Чтобы не пропасть. Эфиопия. Февраль-март 2019 года

[Тамарита]

Консо
Консо – ни город и не деревня. Что-то между тем и между этим, а стоит оно ровно посередине дороги из Арба Минч в Джинку. Ехать до него около четырёх часов, а стоит проезд 70 бырр. Здесь нам достались номера по 150 бырр без воды, только что в вёдрах. Комнаты оказались такими неуютными, что и заходить в них не хотелось, зато на территории лоджа густо летали иссиня чёрные трупиалы и синие птицы сиалии.



В Консо мы планировали попасть в традиционную деревню племени консо, благодаря которым названо поселение.



Но местное туристическое агентство создало для нас массу каких-то ненужных проблем с машиной, с гидом, с оплатой, решив взвалить на нас стоимость, как за полноценную группу из шести человек. Поэтому решили показать фотографию деревни парню в нашем лодже, и он успешно показал нам направление. Мы взяли обычный транспорт с улицы и приехали в отель, стилизованный под национальную деревню.





Вот те на! Это вместо настоящей деревни. Куда было деваться? Пришлось смотреть, чтобы скоротать сегодняшний день.



Было необычно. Мы обошли всю территорию отеля со стоимостью за номер в 60 долларов. Здесь у них бунгало в стиле народа консо, а между ними разбегаются дорожки.



Территория засажена цветущим кустарником и деревьями. Отель имеет своё подсобное хозяйство с коровами, курами в стороне от жилых домиков. Здесь жильцам предлагают натуральное молоко, сметану, масло, сыр, яйца, курятину, здесь созданы условия звёздного отеля для гостей.



Но территория пустовала. Лишь единственная европейская семья с двумя детьми расположилась в одном из бунгало. Сотрудник рецепции всё нам показал вплоть до номеров, дал визитку и любезно пригласил пожить, обещая сделать скидку в цене. На прощание вместе сфотографировались, и мы благодарно расстались.



В тот же день ещё по улицам прошлись.



Обнаружили интересное дерево без листьев. Оно похоже на адениум, но ростом высокое и ветвистое. Такая получилась загадка.



Время от времени нам попадались навстречу женщины в традиционных юбках с передниками. Они несли вязанки дров и травы, изредка просто прогуливались, но это уже больше молодёжь.



На первом снимке две подружки идут на рынок в самый центр поселения, а так как фотографировать себя в анфас не дают, то вид только сзади. Да и это красиво. На второй и третьей фото целый сюжет!



Женщина консо шла навстречу с мешком. Её юбка является отличительным признаком людей консо. Я попросила у неё фото и достала украшение из сумочки. Я искренне посчитала, что оно ей пригодится. Повесила украшение женщине на шею и сфотографировала, надеясь, что та останется довольна сувениром из России.



А ей без разницы Россия и её сувениры. Женщина стала протестовать и требовать деньги, а украшение старалась запихнуть в мою сумку. Я усиленно сопротивлялась, но аборигенов обижать нельзя. Поэтому дала женщине немного денег и оставила ей украшение. После того наступило спокойствие, хоть и собралась толпа зевак из семи человек, чтобы рассмотреть то, что я им «подсунула». Люди долго крутили и вертели мой подарок, пытаясь разобраться в сложной конструкции, а я пошла.





Я искренне надеялась, что они разберутся и не подерутся. Уже издалека обернулась, а группа людей всё так же стояла с моим сувениром на дороге, пытаясь договориться, кому его вручить. Ведь женщина с фотографии взяла деньги и удалилась со своим мешком, предоставив соплеменникам право разбираться самостоятельно с непонятным подарком из какой-то там России.
Ночь в Консо прошла напряжённо. Неизвестный тип ходил под всеми окнами и просил открыть ему дверь, пока его не выдворили с территории, а к утру обнаружила, что с подоконника у решётки исчезли бананы. Ещё с вечера я их раздавала всем соседям, потому что мы с Мариной уже не успевали поедать фрукты, что покупали в пути через окно автобуса. Оставалось несколько штук. Положила на подоконник, чтобы кто-нибудь украл. Не выбрасывать же! Украли. Вот и славненько.



А на утро Марина заболела. Температура. Тут она решает возвращаться в Арба Минч, перележать несколько дней, а там у неё вылет в Россию. Для Марины закончилось путешествие. Мне было жаль. Распрощались, но договорились не теряться. Этим эпизодом закончилось Консо. Марина поехала обратно в Арба Минч, а я одна продолжила путь в Кей Афер.



Сегодня четверг. В Кей Афере базарный день, где соберутся цимаи и хамеры (бена) не столько для торговли, сколько для общения и знакомств. Один день в неделю люди расслабляются, и это правильно. Я скучала по народам юга Эфиопии. Мне мечталось ещё раз посмотреть на это необычное зрелище, где люди в костюмах из кусков кожи, с причёсками-жгутами, бисерными и металлическими украшениями живут своей натуральной жизнью, будто на другой планете, в параллельном нам мире.

[Тамарита]

Кей Афер

Сегодня 28 февраля, четверг. Уезжаю одна в поселение Кей Афер, где собираюсь попасть на традиционный базар. Ехала два с половиной часа, а по приезде сразу устроилась в комнату отеля под названием Nasa Hotel за 300 бырр ночь, куда воду приносят в больших вёдрах каждый день. Что-то на юге совсем с водой туго. Постель и полотенце сразу попросила сменить.



Отказа не последовало, за что сотрудница получила мою благодарность. После всех важных дел по заселению отправилась на только что заполнявшийся рынок неподалёку.



Вот и нахожусь я среди народов Южного Омо. Планирую несколько дней пробыть рядом с цимаи, хамер, мурси, арии. Но это не только в Кей Афер, а ещё в Демеке и Джинке.



Туристов тут практически нет, не считая «однодневок», которые группами приезжают на арендованных джипах и уезжают тем же днём. Им хватает часа, чтобы сделать желанные фото, заплатив аборигенам за каждое из них, а все истории о племенах им расскажет гид. Такое получается путешествие скачками, да ухватками, спешно, поверхностно, с нервным надрывом и настоящим страхом не успеть увидеть в один–два дня всех представителей племён.



Я такого страха не имею, просто поживу среди людей странного обличья и почувствую себя пришельцем из мира белого человека.



К своему разочарованию заметила, что абориген пошёл раздражённый, озлобленный. При каждой покупке народ заглядывал в мой кошелёк, пытаясь определить степень достатка очередного туриста. Мы раздражаем эфиопов своими тратами, за что получаем ответную неприязнь за их бедность, и как бы мы не старались лезть к народу в душу, улыбаться им, говорить комплименты костюму, украшениям, эфиопы ждут от нас только подаяния.



Будешь платить – станешь другом. Я не говорю о дружбе с большой буквы – это другое, мелкое, униженное угодничество белому хозяину, которого терпят, пока он не исчезнет с глаз долой.



Ещё отметила, что народ перестал активно ездить на юг Эфиопии. Здесь неоправданно высокие цены за все. Захолустное проживание в отеле предлагают по цене «трех звезд». Стоимость проезда при виде белого лица часто и нагло завышают в два раза. Совершенно безжалостное отношение к белому человеку.



Мне пока удаётся ладить. Я раздаю игрушки с бижутерией за каждое фото и каждую добрую услугу. Иначе мой «фотик» уже давно был бы побит камнями, да я и сама уже пострадала в Харере за то, что не пошла смотреть их «потемкинскую деревню», а значит, не дала денег. Травля детьми - страшная вещь. Надеюсь, что на юге страны мне удастся растопить сердца эфиопов и заставить их улыбаться.



Базар в Кей Афер к двенадцати часам вступил в стадию «наивысшего расцвета». Здесь сошлись воедино все окрестные хутора хамер и цимаи. Но не только базарная площадь принимала весь этот странный люд. По улицам поселения разбрелись представители двух племён. Женщины резко контрастировали между собой.



У женщин народа хамер причёски-жгуты, намазанные красной глиной и жиром. Вместо платьев они носят одежду из шкур животных, оттянутых по краю воланом и увешанных тяжёлыми ракушками. Хотя сейчас всё чаще можно видеть на них те же полосатые юбки под шкурами.



Украшения из бисера, ракушечных перекидов, металлических ошейников, поясов столь разнообразно, что описать довольно сложно. Верхняя часть тела обычно укрывается всеми моделями бус и ожерелий, но это в своей деревне, а на базар в «город» женщины надевают модные здесь полосатые и яркие футболки.



Женская половина народа цимаи носит яркие широкие юбки, много украшений из бисера, а причёска у них ровными рядами из мелких косичек по всей голове. Полосатые футболки у них тоже в ходу.



