Январь 2020: 2 острова, 20 дней, Новая Зеландия для неторопливых

[nevashaannyshka]

Всем доброго времени суток!
Сразу скажу, что "неторопливый" отдых только по меркам других путешествий по НЗ, о которых я читала здесь. Были дни, когда меня трясло от количества времени, проведенного в машине.
Это мой первый отчет на форуме Винского. Решила написать, потому что Новая Зеландия очень впечатлила: хочется вернуться туда ещё раза 2-3, но уже в другое время года. Хотя и летом я бы съездила туда ещё раз. Плюс, может быть, отчет будет кому-то полезен: маршрут составляли так, чтобы в ключевых местах было хотя бы дня 2-3 - на "прочувствовать" и спокойно обсудить увиденное за бутылочкой вина + запас на плохую погоду.

В Новую Зеландию я хотела попасть лет с 9, наверное. Первая самостоятельно прочитанная мной книга - "Хоббит", которую я перечитывала потом ещё раз 5. А "Властелина колец" смотрела суммарно не меньше 10 раз за свою жизнь :) Пейзажи в трилогии меня настолько впечатлили, что ещё в детстве решила - если когда-то выйду замуж, то это будет там. Вероятность такого события была небольшой, но, когда мой муж сделал предложение, я в шутку спросила: "Теперь придется ехать в Новую Зеландию?". На что он полностью серьезно ответил: "Ну да, а что делать ещё?" - и мы решили ехать.

Даты: 3.01. - 25.01.2020. Перелет Москва-Пекин-Окленд (так же обратно) Air China. 20 полных дней на машине.
Маршрут был примерно таким:
1. Северный остров (7 полных дней):
- с Окленда на север в Bay of Islands,
- оттуда спускаемся на юг до Веллингтона через Роторуа-Таупо-Тонгариро-Мокау-Нью-Плимут
- паром до Южного острова;
2. Южный остров (12 полных дней):
- с Пиктона по восточному побережью до Крайстчерсч,
- оттуда дальше на юг через Mt Sunday-Tekapo-Twizel-Aoraki National Park-Wanaka-Queenstown-Te-Anau-Milford Sound-снова Квинстаун (это косяк небольшой получился :)
- из Квинстауна на юг в Inverkargill,
- оттуда поднимаемся на север по восточному побережью через South Scienic Route до Oamaru
- и дальше на север в Крайстчерч. Оттуда - самолет в Окленд.
Подробный маршрут с картами чуть позже.

Начну с полезных заметок:

1. Места, которые я бы ни за что не выкинула из маршрута + в некоторых желательно провести больше 1-го дня:
- Taupo (лучше 2 дня: один день хорошей погоды на трек Tongariro+день провести на озере)
- Tongariro Alpine Crossing
- Spellbound Glowworm Caves
- Mount Sunday
- Aoraki National Park + озера Tekapo & Pukaki (2 дня минимум)
- Queenstown (лучше отвести 2 дня, если собираетесь попробовать что-то из местных экстремальных активностей)
- Wanaka (2 дня один день хорошей погоды на Roys Peak трек+день провести на озере)
- Te-Anau+Milford Sound - 2-3 дня (запас на погоду+неторопливый осмотр всего+треки)
- Lake Marian
- South Scienic Route - 1 день минимум на осмотр

2. Очень вкусная еда (не просто хорошие рестораны и кафе, а куда я бы советовала сходить отдельно):
Северный остров:
- Federal Store, New Plymouth. Похоже на смесь сетей Friends Forever и Farш в Москве - сытная, вкусная еда и прекрасные десерты.
Южный остров:
- Kika, Wanaka. Просто потрясающая кухня и великолепные коктейли. Ценник средний, лучше приходить пораньше, потому что часов с 7 вечера нет свободных мест
- Burrito Craft, Wanaka. Огромные, вкусные, дешевые буррито.
- Fergburger, Queenstown . В CNN есть статья про эту бургерную: "Best burgers in New Zealand? Or in the world?". Это самые вкусные бургеры, которые мы пробовали когда-либо. Лучше прийти в обед, часов до двух - меньше народу. Вечером очередь может быть огромной, но двигается быстро.

3. Отели и апартаменты, которые запали в душу:
Северный остров:
1. Titore Lodge, Russell, Bay of Islands - могу дать личные контакты хозяина, если кто-то поедет в Russell. Роскошный первый этаж дома с французскими окнами и видом на океан + великолепные хозяева;
2. Mokau Motels - на букинге. Очень комфортный мотель с видом на океан.
Южный остров:
1. . Cosy room in "Casa Nostra", Wanaka - уютная комната в огромном доме с очень гостеприимной хозяйкой Karen и её забавным, угрюмым мужем-итальянцем Винченцо. Хороший завтрак.
2. Twizel Holiday Park - отличное жилье за свои деньги рядом с Mt. Cook National Park. Во-первых, прикольно пожить как будто в американской комедии, где главные герои приезжают куда-то на кемпинг. Во-вторых, Twizel находится в Dark Sky Reserve, и там потрясающие звёзды!
3. Backpackers Te-Anau, Te-Anau - это самое крутое по атмосфере жилье за всю поездку. Сказочный вид на горы, обстановка большого охотничьего домика, хороший барбекю.
4. . Seven Elms B&B, Inverkargill - это огромная ферма, похожая на дворянское поместье. В доме несколько огромных комнат (у нас была ещё своя терраса), красивый сад, хозяева-фермеры, могут рассказать много интересного про фермерство в НЗ.

4. Топ не самых очевидных активностей :
- прыгнуть с тарзанки Nevis Bungy AJ Hackett в Квинстауне - это самое яркое впечатление за всю поездку. Мы прыгнули по два раза;
- поплавать с дельфинами в Кайкуре с Dolphin Encounter - невероятно, когда вокруг плавает огромная стая диких дельфинов, а некоторые играют с тобой;
- посмотреть на звёзды в Твайзеле - там я впервые поняла, что такое небесный купол: небо такое черное, что самые низкие звезды можно увидеть на уровне середины ствола невысокой сосны;
- трек на lake Marian - озеро в горном котле, в которое с заснеженных вершин окружающих гор спускается минимум 40 водопадов;
- искупаться в Таупо и Вонаке - озера очень чистые и приятные, а виды вокруг - потрясающие.

5. Общие советы:
- не превышайте скорость больше 108 км в час - штрафы за превышение в НЗ ОЧЕНЬ высокие (знаем по горькому опыту). На обгонах разрешено до 118 км. Ещё НЗ-полиция не любит кемперы: если обгоняете их, вам могут простить превышение и побольше. А вот самим кемперам лучше не превышать, и сильно не тормозить - за скорость ниже 80 км/ч могут оштрафовать тоже)
- не планируйте длинных переездов (больше 400 км в день) без крайней необходимости - новозеландское вождение очень утомительное, закладывайте больше времени на маршруты, желательно с запасом на час.
- запланируйте минимум 2 дня на Milford Sound: во-первых, погода. Мы были 2,5 дня в округе - с утра каждый день был непроглядный туман, и люди, которые ездили в утренние круизы по фьорду, не увидели ничего. Во-вторых, туннель Homer может быть закрыт: мы не могли уехать из Милфорда 6 часов из-за пожара в туннеле. В-третьих, в этом районе очень много красивых треков (мы ходили на озеро Marian и в Key Summit Track - ушел весь день)
- попробуйте не только новозеландское вино, но и новозеландское пиво (особенно хорош IPA). И готовьте больше стейков :)
- постарайтесь не сильно торопиться. Мы сознательно выкинули из маршрута всё западное побережье Южного острова, чтобы путешествие не превратилось в смазанную кашу впечатлений и мест.

[Blue Jay]

Я в предвкушении красивых фото и полезного рассказа.

[quq]

И я хочу больше подробностей, организация, финансы, подводные камни

[nevashaannyshka]

Я в предвкушении красивых фото и полезного рассказа

- спасибо большое :)

Наше путешествие началось с перелёта Москва - Пекин. В Пекине у нас была пересадка 17 часов: мы прилетали туда рано утром, а улетали в почти в 2 часа ночи - эти билеты нам показались самыми адекватными по цене + была возможность посмотреть город. После того, как мы купили билеты, я, на свою голову села читать отзывы об Air China: огромные злые сообщения про испорченный отдых, бюррократию и кошмарный сервис. Я почти сдала билеты, но Никита (муж) отговорил: следующие по цене были China Southern - в принципе то же самое что и Air China, а потом уже были билеты у Emirates почти в 2 раза дороже. Из-за отзывов очень переживала перед перелетом, но у нас всё было очень хорошо: вовремя, самолет Москва-Пекин новый, еда вкусная, выбор фильмов хороший.

А вот в Пекине настроение испортилось. Во-первых, из-за диких очередей на временный выход в город. Суммарно мы простояли два часа, хотя народу был ОДИН самолет. Во-вторых, из-за того, что мы вообще не прочитали ничего про Китай и как в нем передвигаться туристу - только забили точки достопримечательностей на maps.me, что было огромной ошибкой. Денег снять негде, банковские карты не работают (даже чтобы оплатить билет на поезд до города!), по-английски никто не говорит, интернет не работает. На наше счастье, у Никиты в Пекине в это время жил друг - его мы попросили снять нам денег :) сами разменяли единственную 1000 рублей в кошельке (как раз хватило на поезд) - и поехали в город.


В Пекине не понравилось совсем. К вышеперечисленным проблемам с интернетом, банковскими картами и английским добавились толпы, неприятный запах и стойкое ощущение усовершенствованного Советского Союза. Погуляв по Летнему дворцу и центру, уставшие, замерзшие и голодные, мы поехали обратно в аэропорт. Впереди - 11-часовой перелёт.
Я вообще плохо переношу перелеты дольше 3-х часов, и 11 часов казались чем-то непреодолимым. Но в самолете закинулись мелатонином, n-ым количеством пива - и проснулись уже часов через 8, когда пролетали над Австралией. Через полчаса полёта небо стало неприятного темно-оранжевого цвета. Всё в дыму от пожаров. Летим час, полтора, два, уже начинаем заходить на посадку - дым такой же густой. Было жутко. Жутко наблюдать небо такого цвета. Жутко было думать, что это всё надолго и часть поездки может накрыться: в прошлом году на Байкале в августе я наблюдала такую же картину 4 дня подряд.

Приземлились - в дыму начался

вечер первого дня, 5 января

Границу прошли достаточно быстро, хотя нас отправили на все возможные контроли и досмотры, кроме биообработки.
В Окленде было тепло и пасмурно, как перед грозой. Только теперь было понятно, что сверху - не тучи. Мы немного приуныли и поехали на автобусе забрать машину. Машину мы брали в Omega Car rental - нам показалось, хорошая контора. Брали золотую страховку - и не пожалели ни капли. Она стоила всего долларов 300 на 20 дней, и окупилась сполна, как потом оказалось :). Наша машина - новая toyota corolla, с кондиционером и возможностью подсоединить телефон для музыки. Это важно: новозеландское радио достаточно ужасное - за всю поездку мы нашли только две нормальных волны: Radio Brian, таинственная волна, которая ловила там, где остальные не ловили, и Flava - босячий олдскульный реп и хип-хоп на пути из Данидина в Оамару. Всего аренда обошлась в 62800 рублей.

Это единственное нормальное фото машину ещё далеко впереди по маршруту.

Система, по которой забирали нашего железного коня: сели на бесплатный автобус до паркинга, доехали до последней остановки, нашли офис Омеги - там всё оформили за пять минут. Подробную инструкцию прокатная компания присылает в письме за день до того, как заберете машину.

