Куба, декабрь 2019. Будь готов! – Всегда готов!

[Синьора]

К поездке на Кубу надо готовиться. Наша компания – пример трех вариантов подготовки: более-менее (я), минимальной (дочь Ольга) и вообще отсутствующей (подруга дочери). Подруга присоединилась к нам позже, и мы только качали головами.

Я летела из Киева, взяв 11-дневный пакетный тур в Варадеро с 17 по 28 декабря. Он по цене равнялся авиабилетам на Кубу (с пересадками). Дочь летела из Нью-Йорка через Мексику. Ее подруга, испанка, из Дубая (живет там). (Мы с Ольгой тоже говорим по-испански, но комплименты по этому поводу почему-то делали только ей : )

Прямой чартерный рейс из Киева – ночной. Тархета (виза) выдается в аэропорту.

18.12

По прилете в Варадеро всё без задержек, и в 4 утра я уже в своем отеле Dos Mares (на 53-ей улице). Но до 16:00 поселиться нельзя. Остальные мои прибывшие в отель соотечественники гораздо моложе, и думаю, они 12 часов провели неплохо. Тем более, что это был последний день перед дождями.

Первые впечатления – прекрасная теплая тропическая ночь и шум океана. Ольгу, остановившуюся на касе (47 улица), нашла довольно быстро. К счастью, навигатор в айфоне работал. Правда, пришлось поговорить с ночной уборщицей в кафе. Ключевое слово было «escalera», значит, каса на втором этаже.

Пляж в районе наших улиц:



В разгар дня стараюсь на пляже не находиться. Поэтому в около 11 пошли по делам. Интернет и банкомат. Ближайший торговый центр – Hicacos. Первая и последняя попытка воспользоваться кубинским интернетом. Да, работает. Но, к счастью, работал и интернет Ольгиного гонконгского провайдера, что нас и спасало всю дорогу. Поскольку следующие касы по маршруту забронированы не были.

С банкоматом получилось гораздо хуже. Вернее, никак. У Ольги не принял карты гонконгского банка. А у меня потребовал 6-значный пин-код (во всех поездках пользуюсь 4-значным). Короче, наличные у нас были, но в основном доллары (минимальная подготовка Ольги). Забегая вперед: настоящие трудности были у нашей Испанки, которая прилетела 25-го декабря. Она не знала ни про кубинские банки, ни про две валюты. В результате ее карту ее эмиратский банк заблокировал напрочь, а наличные дирхамы на куки ей поменял консул ОАЭ в Гаване.

С 12-ти до 14-ти катались на туристическом автобусе «Varadero Beach Tour». Сначала – до пещеры (Cueva de Ambrosio). (В будке кассира никого не было, кстати.)



Потом – до марины.

Потом до виллы Дюпона (Xanadu Mansion).





Исторический памятник, между прочим.



Погода уже начала портиться. Но нам несут пинью-коладу:







И ромчик:



До виллы мы доехали на автобусе, но такое впечатление, что они не всгда туда заезжают. Пришлось выйти на большую дорогу и там ловить такси (просил 5, сошлись на 4).

К 17:00 тучи уже серьезные.





19.12
Кажется, дождь собирается.



Ну, и начался дождь, и длился он несколько дней. Ольга купила зонт.

По плану у нас в 14:40 переезд в Гавану автобусом Viazul, а из Гаваны в 22:00 – в Сантьяго-де-Куба.

Первая поездка на ретро-автомобиле, на автостанцию в Варадеро:



Автобусные билеты покупали заранее по интернету, на 4-й или 5-й день после того, как на сайте появились билеты на декабрь. Еще один рейс у нас был ночной (Сантьяго – Тринидад) и последний на Виасуле – из Тринидада в Гавану.

По фото может показаться, что автовокзал в Гаване – приличное место.







Ой! Туалет без смыва, но деньги берут. (Мы потом привыкли и всегда старались иметь в карманах монетки по 5 куковых центов, это приблизительно 1 местное песо.)

В офисе Виасуль багаж заранее зарегистрировать и сдать нельзя, только за час до поездки. Нашли обычную камеру хранения и на 2.5 часа пошли смотреть город. Под дождем. Сильным и теплым.

Площадь Революции:





Че Гевару на Кубе любят, и очень часто приходилось слышать известную песню «Hasta siempre, comandante».



Это еще один соратник Фиделя – Камило Сьенфуэгос. Надпись – «Правильной дорогой идешь, Фидель».



В районе площади Революции кафе и ресторанов, похоже, нет. Поехали на такси в сторону Малекона, но не доезжая.

С виду красивое заведение.



Но есть одно из поданных блюд не смогли, найдя в нем кусок толстой свиной шкуры. Коктейли, правда, были вкусные.

До Малекона все-таки дошли, но, перейдя дорогу (к морю), сразу вернулись на другую сторону улицы. Заливало морской водой знатно.

На такси доехали до автостанции. Потом, промокшие, мерзли в ночном автобусе. Будете смеяться, но здесь на форуме я вычитала совет взять с собой широкий скотч. Все-таки у нас два длинных переезда. И скотч пригодился! Для заклеивания отверстия кондиционера.

Автобус был полный. Посадка началась раньше, чем за полчаса. В результате сидели с Ольгой в разных концах салона. Попутчиками все, кроме 3-4 туристов, были кубинцы.

[Talking Fish]

я (пардон) дура, но мне понравилось))) если вкратце)))

[Синьора]

Прикольный комментарий.

Приоритеты у нас в поездке были следующие: природа, архитектура и музеи, потом уже пляжи, музыка и еда.