Вообще полосатые футболки просто незаменимая вещь у южных племён. Их обожают все! Мода на «полосатость» не меняется годами.



Мужчины хамер и цимаи тоже наряжаются в полосатые вещи, но к футболке или майке ещё прилагается полосатая юбочка с запАхом. Приветствуется длинная палка в руках, даже если рядом нет стада, а ещё необходимо иметь при себе маленькую аккуратную табуреточку бркута с резным рисунком.



Она по своей конструкции напоминает катушку. Такой атрибут национального костюма у меня всегда вызывал интерес. К нему у аборигенов особая любовь. Бркуте придают изящную форму, украшают резьбой, покрывают лаком. На бркуте не только можно посидеть, на ней можно спать, удобно положив круглой ножкой под шею. Самую красивую бркуту подают гостю.



Мужские украшения у цимаи и хамер очень схожи – всё те же бисерные бусы, браслеты на руках и ногах, цветные заколки в волосах, детские солнечные очки в яркой оправе на маковке. Глиняные черепки в виде еврейской шапочки мужчины хамер приклеивают к затылку, чем придают своему черепу слегка вытянутую форму, а это им кажется красиво. Хотя надо сказать, что народы Южного Омо и в самом деле красивы, если бы не «уродовали» себя тарелками в губе, дырами в ушах, шрамами на женских спинах, татуировками из мелких порезов.



Все они говорят языком кушитской группы африканских языков, и, следовательно, понимают друг друга.
Базар в основном построен на товарообмене, поэтому деньги в руках продавцов не часты.



На туристов, если они есть, смотрят с надеждой. А кроме продуктов и бытовых вещей предлагают огромное количество сувениров мастерской работы.



Деревянные маски и статуи выставлены рядами, ножи и мачете блестят на солнце стальными лезвиями, понятное дело, красуются всевозможные модификации табуретов, украшения пёстрым покрывалом расстилаются по земле.




В торговле задействованы в основном женщины, они же в узлах, мешках и баулах несут всякий товар на базар, закинув кладь за спину. В синих канистрах-бочонках женщины доставляют самодельное пиво чёрного цвета и арак.
На базаре алкоголь пьют все: и мужчины, и женщины. Это первая сцена, которую ты видишь сразу при входе на площадь. Плотной группой народ сидит на земле, на табуретках и попивает домашние напитки из кокосовой скорлупы. Часть посуды аборигены изготавливают из кокосовых орехов и плодов калабасового дерева.



Я вошла в гущу пьющего народа и попросила показать мне содержимое их сосудов, а мне даже попробовать дали.



Чёрное пиво и арак я знала и пробовала не раз, тут же решила, что вкус будет другой. Оказалось, что чёрное пиво на юге и на севере Эфиопии готовят одинаково из зёрен сорго. Эта чёрная густая жидкость не имеет запаха, а тем более вкуса. В ней плавают мелкие частички злаков, их надо отдувать в сторону и пить. Алкоголь почти не чувствуется, но народ с удовольствием попивает свой традиционный напиток. Не надо думать, что обычное пиво в бутылках людям не известно. Очень даже известно! После того, как женщины продадут что-либо за деньги, мужья забирают эти копейки и идут толпой в бар. Какая-то никчёмная жизнь. Так показалось.
Иногда встречались «чудики» раскрашенные под мурси и одетые в непривычный костюм, но в основном это были подростки, что пришли подзаработать на базар своими снимками. Из туристов была я одна и с готовностью платила всем. Теперь у меня столько фотографий, что за год не показать!



Я безжалостно раздавала свои подарки, а взамен получала фотографии интересных персонажей. Мне было отрадно, что люди улыбались и с удовольствием рассматривали сувениры. Они сразу прикалывали брошки, вешали на себя бусы и прилаживали к волосам заколки.



В какой-то момент подошёл мужчина с полуторагодовалой девочкой, у которой была обожжена ладошка. Лимфа текла беспрестанно. Человек попросил лекарства. Я вернулась в свой номер, где в аптечке имелся «Спасатель» и крем от солнечных ожогов. Всё это отдала отцу, что не уследил за своей дочерью и допустил такую беду. Очень надеюсь, что девочка выздоровела.
В Кей Афере есть одно место, где продают животных.



Туда я тоже сходила. Надо сказать, что животными торгуют только мужчины.



Женщин здесь почти нет, а если есть, то любопытные вроде меня. Да и понятно, животноводы они. А кому бегать за стадами по саванне, если не мужчинам с подростками? Вот им и карты в руки – сами пасут, сами продают, сами режут, разделывают и кушают мясо первыми.



Женщины приступают к трапезе после мужчин, а достаются им «рожки да ножки». Дети грызут кости и облизывают котелок. Закон.



Да и вообще, мужчины везде в шоколаде – хоть в Африке, хоть в Азии, на Востоке или в Америке. Им всегда проще, нежели женщинам. В Эфиопии мужчинам важно взять в руки посох и бркуту,



а потом сплошная тусовка среди своих же, пока дети со стадом ходят и на помощь не зовут.



После того, как обошла все базары, нашла себе удачное место для обеда. Здесь продавали тибс – инжеру с тарелочкой рубленого мяса, а вот напитки в Эфиопии не принято готовить, кроме кофе, разумеется. Поэтому народ запивает обеды напитками из бутылок, а они, надо сказать, довольно разнообразные и вкусные. Я всегда старалась пробовать новые виды, и мне это очень нравилось.



Во второй половине дня залегла у себя в номере, только послеобеденный сон не получился. Меня разбудил стук в дверь, за которой стоял молодой человек с увесистой «амбарной книгой», для полной важности в руке держал ручку, готовый вот-вот вписать моё имя в столь важный талмуд. И знаете, что он потребовал? Он потребовал денег за то, что я ходила на их базар! В какой-то момент я потеряла дар речи, а потом справилась с таким неожиданным поворотом дела и заявила, что платить ничего не стану, потому что его землякам раздала много подарков, да и вообще, базар не цирк. Билета туда нет. Повела себя некрасиво, пнула в талмуд и закрыла дверь. Вот и всё.
Аборигены такими не были. Мы поменяли им характеры. Показали свои кошельки, вскормили алчность. Каждую мелочь мы должны оплачивать. Сейчас за каждый ответ на вопрос требуют много денег. Иначе не подскажут. Обычный вопрос о месте нахождения автобусной станции может стоить три доллара. Не дадите, тогда направят совсем в другое русло. А эта автобусная станция может находиться в ста метрах от вас. Всю информацию надо спрашивать только в отеле, даже полиция врет.
Если же вас пригласили попить кофе, то будьте готовы заплатить за приглашение, да и не только за кофе, а еще и за «жамочки», которые закажет приглашаемая сторона, за близких друзей, что присоединятся тут же, а еще обязательно в два раза дороже. Потому что вы «фаранджи», значит - белый, который чаще всего не получает даже свою законную сдачу. Поэтому, прежде чем начать любую трапезу или сделать покупку, я плачу деньги, получаю сдачу, после этого приступаю к поеданию или открыванию напитков.
Пока меня ни разу не развели, но я не зарекаюсь. Впереди еще две недели. В одном «шелудивом» месте с меня взяли двойную цену за кофе. Я не притронулась к чашке в ожидании сдачи. Когда потребовала, то мне отказали. Тогда потребовала все деньги обратно, показав на нетронутую чашку. А этот «менеджер» трухлявого навеса, других в Кей Афере нет, вошел в противостояние. Я его оттолкнула и забрала из кассы свои деньги, оставила кофе и удалилась. Он кричал мне вслед, что я вор, а я вторила ему тем же, показывая всем прохожим на его развалюху. А ведь сначала такой симпатичный был, улыбчивый.
После двух дней в Кей Афер решила ехать в Джинку. Завтра пятница, и там базарный день. Нужно туда попасть и с мурси поздороваться.) А ещё у меня о Джинке остались приятные воспоминания прошлого. Хочу повторить.

[Qarootoramma]

Плюсую ещё раз!! Ахриненный отчёт!!
Если это реальная жизнь, то я приклоняюсь за фото, которые Вы нам привезли от туда. Такой нетронутой аутентичной жизни мало где в Африке осталось. Но если это все постановочные деревни для иностранных туристов как в Кении, то очень жаль, что так.

[Тамарита]

Qarootoramma, спасибо за отзыв! Можете быть уверены, что это реальная жизнь. О постановочной деревне речи нет. Я бы обязательно об этом написала. Я описываю практически всё. Поэтому не сомневайтесь.

Джинка

От Кей Афер до Джинки, столицы Южного Омо, ехать всего 40 минут (30 бырр). Тут уж не устанешь, к тому же невероятно любопытно наблюдать за людьми на дороге. Хамер и бена хозяйски шествуют по асфальту за своими стадами впереди транспорта и не спешат уступить путь. Такое чувство, что дороги построены для них, но меня сей факт только радовал.