В Окленде мы останавливались в Nesuto Stadium. Гостиница нормальная, в центре. Пока ехали, заблудились пару раз, потому что на maps.me фиг пойми как показывают съезды - было похоже на яндекс на МКАДе пару-тройку лет назад: "Держитесь правее", а у тебя справа три съезда, и куда правее - не очень понятно. Добрались до гостиницы, машину бросили на парковке рядом - в воскресенье она была бесплатной.

Вообще на этот вечер был один план - выспаться, завтра подъем в 6 утра. После 2-х суток в дороге в душ хотелось ужасно. Но ещё больше хотелось есть. Поэтому в номере мы быстро помылись и пошли немного прогуляться в поисках ближайшего супермаркета.
На улице тепло, в воздухе - приятный сладковатый аромат: почти как запах цветущих апельсиновых деревьев в Афинах в апреле, но что-то другое.

Довольно быстро обнаружили местные высотки:

Красиво.

Полусонные, идем в Countdown. Первое, что видим, - уходящие почти за горизонт стеллажи с вином. И, как у Гришковца в начале 2000-х, "настроение-то мое улучшилось". Сон как рукой сняло при воспоминании о вкусе новозеландского villa maria sauvignon blanc из Торро-гриль. Купили австралийское манго (очень вкусное, советую), ягоды, шоколад, чипсы и пару бутылок вина. Вино нам не продали ввиду отсутствия паспорта с собой (в 24 года для продавцов мы все равно что 17-летние), и мне пришлось идти за ним ещё раз. На отдыхе мы любим посидеть и поболтать за бокалом вина, но без фанатизма, так что вы не думайте, что мы заядлые алкоголики :)

Время было уже около 9 вечера. В номере был балкон, и мы решили устроить наш небольшой праздничный "ужин" там:


Проболтав о прелести жизни и предстоящем путешествии до часу ночи, радостные пошли спать. Завтра едем на два дня в Bay of Islands - загорать, купаться и отдыхать после перелета. Ну, это мы так думали.

[Kauri]

небольшой праздничный "ужин"

Такой "легкий" ужин))) А где стейки?? Правда, к совиньону фрукты как раз хороши)

[nevashaannyshka]

Такой "легкий" ужин))) А где стейки?? Правда, к совиньону фрукты как раз хороши)

Стейки будут чуть позже) в гостинице не было кухни, да и готовить после перелета - такое себе удовольствие..

Маршрут
Мы довольно много где были в Европе+Грузия и страны олл-инклюзивов вроде Турции и Египта. Много что видели в России. Но Новая Зеландия - первая страна, в которой предстояло все путешествие провести на машине.
Маршрут составляла на основании отзывов и рассказов тут + смотрела фотки новозеландских блоггеров в соцсеть, признанная в РФ экстремистской. Всего на составление подробного маршрута со всеми водопадами, треками, смотровыми и т.д. ушел примерно месяц спокойного чтения и рассматривания фото.

После первых 10 отзывов создалось впечатление, что путешествие по НЗ - это гонка, в которой надо зачекиниться во всех основных туристических местах, проезжая минимум км по 300 каждый день за редким исключением. Так не хотелось. Потому что для нас путешествие - это не только про посмотреть, но и про почувствовать. Почувствовать природу; как тут живут люди: как общаются, как проводят время, куда ходят поесть; почувствовать, что такое - сидеть два, три вечера подряд и ужинать в одном и том же месте, наблюдая, как в зависимости от погоды меняется окружающий вид. Ну и вообще торопиться в путешествии - это нервничать, это не про отдых. А отдыха в конце года хотелось :) Поэтому в отчетах я стала больше обращать внимания на детали вроде "эх, а вот это крутое место, конечно, зависнуть бы тут денька на два". Важны были и треки: Тонгариро, Ройз пик, озеро Мэриэн, Key Summit. Они сразу добавляли +день: один день трек (или два трека), один день отдых; или второй день трек, если в первый с погодой не сложится. Ну и первые пару дней после перелета хотелось просто полежать тюленем на пляже с редкими вылазками куда-то.
В итоге по плану маршрут получился такой:

Северный остров:
1. 06-07.01. - Окленд - Russell, Bay of Islands
2. 08.01 - Russell - Spellbound Caves - Marokopa Falls - Mangapohue Natural Bridge - Ruakuri Bushwalk - Rotorua (это самый тяжелый и длинный по переездам день)
3. 09.01 - Rotorua - Hobbiton - Blue Springs - Waimangu volcanic valley - Wai-o-Tapu gheothermal wonderland - Kerosene Creek - Taupo
4. 10.01 - Tongariro Alpine Crossing
5. 11.01 - день в Taupo, вечером - переезд в Mokau
6. 12.01 - Mokau - Three Sisters - mt Taranaki - Wellington - паром на Южный остров

Южный остров:
1. 13.01 - Pickton - Kaikoura - Cristchurch
2. 14.01 - Cristchurch - Mt Sunday - Tekapo - Pukaki - Twizel
3. 15.01 - Mt Cook National Park
4. 16.01 - Twizel - Clay cliffs - Wanaka Puzzling world - Wanaka
5. 17.01 - Roys Peak track утром, потом весь день отдыхаем
6. 18.01 - Wanaka - Haweva lake - Blue Pools track - Thundercreek waterfall - Roaring Billy waterfall - Queenstown
7. 19.01 - день в Queesntown, прыжок с банджи, вечером переезд в Te-Anau
8. 20.01 - Te-Anau - дорога на Milford Sound со всеми остановками: Eglinton Valley, Mirror Lakes, Pop's view lookout, Marian Cascade - два трека: Marian lake & Key Summit track - Te Anau
9. 21.01 - Te Anau - Milford Sound - вечером возвращение в Queenstown (так лучше не делать :))
10. 22.01 - день Queenstown - вечером переезд в Invercargill
11. 23.01 - Invercargill - South Scienic Route с остановками в Waipapa Lighthouse, Slope point, Curio bay, McLean Falls track, Cathedral cove, Florence hill lookout, Purakanui falls, Cannibal bay, Nugget point, Kaka point - Oamaru
12. 24.01 - Oamaru - Cristchurch - перелёт в Окленд - рейс в Пекин.

Маршрут на карте (если кто-то пользуется maps.me, могу скинуть маршрут со всеми отмеченными там местами - как природными, так и всякие рестораны и супермаркеты. Места не только те, которые посетили мы, но и те, о которых я читала и подумала, что было бы классно там оказаться):
1. Северный остров


2. Южный остров


Красные и синие линии означают, что по этой дороге мы ездили туда-обратно. Сразу скажу, что маршрут по плану отличался от того, что вышло в итоге :) но не сильно. Всего за поездку мы проехали 5500 км.. Вообще, мне показалось, что на Новую Зеландию нужно дней 25-26 для спокойного осмотра основных мест.

Бюджет
Т.к. у на было свадебное путешествие, и мы особо себя не ограничивали ни в чем + были отдельные дорогие активности, поэтому поездка вышла недешевой - 300 тыс. с человека. С другой стороны, обычная свадьба в Москве обходится примерно так же, если не дороже - 20 дней в Новой Зеландии за такие деньги выглядят для меня намного привлекательнее.
Наверное, я бы ориентировалась на цифру примерно 200-220 тыс. на человека при комфортном отдыхе (не хостелы+иногда поесть в ресторанах+нормальная машина с нормальной страховкой+посещение большинства туристических мест) и курсе примерно 42-43 рубля за 1 нз доллар. При этом, учитывайте, что бронировать ВСЁ - билеты, отели и машину нужно заранее, желательно месяца за 4-5 до поездки, если едете в сезон. Иначе эти 220 тыс комфортного отдыха сразу можно смело умножать на 1,5.

Наши основные расходные статьи:
1. Аренда машины - 62 500 + бензин примерно 42500 = 105 тыс;
2. Билеты на человека - 65 тыс, с учетом того, что мы предварительно выкупали места это 5900. Чисто билет стоил 59 тыс. на человека;
3. Жилье - примерно 83 тыс;
4. Свадебная фотосессия - 42 тыс (дорого, но какие получились фотки!);
5. Еда на человека примерно 45 тыс;
6. Паром с Северного на Южный остров - 12200 тыс;
7. Билеты Крайтчерч-Окленд - 3800 р. с человека;
8. Туристические места и активности:
- Spellbound Glowworm Cave -$75-3150 р;
- Хоббитон -$84-3528 р;
- Waimangu Volcanic valley - $42 - 1700 р;
- Wai-o-Tapu Geothermal-$32,5-1365 р;
- Dolphin Encounter плавание с дельфинами - $180 - 7785 р;
- Puzzling world- $22,5 - 945 р;
- Тарзанка - $450 (за два прыжка+фото и видео, один прыжок - $275) - около 20 тыс на человека;
- Канатная дорога в Queenstown -$44-1848 р;
- Круиз Milford Sound - $95 - 4000 р.

Вроде основные моменты рассказала. Дальше - само путешествие :)

[nevashaannyshka]

День 1
В 6 утра следующего дня просыпаться было нелегко, но нормально из-за разницы во времени. По плану мы хотели ехать из Окленда прямо в Расселл, чтобы потом просто упасть на пляже и там досыпать съеденные ночным совиньоном часы. По факту получилось вот так:


Почему? Потому что вчерашний смог от пожаров в Австралии с северной части острова никуда не ушел. В Окленде было солнечно и прекрасно, но 20 км на север - и небо стало сереть. Сначала думали - туман, но до нас быстро дошло, что это дым. Видимость была почти нулевая. Смысла ехать на пляж нет, потому что чем дальше мы ехали, тем хуже выглядело небо. Расстроились сильно, и пришлось по ходу менять план: благо, на maps.me я сохранила места, в которые можно заехать на случай плохой погоды. В итоге поехали так: Окленд - водопад Taheke (не стоит ехать вообще) - водопад Whangarei - Waipoua Forest - South Head - Paihia - Russell. Это где-то 400 км, что тяжело для первого дня.

Настроение не лучшее, но что делать - едем смотреть водопады. На карте у меня был отмечен только Whangarei, но на maps.me я разглядела ещё один водопад Taheke, заявленная высота которого - 47 метров. Неплохо. Я водопадов больших не видела, Никита тоже. Поэтому решили ехать смотреть - тем более, что времени ещё навалом. Приехали. Ну, что сказать: высота-то, может, и 47 метров, но водопадом это назвать сложно - небольшой ручеек стекает со скалы, на которую ты ещё и смотришь СВЕРХУ. Наверное, чтобы "водопад" совсем впечатлил.
Поехали к Whangarei. Там понравилось: водопад по-классически красивый.




Наверное, лучше всего на него смотреть весной или осенью, когда воды больше. Вокруг водопада - хорошо оборудованный трек на неторопливых полчаса. Возле трека стоят дома с терассами - в одной из них сидел на кресле-качалке дедуля, явно довольный собой и жизнью :) помахал нам, когда проходили мимо. Подумали, что такую старость иметь совсем неплохо.

Тем временем, дым начал понемногу рассеиваться, кое-где даже проглядывало солнце. Но все равно на 80% небо было серое, время - около часу дня, и мы решили доехать до Waipoua Forest. Это лес с огромными деревьями каори, где растут Папа леса и Мама леса (Te Matua Ngahere и Tane Mahuta). Треки минут на 15-20 максимум, деревья впечатляют масштабами:



Пока мы ездили и ходили, начало проглядывать голубое небо: стало реально жарко. Мы решили ехать в сторону Расселла. По пути наткнулись на красивую смотровую площадку - South Head на въезде в деревушку Omapere. Бушующее Тасманово море предстает тут во всей красе:




С другой стороны - огромная бухта с изумрудной водой:





На фото можно увидеть, как ветер сдувает песок с дюн на другом берегу.