20.12.

Дождь сопровождал нас почти всю дорогу до Сантьяго. Но в автобусе мне всегда комфортно. Хотя сравнение с ночными в Иране и Аргентине – не в пользу Кубы. Но увиденное по дороге – неотъемлемая часть впечатлений. Пассажирские конные повозки и камьоны (грузовики со скамейками), поля сахарного тростника и поля с неубранными стеблями кукурузы. А какой там худой скот! И лошади, и коровы. При этом остров зеленый.

Может быть, декабрь – не сезон, но разнообразия овощей и фруктов ни в Сантьяго, ни в Тринидаде не было:



В Сантьяго автобус опоздал часа на два (и это был самый большой прокол с Виасулем), и в главный (для нас) музей – старинный (16 век!) Дом Диего Веласкеса, основателя города, мы в этот день не попали.

Главная площадь города называется парком – Parque Céspedes:







На Кафедральный собор лучше всего смотреть с террасы на крыше отеля Casa Granda:







Рождественские вертепы – во всех церквях острова:





Собственно, успели только побывать в Кафедральном соборе











и в церкви San Francisco de Asis.





Кубиночку видите?



Красивая терраса, но как-то они с капителями негуманно обошлись:



Вопрос, по каким улицам гулять – шумным





или тихим, решился соображениями безопасности. Опасаться на с виду тихих улицах приходилось несшихся на бешеной скорости байков и машин. Перед перекрестками, которых в центре множество, никто не тормозит. И переходить даже узкие улицы надо осторожно.

Ужинали в Restaurante San Francisco. Я решила, что пусть лобстер реабилитируется. В Варадеро был, как показалось, несвежий. И дорогой. «А эти, сегодня, но по...» По 10 кук. И вкусные! Что на гриле, что под соусом. Осторожно с солонками. На Кубе влажно, соль из них не высыпается. Хорошо тряхнешь – полсолонки может оказаться на тарелке.

[Loki78]

Ужинали в Restaurante San Francisco.

о, прекрасное место;) что входило в развлекательную программу на террасе? Живая музыка, или просмотр ДВД?

[Синьора]

Да, мы как раз на террасе ужинали. Но в первый день пришли в половине восьмого, и тогда только одинокая гитара стояла в углу.

На следующй вечер, поскольку Ольга не любит в поездках ходить в один и тот же ресторан, мы обошли их штук пять (из «Лоньки»), но ни в одном не захотелось остаться. Не столько цены не устраивали, сколько меню.

К моей радости, пошли опять в Сан-Франсиско. Но это было уже почти девять вечера. Двое музыкантов ждали третьего. Потом это трио пело грустные кубинские песни в стиле «Владимирского централа» и «Постой, паровоз!» Одна, кажется, показалась знакомой.

[Синьора]

Накануне нам крупно повезло с гидом. Случайная (с нашей стороны) встреча произошла на широкой лестнице отеля Casa Granda. Мы спускались на улицу, и тут к нам подошел молодой человек, оказавшийся частным гидом: «Не хотите поехать на экскурсию из Сантьяго?» Мы сразу: «Хотим. Какие предложения?» Нас интересовали: парк La Gran Piedra и крепость Castillo del Morro с пляжем La Estrella. А также Basílica del Cobre, пляжи к западу от Сантьяго и кладбище Santa Ifigenia. Договорились за очень подходящую цену: 50 кук за первую экскурсию и 60 за вторую (на следующий день), за двоих, транспортные расходы включены. Для сравнения: турагентства предлагают один только парк La Gran Piedra за 50 кук с человека и плюс транспорт.

Я знаю, что поблизости от Сантьяго лучший пляж – Siboney. Но хотелось в один день и парк, и крепость.

21.12

Встреча с гидом (Уитмен его зовут) назначена на 8:30 возле Casa Granda. А жили мы в районе Тиволи (каса Casa Line, может быть, потом расскажу, что не понравилось).

Вышли за полчаса до встречи. Погода отличная. Фото – в каком-то смысле аллегория Кубы:



От касы до лестницы Padre Pico 300 метров:



Вот так многие живут:



Редкий продуктовый магазин. Фирменный, Casa de Queso (Дом сыра). Весь его ассортимент:



Интересно же, какие эти сыры на вкус. Купила по граммов 200-300 и обычного, и «рокфора». Качество хорошее, лучше украинского.

В 8:45 выехали из города. Уитмен – в меру многословный; водитель, его друг – молчаливый. И это хорошо. Можно сосредоточиться на пейзажах.



Мы уже поднялись в горы.





Наша. Проходимость – как у джипа, и это важно.



Наши сопровождающие – люди ответственные. Но многие кубинцы безбашенные. Нам навстечу по горной дороге пронесся грузовик, за рулем которого сидел 11-12-летний мальчишка.

До парка ехали час. Все входные билеты себе покупали сами.





«Название парка происходит от находящейся здесь огромной скалы».



Наверху – смотровая площадка. К ней ведет лестница, местами – тропа. Уитмена наверх не взяли. Без надобности.













Интересно, находятся ли покупатели:



Как хорошо, что в горы поехали утром. Уже на смотровой набегали облака и тучки. До некоторых из них можно было дотянуться.



10:30. 2 км пешком до следующего пункта программы – этнографического музея с плантацией кофе. Здесь жили рабовладельцы – французские колонизаторы. Хотели пойти туда вдвоем, но Уитмен сказал, что, поскольку мы не разбираемся в сортах кубинского кофе, нам могут подать (по 1 кук порция) второсортный. А он типа эксперт.