Я вновь и вновь созерцала этот удивительный мир необычного народа. Каким-то несообразным образом совмещена в них нелепая, дикая абсурдность костюма с элементами современной моды.



Перья птиц в жёстких мужских волосах вкупе с цветными женскими заколками смотрелись несуразно, но нарядно. Короткие юбки с запАхом у мужчин вызывали улыбку, но подогревали любопытство.



Причёски-жгуты у женщин хамер походили силуэтом на стильные стрижки «каре», и мне захотелось такую же. Я находилась в гуще этих народов, я могла смотреть на них каждый день, разговаривать, одаривать и, конечно, восхищаться.



Приехав в пыльную Джинку, поспешила в тот самый отель, где жила четыре года назад, а это у самого рынка. Ведь сегодня здесь базарный день, придут мурси, надо будет с ними встретиться. Мурси с тарелкой в губе давно мне известны. В национальном парке Маго я уже была и насмотрелась вдоволь на их чудачества. Сейчас же я просто хотела сидеть на террасе ресторана, пить холодный напиток и невзначай фотографировать «мурсиков», которые придут на базар.
Отель показался несколько запущенный без сотрудников на рецепции, да и стойку рецепции уже было не найти. Пройдя по двум этажам, нашла двух горничных. Мы обрадовались друг другу, и женщины быстро приготовили мне номер с чистой постелью и большим ведром воды в душе. Получив мою благодарность, женщины удалились, а я закрыла в номере вещи и пошла на базарную площадь.



К моей радости тот самый ресторан, где я когда-то пила и ела, оставался при своём месте и успешно действовал. Время прошло, в нём сменились сотрудники, но новые работники приняли меня радушно. Я уселась на террасе в удобном месте. А пока мне готовили обед, с интересом наблюдала за рыночной суетой.



Представители племени мурси без какого-либо важного дела расхаживали среди торговцев. Хотя дела у них здесь были, о чём явно свидетельствовали пластиковые бутылки в руках.



Сегодня мурси пришли за араком. Мужчины в полосатых накидках и с посохами шествовали на пару метров впереди своих женщин, а женщины след в след двигались за супругом, чтобы не разгневать его ни коим движением.



У некоторых женщин за спиной висел подвязанный по-африкански ребёнок, а кто-то шёл налегке, размахивая пластиком.



Иногда мурси останавливались у кучей сваленной резиновой обуви и присматривались к детским размерам, сами же они ходили в основном босиком.



Ещё их интересовала соль. Она здесь стоит очень дорого и продается малыми горстями. Этот желанный продукт везде продаётся порциями, несмотря на то, что в Данакильской низменности эфиопы в избытке, как мне показалось, добывают свою соль на соляном плато.
Живёт народ мурси в национальном парке Маго, а дойти до Джинки им ближе, чем в любое другое приличное поселение, если, конечно, выйти с рассветом. То, что видит турист в их деревнях на показ, в корне отличается от тех мурси, что приходят на базар в Джинку. Ни разу не видела в Джинке женщин с чудаковатыми причёсками из кукурузы, птичьих гнёзд или диких плодов.



Наоборот, в обычной жизни женщины мурси не громоздят такие причёски себе на головы, не вставляют тарелки липплет в дыру нижней губы.



Но татуировки всегда при них, а вот нижняя губа с дырой безобразно болтается, в просвете которой заметно отсутствие двух нижних зубов. В эту дыру непроизвольно течёт слюна, к тому же постоянно, и её приходится всякий раз вытирать тряпкой, что всегда женщина носит в руке.
Я сделала несколько попыток ублажить мурси своими подарками в обмен на фото. Если женщины почти соглашались, то мужчины запрещали им фотографироваться за безделушки и требовали денег на арак.



Но для меня их фото не столь важны, как они думали. В прошлую поездку я уже всё оплатила и видела, поэтому расставалась с очередной парой без сожаления.) Примечательно то, что мурси понимают и немного говорят по-английски, что заметно облегчает контакт. Научились.



У несведущего европейца бытует мнение, что мурси – бывшие людоеды. Такое мнение сложилось, видимо, из-за грозного и недружелюбного вида их лиц. Мурси никогда не ели людей. Людоеды живут в других местах Африки, например, в междуречье рек Конго и Нила, в некоторых районах Кении, или же в немногих странах Западной Африки. Причина употребления в пищу людей - не только белковое голодание, чаще всего совершаются ритуальные убийства. В Эфиопии с вами могут случиться многие неприятные вещи из-за потери бдительности, но никто не позарится на вас, как на «съедобный продукт». Это уж точно!



Полуденная жара в Джинке тяжела. Тут ничего не оставалось, как укрыться у себя в номере. Отель был пуст. Я закрылась и легла отдыхать. Не успела я уснуть, как послышался хор мужских голосов. Толпа мужчин с криком и шумом ворвалась на второй этаж и ногами стали открывать все комнаты, почти вышибая двери. Меня охватил ужас. Мою дверь штурмовали несколько раз.
Кто были те люди? Что они хотели? Ясно только одно, что надо приготовиться к побегу. Собрав быстро свои вещи, вышла на балкон с готовностью спуститься при случае на улицу. Смотрю, а под моим балконом стоит автобус, оттуда выгружается команда молодых людей с вещами.
Парни штурмовали отель, захватывали места для ночлега, передвигали кровати из номера в номер, при этом кричали и всякий раз били ногами мою дверь. Я испугалась не на шутку. Только тогда, когда в мою дверь осторожно постучали и позвали меня по имени женским голосом, я отворила номер.
Оказалось, что в отель прибыла футбольная команда из Аддис-Абебы на пару дней. В Джинке обещали товарищеские матчи в честь предстоящего воскресенья. Сегодня, в пятницу, состоялся заезд. А так как молодецкая неуёмная энергия у спортсменов через край, то двери они открывают только ногами. После такого стресса случился антистресс. Молодёжь поочерёдно извинялась передо мной, обещали ночью не шуметь, оберегать меня на случай надобности, и от избытка вины даже предложили мыло, туалетную бумагу и полотенце в постоянное пользование. Всё какая-то польза! А вечером спортсмены с напомаженными волосами и политые одеколоном кучно отправились в ночной клуб пить пиво и завлекать местных девчонок.
Вернулись парни поздно и слово не сдержали. Шумели и громко смеялись. Оттого решила на следующий день перейти в гостиницу Goh pencion, что напротив автовокзала. А это уже суббота, и в маленьком поселении Демека базарный день! Наспех оставила вещи в гостинице и за 60 бырр поехала на маршрутке в Демеку на базар.

[Тамарита]

Демека

По приезде в поселение Демека, где нет ни единой гостиницы, договорилась с водителем, чтобы подождал меня и забрал с собой обратно в Джинку, а то ведь я сначала намереваюсь пойти на рынок животных, что в паре километров от поселения, а потом посетить базар в самой Демеке. После заключения договора двинулась в саванну.



А причиной стал не только базар животных, в тех местах среди холмов растёт удивительное дерево – адениум или пустынная роза. Ещё его называют дерево-слон и роза пустыни, а в диком виде оно произрастает не только на острове Сокотра. Хоть и редко, но оно встречается в Южной Эфиопии и пустынных районах Судана.



Дерево невероятно красиво цветёт, относится к суккулентам, накапливает влагу в ствол, как баобаб. У вида близ Демеки почти нет листвы, только яркие розовые цветы, а осталось их совсем не много.



Но существует адениум с листвой и цветами. И когда я увидела, что люди из хамер и бена не берегут эти деревья, виснут на них, как на качелях, ломают сучья до пеньков, чтобы удобно было на них сидеть, мне хотелось образумить людей, остановить.



Я даже попыталась сказать, что в их округе всего осталось 20 деревьев, что это очень редкое дерево и его надо беречь, но мои слова не тронули мозг аборигенов.



Откуда им знать про экологию, исчезновение с лица земли редких растений и животных.



Они ведь думают, что так будет всегда. Но адениум в ближайшие годы там исчезнет совсем.



Ещё четыре года назад этих деревьев в Демеке было в два раза больше, поэтому в последний визит я все деревья посчитала, ведь видела наглядно, что их реально стало меньше.



Такая грустная история случилась с уникальными деревьями.



На рынке животных долго не задержалась,



всего лишь сделала несколько фото деревьев и пошла в деревню.



По дороге встретила несколько нарядных женщин, и случился бартер – сувенир-фото.



Отметила для себя тот факт, что цимаи умудряются заигрывать с местными мусульманками, чему даже удивилась на примере впереди идущей парочки.



