7 перевалов (Макалу-Барун, Сагарматха, Ролвалинг), осень 2019

[b-olegh]

Ну да, умом-то понимаю, что там - три года назад проходила же - но разглядеть не удаётся)))

Вот так вот он выглядел 01 мая 2019 года примерно в 17.00:

Прямо по центру - складки. По кулуару правой складки провешен стальной трос!

[Lubains]

Ну да, умом-то понимаю, что там - три года назад проходила же - но разглядеть не удаётся)))

Вот так вот он выглядел 01 мая 2019 года примерно в 17.00:

Прямо по центру - складки. По кулуару правой складки провешен стальной трос!

О,и на Вест Коле тоже стальные тросы провесили! В октябре 2016 верёвки разных лет и разной степени ветхости болтались. Правда, как я понимаю, тогда спуск другим кулуаром шёл.

[b-olegh]

Правда, как я понимаю, тогда спуск другим кулуаром шёл.

Да. Слева - вершинка, освещенная солнцем, пик 6752. Справа, у начала подъема - складка. Ранее, видимо, по ее кулуару поднимались и спускались.

О,и на Вест Коле тоже стальные тросы провесили!

И даже на Ист Коле! И даже рядом расположили бухты с новыми веревками.

[Lubains]

Правда, как я понимаю, тогда спуск другим кулуаром шёл.

Да. Слева - вершинка, освещенная солнцем, пик 6752. Справа, у начала подъема - складка. Ранее, видимо, по ее кулуару поднимались и спускались.

Вот, нашла фото октября 2016 года, отметила кулуар, которым спускалась:

И даже на Ист Коле! И даже рядом расположили бухты с новыми веревками.

Жить стало лучше, жить стало веселее!

[Lubains]

Горак Шеп с его окрестностями и базовый лагерь Лобуче (04-05 ноября 2019)

Всю ночь на этаже слышались разговоры и топот шагов, даже не знаю, что там происходило, наверное, кого-то горной болезнью накрыло. У меня снова были трудности с дыханием, как предыдущей ночью: чтобы нормально вдохнуть, приходилось делать сознательное усилие.
Проснулась по привычке в 6, но провалялась до 8, надеясь, что большинство народа за это время разойдётся. Спустилась на завтрак в уже нагретую солнцем столовую, взяла рис с овощами, где в роли овощей выступила щепотка чахлых зелёных листьев. Потом переехала из тёплой двухместной комнаты в ледяную одиночку. Наконец, в 9.45 выдвинулась на традиционный уже для меня визит к ледопаду Кхумбу.














Тропа по гребню моренной стенки к базовому лагерю Эвереста не изменилась. На леднике всё те же ворохи лунгта вокруг валуна с надписью для непонятливых, что ЕВС - это здесь. Тут же неожиданно стоят жёлтые палатки, синяя кухня и зелёный клозет. К этому лагерю прямо передо мной пришёл небольшой коровий караван с баулами. В палаточном лагере суетятся два непальца, других людей тут не увидела.




До этой точки дошла примерно за час и, не останавливаясь, пошла дальше по леднику. К этому времени - около 11 часов - ледник только начал оттаивать, ледниковая речка ещё дремлет, скованная льдом.
Шла сначала по каменистой части, ближе к ледопаду перебралась на лёд.



























Далеко не полезла, нашла уютное место, куда не задувал ветрище внизу из долины, заварила кофе. Это уже стало традицией - пить кофе на леднике с видом на ледопад.








Поразглядывала ледник и ледопад в бинокль, обнаружила две брошенные стоянки с жёлтыми палатками и флажки лунгта в самом внизу ледопада - типа, добро пожаловать в ад. Ледопад, конечно, кучерявый, вызывает содрогание мысль о проходе через него.
















Здесь одно из моих любимейших мест в Сагарматхе, и сидеть на леднике я могу очень долго.
Однако, несмотря на палящее солнце, к 14 часам холод от ледника пробрал меня, и я отправилась обратно. Ручей уже бежит во всей полноте по ледниковому ложу, тут и там в него вливаются ручейки с ледниковых стен.

phpBB [media]

С одной стены отломила себе изрядную сосулину на мороженое:


Набрела на площадки настоящего базлага с сооружениями для пудж и сопутствующим всякому лагерю мусором:








Отсюда довольно натоптанная тропа ведёт к тому валуну с лунгта, на фоне которого треккеры-покорители заоблачных высот удовлетворённо фотографируются.
Снова, не задерживаясь, миновала это место и поднялась на пятачок над тропой, откуда открывается отличный вид на весь ледник.

phpBB [media]

Отсюда точка туристических чаяний выглядит ярмарочно: вереницы людей стекаются под радостно развевающиеся яркие лунгта, монотонный стук палок то и дело перекрывается победными криками, люди позируют на фоне валуна в позах победителей с флагами. И в сравнении с этим бурлением очень контрастно смотрятся два брошенных лагеря, особенно одинокая жёлтая палатка под самым ледопадом: пронзительно ощущается одиночество среди сияющих белизной сераков, среди ледяного хаоса и безмолвия; ясно представляются физические страдания тех, кто жил в этой палатке.
Возвращалась по вымораживающему встречному ветру, стараясь идти поскорее, чтобы согреться.


Снизу всё, конечно, уже в облаках, которые собираются и над Горак Шепом. На улице закипятила воду в термос, заварила какао на утро - собираюсь сбегать на Кала Патхар, а потом идти вниз.

Ночь была удивительно спокойной и тихой. Я дёргалась из-за того, что перестала видеть звёзды в окно, беспокоилась, что небо затянуло. Но, проснувшись по обыкновению в 6 часов, выяснила, что это просто оконное стекло наглухо заиндевело, а так-то небо ясное. Немного полежала в тёплом спальнике, собираясь с духом, хотя в комнате не так уж и холодно - всего -3С.
Добавила в какао сухое молоко, взяла бинокль, посомневалась, что надеть, в итоге отправилась в боярском пуховике и не прогадала: в движении было жарко и я расстёгивалась, но вот сидеть на продуваемой вершине - самое то!
Вышла из лоджа в 6.16, на вершине была в 7.28.














Народу множество, некоторые идут уже на спуск, и смысл такого восхождения в темноте и спуска до выхода солнца от меня ускользает. Рядом со мной на вершине в ожидании появления солнца присела китайская пара, и они, прижавшиеся друг к другу как два озябших воробушка, выглядели настолько трогательно, что не смогла удержаться, чтобы не сфотографировать их:


Пока ждала появления солнца, рассмотрела перевал Чангри Ла - определённо я им не пойду, подход там сплошь по морене, не говоря уже о непонятном спуске по леднику на запад - ну нафиг!
Наконец, выкатилось солнце:

phpBB [media]

В лодж вернулась к 9 часам, позавтракала блином с арахисовым маслом и шоколадной пастой (они здесь стоят на столах в свободном доступе). С 9 утра вертолёты в Горак Шеп начинают прибывать с частотой трамваев.
Заплатила 4730 рупий за всё, вышла в 10.02. Переход через ледник Чангри дался на этот раз гораздо легче.
В Лобуче пришла в 11.30, по ходу движения купила в лавке лапшу по 200 рупий (они совсем стыд потеряли!) и пошла дальше.
Тропа на Туклу - прямо-таки столбовая дорога:


В моём представлении долина, где собиралась сегодня стать лагерем, была больше, чем она оказалась на самом деле, так что пришлось немного залезть на холмы, чтобы отойти подальше от тропы, пасущихся яков и ветродуя снизу из долины. От ветра, к сожалению, спасу не было - он вездесущ и вымораживает в считанные минуты. Пришлось сразу нарядиться в боярский пуховик, и в нём уже ставить палатку. На месте была в 12.09.






Только села перевести дух, как тут же взглядом уткнулась в тропинку, ведущую в базовый лагерь Лобуче, которую заприметила позавчера, пересекая ледник с перевала.
Отправилась на экскурсию, прихватив бинокль. Думала, буду подниматься часа два, но глаза боятся, а ноги делают - там всего-то метров 300 набора высоты, за час с ними управилась. Подъём начинается от озера с превосходными стояночными местами на песке. К сожалению, я запамятовала, что тут есть озеро, а то непременно бы разбила лагерь на его берегу.












На подъёме на скальные полки проброшена верёвка.




Встретилась с группой идущих вниз восходителей.
Вокруг всё начало затягиваться облачностью.




















На самой полке (там почти что плато на выглаженных ледником скалах) желтеет одна палатка, безлюдно.
С сожалению, к этому времени всё вокруг уже затянуло туманом, особо смотреть было не на что.

phpBB [media]

На востоке виден перевал Конгма Ла.
К палатке вернулась к 15.30 в тумане. Сходила к ручью за водой и закрылась под тентом, чтобы спальник не отсырел. При +2С и тумане очень зябко. А к 17.30 температура уже опустилась до -3С, ветер, к счастью, утих, остался только туман. Лунгта у палатки все в белой бахроме инея.

[Arctic lynx]

Если мне когда-нибудь доведётся так же нежно и твёрдо подталкивать кого-то к вершине (буквальной или фигуральной),

можно это буду я)) вот это темп с таким рюкзаком! не устаю тобой восхищаться

[Вермут]

Горак Шеп с его окрестностями

Ого как Будда лодж распух! Я его еще вооот таким помню!

Здесь одно из моих любимейших мест в Сагарматхе, и сидеть на леднике я могу очень долго.

Офигенное место. А некоторые его помойкой называют. Ну это если от камня не отходить и голову не поднимать.

Вышла из лоджа в 6.16, на вершине была в 7.28

Представляю как ты просвистывала мимо героических восходителей на Кала Патар )

Заплатила 4730 рупий за всё

Ну по-божески, если за 2 дня

Ох, разбередила душу. Опять хочу.

[jun275]

Lubains, Bob, Вермут Вас правительству Непала нужно зачислить уже в свои амбасадоры и приплачивать. Вы своими путешествиями по Непалу и отчётами, фанатичной любовью к Непалу сильно подогреваете общественность на покорение непальских просторов. И на Ваших примерах, практически не возможное, вдруг оказывается возможным. ))

[Lubains]

Перевал Чо Ла (06-07 ноября 2019)

Ночью было -10С, внешний тент с обеих сторон покрылся коркой льда. Солнце пришло в долину в 7.35, лёд начал незамедлительно таять и стекать каплями. Вынесла на просушку спальник - от дыхания он намокает, и за ночь образуется ледяная корка, а часть заледенеть не успевает и просто мокрая.
Утро ясное. А вчера вечером даже в 21 час всё было в тумане.
Расположилась на камушке позавтракать. Движение по земле и в небе уже очень активно. Заметила двоих человек на тропе к базовому лагерю Лобуче около озера, вроде бы, налегке, но они как затерялись в послеозёрных валунах, так я их больше и не видела.
По случаю наступившего тепла (на солнце да в боярском пуховике!) даже почистила зубы.
После 9 часов, когда палатка и спальник просохли, а пауэрбанк зарядился, собралась и в 9.35 вышла на тропу.
Дорога простая, можно сказать, прогулочная, без больших сбросов и наборов высоты.










Не отказала себе в удовольствии сделать небольшой привал и уже с юга в бинокль рассмотреть скальное плато, на которое вчера забралась в базовый лагерь Лобуче.
С южного склона внизу стоит одинокая жёлтая палатка туалета, неуверенными зигзагами, словно в поисках тропы, бродит группа тяжело навьюченных портеров и треккеров в стремлении подняться на это скальное плато.