(Вам может показаться, что я его критикую. Вовсе нет. Мы ему очень благодарны за выполнение всех наших пожеланий.)







Ожидала я увидеть плантацию кофе, но туристам показывают только одно дерево:



Кофепитие там – это скорее аттракцион. Вкус особым не показался.



12:10 – 12:40. Последняя часть экскурсии в парк – Ботанический сад. Подъехали на машине. Тут уже гид совсем не нужен. Сопровождает сотрудница ботсада.

Стрелиция, или «ave de paraiso» – «райская птица»:



Камелия:



Орхидея:





А тут и дождь пошел. Вернувшись в город, договорились продолжить в 15:00.

Во время краткосрочных дождей стратегически хорошее место – нижняя терраса отеля Casa Granda. Там заодно и перекусить можно. Не помню, что ели-пили, но в меню запомнились названия видов водки: кроме «Stolichnaya» – «Kievkaya», «Igor» и «Pryviett».

[Синьора]

Нам очень все-таки хотелось попасть в колониальный дом-музей на площади Сеспедес. С виду он был закрыт, но, проявив настойчивость, мы туда попали. Просто во время дождя они закрывают двери.

И здесь, и потом во многих музеях: билеты для иностранных туристов – в 24 (!) раза дороже, чем для местных:



Часто вспоминаю Иран. Там тоже для иностранцев билеты дороже. Но там в музеях иранцев не меньше, чем иностранцев. Там в музеи ходят и родители с детьми, и парочки, и молодежные компании, и школьников водят на экскурсии (почему-то чаще девочек). А на Кубе местных в музеях я не видела. Для них развлечения – танцы, ну, еще что?

Про музей. Буду кратка. Хочу жить в таком доме. И в таком климате.





Мавританская архитектура попала на Кубу через Испанию.















В 15:30 мы были уже в Castillo del Morro (второе название Castillo de San Pedro de la Roca). Собственно, Уитмен нам нужен только как организатор, и в крепость он не пошел.

В путеводителе «Cuba» издания Eyewitness Travel крепость подробно описана и нарисована. На месте, чтобы не пропустить интересные закоулки, можно сначала найти ее макет.

Когда входишь, попадаешь на промежуточный уровень.





Постепенно можно спуститься почти до уровня моря.









Ну, и на верхний подняться.



Есть небольшой пиратский музей.



По дороге к паркингу выпили один кокос на двоих. Самое интересное было – мачете в руках продавца, немолодого дядьки несчастного вида. Кокос был очень дешевый, насколько я помню.

От пляжа La Estrella ни воспоминаний, ни фото у меня не осталось.

Вернулись в центр города и расстались с нашими кубинцами до завтра.

Прогуливаясь в поисках подходящего ресторана, зашли в аптеку.



Не густо. Но актуальные для Кубы контрацептивы и тесты на беременность есть.



Про ужин в «Сан-Франсиско» уже писала. Превзойти этот ресторан никакому другому за всю поездку не удалось. (Разве что паладару «Doña Eutimia» в Гаване, но там было очень тесно и многолюдно.)

[qwertina]

а это вот то самое дерево, что на последнем фото в вашем предыдущем сообщении. Мои фото в 2011г. Тоже заезжали в этот ботанический сад. Кстати, грядка с клубникой там жива ещё? В 2012 ураган же был в тех краях, деревьев на Гран Пьедра совсем почти не осталось больших. А в 2011 было как лес кругом всё. И камень на горе весь был в зарослях.

[Синьора]

Да, грядка с клубникой есть. Но без ягод :(

А вот я, наверно, зря уменьшаю размер фото. У вас дерево намного симпатичнее выглядит.

[qwertina]

Да, грядка с клубникой есть. Но без ягод :(

не сезон наверно был. При нас клубника только-только начинала цвести. Это был конец ноября.

[Синьора]

22.12

Утром едем в Эль Кобре ради Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.

Спасибо Тонису за подсказку, теперь и у нас есть такие фото, сделанные с холма возле госпиталя:





К базилике ведет красивая широкая лестница, тем не менее вход (и паркинг) сейчас с противоположной стороны.



На Кубе распространена особая религия – сантерия. Это симбиоз католицизма с африканскими верованиями, привезенными рабами.

Мы не подгадывали к воскресенью, но получилось очень удачно. Это был день поклонения Пресвятой Деве Марии дель Кобре, покровительнице Кубы, и к церкви стремились многочисленные ее почитатели.
На самом деле это не совсем католическая мадонна, а немного и афро-кубинская богиня Ошун (Очун) – богиня красоты, любви и пресноводных рек, любительница желтого цвета. Поэтому вся церковь была в желтых цветах.



Их сеньора находится на недосягаемой высоте.



Церкви без людей – скорее музеи,



а с верующими они оживают. Это был как раз тот случай.

[Синьора]

Затем поехали на пляж. Мы планировали Playa de Mar Verde, но Уитмен и его друг-водитель в один голос сказали, что там купаться опасно. Поэтому остановились на следующем, Bueycabón. Что сказать? В интернете пишут: «si vas, hazlo día de semana, no se te ocurra fin de semana porque va todo Santiago.» То есть, в воскресенье туда лучше не надо. Но мы больше на экскурсию, чем пляжиться.



Сразу ощутили полезность гида. Он оберегал нас от всевозможных предлагальщиков (шезлонгов, напитков, еды, массажа...)

