Катран75 писал(а) 05 ноя 2019, 10:58:Сколько же времени нужно, чтобы так изучить тему, а потом изложить здесь, да не просто с фотографиями из поездки, а с целой массой специально подобранных карт, картин, рисунков!
Да мне самому нравится сначала готовиться к маршруту, а затем, когда начинаю писать отчет по нему, подробно изучать его. Я люблю заказывать в интернете редкие книги по данному региону и с удовольствием их читаю. Также мне нравится знакомиться через интернет с русскоговорящиси местными жителями, которые рассказывают про свое житье-бытье. Как тут не вспомнить слова знаменитого польского путешественика Яцека Палкевича, сказанные в 1980-х годах после пересечения острова Борнео (Калимантан) через территорию даяков: "Я переживаю каждое мое путешествие трижды: во время планирования, в ходе реализации, и во время написания отчета". Когда у тебя 6 детей и 3 внуков, написание отчета немного отвлекает от семейных забот :lol:
Последний раз редактировалось АЛебедев 15 янв 2020, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Рядом с мечетью Лала Мустафа паши стоит какое-то административное здание, около которого мы поставили машину. Коба остался сидеть в ней.
09.27. Пошли к крепости. По дороге встретили вот такую картину на стене какого-то дома. По воспоминаниям наших дипломатов, которые встречались с Кемалем, он любил после длительных серьезных разговоров послушать музыку и потанцевать. Говорят, что его деловые встречи сопровождала целая группа музыкантов и певцов, которые ждали окончания рабочего дня Кемаля. В конце рабочего дня под звуки народных инструментов хор исполнял народные песни. Кемаль любил и сам спеть вместе с хором. Думаю, что это очередная легенда об Ататюрке, но красивая.
Эрзерум располагается в сейсмичной зоне. К сожалению, в начале 1990-х годов землетрясение разрушило дворец сераскира (военного губернатора Эрзурума), в котором в 1829 г. останавливался Александр Сергеевич Пушкин.
«Я жил в сераскировом дворце в комнатах, где находился харем. Целый день бродил я по бесчисленным переходам, из комнаты в комнату, с кровли на кровлю, с лестницы на лестницу. Дворец казался разграбленным; сераскир, предполагая бежать, вывез из него что только мог. Диваны были ободраны, ковры сняты».
На месте рухнувшего дворца теперь стоят современные жилые дома. Жаль, что нет мемориальной доски с надписью: «На этом месте в 1829 году стоял дворец, в котором останавливался великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин». Это был бы хороший жест доброй воли со стороны турецкого руководства...
Впрочем, турки Пушкиным очень даже интересуются. Его «Путешествие в Эрзурум» (Erzurum Yolculugu) лежит на прилавках крупных книжных магазинов. И пользуется высоким спросом.
09.35. Подошли к крепости. Перед ней стоит крупнейший в Анатолии мавзолей, где были обнаружены останки, скорее всего, основательницы Чифте Минарели Медресе – Хуанд хатун.
Вероника и Рома пошли в крепость, а я сначала решил обойти ее снаружи.
Эрзерум был важнейшей крепостью Османской империи. Он был главным узлом всех коммуникаций со стороны Закавказья и Персии. Здесь находились все главные склады товаров, привозимых из лучших турецких городов.
Фактически это был «ключ» к Анатолии. Захват Эрзерума открывал путь в Анатолию и далее к Константинополю.
На нижней фотографии видна башня Канлы-Куле - «кровавая башня». В своё время, Яков Степанович Проскуряков, который прожил в Эрзеруме несколько лет в 1840-х годах, пытался выяснить происхождение названия этой башни, но никто из турок, которых он опрашивал, ничего внятного сказать не смогли..
В цитадели имеется 8 башен.
Крепость стоит на возвышении, с которого открывается красивый вид на город.
Вдали, за городом (на северо-востоке) я заметил еще один форт. Он стоит на вершине горы Топ (2058 м) и назввается форт Азизие. Гора Топ-Даг является главенствующей над Эрзерумом. С взятием этой высоты дальнейшая оборона Эрзерума теряет смысл.
Именно с вершины горы Топ-Даг, на которую прибыл А. С. Пушкин вместе с поэтом Юзефовичем сразу после взятия турецкой батареи, Александр Сергеевич наблюдал за Эрзерумом: "С высоты горыв лощине открывался взору Арзрум со своею цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую… Вдруг на городском валу мелькнул огонь, закурился дым, и ядра полетели к Топ-дагу. Несколько их пронеслось над головою графа Паскевича. Тотчас подвезли пушки, стали стрелять, и неприятельская пальба мало-помалу утихла. Полки наши пошли в Арзрум, и 27 июня, в годовщину полтавского сражения, в шесть часов вечера русское знамя развилось над арзрумской цитаделью»… Сейчас в полуразрушенном форте Азизие турки устроили довольно интересный мемориал. В 1 км от Азизие находится укрепление Меджидие.
Но вернемся к Пушкину. «Климат арзрумский суров. Город выстроен в лощине, возвышающейся над морем на 7000 футов. Горы, окружающие его, покрыты снегом большую часть года. Земля безлесна, но плодоносна. Она орошена множеством источников и отовсюду пересечена водопроводами»... «Когда гулял я по Арзруму, турки подзывали меня и показывали мне язык. (Они принимают всякого франка за лекаря.) Это мне надоело, я готов был отвечать им тем же»...
09.55. Обошел крепость.
Теперь захожу через единственные ворота, которые по-турецки называются "капыси". Входной билет стоит 6 лир.
Внутри цитадель пуста. Сразу за воротами находится пушечный двор или по-турецки - "топ-хана". С середины 19 века крепость использовалась как артиллерийский склад. В 1878 г. в цитадели был расквартирован Бакинский батальон и несколько десятков турецких солдат, которые были при артилерийских складах.
Любопытно, что турки использовали артиллерию цитадели в качестве сигнального средства. Как известно, через Эрзерум проходит несколько стратегических дорог, по которым шли торговые караваны. Зимой в этих краях бывало, что пурга длилась по несколько дней, и торговые караваны сбивались с пути и не могли найти проход к Эрзеруму. Погонщики замерзали, а животные насмерть разбивались, сорвавшись со скал. Поэтому было принято решение, чтобы пушки цитадели постоянно стреляли во время непогоды.
Подошли к огромной куче ядер. Интересно, что по-турецки они называются бомбас.
Вероника тоже попробовала поднять парочку, но оказалось тяжеловато.
Последний раз редактировалось АЛебедев 14 май 2020, 16:30, всего редактировалось 34 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Внутреннее пространство цитадели довольно пустое. Сейчас здесь всё перекопано археологами (?). Во дворе у переделанной в мечеть армянской церкви лежат несколько позеленевших медных пушек.
Решили зайти в заброшенную мечеть (?), которую переделали из армянской церкви.
Вспомнил первый день нашего путешествия, когда мы перед Турцией ехали по долине реки Кура через город Ахалцихи. Почему я про это вспомнил? И при чём тут Эрзерум?
А вот при чем: В 1828 г. генерал-фельдмаршал Иван Фёдорович Паскевич смог завоевать три пашалыка Османской империи: Эрзерумский, Карский и Баязетский. Но по условиям Адрианопольского мира (1829 г.), их нужно было возвратить Турции. В ходе той войны армянское население в большинстве своём поддержало Россию. И условия Адрианопольского мира (1829 г.) озадачили армян. Они начали опасаться возмездия со стороны турок. Статья XIII Адрианопольского договора предоставила возможность подданным воевавших держав переселяться из одного государства в другое. «Этою статьёй воспользовались турецкие армяне. В течение 10 месяцев вышло из Турции в русские пределы, не смотря на противодействие со стороны турок, до 14,000 армянских семейств или около 90,000 душ обоего пола. Более значительная часть из этого числа (а именно: переселенцы из пашалыков Баязетского и Карского) направилась в Эриванскую губерню. Эрзерумские армяне (6,000 семейств) вместе со своим архиепископом Карапетом отправились в Ахалцихский уезд».
Переселению армян помог тогдашняя глава армянской епархии Карина (Эрзерума) Карапет Багратуни. Кстати, именно он 27 июня 1829 г. на горе Сурб Ншан (Святого Знамения) благославил русские войска генерал-фельмаршала И. Ф. Паскевича на штурм Эрзерума. Его усилиями из монастырей и церквей Эрзрума и окрестных сел были собраны и перевезены в Ахалцых духовные ценности.
Памятник Карапету Багратуни стоит в Грузии, в области Самцхе-Джавахети, в городе Ахалкалаки
«Немало хлопот предстояло российскому правительству при переселении и водворении в Ахалцихском крае эрзерумских армян. Нужно было снабдить их деньгами, отвести места для поселения и доставить строительные материалы для постройки домов, раздать хлеб для прокормления и посевов, выдать ремесленникам из казны шелк, хлопок и т. д. Трудно было быстро приготовить все нужное для столь большого количества переселенцев (из одного только Эрзерумскаго пашалыка вышло до 6,000 армянских семейств).
В 1831 г. армянские переселенцы из Эрзерума подали прошение графу Паскевичу, состоявшее из 10 пунктов. Главные пункты: а) чтобы с армяно-григорианами не были поселены другие народности; б) чтобы армянские переселенцы имели право учредить свой особый национальный суд; в) чтобы армянам предоставлено было право свободной и беспошлинной торговли. Старшины не забыли и о себе: они просили, чтобы почетные семейства и их наследники могли пользоваться преимуществами и родовыми отличиями, чтобы они имели право покупать деревни. Ясное дело, что правительство не могло удовлетворить подобных просьб. Значительная часть переселенцев переходила из одного места в другое, некоторые из них (таких было весьма немного) бежали обратно в Турцию. Прошло несколько лет, когда переселенцы окончательно водворены были на постоянных местах жительства и свыклись с новою обстановкою жизни. В 1835 г. армяно-григорианские переселенцы главным образом водворились в санджаках: Ахалцихском, Ахалкалакском и Хертвисском. Вышли из Турции и армяно-католики, но они не составляли даже 16% от всего числа армяно-григорианских переселенцев».
Кстати, перед самой грузино-турецкой границей мы проезжали мало заметное село Наохреби, которое по-армянски называлось Мохреб (Нохреб). Оно было основано в 1829 гг. армянскими переселенцами из сел Арцати и Гамбир (Кампир) Эрзерумского пашалыка.
Одна башня цитадели весьма знаменита. Называется она Башня с часами (Минарет Тепси). Построил её воинственный эмир Музаффар Гази в 1124–1132 годах. Кстати, сами турки свою цитадель называют кала-куле, то есть, «крепость-башня».
Сначала минарет соорудили в арабском стиле, и он выполнял роль наблюдательной башни. Затем в османские времена сделали верхнюю пристройку в стиле итальянского возрождения XV-XVI вв. (Такой стиль можно встретить и в других городах Ближнего Востока).
В результате из башни получилась часовня. Часы были подарены жителям английскими купцами. Александр Сергеевич Пушкин упоминает Часовую башню в своих путевых записках: «Один путешественник пишет, что изо всех азиатских городов в одном Арзруме нашел он башенные часы, и те были испорчены». Куранты стоят по сей день.
Эта башня является самой высокой точкой не только крепости, но и города. По крутой, витой каменной лесенке с выщербленными тысячами сапог ступенями можно подняться на самый верх.
Отсюда открывается отличный вид на город и гору Топ-Даг. Как я говорил, в наши дни цитадель внутри пустынна. Однако, так было не всегда. Вот как ее описал под именем «замок»Я. С. Проскуряков в 1844 г.:
«С восточной стороны крепости (в настоящее время этой крепости уже нет - АЛебедев) к внутренней стене примыкает замок, называемый туземцами Кала-куле, окруженный крепкой стеной из тёсанного камня с 8 башнями и амбразурами, приноровленными к пушечной и ружейной стрельбе. Замок выстроен на одном из трёх городских холмов, крутом и обрывистом, командующем всеми прочими городскими частями. От погрома русских пушек и и частых и весьма сильных землетрясений стены как замка, так и крепости во многих местах разрушились и в настоящее время не представляют особенно прочной защиты. Замок имеет вид прямоугольной трапеции, размеры сторон которой, следущие: северный фас имеет 50, восточный 30, западный 15, а южная сторона с двумя изломами 63 сажени. Из замка в крепость ведут одни ворота – Кала-Куле-Капыси («замковые ворота»). Сверх сего в замке находятся следующие здания: -- главная гауптвахта («караул-хана»), у которой при входе лежат 2 мортиры; -- Канлы-Куле («кровавая башня»), составляющая юго-восточный угол замка; -- Телли-Куле («верёвочная башня»), составляющая северо-восточный угол замка, с двумя действующими пушками и тремя таковыми же, расположенными по северному фасу; -- Кала-Куле (многоугольный бастион), составляющий северо-западный угол замка с 5 действующими пушками; Байрак-Куле («знамённая башня») с крепостным флагом, составляющая юго-западный угол замка.
К северо-западной и юго-западной башням примыкают арсеналы с артиллерийскими снарядами и 3 недействующими пушками. К южной стороне замка примыкает мечеть, а к оной – подземная темница («зындан») для самых важных преступников. К стене северного фаса примыкает казарма, могущая вмещать до 500 человек, а у замковых ворот на той же стороне находятся кладовые пороха. Внутри замка кроме фонтанов при самом выходе из ворот, находится глубокий колодец, обеспечивающий гарнизон в случае тесной осады».
Центр Эрзерума стоит из мешанины старых и новых домов.
В башне есть специальное окошко, через которое можно посмотреть на механизм часов.
Осмотрев город с высоты, спускаемся вниз.
Последний раз редактировалось АЛебедев 06 июл 2020, 16:36, всего редактировалось 19 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Посмотреть механизм часов изнутри в древней башне, в городе, наполненном былой романтикой старинной боевой славы, это бесценно. Для детей это, на мой взгляд, вообще, на всю жизнь бы запомнилось. Хотя, современным детям - не знаю. Мне бы в детстве точно навсегда запомнилось.
•sachados• писал(а) 11 ноя 2019, 07:47:Посмотреть механизм часов изнутри в древней башне, в городе, наполненном былой романтикой старинной боевой славы, это бесценно.
Историю этих часов, к сожалению, не смог найти. В Эрзеруме в музей мы не зашли, т.к. было мало времени. Может найду что-нибудь про эти куранты на турецких сайтах.
Выложу фотографии Эрзерума из еженедельника "Нива" №16 за апрель 1916 г.
На нижней фотографии изображена Чифте Минарели Медресе, то есть, Два Минарета, куда мы отправимся сразу после осмотра крепости.
Подпись к нижней фотографии: "Взятие Эрзерума. Пехотные части вступают церемониальным маршем в Эрзерум. Турецкие знамена склонились в знак покорности". Именно эти знамёна хотел бы вернуть нынешний мэр Эрдогана. Турки думают, что они хранятся в Эрмитаже. (Хотя я читал, что большая коллекция турецких военных знамен находится в Центральном Военно-Морском музее в С-Пб.).
Российский наместник на Кавказе Великий князь Николай Николаевич осматривает захваченные в Эрзеруме турецкие знамена.
Вартан Кирокосянц - ефрейтор 154-го пехотного Дербентского полка.
1 марта 1916 г. у горы Мамахатум близ Эрзерума он захватил знамя 97 пехотного Турецкого полка. За этот подвиг Вартана наградили Георгиевским крестом 4-й ст. № 365539.
Вартан был простым крестьянином в Эриванской губернии, Александропольского уезда, Харумской волости. Он закончил Харумскую земскую школу. На военную службу призван в 1909 г. в 104-й пехотный Устюжанский полк. После года службы переведен в 17-й стрелковый полк. По стрельбе все три года был отличником. В 1910 г. взял полковой приз (3 руб.), в 1911 г. - (6 руб.), а в 1912 г. - серебряные часы. Уволен в запас в 1913 г. По мобилизации 1914 г. призван в 154-й пехотный Дербентский полк.
Подпись к нижней фотографии: "Взятие Эрзерума. Турецкая делегация". Справа от Великого князя стоит герой Эрзерума - генерал Юденич.
На нижнем фото справа от машины, через одного человека стоит в центре в папахе и с белой, седой бородкой генерал П. П. Калитин, командующий Первым армейским Кавказским корпусом... Между прочим, в Эрзнруме раньше была улица генерала Калинина (бывший турецкий базар).
Подпись к нижней фотографии: "Взятие Эрзерума. Посередине - генерал от инфантерии Юденич; справа - генерал-квартирмейстер армии Томилов; слева - начальник штаба одного из действующих на кавказском фронте корпусов, штурмовавших Эрзерум, генерал Ласточкин". Могу сказать, что по какой-то причине, в интернете очень мало фотографий Юденича. Фотографий Николай Николаевича из апрельского номера "Нивы" в интернете нет.
И еще. Выложу фотку с подполковником Николаем Николаевичем Иомудским, комендантом Эрзерума в 1916 г. Он - герой штурма Эрзерума, с ним воевали и три его сына.
Вот еще. Два стихотворения Сергея Копыткина, посвященных Эрзеруму.
Эрзерум Над Арменией угрюмой, Там, где царствует Зима, Встала крепость Эрзерума, Как турецкая чалма.
И считал на долги годы Неприступною осман На горах тюрьму свободы Закавказских христиан. Но из хладного тумана, Словно горная река, В Эрзерум вошли нежданно Наши грозные войска. По горам над гиблой бездной, Из глуши родных степей Шли разрушить гнет железный, Гнет языческих цепей. Где ты, сила Эрзерума? Цепи сняты. Путь открыт. Над Арменией угрюмой Утро радости горит.
Последний раз редактировалось АЛебедев 02 ноя 2021, 13:17, всего редактировалось 20 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Кстати, именно на Башню с часами наши солдаты водрузили победный флаг в 1829 году, когда в Эрзерум приехал Пушкин.
Про эрзерумские флаги есть ещё одна история. 16 февраля 1916 года русская армия под командованием генерала Н. Н. Юденича без боя вошла в столицу Восточной Турции город Эрзерум. Турки перед отступлением побросали здесь много чего, в том числе, и различные припасы, разнообразное оружие и девять турецких знамён.
Где эти знамёна сейчас, не знает никто (сами турки думают, что они находятся где-то в запасниках Эрмитажа).
В 2016 году турецкий президент Эрдоган заехал в Эрзерум, и местный губернатор предложил ему обратиться к России с просьбой о возвращении утерянных военных святынь.
Мне вот интересно, если турки с таким предложением обратятся к нашему дип. ведомству, то что они предложат взамен?
10.15. Закончили осмотр Эрзерумской крепости. Дальше мы направляемся к Чифте Минарели Медресе (Два Минарета), которое находится по соседству. Сверху хорошо видно, что позади медресе возвышается здание с конической крышей, которое здорово напоминает армянский храм.
10.20. Пришли ко входу Двух Минаретов. Раньше это было одно из известнейших духовных училищ Анатолии (13 в.). У этого медресе есть и другое название – Хатунийе. Считается, что появлением своим оно обязано или дочери султана Кей Кубада I - Хуанд Хатун, или же жене одного из султанов Ильханидов - Падише Хатун. О точной дате постройки тоже не пришли к общему выводу. Датируется и 1253 г., и 1290 г. Но склонны считать, что Хатунийе было построено после возведения Гёк медресе в городе Сивасе (1271 г.), которое стало примером для постройки «близнецов» в Эрзеруме. И ещё. Отец Хуанд был сельджукским правителем в 1219-1236 гг., а Эрзерум в то время был пограничным городом. Чтобы насадить ислам на приграничных территориях у местных народов и склонить их к лояльности, требовались соответствующие кадры. Поэтому-то и было построено это учебное заведение.
Изящный фасад кажется симметричным, пока вы не посмотрите на него поближе и не заметите, что мотивы, вырезанные по разные стороны от входа, совершенно не похожи друг на друга.
Опять при входе в медресе мы видим Мировое дерево, на вершине которого стоит двуглавый орёл, а в основании - головы драконов.
По обе стороны парадной двери расположены два минарета, построенные из жжёного кирпича.
Нижняя часть минаретов украшена мозаичными изразцами.
В центре медресе располагается двор размером 26 на 10 метров, вокруг которого построены корпуса с жилыми и ученическими комнатами.
Как мы видели по старым фотографиям, в годы Первой Мировой войны в Чифте Минарели Медресе находился склад боеприпасов.
Я. С. Проскуряков, живший в Эрзеруме несколько лет в 1840-х гг., пишет, что Чифт-минаре был обращен турками в джеб-хану (арсенал с погребом для погреба и кладовыми для разного оружия и конной сбруи) еще до 1843 г. Почему турки так поступили - неизвестно.
Еще Яков Степанович написал в своих "Записках", что перед Чифт-минаре до 1829 г. "стояли два величественных портика с гербами Римской империи; портики эти вывезены из Эрзерума при выступлении оттуда русских войск и отправлены в С.-Петербург".
Оконные проёмы украшены геометрическими и растительными рисунками.
Последний раз редактировалось АЛебедев 20 май 2020, 12:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Дальше мы идем смотреть 3 кюмбета (гробницы), которые стоят позади Чифте Минарели Медресе.
10.40. В первом кюмбете, к которому мы подошли, покоится прах кого-то из Салтукидов. Это либо Абул Касым Салтук, либо Иззеддин Салтук II. Сельджукский военачальник Абул Касым захватил окрестности Эрзурума, после чего сельджукский султан назначил его правителем этой области. После его смерти в 1123 г. на его место встал его сын Салтук. Так образовалась тюркская династия Салтукидов, которая чуть меньше 100 лет правила этим регионом, воюя то с Византией, то с Грузией. Салтукиды номинально признавали власть Великих Сельждуков. Салтукидов, с точки зрения грузинских историков, с которыми согласны и англичане, разбила армия царицы Тамары, после чего этот регион на какой-то срок стал грузинским. Турецкие ученые и авторы Википедии с этим историческим фактом не согласны. Они считают, что с Салтукидами «разобрался» в 1201 г. румский султан Сулейман.
Кто погребён в двух оставшихся склепах (они более поздней постройки, конец 13 – начало 14 века) неизвестно. В те смутные времена в Эрзеруме правили монгольские Ильханиды – потомки внука Чингисхана Хулагу.
Чуть поодаль от трех мавзолеев (через пустырь) стоит еще один кюмбет.
На табличке написано, что здесь похоронена хатун, которая, возможно, была заказчицей строительства Чифте Минарели Медресе.
10.50.С удовольствием продолжаем гулять по старым кварталам Эрзурума. Идём в сторону нашей машины.
В старых домах хорошо заметны вмурованные в стены деревянные балки, которые спасают дом от разрушения. Вот воспоминания Я. С. Проскурякова, который прожил несколько лет в Эрзеруме в 1840-х гг., когда шло дело о турецко-персидском разграничении границы.