А ещё у одного дома дети сидели спокойно на стульчиках, но при виде меня мальчик не выдержал и разревелся. И когда только дети Африки ко мне привыкнут?!



Базар в Демеке можно назвать базарчиком. Площадь у него небольшая, но плотность людей много выше, чем в Кей Афер.



По пыльным улицам Демеки на рынок сходились люди и утрамбовывались с особой плотностью.



Опять же женщины с детьми на руках, как главные добытчицы пропитания, торговали, расставив товар по земле.



Есть место при рынке вроде походного кафе, где пьют чёрное пиво из калабас.



Я тоже села в кафе, чтобы пофотографировать, но чёрное пиво не мой напиток, тогда мне предложили арак, чему я очень удивилась, но опять отказалась.



Люди плотно сидят на земле и своих табуретах.



В огромных сосудах из тыквы хранится питие.



Пьют все, сегодня праздник – базар на всю округу!



Базар, конечно, интересно, но не менее интересно на улицах самой Демеки.



Здесь везде разгуливают люди из племён даже в будни.



В двух-трёх километрах разбросаны мелкие хутора. Оттуда до Демеки совсем недалеко. Вот и идут люди сюда по делам постоянно.



Во второй половине дня вернулась в Джинку. В маршрутке познакомилась с парой из Испании, которым крайне не понравилось в Эфиопии. Они, как и я, отметили неуважение к себе, как к гостям страны. Их возмутили неоправданно высокие цены по всем параметрам, бесконечный обман со стороны эфиопов, открытое вымогательство и придумывание всяких преград, чтобы туристу жизнь мёдом не казалась. А я думала, что только мне всё не так, да ни эдак. Поэтому никаких арендованных машин за миллион, никаких национальных парков, где животные съедены ещё в прошлом веке, никакого городского транспорта по двойной цене, никаких обедов без предварительной оплаты, никаких вопросов за три доллара на улицах. Всего и не вспомнить.
В Эфиопии только три региона считаю достойными посещения в плане интереса – это Данакильская низменность - вулкан Эрт Але, говорят, заработал -,

– вулкан на рассвете теперь уже 5 лет назад

озеро Авасса, да племена Южного Омо. Везде придётся раскошелиться, если с гидами и машинами, кроме Авассы.
А если говорить о празднествах, то Тимкат (Богоявление, Крещение) в городе Гондер, что на севере страны, никого не оставит равнодушным.



Этот праздник для эфиопов сравни бразильскому карнавалу. Так-то вот!



На этот раз я осталась довольна своим проживанием в Джинке за 250 бырр ночь, да ещё интернет подключили в придачу. Марина сообщение прислала, что послезавтра улетает в Россию. Видимо, мы уже не встретимся. Она в Арба Минч, а я все еще на юге. Расстояние между нами в один световой день. Я благодарна ей за встречу и пожелала счастливого пути. А сама ещё останусь на два дня здесь.
***
Мне очень странно то, что эфиопы не ориентируются в моем возрасте, а мой паспорт им ни о чем не говорит. У них свой календарь и летоисчисление, а наши даты в паспорте просто ничего незначащие числа. У нас 2019 год, а у них 2014. У нас март, у них июль, к тому же сутки начинаются в шесть утра, то есть шесть утра – это ноль часов. При этом парадоксально то, что все ортодоксальные праздники у нас совпадают по дням, независимо от разницы в календарях.
При встрече люди часто спрашивают о моей религиозной принадлежности и приходят в полный восторг, что мы одной веры. Мы показываем друг другу нательные кресты, после этого жмем обоюдно руку. Такое поведение не свойственно людям малых племен, миссионеры их еще не обработали, и вера в племенах своя, языческая, она даже не смешанная. В книге "Пойдем со мной в Африку" я многое рассказала подробнейшим образом о порядках, верованиях, даже колдовстве в племенах.
Еще такой нюанс. Эфиопы гордятся Россией и яростно ненавидят Америку. Их радует наш президент, хотя нас он радует все меньше, их восхищают российские спортсмены, а мне эфиопские бегуны, например, кажутся одними из лучших в мире. Такие незамысловатые разговоры я вела в Джинке с чашечкой ароматного кофе.



Возможно, тот кофе сварили из кофейной шелухи, где на пол кило мусора всего три кофейных зернышка, а продают шелуху повсеместно большими жестяными банками.



Удивительно, но из шелухи получается чудный напиток. И если каждый день я пью этот кофе с душистой веточкой травы колада, то он практически не отличается от лучшей эфиопской арабики.
Два последних дня среди народа Южного Омо пролетели незаметно.



Тут я друзей не обрела, но встретила старого знакомого. Догу! Тот самый мальчишка, что возил меня в деревню к мурси четыре года назад. Это тот самый вундеркинд, который говорит на всех языках, а конкуренты его сторонятся. Да, да! Тот самый Догу, что явился тогда ко мне в номер в четыре часа утра, чтобы не потерять клиента. А то ведь мы такие!
Только теперь Догу совершеннолетний юноша – культурный в общении, элегантный молодой человек, отлично знающий туристический бизнес и себе цену. Догу так и работает гидом, но самым дорогим гидом. Его цены на услуги высоки, за которые не жалко заплатить. Ведь только Догу покажет то, чего не покажут другие. Только он отвезёт туда, куда не многим дозволено войти. Меня он вспомнил, но не сразу, а я и не в обиде. Мало ли нас таких приезжает смотреть на аборигенов! Полно! Люди едут в Эфиопию с одной мыслью, попасть на юг страны. Если захотите встретить этого парня в Джинке, то просто назовите его имя на рецепции своего отеля. Догу знают все.

[Evitta]

Вообще конечно страсти, когда в номер ломились молодые спортмены, инфарк микарда и вот такой рубец!

Я вот еще что хочу спросить, вы пишите бркута, а я со слов гида записала borcota и он сазала что правилось. Вы прям слышали чтобы так называли местные? Мне просто интересно.

А ещё у одного дома дети сидели спокойно на стульчиках, но при виде меня мальчик не выдержал и разревелся. И когда только дети Африки ко мне привыкнут?!

Я помню такую же историю в Бенине. Меня испугался ребенок и заревел. Так странно все это, мы для них как инопланетяне, особенно для детей )

[Тамарита]

Евитта,, моё название табуретки и Ваше название в принципе очень похоже. Думаю, что можно называть и так и эдак, им будет понятно. Я слышала от людей название бркута, или же мне так слышалось, но есть ещё одно название, совсем не созвучное этим, его я не запомнила. Бркута говорят чаще всего. Это как слово "аяуаска", которое народ называет на разный манер: айваяска, ауяска, аяваска и ещё как угодно.) Но каждый понимает о чём речь. Знаете, да? Традиция в Амазонии - питие аяуаски.
Кстати, сегодня вышла моя очередная книга "О чём молчит Амазония" автор Тамара Концевая. Мне будет приятно, если "друзья по цеху" порадуются вместе со мной.
Продолжаю отчёт.

Возвращение в Арба Минч

Всё! Возвращаюсь из племён в цивилизацию и просто уверена, что кардинальные перемены пойдут мне на пользу. 130 бырр стоит проезд до Арба Минч, а там я радостно пришла в уже знакомый отель. Здесь мне всё знакомо и я всех знаю. Заселили меня в тот же номер, где жила раньше. Просто петь хотелось от избытка чувств.



Закончились базары с участием цимаи, бена, мурси, где больше половины женщин беременны, где люди из калабас пьют свой черный напиток из сорго с присутствием легкого алкоголя, а порою без него, где наряды из ракушек, бисера, металла, кожи килограммами украшают черные блестящие тела людей. Не будут больше мелькать перед моим взором женские спины в шрамах, как особые отметины от плеток влюбленных мужчин. Почти закончились мои подарки, и думаю, что людям понравилось, они будут помнить. А мне больше не таскать с собой лишние вещи.



Время в Арба Минч я провела со смыслом.
Мой знакомый гид по имени Бейо в один из дней вывез меня на прогулку по отелям высшего уровня,



думая, что я их себе не представляю.



Я, конечно, восторгалась и делала снимки,



но больше всего мне понравился обед в его доме. Бейо меня пригласил к себе. Я не осталась в долгу и подарила ему одну из последних мягких игрушек.
Соседка приготовила для нас вкуснейший, просто вкуснейший вегетарианский обед из листьев акации, что растет во дворе. К ним добавила лук, помидор, чеснок, перец, которые мы купили на рынке по пути. Я совсем не поняла, почему так вкусно? Испекли горячие лепешки к обеду, принесли пластмассовый столик, купили воду. В конце приготовили салат. Мы с гидом сидели у порога при ветерке и радостно уплетали листья акации.
Красивые соседки с какими-то невероятными прическами, дородными телами и широкими жемчужными улыбками меня поразили. В них чувствовалась порода. Я, разумеется, рассыпалась благодарностями, мы жали друг другу руки и на прощание прижимались трижды плечами, как здесь принято. Гид Бейо, «красавчик» по-испански, пошел к вечеру на основную работу, не забыв довести меня до отеля. А он и вправду красавчик.
А знаете, в тот вечер у себя в отеле я написала обстоятельное письмо своим друзьям в Россию.