Такого грязного пляжа я никогда раньше не видела. Понадобилось выбросить мусор – долго пришлось искать урну. На всем пляже – только в отдалении, возле паладара. (К этому времени уже хорошо усвоилось слово «basura», «мусор». Сейчас, когда по телефону вспоминали с Ольгой, что было на пляже La Estrella, она напомнила, что я долго ходила с пустым кокосом, не зная, куда его выбросить. А Уитмен не понимал, что мне нужно, типа «брось возле машины». Потом с трудом, но все-таки урна, басура, нашлась.)

Ольга рискнула разложить подстилку, но я долго не рисковала приземлиться. И ходить босиком. А тут еще Уитмен круги вокруг нас описывает. Неуютно. А еще вот





Да, не тот залив Заливом Свиней назвали.

Море теплое, но дно какое-то немного илистое, что ли.

Местным отдыхающим продают суп. Уитмен попробовал, сказал, что вкусно. Верю.





На пляж Mar Verde мы все-таки заехали, чисто для фото.



Типичное средство передвижения:

[Синьора]

Последний пункт нашей контрастной программы – кладбище Santa Ifigenia. Будучи в Сантьяго-де-Куба, надо отдать должное памяти Фиделя. Он завещал не называть его именем ни городов, ни улиц, ни аэропортов, ...

Вот так выглядит его могила:



На заднем плане – мавзолей Хосе Марти, кубинского «апостола независимости» (1853-1895). Вот его именем на Кубе названо очень многое.

В таких местах привычнее видеть статую мадонны:



Самое интересное на кладбище – смена почетного караула. Не впервые подобное видела сама, и еще есть ролики типа «смена караула в разных странах мира». Но в Сантьяго это зрелище самое торжественное, и во многом благодаря музыке.

https://www.youtube.com/watch?v=kkE1BT89u7E

Тема кубинской революции настолько интересна, что можно надолго в нее углубиться. Вообще считаю, что Revolución cubana – одно из самых важных событий 20 века. А, наряду с развалом СССР, – главное событие второй половины века.

Сейчас прошлое законсервировано. А тогда, в 50-е и 60-е годы, столько было искренности, надежд, энтузиазма! Достаточно послушать песню «Марш 26 июля» («Marcha del 26 de julio»). Мы ее пели на курсах испанского языка 40 лет назад. Сейчас послушала – мурашки...

Заодно и историю «Hasta siempre, comandante» прочитала. Оказывается, Карлос Пуэбла написал ее в 1965 году. Тогда Че был еще жив... Устав от чиновьичей работы, он уехал сражаться в Конго. И перед этим написал письмо Фиделю. А Карлос Пуэбла, потрясенный отъездом Че, за одну ночь написал песню... Такая пронзительность...

Ты уезжаешь...

Aquí se queda la clara,
la entrañable transparencia,
de tu querida presencia,
Comandante Che Guevara.

(Здесь остается поразительно прозрачная дыра на месте твоего дорогого присутствия, Команданте Че Гевара.)

Сколько талантливых людей рядом с Фиделем было!

Возвращаясь на кладбище, нужно вспомнить и автора красивой торжественной музыки, под которую марширует караул. Это еще один соратник Фиделя, команданте Хуан Альмейда Боске.

Идея социальной справедливости приходит в головы не совсем обездоленных людей. Фидель был из небедной семьи, Че Гевара имел возможность изучать медицину, а Хуан Альмейда, бедный негритянский мальчик, «был вынужден оставить школу и начал работать каменщиком. Позже поступил на юридический факультет Гаванского универститета».

У Альмейды очень много заслуг, но для меня главная – «Элегия Марти» («Elegía a Martí»). Этой музыкой он как бы держит на высоте все, за что кубинцы воевали.

https://www.youtube.com/watch?v=0YocoLxVtnA

[Синьора]

В 13:30 распрощались с Уитменом. Водитель еще потом, вечером, отвез нас на автостанцию. 5 кук и чаевые, которые они, конечно, за два дня заслужили.

Дошли до парка Alameda и набережной, пообедали «на воде» среди отдыхающих кубинцев (мелкие креветки были плохо почищены). Потом вернулись в район Тиволи, туда, где нет туристов.



Вдали – церковь Nuestra Señora de los Desamparados (Покровительница обездоленных и беспомощных).

Сеньора изображается с лилией в одной руке и младенцем Иисусом в другой. У младенца в руке крест. Обездоленных она укрывает своим плащом.



В районе Тиволи самое интересное – его жители.







А это – детвора, живущая напротив нашей касы.





Мы даже побывали в этом жилище:



Приехали мы в Сантьяго под дождем, и под дождем таксист высадил нас возле касы. Однако хозяйки не было. Пока пол-улицы ее разыскивало (на звонки не отвечала), молодая кубинка, мама этих ребятишек, пригласила нас с чемоданами к себе, добрая душа. Все жилище – метров 9-10 квадратных. Там на кровати лежал ее муж (в разгар рабочего дня), дети были где-то в гостях. А, еще у них котенок есть.

О хозяйке нашей касы приличного размера на втором этаже сказать ничего хорошего не могу. Ольга оплатила на . отдельную квартиру с двумя кроватями. По факту оказалось, что нам предложили двуспальную кровать. Со скандалом хохяйка открыла вторую комнату, где была еще одна кровать.

[Синьора]

23.12

В Тринидад мы приехали около 8 утра, то есть с опозданием минут на 40. Поняли, что пешком до касы (800 м) по булыжнику центра города с чемоданами не дойдем. Шустрый «водитель» bici-taxi взял нас в оборот, привязал чемоданы к своему транспортному средству





и поехали мы более-менее в обход по более ровным улицам.