Смотровая площадка нам очень понравилась, провели там около часа, любуясь волнами.
Насмотревшись на море, мы поехали дальше и остановились в Omapere перекусить в какой-то забегаловке с хот-догами, потому что всё остальное было закрыто. Сказать про хот доги ничего хорошего не могу - сосиски в Новой Зеландии сделаны из непонятно чего, на вкус - like feet...Не ешьте сосиски и блюда с сосисками в этой стране. Зато бургеры были ничего.
Перекусив и погуляв по берегу, поехали в Расселл через городок Пайхия, где сели на паром. В свои апартаменты мы добрались часам к 5. Солнце разгулялось, поэтому единственным верным решением было поехать купаться на близлежащий пляж.



Вода нормальная, градусов 18. Накупались и хорошо отдохнули, обратно в апартаменты поехали уже в начале 8-го.
Отдельно остановлюсь на жилье: оно было прекрасно. Titore Lodge - стоило дороговато, но денег мы не пожалели. Нам был отведен первый этаж огромного дома с крутым ремонтом и французскими окнами, выходящими на океан.




Хозяева Alwyn и Karen - просто само гостеприимство и радушие. Подробнее про них расскажу позже: очень интересные ребята.

Пока сходили в душ и отдохнули, прошло полтора часа, и в половине девятого мы пошли искать еду. Думали поужинать в ресторане, но, к огромному нашему удивлению, почти всё было закрыто или закрывалось. Оказывается, в НЗ в небольших городах всё закрывается в 9 максимум.
Народу было мало, что странно для курортного города в разгар лета..Побродив по набережной, мы узнали, что единственное открытое заведение - какое-то индийское кафе. Идти туда хотелось не прям сильно, но голод - не тётка. В итоге буквально за копейки (долларов 30 на двоих) нам дали ГИГАНТСКИЕ порции риса с курицей с собой и пару бокалов вина. Пришли обратно домой, поели - и спать.

[nevashaannyshka]

День 2, Oke bay, Bay of Islands
Проснулись с таким видом:



Погода вроде благоволила тюленьему дню на пляже, хотя был сильный ветер. Но что мы, зря приехали что ли? Пляж и отдых были целью на этот день.
С утра я зашла заплатить за наше жилье и разговорилась с Элвином, хозяином дома. Через 10 минут разговора он понял, что с английским у нас все в порядке, и пригласил нас на ужин вечером с ним и его женой, Карен. Было неожиданно, но потом мы узнали, что почти все новозеландцы - милейшие и доброжелательные люди, которые любят поболтать. На ужин мы, конечно, согласились, и потом поехали в город позавтракать в bakery. Bakery мы очень любим с Греции: свежая выпечка и кружечка черного кофе - что может быть лучше с утра? Пекарня была неплохой, но до пекарен на Кефалонии ей далеко.
Рядом с пекарней оказался liquor store, и мы просто не могли в него не зайти. Холодное вино - отличный спутник на пляже: если холодно, оно горячит изнутри, а если жарко, то его просто приятно пить :)
В районе 11 мы поехали в Oke bay - бухту, которую я выбирала по совету одного из новозеландских тревел-блоггеров. У него в инстаграме было видео оттуда: райская бухта, с берега которой ему удалось заснять двух касаток, которые подплыли очень близко. Кстати, в Bay of Islands касаток часто наблюдают зимой и весной - в этом районе они подходят очень близко к берегу, когда вода холодная, как потом рассказал мне Элвин.
Oke bay и правда очень красивая бухта:





Мягкий белый песок, лазурная вода и неимоверно красивая береговая линия во время отлива:




Очень красиво. Идеальный пляж, если бы не одно но - ветер. Ветер был в этот день очень и очень сильный, поэтому весь этот прекрасный белый мелкий песок летал по всему пляжу и попадал в самые неприятные места..:/ Через полтора часа тщетных попыток спокойно полежать мы замерзли и пошли прятаться за какие-то камни, которые обнажились во время отлива: там песок был мокрый и не летел в глаза со скоростью звука) Спрятавшись за камнями, решили прибегнуть к помощи верного спутника - бутылочки совиньона - для пущего эффекта расслабления. Подействовало хорошо: я даже ещё пару раз искупалась.

Но недолго длилось наше счастье: через час-полтора начался прилив, и спасительные камни с мокрым песком оказались под водой. После этого мы ещё немного попробовали полежать, но быстро поняли, что не сможем. Уезжать из такой красоты было очень жаль, но ледяной ветер и летающий песок нас окончательно добили.
Часов в пять мы поехали обратно в Расселл. Ужин с Карен и Элвином был запланирован на 7:30. До этого мы заехали на пляж, где купались вчера, но там ветер тоже был неслабый. Поэтому наш путь снова пролегал через liquor store, в котором мы взяли вина для ужина - не приходить же с пустыми руками.

[nevashaannyshka]

Мы не планировали сидеть так долго. Но как-то получилось, что закончили ужинать мы часов в 12. Болтали обо всём на свете: от того, кто чем занимается и планов на путешествие до Властелина колец, Байкала и современного искусства. Обо всём, кроме политики - это золотое правило сделает приятным почти любой разговор :)
Элвин и Карен - очень интересные люди. Сдают жилье они потому, что его слишком много для них двоих, а не потому, что это - единственный источник их дохода. Они владеют несколькими небольшими магазинами разного формата и сетью самых престижных БЕСПЛАТНЫХ частных школ в Новой Зеландии. На одну из них, расположенную на самой высокой точке Расселла, Элвин нас отвёз. Формат обучения у них такой: дети приезжают туда как в летний лагерь на спецкурс, учатся и в качестве дополнительного занятия обязательно изучают астрономию. Поэтому все школы расположены на открытых возвышенностях с видом на океан или на горы. Школа в Расселле (одновременно ещё и небольшая винодельня):




Фото сделаны на 7-ой айфон, и почти не передают красоты вокруг. Но в такой школе учиться ребенком я бы очень хотела.

На обратном пути от школы Элвин рассказал, что у него нет смартфона: только почта и обычный телефон, который он использует для связи с семьей и по экстренным делам на работе. Его подход такой: смартфон мешает думать, потому что ты всегда на связи. При этом, думать он мешает не только тебе, но и твоим подчиненным, потому что они знают, что ты на связи, и ждут от тебя инструкций, как сделать правильно. А Элвин хотел бы, чтобы люди сами подумали и сделали, как считают нужным - так они быстрее учатся. На мой взгляд, это очень круто. Т.к. Элвин занимается больше развитием школ, такой подход работает. Карен же ведет бизнес всех магазинов, и говорит, что ей приходится быть на телефоне всегда.
В общем, говорили мы много, и договорились до того, что Элвин и Карен приедут в Россию :) Элвин даже умудрился познакомиться с моим папой, созвонившись в Facetime. Теперь мы их ждем на рыбалку на Байкале.
Под конец ужина выяснилось, что в Расселле, прям в пяти минутах ходьбы от нас живут знаменитые глоувормы - светящиеся червяки (которые на самом деле не червяки). Глоувормов в планах посмотреть было завтра - в 13:00 у нас была экскурсия в Spellbound Caves, до которых ехать 450 км - чтобы туда успеть, вставать нужно было очень рано, в 5:30. Поэтому идти смотреть глоувормов в Расселле Никита не хотел. А я хотела сильно, и уговорила его пойти со мной - 5 минут же. В итоге мы бродили минут 20 по темной лесной тропе, но глоувормов так и не нашли. Ну да ладно, завтра посмотрим.

[nevashaannyshka]

День 3. Russell - Spellbound Caves - Marakopa Falls - Mangapohue Natural Bridge - Rotorua


650 км в пути. Выехали в 6 утра, приехали в 9 вечера. Один из дней, когда меня трясло от машины.

5:15 утра - что, будильник? Неееет. Встаю первая, чтобы дать ещё немного времени Никите, которому сегодня предстоит провести много времени за рулем. Душ, быстрые сборы - в 6 стартуем, надо успеть на первый паром из Расселла в Пайхию, который уходит в 6:15. План был такой: приехать в район Waitomo как можно раньше, чтобы точно успеть на экскурсию к глоувормам, и ещё погулять и пообедать перед ней. Рассчитывали проехать 450 км часа за 4-4,5 и приехать к 11-11:30. Но это мы ещё не были хорошо знакомы с новозеландским вождением и штрафами за превышение скорости...

Около парома увидели краем глаза красивейший рассвет:





Переправились, поехали. Сначала всё было прекрасно: дорога пустая, ехали примерно 120-130 км/ч. Где-то через полчаса обогнали фуру, и через минуту Никита такой: "О, смотри, полиция сзади. Похоже, за нами". Мы не знали, когда останавливаться, а когда - пропускать полицейские машины, поэтому решили остановиться на всякий случай. И точно - за нами.
- Привет, ребята. 137 км - a little bit too fast. Куда торопитесь?
- Доброе утро! Мы туристы, только приехали в Новую Зеландию, а сколько у вас лимит скорости? (везде в НЗ стоят ОГРОМНЫЕ знаки с ограничением 100 км, но мы решили прикинуться идиотами)
- 100 км. Куда едете?
- В Окленд.
- Улетаете?
- Нет, только прилетели (тут я готова была ущипнуть Никиту за локоть - надо было сказать, что улетаем и торопимся на самолет!).
- Тогда мне придется выписать вам штраф. Давайте права и назовите адрес, по которому проживаете в России.
Называем и печально отдаем документы. Минут через пять полицейский возвращается с документами:
- Теперь вы в нашей системе. В Новой Зеландии действует специальная система: у вас есть 100 баллов на нарушения, если растеряете все - заберем права. За скорость 137 км у вас уже минус 50 баллов. Хорошего дня!
Немного ошалевшие, едем дальше. Уже со скоростью 100 км в час. Обсуждаем возможную величину штрафа:
- Как думаешь, сколько штраф?
- Не знаю, тысяч 5 рублей, наверное.
- Ну ладно, это ещё терпимо...

Из-за резкого сброса скорости и страха обгонять не самых расторопных новозеландских водителей мы доехали до Окленда только около 9. А ещё 170 км...На которых нам предстояло ощутить всю прелесть вождения в Новой Зеландии.
По дороге заехали в Макдональдс перекусить: там подключились к вай-фаю и начали смотреть штрафы за превышение скорости в НЗ. Я чуть не поперхнулась кофе, когда увидела цифру 400 долларов за превышение скорости от 136 км в час. 16 тысяч. 16 тысяч рублей. Просто улетели сейчас в никуда.

Шкала штрафов:
10 км/ч или ниже $30
11-15 $80
16-20 $120
21-25 $170
26-30 $230
31-35 $300
36-40 $400
41-45 $510
46-50 $630
Кофе пили в тишине. Настроения не было никакого, даже предстоящие глоувормы не могли его поднять. А дальнейшая дорога сделала его только хуже.
Ехать оставалось где-то 170 км. Время было с запасом - ещё успевали приехать к 11:30, поесть и погулять в Ruakuri Bushwalk - получасовая прогулка по лесу, от которой многие тут были в восторге. Но особенности новозеландского вождения разрушили всё.
1. Новозеландцы в принципе не торопятся никуда - лимит в 100 км для многих из них лишний, средняя скорость - 80 км;
2. Многие не пропускают на обгон: в НЗ есть специальные полосы для обгона, на которых почему-то даже самые тормозные тормоза, которые до этого ехали 70, разгоняются до 110. А потом снова успешно едут 70;
3. Очень много кемперов, которые едут ещё медленнее и не пропускают на обгон;
4. Туристы, которые едут хрен пойми как: тормозят без видимых причин, сбрасывают скорость перед поворотами в гору, на прямой разгоняются так, что их не обогнать;
5. Ограничение во всех населенных пунктах - 50, а то и 30;
6. В ночном переезде оказалось, что для многих светить дальним светом тебе вслед - обычное дело.