Я покажу его здесь.

Письмо друзьям из Эфиопии

"Привет мои дорогие! Вот выбрала время и решила написать вам обстоятельное письмо. Прежде всего пожалуюсь на себя. Мне не хочется называть себя сумасшедшей, но я не совсем нормальная. Я привыкаю к людям, даже прирастаю и уже простила все обидные моменты представителям южных племён здесь, в Эфиопии.



Были они со мной не очень дружелюбны в этот раз, но это, думаю, не от плохого характера, а от того, что слишком много нас, белых, едут смотреть на них. Зато так классно было за ними наблюдать!



Всё очень неоднозначно в этой стране. Новости разные, плохие и хорошие. Начну с плохих, но уверяю вас, что я в порядке.



В общем, я снова затормозила, но теперь в Арба Минч. Вот уже почти неделю я здесь,



несмотря на то, что в моем большом и презентабельном отеле в одну из ночей зарезали сотрудницу ресторана внизу, красивую девушку. Она подсмеивалась над хлипким парнем, он с ней расправился таким страшным образом в тот момент, когда отключили свет. Я уже была в номере на своём втором этаже. Она так жутко кричала, а люди не могли понять что случилось. Включили телефоны. Паника. Нашли грузовую машину на улице, погрузили девушку в кузов и увезли. Полиция явилась, увезла того парня. Я не выходила, я всё слышала и пыталась что-либо рассмотреть через окно. Но только звуки доносились и мелькание света от телефонов. Я испытала стресс.
А на следующую ночь охранник поймал вора под моей дверью в номер, избил его и спустил с лестницы. Тот подсматривал в замочную скважину и подслушивал, я была внутри. Но вы там не переживайте, завтра сменю отель на семейный гестхауз с надёжными железными воротами, а то здесь отель большой, в него три входа, а охрана только на самом главном, поэтому всякие там ЧП случаются.



Я здесь поживу ещё, даже несмотря на то, что огромные грузовики ездят без тормозов и совершают аварии, давят людей. Я их сторонюсь и ухожу подальше от обочины. Неделю назад такой грузовик раздавил "тут-тук" с четырьмя пассажирами, это своеобразный городской транспорт, я писала раньше, и въехал в жилой дом, там погиб ребенок.



Водитель грузовика выскочил из кабины и побежал в гору. Взобрался на высоковольтную вышку и схватился за провода. Тока не было. Бросился со скалы вниз. Погиб.
Модно у водителей после совершения аварии с гибелью людей заканчивать свою жизнь самоубийством. Как правило, до суда дело не доходит, толпа казнит преступников по-своему. Поэтому делают выбор в пользу самоубийства. А ещё раньше ехали с Мариной в автобусе на рынок до деревни Ченча и попали в затор. На мосту толпа людей. Думала акция протеста, а там страшная авария. Снова фура виновата. Наехала на легковушку. Шесть человек жизни лишились, если считать беременную женщину. А сам-то водитель двадцати лет, что с него взять? Ему ещё возле мамки сидеть, а его за руль большой машины посадили. Так он в лес побежал. Мужики деревенские пока сообразили, а тот уже далеко. Бежит, одежду на ходу снимает. Они за ним. Когда догнали, то не успели. Повесился на своих вещах. Седьмым оказался. Нам объезжать это место пришлось, но до Ченчи доехали.



Я здесь пока обитаю, даже несмотря на то, что неправильно спроектированные здания рушатся и погребают под руинами людей. Месяц назад таким образом обрушилось здание гостиницы из трех этажей, погибли 10 человек. Сплошные беды.



Но я всё-таки здесь, благодаря встречам и знакомствам с хорошими и открытыми людьми. Иногда здесь бывает красиво,



а иногда не очень.



Я здесь, благодаря искренним приглашениям на чашечку кофе, походам в церковь, прогулкам по живописным окрестностям. Всё невероятно интересно, а раньше той даты в билете улететь всё равно не могу.



Ко мне здесь привыкли и многие уже знают. Вечерами по холодку вокруг собирается компания любопытных людей. Они задают вопросы и получают мои ответы. Люди интересуются политикой, культурой, образованием, медициной, пенсионными делами, нашими праздниками, нашей повседневностью.



В полный восторг их приводит мой крестик на шее. Они бурно радуются тому, что мы одной веры. И очень часто за неопрятной одеждой сокрыта любопытная личность. Только вы не думайте, что люди не хотят стирать. Это потому, что нет воды. Опустыненная саванна вокруг. Очень сложно с водой. Казалось бы, рядом два озера - Чамо и Абай, а с водой напряжёнка.



Скорее напряжёнка с водопроводом. За водой ходят далеко к колодцам, их не так уж много, даже совсем не много.
Здесь в простых «едальнях» установлены пластмассовые канистры с вделанными кранами, и любой человек может войти и умыться, намочить волосы, почистить зубы, а в некоторых лоджах разрешено купаться за 5 бырр, это 10 наших рублей. И люди приходят со стороны купаться в течение всего дня. Такие вот публичные душевые.

- за работой





Теперь о приятном. Я проблем с водой не знаю, я живу комфортно, а люди после двух дождливых ночей вышли на местную реку, сухое русло которой превратилось в бурный поток. Всеобщее счастье было очевидно. Без стыда мужчины и женщины раздеваются донага, чтобы помыться. Они стирают свои вещи часто без мыла, да и то хорошо, землю отмыть. Река течет через женский монастырь в горах, монашки молятся у реки, тем самым превращая обычную воду в целебную. Речка, конечно, бурная, замутнённая, но без мусора. Я тоже ноги намочила. Целебная ведь.



Я хожу везде, но не одна. Нашлись два гида-добровольца, что сопровождают меня во избежание эксцессов. Теперь я почти всегда с одним из своих двух гидов, которые после всех событий подвизались меня опекать. Кстати, один из них жуёт чат, но в меру))). Мне это очень неприятно. Я напрочь отвергаю все эти галлюциногенные пристрастия. Самое противное дело, что после чата народ чистит зубы специальной деревянной палочкой с размочаленным кончиком. И часто палочка изо рта не вынимается в течение дня. Обычные сигареты здесь почти не курят. Запрещено курить в публичных местах. Для этого надо хорошо спрятаться.
А вчера меня пригласили в гости и устроили кофейную церемонию. Еще с первого посещения Эфиопии я четко усвоила, что кофейное питие - это не просто утренний кофе с бутербродом, это церемониал, который совершается утром и вечером. В этот раз меня приглашали в несколько семей.





Вчера побывала в местных глиняных лачугах, тут почти все так живут. Это подобие барака, разделённое на несколько комнат с глиняными перегородками. В каждой комнате по семье. Перед бараком свободная площадка, на ней играют дети. Весь этот «общак» огорожен плетёным забором, вход закрывают на ночь. Кофейную церемонию по вечерам готовят поочерёдно для всех. Каждая хозяйка знает свои обязанности. Я не пустая пришла. Вы знаете, что привезла с собой много игрушек и украшений. Кое-что у меня ещё оставалось.
Всё началось с покупки сырого кофе в ближайшей дощатой продуктовой лавке. Послали за зернами смышленого подростка, а по пути он прихватил еще и пакетик с углями. Потом место проведения церемонии выстилают зелёной травой или ветками. Хозяйка процесса разжигает угли в жаровне и начинает обжарку кофе. В это время народ беседует - семья, друзья или гости - расслабляется для отдыха, вдыхая аромат жареного кофе. Параллельно в отдельном сосуде, ладанице, на пару углей бросают несколько горошин церковного ладана. Этот момент обожают все, кто принимает участие в церемонии. Дымок своим благовонием умиротворяет, распространяясь по округе. Пока мы вдыхаем божественный аромат ладана и кофе, хозяйка измельчает жареные зерна в ступке, а место на жаровне с углями занимает кувшинчик с водой. Он обязательно с вырезанным рисунком на округлых боках и тонком изящном горлышке.
Вода закипает, в это время хозяйка выставляет красивую кофейную посуду на аккуратный столик, сахарницу и букетик душистой травы колада. Как только вода вскипит, в неё насыпают измельченный кофе и доводят до кипения. Снимают с углей, а место кувшинчика занимает чайник с водой на тот случай, если кому-то захочется разбавить крепкий густой напиток, а ещё воду принято пить через некоторое время после принятия кофе, дабы разбавить кофеин. Так думаю, но не знаю. Они говорят, что так обязательно надо делать.