Но в районе площади Santa Ana мы с Ольгой слезли и пошли пешком. А еще метров через 200 водила потащил чемоданы в руках. Хозяйка касы ждала нас на улице. Вот это жилье могу порекомендовать.



Тихое колоритное место, с верандой на крыше,



хозяйка – душевная, да что там, душевнейшая женщина. (На завтрак среди фруктов было манго, которого мы нигде больше не видели. Не сезон, но она заготавливает его для гостей.)

Таксистам мы говорили: «calle Canteria entre Paz y Luz». На Кубе многие улицы поменяли названия, и точный адрес – понятие растяжимое.

Наша улица:



Очередь к овощному киоску. «Выбросили» зеленый лук. В смысле, что только его и продавали.



Вид с веранды:



Зацените балясины:



А это улицы пошире. В историческом центре все такие:









Ольгу заинтересовала Casa de la Trova, появились планы на вечер:



Знаменитая лестница, ведущая к Casa de la Música:



Уголок главной площади Plaza Mayor. Всю площадь покажу позже, ее хорошо видно с башни дворца Cantero:



Тринидад знаменит своими колониальными домами и дворцами. Как же они хороши! Много света, воздуха, прохлады во внутренних двориках. Самые главные дома находятся рядом с Plaza Mayor. Они не такие старые, как Дом Веласкеса в Сантьяго, а 18-19 веков, но зато их в Тринидаде три.

В одном из них Museo de Arquitectura Colonial:





Недалеко – Palacio Cantero с башней, на которую можно и нужно подняться:





Сейчас во дворце находится Museo Municipal de Trinidad.



Прекрасный большой холл, открытый для света и воздуха с двух сторон: с улицы и из внутреннего двора:













Столовая:





Со смотровой площадки на башне видно бывшую церковь San Francisco de Asis



и всю Plaza Mayor с главной церковью Santísima Trinidad:



Привлекла внимание капелла, посвященная Деве Милосердия. Что символизирует лодка? Возможно, изображена история появления в церкви статуи Христа? Эту статую везли в 1731 году из Барселоны в Мексику, в Веракрус, но трижды сильный ветер прибивал судно к берегу возле Тринидада. На четвертый раз капитан решил оставить на Кубе часть груза, в том числе сундук со статуей. Теперь осчастливленные знаком небес жители Тринидада поклоняются статуе Господа из Веракруса в своей главной церкви.



А еще здесь был один из самых интересных рождественских вертепов. Пещера сделана из больших листов картона:







Обедали на скорую руку в Café Don Pepe. Еда 3 балла, антураж 5 баллов.





Кстати о еде. Колбасная витрина магазина в районе улицы Rosario:



Такси в Тринидаде проще всего искать возле Plaza Carillo (Parque Céspedes), они там есть всегда. В 14:00 были уже на пляже Анкон.



Решили не уходить далеко от пляжного бара, потому что со стороны моря надвигался небольшой ураган:



Коктейли заказывали у стойки. Хорошо было видно, как бармен в один стакан наливал много рома, а во второй (типа, для меня) – мало. Но потом мы с Ольгой напитками обменялись... Помню, что пошла я купаться, обрушился ливень, ветром сдуло отдыхающих и всё со столов в баре. Мы коктейли допили... Всё. Дальше ничего не помню.



Судя по фото и видео, обедали в «Guitarra mía». Ольге понравился певец-гитарист. Она с ним пообщалась. У него есть свой Youtube канал.



А я, можно сказать, очнулась уже вечером. Кажется, шел дождь и мы были на касе.



Под дождем булыжник превращается в слитки золота:

[Синьора]

24.12

По традиции в этот день хотелось на природу. (Два года назад 24 декабря мы были на леднике Перито Морено в Аргентине.)

Первоначально планировался национальный парк в горах «Topes de Collantes», но поездка туда с экскурсией или на такси заняла бы много времени. На этапе домашней подготовки нашелся еще один парк, «El Cubano». О нем в сети меньше информации, но он гораздо ближе к городу, всего 8-10 км.

Утром уверенно пошли брать такси на Plaza Carillo. Договорились за 25 кук туда-обратно с ожиданием 3,5 часа, оплата в конце.

На дороге к парку. Похоже, что все кубинцы, живущие за пределами городов, свободно ездят верхом. А дети на Кубе вообще очень, если не слишком, самостоятельны.



Вход в парк - 10 кук. Открывается в 8:00. Мы до 9:30 были там одни. На подходе к водопаду билеты проверяет рейнджер.

Маршрут в парке один – по тропе вдоль горной речки к водопаду, обычно его проходят за 2 часа, это с купанием под водопадом. Но моя скорость гораздо меньше.

Сначала подъем,



потом одно удовольствие.



Есть места на берегу, которые так и манят искупаться.





Дважды нужно перейти речку по камням, держась за канат:



Конечная цель – каскадный водопад. К тому моменту, как я до него добралась, не только Ольга, но и другие туристы меня обогнали.



В каком-то смысле это идеальное место: идеальная температура воздуха и воды, идеальная цветовая гамма, идеальные ощущения.



Когда подплываешь к тому месту, где прямо на тебя нежно льется мини-водопадик, просто захватывает дух: над тобой – твоя персональная радуга (с берега ее не видно).



А на паркинге нашего таксиста не было. Ждали полчаса. Надеюсь, ничего плохого с ним и с машиной не случилось. Может, подвернулись более выгодные пассажиры? А мы вернулись в Тринидад на другом такси, за 15 кук.