Перед подъёмом в Дзонглу села у ручья накипятить воды и заварить кофе. За это время меня обогнали две мини-группы, одна пара - русскоязычная.
В Дзонгле была в 11.40. В лодже, за столиками которого уже обгорали на палящем солнце треккеры, заказала макароны с сыром и спрингролл с яйцом с собой. Цены тоже диковатые, отказалась от идеи чапатти и варёных яиц, потому что всё по 500 рупий. За обед и спрингролл отдала 1500 рупий.
Удивительно, но сегодня в полдень всё ещё не было обычной облачности, наползающей снизу. Только Лхоцзе творил диковинные облака.
Из Дзонглы вышла в 12.45, к этому времени с востока из-за гребня появилось облачное крыло и начало создавать тень. Навстречу с Чо Ла пошли толпы треккеров с гидами и портерами.
Стратегические запасы биотоплива на выходе из Дзонглы:


Перед началом подьёма на предскальную ступень набрала в термос и бутылку воды. На скальную предперевальную полку поднялась за 2 часа.
Подъём на скальную полку (когда-то он мне казался крутым и трудным):




Нашла место под палатку с отличным видом во все стороны. От палатки уже виден перевал с развевающимися лунгта. Вообще тут со стояночными местами сложновато, с большой двушкой уже едва ли втиснешься.














Внизу на юге лежат озёра: Чола (мелово-бирюзовое), несколько маленьких на плато повыше Дзонглы (голубые, отражающие небо), ещё одно побольше выше этих маленьких (изумрудное), другое у подножия Лобуче (сапфировое) - все такие разные!


После устройства лагеря немного походила вокруг, посидела на камне, стала замерзать без солнца и укрылась в спальнике в палатке - отсюда вид не хуже!






После 15 часов, наконец, пошла облачность снизу, не очень быстро, но к 17 часам она доползла до Дзонглы, а потом внезапно очень быстро растворилась.






Половина Луны светит очень ярко. С наступлением темноты в небе замерцали голубоватые звёзды, им в ответ помаргивают такие же холодные огоньки в Пхериче. Вокруг палатки в лунном свете сверкают блёстки слюды в камнях. Тишина абсолютная, изредка нарушаемая трепыханием тента палатки и лунгта на слабых порывах ветра и довольным бурчанием устраивающейся поудобнее в животе лапши.
Кстати, высота сегодняшней предперевальной стоянки 5238 м.

Ночью было на удивление тепло, всего -4,6С, к рассвету похолодало ещё на градус. Но главное - сухо, никакого конденсата!
Проснулась в привычные 6 часов, открыла тент и смотрела из спальника на лёгкие облачка, которые как клочки ваты, по очереди, приближаясь к восточной части неба, опаляются огненными красками восходящего солнца и пламенеют всё ярче и ярче. На стоянку солнце пришло в 6.35.
На удивление над перевалом пролетело два вертолёта, оставив ощущение, что я нахожусь в зоне боевых действий. Необычный маршрут для полётов на вертушках!
Глотнула чай и стала собираться. Вышла в 7.20, со стороны перевала дул ледяной ветер, даже подумывала, не идти ли в пуховике, но не стала это делать - и правильно: при выходе на ледник ветер стих, идти стало комфортно.


Ледник сейчас совершенно безликий - в сравнении с январским - всю красоту спрятал ровно лежащий снег. Даже досадно, помня по предыдущему проходу, как он красив. Кошки хоть и приготовила, но надевать не стала, обошлась так - снег крупитчатый, хорошо держит, а на крутоватых участках портерами в кроссовках вытоптаны глубокие ступени.




















На середине ледника встретила двух непальцев налегке и с охапками маркировочных лент в руках.
На перевал зашла в 7.50. Повесила лунгта, пофоткала и, по привычке жрать в красивых местах, приступила к завтраку.

phpBB [media]

Не успела дожевать спрингролл, как с западной стороны на перевальный гребень влез гружёный портер и обосновался рядом. Завтрак быстро свернула, собралась и пошла вниз, почти сразу же встретив поднимающегося треккера. Времени 8.14, это во сколько же он вышел, чтобы прискакать первым? И то ведь я ему первенство изгадила...
Крутой спуск с перевала:


Следом за первыми пошёл поток треккеров с гидами и портерами, а потом - бегуны с номерами на груди. Так вот к чему были утренние вертолёты и непальцы с маркировочными лентами!
В тени спускаться было холодно, отогрелась немного, выйдя на солнце и присев на валун, выпила чай и съела недоеденный на перевале сникерс. Виды перевала с запада:




Бегуны:


Немного ниже стоянки прошлого раза нашла отличное место в ложбине, прикрытой от тропы небольшим всхолмьем, недалеко отсюда протекает чистая речка. На место пришла в 9.50, разложила спальник и пуховик на просушку, а сама залегла в палатке в поисках спасения от ледяного ветра, задувающего снизу от ледника Нгозумба.


Немного отогревшись и собравшись с духом, сходила к речке помыться с мылом и постирать мелочёвку.На пятитысячной высоте самое то занятие!
Заварила какао с сухим молоком, думала: сейчас отдохну, допью какао и схожу на вершину соседней горки. Но к 13 часам облачность сверху начала спускаться, затягивая вершину горки, а снизу в долину пришли облака. Смысл подниматься для обозревания окрестностей пропал. Занялась зашиванием дыр, почитала. Пообедав, всё же прогулялась немного по склону, но всё быстро заволокло непроницаемым туманом с его сыростью, пришлось возвращаться в палатку и закрываться в ней.
К 18 часам на уровне стоянки (4978 м) всё расчистилось, внизу в долине облачность медленно дрейфует, температура -5С, тент палатки уже обиндевел.

[Lubains]

можно это буду я)) вот это темп с таким рюкзаком! не устаю тобой восхищаться

Да ты тоже можешь так и даже лучше (быстрее, выше сильнее)! На Хан-Тенгри не всякий взойдёт, знаешь ли. Это вам не Ампхулапча и не Пачхермо)))

[Lubains]

Ох, разбередила душу. Опять хочу.

Может, я этого и добиваюсь ;)
Анонс: а ещё ведь будет рассказ о местах для высокогорного сапбординга!

[Lubains]

Lubains, Bob, Вермут Вас правительству Непала нужно зачислить уже в свои амбасадоры и приплачивать. Вы своими путешествиями по Непалу и отчётами, фанатичной любовью к Непалу сильно подогреваете общественность на покорение непальских просторов. И на Ваших примерах, практически не возможное, вдруг оказывается возможным. ))

Мы - посланцы доброй воли)))

[С Бяка]

Может, я этого и добиваюсь ;)

Вот оно женское коварство .

[Вермут]

Вас правительству Непала нужно зачислить уже в свои амбасадоры и приплачивать.

Любовь за деньги?!

[jun275]

Вермут » Сегодня, 21:44

Lubains писал(а) Сегодня, 19:25:
Вас правительству Непала нужно зачислить уже в свои амбасадоры и приплачивать.

Любовь за деньги?

Я бы сказала любовь взаимная )

[sectar_x]

Давно через Cho La трос протянут?? Он с обеих сторон перевала?

[Lubains]

К озёрам Гокио (08-09 ноября 2019)

Ночью спалось отлично, хотя к утру температура и опустилась до -10С.
С 6 часов уже началось движение по тропе.
С самого утра облачно. Солнце осветило палатку после 7 часов, но из-за постоянно набегавших облаков это не играло особой роли для оттаивания палатки. К счастью, изморози на тенте было мало.
Напилась чаю, сходила к речке за водой и заварила кофе с собой.
Вышла в 9.10. За полчаса спустилась к Драгнаку.








Метров за 500 до посёлка догнала на тропе спускающуюся пару с небольшими (по моим меркам 120-литрового рюкзака) рюкзачками - интересно, откуда они взялись? Развернулись на подъёме, что ли?
В Драгнаке всё без изменений, те же стаи безбоязненных уларов, по-куриному сидящих на обочине тропы и на каменных заборах.
За Драгнаком на тропе народу прибавилось, особенно большие группы, конечно, на леднике. От Драгнака до Гокио дошла за 1.45, размышляя по дороге о тактических планах: куда идти, где останавливаться сегодня-завтра.
































Всё небо в облаках, подниматься по этой облачности на Гокио Ри смысла нет - всё равно ничего видно не будет. Поэтому решила плотно пообедать в лодже и идти на озеро Тонак, становиться там. Взяла рис с овощами на обед, а с собой - чапатти с варёными яйцами и спрингролл на два завтрака. За такой богатый заказ меня угостили горячим порошковым апельсиновым соком - "комплимент от заведения". К тому же я не удержалась и взяла ещё брауни, съела половину, а вторую приберегла до Гьязумбы - традиции есть традиции: торт на Гьязумбе - одна из них. За всё отдала 2800 рупий.
От Гокио до Тонака недалеко, тропа, в общем-то пологая до приозёрных моренных холмов.






В 13.10 пришла на берег озера, нашла хорошее стояночное место на грунте. Поставила палатку, сходила к озеру посидеть и отдохнуть, допить кофе, набрать воды на вечер и ополоснуть ноги по случаю остановки на одном из знаменитых пляжей Непала.


На +5С и ветрище мытьё оказалось тем ещё удовольствием, т.к. пальцы незамедлительно начинало ломить от холода.
Отнесла воду в палатку, взяла бинокль и отправилась на экскурсию посмотреть, где находится перевал Тонак.










На подъёме разглядела ледник, стекающий в стороне перевала Чангри Ла - ледяной хаос, но красивоооо:






На леднике Нгозумба рассмотрела ледяной скол, обнажающий голубой лёд потрясающего аквамаринового оттенка - застывшая морская вода:


Поднималась на вершину горки наперегонки с облачностью.










К сожалению, гонку выиграла облачность. Дошла на видовую точку на горке где-то за час, ветер дул из долины Нгозумбы в спину, подбрасывал снежок, чтобы не заскучала. С вершины холма на высоте 5165 м успела кое-что сфоткать в стороне перевала Тонак в разрывах облаков, но ни насладиться видами, ни определить, где сам перевал находится, не успела - туман всё скрыл.












Посидела в тумане с полчаса и отправилась обратно другим путём: спустилась к озеру и до палатки шла кромкой воды.














Туман немного растащило ветром, на уровне озера было чисто. Ветер поднял изрядную волну, красивый прибой шумел и бился в каменистые пляжи западного края озера.
К палатке подходила немногим после 17 часов, над Тхамсерку и Кангтегой, Чолацзе и Аракамцзе раскинулось красивое закатное небо - огненного цвета, контрастирующее с голубоватыми снегами вершин, матово отсвечивающими атласным светом неба.




Закатное небо над Тонаком:


После 18 часов снова пошла снизу облачность, теперь верховая. Луна светит ярко, как фонарь - и это только её половинка, а что же будет в полнолуние!

Спалось отлично, несмотря на высокую влажность при -8,7С. Утром наружный тент палатки с обеих сторон был белёсым от изморози. С утра ясно, только после 7 часов над Чо-Ойю стали появляться облака, как клочки шерсти.
















Не терпелось поскорее выйти, поэтому не стала завтракать, только чаю выпила, быстро собралась и в 7.44 стартовала.










Совершенно случайно посмотрела вправо через ледник именно тогда, когда с тропы открылся вид на вершины Сагарматхи и Лхоцзе:


Через час была у озера Нгозумба.




После озера Нгозумба идти стало как-то тяжко. Пару раз садилась на пенёк и еда пирожок - подкреплялась спрингроллом.






















В 10.40 пришла на Гъязумбу, нашла очень хорошее стояночное место на грунте с отличными видами во все стороны - в стороне от тропы на небольшой возвышенности над озером.