В красивые миниатюрные чашечки кладут много сахара, веточку травы и заливают густой кофе. Напиток должен перелиться через край на блюдце, чтобы показать хозяйскую щедрость. В конце кофе с блюдца выпивается тоже. Обязательно надо хвалить кофе и хозяйку, а если я забывала хвалить хозяйку, то мне напоминали. Кофе же здесь всегда отменный, и его я хвалю постоянно. Когда я сказала, что мы пьем растворимый из больших чашек, то народ только посмеялся, решив, что мы не умеем наслаждаться этим напитком, и в суете жизни не уважаем кофе. Ведь весь процесс его приготовления, это удовольствие и отдых. Я понимаю всё, но уголь, ладан, ступки, жаровни точно не для меня. Я так и буду пить наш растворимый большими чашками. А тут и утром и вечером среди улиц Арба Минч расстилается кофейный аромат арабики. Здесь другого кофе просто нет.



Ещё меня приглашали на вегетарианский обед. Угощали листьями акации, что росла во дворе. Вкусно так было! Думаю, что тушёный лук, чеснок, помидоры, перец были бы вкусными без акации. Там заправляли красивые девушки, они всё приготовили.



Апофеозом стал салат из овощей и фруктов. Я не умею кушать на циновках, даже просто сидеть. Вы же помните, как я мучилась в Иране. Мне принесли пластмассовый столик.
В глиняных домах прохладно без кондиционера и очень чисто. Обувь снимают за порогом. Глиняный пол устилают циновками, мягкой тканью, босиком приятно ходить. После обеда я всех поблагодарила и распрощалась.


- студентка Фемина

Вы думаете, я скучаю по дому? Не очень. Я скучаю о своём языке и о вас. Мне не терпится рассказать вам всё! Но я не знаю, что происходит со мной. Из Азии домой бегу бегом, из Америк возвращаюсь удовлетворённая и пресыщенная, из Африки с тоской возвращаюсь, с сердцем в клочья, и уже сейчас начинаю по ней страдать.
Ну я не знаю, как я отсюда уеду? Мне бы уехать, а не остаться! Жаль, все подарки закончились. Вы бы только видели, сколько у людей было радости, ликования, когда я их одаривала. Они такое надолго запомнят. Теперь делю свои завтраки и обеды с каким-нибудь бедолагой. С деньгами уже напряженно, но иногда детям даю мелкие монетки со сдачи. Они меня каждый день ждут.



Вы не представляете, как маленькие дети меня обнимают за ноги, прижимаются своими худенькими телами, целуют мои руки, колени. Ну, блин, я просто не могу! Думаете легко уехать? Вчера хотела в Авассу податься, а там столкновения с полицией и автобусы не пошли. Я рада была, что еще здесь осталась. Такие вот дела.
Сегодня в отеле подарила беременной женщине, что номера убирает, нижнее белье, она на колени встала и голову склонила. Ужас.
Как бы там ни было, скоро домой. Готовьтесь к встрече. Разговоров будет много. Я пустая еду. Пару ананасов захвачу. Обнимаю вас всех и люблю. Пока!"

[Тамарита]

Действительно, после страшного ночного инцидента в моём отеле, когда зарезали девушку, да ещё поймали человека под моей дверью, я точно решила сменить место жительства.

– Масай у сувенирной лавки

Гид Масай подобрал мне семейную гостиницу, где заправляла замечательная семья. Там я благополучно прожила несколько ночей. Ворота в гостиницу закрывались даже днём, а открывались только при подаче голоса. Стерильная чистота поразила. Две женщины наводили лоск в восьми номерах – ни соринки, ни единого ляпа здесь не допускалось. Стоило такое проживание 150 бырр за ночь. Рядом с гостиницей находилось кафе для местных, его мне показал всё тот же Масай. Вся еда в кафе стоила 20 бырр! За весь месяц путешествия я не предполагала о наличии подобных цен на еду. Дешевизна никак не сказывалась в качестве блюд. Они были очень вкусны.

– Церковь неподалёку.

Здесь готовили необычные салаты в сочетании с рисом, спагетти с соусами, здесь готовили традиционное блюдо шира из бобов акации. Самую лучшую ширу готовят в Арба Минч. Съедобные бобы перетирают, заливают перетёртыми в соус помидорами, добавляют специи и варят до готовности. Подают такое блюдо горячим. А горячий салат из обычной капусты просто шедевр кулинарии! Капусту нарезают вместе с морковью и заливают кипятком. Какое-то время нарезку держат под крышкой, пока она не станет мягкой и не даст сладковатый вкус. Затем сливают воду и добавляют в эти простые овощи любые специи, соль, лимон, ананас, варёную свёклу, апельсин и ещё что-то. Блюдо подают горячим. Вкуснейшая еда! Еда в Эфиопии мне очень нравится, некоторые блюда буду готовить дома.



Пока я здесь ездила по городам и весям, мои волосы отрасли и причёска потеряла форму. Решила пойти в салон красоты и поправить стрижку. Но не вышло. Местные мастера оказывается, не умеют нас стричь! Вот это да! Они умеют создавать африканские причёски из мелких косичек, замысловато их укладывать, чему я всегда удивлялась. А европейские стрижки для них, как высшая математика. Представляете? У них даже нет филировочных ножниц, которые могли бы мне пригодиться. Что оставалось делать? Простыми, но острыми ножницами я укоротила себе стрижку. Девчонки-парикмахеры с любопытством смотрели, как я это делаю. Конечно, не фонтан, но до дома хватит.)
Ещё узнала такую вещь, что обычная IP карточка гражданина страны, вроде нашего гражданского паспорта, стоит 500 бырр ($20), поэтому многие эфиопы живут совсем без карточки.
В Арба Минч прожила неделю. Пора было двигаться в сторону Аддис-Абебы, но прежде того мне хотелось ещё раз побывать в Авассе.
В поселениях между этими двумя городами происходили столкновения правящей партии с оппозицией, и дороги каждый день закрывали для проезда на определённое время.



Меня тревожила такая ситуация. Каждый день спрашивала о последних новостях и выбрала день для выезда в Авассу. Не буду говорить о прощании со всеми знакомыми. Ритуал прошёл в должном уровне – мы остались довольны друг другом и связались контактами в интернете. Потом я выехала в Авассу.



Меня поразили места, где проходили стычки разнопартийцев. Поселения были смяты, стёрты, разрушены полностью. Люди толпами стояли на окраинах деревень, не понимая что им делать дальше? На бедность и бедность.
Наш автобус пытались задержать. Разразился скандал. Лидер одной из групп в полном смысле грудью загородил нам дорогу. Пассажиры оттащили его на обочину и автобус пошёл. Мужчины из пассажиров бежали за автобусом, запрыгивали в него на ходу. Так мы прорвались.

Возвращение в город Авасса

Я приехала в Авассу. С огромной радостью бежала к озеру. Ничего вокруг не видела. Не так много в моём списке стран и городов, где я хотела бы остаться. Авасса – один из них. Я не стану повторяться и рассказывать о его особенной ауре, о красивых людях и чудесных птицах. Я просто была безумно рада от встречи с этим городом и полностью отдалась счастливому отдыху без спешки и напряжения. Пора было пожить без плана и обязательств.



В этот раз фотографировала птиц в полёте, несколько дней наблюдала за утиным выводком, кормила бело-розовых голубей и марабу, следила за верветками – забавными зелёными мартышками приятной внешности, ежедневно на берегу ела жареную рыбу и запивала её пивом Сан Джордж, но не злоупотребляла, потому что в Эфиопии нельзя расслабляться даже в Авассе.)



В один из дней ходила по округе, пытаясь найти выход к рыбному рынку. Во время поиска познакомилась с французом Андресом, который искал то же самое место. Мы объединились. Андрес из загадочной страны басков, что лежит на территории двух стран – Франции и Испании. Он понимал и говорил на испанском, а мне испанский язык почти родной. По этой приятной причине мы провели вместе весь день. Парню 24 года. Отец – француз, а мама из Конго.



Познакомились его родители в Конго, где работал отец. У Андреса ещё есть три сестры, все дети в семье похожи на маму. Поразительно сильны африканские гены! Папа в семье, как альбинос. Сей факт меня удивил и рассмешил.
В тот день я стала для Андреса наставницей. Поделилась всеми хитростями, которыми пользовалась в разных ситуациях, посоветовала несколько интересных мест в Эфиопии, подсказала в вопросах транспорта, отелей, в общем, внесла полезный вклад в путешествие начинающего вояжера.
Вместе мы нашли рыбный рынок, где ужасно пахло тухлой рыбой, к тому же взимался сбор с иностранцев при входе.