Попросили высадить нас возле полуразрушенной церкви Santa Ana:





Поскольку день был предрождественский, мы, зная, как охотно сачкуют кубинские государственные организации, опасались, что скоро закроется колониальный дом-музей «Palacio Brunet» (на Plaza Mayor рядом с церковью). У них пока не было команды закрываться, но она могла прийти в любой момент. Короче, они сами не знали, до которого часа работают. Мы решили отложить обед и сначала попитаться зрелищем.

Мало того, что в этом Романтическом музее (его официальное название) надо сдавать в камеру хранения сумки, даже дамские. В каждом зале за тобой пристально следят служительницы. А в роскошной столовой их даже две: вдруг туристы со стола что-то стащат. (Ольга потом сказала, что долго ждала, пока одна из них хотя бы перестанет ковыряться в зубах).



И все же зал прекрасен:



И вид из окна:



И перила балкона:



И все остальное:



















Секретер – наш экспонат-фаворит:







Обедали в ресторане, который тоже находится в колониальном доме. Отличительные черты таких домов – высоченные двери



и деревянный потолок.



Ольга у меня та еще авантюристка в делах путешествий. Близится Рождество, а ей нужно на пляж снимать закат. Это был не Анкон, а какой-то другой пляж, и таксист, высадив, пожелал нам удачи, а сам уехал готовиться к празднику.



Этот спектакль был для нас одних:









К счастью, небольшой бар на пляже еще не закрылся. И девушка вызвала нам такси по телефону. Приехала таксистка, но не из Тринидада, а из Касильды. Там, видно, таксисты неразбалованы. Всего 10 кук (обычно днем 8).

Вечером – Casa de la Trova.

[Синьора]

25.12

Автобус в Гавану отправлялся в 8:30. Вопрос, как добраться до автостанции, решился накануне и очень просто. Муж хозяйки оказался таксистом. Те же 5 кук, что и велорикша. Вернее, попросил 3, но мы дали 5. Потому что действительно выручил.

В 7:50 уже зарегистрировались и сдали багаж (единственный город, где за багаж берут деньги). Автостанция в Тринидаде в 250 м от Пласа Майор, и у нас было полчаса на утреннюю прогулку. Почти безлюдный город:



В Гаване нас уже должна была ждать подруга Ольги – испанка. И трехкомнатная квартира с двумя спальнями в старой части Гаваны («calle Cuba entre Cuarteles y Chacón»).





Такси от автовокзала – 10 кук. Сначала просили 15, но там у них «диспетчер»-помогала, быстро всех рассаживает и отправляет, торговаться таксистам некогда.

В Гаване с фруктами получше, чем в Варадеро, Сантьяго и Тринидаде:



У нашей испанки на Кубе главный интерес состоял в уроках сальсы. Первым делом они с Ольгой отправились договариваться в танцевальную школу.





А у меня было время прогуляться по улицам Empedrado и San Juan de Dios.

Edificio Bacardí – офисное здание, построенное для компании Бакарди в 1930 году. Первое на Кубе в стиле ар-деко:



На самом верху – летучая мышь, символ компании Бакарди. Основной цвет отделки здания керамической плиткой – желтый. Цвет рома, прославившего эту фирму.



Дальше гуляем втроем. На протяжении двух дней наши основные маршруты – в районе четырех главных площадей старой Гаваны: от Plaza de la Catedral до Plaza Vieja через Plaza de Armas и Plaza de San Francisco de Asís.

Многие улицы в старой Гаване односторонние, и постепенно мы приспособились передвигаться так, чтобы транспорт ехал навстречу, а не догонял сзади. Чтобы не приходилось шарахаться и резко прижиматься к стенам домов.

Plaza de Armas – Оружейная площадь. Фактически, это сквер:



Здесь находится роскошный колониальный дворец – Palacio de los Capitanes Generales. Но 25 декабря – праздник, и он был закрыт.

От Оружейной площади к площади Святого Франциска Ассизского ведет улица Oficios, которая в старину была торгово-ремесленной.



Коммерческая природа этой части города отражается в офисном здании Lonja del Comercio (1907-1909). Купол увенчан бронзовой статуей бога торговли – Меркурия:



Из-за того, что это массивное здание стоит вполоборота, площадь имеет как бы неправильную форму, этим и запоминается. А еще, конечно, Базиликой Франциска Ассизского (тоже была закрыта)



и Львиным фонтаном:



Plaza Vieja – Старая площадь:



Дело близилось к вечеру, и пора было подняться на какую-нибудь крышу, чтобы успеть посмотреть на город сверху. Ближайшим вариантом оказался отель Raquel.







На крыше бар с симпатичной беседкой:









В 17:30 подруга пошла на свои танцы, а мы с Ольгой помчались в сторону Малекона. На полпути поняли, что до заката не успеем. Я бы, наверно, успокоилась, но Ольга остановила ретро-такси, и состоялась самая дорогая по соотношению расстояние-цена поездка: 700 метров за 5 кук. (Кстати, столько в кондитерской стоит торт средних размеров.)



Про Малекон написано много, и про закат тоже. Вот Тонис пишет, что летом солнце садится в море. Но так тоже, по-моему, красиво:



На касу возвращались пешком. Paseo del Prado:





Из песни, как говорится, слова не выкинешь:



Plaza de la Catedral – Соборная площадь – вечером смотрится лучше, чем днем:





Рождественский вертеп:



Ну. а мы втроем отмечали Рождество рядом, в паладаре Doña Eutimia.

[Синьора]

26.12

На каком этаже была наша квартира, не помню. А вот завтрак подавался на крыше:





Спустившись на улицу и пройдя по ней 1,3 км, никуда не сворачивая, с отставанием от графика в 30 минут, были уже в церкви la Merced.