Немедленно, поставив палатку и разложив весь свой пух на просушку, накрыла поляну и принялась за завтрак, а также традиционный торт в компании Чо-Ойю:


Поев, спустилась к озеру, чтобы помыть термос и набрать воды - пришлось разбивать лёд сантиметра в два толщиной.




Пока мыла термос, ко мне подошла француженка, уточнила насчёт местонахождения базового лагеря и названий окружающих гор.
Закончив с хозяйственными делами и убрав все высохшие вещи в палатку, взяла бинокль и от правилась к базовому лагерю и леднику Чо-Ойю.










Изначально хотела подняться на морену и дойти до ледника. Но пока шла к морене, загорелась идеей подняться повыше - около морены какая-то безымянная горка метров на 300 возвышается. Тут же и француженка по имени Кристин объявилась, пошли с ней на гору вместе.














Виды великолепнейшие, даже невзирая на облачность. Узнаёте этих троих?










Кристин, недолго побыв на вершине, отправилась вниз, замёрзнув, а я в своём боярском пуховике посидела наверху в охотку, посозерцала окружающую красоту:

phpBB [media]

Времени около 13 часов, вершину Чо-Ойю уже закрыло облаками, да и по всему небу высокая облачность, но горы ниже 7000 м все видно.
Наконец, отправилась вниз, временами оглядывая в бинокль окрестности озера и своего лагеря. А спуск очень крутой и напряжённый. В один из передыхов навела бинокль на свою палатку ровно в тот момент, когда портер внезапно объявившейся группы скинул свой баулище в 30 метрах от неё, гид обходил палатку, а вдалеке болтались два треккера. Я присела на склон и принялась наблюдать. Судя по всему, гид и портер предполагали разбить свой лагерь в двух шагах от моей палатки. Наконец, подтянулись их сагибы. Я вслух воззвала к европейскому характеру, уважению личного пространства и всему такому. У непальцев и европейцев происходил довольно бурный диалог. Непальцы, понятно, никуда больше не хотели двигаться, а треккеры красноречиво тыкали палками в сторону базового лагеря. О да, (озвучивала я их перепалку по ролям) смотри, какие прекрасные белые пески! Всю свою пенсионерскую жизнь я мечтал стать лагерем именно на таких песках!
Однако, моё внушение не помогло. Треккеры сдвинули своих непальцев, но компромиссно и недалеко - вместо вершины холма они выбрали низину в тех же 30 метрах от моей палатки.
Поняв, что это уже окончательно, я принялась спускаться, стараясь подавить клокочущую ярость от непонимания: долина размерами полкилометра на полкилометра, мест полно на любой вкус, какого чёрта нужно становиться в 30 метрах от другого человека?! Переключаясь мыслями от картин, как я образумливаю евротреккеров ледорубом (ну, хоть для чего-то он же должен пригодиться, не только ведь флагштоком ему служить), к более конструктивным рассуждениям, я с высот присматривала места для переселения, потому что ночевать тут с соседями не собиралась.
Проходя мимо устанавливающих палатки треккеров поздоровалась, хотя с бОльшей искренностью послала бы их к чертям. Необходимость переселения не вызывала сомнений: любой звук из их лагеря у меня отлично слышен, и мы друг у друга как на ладони - ни пописать, ни сморкнуться без свидетелей.
Быстро свернула свой лагерь и отправилась на поиски нового места.


Оставила вещи на песчаном пляже базового лагеря и пошла на разведку в холмы к крайнему озеру, злая, как сто чертей, бурчащая. А тут ещё обнаружила, что на спуске с пупыря порвала свой боярский пуховик, соскальзывая по камню, и теперь из дыры лезет пух. И до кучи сорвала кутикулу на указательном пальце и перемазала кровью всё, до чего успела коснуться. И вот иду я вся такая злобная и дымящая адским паром и тут слышу от кромки озера звук бьющегося льда, словно Гьязумба мне говорит: "Да забей, вот лучше смотри, чо я могу!"

phpBB [media]

Ветер гонит лёд на берег, он выползает на камни и край обламывается под собственной тяжестью.
Улыбнулась я, села посмотреть на движение льда и с лёгким сердцем пошла дальше.
Нашла более-менее ровную площадочку около одного из озёр, место скрыто от евротреккерского лагеря небольшими холмами, очень удачно, а виды в целом сохранились






Для окончательного успокоения заварила какао и с термосом отправилась на гребень морены смотреть на ледники Чо-Ойю.
















Солнце ушло из долины около 16 часов. Я спустилась с морены и немного побродила вокруг своего озера. Снизу по руслу ледника начала подниматься облачность.




Залегла в палатку. Хотя облачность лагерь не накрыла, но всё равно от озера сырость, тент палатки намок с обеих сторон и начал заледеневать. Закрылась в палатке, но буквально через 15 минут всё снаружи оказалось залито оранжевым закатным светом - открыла тент, чтобы посмотреть. Сочные, яркие и чистые краски, не передаваемые ничем, и Луна сияет.










К 17.30 стало -5С и очень зябко, пальцы стынут. Закрыла тент от сырости и залегла читать в спальник. Чо-Ойю пошла к вечеру грохотать обвалами на леднике.
Сегодняшняя стоянка на высоте 5123 м.

[Lubains]

Давно через Cho La трос протянут?? Он с обеих сторон перевала?

В январе 2019 его ещё не было.
Да, с обеих сторон.

[Вермут]

Сочные, яркие и чистые краски, не передаваемые ничем, и Луна сияет.

Вау

пошли с ней на гору вместе.

До какой высоты долезли?

выбрали низину в тех же 30 метрах от моей палатки.

Они как лучше хотели. Думали тебе скучно и страшно.

[Lubains]

До какой высоты долезли?

5385 м

Они как лучше хотели. Думали тебе скучно и страшно.

Да, действительно, я и не подумала о том, что это было проявление человеколюбия и трогательной заботы.
Вероятно, как увидели из окна рЭсторана в Гокио, что я в одиночестве пошла наверх, так быстренько арендовали палатки и поспешили следом - спасать от одиночества и ночи, что, как говорят, темна и полна ужасов.

[Lubains]

Экскурсия к леднику из долины Гьязумбы (10 ноября 2019)
Предупреждение: за этот день будет очень много фотографий с ледника. Лёд и скалы - моя слабость, и от красоты ледников я всегда теряю волю, как тот слон серый полосатый при звуках флейты.

Ночью было -13С и настолько сыро, что оба слоя палатки со всех сторон покрылись изморозью: на внутреннем слое образовался пушистый иней, на внешнем тенте с двух сторон наледь.
С утра ясно, солнце осветило палатку в 6.55 и сразу стало теплее.








Как только солнце пришло на стоянку, вытащила из палатки все вещи и разложила на камнях сушиться спальник и кое-что из одежды, а также поставила на зарядку пауэрбанк.
Со стороны стоянки евротреккеров уже слышны голоса и видны перебежки гида и портера в поисках укромного места под туалет. От непальцев это ожидаемо: если их собралось больше одного и они молчат, то либо спят, либо умерли.
Заварила кофе и, пока он настаивался, поднялась на гребень морены, чтобы сфоткать утреннюю Чо-Ойю в полный рост.


Вернувшись, позавтракала варёными яйцами в ледяной глазури и чапатти. Сил сразу прибавилось. Как и намеревалась, отправилась на экскурсию вокруг всего-всего озера с его ответвлениями, а решение, подниматься ли к примеченному вчера с горушки леднику с озером на скальной ступени, оставила на самый последний момент.
























Та часть озера, на берегу которой я стояла в прошлый раз и откуда пришлось уйти в этот, - самая поющая всё-таки. Остальные озёра тоже поют, но как птички - попискивают, а это издаёт сложные замысловатые рулады, напоминающие те, что может издавать терменвокс. Стояла, как зачарованная и слушала - как раз около 9 утра озеро бывает в самом "голосе". Но тут на тропе появился евротреккер из лагеря с гидом, вовсю разговаривающие и заглушающие Гьязумбу. Причём бурно они обсуждали именно природу и характер голоса Гьязумбы. Снова захотелось пристукнуть их. Или заорать, чтобы заткнулись, наконец, fucking bastards!
Когда подошла к началу подъёма на холмы с последующим выходом на скальную ступень, то даже не задумываясь, пошла наверх. Подъём очень простой и интересный в своём разнообразии - грунтовый склон, курумник, вылизанные ледником скалы...
















Довольно быстро поднялась на плато с ледниковым озером:

phpBB [media]

Сразу попробовала пройти по льду, но он потрескивал, и я не стала рисковать, вернулась к скалам и пошла берегом в сторону ледника.

phpBB [media]

Но стоило приблизиться к излому ледникового языка, как зов голубого льда стал необорим, и, как кролик к удаву, я пошла к ледниковой стенке по льду озера. У ледникового языка озеро промёрзло до дна, так что тут я ничем не рисковала.

phpBB [media]

phpBB [media]

Благоговение. Ледниковый лёд и скалы в моём восприятии - это овеществлённое и спрессованное время, прошлое тысячелетней и даже миллионолетней давности, несопоставимое по мощи и глубине с прошлым отдельного человека и всего человечества. Это приходит не как осознание, а как чувствование - напрямую из инстинктов рептильного мозга, напролом, сметая попытки проанализировать, сформулировать, объяснить. Голубоватый лёд с прожилками разных оттенков и вмёрзшими камнями и песчинками - как застывшая волна времени, гладкая и одновременно шероховатая, замершее движение. Касаешься этой окаменевшей воды, и с притупленным ощущением холода и жёсткости кожа пропускает внутрь чистое восприятие вечности.




































































С огромным трудом оторвала себя от ледника и отправилась на спуск, чтобы продолжить обход озера, а потом спуститься в Гокио. Но напоследок много раз оборачивалась на ледник.






Вокруг Гьязумбы идти - одно сплошное удовольствие: восхитительные виды, песок, припекающее солнце...




Вернувшись на стоянку, выпила кофе, собралась и отправилась вниз. Спускаться к Гокио, конечно, легче.






До Тонака дошла без остановок за два часа, у него пару раз присела на минутку полюбоваться видами.
Вот уже и Гокио:






В Гокио в лодж пришла в 15.14. Сразу же сгоняла в пекарню купить торт на завтра для Гокио Ри (традиция жрать в красивых местах, а на Гокио Ри - непременно трот из местной пекарни!) Не смогла отказать себе в чизкейке, который съела немедленно с кофе, а на завтра купила яблочный скрамбл. За оба пирога отдала 1100 рупий.
Потом сходила на речку помыть термос и набрать воды на завтрашний утренний какао.
Облачность наползла после 16 часов, как раз и солнце скрылось за гребнем с Рэнджо Ла.
Пользуясь теплом и комфортом столовки, зашила дыры на боярском пуховике и спальнике.

[b0b]

Афигенный лед!!!
А чего не пошли на запад, в долину Лунсумна? Чтобы на Ренджо пасс не толкаться.
Там прикольно) )

[Lubains]

Афигенный лед!!!
А чего не пошли на запад, в долину Лунсумна? Чтобы на Ренджо пасс не толкаться.
Там прикольно) )

"Афигенный" - это ещё слабо сказано. Представляете, какой он наяву?
Да что-то я о Лунсумне заранеее не вспомнила, инфу не посмотрела, а вслепую лезть не захотела - для Ташилабста себя берегла )))
Вот, будет, зачем вернуться в Сагарматху - Лунсумна не перевалена! К Нангпа Ла не хожено. Ну и ещё несколько мест можно наковырять...

[Arctic lynx]

Лед и скалы моя слабость, я просто теряю волю и надо лезть)) Юля, раз 5 перечитала, подписываюсь под каждым словом. Вот не собиралась в этом году в Непал, но растравила ты душу, особенно озерами этими. Тем более я туда не дошла...