Всё это+штраф = взбешенные мы, еле успевшие к 13:00 на экскурсию. Наверное, в Новую Зеландию надо было взять с собой хороший запас пустырника, чтобы не испытывать постоянное желание въехать особым кудесникам вождения в зад.

Глоувормы должны были быть одним из самых ярких впечатлений путешествия, но утренняя дорога смазала его очень сильно. Хотя экскурсия в Spellbound caves была супер. Во-первых, вас всего 12 человек в группе. Во-вторых, у нас был классный гид - его звали Norm, хотя более подходящее ему имя - Great. В-третьих, самих светлячков вы смотрите 20 минут в полной тишине, что дает +100500 к атмосферности и возможности по-настоящему погрузиться в это место. Как будто плывешь по звездному небу, потому что все светится не только сверху, но и сбоку, и отражается в воде. Сказочно красиво.






Фото с интернета, но уверяю - в реальности даже лучше. В Spellbound есть возможность фотографировать самим, если у вас есть подходящий для этого фотоаппарат. На телефон получается темнота и пара светло-зеленых точек.

После глоувормов показывают ещё пещеры - красиво, но не так классно как глоувормы. Экскурсия длится где-то 2,5 часа. Вышли оттуда мы уставшие и голодные. Перекусили какой-то фигни, и решили проехать 30 км до водопада Marokopa falls и посмотреть арку Mangapohue Natural Bridge. Дорога на водопад хоть и 30 км, но очень узкая, извилистая и вообще малоприятная. Поэтому ехали в одну сторону мы минут 40. От парковки до водопада - минут 7 пешком. Нам водопад понравился - очень симметричный и довольно большой. От смотровой площадки можно спуститься прямо к нему:





Когда выглядывало солнышко, появлялась радуга:


На обратном пути с водопада посмотрели природный мост - по сути, это остатки обвалившейся пещеры. Прикольно. Если будете в этом районе, посмотрите: прогулка довольно короткая, полчаса максимум на всё про все.





Когда вышли с прогулки до моста, было уже ближе к 6 вечера - а ещё ехать до Роторуа где-то км 170. Новозеландские водители не сжалились над нами и вечером - приехали мы уже ближе к 9, злые, уставшие и очень голодные. Мы ничего не ели почти весь день. Заселившись в апартаменты, поехали искать, где поесть. Но время же уже 9 - всё закрыто. Случайно увидели открытую бургерную burger fuel, наелись там до отвала. Бургеры вкусные и недорогие. Насколько я знаю, это сеть кафе, поэтому там можно смело поесть, если не знаете, где.

Вернулись в апартаменты, где нас ждал приятный сюрприз: у нас была кровать с подогревом. Естественно, на ней мы пригрелись и почти сразу уснули. Ну, я ещё провела полчаса, читая про штрафы в надежде, что есть какой-то шанс его избежать. Но надо спать: завтра нас ждет Хоббитон в 8:30 утра, вулканические долины и переезд в Таупо.

[nevashaannyshka]

День 4. Hobbiton - Blue Springs - Waimangu volcanic valley - Wai-o-Tapu Geothermal wonderland - Kerosene creek - Taupo



Проснулись снова рано, но сегодня дороги меньше и темп более расслабленный, чем вчера. В 8:30 стартовал тур в Хоббитон. Я честно не ожидала таких эмоций от него. Но, видимо, миллион просмотров "Властелина колец" дали о себе знать: я была в таком восторге, что расплакалась в начале тура - в автобусе в включают сцены из фильма, где Гендальф приезжает в Шир, и интервью с Джексоном. Ландшафт просто сказочный: овечки, живописные деревья и холмы, залитые солнцем:



Хоббитон уже тут неоднократно описан и показан, поэтому простой совет - постарайтесь взять самый ранний тур на 8:00, чтобы избежать толп туристов впереди, и не пропустите пиво и сидр в Зеленом драконе в конце: очень вкусное, и нальют столько бокалов, сколько будешь успевать выпить.
В общем, по Хоббитону мы скакали как дети в полном восторге.







Абсолютно счастливые, поехали на Blue Spring: легкая прогулка на полчаса вдоль кристально чистой речушки. Никита сказал: "Ну, вода голубая, ну и что", а мне понравилось: краски такие яркие и цвет воды немного нереальный.



Уже в районе 12 поехали в Wai-o-Tapu gheotermal wonderland - самую популярную зону геотермальной активности Новой Зеландии. Но по пути, т.к. время позволяло, решили заехать в Waimangu volcanic valley. Наверное, это вторая по популярности вулканическая зона. Система там такая: туда идешь пешком, обратно - на автобусе, который ходит по определенному расписанию, которое, к сожалению нам было не очень удобно, поэтому мы туда-обратно прошли пешком.

Мы никогда раньше не видели ничего подобного: вокруг все шкворчит, кипит, булькает, испаряется и иногда подванивает. Прикольно думать, что раньше на Земле было всё такое же, только в гораздо больших масштабах.
Озеро Frying pan и дымящаяся гора напротив него:




Горячие ручьи, в которых кипит вода:



Больше всего нас впечатлил Inferno crater: дымящаяся ядовито-голубая вода, выжженая вокруг земля.




больше в принципе мы очень интересного чего-то не увидели, и примерно через час прогулки повернули обратно. Обратно идти в гору - жарко и неприятно, лучше бы на автобусе, но он только через 40 минут, а нам ещё в Wai-o-Tapu надо успеть. Пришли наверх мокрые и немного пошатывающиеся от солнца. В таком состоянии особенно приятно выпить ледяную колу, что мы и сделали.
Чуть отдохнув, поехали в Wai-o-Tapu. Она нас впечатлила больше, чем Waimangu, поэтому, если времени у вас в обрез, выбирайте вторую. Впечатлений от прогулки было очень много: краски нереальные, разнообразие всяких активностей типа булькающей грязи и кислотных озер больше, чем в Ваймангу. Правда, после подъема в гору под адским новозеландским солнцем нас немного разморило, и под конец прогулки по Wai-o-Tapu мы были как два выжатых лимона.
Искренне советую в Новой Зеландии шляпу с полями и пару упаковок солнцезащитных средств с защитой 50 SPF. Я не сгораю почти никогда, но в этой стране солнце - это просто какой-то зверь. При этом, оно ещё и реально припекает так, что после часа под солнцем становится физически плохо: сил нет, очень хочется спать. Поэтому и рекомендую шляпу - после того, как мы купили себе пару (только на Южном острове, правда, потому что поздно поняли, что самочувствие часто хреновое именно из-за солнца), стало гораздо легче.













Вышли с Wai-o-Tapu часов в 5, довольные, но очень уставшие. Никита вообще не хотел больше никуда двигаться. А я посмотрела на maps.me: в двух километрах забита какая-то точка под названием Kerosene creek - хрен пойми, что это, но рейтинг 9.5. Я честно не помнила, что это за место такое, но уговорила Никиту заехать, хотя это было сложно :) договорились на том, что я иду смотреть место, а он остается в машине.
Выхожу из машины, захожу в небольшой лес: навстречу мне - люди в купальниках. Ничего не понимаю: что они тут в купальниках в лесу забыли? А потом вспомнила: в одном из отчетов тут я читала про естественный горячий источник, в который многие заезжают просто расслабиться. То, что нужно! Бегу обратно к машине: давай вставай, пошли повиснем в горячем источнике часик-полтора. Со скрипом и многочисленными выражениями неудовольствия, Никита идёт за мной. Неудовольствие растворилось после того, как мы залезли в горячую воду: температура градусов 40, а на улице уже 18-20 - приятный контраст. Так мы и пролежали на плоских камнях, смотря на голубое небо и качающиеся на ветру вершины деревьев. Ощущения великолепные: выходишь как из спа. Если вы будете тут вечером и уставшие, очень советую заехать.

Через полтора часа мы вылезли из Kerosene creek и поехали в Таупо: доехали довольно быстро, дорога местами очень красивая, где-то угадываются ландшафты из "Властелина колец". Поужинали в каком-то ресторане, но там нам не сильно понравилось: дорого для еды такого качества. Вроде и неплохо, но не за такую цену. Вообще в Новой Зеландии мы часто ели в Макдональдсе и всякую ерунду, потому что хорошее место поесть найти достаточно сложно, а выкидывать каждый раз кучу денег пробуя не было большого желания.

[bor11]

Kerosene creek

отличное местечко! И вообще Новая Зеландия производит прекрасное впечатление. Мы немножко прикоснулись пару лет назад, и хотим обязательно повторить. Правда, в наше время светящихся червяков фотографировать не разрешали, а сидр или пиво в Хоббитоне наливали только один раз. Наверное, запасы у них были на нуле. Из недорогой еды налегали на фиш энд чипс, а иногда готовили сами.

[nevashaannyshka]

отличное местечко! И вообще Новая Зеландия производит прекрасное впечатление. Мы немножко прикоснулись пару лет назад, и хотим обязательно повторить. Правда, в наше время светящихся червяков фотографировать не разрешали, а сидр или пиво в Хоббитоне наливали только один раз. Наверное, запасы у них были на нуле. Из недорогой еды налегали на фиш энд чипс, а иногда готовили сами.

А в какое время года вы были? Фотографировать вроде как и разрешают только в Spellbound, в Waitomo - точно нет. Насчет сидра и пива: мы просто выпили свою первую порцию, пошли за второй, выпили вторую - за третьей) Мне кажется, у них там такой поток туристов, что всем всё равно. Тем более, очень много выпить ты не успеешь, потому что время ограничено.

[nevashaannyshka]

День 5. Tongariro Alpine Crossing

Про Tongariro читала много отзывов: кто-то в полном восторге, кто-то жаловался, что идти смотреть один вулкан и три озера 8 часов - хуже не придумаешь, скучно и тяжело. По нашим впечатлениям: 100% пошли бы ещё раз, при этом пошли бы Tongariro Northern Curcuit. Во-первых, потому что я не поняла, где пейзажи были скучные - возможно, только в самом конце, последние км 4, когда заходишь в лес. Этот нац. парк - это не Земля, это как будто совсем другая планета. Во-вторых, про тяжело: не супер-легко, но я в треках намного тяжелее бывала. Тут надо просто взять побольше воды и еды и рассчитывать, что будет сильно тяжко, если вы вообще в горы не ходили до этого, а спортивной подготовки у вас ноль. В-третьих, многие очень красивые места труднодоступны. Посмотреть на красоту - награда за то, что ты туда добрался :) Это моё мнение.

У нас была проблема с логистикой: мы не совсем понимали, как заказать трансфер от конца трека (Ketetahi Road) до его начала, потому что я начала подробнее читать про трансфер только накануне вечером. Когда поняли, было уже очень поздно, и нельзя было забронировать трансфер на следующий день, только на послезавтра. Решили ехать на удачу: последний трансфер отправлялся в 10:00 с парковки у конечной точки - надеялись прыгнуть в него и расплатиться на месте. Сработало :)
Трясемся в какой-то старой маршрутке с парой американцев и болтливым водителем-новозеландцем, который постоянно что-то говорит, но что - непонятно: новозеландский акцент и дребезжащая тарантайка делали свое дело. Сказать, что эта получасовая поездка стоит $35 с человека - сильно пошутить.