«С 1845 г. в Эрзеруме и окрестностях начались сильные землетрясения, продолжавшиеся довольно значительный период времени и разрушившие не только лачуги бедных жителей, но и хорошо построенные дома консулов, католических, американских и других миссионеров, сераи-пашей, многие караван-сараи и многие другие здания хороших людей. Все эти землетрясения случались внезапно как летом, так и зимой и во всякое время дня и ночи, продолжались по несколько суток сряду, но всегда при хорошей и ясной погоде, не предвещавшей никакой катастрофы. Совершенно неожиданный подземный громовой гул, подобный сильному пушечному выстрелу, всегда был предвестником страшного и разрушительного мгновенного удара, сопровождавшегося чрезвычайным колебанием земли, при котором никак нельзя было устоять на ногах. При ударах не таких сильных предвестником служил глухой подземный шум, похожий на сильное шипение, продолжавшийся несколько секунд, после чего быстро следовали один за другим сильные или слабые толчки. Колебание земли совершалось двояко: при разрушительных ударах толчок был мгновенным снизу вверх, а при слабых – волнообразно. Во время землетрясения не только люди, но даже и животные приходили в сильнейшее беспокойство и трепет. Они кричали, рвались и топали ногами, свободные бежали из домов на улицу, где треск разрушаемых зданий принуждал их, как ошеломлённых необыкновенным колебанием земли, мчатся по улицам в разных направлениях, причём слышно было страшное ржание лошадей, мычание быков и буйволов, блеяние овец и коз, лай и пронзительный вой собак, визг и мяуканье кошек; наконец, страшный шум и треск падающих камней и разрушавшихся зданий довершали картину бедствия».
Кстати, главным представителем Османской империи во время работы в Эрзеруме международной комиссии по разграничении между Турцией и Персией был Мехмед Эмин Дервиш-паша. Позже (в 1859 - 1961 гг.) этот человек был посланником Османской империи в Санкт-Петербурге.
Помните, 2 дня назад мы были в Догубаязите и рядом с дворцом Исхак Паши видели мавзолей курдского поэта и философа Ахмеди Хани (его памятник был разрушен в Догубаязите) Так вот, с 1848 по 1866 гг. в Эрзеруме работал российский консул Август Жаба. Он хорошо владел курдским и турецкими языками, и в свободное от работы время занимался переводом произведений Ахмеди Хани. В частности, он перевел и опубликовал содержание поэмы «Мам и Зин». Среди курдов у русского консула было много знакомых и среди них - Махмуд Баязиди из Баязита. Этот Махмуд был просвещенным курдом и много рассказывал Жаба о курдской литературе. Русский консул любил прогуляться по эрзерумскому базару и там покупал старые книги, написанные на курдском, арабском и персидском языках, которые турки за ненадобностью продавали. Так была приобретена книга на курдском языке с поэмой Факи Тейрана (1301-1371 г.) «Повесть о шейхе Сан‘ане», изданная в 1731–1732 годах. Сегодня, помня о том, что русский консул Жаба хорошо относился к курдам, турецкие националисты обвиняют его в том, что он вывез в Россию «бесценные» для Турции книги, которые во времена Османской империи самим туркам были нафиг не нужны… Теперь эти старые рукописи находятся в Русской национальной библиотеке. Турецкие националисты требуют вернуть старые книги вместе с 9 знамёнами, брошенные турками в Эрзеруме 103 года назад.
Рукописи из собрания Жабы в Российской национальной библиотеке
И еще. В конце 1915 г, в ходе Кавказской войны, главным хранителем археологического отдела Кавказского музея Смбатом Вардановичем Тер-Аветисяном в Эрзеруме и в районе озера Ван, а также в других занятых тогда русскими войсками местах были собраны и спасены древние османские и армянские манускрипты. Они составили так называемую Ванскую коллекцию. Несколько десятков единиц хранения попало в Петербургский Азиатский музей (сейчас это петербургский ИВР РАН). Часть рукописей попало в Тифлисский музей Кавказа.
Любопытный факт. До Августа Жаба в Эрзеруме управляющим русским Консульством был Филипп Гарибальди - родной племянник знаменитого итальянского генерала Гарибальди.
В Эрзеруме родился Арташес Галустович Геворгян. Это имя мало кому известно. Но он был участником операции «Немезис» по устранению лидеров младотурок, причастных к организации геноцида армян. 25 июля 1922 г. в Тифлисе на улице Петра Великого прямо у дверей ЧК, вместе с Петросом Тер-Погосяном А. Г. Геворгян совершил покушение на одного из главных виновников геноцида армян Ахмеда Джемаль-пашу, в результате которой бывший министр военно-морских сил младотурков был убит. Его тело было перевезено в Эрзурум и там похоронено.
Во времена Саакашвили, 7 апреля 2010 г., тбилисцы заметили мемориальную доску из черного мрамора на фасаде дома, стоящего на перекрестке улиц Ингороква (прежде носившей имя Петра Великого) и Чайковского, почти напротив здания Государственной канцелярии Грузии. Надпись на плите с портретом на грузинском и турецком языках гласила: «На этом месте героически погиб истинный патриот Турции, государственный деятель, военачальник Ахмед Джемаль-паша (1872-1922). Посвящается его бессмертной памяти, которая никогда не сотрется в сердцах дружественных грузинского и турецкого народов». Через пять дней доска исчезла.
На старых стенах можно увидеть между каменной кладкой – прокладки из дерева. Это сделано для того, чтобы дом не развалился во время землетрясения.
Последний раз редактировалось АЛебедев 12 окт 2020, 23:31, всего редактировалось 12 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
АЛебедев писал(а) 11 ноя 2019, 08:22:Может найду что-нибудь про эти куранты на турецких сайтах.
Оказалось, что куранты были подарены Эрзеруму английскими купцами.
Небольшой оф топ. Наткнулся на две любопытные книжки.
Их авторы были генеральными консулами в разных городах Турции (в том числе, и в Восточной Турции) в первые годы Советской власти. Пишут много чего интересного. Но я не о том. Мне было любопытно: почему обе книги вышли в 1960 году? Как выяснилось, в мае 1960 года в Турции произошел государственный военный переворот, осуществлённый группой из 27 офицеров. Руководил переворотом генерал Джемаль Гюрсель, впоследствии ставший президентом. Правительство Гюрселя заявило, что в своей деятельности оно будет руководствоваться принципами Мустафы Кемаля. Никита Сергеевич Хрущов, бывший в то время Генеральным Секретарем, решил использовать ситуацию и установить дружеские отношения с новым президентом соседнего государства, не смотря на то, что 1 мая 1960 года над Свердловском мы сбили американский шпионский самолет У2 с Пауэрсом, который проходил подготовку на военной авиабазе Инджирлик в Турции. Короче, Никита Сергеевич попросил связаться с бывшими сидельцами ГУЛАГа, которые возглавляли советские дипломатические миссии в крупных города Турции в первые годы правления Мустафы Кемаля, чтобы они поделились своими воспоминаниями. Так в 1960 году появилось несколько очень интересных книг о Турции 1920-х годов и об отношениях наших стран в то непростое время. Надо сказать, что после этого отношения с Турцией несколько улучшились. Так в 1961 г. СССР и Турция согласовали прямое железнодорожное сообщение между Гюмри и Карсом. И это в самый разгар "Холодной войны"!
И еще. Об авторе одной из книг С. И. Аралове. Полпред РСФСР в Ангоре (нынешняя Анкара) Семён Иванович участвовал в передаче денег, согласно Московскому договору. Так в апреле 1922 г. он передал в дар турецкой армии 20 тысяч лир на приобретение походных типографий и киноустановок. А 3 мая 1922 г. Аралов передал турецкому правительству 3,5 млн. золотых рублей – последний взнос из 10 млн. руб., обещанных при подписании договора 1921 г.
По личному распоряжению Мустафы Кемаля память о первых шагах в становлении и развитии отношений между Россией и Турцией увековечена в скульптурной композиции, возведенной в 1928 г. на площади Таксим в Стамбуле. Бронзовая фигура полномочного представителя РСФСР С. И. Аралова занимает одно из главных мест в группе лидеров турецкого национально-освободительного движения на южной стороне монумента. Этим выражена признательность за политическую, военную и финансовую помощь, оказанную Советской Россией в деле обретения Турцией независимости в 1923 г. Скульптуру Аралова, расположенную позади скульптуры К. Е. Ворошилова, нередко ошибочно называют Фрунзе.
Последний раз редактировалось АЛебедев 16 ноя 2019, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение 11.00. Вернулись к машине. 11.12. Поехали дальше. Рома сказал, что ему надо отконвертировать долларыц. Ищем менялку. Проезжаем очереди людей, которые стоят с пластиковыми баклажками перед источниками воды. Похоже, в Эрзеруме случилась какая-то беда с питьевой водой.
Так как Эрзерум являлся во все времена своеобразной столицей Восточной Турции, то здесь постоянно случались какие-то истории. Например, в 1921 г., после заключения Московского договора именно сюда Халиль Кут доставил золото из Советской России за возвращение Батума, оккупированного к тому времени турками. Халиль Кут был дядей Энвер-паши (главного человека среди младотурков). А дело было так. Халиль Кут в конце Первой Мировой войны был командующим группой армий «Восток» и воевал с англичанами в Месопотамии. По окончании войны он был арестован англичанами и помещен в тюрьму, но смог бежать и скрыться в Москве. В августе 1921 г. Мустафа Кемаль отправил его в Москву с неофициальной миссией. По итогам переговоров Халиль Кута с Каменевым (решался вопрос о том, за сколько можно продать Батуми) Совнарком принял решение тайно выделить Турции миллион золотых рублей.
Любопытный факт. 16 марта 1921 г. в Лондоне началась ПЕРВАЯ встреча Красина и премьер-министра Ллойд Джорджа. Красин настаивал на снятии морской, финансовой и персональной блокады с Советской республики и т. д. Ллойд-Джордж тоже много чего требовал от советской республики, в том числе, прекращения поддержки кемалистов в Турции. В конце концов, большевики отказались от 500 т золота, размещенного в Банке Англии в 1914-1917 гг., и торговый договор между Великобританией и РСФСР был подписан.
8 сентября 1921 г. Халиль Кут в сопровождении советской дипломатической миссией во главе с советником Я. Я. Упмал-Ангарским доставил золото в Эрзурум. Путь в Анатолию оказался крайне сложным и опасным. Халиль Кут доставил в Турцию 620 кг из золотого запаса Российской империи (100 тысяч золотых османских лир), из которых 200 кг было оставлено Кязиму Карабекиру в распоряжение Восточной армии, а остальные направлены в Анкару и потрачены в первую очередь на жалование государственным служащим и офицерам. Оставаться в Турции Халиль Куту тогда было нельзя, и он вернулся обратно в Москву. Об этом "золотом" путешествии упоминается в книге Александра Мосякина «Судьба золота Российкой империи в срезе истории. 1880-1922 гг.».
А мы следуем дальше. Свернули на улицу с неожиданным названием.
На этой улице рядом с отделением банка находится огромная мечеть, которая также называется Ebu Ishak.
Название переводится, как «отец Исхака».
В цокольном этаже мечети находится чайная, где почтенные старцы неторопливо пьют чай и ведут бесконечные разговоры.
12.00. Поменяв деньги, едем дальше. На стене от руки написан очередной лозунг: "Исламскому союзу - "Да"!
На стенах во многих местах еще висят агитационные листовки, призывающие проголосовать 31 марта за действующего мэра Эрзерума Мехмета Секмена.
Его от партии справедливости и развития (правящая партия Турции) на последних выборах выбрали на второй срок. Именно он предлагал Эрдогану обратиться к России с просьбой о возврате утерянных турецкими военными девяти знамён.
Выезжаем из города.
Проезжаем село Dumlu. На картах ГШ и дореволюционных картах это селение называлось Хинс (в литературе - Гинс). Еще через 4 км минуем селение Gökçeyamaç. На картах ГШ это селение называлось Тафта. Слева (на северо-западе) от селения Gökçeyamaç возвышается гора Гявур-Даг (2757 м). Название горы происходит от слова «гяур» - "неверный" (тур. gâvur — "неверный", от араб. الكافرون), означающее презрительное название всех иноверцев у исповедующих ислам. На современных турецких картах гора Гявур-Даг именуется Bodurbaşı Tepesi («приземистый холм»). От селения Gökçeyamaç в сторону горы Bodurbaşı Tepesi отходит дорога, которая скоро приводит в деревню Ак-Даг (Akdağ – «белая гора»). Эта деревня интересна тем, что там находится «бассейн, который представляет собой естественный водоем в сплошной скале ноздреватого трахита, из пор которого вода бьет ключами с такой силой, что на поверхности бассейна образуются пузыри, как бы от выделения газов: вода железисто-щелочная, температура 24°. Бассейн діаметром 7 аршин (круглый), глубиной 2 аршина. Недалеко от бассейна имеется родник чистой холодной воды».
Форт Тафта ВНИМАНИЕ! Селение Gökçeyamaç является ориентиром интересного форта Тафта. Этот форт находится на северо-востоке в 1 км относительно селения Gökçeyamaç. Чтобы осмотреть форт, надо съехать с трассы и заехать в Gökçeyamaç. Затем проехать по дороге на северо-восток вдоль реки Кара-Су примерно 800 м, затем повернуть направо и подняться в форт.
На момент путешествия, я ничего не знал про этот форт. Поэтому мы проехали мимо него. Судя по фотографиям, выложенные в Интернете, форт зачётный и его можно было посетить (там нет турецкой военной базы). Тем более, что находится он недалеко от дороги. Вот несколько фоток из Интернета.
Форт этот довольно обширный, имел двух-ярусную оборону и вооружение из 18 длинных орудий,14 мортир и 16 картечниц.
Огонь главного направления направлен: на выход из горного прохода Гурджи Богаз, через который проходила единственная дорога на Ольты, а также на исток реки Кара-Су (Западный Евфрат) на протяжении 2,5-3 км его долины.
Гарнизон форта Тафта состоял из 480 артиллеристов и, вместе с внешними резервами, до 1600 человек пехоты. Казематы рассчитаны на 210 человек, но безопасных складов для боевых запасов было построено недостаточно.
Стратегически форт расположен в 7 км позади к югу от форта Карагюбек и в 10 км к северу от форта Чобан-деде на пологой террасе хребта, северные склоны которого вместе с фортом образуют позицию протяжением более 1,5 км.
Форт Тафта, окружённый командующими высотами с северо-востока и юго-востока и, не имея в этом направлении хорошего обстрела, не был способен к самостоятельной и упорной обороне.
Кроме того, в фортификационном отношении он был недостаточно обеспечен от атаки открытой силой и имел слабые бруствера.
И еще. Примерно между селениями Gökçeyamaç и Dumlu, на юго-юго-востоке от Gökçeyamaç, и в 2 км от него, находился монастырь Кизил-Ванк. На современных картах я его найти не смог, но на карте ГУГЛ видно, что в том месте, где находился этот армянский монастырь, сейчас находятся небольшие заросли деревьев.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 янв 2020, 18:28, всего редактировалось 21 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Едем дальше по дороге D950. Через 7 км после форта Тафта проезжаем мимо горного прохода Гурджи Богаз (так это место обозначено на наших картах еще со времен Первой Мировой войны); богаз - "проход". Длина прохода около 5 км. Гурджи-Богазский проход представляет собой ущелье, отделяющее хребет Думлу Даг (он находится слева от нас) от отрогов Карга-Базарского хребта и образованное верховьями реки Кара-Су, носящими название Дугду-Су. Дорога идёт вдоль истока реки Кара-Су (раньше турки ее называли Фрат), которая на наших картах еще именуется Западный Евфрат. И действительно, река Кара-Су является одним из истоков реки Евфрат.
Кстати, р. Евфрат с древних времен использовалась в качестве границы. Так, например, в 387 г. в столице Персии римляне и персы разделили Великую Армению по этой реке. Западная (Малая Армения) досталась римлянам, а Восточная (Большая Армения) – персам.
12.52. Не доезжая примерно 0,5-1 км до деревни Кара-Гебек или Karagöbek, справа от дороги возвышается продолговатая гора, которая отделяет дорогу от ручья Карасу. Со стороны ручья эта гора скалиста, а к западу пологою седловиною соединяется с отрогом Думли-Дага. На этой горе расположено укрепление Кара-Гебек, представляющее собой форт-заставу. Фактически этот передовой форт стоит в середине Гурджи-Богазского прохода. Раньше в этом форте находилось 10 длинных орудий и 8 мортир. В гарнизоне форта Кара-Гебек служило 180 артиллеристов и 250 человек пехоты. Решили время не терять и не останавливаться здесь.
12.55. Проезжаем деревню Кара-Гебек или Karagöbek («Черный живот»). Начинаем подниматься на перевал. Справа возвышается хребет Кара-Базар, а слева - хребет Думлу-Даг.
12.59. Перевал Раким (2090 м). Как я понимаю, где-то здесь проходила граница между древней Арменией (она осталась у нас за спиной) и древней Грузией (мы туда едем). За перевалом Раким в Средние века начиналось грузинское княжество Тао, которое простиралось до самого Артвина. Оно включало: Ишхан (იშხანი); городок Тортум (თორთუმი); Село Узундере (აზორტი); Тортумское озеро (თორთუმის ტბა); Городок Олту (ოლთისი); Юсуфели (იუსუფეილი).
Тао, краткая история «В совсем ранней античности Тао было западной окраиной Великой Армении и постепенно заселялось армянами. Числилась эта область за Арменией до V в., когда Армения пала под ударами персов. Потом пришли арабы и армянское присутствие в регионе перестало ощущаться. В VIII в. здесь образовываются независимые от арабов царство Тао-Кларджети, а в 870 г. Гурген, сын Адарнасе, становится князем независимого Тао. После его смерти в 891 г. Тао снова сливается с Кларджети.
Тао-кларджетский царь Адарнасе II (881-923) строит здесь храм Бана, а после его смерти Тао снова становится отдельным государством. Из его правителей особенно известен Давид III Курапалат, который правил с 966 по 1000 гг. и при котором достроили собор в Ошки и монастырь Хахули. В 979 г. Давид помог императору Василию подавить восстание Барды Склира, за что получил большие куски земли, включая нынешний Эрзурум. Но в 987 г. он поддержал мятеж Варда Фоки, за что был лишен Эрзурума, а после его смерти в 1000 г. Византия заняла Тао.
В 1014 г. грузинский царь Георгий I попытался отбить Тао, и эта новая война длилась до 1022 г. В итоге царь потерял дополнительно Артаани, Колу и часть Джавахетии. На этой земле Византия создала фему (военно-административный округ) "Иберия". В 1074 г. ввиду нашествия сельджуков, греки вернули Тао грузинским царям, но было уже поздно - Грузия не сумела остановить сельджуков. Впоследствии Тао числилось в составе Грузии, но уже было окраинной, забытой Богом провинцией. В эпоху царицы Тамары здесь существовал замок Панаскерти и жили князья Панаскертели, от которых много лет спустя произошли князья Цицишвили».
13.08. Въезжаем в небольшой городок Тортум (1625 м).
В нём проживает около 4,5 тыс. жителей. Раньше он назывался Нихах.
В начале Первой Мировой войны возле Тортума турки по ошибке приняли друг друга за противника и завязали бой. «На второй день наступления на Саракамыш (т. е. 10 декабря 1914 г.) две турецкие дивизии, выдвинувшиеся из селения Из и Тортум, соприкаснулись на горных дорогах и приняли друг друга за русских. На дальних дистанциях завязался жаркий огневой бой, в котором стороны не жалели ни снарядов, ни патронов. Когда о неожиданном появлении противника за линией фронта доложили Энвер-паше, то тот, оправившись от изумления, приказал выяснить, откуда взялись крупные силы русской пехоты. Однако наступления на этом участке отменять он не стал, решив не считаться с потерями. Когда в случившемся разобрались, военный министр султана пришел в неописуемую ярость. И было отчего: две столкнувшиеся в горах турецкие дивизии за день огневого боя потеряли в обшей сложности до 2 тысяч убитыми и ранеными, расстреляв при этом немалую часть имевшегося при себе боезапаса». После Тортума продолжаем ехать на север по дороге D950.
Грузинское княжество, которое оставило здесь свой след, называлось Тао или Тао-Кларджети. История этого княжества такова. После 786 г. Грузия начала распадаться на части. В этот период жил человек по имени Адарнасе, из рода Багратиони. Ему удалось вступить в родственные отношения с кем-то из последних картлийских царей и присвоить себе небольшую территорию в районе нынешнего города Артвин на р. Чорох. Замечу, что еще в 1920-х годах добраться до Артвина было проблемой. Этот Адарнасе отошёл в мир иной примерно в 809 г. Его сын Ашот получил земли по наследству, подружился с византийцами и в процессе войны с арабами сумел существенно расширить свою территорию. Около 813 г. он создал княжество Тао-Кларджети и стал его первым царем, известным как курапалат Ашот I ([i]курапалат – византийский титул). На территории княжества Тао-Кларджети сейчас находятся: - грузинские районы Ахалцихе, Ахалкалаки и Цалка; - турецкие илы: Ардаган, Артвин, Олту и некоторые другие. Граница проходила западнее Карса и севернее Эрзурума. Царство имело выход к морю где-то в районе современного турецкого города Хопа. Все к югу от Артвина называлось Тао. Тао делилось на Нижнее и Верхнее, или на Ближнее и Дальнее. Армяне называли эту область Тайк.[/i]
После Тортума мы едем по узкой долине одноименной реки. Через 4 км от городка Тортум мы проезжаем мимо правого поворота (на Нарман). А ещё через 3 км - поворот налево, через речку и мост.
13.17. Свернули с трассы налево. От поворота начинается подъем примерно 1,5 км, который ведет к небольшому перевалу.
С перевала мы увидели крепость. До неё останется ехать примерно еще 1,5 км, но уже вниз до деревни Tortumkale. Эта деревушка стоит на притоке реки Тортум – ручье Yellitepe. 13.24. Поставили машину под скалой с крепостью. Скала возвышается в центре долины как остров. Не представляю, как она образовалась с геологической точки зрения. Дорога, по которой мы приехали, дальше уходит в горы, и, вроде бы, идёт в Эрзурум.
Крепость Тортоми (თორთომი) или Tortum Kalesi В нижней части скалы стоят три фрагмента каменной стены.
Внутри этих стен были вделаны глиняные трубы.
Сейчас крепость состоит из двух частей - одна чуть повыше (северная часть), вторая чуть пониже (южная часть). Между ними имеется седловина. Явной тропы, ведущей в крепость, нет. От правого фрагмента каменной стены можно подняться в северную часть крепости. На нижней фотографии правый фрагмент крепости виден на переднем плане.
За каменными фрагментами стены стоит стенка какого-то сооружения. Есть предположение, что это бывшая баня.
После «бани» начинается довольно крутой, но безопасный подъем.