[Arctic lynx]

Афигенный лед!!!
А чего не пошли на запад, в долину Лунсумна? Чтобы на Ренджо пасс не толкаться.
Там прикольно) )

"Афигенный" - это ещё слабо сказано. Представляете, какой он наяву?
Да что-то я о Лунсумне заранеее не вспомнила, инфу не посмотрела, а вслепую лезть не захотела - для Ташилабста себя берегла )))
Вот, будет, зачем вернуться в Сагарматху - Лунсумна не перевалена! К Нангпа Ла не хожено. Ну и ещё несколько мест можно наковырять...

Мингбо ла)))???

[Lubains]

Мингбо ла)))???

Напомнило:



Не, я не настолько отчаянная - идти Мингбо Ла в одиночку)))

[Lubains]

Отдых в Гокио и переход под Рэнджо Ла (11-12 ноября 2019)

Проснулась в привычные 6 утра, и снова попалась на обман заросших инеем оконных стёкол - всю ночь думала, что снаружи наглухо пасмурно: ни звёзд, ни луны не видела.
Вышла во двор, чтобы вскипятить воду и заварить какао. Пока вода закипала, наблюдала за прилётом и разгрузкой вертолёта.
Вышла около 7 часов, когда солнце уже осветило всю Гокио Ри, но приозёрная долина пока лежала в тени.


Пошла наверх в боярском пуховике, на подъёме почти сразу сняла его, потому что солнце здорово припекало. Как ни странно, людей на Гокио Ри мало, выходила вообще одна, но по пути наверх догнала и обогнала три группы. На вершину поднялась часа за полтора, совершенно забыла посмотреть на часы - сразу заняла укромное место вдали ото всех и принялась за то, зачем, собственно, и поднималась - традиционный завтрак в компании гор. А, не, успела дать непрошенный совет (страна Советов во мне неистребима!), увидев, как русская пара не вполне успешно (судя по новым и новым попыткам) старается сфотографировать друг друга в прыжке на фоне панорамы открывающихся гор - одиночными кадрами, имея на руках нормальную такую зеркалку; ну вот не удержалась во мне рекомендация поставить серийную съёмку, пока прыгающий не потерял сознание от интенсивных физических упражнений на высоте 5300 метров. Ну а уж потом, конечно, я с удовольствием предалась страстишке пожрать в красивом месте:


























Чуть позже 9 часов отправилась на спуск, в лодж пришла без малого в 10. Хорошенько позавтракала ещё и в лодже, взяла с собой блин с мёдом, заварила термос чая и неспешно пошла в обход озера Гокио.






По тропе шла медленно и неспешно, поэтому и увидела маленького рыжего колонка (тело без учёта хвоста сантиметров 20), который бежал по камням ниже тропы параллельно мне, время от времени останавливаясь и прямо глядя на меня чёрными бусинами глаз. Потом на тропе появился встречный караван портеров, и колонок, юркнув в щель между валунов, скрылся.
С самого утра поднялся сильный ветер, при обходе озера он дул преимущественно со стороны Рэнджо Ла, поднимая на поверхности волну со стеклянистой пеной. Под таким ветром на знаменитых песчаных пляжах Непала поваляться не получилось - вымораживало вмиг и напрочь, до потери чувствительности, даже палящее солнце не справлялось. Только и попробовала, как водичка:






Довольно часто по ходу движения вокруг озера присаживалась, укрываясь от ветра, в камнях. На завершающем отрезке поднялась к чортену и сидела рядом с ним, пока тень хребта не накрыла посёлок и склон.
Вернулась в лодж и засела в тёплой столовой. Немного поговорила с англоязычными треккерами, которые обычной толпой с портерами и гидами идут прекрасный маршрут из Ролвалинга до Макалу-Барун: Ташилабста, Рэнджо, Чола, Конгма, Ампхулапча, Вест и Ист Колы и базовый лагерь Макалу. Поговорили о состоянии перевалов. Треккеры, уяснив, что я иду одна, как-то вдруг поскучнели и беседа умерла.
Потом сидела у печки, грелась и читала. Перед тем, как залечь в своём спальном морге, вышла на улицу поглядеть на яркую Вегу.

Однако в комнате оказалось не так уж и холодно - ночью было +2С, а при плюсовой температуре спится куда как хорошо. В 6 утра проснулась по выработавшейся привычке, да ещё и топот по коридорам поднялся, так и провалялась дальше, просто наслаждаясь теплом спальника.
На завтрак взяла макароны с овощами, сыром и яйцом, с собой заказала чапатти и варёные яйца, блин с мёдом. Блин, внезапно охваченная голодом, съела в комнате, пока паковала рюкзак. Всего в лодже отдала 5930 рупий. Хозяйка-диди, отчего-то расчувствовавшись, подарила мне ещё в нагрузку пачку печенек. Кажется, её впечатлил мой маршрут, о котором она услышала из моей беседы с англоязычными треккерами накануне, и тогда она выразила удивление и восхощение, и сейчас повторила.
Вышла в 8.40. Народу на тропе, как ни странно, почти и нет. Вышедшие раньше меня на 1,5 часа уже на подъёме к первой стальной ступени. К началу этого подъёма дошла за 50 минут. Сделала небольшой отдых в специально оборудованном месте, напоминающем автобусную остановку:


В тылу образовался долговязый треккер-одиночка в шортах, который всё время держал дистанцию неизменной, чем немного раздражал.
Становиться лагерем решила повыше, там, где тропа уходит на вторую скальную полку. Отошла от тропы на предморенные холмы, нашла отличное место с панорамным видом на все четыре восьмитысячника, отсюда и местное ледниковое озеро видно.




Дошла сюда за 2 часа 10 минут.
Солнце припекает по-высокогорному (высота сегодняшней стоянки - 5168 м), ветер задувает порывами. Заварила какао и пошла прогуляться к озеру.






Попутно расматривала камни под ногами. Ледник несёт свой особый поток камней - много полупрозрачного белого кварца с поясными вкраплениями тёмно-розового минерала - про себя называю его гранатом, но вряд ли это он. Ну, и повсеместно огромное количество коричневой и чёрной слюды. Это помимо базовых гнейсов и гранитов.




Прошла вдоль озера до края скальной ступени, посидела с видом на Гокио.










Ветер стал усиливаться. Вернулась на озеро, нашла очень удобный камень в форме кресла, да ещё и на такой высоте над поверхностью воды, чтобы было удобно ноги окунать - немного поплескалась, но ветер выстуживает в две секунды.


Допила какао, набрала воды на вечер, медленно пошла обратно к палатке, застегнув пуховик и надев капюшон от ветра.
На стоянку пришла в 15 часов. Все треккеры закончились, тишина полная. Немного походила ещё вокруг, рассматривая камни, потом спряталась в тёплый спальник от ледяного ветра. После ухода солнца за гребень температура мгновенно упала до -2С.
На закате поужинала. По склону Гокио Ри видны огни фонариков спускающихся.
Луна взошла прямо из-за вершины Сагарматхи - яркая, полная.

[Lubains]

Лед и скалы моя слабость, я просто теряю волю и надо лезть)) Юля, раз 5 перечитала, подписываюсь под каждым словом. Вот не собиралась в этом году в Непал, но растравила ты душу, особенно озерами этими. Тем более я туда не дошла...

Таааак, вот и второго человека соблазнила)))))))))))))))))

[Вермут]

Вышла около 7 часов,

По тропе шла медленно и неспешно,

Чуть позже 9 часов отправилась на спуск, в лодж пришла без малого в 10.

Ох уж мне эти йети-терминатриксы... сгоняла на Ренжо Ла позавтракать )

[Lubains]

Через Рэнджо Ла и в Тхаме Тенг (13-14 ноября 2019)

Ночью было -11,9С и при этом сухо, спала с открытым тентом. Луна светила всю ночь.
Проснулась в 6 с небольшим и ждала ещё, лёжа в тёплом спальнике, когда появится солнце. Вышло оно в 6.40 между Аракамцзе и Чолацзе.


Выпила немного чаю и стала собираться. Тут ненароком бросила взгляд на нижнее плато - а там уже народ! В 7 утра! Да ё-моё, вы вообще отдыхаете когда-нибудь?!
Сначала я рассудительно сказала себе, что тут не гонка и не соревнование, а потом быстро-быстро свернула палатку, навьючилась и поломила на тропу. Кто будет первый сегодня на перевале - мне без разницы, но тащиться в хвосте их вереницы или же, наоборот, гнать, чтобы стряхнуть их с хвоста - нет, спасибо.
В итоге на перевал зашла за 40 минут в 8.02. Группа болталась где-то внизу на скальном участке. Так что я уже не торопилась: повесила лунгта, пофоткала, забралась повыше и устроилась ... что делать? Ну, конечно же, жрать в красивом месте!














Небо ясное, ни облачка (не считая плюмажа Сагарматхи), солнце припекает, ветер с запада, но не сильный.
Провела на перевале полчаса, за это время группа поднялась, передохнула, не сходя с тропы на перевальном пятачке, и пошла на спуск.
Наконец, и я тоже собралась и отправилась вниз. На западный склон солнце ещё не пришло, температура сразу упала до -2С, да ещё и с ветром - было весьма холодно, руки без перчаток коченели.
Встречные группы появились, когда я спустилась к озеру Англадумбла. Вышла на солнце, немного посидела у озера, вспоминая его, покрытое толстенным льдом всего 10 месяцев назад.




Дальше пошла, включив н телефоне индийскую музыку - такое возникло радостное настроение от того, что впереди Ташилабста.









Стоянку решила сделать перед окончательным спуском в Лунгден, перед поворотом тропы в долину Бхоте Коши. Нашла хорошее место на холме в стороне от тропы с отличным видом на всю речную долину аж до Тхаметенга - весь завтрашний путь виден.






Долина Бхоте Коши в сторону Нангпа Ла:


В сторону Тхаме:


Единственный минус - тут же ходят местные, выпасающие яков, трижды за день кто-то да крутился около палатки.
Далеко я не отходила (не верю в безопасность в этом районе после того, как у меня в предыдущий раз украли спальник с оставленной стоянки под Намче, пока я гуляла), только спустилась к реке умыться, заварить какао и набрать воды для ужина.

Какао я потом растянула на несколько часов - неспешно попивала его, расположившись на солнце около разложенных на просушку вещей.
Когда всю папку с индийской музыкой прослушала до конца, то выключила плеер и наслаждалась тишиной с фоновым глухим шумом далёкой Бхоте Коши и позваниванием ячьих колокольчиков.
К 16 часам в косых лучах уходящего солнца стала особенно заметна дымка, поднимающаяся снизу из долины.


До 16 часов сверху всё шли и шли группы. В 16.05 солнце скрылось за хребтом, сразу похолодало и я залегла в палатку в спальник читать.
Облака дивных и разнообразных форм всю вторую половину дня ходили над гребнями вдоль тибетской границы и водораздельным с Гокио хребтом.

Ночью был всего -4,1С и вроде бы даже не сыро, но отчего-то мёрзла, пришлось сверху спальника накинуть пуховик, и сразу стало хорошо.
Прекрасно выспалась, по обыкновению проснулась в 6 и два часа до прихода солнца читала в спальнике.
С появлением солнца потеплело, я сходила за водой для завтрака и кофе. Газ в баллоне на исходе, поэтому вода закипает 10 минут. Пока ждала её, сожрала всухую пачку подаренного в Гокио печенья.
Вышла в 9.45. Впереди в небе висит полупрозрачное облако из Ролвалинга, прикрывает солнце. Сегодняшний день рассматриваю как лёгкую прогулку, в конце которой будет много еды!
Наверное, вышла довольно поздно, т.к. три четверти пути никого не видела впереди, уже в виду Тхаметанга догнала и обогнала одну группу. Встречные тоже появились в самом конце пути.