Вышли в трек мы в районе 10:45, закончили около 5 вечера - 6,5 часов никуда не торопясь, с 4 привалами и хорошей прогулкой вокруг озер. Что брали с собой:
1. около 4,5 литров воды на двоих (и этого было маловато);
2. еду (батончики типа протеиновых, бананы, яблоки и бутерброды) - этого было мало;
3. солнцезащитный крем - мажьте всё: Никита забыл помазать кисти рук, так они сгорели почти до волдырей. Потом всю поездку ходил с руками, цвет которых резко контрастировал с цветом остальной кожи;
4. непродуваемые куртки, теплую жилетку, солнцезащитные очки, футболки и шорты - всё понадобилось: на треке, особенно наверху, сильный ветер и очень холодно, а вот на спуске уже было очень жарко. Наверное, пригодились бы кепки/шляпы, но этого не было.

Моей главной целью было посмотреть на Мордор и Роковую гору. Прогноз на Met Service (прекрасный сайт, который никогда не врал) говорил, что погода будет расчудесная. Кстати, нам вообще в поездке очень повезло с погодой: за исключением дыма в первый день и небольшого дождя, когда мы плавали с дельфинами в Кайкуре, погода была супер. Наверное, это тоже сильно сказалось на впечатлениях от путешествия.

Когда мы подъехали к началу трека, у меня начали закрадываться сомнения о правильности прогноза: на небе с сумасшедшей скоростью неслись густеющие и увеличивающиеся облака (хотя со стороны Таупо утром светило яркое солнце), а Роковую гору aka Mount Ngauruhoe вообще не было видно из-за туч. Расстроились, но что делать - раз уж приехали, надо идти. В крайнем случае, был ещё запасной день завтра, но его хотелось потратить на отдых.

Первые три км шли по пустой, но живописной из-за своих цветов долине. Наверное, в солнечную погоду и чистого от облаков вулканов справа было бы совсем супер:







Потом начинается первый подъем: ступени Дьявола, на которых в принципе понимаешь, почему Сэму пришлось нести Фродо с кольцом в эту чертову гору. Подъем длинный, около часа, набор высоты приличный. Вокруг - куча застывшей магмы:



Когда поднимаешься, открывается офигенный вид на долину, по которой проходят первые километры трека:





Очень масштабно, нас сильно впечатлило. Фотали нас японцы: пообщавшись с ними намного поняли, что они - совсем не чета китайцам, намного приятнее.
Идём дальше: снова небольшой подъем - и выходишь на идеально гладкое, чистое поле, окруженное горами: с одной стороны - Роковая гора, с другой - какие-то ещё горы. Начало проглядывать солнышко - и настроение сильно поднялось. Когда в конце поля мы увидели ещё и чистый вулкан справа, стали совсем счастливыми. "Скучные" пейзажи:









В конце поля - снова подъем. Снова длинный и тяжеловатый. Но окружающие виды придают сил идти. Справа по гребню открывается настоящий Мордор: огромные безжизненные пустоши с дымящейся кое-где землей и кучами застывшей лавы. Ну супер же:



Где-то ближе к концу подъема видим человек 20, стоящих полукругом вокруг чего-то. Интересно, чего? Оказалось, что вокруг дедули, который скончался на подъеме к красному кратеру. Он реально умер. Это было печально, но с другой стороны - он умер в такой красоте. Наверное, в трек не стоит ходить, когда вам за 70. Хотя дедуля на вид был бодряком и явно подготовленным...
Идем дальше - вот красный кратер. Ну капец, какие цвета - такое бывает вообще? Просто улёт. Единственный минус - много народу, хотя мы вышли в трек достаточно поздно, и за нами не было почти никого.






Прилетел вертолет забирать дедушку:


Тут началась самая неприятная часть пути: спуск по сыпухе, на которой все ещё останавливаются фотаться с озерами. Вид действительно крутой, а вот спуск очень опасный: можно легко упасть и улететь куда-нибудь не туда. После спуска долго сидели и трясли кроссовками и носками в надежде, что из них вылетит вся эта земля.
Потом пошли прогуляться вокруг озер: обязательно сделайте это, потому что вблизи вода в озерах абсолютно нереальных цветов. Дымящаяся земля вокруг добавляет антуража:







Дальше снова идём по длинному полю, любуясь видами, небольшой последний подъем - и можно остановиться, чтобы посидеть на камнях и насладиться всей этой красотой сзади:




Теперь впереди 13 км спуска. И это самая тяжелая часть трека, потому что под конец колени передают тебе такой большой привет, что хоть вертолет заказывай. Сначала дорога идет по склону вулкана с видом на озеро Таупо, и там довольно красиво.


Но потом, когда дорога заходит в лес, становится совсем грустно: спуск не заканчивается, а усталость сказывается сильно. Когда, наконец, дошли до конца, нас ждал неприятный сюрприз: до парковки, где стоит машина, пилить ещё чуть больше километра. А мы-то так мечтали о конце пути, где будет машина с кондиционером и можно просто нормально посидеть...Злые и вспотевшие (внизу очень жарко) дошли до машины минут за 10: там просто сидели минут 15 в прохладе и молчали. Потом поехали в Таупо, где зашли в Мак и наелись до отвала: голодные были очень, ноги не держали. После еды немного пришли в себя и поехали домой. Душ - и я уснула где-то в районе половины восьмого вечера.

[bor11]

А в какое время года вы были?

Мы были в феврале. И да - в Waitomo.

[nevashaannyshka]

День 6. Отдых на озере Taupo - Huka falls - вечерний переезд в Mokau

Следующий день мы весь провели, загорая и купаясь на озере Таупо. После трека отдых был необходим, да и хотелось немного притормозить, чтобы порефлексировать над прошедшими днями. Ведь завтра - последний день на Северном острове.

Начали день с того, что съездили на Huka falls. Водопад впечатляет своей мощью: видно, как светло-бирюзовый поток разрезает воду. Народу тьма, и бесконечно всё фотающие китайцы мешают по-настоящему насладиться зрелищем.





Погуляв полчасика возле водопада, заехали в New World закупиться вином и едой - и поехали отдыхать. Кстати, несмотря на то, что Мальборо - самый известный винодельный регион Новой Зеландии, я бы советовала покупать вина региона Отаго: они были самые вкусные.
Провели время просто супер: солнце, приятно прохладная вода озера, холодное вино и вид на вулканы, по которым ходили вчера - лучшее восстановление после трека.




Около пяти вечера поехали в Мокау - малюсенькая деревня на берегу Тасманова моря, запомнившаяся классным жильем и одним из самых крутых и атмосферных вечеров за всю поездку.
Почему мы вообще поехали в Мокау? Я долго думала, каким путем ехать из Таупо в Веллингтон: просто напрямую не хотелось, поэтому в итоге решили заехать посмотреть самый симметричный вулкан Новой Зеландии - Таранаки. Ну и по пути на побережье тоже были интересные для посещения места. Мокау оказалась самым нормальным вариантом по расположению и по жилью.
Жили мы там в Mokau Motels - отличным за свои деньги мотелем с видом на море. Мотель очень чистый, аккуратный, номера с французскими окнами в пол - просторные и светлые, кровать удобная. Наверное, лучше бронировать номер на втором этаже, чтобы было больше видно береговой линии, но нам и так было отлично.

Вечером, взяв оставшееся вино, манго и какое-то печенье, пошли смотреть закат к морю. Нашли столик с лавочками, расположенными чуть выше берега. Оттуда был чудесный вид на море и на подымающийся из облаков красавец Таранаки. Вокруг - ни души. Волны равномерно накатывают на берег, иногда внезапно затихая. За вином и разговорами о "Капитале" Карла Маркса прошел не один час.



После того, как вино кончилось, спустились на берег - там тоже никого. Смотрели на волны и появляющиеся на небе звезды. День отдыха удался.

[MarmaRitz]

Очень круто! Ждём продолжения. Нам НЗ только предстоит. Чувствую, что Ваш отчет очень пригодится.

[nevashaannyshka]

Очень круто! Ждём продолжения. Нам НЗ только предстоит. Чувствую, что Ваш отчет очень пригодится.

Спасибо! В самоизоляции писать отчеты - милое дело: и время есть, и воспоминания приятные :)

[nevashaannyshka]

День 7. Mokau - New Plymouth - Mt Taranaki - Wellington - Picton


Заключительный день на Северном острове. Сегодня предполагался переезд из Mokau в Веллингтон через Three Sisters и Таранаки. Дорога длинная, и мы решили просто спокойно ехать весь день с длинными остановками на погулять, посмотреть и поесть. Паром в Пиктон отправлялся в 20:15, приехать нужно было за час, поэтому времени было много.

Выехали в районе 10, первая точка уже километров через 15 - Three Sisters and elephant beach: живописные скалы в море. Солнце светит, дорога вдоль моря - отличное утро. Приехали к Трем сестрам, вышли на небольшой пляж - скал нет. Смотрю на мэпс.ми - должны быть за поворотом. А как туда пройти - все под водой, прилив. По-другому пройти и посмотреть никак нельзя, а отлив начнется часа в 3. Классно посмотрели на скалы :) У нас потом ещё был такой же косяк при планировании South Scienic Route - там мы не попали в Cathedral Caves, потому что опять не учли время приливов и отливов. Так что это важный момент - не забудьте про него :)

Немного погрустнев, едем дальше. Дальше по плану - Таранаки. Только что-то его не видно из-за облаков, хотя на Met Service - хороший прогноз. Решили заехать в Нью-Плимут поесть: там нас ждало ещё одно гастрономическое открытие Новой Зеландии - Federal Store. Отличное место, чтобы позавтракать в формате московских Fiends Forever. Еда очень вкусная, цены ниже среднего, порции очень большие. Если будете в Нью-Плимуте, советую заехать.

Поели, время - час. Еще раз смотрю прогноз на Met Service: на Таранаки должно быть солнечно и прекрасно. Но не со стороны Нью-Плимута, видимо, который затянут низкими облаками с моря. Решили поехать дальше: как раз будет открываться вид на вулкан с другой стороны. И точно - там чистое небо и прекрасная одинокая гора. Хотели посмотреть Таранаки со смотровой на каком-то озере, название которого мэпс.ми от меня упорно скрывает, но, когда проезжали там, гору всё ещё видно не было. Поэтому мы смотрели где пришлось - проехали по какой-то проселочной дороге вдоль ферм почти до упора, и остановились, где был более ли менее хороший вид.




Таранаки точно напоминает Одинокую гору Смога из Хоббита. Очень красиво.
Насмотрелись вдоволь на вулкан, и поехали дальше - уже без остановок - до Веллингтона. На подъезде к городу дорога идет прямо по побережью, и бушующее Тасманово море радует глаз.

Приехали к парому, встали в гигантскую очередь, в которой стояли ещё минут 50. Смысл приезжать за час небольшой: грузить машины начинают минут за 20 до отправления, чтобы занять лучшие места на самом пароме, нужно быть в начале очереди, то есть приехать часа за 2,5 по моим ощущениям. Места у нас были нормальные в итоге, не с панорамным видом на пролив Кука, конечно, но и пофиг: я всю дорогу работала, Никита смотрел кино. Только в начале пути вышли на палубу посмотреть на закат, он был очень красивый:





А потом стемнело - и смотреть особо было нечего :)
В Пиктон приплыли к 23:30, заселились и пошли спать. Завтра рано вставать, чтобы успеть в Кайкуру к 12 часам - плавать с дельфинами. Завтра нас ждало впечатление №2 в моем рейтинге впечатлений от Новой Зеландии.