Традиционный внутренний дворик – патио:



На обратном пути через шесть кварталов сворачиваем на Plaza Vieja,



а потом на Plaza de San Francisco de Asís.



Благословенные пешеходные улицы! Для верности подход к Plaza de Armas загородили дулами пушек:



Palacio de los Capitanes Generales (Дворец генерал-капитанов) – бывшая официальная резиденция губернаторов Гаваны. Лучшее архитектурное произведение кубинского барокко. Роскошный дворец с внутренним двором, окруженным двухъярусной галереей.



Статуя Христофора Колумба с двумя королевскими пальмами:



Для туристов открыты не все помещения, но представление о дворце и об истории Кубы можно составить.



Пожарная машина:



Первый кубинский флаг, выцветший. 1850 год.



Его придумали два кубинца, эмигрировавшие в середине 19 века в США – писатель Мигель Теурбе-Толон и генерал Нарсисо Лопес. Ну, как генерал? Скорее, генерал-флибустьер, «солдат удачи». Вернее, неудачи.

В молодости Лопес сражался за испанцев против Боливара, потом уехал из родной Венесуэлы на Кубу и сделал там неплохую политическую карьеру. Но вдруг превратился в либерала-радикала, которому пришлось бежать в Нью-Йорк.

Странные все-таки отношения у Кубы с США. Беглецы, готовившие аннексию острова в пользу США, сейчас считаются героями.

Борьба за независимость от колонизаторов-испанцев велась в 19 веке на Кубе с помощью американцев. Которые в свою очередь хотели присоединить остров к своей стране. Но тогда американцы были единственными, кто мог помочь избавиться от ненавистных испанцев.

Лопес предложил свои услуги и захотел возглавить экспедиционный корпус. Но США колебались, стараясь сохранять нейтралитет. Поддержку он нашел в южных штатах. Открыл вербовочный пункт и собрал 600 человек. Деньги, в частности, получал от продажи облигаций, гарантированных будущим кубинским правительством. Зафрахтовал три корабля – пароход и два парусника. Власти негласно поддержали закупку оружия.

В 1850 году произошла высадка в районе Карденаса, тогда впервые и был использован кубинский флаг, получивший название «Одинокая звезда». Лопес рассчитывал собрать повстанческую армию из местного населения. Но оно не откликнулось. (На фоне этого еще более удивительной кажется победа революции в 20 веке.)

Испанцы победили. В 1851 году Лопеса казнили, а его последними словами были: «Я умираю за мою любимую Кубу». Это так по-кубински.

Американцы все-таки помогли кубинцам избавиться от испанцев. Это произошло в 1898 году. После чего Куба стала зависимой от США, и с 1 января 1899 года флагом Кубы стал флаг США (!). Формально кубинская независимость родилась в 1902 году, а государственным флагом стала «Одинокая звезда» Лопеса, сделавшего первый шаг к свободе Кубы. Хоть и в ходе аннексионистской кампании.

(Впрочем, кому как, а мне нравится коктейль «Куба либре», родившийся благодаря кубинскому рому и американской кока-коле.)

Самая красивая часть дворца – галерея второго этажа:







Даже в самых знаменитых дворцах мне не нравится анфиладное размещение комнат. А здесь самый знаменитый Зеркальный зал расположен очень удачно. Много света (с улицы и из галереи) и много чего отражается:





В Тронный зал сейчас туристов не пускают. Можно только заглянуть:



Этот зал оборудовали в конце 19 века в ожидании приезда короля Испании, но тут произошли описанные выше события...

Однако испанские короли на Кубе и во дворце побывали. Первыми были Хуан Карлос и София в 1997 году. Это был неофициальный визит. Благородное Его Величество отказался от предложения опробовать трон.

Наша испанка много общалась со служительницами этого дворца-музея (они, кстати, намного культурнее тринидадских). Ей рассказали, как один турист предлагал 100 евро за посидеть на троне. Ольга поинтересовалась, не китаец ли это был. Они больше, чем европейцы, сорят деньгами.

Нынешние испанские король Фелипе VI и королева Летисия тоже побывали на Кубе. И впервые с официальным визитом – по случаю 500-летнего юбилея Гаваны.

[Синьора]

В Капитолий мы не попали. Туда запускают сеансами. Очередная группа уже стояла наверху.



А билеты продают внизу, слева от лестницы. Нам уже на этот сеанс не хватило. Ждать не стали, потому что душой я уже стремилась в Фустерландию. По большому счету, для меня это главная достопримечательность Гаваны. Как в Барселоне – парк Гуэль.

Добирались туда сначала туристическим автобусом до остановки La Cecilia, потом такси. Обратно – так же.



Бонусом – виды со второго этажа автобуса. Мы-то эти места раньше видели в темноте и под дождем.

Малекон:



Площадь Революции. Вряд ли Че Гевара так ее представлял в будущем:



Фустерландия, необычный городок-музей на окраине Гаваны в районе Хайманитас. Даже не музей. Скорее, другая реальность. Которая появилась благодаря кубинскому художнику Хосе Фустеру.



Началось все в 1992 (или 1994) году. Куба переживала глубокий экономический кризис из-за распада Советского Союза, а Фустер начал украшать стены своего, а потом и соседских домов яркой разноцветной мозаикой. Продолжает он украшать Хайманитас на деньги, вырученные от продажи своих картин и скульптур. А посещение усадьбы Фустера бесплатное. Правда, на стене скромно висит ящичек для добровольных пожертвований. Помимо мозаичной архитектуры художник в своей мастерской создает произведения, которые продаются, и недешево. А он платит стране налоги в размере 50% дохода. И никуда не стремится уехать.