Очень отрадно видеть знакомые места с сияющими белизной ступами и вечноснежными вершинами.
По другой стороне долины тоже идёт тропа, если бы я шла напрямую Лунгден-Намче, непременно бы выбрала её.
До Тхаметенга дошла ровна за три часа. Состояние тропы изменяется в сторону улучшения раз от раза. Тропы мостят ступенями, укрепляют по краю камнями. На сегодняшнем проходе видела ещё одну "трамвайную остановку", как перед Рэнджо Ла.
На обед съела картошку с овощами и блин с мёдом. Пока обедала на дворе с видом на Кусум Кунгури, Тхамсерку и Кангтегу, выложила спальник просушиться.

Чуть переведя дух, отправилась на прогулку по гребню, разделяющему Тхаметенг и Тхаме.
Ступу в Тхаметенге достроили, осталось только завершить отделку. Внутри электрическое освещение с датчиком движения. Во входном проёме - металлические воротца, видимо, чтобы толпой не ломились. За ступой - маниволл с раскрашенными камнями, при взгляде на которые отчего-то вспомнилась хохлома.






Но самая благодать - вот она:


Прошла по гребню до ворот кани у территории монастыря, пофоткала. На юге - девочки Кунгури, Тхамсерку и Кангтега, на севере - верхушка Чо-Ойю.










Поднялась немного на склон, посидела на камушке, погрелась на солнышке, насколько позволял ветер.








Солнце зашло за склон в 15 часов, я пошла на спуск в Тхаметенг.


Тхамсерку в окне:




Сегодня с каждым шагом, особенно когда гуляла по тропе в сторону монастыря, нарастало чувство радости. Проходя мимо маниволла, вместо мантры приговаривала: "Я иду к Таши!"

[b0b]

А почему Тхаметенг а не Тхаме?

[Lubains]

А почему Тхаметенг а не Тхаме?

А чтобы лишний раз не спускаться-подниматься. Ночевать в Маленьком Тхаме не хуже, а прогулявшись налегке, всю красоту так и так увидишь. Из Тхаметенга тропа пологим распадком напрямую к монастырю выводит, срезая крюки основной тропы через плечо отрога. Ну и людей-треккеров тут меньше.

[Lubains]

Подход к Ташилабста (15-16 ноября 2019)

Выспалась сказочно - никто не топал, не кашлял и не разговаривал, хотя вечером неожиданно завалилась на постой группа евротреккеров с гидом.
До 8 утра валялась под тёплым одеялком и читала. На завтрак с вечера ещё заказала макароны, ну и стандартный набор на два завтрака с собой. Макарон оказалось мало, так что взяла ещё блин с мёдом и имбирный чай. Плюс закупила семь пачек лапши и два сникерса. Общий счёт составил 5370 рупий. Дидишка по моим закупкам мигом просекла, что я иду на Ташилабста, и своим вопросом создала мне секунду славы среди завтракавших тут же евротреккеров, которые буквально полчаса назад живо обсуждали какого-то парня, в одиночку прошедшего этот перевал, да с палаткой, да с едой, уххх анбиливэбл стронг энд крэйзи!
Вышла в 9.11, длинную часть тропы шла по абсолютно безветренной погоде, начала спекаться на солнце. Присела передохнуть на тот же камушек, где три года назад чуть сознание не потеряла от теплового удара - и почувствовала накатывающую дурноту! Место, что ли, такое.






Задняя корова как бы спрашивает у передней: "Слышь, Танюха, ну чё там с этим двуногим, чё ему надо?" А передняя как бы отвечает: "Ой, да не знаааааю я... Стоит оно и молчит. Вроде, не опасное..."


На тропе встретила большую группу треккеров, рассевшихся для отдыха на камни вдоль тропы, подобно уларам. Треккеры под предводительством гида дальше так и держались у меня на хвосте в отдалении, но до Тьянгбо не дошли, может, просто гуляли.
Вид на Амушку прекрасен. А Кангтега с этого ракурса похожа на упитанную китайскую кошечку, что машет лапкой на удачу: белая голова - два уха и поднятая тёмная правая лапка - и это выглядит очень мило.


До Тьянгбо дошла за 2,5 часа, перед подъёмом остановилась у речки набрать воды, и меня нагнал треккер-француз, которого чуть раньше я заметила перекусывающим на берегу реки в стороне от тропы. Его национальность я специально выяснила, т.к. поначалу решила, что это очередной сумасшедший поляк или румын. В джинсах и лёгких треккинговых ботинках типа "городских" Кечуа, со спальником с лимитом -10С, котятами и ледорубом, без палатки, газа и термоса, но с консервированным тунцом и таким же джентльменским набором из сникерса, чапатти и яиц, как у меня, он идёт на Таши. Рассказал, как близко подошёл к границе с Тибетом - ходил в сторону Нангпа Ла. В Тьянгбо мы одновременно остановились в единственном лодже на обед. Я думала, он тут и останется на ночёвку, но нет - намеревался дойти до того барака - разгромленного чайного домика на 5100 м, там переночевать, а с утра пройти Ташилабста. Тут же в лодже остановились на обед ещё один француз и его гид и портер, спускающиеся с Таши. Честно сказать, по количеству рюкзаков, выложенной на просушку снаряги и посуды я всё высматривала - где же эта группа, навскидку только кружек было пять штук. Ну да ладно. Француз точно шёл один, он сам с гордостью сказал - я ОДИН перешёл Таши. Мы с сумасшедшим французом иронично переглянулись. Про себя я хмыкнула: похоже на новое толкование Троицы - триединство треккера, гида и портера. Из ценного этот француз сказал, что кулуар при подъёме с ледника на скальную полку перед Таши провешен.
За обеденный блин заплатила 450 рупий, донабрала воды вместо выпитого чая и в 12.44 отправилась дальше. А в 13.20 уже выбрала место с видом и на Аму с Макалу, и на Таши, и занялась установкой палатки. Место это практически то же, где стояла 10 месяцев назад в снегу и на яростном ветре с перевала. В январе Таши всячески продемонстрировала, что мне не рада - и я не стала настаивать, развернувшись и оставив любимую Лапчу в покое.
Солнце спряталось за гребень минут через 15-20, только и успела переодеться в тёплое бивачное.




Ходить никуда не хочется. Тишина глубочайшая, очень редко ледник шумнёт, да один раз улары раскудахтались. Макалу весь в облаках, с трудом угадывается. Заварила чай, сидела на камне под защитой палатки от лёгкого ветра снизу и смотрела на Амушку, Тхамсерку, Кангтегу.
После 15 часов начала малость коченеть, температура снизилась до -1С. Так что укрылась в тёплом спальнике и из него созерцала, как Бигпхеро Го Шар гонит радужные паутинные облачка. А скоро ведь я увижу его с другой стороны!


Со склона между Бигпхеро и Панийо сошла лавина. Скальная стена здесь почти отвесна, ледники громоздятся козырьками.

phpBB [media]

Мощность такая была, что туча снежной пыли поднялась до неба и долетела даже до палатки (а это около 1,5 км от склона) и немного присыпала. И запах появился - острый, какой-то химический запах, напоминающий тот, что издаёт свежая каменная крошка.
Вот склон до, во время и после схода лавины.






Если после захода солнца похолодало до -3С, то к ночи неожиданно потеплело до +2С - и так уже держалось до утра.
Китайский барометр обещал осадки, но ошибся, небо всю ночь было ясное. Сириус сиял просто бешено, несмотря на почти полную Луну, забивающую своим прожекторным светом большинство звёзд. Макалу снял облачную шапку только после того, как сумерки сгустились, и последние отсветы закатного неба погасли, а с утра на рассвете уже снова был укутан в плотные кучевые облака. Облака эти, кажущиеся белыми на фоне голубого неба, выглядят клочьями грязновато-серой шерсти, когда облепливают вечносиющие белоснежные вершины. Макалу так ловко прикрыт Амушкой, что они выглядят как одна мощная гора.
Один из любимых видов времяпрепровождения - ожидание утреннего солнца, когда огонь подбирается к кромке горного хребта и вот-вот прольётся теплом, а все колоски и травинки мелко дрожат под порывами рассветного ветра, и стоит глубокая тишина: молчат реки, ледники и курумники, птицы пока не подают голос, даже ветер налетает бесшумно. И вот уже яростный свет вспухает над зубчатым чёрным краем хребта, как, бывает, осторожно налитая вода поднимается над краем посуды, и где та последняя капля, после которой безудержно польётся поток через край? Предвестники этого светового потока - стайки суетливых птах вроде воробьёв - уже с пискливым гомоном перепархивают с камня на камень в предчувствии близкого солнца. И солнце появляется, мгновенно затопив всё вокруг золотым сиянием, которое тягучим мёдом сползает по склонам, неся тепло.




С востока нанесло полупрозрачную облачность, так что солнца было мало, зато врубился сильный ветер со стороны Таши.
Позавтракала, собралась и вышла в 7.45. Ветер встречный очень холодный и порой встречными порывами выстуживает, так что пришлось надеть шапку и перчатки.










За 1,5 часа дошла до барака, он по-прежнему пустует. Обошла его сзади, не видела в подробностях состояние, но, кажется, он так же разгромлен, как и три года назад.
Набрала воды в ручье перед подъёмом. И началась работа с осыпным склоном, наверное, час на него лезла.
Ледник, конечно, изменился, кажется, теперь чуть иной проход по нему, но сыпуха к кулуару, к сожалению, никуда не делась - час, думаю, на неё потратила, пока добралась до кулуара.




















































Всё бы ничего, если бы не ветер: временами порывы были такие сильные, что не давали вдохнуть и сбивали с шага, особенно, когда толкали в бок - на сыпухе, где и так пробуксовываешь, это дополнительная проблема.
На сыпухе прошёл встречный треккер-Троица - ОДИН с гидом и портером :)))
Перед кулуаром села на пару минут передохнуть (дольше не получилось из-за нетерпения идти дальше и вымораживающего ветра), а то без отдыха уже 5 часов шла.
Верёвка в кулуаре, действительно, была. Я ею пользоваться не стала, быстрее по скальным и ледяным ступеням так подняться.






К этому времени облачность стала такой серьёзной и даже сероватой, что солнце сквозь неё уже не пробивалось.
На финальном отрезке перед ледником встретила ещё одного одинокого треккера с гидом.








На предледниковом пятачке, куда можно было бы втиснуть палатку, оставила вещи и сходила к леднику на разведку. Под скальной стеной у начала ледника оказался тот самый highcamp, замусоренный донельзя, но площадки ровные, хорошие, и ветра значительно меньше. Поэтому сходила за вещами и стала ставить палатку здесь. Вокруг тьма галок, наверное, прикормились. Летают, как истребители, над палаткой, перекликиваются металлическим граем. По времени ровно 6 часов сюда шла.




Только поставила палатку, как облачность стала разреженнее, пробилось солнце. Заварила какао, съела сникерс, лёжа в палатке и греясь на солнце.
Попыталась пройти вниз и посидеть на краю ледника, глядя на пройденную долину, но ветер такой сильный и холодный, к томе же временами он несёт песок и сечёт им, что долго не выдержала и вернулась в палатку.










Солнце ушло из лагеря в 15.50, похолодало до +2С.
В вечернем свете Паччхермо очень нежен, по краю кое-где поблёскивают ледники, огнистые облака быстро проносятся над вершиной.

phpBB [media]

P.s. Забыла указать, что высота стоянки под ледником - 5620 м.