[MrsW]

Читаю ваш отчёт - и рука сама тянется добавить Новую Зеландию в список стран, где хочется побывать...
Подписалась)))

[nevashaannyshka]

Читаю ваш отчёт - и рука сама тянется добавить Новую Зеландию в список стран, где хочется побывать...
Подписалась)))

Спасибо большое :) Новая Зеландия - прекрасная страна! Если забронировать все за полгода, то даже не очень дорогая)

[nevashaannyshka]

День 8. Пиктон - Кайкура - Крайстчерч.



Встали пораньше: первый день, когда с утра шел дождь. Пусть мелкий и моросящий, но настроения он не прибавлял, и я очень боялась, что из-за погоды могут отменить плавание с дельфинами. Но надеемся на лучшее.

Выехали из Пиктона около 9 утра, чтобы к 12 успеть в Кайкуру - хоть расстояние и небольшое, но мы уже научились прибавлять час к запланированному на дорогу времени. Дорога красивая, вдоль океана. Кое-где проглядывало солнце - и вода отливала прекрасной бирюзой. По пути, кстати, встречались лежбища морских котиков, которых фотографировали туристы. Мы не останавливались смотреть на котиков, но доехали в итоге все равно к 12: везде ремонтные работы + нерасторопный, но упрямо не желающий никого пропускать кемпер на извилистом участке.

Поплавать с дельфинами я захотела после прочтения одного абсолютно восторженного отзыва об этом развлечении где-то здесь, на форуме. Потом много читала про https://www.dolphinencounter.co.nz/: везде оценки выше 4,8 и очень много отзывов в стиле "лучшее в моей жизни!". И решилась - если бы дельфинов не нашли или не поплыли из-за погодных условий, вернули бы от 80 до 100% стоимости билетов. Показывают Dusky dolphins - больших черно-белых красавцев с игривым нравом. Опций две: можно с дельфинами физически плавать в океане, можно на них смотреть. Смотрела я дельфинов очень много раз в своей жизни, и один раз даже плавала в бассейне, но в океане - это будет впервые. Уже после плавания мне было искренне жаль тех, кто поехал как зритель: они пропустили 90% фана.

В Dolphin Encounter Kaikoura мы зарегистрировались, подписали кучу бумажек, взяли напрокат go pro (одна из лучших инвестиций в жизни) и стали ждать. В 12:30 все группы - и пловцов, и просто зрителей - созвали посмотреть короткий фильм про Кайкуру, дельфинов и dolphin encounter; объяснили, как подбирать себе экипировку (гидрокостюм, маску, ласты) и обнадеживающе объявили, что утренние группы сплавали удачно и встретили много дельфинов. Мы переоделись, загрузились в автобус, а потом на небольшой, но комфортный кораблик - и поплыли. По пути встретили самых маленьких дельфинов в мире - Hector's dolphins. Их длина - всего около 140 см, живут они только у берегов Новой Зеландии и относятся к виду особо охраняемых. Лучшее место их увидеть - это Curio Bay на South Scienic Route: там их очень много, и они подплывают к берегу очень близко.
Ещё встретили альбатросов и каких-то странных птиц с изогнутыми клювами. Через полчаса плавания капитан объявил, что дельфинов нашли и всем пловцам нужно приготовиться к заходу в воду. На адреналине, супер-возбужденные, мы с Никитой помчались к спуску в воду, и через минуту буквально корабль уже плыл, окруженный стаей прыгающих вокруг дельфинов. Корабль остановился - и мы прыгнули в холодную воду Тихого океана.

Правила привлечения внимания дельфинов простые: будь как дельфин. Для этого надо издавать смешные звуки и пытаться с ними разговаривать, нырять к ним под воду, играть, вертеться вокруг себя и плавать волной, прижав руки к себе. Короче, пловцы для зрителей - ещё одно развлечение.

Сначала мне было непривычно и тяжеловато плавать в маске: я начинала задыхаться. Поэтому первая вылазка к дельфинам была не самой удачной, но это всё равно восторг. Они везде: сбоку, внизу, прыгают и играют. Плавают очень быстро, поэтому лучший вариант - это привлечь внимание кого-то из них, чтобы они с тобой играли, или просто плавать наблюдать. Я просто плавала и издавала самые смешные звуки, какие только могла. В первый раз мной заинтересовался один дельфин :) Но эта стая как-то очень быстро уплыла от корабля, и капитан скомандовал подниматься на борт. Хорошо, что вылазок всего три.
Во второй раз дельфинов было ещё больше, плавала я лучше - и это было просто супер, я чуть не расплакалась от восторга. Во-первых, это нереальные ощущения, когда вокруг тебя и под тобой плывет 20-25 дельфинов сразу. Во-вторых, мне удалось отплыть от основной группы туристов подальше и найти супер-игривых дельфинов, с которыми мы плавали и играли минут 10. Игра такая: дельфин плавает вокруг тебя, а тебе надо успевать вертеться вокруг себя так быстро, чтобы не потерять с ним зрительный контакт. Потом ему надоедает и он плывет в другую сторону, или просто уплывает. Но моей парочке явно понравилось, и они потом ещё начали стрекотать по-дельфиньему мне в ответ и выпрыгивать из воды рядом. Как же было круто! Словами не передать, правда.





Жаль, нельзя добавить видео.

Третий заплыв был тоже очень удачным. После него мы в полном восторге вылезли, переоделись и пошли на места зрителей - просто смотреть сверху. Стая была особей 300, если не больше. Какое было зрелище! Dusky dolphins известны своими акробатическими трюками, самый узнаваемый - это сальто назад с продвижением вперед. И теперь представьте, что вокруг вас плавает 300 таких дельфинов, играют, прыгают и стрекочут. В это время всем на корабле дают горячий какао с печеньем. Пробыли мы так ещё минут 20-30, наверное.








Итог: мы с Никитой решили, что за 7000 рублей такие эмоции и такой сервис - это просто бесплатно. Команда корабля супер-профессиональная, все чисто, красиво, ну а дельфины...В следующий раз в Новой Зеландии эту экскурсию мы возьмем ещё раз.

Вернулись в Кайкуру мы районе 4 часов. Решили поесть в ресторанчике отеля Pier Hotel с видом на океан. Еда вкусная и недорогая. Дальше выдвинулись в Крайстчерч. Проехав где-то километров 40, мы пристроились за уверенно едущей 120-130 км в час старенькой Toyota Caldina, и ехали за ней практически до Крайстчерча. За рулем оказался дедуля, который, когда начал сворачивать на свою дорогу, помахал нам рукой и улыбнулся. Ну какой милаш!

В Крайстчерче у нас были очень хорошие апартаменты, в них мы провели весь вечер, рассматривая фотки и видео дельфинов с гоу-про. День удался.

[nevashaannyshka]

День 9. Крайстчерч - Mt Sunday - lake Tekapo - lake Pukaki - Twizel


На следующий день была запланирована достаточно длинная дорога через потрясающей красоты места. Встали и выехали мы рано. Первая цель поездки - это mount Sunday, известная широким кругам публики как Эдорас. Туда приехали Гендальф, Арагорн, Леголас и Гимли после неудавшейся погони за Мэрри и Пиппином.

Вот этот холм - и есть Mt Sunday.

Посидев час на форумах а-ля LOTR locations in New Zealand, я спланировала маршрут. Место обещало быть красивым, и эти обещания абсолютно оправдались. Тот факт, что место это туристам малоизвестное и не слишком легкодоступное, только добавил ему плюсов - народу было человек 5 от силы.

В 80 км от Крайстчерча, если ехать сначала по State Highway 1, потом свернуть на Thompson Track, а далее - на Tramway Road к Mt Somers дорога идёт в горах, красивая донельзя. После великолепного тихого lake Clearwater, по глади которого с веселыми криками катались на ватрушке за гидроциклом новозеландцы, начинается гравийная с Hakatere Potts Road, которая и приводит к треку на Mt Sunday в великолепной горной долине. Мы останавливались фотаться раз 50, наверное. Доехали от Крайстчерча за 2 часа.











Трек небольшой и легкий, идёт по частной территории, на которой пасется отменный black angus. Новая Зеландия - первая страна, где мы увидели красивых коров.


Сначала идём вдоль прозрачной горной речки, потом постепенно поднимаемся на сам холм. Панорама потрясная. Но очень хочется приехать сюда весной, когда в горах больше снега.










По пути нам попался один очень противный новозеландец, который не дал сфотать нас вдвоем на самом красивом месте: сначала там уселась британская парочка с флагом Рохана, а когда, спустя полчаса, мы попросили их дать нам сфотографироваться, пришел этот мужик и просто встал посреди кадра со словами "вы уже много раз сфотографировались", хотя у нас в итоге не было ни одной фотки :) очень грубый и явно пытавшийся самоутвердиться мужчина, после общения с которым стало немного неприятно.

Но делать нечего - идем к машине и едем дальше, к озеру Текапо. На подъездах к озеру дорога изумительной красоты:


У озера мы остановились и погуляли - там очень красиво, конечно. Опять же, хочется приехать весной. Хотя весной можно так попасть с погодой, что не рад будешь, что вообще в такую даль поперся. Новозеландцы говорят, что очень здорово в начале осени: середина сентября - начало октября, когда в горах выпадает снег, а деревья приобретают желто-красные оттенки. Поэтому в следующий раз я бы хотела поехать в Новую Зеландию именно в это время.

Вернемся к озеру. Оно очень красивое. Очень. Мы хотели прокатиться по нему на лодке, но там не было такой опции :( поэтому мы с грустью смотрели на веселый народ, который купался, загорал, катался на водных лыжах и гидроциклах. Я бы тут провела денек с удовольствием.








Около пяти часов вечера поехали в Твайзел, по пути остановились у потрясающего Пукаки:






Ну прекрасно же: ледниковая вода ярко-бирюзового цвета, заснеженные горы вдали с гордой Aoraki/Mt Cook, красивейшее небо. Около часа мы просто бродили и смотрели.

В Твайзеле мы останавливались в Twizel Holiday Park - этакий кемпинг из американских комедий. Там прикольно. За 7,500 рублей за двое суток это лучшее и самое близкое к нац парку жилье, которое мы нашли. Поужинали на открытой площадке и сидели потом болтали до 11 примерно, но уже в номере.


А потом я вышла на улицу и вспомнила, что Твайзел находится в dark sky reserve: небо было усыпано яркими звездами. В итоге мы в ночи поехали куда-то подальше от Твайзела их смотреть. Отъехали буквально километр - небо черное-черное, нависает куполом, который сплошь состоит из звёзд. Завораживает. Я никогда в жизни не видела звезды так низко над землей - первые начинались на уровне середины ствола какой-нибудь сосны.
Минут 40 мы лежали на теплом асфальте и смотрели на эту красоту. Советую сделать то же самое, если будете в этом районе.

[bor11]

Жаль, нельзя добавить видео.

Можно выложить видео на youtube и вставить ссылку.

[nevashaannyshka]

День 10. Mt Cook National Park

В этот день мы ничего не планировали, кроме исследования Mt Cook и её окрестностей: утром хотели сходить в Hooker Valley Track, вечером у нас фотосессия в окрестностях Pukaki & Mt Cook Village.