На нижней фотографии видна так называемая «серединная» башня, которая стоит на скале. Эту скалу надо обойти справа по ходу подъёма. Почему я на этом заостряю внимание? Левее этой башни находится седловина, разделяющая северную (она справа) и южную части крепости. (Машина наша стоит у подножия скалы с восточной её стороны). Если подняться по довольно натоптанной тропе на седловину, то скалу с «серединной» башней можно обойти только с запада. А там проход с моей точки зрения довольно стрёмный (опасный) и надо там немножко заниматься скалолазанием.
И еще момент. Если вы решитесь обходить «серединную» башню с запада, то имейте в виду, что идти (лезть по скалам) там можно только вперёд. Обратно там вы не сможете вернуться.
Встретил растение, которое раньше никогда не видел. Это яснотка молочнолистная (Lamium galactophyllum Boiss. & Reut.). Она не боится слабых заморозков.
В истории этой грузинской крепости слишком много белых пятен. Она стоит почти на самой границе, и первой попадала под удар во время нашествий арабов, сельджуков, туркменов и прочих завоевателей.
Известно, что в 1401 году эту крепость разрушал Тимур. Точку в ее истории поставили турки, которые пришли сюда после 1578 года, захватили ее и вроде бы более ее не использовали.
Последний раз редактировалось АЛебедев 24 июл 2020, 21:07, всего редактировалось 33 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Лазить внутри крепости Тартум несложно, но надо соблюдать осторожность.
На фасаде крепости можно увидеть горизонтальные деревянные балки, вставленные между каменной кладкой. Это на случай землетрясения. Балки наполовину сгнили, поэтому, когда будете лазить, то до деревянных балок лучше не опираться.
На нижней фотографии вид на Среднюю башню.
Такое ощущение, что дырки в башне проделаны ядрами.
А это вид на гребень, по которому, не понятно зачем, проходит каменная стена. Это так называемая южная часть крепости.
А это внизу стоит наша машина с Кобой. На переднем плане виден фрагмент стены, от которой мы поднимались без тропы в северную часть крепости.
Последний раз редактировалось АЛебедев 27 ноя 2019, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение 14.27. Я закончил осмотр крепости Тартум. Начался дождь. Жду возвращения Ромы и Вероники. 14.40. Вернулись ребята и мы поехали дальше. Возвращаемся опять на трассу D950 и едем по ней на север. Следующая наша цель – монастырь Хахули. Проезжаем важную развилку: на право поворачивает дорога D062 в город Oltu (Олту), а мы следуем прямо. Через 15 км после развилки на Oltu находится еще одна развилка (не доезжая города Uzundere). Мы на нее сворачиваем и едем 9 км до монастыря Хахули.
15.18. Встретил маршрутку Тортум - Багбаши (Bağbaşı). 15.23. Приехали в село Багбаши (Bağbaşı) и остановились недалеко от монастыря Хакули. Рядом с монастырем находится старое кладбище.
Монастырь Хахули Монастырь был построен во второй половине X в. при последнем правителе грузинского княжества Тао-Кларджети - Давиде III Великом.
В то время Тао-Кларджети по праву считалась культурным центром Грузии. Для арабской конницы это княжество с ее узкими ущельями и страшными крепостями было недоступно. В относительном спокойствии в Тао-Кларджети развивались культурные центры, монастыри Хахули, Опиза, Зарзма, Хандзта. Хотя многие образованные грузины давно бежали за границу, на Синай или Афон, а самые талантливые генералы уже служили в византийской армии, тем не менее, в Тао-Кларджети осталось достаточно талантов.
История Давида III, построившего монастырь Хахули, любопытна. «Рожденный в 930-х годах, Давит III унаследовал в 966 году таоский престол и стремительно поднялся из незначительной ветки багратидского племени. Он стал славным Давитом Великим, благодаря своим войскам, которые выручили грозного императора Василия II Болгаробойца и отвоевали византийскую Анатолию у восставшего генерала Варды Склира. Благодарные византийцы признали Давита III куропалатом, а император пожаловал ему пожизненное владение «верхними землями» – то есть Южной Тао вплоть до Карну-Калаки (так 1000 лет назад назывался сегодняшний Эрзурум) и до источников Евфрата, Аракса и Чороха.
Давит III богател от пошлин на торговый путь, пролегающий через его земли из Армении в Трабзон. Доходы он тратил на города, крепости, монастыри и церкви, например, Хакули, Ишхани, Ошки и Тбети. Почти на каждой горе в сегодняшней турецкой провинции Артвин есть развалины собора или монастыря, построенных Давитом III. Археологи считают, что в Тао-Кларджети, на общей территории площадью 10000 квадратных километров, до 1000 года было построено около 300 церквей, монастырей и крепостей, не говоря уже о бесчисленных мостах, больницах и караван-сараях, которые почти бесследно исчезли. Каменщики у Давита были настоящими мастерами, строившими стены так, что не было видно скрепляющего их цемента. Тао-Кларджети стала духовным центром Грузии, у нее появилось собственное Министерство иностранных дел: например, в 937 году ишханского архиепископа Степанэ помазали не в грузинской церковной столице Мцхета, а в Трабзоне. К 950 году, когда грузинские монашеские центры за рубежом получили не только всегрузинское, но и мировое культурное значение для православных, Иоанэ и Эквтимэ основали Иверский монастырь на Афоне. Именно оттуда Давит III заказывал переводы главных греческих религиозных текстов на грузинский….»
К сожалению, именно с именем Давита III связан и развал огромного княжества Тао-Клареджи. А произошло вот что. В очередной раз против Византии восстал византийский военачальник Варда Склир, который претендовал на императорскую корону. Его поддержали местные князья, в том числе и Давит III. Но подошедшие византийские войска разбили бунтовщика. Чтобы уберечься от мести императора Василия, Давит III дал императору клятву, что после его смерти все земли Тао-Кларджети переходят в собственность Византийской империи. Это обещание-завещание сыграло с Давитом III злую шутку. Накануне страстной пятницы 1000 или 1001 года заговорщики отравили царскую чашу вина для причастия….
Так вот, по заказу Давида III был построен кафедрал Хакули, о чём была сделана запись в грузинской средневековой летописи Матианей Картлисай: «Он (Давид Куропалат) построил монастырь и кафедру, святую церковь Хахули».
С точки зрения архитектурных украшений, храм Хахули любопытен тем, что его оконные проёмы украшены цветными «лучами». Они выведенные кладкой с чередованием светлых и красных клиньев.
Эти «лучи» радиально расходятся над окном и снаружи обрамлены арочным навершием. «Лучевое» украшение храма почему-то не получили распространение в других княжествах Грузии. И еще. Лучи, расходящиеся от верхней части окна, здорово напоминают солнечные часы. Любопытно, что солнечные часы часто можно было увидеть на наружных стенах армянских храмов.
Замечательный орел, держащий в когтях антилопу (?), изображен на южном фасаде.
Снаружи Хахульский храм окружают галереи и притворы, построенные несколько позже.
Строительной надписи на храме Хахули нет. Но на базах колонок, украшающих барабан купола, сохранились имена, по-видимому, мастеров, строивших и украшавших храм: Гурси, …дрк, Микел, Джавах, Твалшави, Георгий и т.д. Надписи сделаны заглавными грузинскими буквами шрифтом асомтаврули.
Считается, что при монастыре Хахули раньше существовала академия, где учились будущие богословы и переводчики. О богатстве бывшего монастыря говорит тот факт, что в Хахули был создан и хранился знаменитый Хахульский триптих - икона размером 1,5 на 2 м, являющаяся одним из самых больших произведений искусства, выполненных из эмали. При сыне Давида Строителя Деметре I ( ок. 1093 - 1156) икона была вывезена в Гелатский монастырь. Во 2-й половине ХIХ в. монастырь Гелати неоднократно страдал от грабителей. Грузинские ученые во время правления Саакашвили начали обвинять в хищении переплёта разных людей. Одни обвиняли губернатора Кутаиси графа Левашова с супругой, другие – фотографа Сабин-Гуса. Впоследствии икона находилась в частных коллекциях, а в 1923 г., после поражения грузинских меньшевиков, РСФСР вернула её в Грузию. Сейчас она выставлена в специальном хранилище государственного музея искусств Грузии. Я в этом музее побывал в 2018 г. и любовался Хахульским триптихом, слушая, созданную при Саакашвили версию о том, как жадные русские украли бесценную икону…
Но, вернемся к рассказу об истории Хахули. В 1195 г. в Хахульский монастырь были доставлены персидские знамена, которые достались грузинской армии царицы Тамар в Шамкорской битве.
Помните, в первый день путешествия по Турции мы проезжали озеро Чилдыр? Так вот на его берегу в 1578 г. произошла баталия, которая изменила судьбу Тао-Кларджети. В той битве османы разбили персов. Так закончилось завоевание турками восточной части княжества Самцхе-Саатабаго. В результате сражения князь Манучар II Джакели (правитель Самцхе-Саатабаго) покорился османам. Османы разделили всю территорию Самцхе (так в средние века стало называться бывшее княжество Тао-Кларджети) на 8 отоманских саджаков (районов). Проигравшего в битве Манучара II назначили атабагом (главой) небольшого саджака Хахули. В середине XVII в. Хахульский санджак отошел к Эрзерумскому. С установлением османского господства, ислам постепенно распространился шире, чем христианство, и церковная жизнь в крае пришла в упадок. Храм Хахули превратился в мечеть и это спасло его от естественного разрушения.
Храм Хахули при нас был закрытым. Но в западном приделе мы обнаружили пролом в стене, через который без труда можно пробраться вовнутрь.
В своде некоторые плиты отсутствовали.
Последний раз редактировалось АЛебедев 13 мар 2025, 14:01, всего редактировалось 7 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Продолжаю осматривать полуподземную пристройку.
Рядом с кафедралом находится сохранившаяся однонефная часовня. Вторая часовня разрушена.
В 1874 г. Эти места посетил военный топограф и фотограф Д. И. Ермаков, который сделал фотографии храма Хахули.
В 1917 г. русская армия Кавказского фронта заняла значительную часть Анатолии и бассейн реки Чорох оказался целиком в нашем тылу. Этим воспользовался Е. Такаишвили, который поехал изучать старые грузинские храмы на территории Османской империи. Вместе с ним поехали: архитектор А. Н. Кальгин; три художника - Ладо Гудиашвили, Д. Шеварднадзе и И. М. Зданевич, а также настоятель монастыря Вардзиа - иеромонах Ипполит. Экспедиция Е. Такаишвили посетила храм Хахули сфотографировала и подробно описали его. В 1917 г. внутри храма еще можно было увидеть роспись. Изображенные святые были подписаны грузинскими надписями. В одной из надписей упоминается настоятель Хахули - Матфей. Вскоре после того, как экспедиция Е. Такаишвили закончила работать, территория была занята турецкими войсками и стала труднодоступной для последующих исследователей.
В 1959 г. в грузинской части Турции впервые после долгого перерыва побывали ученые - супруги Н. и Ж. М. Тьерри. Они посетили Хахули и другие грузинские храмы, находящиеся в том же районе и зафиксировали значительное ухудшение состояния памятников, а также уничтожение некоторых из них.
Последний раз редактировалось АЛебедев 20 май 2020, 00:31, всего редактировалось 6 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение 15.52. Едем дальше. До следующего пункта нашей программы - крепости Üngüzek Castle – надо проехать совсем немного.
Возвращаемся на основную дорогу D950 и там поворачиваем на север. Ущелье Тортум очень красивое!!!
За несколько месяцев до начала Первой мировой войны в эти пограничные места (а здесь проходила граница между Российской и Османской империями) любил приезжать на охоту немецкий консул в России фон дер Шуленбург. Здесь он перезнакомился со многими местными проводниками. Ходили слухи, что Шуленбург изучал местность как раз в тех горах, где зимой 1914 г. началось наступление турок на Кавказском фронте. В 1930-х гг. фон дер Шуленбурга назначили послом Германии в Москве. Именно ему выпала неприятная обязанность сообщить Молотову о начале войны с Гитлером. После неудачного заговора Штауффенберга Шуленбург был арестован, а в 1944 г. его повесили… Кроме немцев в Восточной Турции работали и другие разведчики из разных стран. Например, на территории турецкой Армении, а также в Ване собирал сведения один из опытнейших офицеров разведки подполковник Белл из Индо-Британской армии.
Мы также старались не отставать в этой области. Вот несколько наших офицеров, работавших в разное время в этих местах.
Завриев Самсон Сергеевич. В 1869 г. под видом частного лица провёл топографическую рекогносцировку Чалдырского санджака (мы заезжали через него в Турцию), в полосе, прилегающей к Ахалцыхскому уезду. В 1878-1880 гг. Самсон Сергеевич был членом пограничной комиссии по разграничению России и Турции.
Капитан Генерального штаба Я. Д. Малама вместе с военным топографом подпоручиком С. С. Завриевым в течение шести месяцев в 1874 г. совершил ряд рекогносцировок в вилайете Эрзерум.
Ильин Поликарп Артамонович. Летом 1883 г. в Эрзерум командировался военный топограф П. А. Ильин, который провёл рекогносцировку и топографическую съёмку путей от Эрзерума к Эрзинджану. В 1889 г. он повторно командировался в Эрзерум для топографических работ в Байбуртском и Эрзинджанском вилайетах.
Полковник Генерального штаба Гипиус Александр Иванович. 13 лет провел в качестве негласного военного агента в Северо-Восточной Турции. В 1889 г. он вместе с военным геодезистом Д. Д. Гедеоновым совершили поездку по Турецкой Армении, Курдистану и Сирии (в то время это всё территория Османской империи) с целью разведки территорий и геодезических работ. За три с половиной месяца офицеры прошли тремя маршрутами от Игдыра (бывший российский городок, стоящий на границе). Проехали на лошадях более 3 тыс. вёрст. В результате была исправлена пятивёрстная карта района и описано 12 маршрутов по горной местности.
Военный инженер генерал-лейтенант Э. Э. Зеземан, который был комендантом Эрзерума в 1878 г. (когда Эрзерум принадлежал России), прошел вместе с полковником-артелиристом М. Валицким и военным инженером капитаном П. Ставицким по горам, окружающим Эрзерум в июле-августе 1889 г. Они очень подробно описали укрепрайон и расположение всех фортов. Большое внимание уделили топографии, описали буквально каждый овраг, и ущелья многочисленных ручьев, по которым можно передвигаться. М. Валицкий пишет, что «Наблюдения эти были крайне затруднительными, так как местные жители окружали нас и следили за нами. Пришлось прибегать к хитростям, например, одна из них была: прикинуться спящим, закрыться шляпою, как бы от солнца, и через вентиляционное отверстие производить наблюдения под шляпою». Их отчеты можно прочитать в книге «Сборник отчетов об исследовании в 1889 году турецкой крепости Эрзерум» (есть в электронном виде).
Генерал-майор Генерального штаба Вышинский Евгений Евгеньевич. Перед Первой мировой войной (1908-1914) шесть лет провёл в качестве негласного военного агента в Эрзеруме. Снабжал штаб Кавказского военного округа ценными сведениями о военных приготовлениях Турции в приграничной с Россией полосе, а также о реформах, которые проходят как в государстве, так и в турецкой армии. Вышинский Евгений Евгеньевич в 1909 г. проделал 38-дневное путешествие, во время корого прошел 607 верст. Вот выдержки из его отчета Николаю Николаевичу Юденичу, который в должности генерал-квартирмейстера штаба Кавказского военного округа принимал непосредственное участие в планировании и организации разведки в сопредельных государствах. Автор отчета говорит о преобразованиях, которые начали совершать младотурки:
"Я вынес впечатление, что революции в Турции в сущности еще не было, по крайне мере, она совершенно не каснулась народа, и что она еще впереди".
"Народная масса до сих пор совершенно не отдает себе отчета в том, что такое конституция и какие перемены она повлечет за собой".
"Мусульмане, будь это турки или курды, относятся весьма неодобрительно к дошедшим до них слухов о предстоящем привлечении к отбыванию воинской повинности армян. Эта мера, при поведении ее в жизнь, способна, по моему мнению, вызвать весьма серьезные осложнения. Один турок-старик, сельский старшина, видимо до глубины души возмущенный тем, что армян хотят брать в войска, заметил, обращаясь ко мне: "Разве можно брать в солдаты армян, ведь это значит поставить рядом с собой своего злейшего врага и еще вооружить его против себя же!".
"Народ, сохранивший в полной неприкосновенности и чистоте лучшие стороны мусульманства - трезвость, честность, чистоплотность и до сих пор глубоко религиозный, относится весьма неодобрительно к своей интелегенции, которая при самом поверхостном знакомстве с европейской цивилизацией, прежде всего, перенимает худшее - пьянство и пренебрежительное отношение к своей религии и обычаям предков".
"Курды, благодаря строгим мерам, принятым в последнее время, как против главарей, так и по отношению к отдельным случаям грабежа и насилий, временно притихли. Однако, к армянам они относятся с большей ненавистью и, вероятно, воспользуются первым удобным случаем, чтобы свести с ниси старые счеты".
"В Идэ благодаря знакомству с батальонным командиром я имел возможность лично убедиться в том, что у турок имеетя полный экземпляр нашей 5-верстной карты, как заграничной ее части, считающейся у нас секретной, так и Кавказа. Карта эта представляет точную фотографическую копию нашей карты, при чем, под русскими названиями населенных пунктов подписаны те же названия по-турецки. Необходимость пользоваться этой картой, на которой все надписи сделаны по-русски, по видимому, и заставляет турецких офицеров , расположенных на границе частей, усиленно изучать русский язык настолько, чтобы уметь читать по-русски; такое стремление к изучению русского языка я заметил и в Идэ, и в Курдистане, где местный колагас даже ездит ежедневно в Караурган на урок русского языка".
Добошинский Николай Рафаилович. В 1905-1908 гг. в должности вице-консула Императорского Российского Генерального консульства в Эрзеруме руководил «негласной» разведкой в Северо-Восточной Турции. Его донесения в штаб Кавказского военного округа содержали ценную информацию о сопредельной стране и ее вооруженных силах, а также подробные сведения о населении, межнациональных и религиозных отношениях.
Будущий генерал-майор Генерального штаба Николай Георгиевич Корсун родился в Карской области. Он был видным деятелем русской военной разведки на Кавказе, а впоследствии стал комбригом Красной Армии и крупным историком. С 1923 г. преподавал в Военной академии РККА им. Фрунзе, в том числе, на Восточном (специальном) факультете. Автор трудов: «Эрзерумская операция», «Сарыкамышская операция», «Первая Мировая война на Кавказском фронте», «Турция: Курс лекций по военной географии» и др.
А мы тем временем продолжаем двигаться в сторону крепости. Через 2,5 км на правом борту ущелья стоит крепость Üngüzek Castle (не доезжая 3 км до городка Uzundere). Внимание 1. В 300 м перед крепостью будет мост, и дорога перейдет с правого берега на левый. Крепость стоит на ПРАВОМ берегу, на скале. Внимание 2. В 50-100 м перед мостом есть съезд направо. Грунтовая дорога проходит мимо крепости и идет вдоль правого берега реки Тортум.
16.12. Мы подъехали к подножию скалы, на которой стоит крепость Üngüzek Castl. Котеджный поселок на нижней фотографии стоит на противоположном (левом) берегу реки Тортум.
Поставили машину у подножия скалы, на вершине которой стоит крепость. В принципе, дорога поднимается к самой крепости, и перед ней есть небольшое место для стоянки машин. Но было сыро, и Коба побоялся застрять на глинистой дороге.
Крепость Üngüzek Castle Поднимаемся неторопливо к крепости по грунтовой дороге.
Идем через боковое ущелье, отходящее от долины реки Тортум.
Ущелье красивое.
На дороге встречаются непонятные следы, чем-то напоминающие медвежьи.
В Интернете я встречал название этой крепости как Дикьяр Калеси (вероятно, из-за того, что она расположена в начале дороги, ведущей в соседнюю деревню Дикьяр). Также эту крепость называют Azort kalesi, так как она стоит в 3 км от городка Узундере, а во время проживания в этих местах армян, городок назывался Азорт.
Буквально недавно турецкие власти сделали из металла пешеходный мостик, по которому можно безопасно пройти в крепость. Видимо, собираются сделать здесь туристический объект. Переходим по металлическому мосту к крепости, подлезаем через пролом в стене и оказываемся на внутренней территории. С крепости открывается красивый вид на долину реки Тортум. Вдали виднеется уже городок Узундере, где мы собираемся ночевать.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 янв 2020, 15:24, всего редактировалось 12 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение Точной информации об истории крепости Унгюзек нет. Скорее всего, она была построена в средние века турецкими беями. Хотя, возможно, что замок и более старый и его воздвигли грузины.
С внешней стены крепости поднимается вверх узкая полуразрушенная каменная лестница. Рома попытался по ней немного подняться.
Название крепости Üngüzek происходит от слова güzek, которое переводится как «красивый».
На территории крепости растут заросли эфедры. Внутри крепости есть как бы «гражданская» территория, на которой находятся какие-то остатки старой пекарни (?) и бани. Интересно, а где защитники брали воду?
Мы прошли вдоль всех стен, но нигде не обнаружили проход наверх крепости.
Затем мы опять выбрались из крепости через пролом в стене. Здесь мы заметили, что снаружи скалы, на которой стоит крепость, куда-то вниз уходит спуск. Первым начал спускаться Рома.
Я же с Вероникой остался ждать. Когда Рома опять поднялся к нам, он сказал, что спуск заканчивается непроходом.
Я решил с Вероникой тоже спуститься. Оказалось, что спуск заканчивается не непроходом, а каким-то крутым тоннелем, вернее, колодцем. Мне показалось, что по нему можно попробовать спуститься.
В начале пути ступени были разрушены, и спускаться приходилось, расперевшись ногами и руками в боковые стенки вертикального тоннеля.
Довольно быстро я понял, что подняться обратно по этому колодцу я уже не смогу. Оставалось только молиться, что спуск не закончиться обрывом. Утешало то, что внутри колодца на одном из поворотов на своде я увидел приклеенную политическую листовку. Значит, здесь еще какой-то псих спускался…
Делая фотографии в неудобной позе, я упустил крышку от фотоаппарата, и она улетела куда-то вниз. Минут через семь я добрался до поворота вертикального колодца и с радостью обнаружил на выступе камня лежащую крышку. Через некоторое время я добрался до низа колодца. Дальше я вхожу в тоннель, у которого частично разрушен свод.
После него я выбрался на поверхность, но склон здесь был очень крутой. Продолжаю спускаться по полуразрушенным ступеням.
В конце концов, выбираюсь на свет Божий. Что сказать: такого приключения у меня еще не было никогда!
На северной стороне скалы, на которой стоит крепость, находится сооружение, похожее на хобот, прилепленный на подобии ласточкина гнезда к скале. Внутри находится очень крутая потайная лестница, по которой мы все по очереди и спустились. Я никогда раньше такой архитектуры в крепостях не видел.
Внимание! Спуск по тайному ходу внутри "хобота" опасен!
Последний раз редактировалось АЛебедев 20 май 2020, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 9 (21 апреля, воскресенье), продолжение 17.26. Вернулся к машине. Пока ждал Рому и Веронику, сходил к ручью и сфотал интересное растение: яснотку почковидную.