К нам сразу подбежали несколько человек с требованием денег, у каждого была своя цена. Они бросились к нам, как собаки на кость. Ни я, ни Андрес платить не стали за мусор и запах тухляка. Было бы смешно!

Мы обошли рынок вокруг и вышли к берегу, а там оказалось интересно. Плотная стена птиц укрывала берег в ожидании рыбацких лодок. Вот там мы запечатлели птичьи сцены своими камерами.



После того вернулись на набережную, пообедали и пошли по берегу.

[

И что вы думаете?! Бегемоты! Вдоль берега плыла парочка бегемотов, ухая и скрываясь время от времени под водой. Уши и глаза торчали над поверхностью озера. Была середина дня, а в такую жару животные не выходят на берег, а то ведь пришлось бы спасаться бегством.



У Андреса это были первые бегемоты в жизни, а у меня сто первые. Но он счастливчик, ему ещё многое предстоит увидеть в этом мире и удивиться, а я уже всё видела. С каждым путешествием всё меньше остаётся «удивлений». Я искренне позавидовала французу.



Расстались мы вечером на дружественной волне. Андрес уезжал в соседнее поселение Шашеменне, а я оставалась всё ещё в Авассе.



По дороге в свою гостиницу всякий раз покупала себе фрукты и обязательно чищеный ананас. Ананасы замечательно растут в этих холмистых местах, здесь они сладкие, зрелые, недорогие и очень душистые. В столице ананас не купишь. А вот в Арба Минч отлично зреют манго и растёт сладкая черимойя. Ну так, впрочем, всегда – каждому региону свой фрукт и овощ.
На пятый день пребывания в Авассе решила ехать в неизвестный мне городок близ столицы – Дэбрэ Зэйт.

[Амстердамка]

Кстати, сегодня вышла моя очередная книга "О чём молчит Амазония" автор Тамара Концевая. Мне будет приятно, если "друзья по цеху" порадуются вместе со мной.

Радуемся. Радуюсь.
Тамара, Ваши рассказы действительно уникальны! Редко кто (и особенно женщина!) отважится путешествовать в таком формате!
До спинного мозга Ваши отчеты пробирают.

[Тамарита]

Дэбрэ Зэйт

Целый месяц ездила по африканской стране. А за четыре дня перед вылетом домой решила из чудесной Авассы у одноименного озера поехать в Дэбрэ Зэйт.



Не потому, что в том городе у меня были планы, а потому, что расположен он в 45 минутах езды до Аддис Абебы, а это очень удобно. К тому же, глядя на карту, отметила там несколько озёр.
Не очень ранним утром, примерно часов в восемь, 10 марта выехала в этот неизвестный мне город. Дорога предполагала три часа езды в местном автобусе.
В Дэбрэ Зэйт приехала и сразу устроилась в отель с горячей водой в душе и столь необходимым интернетом в номере.



Едва подключилась, как полетели ко мне сообщения от друзей и знакомых странного содержания. Люди спрашивали, всё ли у меня хорошо, где я нахожусь, в порядке ли я, хорошо, что я жива, слава Богу, что я не оказалась там.



Я не могла понять излишнюю обеспокоенность и спрашивала открытым текстом: "Что случилось?", " Где я должна была оказаться?". Потом зашла в новостную ленту и сама прочла о крушении самолёта Эфиопских авиалиний рядом с городом Дэбрэ Зэйт, а после этого все мои друзья и знакомые хором подтвердили случившееся.



Да, это была трагедия. Значит, во время катастрофы я находилась в автобусе при подъезде к городу Дэбрэ Зэйт. Эта мысль меня обожгла. В этот момент где-то недалеко гибли люди. Непоправимая беда, они ничего не могли сделать, чтобы выжить.
Я заглянула в свой билет. Там была указана та же самая модель самолёта, что и разбился. Значит, я прилетела на Боинге-737 MAX8, им же буду возвращаться.



Но не может быть, чтобы авиакомпания Эфиопских авиалиний оставила ситуацию, как есть. Должны были произойти какие-то изменения. Я это чувствовала. Неприятным мог бы стать перенос вылета моего рейса из аэропорта Боле, то есть смена расписания. Хотя в сравнении с гибелью людей это сущие пустяки. То, что решили сменить машины, было понятно, а вот с расписанием оказалось непросто.
Должна же я знать информацию о своём вылете, который приближался, но официальный сайт авиакомпании молчал. Там траур. Поисковые системы выдавали старое расписание. Только на следующий день я пришла в офис Эфиопских авиалиний. Несмотря на траур в стране, они продолжали работать. Сотрудник авиакомпании меня успокоил, что расписание вылетов не изменилось, модель самолёта сменили, все службы работают в прежнем режиме, но время вылетов может поменяться. Всё зависит от количества машин в парке.
Тут я обеспокоилась не на шутку. Дело в том, что моя виза заканчивалась через 15 минут после взлёта самолёта по расписанию. Если же вылет отсрочат, то мне надо пролонгировать свою визу, а это возможно только в столице. Для удобства иностранцев миграционное агентство работает при аэропорте Боле. В общем, у меня могло прибавиться хлопот.
- Но что толку было переживать? Как будет, так и будет. Просто уеду в столицу с утра, если возникнет необходимость в продлении визы, - так я себя успокаивала.
Я не думала о том, что со мной может случиться такая же трагедия, я совсем не испытала страха за себя, я фатально спокойна. Мне только страшно было представить панику на борту погибшего самолёта. Однажды мне уже приходилось падать, но каким-то невероятным образом наш пилот справился с управлением. Это было над Карибским морем при перелёте с Тринидада и Тобаго в Сальвадор. Паника - вот что ужасно. Когда люди кричат, мечутся, а мелкие предметы начинают подниматься и плавать в наступившей невесомости.
Последующие три дня ежедневно проверяла расписание, не ленясь заходить в офис Эфиопской авиакомпании. Изменений не было.



Я продолжала свой отдых - гуляла по городу, побывала у чудного озера, исходила окрестные холмы, обедала и ужинала озёрной рыбой, что готовят на углях прямо на улице. В общем, вела привычную жизнь туриста.



Город Дэбрэ Зэйт меня очаровал бесконечной чередой изящных араукарий, цветущих огненным цветом тюльпанных деревьев и осыпающихся синими лепестками джакаранд.





Здесь несколько обворожительных озер. Одно из них покоится зелеными водами в глубокой воронке наподобие вулканического кратера.





Оно тихое, не трепещется за высокими скалистыми берегами. Гигантская чаша бережно хранит изумрудные воды.





Первое впечатление потрясло. Такие лагуны существуют в Латинской Америке и Азии, а тут вдруг Эфиопия! Два дня наслаждалась лагуной.



Кроме красоты, озёра вокруг города полны рыбы.



Её жарят на открытом воздухе повсюду. Я покупала всегда в одном месте. Красивый высокий парень жарил рыбу на костре в шипящем масле. Он был такой красивый, что в первый раз я купила у него две огромные рыбины на $3. Так до последнего дня этому рыбаку не изменяла.
Я всегда считала, что в Эфиопии нет города лучше Авассы. Может быть и нет, но есть город достойный ей - это Дэбрэ Зэйт.