На территории дома Фустера:









Калейдоскоп красок, поднимающий настроение. Взгляд переходит с сюжета на сюжет и не хочет останавливаться.









Наивно (стиль «наив»), но не по-детски:





В отличие от Гауди, Фустер не избегает прямых линий. Но и плавные, конечно, присутствуют. А также одновременно присутствуют разнообразие и повторяемость мотивов. Петухи, пальмы, крокодилы





Дедушка Фустера был каталонцем, переехавшим на Кубу в 40-х годах прошлого века. Так что не только творчество роднит нашего кубинца с Антони Гауди.

Весь дом является произведением искусства. Можно подняться на балконы и террасы. Полы, потолки – всюду мозаика:



Полет кота:



Страна фантазий с кубинской сущностью.

В окрестностях дома Фустера. Сейчас им и его учениками украшено уже более 80 частных домов и общественных зданий.



"Лучший друг Кубы" Уго Чавес:



По городку можно прогуляться в любое время, а вот дом Фустера иногда бывает закрыт для неорганизованных туристов. Потому что стали массово привозить организованных. Мы были с 13:40 до 14:30.

А потом еще больше часа гуляли вокруг и вдоль длинного забора, на котором тоже мозаика – сюжеты разных стран, в основном, латиноамериканских.





Но есть и болгарский кусочек:



Поскольку мастерство заборной мозаики меняется от страны к стране, возникла гипотеза, что это уже зарубежные последователи Фустера стараются.

В общем, Фустерландия – одно из лучших проявлений кубинской культуры.

В 15:00 поняли, что проголодались и до центра Гаваны не дотерпим. Местные жители посоветовали паладар «Los delfines». В очередной раз оказалось, что чем проще заведение и дешевле еда, тем вкуснее. Хотя в меню было всего два блюда. А в помещении всего три столика. Но нашлось место для рождественского уголка с подношениями и цветами – в соответствии с сантерией:



Вернулись в старую Гавану в пять вечера.

У «витрины», за которой проходил урок обучения будущих моделей, собралось много фотографов. В основном, немолодых туристов-мужчин:





Почтовый ящик:



На башне крепости La Fuerza виднеется Хиральдилья – флюгер в виде женской фигуры. Название напоминает о Севилье – главном конечном пункте колониального флота.



Это Куба, детки:

[Синьора]

27.12

В этот день с утра я почувствовала признаки отравления. Ольга высказала предположение, что причина – бутылочная вода. Здесь на форуме, кстати, писали о случае с паленой водой. Поэтому мы в дальнейшем перешли на газированную, которую подделать трудно.

А утро было отличное. Накануне хозяин ресторана «O'Reilly 304» (попали туда не сразу, пришлось погулять полчаса) подарил нам по красивому гладиолусу:



Завтрак на касе не заказали, поскольку самое лучшее в нем – вид с крыши, а это уже было в предыдущий день.

В очередной раз убедились, что Кафедральный собор закрыт (все дни с 25 по 27). Прошлись по улице Mercaderes, здесь рынок (mercado)



и живописные руины.



Позавтракали в уличном кафе. Детишки заглядывали и просили денег на мороженое.





В солнечный день отель Raquel смотрится бесподобно:



Наша цель – Convento de San Francisco de Asís (Монастырь Святого Франциска Ассизского). Сейчас здесь Музей религиозного искусства,



но в первую очередь этот монастырь интересен своей архитектурой. Монастырская церковь была построена в 16 веке, а переделана в стиле барокко в 18 веке.



Два внутренних двора, окруженных трехъярусными галереями и соединенных красивой лестницей.









Ослепительная белизна в прямом смысле:



«Расширенный» вертеп, скорее даже, макет площади с динамичными элементами (например, крутится висящий ангел):





В общем, много интересных закоулков на разных этажах. И можно подняться на крышу.





К монастырю буквально прилепилась церквушка в византийском стиле. (Пришлось протереть глаза: где Куба, а где Византия.) Действительно, это церковь общины верующих греческого обряда – Sacra Catedral Ortodoxa Griega San Nicolás de Mira, освященная в 2004 году.



Весь большой комплекс бывшего монастыря Св. Франциска используется не только как музей. Иногда там проводятся художественные выставки, различные конференции, презентации и другие, в том числе международные, мероприятия. А помещение бывшей церкви, благодаря своей акустике, может служить концертным залом.

Посетителей очень мало (кроме нас еще два-три туриста). Мы спешили, а то бы можно было провести там больше 45 минут.

Вопрос, когда и почему монастырь перестал функционировать, остался бы за кадром. Но вот следующий попавшийся на пути монастырь с церковью – тоже имени Франциска Ассизского. «Новый» (Antiguo convento de San Francisco El Nuevo). В интернете нашлись две версии.

Согласно первой, после английской оккупации Кубы в 1762 году и проведения англичанами в «старой» церкви своих религиозных служб кубинский епископ объявил ее оскверненной. И пришлось перенести церковь в другое место.

Согласно второй версии, испанское колониальное правительство в середине 19 века отобрало у францисканцев старую церковь, и им пришлось перебраться в церковь Святого Августина. Это недалеко, на расстояние в три городских квартала. В сложных отношениях францисканцев с августинцами разобраться не удалось.

Возле «новой» церкви мое самочувствие временно ухудшилось, поэтому там было сделано всего два фото, одно из которых сильно нерезкое. Пишут, что сохранились алтарь, купол и витражи. Церковь действующая.