По соседству на скале растёт валериана гулявниколистная.
17.42. Вернулись мои друзья. 17.44. Едем дальше.
Узундере (Uzundere) 17.50. Въехали в городок Узундере. У грузин княжества Тао этот населенный пункт назывался აზორტი.
Название Uzundere образовано от сочетания слов «uzun» и «dere», которые означают «Длинное ущелье». До 1918 г. здесь жили армяне, и городок назывался Азорт. Также он обозначен и на наших генштабовских картах. Ататюрк в годы своего правления инициировал многие законы. В 1930 г. вступил «Закон о турецкой почтовой службе». Суть его заключалась в переименовании населенных пунктов на территории Турции, чтобы скрыть их историческое значение и упоминание о нетурецких национальностях, которые там раньше проживали. Вместе с названием городка Азорт, турки переименовали и ручей, на берегу которого он расположился. Раньше он назывался Азорт, а ныне эта переплюйка известна под именем Узун («длинный»). Прям как у классика: есть армянское название – есть проблема, нет армянского названия – нет проблемы… Википедия говорит, что сейчас в Узундере проживает 3 тыс. человек, но на улицах мы людей видели мало. Мы медленно проезжаем по улочкам и стараемся найти гостиницу. На карте Узундере ни один отель не обозначен. Но при подготовке к этой поездки я прочитал в каком-то отчете (за 2011 год), что народ ночевал в новой гостинице. Вот её мы и разыскиваем.
Река Тортум делит город на две неравные части.
Основная часть города находится на ПРАВОМ берегу реки. Там мы гостиницу и искали. И не нашли. А трасса проходит по ЛЕВОМУ берегу реки.
18.10. Один турок нам объяснил на пальцах, что гостиница находится где-то возле больницы. Пальцем он показал направление. Оказалось, что гостиница «Uzundere» стоит на ЛЕВОМ берегу реки Тортум, в 100 метрах от моста, ниже по течению.
Двухместный номер стоит 90 лир. Попробовали поторговаться с администратором, но он цену не снизил.
Затаскиваем в номера кучу наших вещей, в том числе, продукты, воду и газовые горелки с газовыми баллонами. Администратор все это видит, но замечание не делает.
Последний раз редактировалось АЛебедев 15 июн 2020, 17:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник) 06.30. Подъём. Облачно. 07.30. Завтракаем (завтрак включён в стоимость номера). Шведский стол. Кроме нас в гостинице живет еще человека 4. 09.10. Стартуем, едем в монастырь Ошки. Для этого мы возвращаемся на трассу и едем в сторону озера Тортум.
Дорога мне нравится все больше и больше.
В 1,5 км, не доезжая озера Тортум, налево от трассы отходит грунтовка в сторону села Gölbaşı.
На наших генштабовских картах этот населенный пункт называется Ошк. 5 и 6 января 1916 года по долине этого ручья прошла 3-я кубанская пластунская бригада Камянского в составе 13-го, 16-го и 18-го кубанских пластунских батальонов, которые наступали через хребет, разделяющий долины Тортума и Чороха и шли на селения Арсис и Киским.
Турецкое название села Gölbaşı происходит от сочетания слов göl – «озеро» и başı – «голова», то есть «населенный пункт, который находится в верхней части озера». Так как озеро Тартум образовалось совсем недавно, то и турецкое название – свежее. В турецкой топонимике слово başı используют также для обозначения верхней части горы. От поворота с трассы до села Gölbaşı ехать 3,5 км.
Мы въезжаем в село Гёльбаши (Gölbaşı).
Оно довольно большое. Есть как современные дома, так и старые.
Храм Ошки находится в центре села. Он хорошо виден уже на подъезде к селу.
Собор Ошки (Öşvank, монастырь Ошкванк (Օշկվանք) С юга от храма сейчас находится автопарковка, и сюда же выходят южные ворота. Храм обнесен забором и войти в него мы не смогли. Осматривали его снаружи.
В период между X и XI вв. в Тао-Кларджети развивается купольная архитектура, которая достигла своего пика при могущественном правителе Давиде курополате. Было построено четыре крупных кафедральных собора. Но главной постройкой был собор в Ошки.
В 1973 г. была найдена исполненая красками надпись на камне, включенным в стену мечети внутри храма Ошки. Согласно этой надписи, строительство храма было начато 25 марта 963 г. Из другой надписи мы узнаём, что храм был построен за 10 лет.
Сведения о ктиторах (спонсорах строительства) и строителе собора Ошки мы сегодня знаем из многочисленных настенных надписей. Ктиторами храма в надписях названы сыновья куропалата Адарнасе V (умер в 961 г.): Давид курополат, ставшим Великим (царь Тао, умер в 1001 г.) и эристав эриставов Баграт (умер в 966 г.).
О строительстве храма мы узнаем из надписи, выполненной красной краской, и которая помещена в тимпане входа южного рукава.
Надпись состоит из 12 строчек и выполнена шрифтом мргвловани. «…дабы возвеличить и прославить всех этих святых (Троицы, Богоматери и др.), Богом венчанные цари наши начали строить святой этот храм… По воле всех святых эти наши великие цари не пожалели преходящих сокровищ для непреходящего, чтобы удостоиться содействия всех этих святых. Бог да поможет в обеих жизнях сыновьям Богом благословенного Адарнасе Куропалате, Баграту эриставу эриставов, Давиду магистросу…
Меня, Григола, бог сподобил выказать им эту мою службу пред Богом, и я был поставлен во главе дела постройки и Бог внушил их разуму преданность мою, их раба».
«Ежегодные расходы на каменьщиков и рабочих и за вьючных волов, привозивших песок, составляли: 20 тысяч драхм; 5 тысяч фисоси вина; 50 литр железа; 250 грив пшеницы.
Каменщиков, плотников, кузнецов, которые постоянно работали, было 70. Волов, на которых привозили камни, было 30. Мулов и других вьючих животных, на которых из Григорцминды возили спондики, было 30. Других вьючих животных, на которых привозили, было 60. И всех людей и рабочих».
Последний раз редактировалось АЛебедев 13 мар 2025, 14:21, всего редактировалось 11 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение Это вид на южный фасад.
Здесь есть очень нарядный оконный проём...
...от которого отходят красные и светлые «лучи».
Над этим окном (южного фасада) изображены архангелы Михаил и Гавриил. Оба, что называется, "в теле". На крыле левого архангела прилепилось ласточкино гнездо. Эти птицы прилетают сюда в мае, и находятся здесь до середины сентября. Первыми прилетают самцы и проверяют: свободно ли их гнездо. Иногда гнездо занимают разбойники-воробьи. Дней через 5 прилетают самки…
И одеяние, и крылья у архангелов различаются. Оба они подписаны. Левый архангел держит свиток и какую-то палку с раздвоенным нижним концом. Похоже, что это труба, которая пригодится ему во время Страшного Суда. Правый архангел (Гавриил) в правой руке держит цветок, очень похожий на армянскую незабудку, которую изображают армяне в честь памяти о геноциде. Левая рука прижимает к телу жезл (?). Видно, что по архангелам кто-то прицельно стрелял, особенно, по Гавриилу. Наверно, турки или курды.
Под архангелами находится орел, держащий в когтях бычка. По орлу тоже слегка постреляли.
А это западная стена кафедрала Ошки.
Здесь есть очень нарядное двойное окно, от которого отходят светлые и красные «лучи». Как я уже говорил, такие «лучи» напоминают солнечные часы, которыми обычно украшали армянские храмы.
Каждый оконный проём увенчан дугой с изображением разных животных.
Над левым окном изображен какой-то кошачий хищник (лев?), нападающий на лиророгого быка. За львом изображен, видимо уже мертвый, небольшой бычок. На Ближнем Востоке сцена «лев, терзающий быка» известна ещё со времен Урарту. В древней Месопотамии она встречается, например, на протоэламских печатях. В Византии изображение «льва, терзающего быка» тоже было популярным. Лев символизировал Христа или христианского царя, а бык-телец – это символ Ваала.
Изображения над правым окном более интересно. Здесь мы видим фантастических животных с крыльями. Причем у двух животных туловище и ноги какого-то млекопитающего, а головы имеют клюв, в котором они держат какую-то ветвь. Любопытен хвост в виде окончания ветви (?). Нечто подобное я видел в скифской культуре. Третье животное (самое левое) имеет необычное крыло и необычный хвост. Кроме того, тело третьего животного украшено каплевидными узорами, которые мне также напоминают скифские, а вернее, пазырыкские (так археологи назвали скифов, которые жили в 5-3 вв. до н.э. на территории Горного Алтая). От всех голов отходят какие-то вихры.
Над дугами с животными изображен молящийся на столбе сирийский монах Симеон Столпник, который родился на территории нынешней Турции. Там есть любопытная деталь – треугольник, в котором находятся два креста. Верхний крест похож на орден Святого Георгия 1-й степени.
Под окном видны трещины, на которых турки поставили датчики движения.
Такую заботу о грузинском храме стали проявлять после того, как Эрдоган и Саакашвили подписали договор о культурном сотрудничестве. На территории Самцхе-Джавахети (Грузия) осталось ещё довольно много полузаброшенных мечетей, которые местные жители используют в качестве стойла для домашних животных. По грузино-турецкому договору турки хотели отреставрировать (и отреставрировали в 2012 г.) главную мечеть Ахмедийе в Самцхе-Джавахекти, которая стоит в крепости Ахалцихи. Также было договорено, что грузины восстановят основные свои храмы на территории Турции. Помнится, только ради того, чтобы порешать вопрос: каким материалом крыть мечеть в Ахалцихи – свинцом, как это было на самом деле в 19 веке, до прихода русской армии, или золотом, Саакашвили ездил в Анкару…. Армянское население Самцхе-Джавахети было категорически против восстановления турецкой мечети... Но мы отвлеклись.
Чуть ниже окна на западном фасаде есть какая-то пристройка, на фасаде которой, под коньком, изображен ангел.
Причем его одежда и крылья отличаются от «южнофасадских». У этого ангела сохранилась верхняя часть головы и глаза.
Ещё один ангел, который находится над южной галереей.
А это заделанный проём галереи на южном фасаде. И здесь тоже есть интересная композиция.
Сверху изображен Стрелец, целящийся в пасущихся антилоп (?). Любопытно, что дерево, листья которого поедают животные, растет на некотором возвышении. Может это мои домыслы, но у тюркоязычных народов, верящих в шаманизм, Мировое дерево всегда изображали на горе.
И ещё. Стрелец вооружён любопытным луком. Его придумали тюрки для вооружения своей конницы во время военной реформы. Им потребовалось мощное оружие, которое имело бы небольшие размеры. И они придумали сложносоставной лук. На его деревянную сердцевину к внешней стороне приклеивались сухожилия, у которых предел прочности на разрыв примерно в 4 раза больше, чем у древесины. Это изобретение позволило значительно укоротить плечи лука без ущерба для длины натяжения. На внутреннюю сторону сложносоставного лука накладывались две роговые пластины (обычно из рогов дикого барана или козла). Преимуществом составного лука стало то, что он мог храниться с надетой тетивой в течение длительного времени без ухудшения боевых качеств. Убойная сила такого лука возросла в 1,5 раза по сравнению с обычным. В послании ал-Джахиза, написанном в середине IX в., прославляется искусство тюркских воинов в стрельбе из лука: «Тюрок стреляет, гоня свою лошадь во весь опор назад и вперед, вправо и влево, вверх и вниз. Он выпускает десять стрел прежде, чем хариджит положит одну стрелу на тетиву…».
А ниже изображена сцена нападения (?) хищника на какое-то животное.
Последний раз редактировалось АЛебедев 25 июл 2020, 10:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение Богатство фасадной резьбы храма Ошки зашкаливает! На южном фасаде, рядом с лучником и газелями находится еще одна интересная композиция. Изначально здесь находилось пять фигур: самого Давида Куропалата (куропалат – титул грузинского правителя, получаемый от византийского императора) и его рано умершего брата Баграта, которые преподносят модель храма Ошки Христу, Богоматери и Иоану Крестителю. Начав строительство столь грандиозного собора, Давид и его брат Баграт старались узаконить свою власть, после того, как заточили в монастырь своего отца – куропалата Адарнасе V, где тот в скором времени и скончался (961 г.). 100 лет назад на этой композиции можно было увидеть все 5 фигур.
Затем была утеряна фигура Богородицы. Буквально до недавнего времени (2017 г.) можно было увидеть четыре фигуры из пяти.
Фото из Интернета
К сожалению, сейчас мы увидели уже 3 фигуры, а центральная фигура Христа куда-то исчезла.
В настоящее время здесь можно увидеть: Левая крайняя фигура, держащая в руках храм – это Давид Куропалат;
Правая крайняя фигура, держащая в руках храм – это эристав эриставов Баграт; Предпоследняя фигура справа - Иоан Креститель. Да, я забыл сказать, что кафедрал Ошки назван в честь Иоана Крестителя.
Рядом с храмом в Ошки стоит небольшая новая мечеть. Ее построили после того, как в 1980 г. закрыли мечеть, располагавшуюся в храме Ошки. Кстати, проще всего перелезть через железный забор, окружающий храм Ошки, можно со стороны мечети. Но сами мы не рискнули. Может быть и зря.
Вид на храм с запада.
Кафедрал Ошки прославился поливной черепичной кровлей. Её подарил византийский император Василий II, после того, как Византия завоевала эти территории в 1022 году. Василий II вместе со своим братом Константином VIII заплатили за новую крышу, которую соорудили на месте разрушенной.
Любопытен барабан храма, который имеет 12 вертикальных окон. Они напоминают о 12 апостолах, распространявших "свет" христианского учения. Хорошо видно, как строители Давида тщательно подгоняли облицовочные плиты. Из интернета известно, что «изнутри барабана стены между окнами украшены красочными фресками разных святых. Однако, они находятся в плохом состоянии. Судя по надписям, эти фрески были написаны в 1036 г.».
Представляют интерес украшения оконных проёмов сдвоенными полуколоннами. Они декорированы небольшими рельефами с изображениями разных парных животных и людей.
На нижней фотографии видно, что мусульмане нарочно уничтожили лицо. Изображения ликов в исламе запрещены.
А это еще примеры украшения оконных проёмов.
Над окнами мы часто видим кресты, а также изображения необычных птиц.
Некоторые кресты подписаны красной краской.
А здесь хорошо заметен разрушенный свод основного зала храма.
Весь северный фасад Ошского храма имеет темную окраску. Видимо здесь, на теневой стороне, на облицовочном камне поселился какой-то лишайник.
По краям вертикального окна изображены христианские символы: лев и бык.
Декоративная "бровка" надо львом и быком.
Последний раз редактировалось АЛебедев 24 июл 2020, 20:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение Южный парадный портика украшен красивыми колоннами. Пришлось залезть на забор, чтобы их сфотать.
Украшение капители.
Эти фантастические звери находятся над оконным проемом восточного фасада.
С северной стороны от храма Ошки стоят стены еще нескольких монастырских строений.
Здесь, находились библиотека и классы духовного училища, где обучались монахи и переписывались книги.
Также здесь находилась трапезная.
В монастыре Ошки монахи переписывали евангелия и большие сборники, содержащие как переводные, так и оригинальные произведения духовного и исторического содержания. Главными заказчиками рукописных книг были эристав Торнике (Иоанн Торникий) и его брат Варазваче. Одним из переписчиков был протоирей Стефан. Так в 977 году он закончил переписывать сборник произведений Иоана Златоуста и Ефрема Сирина под названием «Самотхе» («Рай»). Другой переписчик - Иоанн Чирай переписывал для Торнике и Варазваче «Житиё Иоана Златоуста», автором которого был Александрийский патриарх Георгий. В Ошской библиотеке был написан «Ошкский кодекс», являвшимся полным переводом Библии на грузинский язык в 2 томах. Его написал для эристава Торнике в 978 году. Сейчас эта древняя книга хранится в Греции, в Афонском монастыре. Она была пожертвована ему Торнике Эристави. В 1849 г. грузинский просветитель Платон Иоселиани прибыл на Афон, чтобы переписать Ошкскую Библию. Однако в самом монастыре это оказалось невозможным. Но Иоселиани разрешили вывезти этот литературный памятник. Он сделал две копии «Ошкского кодекса», после чего в 1851 г. вернул старую рукопись обратно.
Значение Ошской Библии Первые грузинские Библии были переводами армянских. И в них было много неточностей, так как в первые века христианства до конца не были установлены многие библейские доктрины. Только через 650 лет (!) после крещения Грузии в этой стране был составлен полный грузинский свод библейских книг, сверенный с греческими образцами. Это и был Ошкский Кодекс 978 года. Эта версия Библии стала официальным текстом для грузинской церкви.
Внутри всё заросло. Цветет шаровница волосоцветковая. Впервые увидел это растение.
Последний раз редактировалось АЛебедев 15 июн 2020, 22:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение Продолжаем осматривать грузинский монастырь Ошки.
Самое дальнее здание монастыря – это небольшая церковь, у которой обвалился купол. Любопытно, что снаружи церковь полузакопана. Грунт почти полностью скрывает одну из стен храма. Я читал, что армяне закапывали некоторые свои храмы, если были уверенны в нашествии турок.
Кажется, что стены храма закоптились от дыма.
10.32. Закончили осмотр монастыря. Делаем последнюю фотку и едем дальше на озеро Тортум.
Ну, что сказать – храм зачётный! Мне понравился, хотя мы не побывали внутри и не видели остатки росписи и внутренние барельефы. 10.55. Доехали до Тортумского озера. Высота здесь 1650 м.
Озеро Тортум (tortum gölü, თორთუმის ტბა)
Это вид на устье реки Тортум (южный берег озера). Я когда планировал путешествие, то у меня была мысль переночевать в палатке в лесочке в устье реки Тортум. Но потом, полазив по интернетам, я понял, что на правый берег, там где растет лес, перебраться невозможно. На южном конце озера (нижняя фотка) виден берег, напоминающий пляж. Но, на самом деле, там глина и ил, и купаться проблематично.
Озеро является главной достопримечательностью региона.
Считается, что в 18 веке оползень сполз с горы Kemerlidağ и перекрыл ущелье р. Тортум, создав естественную плотину.
Так появилось одноименное озеро размером 8 км в длину и 1 км в ширину с максимальной глубиной у края плотины - 100 м.
На западном берегу, где мы сейчас находимся, высоко над водой проходит эрзурумская трасса.
Эта дорога относительно новая. В 19 веке ее и помине не было, поэтому и про озеро мало кто знал. Вдоль озера переправлялись на плотах из селения Иес. Первым из русских на это озеро попал любящий рыбалку Я. С. Проскуряков в 1844 году. Яков Степанович работал в Эрзеруме при полковнике генерального штаба Дайнезе. Тогда возникла необходимость провести пограничную линию от Арарата до Персидского залива между Османской империей и Персией.
Турки в качестве посредников в переговорах пригласили англичан. А Персия, не смотря на относительно недавнюю русско-персидскую войну и убийство А. С. Грибоедова со всей русской миссией, обратилась за помощью к России.
Переговоры были тягомотными и велись несколько лет. И пока они тянулись Проскуряков исследовал окрестности Эрзерума. Поначалу его сопровождали приятели. Но на Тортумском озере они "подцепили" какую-то "лихорадку". Я думаю, это была малярия. Лечились хиной.
После этого случая приятели перестали шастать по окрестным горам, чего не скажешь о Проскурякове...
Во время работы в Эрзеруме Яков Степанович вел подробный дневник.Там было более 600 страниц. После его смерти, дневник попал к начальнику Кавказского Военно-Топографического отдела генералу П. П. Кульбергу. И тот опубликовал его в Записках Кавказского отдела Императорского Русского географического общества в 1905 г.
Но, вернемся на озеро Тортум. Удобных спусков к воде очень мало.
Озеро окружено довольно крутыми горами, практически лишенных растительности.
Посередине озера, со стороны трассы имеется маленький полуостров, где можно поставить палатку.
Зеленоватая вода добавляет холодных красок в открывающийся пейзаж, и все выглядит строго и неприветливо.
Последний раз редактировалось АЛебедев 30 май 2020, 17:11, всего редактировалось 13 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение На озере мы встретили турецких студентов, которые изучают ислам. Они любезно пригласили нас позавтракать вместе с ними.
Едем дальше. Закончилось озеро Тортум.
Примерно в 2 км ниже озера река образует высокий водопад, высотой 48 м. Перед водопадом мы переезжаем по мосту на правый берег. 11.46. Останавливаем машину на стоянке около верхнего среза водопада и идем смотреть этот природный памятник. Народу – никого. И по правому, и по левому берегу вниз спускаются лестницы.
Внизу водопада построен мост.
Возле него цветут: мышиный гиацинт армянский
эгонихон пурпурно-голубой
и очиток испанский.
Внизу возле водопада есть укромное место, где в летнюю жару можно и искупаться. Правда, у нас такого желания не возникало.
Возле воды летает множество ласточек.
Нормальных площадок для палатки возле водопада я не заметил.
Когда мы фоткались внизу водопада, подъехала группа студентов-исламистов. Еще раз поздоровались с ними.
Последний раз редактировалось АЛебедев 07 апр 2020, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение 12.26. – 12.46. Возле водопада мы решили перекусить. У нас сегодня: инжир, вяленная хурма, орехи, сулугуни и свежая лепешка, которую Коба купил утром. 12.46. Едем дальше. Сразу за водопадом мы объезжаем село Çağlayan.
Это село славится своими садами Харс.
Мы едем на северо-восток по дороге D 950. И наша следующая цель – грузинский храм Ишхани. Кстати, на нижней карте ГУГЛ он обозначен неправильно.
Сразу за селом Çağlayan долина резко сужается. Отроги хребтов Дитлу, Аксек и Кара, расположенные ниже водопада,зажимают реку Тортум в своих объятьях и превращают долину в красивый каньон. Мы выезжаем из ила (области) Эрзурум и въезжаем в следующий ил – Артвин.
Дорога очень красивая!
К сожалению, мой фотик совершенно не передает окружающую красоту.
Эту дорогу проложили не раньше 19 века, когда придумали динамит. До этого дороги проходили поверху. Поэтому жители селений в таких ущельях чувствовали себя в безопасности.
За вчера и сегодня мы уже сильно сбросили высоту. В нижнем ущелье Тортум уже вовсю цветут весенние растения. Например, дрёма широколистная.
А это расцвел прангос.
На противоположной стороне реки вдоль скал проложены рукотворные дорожки.
Подъезжаем к месту впадения реки Тартум в реку Олту. Здесь – развилка: налево уходит дорога в городок Юсуфели, а мы поворачиваем направо. 13.29. На развилке мы притормозили и пропустили свадебный караван машин.
Река Олту является притоком реки Чорох. На Чорохе и ее притоках с конца 1990-х годов начали строить каскад из 11 водохранилищ. В связи с затоплением этих долин, дорожники поднимают автомобильные дороги метров на 100 выше нынешнего уровня.