[morning_bird]

Мы с сумасшедшим французом иронично переглянулись

Прошел легкоход через перевал ? Хотя вряд ли, на одних чапати далеко не уедешь.

[b-olegh]

В вечернем свете Паччхермо очень нежен

И его саммит кажется таким доступным для восхождения... ))

[Lubains]

Прошел легкоход через перевал ? Хотя вряд ли, на одних чапати далеко не уедешь.

И ещё тунец и сникерсы!
Ну, ни живым, ни мёртвым я его далее не встречала, тропа одна, провалиться особо некуда (разве что на Тракардинге сбиться с тропы, но даже и сбившись, всё равно ж понимаешь, где вход, а где выход, и можно и без тропы выйти...) - так что, полагаю, прошёл. Ну, возможно, вхолодную и всухую переночевал на Тракардинге, т.к. едва ли он успел дойти до чайного домика в Кабуге.

[Lubains]

И его саммит кажется таким доступным для восхождения... ))

И это не кажется...)))

[b-olegh]

И это не кажется...)))

На фото - слегка припорошенный лед...

[Lubains]

Ташилабста и Паччхермо (17 ноября 2019)

Ночью температура опустилась до -8,7С, по небу проносились редкие облака, но к утру разъяснилось. Ветер налетал сильными порывами с востока, клал палатку на бок, но с восходом солнца установилась тихая погода - в лагере, по крайней мере.




Солнце осветило стоянку в 6.35. К этому времени я уже в нетерпении била копытом, чтобы собираться и выходить - ждала только солнечное тепло. Глотнула какао, упаковалась и вышла в 7.23.


Прежде, чем нашла натоптанную тропу, проваливалась: фирн местами жёсткий, как лёд, а местами с тонким верхним слоем, под которым крупитчатый крупнокристаллический сухой снег, рыхлый и как бы топкий.


На перевал поднялась за полчаса.














А на перевале безумный ветер. Скинула вещи у каменной пирамидки с лунгта повыше и подальше от тропы, переоделась в боярский пуховик, взяла ледоруб и налегке пошла на Паччхермо. То есть вообще-то я туда не собиралась. Ну, как - не собиралась. Не думала об этом. А на перевале всё как-то естественно получилось: вот Паччхермо, до него 500 метров по вертикали, ну, сгоняю, что ли...
Боковой ветер с запада настолько ледяной, что пальцы правой руки мгновенно начали отмерзать, пришлось ледоруб переложить в левую руку, которую согревало солнце.
Тропа видна великолепно. Верёвки сверху провешены практически до самого низа.
















Этими верёвочными перилами я сначала пренебрегала, но подъём настолько крут, а ветер сбивает с ног, что сочла за благо подстраховаться: правой рукой протравливала верёвку, захлёстнутую на кисти, левой опиралась на втыкаемый на три такта ледоруб. Благодаря крутизне склона высота набирается быстро. Постепенно открылись широченные панорамы на востоке и западе. Временами поглядывала на тропы с обеих сторон перевала - пусто. Вообще, повезло, в этот день никто больше не проходил перевал.










Вчера вечером я в бинокль из лагеря рассмотрела две ступени, по которым идёт тропа на вершину, предвершинная же часть не была видна из-за крутизны склона. Эта предвершинная часть оказалась наполовину без верёвок, но тропа всё так же натоптана. Следы, кстати, все довольно старые - оплывшие на солнце и занесённые снегом. Ну, не вчерашние-позавчерашние, во всяком случае.










Последний этап подъёма в 20 примерно вертикальных метров оказался непроходим: следы вели на ледяной мостик, весьма ненадёжный на вид, а верёвка с вырванными якорями развевалась на ветру. Иных обходных путей я не нашла. Дошла сюда за 1 час 50 минут.




Мне вершина не настолько была нужна, чтобы рисковать. Виды, за которыми я сюда и поднималась, получила в избытке:

phpBB [media]

Ветер настолько ледяной и бешеный, что пальцы без перчаток отмерзали в момент: один снимок - и две минуты отогреваешь онемевшие руки под мышками. Видео поэтому и получилось быстрым и сумбурным, да ещё и ветер валит с ног, хотя кошками на совесть закогтилась. Так что пришлось нарушить традицию жрать в красивых местах, ограничилась тем, что определила локацию:


Пробыла наверху минут 5 и быстро отправилась вниз. Спуск занял минут 40, подстраховывалась верёвкой.
















На перевале, поснимав немного под тем же адским ветром и повесив лунгта, нашла место лицом на восток под защитой камней от ветра и от души позавтракала за все красивые места, виденные сегодня.

phpBB [media]

На спуск с перевала пошла в 10.22. Поскольку весь ледник Дроламбау я рассмотрела с высоты, от идеи идти в его верховья я отказалась - всё равно ничего нового там не увижу. Но на самом леднике решила сделать днёвку завтра, чтобы погулять налегке.
Из-за сумасшедшего ветродуя снимать пуховик не стала, так и шла в нём до нижней части ледника, где ветер утих.
Спускаться по леднику просто, довольно быстрый сброс высоты, хотя и без особой крутизны. В финальной части с голым льдом пришлось покорячиться, занимаясь ледолазанием с помощью заботливо провешенных верёвок.


























Спускаясь, присмотрела себе площадку под стоянку. Тут таких подготовленных площадок много. В 11.42 уже ставила палатку. Здесь внизу ветер умеренный, солнце изо всех сил греет, тишина.
















Передохнула, съела шоколад и допила какао. Отправилась на поиски воды: очевидно, что на таком солнце ледник тает, и с него должны течь ручейки. Так что прошла немного понизу ледника Паччхермо (по тропе вдоль моренной стенки) и очень быстро обнаружила весьма полноводный ручей. Учитывая, что солнце в это место приходит примерно в 9.30, ручей, скорее всего, появляется едва ли раньше полудня.


Набрала воды, на обратном пути нашла на нижних стояночных местах обрезанную канистру с овсянкой. А во вчерашнем лагере, кстати, видела оставленный мешок риса и канистру с керосином.
Найденную овсянку пустила на обед. Это просто сказочно: сидеть и созерцать бело-голубое море ледника и есть овсянку, запивая чаем с сагандайлёй! Одно жаль - ноябрьский Дроламбау не так красив, как январский, нет той пронзительной голубизны и чёткой слоистости. Но в утешение остались разломы ледника Паччхермо:




После обеда немного походила по гребню морены, но больше сидела и грелась на солнышке, просто смотря на окружающую красоту.
Но самая красота - в вечернем закатном свете, конечно:









Высота стоянки - 5356 м.

[Lubains]

На фото - слегка припорошенный лед...

А вот это уже кажется)))
Ну, то есть, лёд в припорошённом виде на вершине в целом присутствует, но его немного, и мы там ходить не будем ;) Фирна более, чем достаточно для наших восходительских целей.

[Lubains]

Днёвка на леднике Дроламбау (18 ноября 2019)

И снова предупреждаю о зашкаливающе большом количестве фото за сегодняшний день

К ночи похолодало до -10С, потом чуть "потеплело" до -8,7С и так продержалось уже до утра. В течение ночи случались порывы ветра со стороны перевала, кладущие палатку на бок.
Проснувшись в 6.30, читала в спальнике, потом позавтракала, не вылезая, в ожидании появления солнца. Оно согрело палатку в 9 часов. Разложила спальник и куртку софтшелл на просушку, прижала камнями, чтобы их не унесло ветром. Этой софтшелльной курткой ночью укрывала ноги поверх спальника, но всё равно мёрзла, а наутро на спальнике под курткой обнаружила иней, сама же куртка оказалась влажной.
Собралась на ледник: взяла на всякий случай кошки, джетбойл, чтобы на месте заварить чай и выпить со сникерсом, помимо термоса взяла и бутылку, чтобы там сразу набрать воды с запасом на весь день. В итоге обошлась без кошек, лёд почти везде покрыт толстым слоем снега, фирн очень жёсткий, хотя местами на северных склонах, где его не "запекло" солнце, снег рыхлый, проваливалась в него по колено.
Ледник Дроламбау - это целая страна с внутренними бело-голубыми молочными реками и озёрами. Масштабы не передаваемы на фото, даже когда сама смотрю отснятое, не отдаю себе отчёт, что высота ледяных стен - 20-30 метров. Посреди ледникового потока неожиданно возвышается ледяной пик, покрытый со всех сторон тёмно-серым песком, этакий Клык. Около этого Клыка, нагулявшись, и воды набрала, и чаю напилась. Лёд Дроламбау везде испещрён белесыми пузырьками воздуха, чем отличается от льда Кхумбу.

А теперь - много фото!

phpBB [media]

К 14 часам вернулась в лагерь. Галки явно шуровали тут в моё отсутствие, ничего не нашли и в отместку "разбомбили" разложенный спальник. К счастью, на солнце помёт высох и легко счистился.
После полудня по ледникам побежали реки, шумят со всех сторон вместе с камнепадами.
После обеда просто загорала. Снова повезло и народу не было.
После закатной зари сразу похолодало до -5С. Слышно, как бушует ветер на перевальном леднике и по склону Анголе - шумит, как горная река. Изредка порывы спускаются ниже и треплют палатку. Ледники продолжают потрескивать льдом и погромыхивать камнями.
Очень яркий метеор, как сигнальная ракета, летел словно чуть замедленно, отвесно, с хорошо различимым хвостом - прошёл созвездие Лебедя, миновал Вегу и вдруг погас.
На юго-западе ярко горят Юпитер и Сатурн:

[IMDM]

Стрекозку каким ветром туда занесло?

[b0b]

Дроламбао шикарен!!!

[Вермут]

несмотря на почти полную Луну, забивающую своим прожекторным светом большинство звёзд.

А в это время я шла на Ларке Ла и смотрела на ту же луну в лучах яркого утреннего солнца )

Мощность такая была, что туча снежной пыли поднялась до неба и долетела даже до палатки (а это около 1,5 км от склона) и немного присыпала.

Ничего себе, даже морену пересыпало

Мне вершина не настолько была нужна, чтобы рисковать. Виды, за которыми я сюда и поднималась, получила в избытке:

Красотища какая

Ледник Дроламбау - это целая страна с внутренними бело-голубыми молочными реками и озёрами. Масштабы не передаваемы на фото, даже когда сама смотрю отснятое, не отдаю себе отчёт, что высота ледяных стен - 20-30 метров.

А еще просматривание этих фоток льда обладает анестезирующим эффектом

[Lubains]

Стрекозку каким ветром туда занесло?

Шальным ветром странствий, не иначе)

А в это время я шла на Ларке Ла и смотрела на ту же луну в лучах яркого утреннего солнца )

А в это время я как раз думала о тебе, идущей где-то в районе Ларке Ла. Вот правда!

Красотища какая

Must go there, huh?))))

А еще просматривание этих фоток льда обладает анестезирующим эффектом

Вот и третья польза!

[b-olegh]

Дроламбао прекрасен...
Очень необычный ледник....