От Твайзела ехать всего 56 км, но дорога такая красивая, что невозможно не останавливаться и не фотографировать.















При этом, как потом мы поняли, дорога красива по-своему в разное время дня и вечера: например, цвет воды у Pukaki самый бирюзовый в районе 3-х часов дня, а утром и вечером - тусклее. Зато утром и вечером красивее горы, потому что солнечный свет падает под углом и освещает рельеф намного волшебнее, чем днём. Советую на Mt Cook выделить полный день: сходить в Hoоker Valley Track как абсолютный маст & любой другой, который вам удобен по силам и по времени; и провести вечер в долине - народу уже никого, поэтому можно наслаждаться горами в тишине и спокойствии + на закате потрясающие цвета.

В Hooker Valley Track лучше идти с утра, если погода солнечная: народу меньше + гора Кука имеет свойство к обеду скрываться за облаками, даже если вокруг везде солнце и ясное небо. Мы вышли в 11 утра - поздновато. Парковка в это время была уже забитая, а когда мы пришли к горе, у нас было 10-15 безоблачных минут полюбоваться на неё: потом всё затянуло.
Трек прекрасный и легкий, и именно во время него я поняла, что шляпа в Новой Зеландии - обязательный предмет гардероба. Потому что Никита с кофтой на голове прошел трек и не заметил. А я чуть не умерла на обратном пути, хотя физических нагрузок, представлявших хоть мало-мальское напряжение, не было. На следующий день мы купили шляпы, которые потом спасали нас везде :)
Рассчитывайте на три часа спокойной прогулки и возьмите 1,5 литра воды на двоих.
Виды с трека:









Вернулись в наш холидэй парк около половины пятого, и стали готовиться к фотосессии, она была запланирована на 6 вечера. Фотографа нашла в инстаграме: @andybrownphotography, если кто-то захочет. Очень приятный новозеландец, с фотографий которого мы потом обалдели. Два с половиной часа он возил нас вокруг Пукаки и вот что получилось:












Мы были очень довольны.

В этот день мы очень сильно устали, но приготовили стейки на барбекю - так я до сих пор вкус этого стейка вспоминаю с огромной улыбкой на лице. Надо было начать готовить их раньше, а не в середине поездки!

[nevashaannyshka]

День 11. Twizel - Clay Cliffs - Wanaka Puzzling World - Wanaka


Следующее утро тоже выдалось жарким и солнечным. Настроение у нас было чудесное: впечатления последних дней прямо грели изнутри.
Сегодня нам предстоял небольшой переезд в Вонаку (с ударением на первый слог), и по пути мы планировали заехать на Clay Cliffs - аналог putangirua pinnacles или Дороги мертвых из "Властелина колец" около Веллингтона - и в Wanaka Puzzling World, музей иллюзий на въезде в Вонаку. Но первым делом мы поехали в Твайзел - завтракать и покупать шляпы.
Твайзел вообще городок довольно унылый, и единственное место, в котором можно было съесть что-то сносное на завтрак, - местная bakery. Но там оказалось не очень вкусно, хотя по рейтингу это самое нормальное заведение города. Поэтому после еды мы купили шляпы и зашли в местный Countdown, где взяли фруктов, клубники, голубики и невероятно вкусный местный кофейный стаут. Этот стаут потом очень развеселил и без того веселое пребывание в музее иллюзий :)
В путь.

Первая остановка в Clay Cliffs - песчаном городе, образованного дождем и ветром: они вымывают и выдувают непрочную породу, придавая ей причудливые формы. Чтобы добраться до clay cliffs, нужно проехать километров 10 по гравийке, потом будет въезд на частную территорию, где можно оставить какую-то мелочь на поддержание штанов хозяев. Мы оставили 2 доллара.
Нам Clay Cliffs понравились: народу там мало, песчаные скалы действительно имеют самые разнообразные формы и похожи на башни какого-то заброшенного города.





Главное - после того, как вы зашли в основной проход, идите по левой тропинке, а не по правой. Правая ведет в никуда, и быстро становится очень крутой и очень сыпучей. Мы еле спустились оттуда.
Пришли к машине и съели купленную утром ягоду - в жару идёт лучше некуда.

Поехали дальше. До Вонаки особо достопримечательностей нет, но дорога приятная. Почти на въезде в город мы свернули к Wanaka Puzzling World - музею иллюзий, где можно увидеть самые разные странные визуальные эффекты, порешать головоломки и попробовать пройти огромный лабиринт под открытым небом.

И тут вступил в игру кофейный стаут. Во-первых, советую попробовать всем этот чудесный напиток. Называется он espresso milk stout. Во-вторых, если попробовать его перед Puzzling World, то world станет ещё более puzzling, что безумно весело.

Мы провели в музее часа 3-4, и нам очень понравилось. Сначала вы идете смотреть на разные оптические иллюзии, которые начинаются у некоторых уже в туалете:


Иллюзий тут много самых разных, и самое классное в том, что большинство из них интерактивные: можно самому попробовать угол наклона 18 градусов, проехать на какой-то штуке наверх, хотя на самом деле она будет катиться вниз, уменьшиться и тут же увеличиться. Нам больше всего понравилась наклонная комната: там вообще не понимаешь, что происходит. Всё кажется кривым, но на самом деле всё ровное. Ты стоишь прямо, но из-за наклона падаешь назад. Класс! Правда, после длительного пребывания в этой комнате начинает немного подташнивать :)


Ещё иллюзии:




Много фоток мы не делали, потому что было очень весело, и поэтому не до фотографирования :)
Дальше мы пошли в лабиринт. Задача - найти ход ко всем 4 башням. Если хотите, чтобы было совсем сложно, то найти башни нужно в определенной последовательности.

Мы нашли две, и после часа хождения по жаре нам стало грустно и плохо от собственной недогадливости, и мы пошли решать задачки. Чтобы, так сказать, усугубить уверенность в том, что мозги у нас на самом деле не самые развитые. Потому что из всех задач, а их мы попробовали решить штук 6, поддалась нам только одна. По-моему, это успех.
Уставшие и веселые, поехали в Вонаку. Город находится на берегу одноименного озера, окруженного великолепными горами.

К озеру-то мы и поехали, чтобы отойти немного от музея иллюзий. Нырнув в прохладную воду, ощущаешь себя заново родившимся человеком. Купаясь и загорая, мы провели на берегу часа три. Все эти три часа рядом с нами, в радиусе метров 10, тусовались две молодые китаянки. И все эти три часа они фотались. Вдвоем, по одной, друг друга, селфи, селфи с палкой для телефона. С камнями, с ивой, под ивой, с лодкой слева, с лодкой справа, с носом лодки, с водой, с мальчиком, плавающим на надувной утке, с водными лыжами, просто на берегу - со всем, кроме красивейшего вида на озеро с горами. Когда мы уходили, они ВСЁ ЕЩЁ ФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ. Интересно, они каждый день меняют айфон, чтобы все фотографии одного дня влезли?
В шоке от китаянок, мы поехали в наш эйрбинби. Приняв душ, поняли, что еды нет, а есть охота сильно. По совету нашего фотографа, Энди, который живет в Вонаке, мы пошли в Кику. Но там в 8 вечера мест не было. Вспомнили, что он ещё советовал какую-то забегаловку с буррито, пошли туда. Там было много народу и нормальная очередь, но выхода у нас не было: голод-не тётка. Заказав по большому буррито, сели с лимонадом наблюдать за местными. У новозеландцев есть одна интересная особенность - многие ходят босиком. И вот тут тоже были босоногие люди, которые, поев, спокойно уходили домой, шлепая по асфальту.
Через 20 минут нам принесли буррито: они были гигантскими. Я осилила только половину, Никита съел всё. Я удивилась, но самые большие сюрпризы по поводу вместительности желудка моего мужа меня ещё ждали впереди, в Fergburger в Квинстауне.
Объевшись, мы пошли спать. Завтра у нас трек на Roys Peak рано утром, а потом-день отдыха на озере.

[nevashaannyshka]

День 12. Wanaka, Roys Peak track

Roys Peak - самая высокая точка у озера Вонака (1578 м). Туда проложен 16-километровый трек, который стал одним из маст-ду у многих туристов, а некоторые особо отпетые жители Новой Зеландии с железными коленями забегают туда каждый день. Трек довольно изматывающий: ты просто прешь 8 км в гору и 8 км с нее, при этом предполагаемая длительность - 5-6 часов, что подразумевает хороший набор высоты. Но виды оттуда просто супер:


В трек лучше выходить рано утром, потому что потом палящее солнце сделает подъем просто невыносимым: на Roys Peak нет деревьев, а в гору топать долго. Когда мы спускались около 11:30 некоторые туристы только выходили в трек, и нам было искренне их жаль. Один парень спросил у нас, стоит ли идти, мы честно сказали, что сейчас, наверное, вид не будет стоить сил и нервов, потраченных на подъем в такую жару.
Мы вышли в 7:30 утра, что не рано: парковка была наполовину полная, и туристов по дороге было много. Наверное, идеальное время выхода - 6 утра: нет народу, и не так жарко спускаться. Обмазавшись солнцезащитным кремом с ног до головы и нацепив новые шляпы, выдвинулись в путь. С собой брали много воды и яблоки.

Первое время подъем не очень интересный - везде воняет овцами, а видов никаких нет. Сама дорога - широкая, в нормальном состоянии. На некоторых участках пути есть срезы, но мы попробовали один и не стали лезть больше: срезать-то срежешь, но эти участки такие крутые, что потом отваливаются ноги и дыхание сильно сбивается - силы так кончаются быстрее.
Спустя час-полтора - первая смотровая площадка, куда нужно отстоять небольшую (позже она была больше) очередь за фото:




Дальше - опять подъем, и спустя минут 40 мы на вершине. Уставшие, со словами "ну наконец-то" садимся на какой-то бетонный квадрат с палкой посередине, обозначающий пик. "Заслуженный отдых героев" - слышим за спиной. Оборачиваемся - там сидит женщина лет 55-60 и улыбается нам.
- Вы русская?
- Нет, я из Колорадо. Русский учила в колледже, потому что хотела прочитать "Война и мир" и "Анна Каренина" Толстого.
- Ого!
Дело даже не в том, что она хорошо говорила по-русски, а в том, что в Новой Зеландии за всё это время мы не встретили ни одного человека из стран СНГ и ни разу не слышали русскую речь. В общем, было неожиданно и даже несколько странно.
Наверху красиво. Горы вокруг - будто мятое белье, ещё укутанные легкой утренней дымкой. Я вот вообще очень люблю природу с утра: всё такое мягкое и спокойное вокруг, солнце ещё не палящее, а золотистое и теплое. Нам повезло: какое-то время - минут 15, наверное, - мы сидели в тишине втроем и наслаждались видом.








Потом начали подходить другие туристы, которых мы обогнали по пути, и задул ветер. Мы ещё чуть-чуть посидели, съели по яблоку, и пошли вниз. Путь вниз ужасно утомительный. Колени передают настолько пламенный привет, что хочется иметь параплан, чтобы хоть как-то облегчить их участь. Ближе к 11 стало очень жарко. Спускались мы около полутора часов. Последнюю часть пути уже просто бежали, потому что хотелось, чтобы это скорее закончилось. Вообще весь трек занял у нас 4,5 часа где-то. На подъеме мы делали две-три короткие остановки+фотографировались на смотровой. Наверху пробыли где-то полчаса.