Последний раз редактировалось АЛебедев 01 июл 2020, 22:57, всего редактировалось 8 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение 13.43. Примерно через 5 километров от устья реки Тартум мы поворачиваем налево и начинаем подниматься почти на самый верх правого борта долины реки Олту.
По пути проехали мимо строящейся новой трассы.
Вид на противоположный левый борт долины Олту. Очень четко видна граница снега, выпавшего этой ночью.
А вот туда нам надо подняться.
От съезда с трассы до деревни Ишхан ехать около 5 км. Въехали в поселок.
Перед посёлком цветёт лён.
Заметил на пороге дома стоящие ботинки. Это показатель траура: обувь носиком наружу.
Турки выставляют обувь умершего, и ее можно забрать. Типа, это последний добрый поступок покойного на этой земле.
Проехали мимо заброшенного на вид детского садика. На видном месте высится бюст Ататюрку. "Ne mutlu Türküm diyene!" - "Как счастлив тот, кто говорит, что я турок!". Это девиз Турецкой Республики. Мустафа Кемаль впервые использовал эту фразу в своем выступлении на 10-й годовщине Турецкой Республики (29 октября 1923 года).
В 1972 г. министерство образования Турции добавило эту фразу к присяге ученика. Я читал, что в турецких школах чуть ли не в каждом классе висит портрет "отца тюрков".
Любопытно, что среди современных мусульман, живущих на Северном Кавказе, бытует мнение, что Ататюрк никакой не "отец тюрков", а "ставленник евреев, свергших Халифат". Думаю, что такое мнение возникло из-за того, что Ататюрк в своих реформах "задвинул" роль ислама в управлении государством. 14.10. Остановились возле храма Ишхани.
Ишхани, Ишхан (груз. იშხანი, арм. Իշխան) Мы подошли к нему со стороны западного фасада.
Одновременно с нами к храму приехала пара иностранцев с турком. Подошел местный житель и протянул ключ. Попробовали открыть дверь, но ничего не получилось.
Причапал еще один местный, на сей раз – инвалид (по-видимому: ДЦП), и протянул три ключа.
Мы взяли ключи и начали обходить кафедрал, пробуя открыть все двери по очереди. Но ни одну дверь открыть не получилось. Пробовали даже камнем забивать ключ в замочную скважину – хрен на руль!
Последний раз редактировалось АЛебедев 20 июн 2020, 11:30, всего редактировалось 6 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение Я плюнул на эту затею и пошел фотографировать храм Ишхани. Начал я с западного фасада.
Это вид на западный фасад и угол церкви Пресвятой Богородицы (в правой части фотографии; о ней расскажу позже). Основное украшение западного фасада – это арки. Они опираются на сложные базы и заканчиваются капителями тонкой обработки. Окно жертвенника имеет 4-угольный резной наличник.
Западный фасад кафедрала Ишхани и церковь Пресвятой Богородицы (виден её угол в правой части фото)
А это остатки росписи над дверью западного фасада. Здесь слева-внизу просматривается чья-то кисть, держащая книгу.
Фрески над дверью Западного фасада
Слева от двери западного фасада есть ниша, в верхней части которой видна головка серафима, от которой как бы отходят синие лучи.
Во второй половине XIX века в западном приделе храма турки устроили мечеть. Помещение было отделено от восточной части собора поперечной булыжной стеной с окном. Для уничтожения росписей в части храма, где была устроена мечеть, мусульмане разводили вдоль стен костры. А остатки росписи соскребли остриями пик.
Перехожу к южному фасаду. Он наиболее парадный. Все окна окружены богатым орнаментом.
Западный (слева) и южный (справа) фасады кафедрала Ишхани.
На южном фасаде имеются две двери. Та дверь, которая ближе к западному фасаду, сейчас закрыта. Судя по старым фотографиям, за этой дверью дверной проём заложен камнями (это сделали турки в XIX в.). Раньше здесь был устроен кюмбет (куполообразный водоем) Этот вход имеет богатый резной 3-уровневый портал. Над дверью имеется надпись, написанная старым грузинским шрифтом.
Южный портал храма Ишхани, за этой дверью проём был заложен камнем
В этом месте я сделаю паузу и расскажу об истории кафедрала. В 650 году на этом месте был построен храм армянским патриархом Нерсесом III, который родился в Ишхани и впоследствии стал католикосом Армении (641-661 гг.). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%81_III_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%86%D0%B8 Кстати, название селения Ишхани происходит от слова "ишхан", означающее "верховный правитель", которого назначала Византия в Средние века. В конце карьеры Нерсес III был свергнут, как приверженец несторианства.
Несторий и Несторианство 1. 325 год. Первый Вселенский собор в Никее определил, что Иисус Христос был Богом, «единосущным» с Отцом.
Василий Суриков. "Первый Вселенский Никейский Собор". Эскиз росписи в верхней части стены на хорах храма Христа Спасителя. 1876 г. (любопытно, что эта картина писалась в то время, когда в Османской империи проходил государственный переворот)
2. Главным противником Византийской империи в то время было Сасанидское царство (последняя иранская держава доисламской эпохи). В 410 г. шахеншах Йездигерд I официально признал христианство на территории своего царства. И в том же 410-м году была образована Церковь Востока. Йездигерд I разрешил отправлять службы, отпевать и хоронить по христианским обычаям. А также он разрешил восстановить храмы, разрушенные до 410 г.
3. В 424 г. Церковный Собор в тогдашней столице сасанидов - городе Вех-Ардашире подтвердил автокефальность Церкви Востока (против попыток Антиохийской церкви подчинить себе персидскую Церковь).
4. Несторий (386-450 гг.) был патриархом Константинополя (428-431 гг.).
5. Несторий в своих проповедях объявил, что Мария родила не Бога, а человека по имени Иисус. А поэтому она не должна почитаться, как Богородица.
6. В 431 г. учение Нестория было осуждено в Византии сначало на Вселенском соборе в Эфесе (нынешняя Турция)....
Василий Суриков. Третий Вселенский собор в Эфесе. Эскиз росписи для храма Христа Спасителя
...а затем на Вселенском соборе в Халкидоне (район нынешнего Стамбула) в 451 г.
Василий Суриков. Четвертый Вселенский собор в Халкидоне
7. После 431 г. Несторий был сослан, а его книги сожжены.
8. Однако, на окраинах Византийской империи местное (не греческое) население было весьма недовольно Византийской внешней и внутренней политикой. Поэтому христиане Ближнего Востока поддержали учение Нестория.
9. После 431 г. в Византийской империи начались гонения на несториан. Сасанидское царство разрешило несторианам переселиться на свою территорию, значительная часть которой находилась в восточной части Передней Азии (нынешняя Восточная Турция). Сасаниды надеялись найти в лице несториан союзников в тылу у римлян.
10. На Третьем Вселенском Соборе после признания учения Нестория ересью, произошел разрыву между Византийской церковью и Церковью Востока. Церковь Востока получила прибежище в Сасанидском Иране.
11. В 438 г. шахеншахом становится Йездигерд II. Он отказался от христианства и приказал армянам перейти в зороастризм. Это привело к восстанию в Армении, которая потерпела поражение и была разорена. Начались набеги на Персию кочевников, а приток воинов из армянской территории уменьшился. В 484 г. был подписан мирный договор, в котором персы признавали право армян на исповедание христианства.
12. В 484 г. в Персии, в Бет-Лапате состоялся Церковный собор Церкви Востока. На нем в качестве официального учения было избрано учение Нестория. Это было своеобразным ответом "Церкви Запада".
13. Несторианство сохранилось в Ассирийской Церкви до сих пор![/i]
Вернемся в Ишхани. Храм патриарха Нерсеса был разрушен в 730-х годах во время арабского нашествия под командованием Мервана ибн Мухаммада.
О храме Нерсеса мы узнали благодаря стараниям Николая Марра, который в 1902 г. обнаружил в Иерусалиме в бывшем грузинском (ныне греческом) монастыре Святого Креста древнюю грузинскую книгу «Житие Григория Хандзтели», написанную в 951 г.
В той книге сказано, что примерно через 100 лет после нашествия арабов преподобный Григорий и его ученик Савва (в других источниках его называли Сабан) возвращались из паломничества из Константинополя и оказались в окрестностях Ишхани. Добравшись до руин древней церкви святые отцы обрели там «духовное и телесное утешение». Спустя некоторое время Григорий отпустил своего ученика Савву восстанавливать Ишхани и определил ему в помощь ещё 2 учеников. Савва построил новый храм, включив остатки первоначального алтаря, и стал первым епископом Ишхани.
Так вот, в тимпане южного входа (перед которым я сейчас стою) имеется надпись, выполненная письмом асомтаврули: «Иисусе Христе, возвеличи в обеих жизнях царя Георгия и детей его. Аминь. Во имя Бога, я, убогий Антоний, ишхансхий епископ, обновил этот портик святой кафолической церкви для возвеличения царей: Георгия и детей его; для моления за душу Баграта Куропалата; для помилования грехов наших…».
В надписи кое-где видно, что борозды букв заполнены синей краской. Строки расположены полукругом, заключительные буквы последнего слова текста написаны вертикально и продольно и образуют крест. Надпись имела декоративную функцию и являлась элементом убранства храма. Ее текст состоит из 2 частей: 1-я часть восславляет царя Георгия I; Во 2-й обширной части сообщается, что архиепископ Антоний обновил южный портал храма при жизни царя Георгия I. Надпись содержит ценные исторические сведения, в ней упомянут отец Георгия I - царь Баграт III.
В надписи над южным входом речь идет о архиепископе Антонии, который был современником грузинских царей: - Баграта III (975-1014 гг.); - Георгия I (1014-1027 гг.); - Баграта IV (1027-1072 гг.).
И ещё. Справа и слева от южного портала заметны вот такие украшения в виде свернутых свитков (?).
Архиепископ Антоний, при котором было начато сооружение Ишхани, продолжил это дело и украсил кафедрал. Он закончил строительство в 1032 г. Об этом свидетельствует надпись вокруг второго южного окна:
«Во имя Бога я, Антоний, архиепископ Ишхани, обновил и завершил святой храм Божий, кафолическую церковь, для возвеличения Баграта Куропалата, для моления и помилования моей души и для отпущения моих грехов, в хроникон 252, и строил рукою Ивана Морчаисдзе». Грузинский хроникон 252 соответствует нашему 1032 году. Баграт куропалат – это грузинский царь Баграт IV. Здесь мы имеем редкий в Грузии случай, когда названо имя архитектора.
Надпись вокруг второго южного окна начинается в одну строку на левой пяте навершия. Она обрамляет окно и, распадаясь на 10 строк, заканчивается на правой части стены.
Еще одно красивое окно на южном фасаде (первое слева).
На южной стене под карнизом сохранились фрагменты надписи, где упоминается о пожертвовании некоего Георгия за царя Баграта IV «в отпущение грехов наших».
Вид на южный фасад со стороны.
Перехожу к северному фасаду. В верхней части фотографии видны окончания металлических стяжек, которыми «прошили» стены храма во время недавней реставрации.
Угол северного и западного фасадов храма Ишхани
К северному фасаду пристроен большой придел непонятного назначения.
Ромик на фоне северного фасада кафедрала Ишхани
Видно, что храм недавно реставрировали, причем о реставрации договаривался лично Эрдоган с Саакашвили (в 2013 г.). Украшения северного фасада значительно уступают южному.
Северный фасад с приделом
Особенно изящно украшен барабан. Здесь мы видим: как бы скрученные, сдвоенные полуколонны и двухступенчатые арки.
Круглые окна барабана храма Ишхани украшены резьбой по всей окружности.
Сверху карниза барабана проходит линия зубчато-лиственного орнамента.
Однонефная церковь во имя Богородицы Южнее кафедрала стоит небольшая церковь Пресвятой Богородицы, которую недавно отреставрировали. В нее нам также не удалось войти. Этот храм построил царь княжества Тао Гурген II в 1006 г. Церковь выстроена из мозаично сложенных чисто тесанных камней желто-розового и красного цветов.
Над северным входом в храм Богородицы на тимпане вырезана письмом асомтаврули большая строительная надпись.
Её центральная часть выполнена более крупными буквами и проходит по внешнему полукружию тимпана. Следующая часть надписи высечена концентрично расположенными полукруглыми строками в ее центре. Конец надписи (содержащий дату) расположен горизонтально на нижней кромке тимпана.
«Во имя Бога, я, Гурген, царь царей, построил сию святую церковь во имя Святой Богородицы, для моления души моей. Святая Божья Матерь, будь мне шатром в день оный суда. Се – врата Господние и праведные войдут через них. Все входящие, помяните меня в молитве. Короникон был 226. По армянскому летоисчислению 45/5».
Короникон 226 соответствует нашему 1006 году. Последние слова в надписи написаны на армянском языке, что свидетельствует о том, что в храм ходило и некоторое количество армянского (халкидонитского) населения. Гурген II умер в 1008 году, и он был отцом первого царя объединённой Грузии Баграта III. Очевидно, что Гурген II построил эту церковь как свою усыпальницу, и, возможно, был там похоронен.
И ещё. Портал северной двери украшен великолепным орнаментом разнообразных зверей и птиц, в том числе и фантастических – с крыльями!
Фигуры помещены в плетения четырехугольников. Причем вертикальной осью симметрии животные и птицы разделены на две группы, которые повёрнуты друг к другу. Если приглядеться, то видно, что животные и птицы, расположенные в левой части, отличаются от тех, кто расположен в правой части. Любопытно, что ось симметрии проходит через центральный четырехугольник, в котором находится виноградная гроздь.
Последний раз редактировалось АЛебедев 13 мар 2025, 14:27, всего редактировалось 39 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение 15.00. Закончили осмотр храма Ишхани. 15.03. Едем дальше. 15.36. Рядом с устьем р. Тартум подобрали французского автостопщика, который направляется в Артвин. 15.46. Не доезжая до место впадения реки Олту в Чорох – развилка.
Направо поворачивает дорога в Артвин. Здесь мы прощаемся с нашим французским попутчиком.
Мы находимся в очень узком каньоне с вертикальными стенками. На реке Чорох чуть ниже места впадения р. Олту строят гигантскую плотину Юсуфели. Её проектная высота - 270 м, и она станет самой высокой в Турции, и седьмой - в списке самых высоких плотин мира! Правда, с дороги эту плотину не видно, т. к. дорога проходит в тоннеле. Эта плотина относится к бетонно-арочному типу. Строительство дамбы было начато в конце 2012 г. На сегодняшний день ее высота достигла уже 124 м.
Наша дорога уходит в тоннель.
15.57. Проезжаем деревню Irmakyanı. Ирма – это грузинское женское имя. 16.00. Въезжаем в городок Юсуфели.
Внимание! В начале Юсуфели находится единственная бензоколонка. В средние века, то есть, во времена Тао-Кларджети, этот грузинский населенный пункт назывался Ахалты (ახალთი).
Грузинское название происходит от слова «ахали» (ახალი), означающее «новый». В грузинской топонимике встречаются похожие названия. Помнится, в самом начале маршрута мы делали остановку в городе АХАЛцихе. А рядом стоит город АХАЛкалаки.
Замечу, что на наших генштабовских картах на месте Юсуфели вообще ничего не обозначено, только в устье реки Бархал - небольшая деревушка Ахалт. Название Юсуфели возникло в 1912 г. и было образовано от сочетания слов «Юсуф или», то есть "провинция Юсуф".
Центр Юсуфели находится в месте впадения в реку Чорох реки Бархал. Там стоит пара гостиниц. Так Hotel Baraka находится в северной части Yusufeli; а гостиница Almatur Hotel стоит около моста через реку Бархал-Чай.
Многоэтажных зданий здесь половина. Жаль, что весь город в скором времени уйдет под воду после того, как завершится строительство плотины Юсуфели (июль 2021 г.).
При выезде из Юсуфели стоит указатель, сообщающий о трёх крепостях, которые стоят в верхнем течении Чороха (на самом деле, их намного больше).
После городка Юсуфели мы едем вверх по долине р. Чорох. Причем эта часть Чороха на наших картах называется Чорух-Нехри. Здесь мы опять видим, как строят новую дорогу, которая пройдет в 100-150 м над дном долины.
Напомню, что на р. Чорох турки строят каскад из 11 водохранилищ!!! Часть уже построена, и мы их увидим завтра, во второй половине дня.
Грузины опасаются экологической катастрофы, связанной со строительством каскада водохранилищ на этой реке. Дело в том, что до начала строительства река Чорох выносила в море около 6 млн. тонн обломочного материала. Теперь же из-за построенных плотин река уже в море ничего не выносит. В результате морские течения могут начать размывать грузинский берег черноморского побережья в районе устья р. Чорох (там рядом находится Батуми). По проекту, на самой реке Чорох, и на его притоках должна быть построена 21 гидроэлектростанция.
После Юсуфели мы едем вверх по долине р. Чорох. Движемся по старой дороге по левому берегу реки. Дорога очень узкая и петлючая. Ехать надо очень осторожно. Новую дорогу строят на ПРАВОМ берегу реки, примерно на высоте 100-150 м над дном долины. Очевидно, что и дорога, по которой мы сейчас едем, и все деревни окажутся на дне водохранилища.
Крепость Теккале Примерно в 5 км от Юсуфели, и не доезжая 1 км до с. Теккале (Tekkale), около дороги стоит скала, вершину которой венчает маленький храм и разрушенная средневековая грузинская крепость Тек Кале (Теккале; 40.788460, 41.510745). Перед скалой вправо уходит грунтовка. Указатель показывает на крепость и пишет, что она называется Tek Kale Kalesi (tek – «один»; kale – «замок»; kalesi – «крепость»). Иногда эту крепость называют Tekkale Kalesi.
16.23. Мы останавливаем машину рядом с ответвлением грунтовой дороги, и уходим к скале, в надежде, как-нибудь забраться на нее и осмотреть крепость.
От развилки до скалы идти минут 5.
Пара башен и некоторые стены остаются на западной и южной части скалы. В северной части скалы они исчезли, за исключением маленькой церкви.
Первоначальный проход в крепость, вероятно, был с западной стороне скалы, но сейчас его нет.
Подошли к подножию скалы. На обочине дороги привлек мое внимание любопытный камень.
У подножия скалы находится полузаброшенный чей-то сад (?), в котором растут гранатовые деревья с прошлогодними плодами.
Запечатлел Рому среди многотравья.
Это - вероника ольтинская. В 1914 г. один экземпляр этого растения был найден в окрестностях пограничного городка Ольты и отослан в Тифлиский ботанический сад, где его описал Ю. Н. Воронов.
Здесь же растет один из видов эфедры - хвойник рослый.
Его мягкие и длинные «иголки» здорово напоминают хвощ. Интересно, добывают ли турки из этого кустарника эфедрин?
На конгломератном склоне впервые встречаю цветущий шлемник восточный.
Впервые встречаю юнону кавказскую. Раньше ботаники относили юнону к ирисам, но потом определили, что это самостоятельный вид растений. Юноны встречаются в Средней Азии, Афганистане, Иране, Малой Азии, в некоторых районах Средиземноморья и Северной Африки. Эти растения предпочитают горные склоны с холодными зимами, короткой весной и сухим жарким летом.
Пока обходили скалу в поиске прохода к крепости, раздалось два очень громких взрыва. Причем близко. Перед взрывами включали сирену. От второго взрыва от скалы отделилась глыба, величиной с деревенский дом, и полетела куда-то вниз. Позже Коба, который остался возле машины, нам сказал, что к нему подошли озабоченные взрывники и спросили о нас. Но Коба не смог объяснить, куда мы подевались. Что любопытно: новую дорогу вроде прокладывают по правому борту долины, а почему тогда взрывают левый борт долины?
Последний раз редактировалось АЛебедев 08 апр 2020, 00:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение 17.04. Едем дальше.
Дорога охрененная - рассчитана только для одной машины! Много встречного транспорта. А повороты!... И есть куда лететь... Доехали до села Теккале (Tekkale). На генштабовских картах этот населенный пункт обозначен как Дорткилисе (дорт – «четыре»; килисе – «церковь»). Летом 1917 года (в это время наши солдаты после большевистской агитации из этой части Турции уже успели разбежаться) здесь побывал Е. Такайшвили. Он записал, что в этой деревне живут омусульманившиеся грузины, которые говорили на родном языке. Я рассказал об этом нашему водителю Кобе, но нам не представился случай поговорить с кем-либо на грузинском языке.
Кстати об омусульманившихся грузинах. Когда османы захватили эту часть Тао-Кларджети, то они объявили это княжество своим. Также они объявили грузинским феодалам о том, что теперь они будут жить по законам Османской империи. А что это значит? Если феодал мусульманин, то все его земли вместе с крестьянами после его смерти наследуют наследники. А вот если феодал не мусульманин, то тогда его земли и крестьяне переходят к турецкой администрации. Поэтому большинство грузинских феодалов, живших в этих местах, отреклась от веры своих предков и омусульманились. Но, не все.
Продолжаем наше путешествие. 17.10. В селе Теккале (Tekkale) на повороте стоит указатель "Dortkilise 7". Мы съезжаем с трассы в долину ручья. На генштабовской карте он называется Дорткалисе.
Дальше едем по красивой и извилистой, но совершенно пустой горной дороге вдоль шумного ручья.
Время уже позднее, и я приглядываюсь на предмет хоть какого-то ровного «пятачка» для стоянки. Таких мест почти нет. Вернее, не так. Первую часть ущелья мы едем по, более-менее, какой-то «населёнке». Вторая часть нашей дороги проходила можно сказать по дикой долине. 17.32. добрались до храма Отхта. Вот здесь точно можно поставить палатку. Также тут имеется источник воды. Один минус – высота 1150 м. Мои попутчики говорят, что здесь ночевать холодно. Но я забегаю вперед. Ставим машину рядом с источником и идем смотреть храм.
Отхта-Эклесиа (ოთხთა) Монастырь Отхта представлен в виде комплекса из нескольких строений:
1) Храм, 28 на 22 метра 2) Трапезная, 13 на 20 метров 3) Скрипторий, то есть мастерская по переписки рукописей. 17 на 5,5 метров 4) Часовня.
Схема монастыря Отхта ориентирована на юг!!!
В центре схемы находится храм. Мы по тропе к нему подошли с севера (то есть, снизу схемы). Место совершенно безлюдное. Наверное, именно в подобных местах и должны стоять храмы.
Вид на северный фасад
Отхта-Эклесиа стоит на правом борту долины. Рядом с ним, со стороны реки, кто-то из местных огородил огород буквально под самыми стенами храма.
Вид на северный фасад
Фрагмент северного фасада
Впервые монастырь Отхта был упомянут в произведении Георгия Мтацминдели (ХI век). Там описывалась жизнь основателей грузинского Иверского монастыря на Афоне Иоанна и его сына Евфимия. Иоанн был выходцем из аристократической среды. Он решил удалиться от мирских дел и тайно от всех постригся в монахи «в великой лавре Отхта-Эклесиа». Побыв там некоторое время, он вместе с двумя другими монахами (Иоанном Грдзелисдзе и Арсением Ниноцминдели) ушел в Улумбийский монастырь (Малая Азия).