Из Дэбрэ Зэйт в Аддис-Абебу приехала к обеду. Вышла в районе Мегеранья и за три бырра прибыла в аэропорт. Никаких дорогостоящих такси в этот раз не было. Аддис-Абеба за последние четыре года расцвела. Она стала похожа на столицу, а с транспортом теперь совсем нет проблем. За малые деньги можно уехать в любой конец города.
В аэропорту оставила свои вещи и сумочку с тремя ананасами, которые везла из Авассы для друзей, дабы в Адиссе ананасы не растут. Высота. Ещё раз сверила расписание вылета со своим в билете. После этого поехала в центр столицы, район Мексика. Там провела полдня, рассматривая древности и антиквариат, который выставляют продавцы в каждом удобном месте. Здесь же чёрный рынок обмена валюты. Думала там поменять оставшиеся деньги на доллары, но как бы не так. Если вы станете менять доллар на бырр, то все с радостью и курс хороший, а если наоборот, то есть бырр на доллар, то ничего не выйдет, как и в ни одном банке обратный обмен здесь не делают. Поэтому деньги остались до следующей поездки на Тимкат.
Ещё купила здесь гостинцев - фрукты и сладости - пообедала инжерой с овощами и соусом, затем вернулась в аэропорт.
***
Мой самолёт из Эфиопии вылетел вовремя и благополучно приземлился в Москве. Эфиопская виза закончилась через 15 минут после объявления посадки на рейс - в 23.45 посадка, а в 24.00 виза финиш! Когда я проходила регистрацию и получала посадочный талон, то сотрудница обратила на этот момент внимание и в шутку заявила, что я, наверное, сильно молилась, чтобы время вылета не перенесли. Так я молилась за всё, особенно чтобы не рухнуть, как тот самолёт три дня назад. В полёте тоже молилась за каждого пассажира и не раз. Я ведь слово дала. Благо пассажиров было немного, всего человек 30.)))
Когда я оказалась дома, то прочла много подробностей о трагедии в небе Эфиопии. Меня поразил случай с опоздавшим на рейс пассажиром, который требовал чуть ли не задержки рейса и просил пустить его на посадку. Он остался жив. Я вспомнила случай четырёхлетней давности, что произошёл со мной 12 января 2016 года.
Эта удивительная история случилась в Турции. Я летела в Индонезию транзитом через Стамбул. У меня был свободен целый день, и решила воспользоваться бесплатным сервисом от Турецких авиалиний - поехать служебным автобусом по музеям и дворцам турецкой столицы. Для этого встала в очередь к окошечку со своим билетом на регистрацию. Очередь шла быстро. По 42 пассажира в автобус, а они отправляются через каждые полчаса. Я очень удивилась одному пассажиру из Перу, тот самостоятельно путешествовал по Азии. Мы поговорили, и он последний зарегистрировался в автобус, а мне и еще одному индусу мест не хватило.
Индус жутко расстроился, только не я. Впереди целый день, и ожидание в 30 минут ничего не стоит, а тут русские туристы подошли. Они прилетели из Манилы. Через полчаса мы все вместе загрузились в автобус и поехали.
Остановились у центрального рынка Стамбула, чтобы через него подняться к Голубой мечети и к дворцу Сулеймана. Ничто не предвещало беды. Мы неспешно растянулись по базару. Я от гида не отставала, базар меня не интересовал особенно. Нам следовало завернуть за базарную стену и выйти на площадь Сулеймана, а тут вдруг звонок гиду. Его встревоженный эмоциональный голос меня насторожил. Парень спешно собрал всех нас вместе и без объяснений завернул всю группу обратно в автобус. Только там посыпались всем туристам сообщения от родных и знакомых о том, что только что произошел теракт на площади Сулеймана. Смертник с небольшим рюкзаком пристроился к той группе туристов, что уехали на полчаса раньше нас, и взорвал себя тогда, когда люди собрались вместе. Погибли восемь туристов, а среди них тот самый перуанец. Остальные были изувечены.
Индиец, что сетовал на нехватку мест, всю дорогу потом молился. В тот день в аэропорту яблоку негде было упасть. Никого не выпускали в город.
Вы думаете, на этом всё закончилось? Ничего подобного! Я прилетела в Джакарту поздним вечером. Перебилась несколько часов в аэропорту, думая поехать в отель или лететь дальше, купила билет на самый ранний рейс до Сулавеси и улетела в пять утра. Этим же утром случилось два теракта рядом с аэропортом Джакарты, но я уже была на острове Сулавеси в Палу. Так что я махровая фаталистка! Что будет, то и будет.
А тот пассажир, что опоздал на самолёт в Аддис-Абебе, теперь каждый день будет вспоминать о случившемся.

[Evitta]

Здесь готовили необычные салаты в сочетании с рисом, спагетти с соусами, здесь готовили традиционное блюдо шира из бобов акации. Самую лучшую ширу готовят в Арба Минч. Съедобные бобы перетирают, заливают перетёртыми в соус помидорами, добавляют специи и варят до готовности. Подают такое блюдо горячим. А горячий салат из обычной капусты просто шедевр кулинарии! Капусту нарезают вместе с морковью и заливают кипятком. Какое-то время нарезку держат под крышкой, пока она не станет мягкой и не даст сладковатый вкус. Затем сливают воду и добавляют в эти простые овощи любые специи, соль, лимон, ананас, варёную свёклу, апельсин и ещё что-то. Блюдо подают горячим. Вкуснейшая еда! Еда в Эфиопии мне очень нравится, некоторые блюда буду готовить дома.

Вот прям америку открыли! Я, конечно, не столь долго ездила по Эфиопии, но ни разу не попадалась реально вкусная еда. Ну возможно, телапия исключение. И вообще, я там животом страдать начала через неделю. ((

Тамара, Ваши рассказы действительно уникальны! Редко кто (и особенно женщина!) отважится путешествовать в таком формате!
До спинного мозга Ваши отчеты пробирают.

Рассказы да, уникальны. Но вот лично мне такое путешествие, к примеру, совсем не нужно. У меня стрессов хватает и в нормальной жизни, чтобы еще в путешествии все это получать.
Когда я в Бенин-Того-Гана отправилась одна на машине с двумя неграми, то на меня итак все смотрели, как на сумасшедшую, повернутую на Африке, а здесь, в рассказе Тамариты - так для меня это просто ужасы какие-то. И слава богу, что я в своем путешествии по Эфиопии ничего этого не испытала. Полное погружение в местную жизнь. Кто-то любит, а кто-то нет. Я -нет. Но почитать интересно :))

Тамарита, а про теракты в Турции и Джакарте - вот это судьба Вас отвела! Афигеть!

[Тамарита]

Евитта про еду сама многого не знала. Так и думала, что инжеру буду есть до конца. Хотя мне с инжерой тоже неплохо. Но я не экспериментатор с блюдами, просто инжера мне нравится, а так я сама остерегаюсь очень. А по поводу живота, так даже смена климата влияет, а тем более пища. поэтому нужно есть только привычную еду и живот будет в норме. Овощные салаты мешать с белковой пищей, а вот на экзофрукты лучше не нападать резко. Вода бутилированная. Вы сами это знаете, пишу для тех, кто ещё не знает.
По поводу стрессов. Мне тоже такое путешествие не нужно, но оно случилось и я об этом рассказываю. Я же стрессы не заказывала.) Куда деваться? Я запрограммирована на все нежеланные приключения. Они идут за мной. Объяснить не могу.
Наверное погружение в жизнь всегда сопряжено с нежеланными событиями, но мне хочется именно погрузиться, и я всякий раз надеюсь, что ничего ужасного не произойдет.
В Турции была совсем близко от трагедии. В Джакарте если бы поехала в город из аэропорта, то могла бы попасть. Сам аэропорт не пострадал.
Хочу путешествовать без самолётов.

[Qarootoramma]

Значит, я прилетела на Боинге-737 MAX8, им же буду возвращаться.

Возможно. Хотел просто уточнить. На фото у вас изображен не МАХ, а старый Боинг 737-800. Боинг-737 МАХ8 почти такой же, но немного отличается от того, что изображен у вас на фото, в первую очередь крыльями и двигателями. Боинг 737-800 еще активно по миру летает, хотя их тоже перестали выпускать из-за старости.

[Тамарита]

Qarootoramma, тут я могла ошибиться, даже вполне предполагала, что это так.) Я перефотографировала у них с проспекта, что мне показали, а потом идентифицировала в инете и нашла более приличное фото. Сотрудник тоже мог пальцем ткнуть в любую картинку, посчитав, что я ничего в этом не смыслю. А я и не смыслю. Да это и не важно. Мы всё равно летим на том самолёте, который подадут. Права выбора у нас нет.

[Арелс]

Тамарита, а продолжение планируете написать?

[Тамарита]

Арелс, Простите, а какое продолжение? Я закончила отчёт на том, что благополучно и вовремя вылетела в Москву и мне не пришлось заморачиваться с визой. На этом закончилось путешествие. А дополнительная история в конце - так это просто история из прошлого.

[Qw2002]

Очень душевный отчет, читать сплошное удовольствие...

[Тамарита]

Qw2002, несколько лет назад один знакомый из путешественников сказал, что в Эфиопию ехать - самоубийство. Отчасти он был прав. Но я уже дважды побывала в Эфиопии, а вот как только откроют границы, поеду снова, но уже на север, в прохладу. На севере у меня ещё есть белые пятна. Так что ждём.)))

[Русотур]

Аборигены такими не были. Мы поменяли им характеры. Показали свои кошельки, вскормили алчность.

Полностью согласен. Туристы (в Африке белые) развращают местное население подарками, всякой раздачей денег за неоказанные услуги. Подобное было у нас после развала Союза (слава Богу) прошло, когда считали всех иностранцев миллионерами.
И в результате приходим к тому, что путешествовать по многим местам стран "третьего мира" становится (как минимум) не комфортно. Далее, может быть хуже...

[Русотур]

встречается в Южной Эфиопии и пустынных районах Судана

Встречал его в ЮАР, может, конечно, посаженное.