[Lubains]

По ледникам Дроламбау и Тракардинг на озеро Ролпа (19-20 ноября 2019)

Ночью было -8,5С, спать сразу легла в пуховике, чтобы не возиться ночью с утеплением. Проснулась в обычные 6 утра, позавтракала и читала в ожидании появления солнца. Около 8 часов открыла тент, чтобы смотреть вокруг на оживающие ледники и горы. Видела пищуху, шныряющую поблизости в камнях. Возникло подозрение, что это её овсянку я себе присвоила.
Солнце пришло в 9 часов, потеплело аж до -6С. При сильном ветре рассчитывать на жару особо не приходится. Собралась и вышла в 9.53. Безлюдно. Тропа вдоль потока ледника Дроламбау простая, идёт в кармане по остаткам ледника Паччхермо. По льду, покрытому фирном, идти одно удовольствие Насколько помню, в марте 2017 я ходила по каким-то ноголомным камням. Ещё сложилось впечатление, что то ли часть ледника Бигпхеро у тропы обвалилась, то ли поток Дроламбау сдвинулся, то ли мои воспоминания исказились - короче, часть спуска вдоль Дроламбау до стоянок у водопада я напрочь не узнавала - ну, иначе всё было в марте 2017! Впрочем, тропа не стала лучше или хуже. И с ориентированием не было проблем: когда лёд и снег закончились, появились каменные турики - хоть и редкие, но их, в общем-то, хватало, чтобы не блуждать. По сравнению с виденным три года назад, прибавилось стоянок - и стоянок, загаженных мусором. Между ледопадом Бигпхеро и ледником Дроламбау перед выходом на скалы на выровненных площадках лежали стройматериалы - пенопластовые плиты утеплителя - и коробки из-под них, ящики какие-то, полиэтилен. Чёрт его знает, может, приют тут строить собираются? Вот, на стояночных местах у водопада уже кунг установили. И, что вполне ожидаемо, уровень срача вокруг резко повысился.






























































Дошла сюда за два часа. Сделала небольшой перерывчик, чтобы набрать в водопаде воды.




Ну, и ледопадами Бигпхеро, полюбоваться, конечно:




Дальнейший путь на спуск уже узнавала. На скалах в трёх местах провешены стальные тросы. Первый верхний - в кулуаре непосредственно перед выходом к водопаду и кунгу, два нижних участка - перед выходом на Тракардинг. Самый нижний провешенный участок приходится проходить по очень узкой каменной полке, и без троса там вообще никак не пройти. И обходных путей нет. Сразу под этим скальным участком курумник сильно осыпался, по живым камням каждый теперь спускается, как может.










Наконец, вышла на Тракардинг. Бигпхеро на прощание спустил лавину:












Сразу стало видно, как несутся пылевые тучи от озера. Пару раз накрывало этой песчаной бурей. Место, где стояла в 2017 с полной уверенностью идентифицировать не смогла, рельеф наверняка немного изменился.
Сначала довольно неплохо продвигалась по турикам, расставленным весьма стратегически: стоишь у одного, второй видишь впереди, третий - позади, и не больше того. Поэтому на середине ледника примерно напрочь турики потеряла. Просто пошла в направлении выхода, стараясь приблизиться к тропе на мэпс.ми, насколько это позволял рельеф. Попутно несколько раз турики находила и снова теряла. Постоянно падала, потому что камни подвижные, особенно эпично провалилась на всю ногу в узкую трещину: наступила на камень, а он в неё и ухнул, и соседние камни туда же посыпались. Не испугалась только по тому, что к тому моменту отупела от усталости.
Наконец, в 15.45 я стояла на последней ледяной "волне", за которой спуск и выход на моренную стену. Тут встретила группу: пара треккеров и их портер-гид. Я уже слабо воспринимала тропу и всё не туда ломилась, а непалец свистом и руками снизу показывал мне, куда идти. Удивлялся, наверное, как с такими мыслительными способностями и умением ориентироваться я сумела сюда дойти. Парень-треккер спросил про стояночные места и хижину. Рассказала, что стояночных мест полно, а про хижину - показала фото кунга, но объяснила, что он заперт, да и иду я от него уже три часа (и это вниз), едва ли они поднимутся быстрее. А, кстати, палаток и прочего бивачного снаряжения я у них не увидела. На этом распрощались, парень напоследок спросил, не русская ли я. Удивившись, уточнила, не по акценту ли определил. Но Штирлица выдал, как всегда, не волевой взгляд и не суровая линия рта, а парашют, волочившийся следом, то есть редфоксовские карабины на рюкзаке.
Последняя ледниковая "волна" со спуска:




Пока шла песчаным карманом вдоль ледника, поняла, что сегодня до желаемого места в песчаной долинке перед подъёмом-спуском в Кабуг не дойду - нет сил, уже 6 часов иду почти без отдыха, солнце скрылось за гребнем.
А сверху с высокого склона доносится запах разогретых кустов рододендрона - знакомый и уютный запах.
К счастью, помнила, что стояночные места есть и раньше. Два встреченных места забраковала - в каких-то ямах в складках моренной стенки, да и вокруг всё замусорено до безобразия. Наконец, в 17.06 вышла на хорошие места с отличным видом на Тракардинг. Повезло, что ветра не было вообще, быстро поставила палатку - а тут не грунт, пришлось ещё собирать камни, чтобы укрепить её.
Закипятила воду на какао и лапшу. Утром сегодня обнаружила в рюкзаке один неучтённый сникерс, к вечернему какао он отлично пошёл. Ужинала уже в темноте, наблюдая за огнями фонариков - та группа полезла к кунгу и около 7 вечера туда дошла.
Тракардинг в ночи грохочет обвалами. Я вымотана. Как и предполагала, Тракардинг сожрал ботинки (уже не в первый раз):

Высота стоянки 4640 м.

Видимо, так ушаталась на переходах по ледникам, что спала до 8 утра, пока не появилось солнце. Тишина и покой. Разложила на просушку спальник и софтшелл, которым укрывалась ночью и который покрылся инеем). Позавтракала, почитала, погрелась на солнце.


В бинокль виден кунг на скальном выступе:


Собралась и вышла в 10.45.
Песчаное плато, до которого вчера не дошла, сильно разрушилось за три года.






Идётся как-то тяжко, сил нет, похоже. На спуске к Кабугу недоумевала, как я тут ухитрилась спуститься в прошлый раз по снегу, ничего не переломав - очень уж он крут.




В чайном домике у дома-под-скалой были треккеры с сопровождением, на солнце сохнут палатки.
Долина в кармане морены производит очень мирное впечатление с этим журчащим по-весеннему ручьём. Если бы не видела её забитой снегом так, что только самые крупные валуны макушками торчат, не поверила бы, что она может быть иной.


Перед подъёмом к шлюзу и станции наблюдения присела передохнуть и обратила внимание, что понизу вдоль ручья идёт тропа напрямую к мосту - как я тогда ползла.
Пока шла по долине, поднялся обычный сильный ветер снизу, пришлось одеваться в софтшелл.
В строениях на озере никого. Появились таблички с рассказом об эволюции ледникового озера, о расстоянии до ближайших деревень и со схемой "налево пойдёшь - на Дудх Кхунд за три часа попадёшь".










По каменистым тропам прибрежных холмов полезла на примеченное место, на холмах с трудом нашла место под палатку. Ставиться начала в 13.30




Сил идти куда-то на экскурсию не было совсем. За водой спустилась к шлюзовому водосбросу, набрала мутной воды с блестящей песчаной взвесью. Залегла в палатку, пообедала, да так и пролежала до конца дня.
Солнце скрылось за горой в 15.25. Зато и ветер сразу утих.
Одно из впечатляющих зрелищ - восход какой-нибудь яркой звезды или планеты над снежным краем горы. А особенно - выход Плеяд. Движение неба становится очевидным и таким... понятным, что ли.
Высота стоянки - 4540 м.

[Lubains]

Экскурсия к Дудх Кунд и выше (21 ноября 2019)

Ночью было -11С, к утру температура повысилась до -8,5С. Солнце осветило палатку в 7.50. Позавтракала, разложила спальник на просушку, сходила к озеру за водой.






Примерно в 9.50 отправилась на экскурсию, решив забраться на травянистый отрог (по центру на фото ниже), разделяющий ледники Рипимо Шар и Рипимо Нуп (это по одной из версий карт, а по другой это всё - ледник Ролвалинг). От лагеря спустилась напрямик в карман морены, так же напрямик, без тропы, поднялась на моренную стенку, в процессе подъёма заметила на гребне флаги лунгта - примерно на них и держала. Наверху обнаружилась тропа, идущая по гребню, маркированная вдобавок туриками. Эта хорошо набитая тропа и отлично простреливаемые турики ведут через ледник и по западной моренной стенке до самого озера Дудх Кунд.







На картах и мэпс.ми отмечены и другие озёра, по-видимому, высоколедниковые, но сейчас там ничего нет. К Дудх Кунд по пути наверх не пошла, сразу забрала западнее и выше и то гребнями, то карманами вышла, наконец, на гребень нужного отрога.




На примеченный пупырь поднялась в 12.15 и прошла ещё немного по гребню.


Так близко к Тибету я ещё не подходила - что-то около 2 км по прямой:


Всю дорогу справа рвал бешеный ветер, а тут сразу же после пупыря его словно выключили. Посидела в тишине, повтыкала на ледники, прикинула, где тут может проходить перевал Тангна.
По карману морены ледника Рипимо Шар проходит хорошо видная тропа, может, там летние пастбища.
Тсободже и его ледник:




Кто это не знаю, но красивый, как Кайлаш:




Это, предполагаю, Драгнаг Ри:




Канг Начуго:




Обратно отправилась в 12.50. Сверху в бинокль хорошо видна тропа к базовому лагерю Ялунг Ри вверх по склону на две ступени до начала курумников, дальше она теряется в камнях. А ещё отлично заметно, насколько мощное и высокое корыто, а то даже и ванна озера Ролпа, и как оно нависает над долиной:


На обратном пути спустилась к Дудх Кунд напрямую по склону, но так, чтобы обойти палаточный лагерь в кхарках, расположенный на северном конце озера.


Это озеро тоже поющее. Половина его поверхности скрыта подо льдом с фантастическим узором:








В 14.35 вернулась к палатке, изрядно вымотанная. Снова разложила вещи на просушку, а сама завалилась в спальник отдыхать, читать, смотреть на гаснущий свет на гребнях и вершинах и выискивать первые робкие звёзды.
В последнем свете - отражённом отсвете неба - снежные горы приобретают какую-то особую, как бы усиленную, дополненную материальность, они отличаются от себя при дневном свете, как стереокартинка отличается от обычной. Они будто приобретают ещё одно измерение или открывают в тебе ещё один канал восприятия, помимо восприятия их размеров, фактуры, цвета, яркости, чёткости, удалённости.