Восточный фасад
Поскольку Иверский монастырь на Афоне был основан в 980-983 годах, а Иоанн за несколько лет до этого находился в Отхта-Эклесиа в уже существующем монастыре, то отсюда следует, что Отхтинский монастырь был построен не позднее 970-х годов.
Восточный фасад
Центральное алтарное окно на восточном фасаде
Когда-то давно с южной стороны храма со склона долины сошел мощный сель. Стены храма выдержали его удар. Но грунт частично завалил снаружи стену южного фасада, а также затек через проход внутрь храма. На нижней фотографии видно, что вход в храм с юга завален грунтом на две трети.
Вид на южный фасад
Заходим в храм со стороны северного фасада.
Северный зал
Строительных надписей нет. Единственная хорошо сохранившаяся надпись находится на восточной стороне под крестом: «Христе, возвеличь царя Куропалата Давида». Правда, я этой надписи не заметил. На восточной стене, то есть там, где был алтарь, сохранились несколько рядов фресок.
Вид на алтарь
Я уделил вниманию ряду фресок, который проходит через центральное алтарное окно.
Вид на алтарь
Алтарное окно
В нише, где сделано окно, сверху изображен какой-то святой, держащий в руке макет храма.
Центральное алтарное окно крупно
В этом ряду изображены люди, большинство из которых держат в руках свитки. Скорее всего, это изображения пророков.
Группа пророков слева от окна
Первая левая фигура в левой группе пророков
Меня удивила длина кисти у левой фигуры в левой группе пророков.
Безусловно, смотреть этот заброшенный храм, его фрески, а также надписи, оставленные на стенах церкви поверх фресок, надо днем, а не в сумерках, как это произошло с нами.
Самая правая фигура в левой группе стоит возле центрального алтарного окна
Голова самой правой фигуры в левой группе
Правые фигуры в правой группе
Левые пророки в правой группе, слева находится центральное алтарное окно
Фигуры пророков в центре правой группы с грузинскими надписями на свитках
Последний раз редактировалось АЛебедев 13 мар 2025, 15:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение Еще пару фресок.
Вход в скрипторий (мастерская по переписыванию рукописей), который примыкает к храму с востока.
Теперь перейдем к украшению окон. Здесь видно, что красно-синие лучи раскрашивали совсем недавно.
За храмом и чуть слева стоит небольшая часовня (?).
Перед скрипторием находится полуразрушенное сооружение, которое с точки зрения Е. Такайшвили (он обследовал монастырь в 1917), было трапезной.
На дальнем плане виден главный храм Отхта.
Обрушенный свод и другой мусор образовали культурный слой глубиной более 1 метра.
И еще. На днях заполучил еженедельник «Нива» №14 за 4 апреля 1915 года. В нем опубликованы фотографии, сделанные сразу после Сарыкамышского сражения. Кому интересно, можете их посмотреть в сообщениях 86, 87 и 93 По восточной Турции (апрель 2019)
Последний раз редактировалось АЛебедев 08 апр 2020, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение 18.24. Закончили осмотр храма Отхта. 18.30. Стартуем. Решили ехать вниз по долине ручья и искать место для стоянки. Нашли место, но на другом берегу. Надо было переходить в сумерках через мостик. Вероника здесь стоять отказалась.
18.49. Нашли стоянку. Высота здесь – 828 м. Место хорошее, но похоже, что это чей-то огород. Метрах в 80 стоит чей-то дом, но похоже, что сейчас в нем никто не живет. Быстро разгружаем машину и ставим палатки. Стемнело. Коба, по традиции, разводит костер. Вероника на газе что-то готовит. Ромка режет салат. Я собираю дрова. 20.00. Приготовили гречневую кашу с тушенкой плюс салат и вино с бараним сыром и оливками, которые мы купили в Догубаязите. С удовольствием посидели возле костра. 22.00. Отбой.
День 11 (23 апреля, вторник) 05.40. Подъем. Меня разбудил Коба, который разжигал костёр. Уже светло. Ночью было не холодно. С утра – облачно. Встала Вероника. На скале, у подножия которой мы поставили палатки, стоят ульи.
Оказалось, что место, которое мы выбрали для лагеря, полностью заросло весенними цветами.
Это цветет лук зебданский (Allium zebdanense). Он в дикой природе встречается в Турции, Сирии и Ливане. Собственно, название растения «зебданский» произошло от старого названия местности Zebdani в Сирии.
Впервые это растение описал русский ботаник и путешественник Николай Михайлович Альбов. Начиная с 1889 года Альбов в течение 7 лет осуществил пять научных экспедиций в лесах Закавказья. Итогом стали десятки открытых им растений и капитальный труд «Материалы для флоры Колхиды». В 1895 г. он переселился в Аргентину т. к. не смог найти работу по специальности в Российской империи. В этой южноамериканской стране Альбов занял должность ботаника в музее Ла-Платы и взялся за изучение нового места. Он осуществил несколько путешествий по Огненной земле и Патагонским Андам. Результатом его приключений было несколько книг на ботанические темы. Во время путешествия по Уругваю Альбов заболел лихорадкой (возможно, малярией) и умер в возрасте 31 года.
А рядом с источником, где мы набирали чистую воду, на заболоченном месте обильно цветет сердечник Зейдлица (Cardamine seidlitziana). Растение названо в честь русского ботаника – Н. К. Зейдлица, который в 1854–1855 гг. путешествовал по Закавказью и по Западной Персии.
Сердечник Зейдлица относится к семейству капустных. Верхняя часть его съедобна и по вкусу напоминает репу. Это растение в этих краях цветет с середины апреля до конца мая. Имеет тонкий, приятный, чуть с кислинкой запах, отдаленно напоминающий сирень. Раньше я этот сердечник фотографировал только в заболоченных местах в середине ущелья реки Терскол под Эльбрусом.
08.04. Едем дальше. Следующий наш объект – крепость Peterek kalesi. Двигаемся в обратную сторону, вниз по ущелью ручья. Проезжаем то ли сельскую школу, то ли детский сад, украшенный флагом с Ататюрком.
Проезжаем опять Tekkale и выезжаем на узкую трассу, по которой едем вверх по долине реки Чорох (Чорох-Нехри). 08.30. Подъехали к подножию крепости Peterek kalesi.
Крепость Петерек (Peterek kalesi)
Она обозначена на карте MAPS.Me и на карте ГУГЛ.
У подножия горы, на которой построена крепость, разместилась деревня, которая на карте ГШ называется Гизнар. В районе Гизнар в Чорох впадает небольшой левый приток, в верховьях которого стоит селение Петерек.
Везде растут пирамидальные тополя.
Крепость, как водится, стоит на возвышенном месте. Но склоны заросли деревьями и кустарником. Не понятно, как подниматься наверх. Решили идти напролом по довольно крутому склону, снизу которого стоял одинокий крестьянский дом. За домом нашли «дохлую» тропку, по которой и последовали дальше. Это вид от крепости вверх по долине реки Чорох.
Видно, что дальше долина Чороха сужается и река, похоже, течет в ущелье.
На склоне горы растет уже знакомый хвойник рослый.
Также радуют глаз кусты дикого граната.
08.54. Поднялись к крепости. Человеческий подход к ней был явно с какой-то другой стороны. Крепость сильно порушена.
Целиком сохранилась только одна башня.
Последний раз редактировалось АЛебедев 08 апр 2020, 10:29, всего редактировалось 5 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение На карте крепость Петерек находится напротив селения Çeltikdüzü. Это селение обозначено на карте MAPS.Me. На нижней фотографии оно в правом верхнем углу. 09.24. Едем дальше вверх по долине реки Чорох в сторону селения Кёрпюгёрен (Köprügören). На карте это селение я обозначил красной точкой.
Проезжаем мимо расписания перекрытия дороги из-за ведущихся взрывных работ («kapanis» означает «закрытие»; «acilis» - «открытие»; «Gece» - «ночь»).
Вдоль трассы попадаются вот такие «матюгальники», работающие на солнечной батарее.
Предупреждение о неожиданном подъеме воды (идет строительство водохранилища).
09.40. Тормознулись возле скалы, на вершине которой осталась небольшая стена. Такое ощущение, что на скалу подняться невозможно.
Посмотрели старый дом, который стоит рядом.
09.45. Едем дальше. Левый борт Чорохского ущелья впечатляет.
09.50. Проезжаем мимо строящегося тоннеля.
После тоннеля проезжаем мимо какой-то энергетической подстанции (?).
10.07. Проезжаем скалу, на вершине которой находится небольшая крепость – Oshnak fortress. Рядом растут пирамидальные тополя и какие-то плодовые деревья.
Сразу за скалой начинается селение Кёрпюгёрен (Köprügören; köprü – «мост»; gören - "увидеть"). На картах генштаба это селение называется Ошнак (OŞNAK). Армянское слово «ошнак» означает «кувшин для хранения крупы и масла». Вообще могу сказать, что все названия в ущелье Чорох, где мы сейчас находимся, указанны на генштабовской карте совершенно другие, нежели мы видим сейчас на карте ГУГЛ. Старые названия были армянские, нынешние – турецкие. Проезжаем селение Кёрпюгёрен (Ошнак) насквозь. 10.11. Через 1 км после Кёрпюгёрен справа от трассы стоит одинокая скала с крепостью. Останавливаемся.
Эта крепость контролировала дорогу, которая шла вдоль Чороха. Примерно в 1 км выше по течению относительно этой скалы, в долине Чороха начинается теснина. Поэтому старая дорога уходила в город Испир (находится на берегу р. Чорох в его верхнем течении) через горы по долине правого притока Чороха – ручью Кихаг (старое название). Сейчас турки напротив устья этого ручья построили мост через Чорох. На нижней фотографии вдали видно селение, которое располагается в устье этого ручья.
Последний раз редактировалось АЛебедев 30 янв 2020, 23:08, всего редактировалось 7 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение Скала, на которой построена безымянная крепость, не крутая. Однако когда поднимаешься по ней (естественно, без тропы), то надо быть осторожным, так как на скальном основании насыпано много крошки и можно поскользнуться. На скале цветёт множество растений. Я не удержался и сфотографировал несколько. Это – чистец.
А цветок на нижней фотке я раньше не видел никогда, и очень обрадовался, когда его встретил. Это – бельвалия. В Турции растет около 12 видов этого растения. Другие виды растут в Израиле (там его называют "замзумит", намекая на звук колокольчиков: «замзам» - зуммер), Иране, Иракском Курдистане и Афганистане. Есть пара видов, которые встречаются у нас в Крыму и даже на Северном Кавказе - около моего любимого Пятигорска.
Между камней на щебенистой почве я углядел цветущий барвинок.
На самом гребне примастилась уже знакомая эфедра.
10.23. Поднялся к крепости. Пока я фотал растения, Ромик с Вероникой залезли на умопомрачительную высоту. Отчаянные!
В приличном виде осталась только одна башня.
Вид из крепости – обалденный. На нижней фотографии вдали видно селение, которое располагается в устье ручья Кихаг (старое название).
Последний раз редактировалось АЛебедев 30 янв 2020, 08:06, всего редактировалось 5 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Получил сегодня еженедельник "Нива" №16 за апрель 1916 г. Там опубликованы фотографии Эрзерумской операции и самого Эрзерума сразу после занятия его нашими войсками в феврале 1916 г. Фотки не ахти какого качества, но раньше в Интернете я их не встречал. Кому интересно, можно посмотреть в сообщении №105 https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=593&t=368306&p=9702004#p9702004
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение 10.45. Вернулся к машине. 10.52. Едем обратно вниз по долине Чорох. 11.43. Въезжаем в Юсуфели. Купили свежих лепёшек (причем продавец, видя, что мы иностранцы, продал их на 10 копеек дороже, чем они обычно стоят). Затем начали искать бензоколонку.
Похоже, что здесь бывают перебои с водой.
12.00. Нашли бензоколонку при въезде в город, через который мы въезжали вчера. Заправились на 228 лиры (31,6 литра). 12.15. Тормознулись в центре города, чтобы докупить свежих продуктов.
По этой узкой улице выезжаем в сторону долины Бархал.
12.31. Едем дальше на север по долине реки Бархал (Barhal Çayı) к храму Пархали. Ехать около 1,5 часов. Поначалу дорога идет по обоим берегам реки, и надо ухитриться понять: где идет нужная трасса, а где второстепенная дорога, которая отходит от реки к какой-нибудь деревне.
Могу сказать, что в нижнем течении Бархали дорога проходит недалеко от реки и местность малонаселена. Можно поставить палатку.
В нижней части долины строится новая дорога и построен новый мост, который не нанесен ни на одну карту. 12.50. Тормознулись, чтобы сфотать крепость Kisporot Kalesi.
Нижнюю фотку сделал телевиком.
12.57. Едем дальше. Дорога хоть и узкая, но не смертельная. Изредка попадаются одиночные домики...
... и скалы с разрушенными средневековыми крепостями.
Дорога идет по правому берегу.
Где-то в середине пути на противоположном берегу стоит гостевой дом. К нему с основной дороги отходит дорожка, которая по железному мосту пересекает реку. По описаниям, по этому мосту можно проехать на машине, а сам гостевой дом даже неплохой. Названия у него нет. И на карту он не нанесен. Говорят, что в этом доме ночуют коммерческие группы (в том числе и зарубежные), которые совершают трейкинг по окрестным горам. Также пишут, что иногда в ущелье "отрубают" электричество.
Проезжаем небольшое село городского типа Сарыгёл (Sarıgöl). Причем, на карте МАPS.Me этот населенный пункт отмечен, а на ГУГЛ-картах – нет. Название переводится как "желтое озеро". Странно, озера здесь нет. И почему "желтое"? Но Сарыгел - это название повторяется и на старых картах, в отличие от остальных топонимов.
Выше этого села долина реки резко сужается, дорога становится более крутой. Река поворачивает на запад и течет в очень живописном ущелье.
Любопытно, что в 1840 гг. Я. С. Проскуряков, делая подробное описание реки Чорох и его притоков, называл реку Бархал несколько иначе: Болхар.
Последний раз редактировалось АЛебедев 10 фев 2020, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение 13.55. Проехали мимо машины, в которую попал скатившийся со склона камень.
14.06. Въехали в село, которое на карте ГУГЛ обозначено как Altıparmak.
На карте MAPS.Me это место обозначено как два села, расположенные рядом: Altıparmak и Barhal.
Видно, что это туристический центр. Здесь имеются гостевые дома и немало. Я читал, что туристы сюда приезжают в первую очередь за трейкингом. Но сейчас никаких туристов здесь нет, видимо, не сезон.
14.15. Остановили машину под монастырём Порхали.
Начали подниматься по дорожке вверх по склону. На карте MAPS.Me храм обозначен. И тропок к нему поднимается несколько. Даже есть одна дорога. Мы решили сократить и немного поплутали на склоне долины среди крестьянских домов.
На открытых лугах встречается безвременник великолепный.
Видно, что в этом районе селяне живут не бедно. Видимо, пошёл турист, который хочет и ночевать в селе Бархал, и хорошо кушать...
Храм Пархали 14.30. Поднялись к храму Пархали. Машины стоят около южного фасада. И чего мы сюда не смогли подъехать?
Пархали – это монастырь и храм Иоана Крестителя, построенный в грузинском княжестве Тао-Кларджети. Строительная надпись не сохранилась. Дату постройки храма позволяет с достаточной точностью установить по приписке на странице так называемого «Пархальского Евангелия», переписанного в 973 году калиграфом Иоаном Берай в монастыре Шатберди: «Пожертвовал святой Пархальной церкви Святого Иоанна Крестителя. Пусть сиё Евангелие будет положено перед новой церковью на новом алтаре в прославление боговенчанного царя царей. Прославь его, Боже. И в прославление Богом поставленного Давида Магистроса во время настоятельства святого отца Евфимия». В другой приписке в «Пархальском Евангелии» написано «…Баграта, царя картвелов». Упоминаемый Давид – это будущий Давид III, который в 978 г. Получил звание Куропалата. Напомню, что он был одним из основателей Ошского Кафедрала.
Угол между южным и восточным фасадами.
Окно на западном фасаде.
Западный фасад.
Угол между западным фасадом и северным.
Северный фасад.
Восточный фасад.
Последний раз редактировалось АЛебедев 01 фев 2020, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение К моему большому сожалению, храм Пархали оказался закрытым, и мы не смогли осмотреть многочисленные надписи и фрески. Надписи сосредоточены на южной стене среднего нефа. В двух арочных полях размещена надпись: «Именем Бога, содействием святой Божьей Матери, св. Иоана Крестителя, да возвеличит Бог Христом поставленного патриарха Грузии и всего востока Иована. Верхняя аркатура Пархали была построена Куропалатом, но никто не украшал ее, а он (Иованн) украсил». В других надписях упоминаются каменщик Сихарула, кузнец Мандиа и др.
В Х веке в монастыре Пархали работал каллиграф Габриел Патарай. Он переписал Евангелие. Но самая главная его заслуга заключалась в том, что он переписал знаменитый сборник, включающий САМОЕ РАННЕЕ из сохранившихся произведений грузинской литературы – «Мученичество св. Шушаники» (V в.) и «Мученичество св. Або» (VIII в.).
Вот описание фресок, которые мы бы увидели, если зашли в храм Пархали. Материал взят из альманаха «Актуальные проблемы теории и истории искусства». Вып. 7 сборник научных статей СПб СПбГУ 2017 г. К сожалению, статья написано российским учёным на английском языке.
Фрески в течение многих десятилетий были забелены. Летом 1917 года они были обследованы и сфотографированы экспедицией, возглавляемой Н. Л. Окуневым (1885–1949). Эти фотографии хранятся сейчас в архиве Института истории материальной культуры в Санкт-Петербурге.
В 1911 году Окунев принял участие в раскопках Ани, где он познакомился с академиком Николаем Марром. В июне 1917 года (!!!) Николай Марр пригласил Окунева принять участие в экспедиции в провинцию Карс. (Напомню, что храм Пархали стоит меньше, чем в 100 километрах от линии боёв, которые проходили в этих краях в начале 1916 года. Про деятельность большевиков на фронте и в тылу империи, которую они вели в 1917-м, я уж и не говорю). Короче, эта экспедиция была организована Российской академии наук для исследования христианских памятников на Ближнем Востоке в годы Первой мировой войны.
После занятия этой территории турками, храм Пархали использовался местными жителями по своему усмотрению. Когда Эрдоган возглавлял правительство, то он договорился с грузинским президентом Саакашвили о реставрации нескольких грузинских храмов на территории Турции, а также о реставрации главной турецкой мечети в Ахалкалаки (Грузия), которая стоит в крепости Рабат. В 2017 году были начаты работы в храме Пархали по расчистке фресок.
Итак, апсида храма расписана шестью ярусами. 1. Верхний ярус. Богоявление. Здесь можно разглядеть детали образа Христа в раковине: контуры мандорлы (особая форма нимба овальной формы), лицо, нимб, открытое Евангелие в левой руке Христа, нижние части престола и подиума. Рядом с мандорлой справа есть фрагмент поднятого крыла и маленький ореол. Это, должны быть, фрагменты тетраморфа (в откровении Иоанна он описан как существо с 4 лицами, охраняющее 4 угла трона Господа). Слева можно заметить фрагменты кудрявой головы. Вероятно, это один из архангелов, летающий над Христом. Различим фрагмент неба с лучом, спускающимся к голове Христа в центре, и фрагменты летающих ангелов.
2. На следующих двух ярусах изображены фигуры апостолов и пророков. На этом уровне почти все фигуры, которые можно различить, носят хитоны и гиматии. Они держат в руках развернутые свитки, что характерно для пророков. В центре ряда пророков есть два человека, которые одеты в более праздничную одежду. Это Давид и Даниил. Замечу, что пророк Давид - был покровителем Давида Куропалата и Багратиони. Храм Пархали посвящен Иоанну Крестителю, который был последним и величайшим из пророков. Скорее всего, он изображен либо в центре верхнего яруса рядом с Богородицей, либо в нижнем ярусе рядом с Давидом.
3. Интересны фрески, сделанные в нише вокруг окна, которое расположено в апсиде. Здесь изображён медальон между двумя сценами. Фигура в медальоне держит в руках макет церкв. Скорее всего, это Святой Сион. Справа от него изображён Моисей, получающий скрижали. Слева от Святого Сиона находится стоящая фигура перед прямоугольным столом со шторами. Скорее всего, это Мелхиседек перед алтарем.
4. Два яруса фресок с Евангелистскими сценами: Благовещение, Встреча Марии с Елизаветой, Рождество, Сретение, Крещение, Преображение, Воскрешение Лазаря, а также несколько сцен Страстного цикла: Тайная вечеря, Распятие и Снятие с Креста.
5. Три нижних яруса максимально пострадали от отслаивания штукатурки и от преднамеренного обезображивания местными мусульманами, которые нарочно закрашивали темной краской фигуры и лица.
Но…. Всего этого мы не увидели!!!!
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение 14.40. Закончили осмотр храма Пархали. 14.47. Едем обратно в сторону Юсуфели. Как я уже говорил, верхняя часть (примерно 10-15 км) долины реки Бархал (Barhal Çayı) очень симпатичная.
Бедный мужик, в машину которого попал со склона камень, так и стоит на прежнем месте.
Изредка встречаются домашние животные, идущие по дороге.
Наш водитель Коба знал, что сейчас мы катаемся по местам, где, по-идее, должны жить грузины. Поэтому он при каждом удобном случае заговаривал с местными на грузинском языке. Но никто пока ему так и не смог ответить. В одном месте ущелья реки Бархал я засёк на склоне жёлтый рододендрон и попросил Кобу тормознуться на минутку, чтобы сфотать растение. Место было немного стремным, так как мы тормознулись перед крутым поворотом. Короче, я полез по крутому склону, чтобы запечатлить этот куст. В этот момент нам на встречу едет машина. Ее водитель, естественно заметил, что мы стоим в неудобном месте. Тормознулся. Спрашивает Кобу по-турецки: что, типа, случилось? Коба ему отвечает по-грузински, что среди его пассажиров есть один идиот, который везде фотографирует растения. Мужик обрадовался, и живо стал разговаривать с Кобой по-грузински. Оказывается, что его родичи-грузины живут здесь с незапамятных времен. И он очень рад встретить соотечественника.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение 15.58. Въехали в Юсуфели. Далее направляемся в Артвин.
Хочу сказать, что в окрестностях Юсуфели самый зачётным храмом оказался храм Отхта. 16.06. Развилка, которая находится в 5 км ниже по долине относительно Юсуфели (где мы сутки назад высадили зарубежного автостопщика). Далее дорога уходит на северо-восток. Где-то здесь, судя по карте, находится устье реки Ольты. Но из-за глубокого ущелья ее не видно. Сразу за развилкой начинается целая череда тоннелей и каскады водохранилищ на реке Чорох (на генштабовских картах: р. Чорох-Нехри).