[Lubains]

Выход из Ролвалинга (22-25 ноября 2019)

Конец пятинедельного маршрута: штаны спадают, трусы спадают, майки, рубашки, флиски и куртки болтаются, как на пугале, что уж говорить о боярском пуховике 52-го размера... Только рашгард ничего, почти как вторая кожа - вероятно, потому, что я его четыре недели не снимала с тех пор, как поднялась выше 4000 м. И носки молодцами, как в анекдоте про Чапаева - "вон, в углу стоят".
С вечера долго не могла уснуть, бередя воображение размышлениями, что я закажу поесть завтра, как только доберусь до Нхагаона, и что я буду есть, когда доберусь до Катманду, и что буду есть, когда вернусь в Россию...
Утром позавтракала остатками цампы и овсянки с протеином. Часов в 8 прилетел и долго кружил вертолёт. Мне показалось, что он летал и садился в палаточном лагере на Дудх Кунде. Ну, не границу же с Тибетом он патрулирует.
Вышла в 9.10. Перед мостом через реку, вытекающую из озера Ролпа, увидела чистый ручеёк. Без колебаний подошла к нему, разложилась и устроила стирку и помывку. Вроде, и поглядывала по сторонам, но совершенно не заметила тот момент, когда мимо меня прошла группа. только случайно подняв глаза, увидела двоих треккеров с палками, поднимающихся по тропе.
Сменила рашгард (свою вторую кожу) на чистую футболку, отмылась, надезодорантилась, в общем, сбросила лягушачью кожу и превратилась в прынцессу... нет, не в прынцессу - в королевну!
И вот, благоухающая, умащённая и прекрасная, как невеста, пошагала к Нхагаону, всеми мыслями отдавшись перебору блюд меню. Загодя заварила кофе, чтобы завтрак прошёл по высшему разряду. Уже глазами души видела, как сяду я во дворе на солнце, да съем блин с мёдом с ароматным кофе - для начала, а потом...
Но попутно всё же поглядывала на склон, высматривая тропу на Ялунг Ри. Указателя на неё нет, от основной тропы парочка отходит на юг, но непонятно, куда приводят. Тропу наверх увидела уже порядком отойдя в сторону Нхагаона - идёт зигзагом между каменной россыпью и крутым западным склоном:


До Нха уже близко:


Но Нхагаон подтвердил сложившееся у меня мнение о нём, как о дурацкой деревне. Лоджи есть - аж три штуки, но все закрыты. Не говоря о том, что тропа идёт как-то совсем мимо и ниже них, внезапно поворачивая в крайнему из трёх в последний момент.
Но так просто расставаться с мечтой о еде я не собиралась. Во дворе одного из лоджей я увидела полуголого непальца, моющегося из ведра. Покричав, спросила у него, можно ли тут пройти и подойти поближе огородами. Он ответил, что можно. Приблизившись, спросила про лодж. Сказал, что всё закрыто. А я тут вся в предвкушении, начистила перья... Упрямо не расставаясь с надеждой поесть здесь, спросила, а поесть-то тут можно где-нибудь? На это непалец ответил, что это можно. На деревянный помост перед палаткой-кухней он вынес мне стул, усадил. Из кухни вышла его жена и покормила, чем Будда послал: варёной в мундире картошкой (которой они и сами завтракали, наварив впрок) с солью, по моей просьбе пожарила яйца и сделала чапатти. На всякий случай купила у них ещё две пачки лапши на дорожку. Заплатила 880 рупий и, неся разбитые мечты, пошла себе дальше вниз.










Из-за этой осечки с плотным обедом в Нхагаоне проскакивала, конечно, мыслишка идти сегодня в Бединг, заселиться в лодж и отвести там душу. Но я не позволила телесному взять верх над моим святым правом последней ночи на воле в пампасах. А со стояночным местом повезло несказанно. Настраивалась я стать на берегу Ролвалинг Кхолы, в уже испытанном три года назад месте. И уже метров 300 до него оставалось, как тропу пересёк ручей (=чистая вода!), а вверху на склоне по некоторым признакам, должны были быть ровные места (а НАД тропой стоять завсегда лучше, чем НИЖЕ неё). Поднялась по ячьим тропкам и обнаружила подзаброшенные огороды: выровненные площадки, заросшие засохшей травой, хорошо унавоженные, обнесённые каменными оградами. И, что важно, с тропы это место вообще не просматривается. И виден Гауришанкар (кажется)! И рёв Ролвалинг Кхолы заглушает рельеф! Идеальное место для последней ночёвки в палатке! Пришла сюда в 13.10, быстро всё организовала, разложила постиранное на каменных оградах. Единственный минус - солнце из этого узкого ущелья уходит в 14 часов. И наступает дубак, не очень ожидаемый на высоте 3860 м.




Сходила к ручью за водой, пообедала купленной лапшой, заварила чай и с термосом забралась повыше на склон, нарядившись в боярский пуховик. Заняла наблюдательный пост на громадном валуне и долго созерцала реку, горы, наледи на северных склонах.


По тропе внизу то и дело проходят местные, женщины собирают дрова на лесистом склоне на том берегу реки.
После 17.30 снизу пошла облачность, от которой я уже успела отвыкнуть. Температура -3,1С.


Ночь прошла восхитительно прежде всего потому, что было 0С. И звёздно - всю вечернюю облачность разогнало очень быстро после наступления темноты. И, на удивление, сухо - никакого конденсата абсолютно; это ещё один плюс стоянки повыше и подальше от реки. Так что спала я очень хорошо.
Проснулась в обычные 6 часов, открыла тент: на небе лёгкая полупрозрачная дымка.


Позавтракала остатками припасённого вчера в Нха омлета с чапатти и заварила какао на остатках протеина. Собралась, уложила в рюкзак коврик и палатку, которые обычно носила снаружи, а также ледоруб, который немедленно начал давить на позвоночник сквозь все слои коврика и спинку рюкзака.
Вышла в 7.52, но ещё остановилась у ручья, чтобы умыться и почистить зубы - сегодня окончательно выхожу к людям, надо иметь таки приличный вид!
В 8.48 прошла Бединг. Что примечательно, и от чего отвыкли в затуристенной Сагарматхе: в Ролвалинге все местные здороваются, улыбаются, спрашивают, с Таши ли идёшь.










Постепенно зелень появилась и умножилась: рододендроны деревьями и кустами, ели, бамбук, разные другие деревья и кусты... Тропа ошарашивает своим размахом дорожного строительства: ступени, зачастую укреплённые металлической сеткой, брусчатка, которая дожёвывает в ботинках то, что не съел Тракардинг, и даже перила!






Когда уставала на долгом спуске, то призывала себя к спокойствию и неторопливости, напоминая, что я никуда не спешу, а просто гуляю вниз. Тем не менее, пока дошла до моста и ущелья, ведущего к Гауришанкару, изрядно задолбалась.


В Кьялче пришла около 12 часов. Подъём на скалу перед посёлком добил меня окончательно. Всё-таки не любитель я ходить по низкогорью из-за жары.
Мигом назаказывала еды. Цены изумительно низкие (по сравнению с аналогами в Сагарматхе).
И комната - сплошная милота и аутентика:


С перерывом на обед устроила ещё одну стирку поосновательней: штаны, рашгард, носки... Пока ходила обедать, оставив намыленные вещи откисать, дурак-скворец украл обмылок. Надеюсь, его всего лишь пропоносило от дегтярного мыла.
Сожрав на обед чапатти с омлетом и картошку с овощами и сыром и залакировав всё это литровым термосом чая масала, ощутила, наконец, сытость. А вкупе со сделанной постирушкой и разложенным на просушку спальником, и вымытыми частями тела, не домытыми два дня назад в ручье - так ещё и полнейшее душевное удовольствие и покой.
С тем и засела на солнышке греться, созерцать безымянные горы и читать.




В лодже по обеим сторонам от меня заселили трудящуюся молодёжь: судя по треноге, это пришли геодезисты или вообще молодые инженеры на дорожное строительство. Молодёжь долго в ночи разговаривала. Тем не менее, угревшись под двумя ватными одеялами, я спала, как младенец.
Утром умылась, заварила кофе, проверила постирушку - за ночь всё, к моему удивлению, высохло. Пила кофе в ожидании завтрака, сидя на улице и созерцая вершины. Небо снова в полупрозрачной вуали облаков.
На завтрак съела блин с мёдом (густым, как шоколадная паста) и два варёных яйца. В лодже за всё отдала 2250 рупий.


Вышла в 8.55. Снова напомнила себе, что никуда не тороплюсь и просто гуляю вниз. Подъёмов сегодня меньше, переход легче. К тому же с самого начала, пройдя буквально 30 метров по тропе и поднявшись на возвышенность, увидела вдали внизу автомобильную дорогу в Ламабагар - цель захвачена, приступаю к выполнению задачи.


По пути видела строительство нового металлического моста.


День сегодня не то, чтобы пасмурный, но солнце не печёт так сильно, да и тропа идёт часто через лес.




До Симигаона дошла примерно за три часа.


Пока, Гауришанкар:


На севере виден Ламабагар, на юге - всё аж до Гонггара:




На подходе принялась обдумывать заказ на обед в лодже Симигаона. Но снова отколола свой излюбленный номер - в первый же встреченный открытый и прилично выглядящий лодж не зашла, а за этим лоджем повернула не туда и пошла на спуск через всю не-туристическую деревню с её обычными жилыми домами. Причём весьма крутой спуск с каждым шагом делал возвращение всё более немыслимым. Впереди замаячила перспектива обеда, в лучшем случае, сухой лапшой, пачку которой я, вероятно и при везении, смогу купить в лавке в Четчете (если она там есть). Зато, может быть, сделав изрядный крюк почёта через деревню, я избежала чек-поста. Во всяком случае, ни он мне, ни я ему не попались.




Мысленная граница по Ролвалинг Кхоле - тут заканчивается маршрут:


Практически на едином дыхании, только присев на пару минут попить воды, ахнула 600 метров вниз, по пути высматривая извивы автодороги и прикидывая, как я по ней пойду. В Четчете скинула рюкзак на придорожный камень и словила тот самый "лучший случай" - нашла лавку и купила пару лапши за 50 рупий (даааа, а в Лобуче одну штуку по 200 продают!). Полчаса на обед: лапша + вода и остатки кофе. За перевариванием обеда, на своё счастье, посмотрела дорогу на мэпс.ми, иначе пошла бы в сторону Ламабагара - почему-то мне показалось, что автодорога сначала должна немного набрать высоты из тупикового Четчета. И это несмотря на то, что раньше уже дважды (!) здесь проходила.
Дорога, конечно, скучная. За три года прибавилось строительства, техники, шума.


В Гонггаре вообще ужас: маленький то ли цементный, то ли щебёночный заводик на входе, куча строительной техники, сварочный цех - грохот, пыль и постапокалипсис.
Лоджа теперь аж два, оба производят впечатление "вас тут не ждали". Ну, комната есть - и ладно. Поскольку недавно наелась лапши, то заказала на 5 вечера жареный рис и два варёных яйца - а просто хозяин отказался готовить что-либо другое. И купила пачку печенья на сейчас к чаю. Вид с веранды:


Внезапно появился ещё один треккер - парень из США, дошёл сюда за сегодня из Нха, где скалолазил. А до этого восходил на Аму Даблам, по моей просьбе показал фото оттуда, рассказал немного.
Оставшееся время до ужина сидела на веранде за чаем и чтением. Хозяин накормил рисом с курицей (комплимент от заведения), про варёные яйца забыл - пообещал дать их завтра с утра. За еду и комнату сразу отдала 1050 рупий. Автобус отправится завтра в 6 утра, билет стоит 625 рупий. По уверению хозяина, автобус местный, а не проходящий из Ламабагара.

Вот ведь в пятый раз в Непале, сколько пройдено и проезжено, а до сих пор верю, что автобус может отправиться в назначенное время, и прихожу заранее, минут за 10. Ну вот и в этот раз пришла:


Автобус стоит тёмный. Хозяин шуршит на кухне. Забрала у него яйца. Жду. Появился второй автобус. Он ждёт. Я жду. Уточнила у хозяина, оказывается второй - мой, а первый - ни при делах. Ладно, загрузились с американцем. Американец уснул. Автобус стоит. Ждёт ещё кого-то. Выехали около 7. Прощай, Гонггар:


С чек-постом меня снова пронесло. В Сингати он оказался действующим. Автобус тормознулся около него, мальчик-помогайчик разбудил американца и отправил его к ожидающему офицеру. Меня же отчего-то мальчик проигнорировал, офицер не заметил, и я прикинулась ветошью. Хорошо быть тёткой.

Дальше всё было совсем скучно и обычно, и рассказывать больше про этот маршрут нечего. Кроме того, разве что, что, оголодав в 11-часовой дороге, я рискнула взять жареные варёные яйца и лепёшки, съесть их и не умереть от страшных болезней в жутких мучениях:


Всем danebаad и до новых встреч!

[igorch71]

Спасибо за отчет! Маршрут супер, прямо мечта!