Прямые участки дороги на карте ГУГЛ показывают тоннели.
Раньше, до строительства каскада водохранилищ, дорога от развилки (от устья Олту) проходила по левому берегу ущелья р. Чорох. Сейчас турецкие метростроевцы пробуравили тоннелями хребет на правом берегу.
Интересно, что на карте ГУГЛ цепочка водохранилищ на реке Чорох не указана.
Никаких населенных пунктов на участке устье Олты – Артвин в ущелье нет. Представляю, как раньше здесь было бы интересно сплавиться на плоту или на катамаране по реке.
Раньше от деревни Демиркерт (она стоит чуть в стороне от реки) дорога уходила через горы, чтобы обойти очередное ущелье Чороха. Сейчас мы Демиркент не видим, так как проезжаем мимо него по тоннелю. Кстати, название этой деревни происходит от слова «демир» - «железо». Замечу, что в хребте, который «пропилила» река Чорох, найдены многие минералы, в том числе, и золото (в долине ручья Тальгом-Су - правый приток Чороха).
Сегодня современная дорога проложена по совершенно дикому участку каньона в ущелье Чороха.
Кое-где на дороге организованны "карманы", где можно тормознуться и сделать фотку. Никакой другой инфраструктуры (кафе, туалеты, бензоколонки) на участке трассы до Артвина, пока не создано.
Артвин где-то там вдали...
Некоторые тоннели еще не сданы в эксплуатацию, и мы их объезжали по временным объездным дорогам.
Многие армяне, которые жили в Артвине до 1921 г., на своих длинных лодках возили товары (главным образом, оливки) по Чороху из Артвина до Батуми. Так вот, они говорили: «Чорохов эртлумъ нма чампов гна, тун мтнелисыс нма адетов нстиц». В переводе это означает: «Плывешь по Чороху – следуй его руслу, входишь в дом – по его обычаям садись». Похоже на наше «В чужой монастырь со своим уставом не ходи».
Последний раз редактировалось АЛебедев 16 июн 2020, 09:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Комендант писал(а) 14 фев 2020, 19:04:Обычному туристу такое количество однотипных руин, наверное, не нужно...
Да я эти руины посещал, в первую очередь, для себя. Чтобы потом при написании отчёта "капнуть" информации и узнать новое о Турции, ну, и получить удовольствие от всего этого... Сейчас читаю рассекреченный недавно архив МИДа России за 1922 год. Переписка первых советских консулов (потом большинство из них расстреляли) Артвина, Карса, Эрдогана и турецкого руководства восточных провинций...
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение Едем дальше и болтаем о том, о сём. Коба интересуется: нельзя ли для него найти работу в России, желательно, в сельском хозяйстве? Я ему отвечаю, что обычно у нас на фермах используется труд людей с Украины и зарплата у них небольшая: 250 долларов + жилье и питание + оплата дороги. Спрашиваю Кобу: а на какую ЗП он рассчитывал? - Долларов на 500 или 600, - говорит.
Примерно за 5 км не доезжая Артвина находится устье реки с грузинским названием Имерхеви ("хеви" - ხევი по-грузински означает «ущелье»). Турки ее обозначили на свой лад – Берта. Сейчас в нижнем течении этой Берты тоже находится водохранилище.
Кстати, после Артвина мы поедем до следующего грузинского монастыря по правому борту долины Берта, высоко над водохранилищем. Фрагмент этой дороги (вернее, отвал, оставленный дорожниками при проведении взрывных работ) можно увидеть в левой части нижней фотографии.
После устья реки Берта наша дорога объезжает хребет Кения и поворачивает на северо-запад.
17.30. Немного не доезжая Артвина, на реке Чорох стоит огромная дамба Деринер (Deriner). Это самая высокая плотина в Турции (и 6-я в мире), высота ее составляет 249 метров.
Во время строительства были срублены вертикальные скальные стенки каньона на высоту 430 м (левый берег) и 480 м (правый берег).
Фундамент этой плотины был заложен ещё в далёком 1988 г. Изначально планировалось построить ее за 17 лет. Но финансовый кризис 2007-2008 гг. спутал все карты. Плотина и гидроэлектростанция были введены в эксплуатацию только в 2013 г.
Плотину строило несколько международных компаний: турецкая, российская и швейцарские.
Россию представляла компания Технопромэкспорт. Она построила кучу электростанций, в том числе, на Камчатке Мутновскую геотермальную станцию, где я побывал во время её строительства в середине 1990-х гг.
Сейчас Технопромэкспорт строит электростанции в Афганистане, Ираке, Индии и Бангладеш. Ну, и в России, разумеется.
На вершине плотины мы видим 3 буквы «DSI». Это название турецкого гидравлического завода, который поставил своё оборудование для этой электростанции.
Название плотины Деринер дано в честь главного инженера, который умер здесь во время строительства. Сейчас на Деринере вырабатывается около 1% всей электроэнергии Турции.
Артвин 17.35. Вдали показался Артвин (на наших картах этот город раньше обозначался как Чорух).
Артвин вместе с Батумской областью присоединился к России после русско-турецкой войны в 1878 г.
Тогда здесь проживало 750 армян и почти столько же турок и иностранцев. На верхней карте серым цветом обозначена область расселения армян. Армяне свой город называли Ардвин (название образовано от сочетания ард и двин, т. е. "новый Двин"). Реку Чорох армяне называли Ухтеац-гет (Обетованная река). В начале XX в. здесь было 5 церквей и 4 мечети. Из церквей четыре принадлежали армянам-католикам, одна – армянам-григорианам. В 1913 г. в Артвине состоялось еще одно церковное освящение – открытие православного собора для местного военного гарнизона. В этом городе родилось несколько известных людей, в том числе и первый секретарь ЦК Коммунистической партии Армении Я. Н. Заробян (1908-1980).
С Артвиным связана такая история После того, как были подписаны Карский и Московский договора, и Ататюрк договорился с Лениным о взаимопомощи, во многих турецких областных центрах, а также в городах, находящихся рядом с новой границей, были открыты советские консульства. Одно из них открыли в конце 1921 года и в Артвине. Первым советским консулом здесь работал ДЕТИСТОВ Александр Митрофанович.
На нижней фотографии он сидит самый правый в среднем ряду. Она сделана в Майкопе, во время партконференции, в мае 1920 г., и на ней изображен командный состав 1-й Конной армии
Александр Митрофанович столкнулся в Артвине с тем, что турки не исполняли в полной мере условия Московского договора (16 марта 1921 г.). Один из его пунктов гласил:
«Всякий житель территорий, уступленных правительством РСФСР правительству ВНСТ, имеет право свободно избрать себе русское или турецкое подданство».
Часть армян (бедняки), проживавших в Артвине, приняло российское гражданство и уехало в Батуми в надежде начать там лучшую жизнь. У многих остались дома в Артвине. Однако местные турецкие власти отказали им в праве на собственность.
Другая часть артвинских армян, более зажиточная, имели хорошие дома, сады и т. д. и не хотели никуда уезжать и расставаться со своей собственностью.
Турецкие чиновники решили этих армян насильственно переселить из Артвина в Батум и присвоить их собственность. Поэтому они «тянули резину» с решением вопроса о продаже армянами туркам своей недвижимости.
Для выселения армян власти прибегли к помощи бандита Эмина Каракелля, который вымогательствами, угрозами, и убийствами принуждал к переселению.
Все это происходило в нарушении ст. 12 Русско-Турецкого договора:
«Всякий житель Артвинского санджака покидая Турцию, имеет право взять с собой все свое имущество или его стоимость».
Главным человеком в восточных провинциях Турции был в то время Карабекир. (Напомню, что именно он подписал от лица Турции Карский договор).
Так вот, этот самый Карабекир, по донесениям А. М. Детистова, и был главным инициатором насильственного переселения армян из Артвина в Батум. Мусульманское духовенство Артвина поддержало Карабекира в этом вопросе.
Собственно, Карабекира понять можно. После потери земель на Балканах в Первую мировую войну оттуда хлынула волна мусульман. И турецкие власти стали расселять их, вытесняя христиан (в первую очередь, армян) из областей, где они традиционно жили.
Однако армянам, которые испокон века жили в Артвине и имели там свою церковь (от нее не осталось и следа), от этого было не легче.
Также «головной болью» А. М. Детистова были белогвардейцы, которые работали на кварцханском медеплавильном заводе (находится в 5 км от Артвина ниже по долине Чороха). Этот завод принадлежал немецкой фирме «Сименс».
В 1924 г. Детистов, не смотря на все козни Карабекира, пошел на повышение, и его перевели работать консулом в Эрзерум. А на его место назначили Николая Равича, который, впоследствии, напишет книгу о своей работе в Артвине: «Война без фронта».
Равич пишет, что раньше от Артвина до Батуми, который стоит в рядом с устьем реки Чорох, дорога была очень плохая. Во время Первой мировой войны русская армия выстроила дорогу от Артвина до Батума, висевшую в ущелье Чороха и прозванную солдатами «генеральскими погонами» (чтобы построить дорогу досрочно, была объявлена награда – генеральские погоны).
В конце 1914 г. генералиссимус турецкой армии Энвер-паша, совершая свой рейд на Сарыкамыш, с целью прорваться к Тифлису, бросил на Батум по дороге «генеральские погоны» часть турецких войск.
В память о том событии осталось военное православное кладбище, о котором упоминает Равич:
«Я увидел вырубленную в горах довольно большую площадку, окруженную красивой чугунной решеткой с калиткой со стороны дороги. Это было православное кладбище, с мраморными плитами и крестами. Оно было хорошо распланировано, и, видимо, когда-то за ним заботливо ухаживали. Сохранились скамейки и лампады перед потемневшими иконами на памятниках».
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение, едем в сторону монастыря Парехи Итак, в Артвин мы не въезжаем, а сразу после моста, который напротив дамбы Деринер, начали подниматься по довольно крутой дороге по правому борту долины реки Чорох. Теперь мы объезжаем котловину Чорохского водохранилища по правому борту долины и едем на юго-восток в сторону устья реки Берта (Имерхеви).
В средние века в долине этой реки жили грузины и армяне и здесь находилось княжество Шавшети. Согласно семейным спискам 1886 г., в Шавшети проживало 9401 отуречених грузин и 7556 грузин. По данным 1907-1908 г., число грузин составляло 6896.
Дорога очень хорошая, встречных машин почти нет. Поднимаемся в сторону населенного пункта с грузинским названием Толгоми (правда, на турецких картах он обозначен как-то по-другому).
Эта деревня стоит на берегу ручья Тальгом-Су. Именно в долине этого ручья (в окрестностях Сасун и в урочище Окрохана) было обнаружено золото, о котором я упоминал. Его нашел русский подпоручик Георгий Прокофьевич Черник (1864–1942) еще перед Первой мировой войной. Георгий Прокофьевич прошел всю карьеру военного – от кадетского корпуса до звания генерал-майора, повоевавший на фронтах Русско-японской и Первой мировой войн. Он был талантливым химиком и сотрудничал с Вернадским и Ферсманом.
В период 1884–1886 гг. он проходил в чине подпоручика действительную воинскую службу в составе 2-го Кавказского саперного батальона в Артвинской области, которая оказалась в составе Российской империи лишь 6 лет ранее того, по результатам Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Коллекция минералов Черника, собранная в бассейне р. Чорох, сейчас находится в Москве в Минералогическом музее им. А. Е. Ферсмана.
Любопытно, что начиная с 2016 г. жители Артвина начали выступать против планов добычи здесь золота компанией Cengiz Holding Mining, боясь, что горные разработки (и, видимо, обогащение золотонесущей руды) отравят местную природу.
С картами твориться бардак: на одних обозначено водохранилище, а на других – нет. Например, на нижней карте водохранилище не обозначено. И главная дорога на разных картах проходит по разным берегам водохранилища.
Немного в стороне от нашего пути находится населенный пункт Dolishane. На некоторых электронных картах он обозначен как Doliskana (Долисхана).
В деревне Долисхана находится старый храм Dolishane (Hamamlı) Kilisesi. (В Сети есть его фотки). Это грузинская церковь Х века. Считается, что храм построил Сумбат I, царь Иберии с 923 по 958 годы. Некоторое время она использовалась в качестве мечети. Ее нынешнее положение не очень хорошее. Тем не менее, есть надписи и барельефы. Над окном видны солнечные часы. Однако, времени у нас в обрез, поэтому я решаю, что в Dolishane мы заезжать не будем.
Дальше мы движемся к ПЕРВОМУ мосту через водохранилище, который находится после с. Dolishane.
ВНИМАНИЕ!!!! На ГУГЛ-картах основная дорога после ПЕРВОГО моста обозначена на ПРАВОМ берегу реки Берта. Это НЕПРАВИЛЬНО! Конец этой дороги ЗАТОПЛЕН!!! Поэтому ехать надо по мосту.
На нижней фотографии виден мост, но дорога на ней обозначена неверно!
Мы проезжаем по мосту на противоположный (левый) берег водохранилища. Здесь развилка. Правая ветвь дороги уходит на восток, в сторону города Ardanuç (Ардануч). У армян он назывался Артанудж. В в IX - X вв. это была столица княжества Кларджети. Зимой 1877 г. Ардануч был занят русскими войсками, после чего вошел в состав Карсской области Российской империи.
Мы же поворачиваем после моста НАЛЕВО и едем по левому (орографически) берегу водохранилища на северо-восток (вверх по долине реки Берта).
Едем ко ВТОРОМУ по счету мосту через водохранилище. Второй мост находится недалеко от деревни Sakalar.
Переезжаем по второму мосту через водохранилище. Дальше будет короткий тоннель. За ним мы едем по ущелью реки, которая берет начало на южном склоне Карчхальского хребта.
Двигаемся в сторону маленького городка Ortaköy (Ортакой).
ВНИМАНИЕ! Если приблизить карту ГУГЛ, то он меняет название городка Ортакой на Parekhi. Причем храма в самом городке нет. Монастырь Парехи находится значительно выше по долине. Мы к нему пойдём на следующий день утром.
18.19. Городок Ortaköy (Ортакой) миниатюрный. В центре его находится автостанция, куда изредка приезжают редкие маршрутки, и где любят сидеть местные мужики. Название городка происходит от сочетания слов орта – «армия» и кой – «овца».
18.22 – 18.28. Мы тормознулись у автостанции и спросили: «Hotel?». Народ замотал головами и стало понятно, что никакой гостиницы здесь отродясь не было.
18.28. Едем дальше. 18.35. Примерно в 2 км выше по долине от городка Ortaköy мы увидели хорошую площадку для лагеря. Решили здесь встать на стоянку. Высота 970 м. Источник воды (фонтанчик) находится примерно в 200 м от нашей стоянки (выше по дороге, на обочине, рядом с автомобильным мостом).
Быстро ставим палатки и бежим искать дрова. Спуск к реке плотно зарос ежевикой. Сумерки наступили быстро, но Коба успел оперативно разжечь костёр.
Вероника нам сделала гречку с тушенкой, а Рома построгал турецкий сыр, купленный в Карсе, и огурцы.
Достаем запасы спиртного и приступаем к ужину.
После вечерней трапезы пошли чистить зубы к фонтанчику. Я удивился, что дорога была хорошо видна блягодаря электрическому освещению.
Удивительно, что вдоль неё здесь, в пустынном месте, везде стоят фонари и всю ночь освещают местность, хотя народу никакого не видно.
Похоже, что вырабатываемую на электростанции Деринер электроэнергию девать некуда, вот и пришлось туркам поставить в «глухих» ущельях, типа нашего, фонари. 22.00. Отбой.
Сегодня мне понравились объекты: - Долина Чороха, где стояли крепости (с утра); - Долина реки, по которой мы ехали к Отхте; - Тоннели и водохранилища.
Последний раз редактировалось АЛебедев 16 июн 2020, 10:02, всего редактировалось 15 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда) 05.30. Подъем. Ночью, ближе к утру, было холодновато. На небе с утречка видны участки голубизны, и это радует!
Собрал дрова и разжег костер. Разбудил соседнюю палатку. Сварганил кашку.
Сфотал возле скалы одинокий мышиный гиацинт армянский. Армяне-ардвинцы говорят в таком случае: «ме цахкин – гарун че», то есть «один цветок – еще не весна».
08.00. Старт. Мы едем вверх по ручью. Его долина напоминает английскую букву «Y». Главным населенным пунктом в долине является миниатюрный городок Ortaköy (Ортакой), который мы проехали вчера вечером (на нижней карте смотри правый нижний угол).
Мы переночевали чуть ниже развилки. Монастырь Парехи находится чуть выше развилки на правом (если стоять лицом по течению) истоке ручья. Но чтобы попасть в монастырь, приходится делать своеобразный крюк.
Мы едем по дороге к селу, которое расположено выше монастыря, и которое ни на одной электронной карте ни как не обозначено. На Генштабовской карте оно обозначено "летник Дуванишка".
Как я понимаю, это село является единственным в верховьях правого истока ручья. И выше этого села уже нет населенных пунктов, а стоят только редкие дома, типа хуторков.
Чуть выше развилки проезжаем мимо новой платины, на которой написаны уже знакомые буквы «DSI».
В правой части фотографии виден крутой склон. Где-то там наверху, почти над плотиной находится монастырь Парехи.
Выше этой плотины правый исток опять делится на два. Левый исток – основной. И на нём находится каскад красивых водопадов, которые хорошо видны сверху, с тропы, по которой мы пойдем к монастырю Парехи. От плотины DSI уже видны домики села Дуванишка, к которому мы направляемся.
Наша дорога по серпантину забирается высоко вверх на правый борт долины и старается объехать правый исток реки. Едем по хвойному лесу, где среди деревьев заметны кусты рододендронов. На опушках цветут первоцветы, а в затененных местах встречаются редкие сугробы снега. Не доезжая около 2 км до Дуванишки, с дороги хорошо видно одно из строений монастыря Парехи, которое прилепилось к скале противоположного борта долины. Цвет развалин почти слился с породой горы.
Вот к этому селу мы и едем. Его белый минарет виден далеко, как маяк.
Кажется до села рукой подать. Однако перед ним ручей образовал глубокую долину, которую мы и объезжаем.
08.35. Коба решил не доезжать до села метров 500-600 из-за скользкой грунтовки, и тормознулся на ровной травянистой площадке перед ручьем. 08.40. Вышли в сторону монастыря. Толком не знаем, как до него идти. Рома с Вероникой рванули шустро. Я немного от них отстал. 08.43. Перехожу ручей.
Не забываю фотать растения.
Рома с Вероникой оторвались от меня метров на 500. Вдали виден хребет Карчхальский.
Дорога после ручья поднимается на плоское место и идет до села Дуванишка немного по кругу. Я же решил идти к мечети напрямик. Кстати, село называется Дуванишка лишь в наши дни. В Интернете я прочитал, что раньше оно именовалось как Парехи. Грунтовая дорога, по которой я иду, проходит через Дуванишку и заканчивается чуть дальше - возле селения, которое на генштабовской карте обозначено как «летник Накаребули» и лежащее у самого подножия Карчхальского хребта.
Последний раз редактировалось АЛебедев 11 июн 2020, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Окраина Дуванишки - самая обычная деревня.
Видны как старые, деревянные дома, так и современные, построенные из пеноблока.
Я решил сократить путь и пошел в сторону мечети напрямик, по ещё нераспаханным участкам земли. На полях еще никто из местных не работал, но возле домов народ начинал трудиться. По пути фотаю колоритные домики.
Газа здесь нет. Зимой дом топят дровами. Благо, что лес совсем рядом.
Надеюсь, что я смогу пройти между домов и выйти на дорогу в центре деревни. Когда я вышел на дорогу, то с удивлением увидел, что я обогнал Веронику и Рому, которые заходили в Дуванишки по дороге. 08.56. Центром деревни является белая мечеть. Она здесь единственная и видна издалека. Отличный ориентир.
Готовясь к путешествию, я обратил внимание на то, что информации о том, как добраться до горного монастыря Парехи очень мало. В одном блоге было сказано, что надо добраться до деревни Дуванишки, а там пройти пешком. Через мост. А где этот мост – ХЗ. Еще на Ютубе я нашел фильмец, где показано, как чел добрался до Дуванишки на машине; возле мечети он оставил свою тачку и дальше к мосту отправился по крутой тропе. Но где начинается эта самая тропа? Белая мечеть обращена своим фасадом к новой грунтовой дороге (сама дорога, видимо, старая, но ее недавно расширили). А задней частью мечеть обращена к склону, который спускается к реке.
На нижней фотографии изображен вид вниз от мечети в сторону огромного оврага, с текущим по дну его ручьем (правый приток того, на котором стоит нужный мне мост), за которым мы оставили машину. В правой части фотографии возле елок если приглядеться, то можно увидеть строение с синей крышей. Около него и стоит наша машина. Там же находится и источник воды.
Как потом мы выяснили, тропа к мосту начинается ЗА мечетью. Но мы про это не знали. Поэтому пошли по грунтовке. Сразу за мечетью грунтовка обходит уступ склона и идет в сторону снежного Карчхальского хребта. Дуванишка закончилась. 09.03. Склон под нами представлял чей-то огороженный луг. Решили попробовать спуститься по нему по еле заметной тропе, которая шла не вниз к ручью, а траверсировала склон. Было понятно, что мост находится где-то на ручье рядом с деревней Дуванишки. Но не ясно: монастырь находится выше Дуванишки или ниже? Те стены на скале, что мы видели 40 минут назад, могли монастырю и не принадлежать.
Пройдя минуты 3 по чахлой тропке, мы поняли, что по ней к мосту не выйдем. Поэтому Рома и Вероника решили попробовать спуститься вниз по прямой. Я же опасался, что внизу может быть обрыв, поэтому решил подняться 100 метров по склону вверх и выйти на дорогу и пройти по ней немного вперед.
По пути встретил пару отдельно стоящих домов. Они были закрыты. И людей не было видно.
09.16. Подойдя ко второму дому и посмотрев на MAPS.Me, я понял, что иду не туда. И что до мостика мне возвращаться минут 15!!! Возвращаюсь на склон, где я расстался с Ромой и Викой. Вокруг цветут первоцветы.
Окружающие горы радуют глаз. Видно, что туристы в эти края попадают редко. А зря. Думаю, что летом здесь интересно побродить по перевалам. За хребтом его северные склоны заросли хвойным лесом вплоть до грузинской границы. Судя по карте МЭПС.Ми, кое-какие тропы там есть. Деревень - никаких. Что-то типа национального парка. Причем, по территории он не меньше Боржомского. Короче, для трейкинга - самое то!
Иду вниз, перелезаю через забор и попадаю на искомую тропу. Она отличается тем, что с правой стороны, если идти вниз, огорожена забором. Этот забор является ориентиром нужной тропы. По многочисленным камням идти не особо удобно.
Тропа привела к мостику.
09.32. Мост (на карте MAPS.Me не обозначен). Уровень воды в ручье небольшой. Однако, мост важен тем, что от него начинается тропа к монастырю Парехи (на карте MAPS.Me не обозначен).
Около моста находится водяная мельница. Похожа на маленький сарайчик на курьих ножках. Причем он стоит не в ручье, где при большом потоке идут и камни, а в стороне. Скорее всего, к этой мельнице можно по желобам отводить воду, когда это нужно. На обратном пути я в него загляну.
Это вид на верхнюю часть долины ручья.
На нижней фотографии хорошо виден склон и забор из горбыля, вдоль которого проходит тропа, ведущая от мечети к мостику. Также видны дома Дуванишки, которые стоят на окраине деревне около грунтовой дороги.
Последний раз редактировалось АЛебедев 21 авг 2020, 08:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение На мосту прикреплена табличка, где написано, если я правильно понял, что ручей называется Кёпрусу (Кёпру-Су; Köprüsü; кöprü – «мост»; sü – «вода»).
От моста я иду вниз по долине ручья Кёпрусу. Тропинка видна хорошо. Справа от нее какое-то время стоит деревянный забор.
На склоне цветет ветреница кавказская.
Пройдя забор, увидел Веронику и Рому. Они тоже сбились с тропы и зачем-то поднялись вверх по склону. Подождал, пока они спустятся ко мне. 09.41. Открылся вид на каскад водопадов на ручье Кёпрусу. На верху нижней фотки видны крайние домики деревни Дуванишка.
Внимание! Есть еще каскад водопадов на правом притоке ручья Кёпрусу, за которым мы оставили свою машину.
09.43. Развилка. Левая ветвь тропы немного поднимается и уходит в хвойный лес. Правая ветвь немного спускается вниз и уходит к скале, проходя по обрыву. Мы сдуру решили пройти по верхней тропе, так как чисто подсознательно не хотелось идти к обрыву.
Это вид на правый борт долины ручья. Виден фрагмент серпантина, по которому мы поднимались час назад.
Идем по лесу. Он весь состоит из ели восточной. Еще кое-где под деревьями остались сугробики снега. Ромка с Вероникой затеял поиграть в снежки.
Это вид на нижнюю часть долины правого притока ручья Кёпрусу.
Это также вид на правый приток ручья Кёпрусу. Хорошо видна деревня Дуванишка и дорога, по которой мы к ней ехали. Вдали виден Карчхальский хребет.
Это каскад водопадов на правом притоке ручья Кёпрусу.
Вдали на краю обрыва стоит, как нам показалось, одинокий дуб. Запомним его.
09.57. Перешли через участок крутой каменной сыпухи (на фотографии ее не видно).
10.00. Вышли на открытый участок. Где монастырь – ХЗ. Тропа продолжает идти куда-то в противоположную сторону от деревни Дуванишка. Решаем подойти к краю обрыва. Здесь стоят два дуба, которые мы сначала издали приняли за один.
10.03. С края обрыва увидели случайно трапезную. За ней виден нижний каскад водопадов на правом притоке ручья Кёпрусу. Ниже этого каскада приток впадает в Кёпрусу и там стоит плотина.
Мы прошли монастырь! Это значит, что надо возвращаться к развилке и идти по правой (нижней) тропе.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение 10.08. Пошли обратно. На участке крутой каменной сыпухи Рома с Вероникой решили рискнуть и по сыпухе попробовать спуститься вниз. Я решил не рисковать и пошел до развилки. 10.20. Вернулся до развилки и пошел по нижней тропе.
Монастырь Парехи
Тропинка приводит к скалистому уступу, за которым она тянется вдоль обрыва до самого конца.
Справа хорошо виден нижний каскад правого притока ручья Кёпрусу.
Вид назад. Кажется, что пройти здесь невозможно, но это не так.
Не смотря на дикие обрывы по тропинке может спокойно пройти всадник.
На крутом обрыве растет безвременник великолепный (Colchicum speciosum). Его можно встретить весной в Малой Азии, на Кавказе и в Иране.
Местные жители заготавливают клубни этого растения. Они содержат алколоиды. Настой клубней используют от ревматизма.
Я подхожу к монастырю с севера. Первые руины на пути, предположительно были трапезной (фотография сделана с юга).
Это строение сильно отличается от других монастырских сооружений. Камни использовали разного размера и мало обрабатывались камнетесами. Впечатляют плиты, из которых сделан вход с южной стороны. Осадочный материал засыпал «трапезную» почти полностью.
Видно, что монастырь не используется несколько столетий, и поэтому оказался завален каменным материалом и прочно врос в скалу. За трапезной находится самый узкий участок пути, шириной в одного человека.
Вдали показалась «изюминка» монастыря Парехи.
Главный парехский вид с севера: две церкви, стоящие на краю неприступного обрыва.
Это вход в Верхнюю церковь. Вернее то, что от нее осталось.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Монастырь Парехи связан с именем Григола Хандзтийского.
А кто такой этот Григол Хандзтели? И что такого важного он сделал для истории Тао-Кларджети? Напомню, что в VII – начале VIII веках Закавказье было полностью разорено мусульманами.
Арабы на Ближнем Востоке В первой половине VII в. на Ближнем Востоке появилась третья сила – мусульмане.
В 634 г. арабы захватили Дамаск (Сирия), а в 636 г. разбили греческую армию при Ярмуке и завладели всей Палестиной. В том же 636 г. они разбили иранскую армию при Кадисийе и взяли Ктесифон, столицу Ирана. На этом Иран выбыл из игры, но Византия сопротивлялась упорнее. Чтобы обезопасить себе правый фланг, мусульманам надо было занять Армянское нагорье.
В 640 г. арабский полководец Ийад б. Гайм взял Амид (нынешний город Диярбакыр). А в 641 г. прошелся по окрестностям Битлиса. Более серьёзный поход последовал в 653 году: полвоводец Хабиб б. Маслама захватил Эрзурум, повернул в восточную Армению и принудил к сдаче Двин, потом взял Нахичевань и подчинил армянские княжества в горах. На этом и прекратило существование то аморфное государство, коим являлась тогда Армения.
Из Двина Хабиб двинулся на север, в Грузию (ал-Джузран). Достигнув Тбилиси, Хабиб заключил с городом договор. Отдельно были заключены договоры с князьями Кахети, Триалети, Самцхети, Шавшети и Кларджети.
Позже, в 736 г., произошло крупное событие - арабское нашествия Мервана б. Мухамада. Мерван с 732 по 734 гг. был наместником Армении и Азербайджана, и воевал с хазарами. В 730 г. хазары совершили опустошительный набег на халифат. Они прошли через Дарьяльское ущелье, Грузию, Шеки, и дошли до Ардебиля, где разгромили арабскую армию. Мерван решил, что грузины поддержали хазар, и поэтому решил их наказать. Армия Мервана прошлась по Грузии, разрушив почти все, что можно разрушить.
После окончания лихих времен, в последних десятилетиях VIII в. в Закавказье необходимо было восстанавливать всё заново. Началось бурное политическое строительство и бурное развитие монашеского движения. Так вот Григол Хандзтели (759-861 гг.) встал во главе монашеского движения в Кларджети и Шавшети. Старец Григол был признан чудотворцем. У Григория Хандзтели были ученики. Двое из них – Христофор и Теодор основывали небольшой Зеленый монастырь в Боржомском ущелье, где я побывал в прошлом году : Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018
А откуда мы узнали про этого Григола? В Х веке Георгий Мерчуле написал «Житие Григола Ханзтели». Оригинал не сохранился, но до наших дней дошёл единственный список «Жития», сделанный в ХII веке. Его «откопал» в иерусалимском монастыре Святого Креста путешественник Николай Чубинашвили в 1845 г. В 1902 г. научным описанием этого труда занялся российский учёный Николай Марр. Для того, чтобы «окунуться» в тему, он предпринял длительное путешествие по горам, с целью найти старые грузинские монастыри.
Считается, что монастырь Парехи основал Михаил (или Микел) Парехский, который был родом из княжества Шавшети (ныне территория Турции), из села Норгиали. Собственно, сейчас мы в этой самой Шавшетии и находимся.
Примерно в 830-40-е годы Михаил пришел в Хандзтийский монастырь, настоятелем которого был преподобный Григол Хандзтели. Получив благословение отца Григола, Михаил неподалеку в труднодоступном скалистом пещерном месте построил маленькую часовню. Возле неё вырос скит, впоследствии ставший монастырём Парехи. Название монастыря переводится как «пещера». (Чуть дальше по тропе за Верхней церковью будет грот, в котором стоит какая-то стена. Скорее всего, скит стоял там).
Парехские монахи старались распространять слово Божье. Однажды во время ночной молитвы у Михаила случилось видение. Ему явился «благолепно, по-священнически одетый муж», который повелел немедленно отправить в «страну Самцхийскую» (Самцхе) Серапиона и Иоанна. Этот явившейся в видении муж показал Михаилу приметы места, где должны были построить монастырь. Серапион просил не разлучать его «со святым собранием», и Михаил отпустил с ним брата и 4 парехских монахов, благословив их животворящей иконой «Преображение Господне», которую путники взяли с собой. После долгих поисков братья основали монастырь Зарзма. Он стоит по сей день недалеко от нынешнего грузинского города Ахалцихе. Я был в Зарзме. Монастырь мне понравился своей живописью, а также надписями на фресках, относящихся еще к 19 веку, когда шла война за обладание этой территорией между русскими и османами. Так вот от монастыря Парехи до Зарзмы, если знать как идти и проходить в день по 20 км, то тараканить надо не одну неделю...
Михаил Парехский скончался в глубокой старости (прожил 98 лет) и был похоронен в основанной им обители. Приходящие на его могилу верующие чудесным образом исцелялись, но сведений о её месторасположении не сохранилось. Жизнь и учения святого описали его ученики. Известно, что когда-то была написана книга Василия Зарзмели «Житие Михаила Парехского» (X век). Но, к сожалению, ни одного списка ее к настоящему времени не обнаружено. В летописях сохранилось имя монастырского писаря Иллариона Парекели.
В 1904 году эти земли принадлежали Российской империи и здесь побывал Николай Марр. Затем почти 100 лет никаких исследователей тут не было.
В «веселые» 1990-е Парехи посетил грузинский эмигрант из США Вахтанг Джобадзе, который изучал грузинские монастыри раннего средневековья в княжествах Тао, Кларджети и Шавшети.
Последний раз редактировалось АЛебедев 20 июл 2020, 18:03, всего редактировалось 7 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Верхняя и Нижняя церковь стоят примерно посредине территории, занятой в прошлом монастырём Парехи.
Верхняя и Нижняя церкви По мнению Вахтанг Джобадзе, Верхняя церковь - самое старое здание монастыря Парехи. Но лично мне кажется, что первое здание было построено в гроте. Там естественный, скальный свод предохранял любую постройку от осадков. Да и само название монастыря Парехи, то есть, "пещера" говорит само за себя. Размер Верхнего храма 11,15 на 4,75 м. Вид изнутри Верхнего храма на север. Кстати, названия "Верхний храм" и "Нижний храм" ввел я для удобства. Естественно, они были освещены в честь каких-то святых. Знать бы в честь кого...
Имеется полукруглая апсида в алтарной части. На нижней фотке апсида видна справа.
Апсида изнутри:
Три стены из четырёх более-менее сохранились. Крыша рухнула внутрь храма, завалив его. Вероятно, что полноценных археологических работ под завалами до сих пор не проводилось. Николай Марр обнаружил под обломками человеческие кости. Это позволило ему сделать вывод, что именно здесь был похоронен Св. Михаил Парехский.
Спустя некоторое время был построен Нижний храм. Для его строительства использовали площадку в 6 метрах ниже Верхней церкви. Площадку для Нижнего храма, а также несуществующей ныне террасы перед ним соорудили практически на обрыве.
С северной стороны Нижнего храма существовала пристройка. Найденные керамические трубы указывали на то, что в ней находился баптистерий (крестильня). На нижней фотке хорошо видно, что кто-то вёл раскопки и через северное окно Нижнего храма выбрасывал землю и камни. Николая Марр? Или местные гробокопатели?
От Верхней церкви вниз вела лестница, которая не сохранилась.
Постройку Нижней церкви исследователи относят к рубежу IX и X веков. Она оказалась более сложно спланирована (трёхнефная базилика). Размер здания не превышал 12 на 8,3 м. Одна деталь отличает Нижний храм от других кларджетских церквей - наличие двери с западной стороны здания, выходящего на пропасть. На нижней фотографии этот проём в пропасть виден левее ёлки.
Вид изнутри на северную стену Нижнего храма.
На нижней фотографии изображен Нижний храм. Справа – западная; слева – южная стена.
Помещение (ризник?) в правом углу Нижней церкви сбоку от алтаря.
Вид на южную стену Нижнего храма с юга (со стороны грота).
Хорошо заметно, что строители Нижнего храма использовали две различные кладки.
Видно, что за тысячу лет время, в общем-то, пощадило этот монастырь. Его особо не затронули ни землетрясения, ни селевые потоки. Умели раньше выбирать места для святынь.
Вообще, идентифицировать тот, или иной храм в этой части Турции (бывшая территория княжества Тао-Кларджети) тяжело. В исторической грузинской литературе остались лишь названия некоторых монастырей в этой местности. Но турки все названия поменяли. А на генштабовских картах многие старые названия вообще не встречаются. К чему это я? Действительно ли монастырь, который я сейчас осматриваю, называется Парехи? Вопрос открытый...
Последний раз редактировалось АЛебедев 09 мар 2020, 17:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Хочу пару слов рассказать о монастыре Святого Креста в Иерусалиме, где был найден список «Жития Григола Ханзтели» и где работал Николай Марр. Его история связана с княжеством Тао-Кларджети.
Со времени своего основания (5-6 в.) монастырь Святого Креста пережил много взлетов и разрушительных опустошений. Во времена крестоносцев он назывался обителью Иверскою (т. е. Грузинской), но при этом многие из монастырских земель были отобраны иерусалимским королем Балдуином IV (1173-1185 гг.) в пользу католических монахов. В конце XII в. крестоносцы ушли из Иерусалима. В 1192 г., царица Тамар направила представительную делегацию во главе со своим министром Шота Руствели, для защиты христианских святынь и экономических интересов Грузии на Святой Земле. Значительные средства и, видимо, не малая воинская охрана сыграли свою роль. Шота Руствели внес личный вклад в «подновление» живописи храма и всего монастыря.
Во время правления царицы Тамар святая обитель в Иерусалиме на некоторое время стала центром грузинской учености и богословия. В конце XIII в. арабы изгнали ученых мужей и монахов. Монастырскую церковь превратили в мечеть, а сам монастырь - в богословскую школу для дервишей.
В 1517 г. Палестина перешла под власть османов (турок). Новые правители были не слишком расположены к иберийцам, и монастырь вновь приходит в упадок. В 1643 г. монастырь был реставрирован главным образом на средства царя Леона Дадиани. В середине ХVII в. энергичным настоятелем Никифором были предприняты попытки восстановить иберийскую общину, отремонтировать помещения и церковь монастыря. Но скопившиеся долги оказались непосильны. И грузинские монахи вынуждены были отдать свою обитель кредиторам.
Этим обстоятельством воспользовался Иерусалимский патриарх Досифей. Он собрал необходимую сумму для уплаты долгов и приобрел монастырь Святого Креста в собственность греков. Так монастырь перешел под юрисдикцию Иерусалимского Патриархата.
В 1758 г. архиепископ Тимофей (Тимотэ) Габашвили посетил Крестовый монастырь. Он видел и скопировал портреты царей Грузии Мириана (IV в.), Вахтанга Горгасала (V в.) и Баграта IV (XI в.). Габашвили сообщил, что в Крестовом монастыре имелись также изображения строителя монастыря Прохора и министра финансов Шоты Руствели (отождествляемого им с автором поэмы «Витязь в тигровой шкуре»), а также царя Леона Дадиани с супругой. «Ниже купола, колонны обновил и расписал… Шота Руставели, казначей, где сам он тоже изображён стариком». Это было первое упоминание об иерусалимском портрете Ш. Руствели.
В 1833 г. по поручению Палестинского общества на Ближний Восток для исследования памятников грузинской старины в Палестине и на Синае был приглашен А. А. Цагарели. Он дал подробное описание рукописей Крестового монастыря и довольно обстоятельные сведения об изображениях исторических лиц и о надписях на церковных стенах монастыря. Профессор Петербургского университета скопировал портрет Ш. Руствели акварельными красками.
В середине XIX в. начался новый расцвет монастыря. Греческий патриарх Афанасий решил превратить монастырь в богословскую школу. Монашеские кельи были переделаны в лекционные помещения. Самое большое помещение было переоборудовано под музей.
С начала ХХ века монастырь на протяжении десятилетий оставался закрытым для широкой публики. Здесь не было других постояльцев, кроме настоятеля, который одновременно исполнял и обязанности сторожа.
В 1960 г. в Иерусалим была направлена правительственная делегация Грузинской ССР, направленная в преддверии празднования 800-летия со дня рождения Шота Руставели. Делегация состояла из Абашидзе И. В. (1-й Секретарь Союза писателей Грузии), Шанидзе А. Г. и Церетели Г. В. – ученых-энциклопедистов с мировыми именами, посветивших жизнь изучению поэзии Руставели. Одной из главных целей поездки было розыск портрета Шота Руствели.
Перед их взором монастырь предстал заброшенным. Грузины пытались найти портрет Шота Руставели, но тщетно…
«Войдя впервые в церковь Крестного монастыря (сам монастырь не функционирует), мы увидели картину полной гибели былого пышного убранства: стены оштукатурены и побелены, от фресок на стенах почти ничего не сохранилось, если не считать жалких остатков в алтаре и на мощных четырехсторонних подкупольных столбах. Монастырские власти не позаботились своевременно принять надлежащие меры для сохранения фресок и изображений исторических лиц. Наоборот, даже там, где штукатурка с изображениями не опала (например, на столбах), эти изображения были замазаны вместе с грузинскими надписями. Новые хозяева монастыря постарались замазать грузинские пояснения и заменить их греческими. Боковое искусственное освещение восточной стороны первого правого столба помогло нам различить общий контур и еле заметные руки, выступавшие из-под краски у ног фресковых изображений Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина, где, по описанию А. А. Цагарели, должен был находиться портрет Ш. Руствели».
«Все пространство между портретами Максима Исповедника и Иоанн Дамаскин было закрашено синей и черной краской».
Грузинская делегация встретилась с Президентом Израиля и греческим Патриархом. Ученые попросили у Патриарха разрешения, чтобы они могли провести в монастыре археологические исследования, а также очистить стены Крестного монастыря от краски. Естественно, в этом им было отказано. Но, советские люди не привыкли отступать! Грузины, не смотря на запрет Патриарха по поводу любых действий по отношению к древним фрескам, смогли-таки в один прекрасный день принести в храм растворитель и смыли темные краски, под которыми проступил портрет Шота Руставели.
«Мы приступили к расчистке, пользуясь химическим составом, снимавшим верхний слой краски, но не причинявшим вреда самому портрету. Таким образом, постепенно был очищен портрет, оказавшийся великолепным произведением искусства".
В дальнейшем была очищена и сопровождающая портрет надпись, сделанная древнегрузинскими буквами. Надпись гласит: «РАСПИСАВШЕМУ СИЕ ШОТА, ДА ПРОСТИТ БОГ, АМИНЬ. А ниже, у головы поэта, имеется пояснительная пометка. Она начинается с левой стороны и переходит на правую: «РУ --- СТВЕ --- ЛИ». Наибольшие споры вызвала надпись. Почему имя «ШОТА» и родовое прозвище «РУСТВЕЛИ» разделены в тексте? Можно, предположить, что строчку РУ --- СТВЕ --- ЛИ, добавил Никифор Чолокашвили, один из авторов иконографической программы возобновления росписей храма 1643 г. В его распоряжении был богатейший архив монастыря Святого Креста и Голгофы. (Никифор был настоятелем монастыря и архимандритом Голгофы). «Изображенный на портрете Ш. Руствели — это не монах, а светский человек с ярко выраженными грузинскими чертами, с тонким носом и длинной, окладистой, изрядно поседевшей бородой; на голове у поэта — грузинская шапка из белого меха с черным ободком, отчасти закрывающая высокий лоб (древние грузины в церкви не снимали шапки). Одет он в мантию темно-красного цвета с широким белым горностаевым воротником, ниспадающим до плеч. Поэт опустился на колени и, обращаясь к Иоанну Дамаскину, возвел руки вверх». Любопытный факт. Шота Руставели лицом обращен к прославленному поэту христианства Иоанну из Дамаска.
И ещё. Принятое написание имени поэта «Руставели» неправильно. В поэме «Витязь в тигровой шкуре» это имя встречается четыре раза и всегда в форме «Руствели». Форма «Руставели» впервые была введена католикосом Антонием I (XVIII в.), который не любил стечения согласных.
3 июля 2004 г. неизвестные соскоблили лицо на портрете Шота Руставели.
Демонстративное уничтожение образа поэта было приурочено к визиту президента Грузии Михаила Саакашвили в Израиль. За этим последовала «дипломатическая война». Управление древностей Израиля призвало отправленного на пенсию художника Хаима Капчица спасать положение. Художник сделал предварительный портрет. Но затем последовал указ из министерства иностранных дел: прекратить работы. Далее уже греческая сторона направила в Иерусалим своего иконописца. Художник добросовестно и оперативно начал делать свою работу. Но его тоже отозвали, так как художник, с политической точки зрения, должен был удовлетворять всем заинтересованным странам. Затем были предприняты попытки привлечь специалистов из ЮНЕСКО. В конце концов, опять пригласили Хаима Капчица, который смог полностью восстановить портрет великого грузинского поэта. Грузинская сторона, высоко оценила труд мастера. Многочисленные публикации в прессе, фильмы и радиопередачи отразили глубокую благодарность грузинского народа.
Несколько слов о названии монастыря История такова. Перед уничтожением Содома ангелы оставили три посоха Аврааму. После истребления Содома спасся только Лот и две его дочери. Последние захотели продолжить свой род. Они напоили своего отца и переспали с ним. Лот, встретив Авраама, рассказал ему о случившемся и сказал, что готов искупать свою вину. Авраам передал Лоту 3 посоха и велел ему посадить их в окрестностях Иерусалима и поливать водой из Иордана. Если посохи прорастут, то грех будет прощен. Лот взялся за работу и, через 40 лет посохи пустили побеги. Выросли они в триединое дерево, состоящее из сосны, кипариса и кедра.
Именно из этого дерева римские солдаты сделали крест, на котором распяли Христа.
В память об этом дереве и был организован Монастырь Святого Креста.
А здесь, в алтаре хранится корень древа креста Христова.
Сейчас (2018 год) в монастыре живут только 3 монахини. Их сил хватает только на внешнюю уборку. А многие комнаты опять требуют ремонта… Туристов в монастыре нет.
Последний раз редактировалось АЛебедев 05 мар 2020, 20:26, всего редактировалось 8 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