Прыгнуть в машину с кондиционером было счастьем. Поехали в New World, купили холодное пиво, сидр, чипсы и свежий тостовый хлеб с мясной нарезкой: впереди нас ждал день купания и загорания на берегу Вонаки. Прелесть, всем советую. Во-первых, после трека лучше ничего нет: никакой душ не сравнится с приятной прохладой чистого озера. Во-вторых, есть возможность снять каяк, паддл борд, гидроцикл. Мы этого не сделали только потому, что нам и так было прекрасно. Хотя в следующий раз я бы взяла в аренду гидроцикл погонять. В третьих, сходите после этого на ужин в Kika - и день совсем удался.

Kika похожа на коктейль-ресторан. Нереально вкусная еда: брали тар-тар, какую-то штуку из подкопченого тунца с невероятным соусом и лопатку ягненка - всё было на великолепно. Коктейли на уровне моего любимого Noor Bar в Москве, только в 1,5 раза дешевле. Дизайн, сервис, публика, атмосфера - ну всё шикарно. Уходить не хотелось совсем, мы пробыли там долго, около 3-х часов. В прекрасном настроении поехали посмотреть на that Wanaka Tree - дерево, растущее прямо из воды:


А потом - домой, спать.

[nevashaannyshka]

День 13. Wanaka - Hawea Lake - Roaring Billy Waterfall - Thunder Creek Waterfall - Blue Pools Track - Queenstown

После почти двух полных дней отдыха настроение у нас было великолепное - даже уже куда-то поехать хотелось. Кажется, всё же не садиться в машину хотя бы день в автомобильных путешествиях просто необходимо.
Сегодня у нас в планах было сделать небольшой крюк и проехать дальше от Вонаки по дороге на Западное побережье, которое не влезло в наш маршрут: посмотреть озеро Hawea, два водопада - Roaring Billy & Thundercreek, и, конечно, Голубые озера. После утреннего осмотра природных достопримечательностей - едем в Квинстаун.



Позавтракали за беседой с милой Карен - хозяйкой апартаментов, в которых останавливались накануне. "A nice lady and a really grumpy man live here" написано на табличке возле входной двери в их дом. Точнее и не скажешь. Леди - это, конечно, Карен, а ворчун - её муж, Винченцо. Типичный итальянец среднего возраста, напоминающий Дядю Вернона из Гарри Поттера (но добрее в душе), за всё время нашего разговора с Карен он сказал нам только "Good morning", а потом с гордым видом и свежей яичницей проследовал в гостиную смотреть телевизор. Очень забавно :)

Выехали в 9 утра. Первая точка - соседнее, и не менее красивое, озеро Hawea. С озером Вонака их разделяет узенький перешеек, поэтому ландшафты и виды очень похожи, а наслаждаться ими в утренней тишине - сплошное удовольствие.



Вроде бы на этом озере тоже можно забронировать жилье, и стоить оно будет дешевле, чем в Вонаке.
Едем дальше по извилистому серпантину вдоль воды. В идеале я хотела доехать по Haast Pass до Sheep Creek Lookout на Западном побережье, но Никита, посмотрев на карту и увидев там лишние 100 км крюка, сказал: "В другой раз". Решили, что конечной точкой будет водопад Roaring Billy. На самом деле, туда можно было и не ехать. Сам водопад не заслуживает отдельного заезда, а тучи сэндфлаев возле него делают пребывание там ещё менее приятным. Единственная красота этого места - нереально голубая ледниковая река.




Но так как мы поехали к водопаду, зацепили кусочек Haast pass - дороги в национальном парке горы Aspiring, второй по высоте в Новой Зеландии. Едешь - а вокруг горы и водопады, стекающие со скал прямо к трассе. Мы остановились на небольшой смотровой площадке где-то между Roaring Billy и Thundercreek:



Очень красиво, но в очередной раз подумала, что горы Новой Зеландии лучше смотреть, когда там больше снега.
Дальше по дороге - водопад Thundercreek. Он похож на огромный кран, открытый на полную мощность. Нам понравился гораздо больше Билли: большой, симметричный, сэндфлаев не так много.


У водопада мы побродили минут 15, потом пришла толпа китайско-индийских туристов - и больше в этом месте было нечего ловить. Главная достопримечательность сегодняшнего дня ждала нас дальше. Это Blue Pools Track - природные бассейны с ярко-голубой ледяной водой. В 11 утра, когда мы приехали на парковку, она была уже забита почти до отказа. Имейте в виду, что мест на самой ближайшей к треку парковке может не быть, но дальше по дороге есть ещё одна огромная стоянка - правда, от неё до бассейнов идти в 2 раза дольше.
Где-то тут я читала, что в Blue Pools можно искупаться. И даже спрыгнуть с моста. Такую возможность грех упускать: купальники надеты, полотенца на плечах - идём к бассейнам. Прогулка легкая и короткая, минут на 10. Вода в бассейнах и правда аж светится от голубизны и чистоты:








Сначала мы решили просто искупаться. Вода ледяная - холоднее, чем в открытом Байкале летом, а там она градусов 9-10. Ноги начинает сводить почти сразу. Поэтому заплыв ограничивается двумя гребками в одну сторону и двумя - в обратную. Ощущения как будто в проруби искупался: хорошо, что день солнечный, и обсыхаешь достаточно быстро. Завистливо смотрим на группу веселых парней, которые с дикими криками ныряют с моста. Страшновато прыгать в воду такой температуры. Но что мы, не панки что ли? Проходит минут пять, за это время нырнула девочка лет 11, и Никита не выдержал: "Не, я пойду попробую. Они же не умирают - значит, и у меня большие шансы оттуда вылезти". "Хорошая логика, но я что-то пока не хочу её проверять на себе", - подумала я. С замиранием сердца и камерой в руках смотрю, как муж летит в воду.

Ничего - выплыл, всё нормально. Говорит, что обжигает как огнем, когда ныряешь. Главное потом быстрее доплыть до берега. А я всё стою и смотрю на тех же парней, которые прыгают уже в двадцатый раз, наверное. Нет, так не пойдет. Я что, зря приехала? "Буду жалеть потом всю жизнь, если не прыгну", - подумала я. "Нашла, о чем жалеть", - подумаете вы. Но правда в том, что экстремальные виды спорта и экстрим в принципе мне очень по душе. Уж если ныряла с 15-метровой скалы, с 5-метрового моста - грех не прыгнуть, да ещё и в таком красивом месте.

Прыгать немного неудобно, потому что мост явно строили не для того, чтобы с него ныряли. Но ощущения непередаваемые - очень рада, что всё таки решилась.

В общей сложности на Blue Pools мы пробыли около полутора часов. Около двух решили, что пора ехать в Квинстаун. После бодрящей свежести ледяной воды дорогу переносить легче. Где-то посередине пути, на горном промежутке, обнаружили одну из двух нормальных радиостанций Новой Зеландии. В какой-то момент у нас перестало ловить какое-либо радио, и мы нажали "бесконечный поиск". Спустя некоторое время заиграла Highway to Hell AC/DC в хорошем качестве - мы удивились и очень обрадовались. В конце песни таинственным полушепотом мужской голос сказал "BRIAN" - и включилась Smoke on the Water. Прелесть. Волна называется Brian FM, и потом она внезапно появлялась там, где больше вообще ничего не ловило. На Brian FM нет рекламы и вообще такое ощущение, что это - радиостанция какого-нибудь потерянного в холмах новозеландского фермера с музыкальным вкусом моего папы: иногда он включает рок 70-80-х в свое удовольствие, попивая что-то крепкое в кресле-качалке.

Доехав до Квинстауна, бросили вещи и пошли гулять. Город маленький, но супер-приятный. Он стоит на берегу самого длинного озера в Новой Зеландии - Вакатипу. Само озеро окружают горы, и самые красивые из них - это, конечно, the Remarkables, которые совершенно справедливо так называются. По одной из теорий, это название им дали основатели Квинстауна, которые увидели горы на закате солнца.







Квинстаун - это столица экстремальных видов спорта Новой Зеландии. Тут есть большой горнолыжный курорт, скоростные лодки и банджи, за которыми мы и приехали. Во время прогулки увидели ещё одну классную штуку, на которой прокатились бы в следующий раз. Называется она Hydro Attack.
https://www.youtube.com/watch?v=tfhkpJbeOlk
Это мини-скоростной катер, который умеет нырять под воду, выпрыгивать из неё и разгоняться до 80 км в час. И вообще он сделан в форме акулы. По-моему, супер. Жаль, в день нашего приезда уже не было мест.
А мы забронировали прыжок с Nevis Bungy на завтра (кстати, если хотите прыгнуть, эту активность лучше бронировать заранее - мы забрали последние билеты на день, нам очень повезло) и увидели гигантскую очередь напротив офиса AJ Hackett. Это была очередь в знаменитую бургерную Fergburger, но об этом райском месте мы тогда ещё не знали, поэтому просто подумали, что зайдем завтра и посмотрим, за чем же стоит столько народу. А пока пошли слоняться по Квинстауну в поисках еды: я очень хотела какой-нибудь рыбы, желательно тунца. Тунца мы не нашли, но нашли изумительный стейк из лосося и вкусные салаты в Captains Reastaurant https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g255122-d722470-Reviews-Captains_Restaurant-Queenstown_Otago_Region_South_Island.html. Очень приятное и не очень дорогое заведение. Хотите свежую рыбу - здесь будет вкусно.

Пока сидели в ресторане, я увидела красивое небо и выбежала на набережную посмотреть закат. Волшебно:



Лучшее завершение дня.

[nevashaannyshka]

День 14. AJ Hackett Nevis Bungy - Queenstown - Te-Anau Backpackers

Ну, что сегодня день икс. Сегодня мы прыгнем в пропасть с высоты 134 метра.
А перед этим с утра поднимаемся на Sky Gondola Queenstow, чтобы посмотреть на город с высоты. Красиво, парят парапланеристы:






Внутри есть огромный магазин любимых Jelly Belly - из драже на стенах даже выложены картины. Тут есть и мир из драже, и даже Фродо из драже!



AJ Hackett - первая в мире компания, основная деятельность которой - это прыжки с банджи. Её основатель, Алан Джон Хакет, изобрел безопасную банджи, математически рассчитав нагрузки и выбрав лучший материал. В 1987 году он прыгнул с Эйфелевой башни, за что сел в тюрьму. Но именно после этого прыжка он стал знаменитым и основал собственную компанию.

https://www.youtube.com/watch?v=iAyA2dZn8Ns

Сейчас его банджи есть в Австралии, Франции, России (Сочи, Скай парк), Германии, США, Мексики, Индонезии и Макао. В Сочи я впервые увидела, как люди прыгают с 200 метров как ни в чем не бывало. Подумала, что это точно стоит сделать хотя бы раз в жизни - по крайней мере, умрешь весело. Но в Сочи я была бедным студентом, и 17 тысяч за прыжок казались колоссальными деньгами. К моменту планирования маршрута по Новой Зеландии так уже не казалось, и я предложила Никите прыгать вместе. Он с радостью согласился. Потом мы смотрели видео, как происходит прыжок - прикольно, вроде не очень страшно даже. Но одно дело видео, а другое - когда ты болтаешься в какой-то подвесной будке над пропастью, понимая, что через несколько минут в неё полетишь. Обо всем по порядку.

Прыжок стоит $274 - в эту цену входит и трансфер до банджи. Мы бронировали время 10:30 утра, и к 10 нам уже нужно было быть в офисе. С утра ничего не ели - мало ли :)
Пришли в офис, нас там взвесили, спросили, нет ли хронических болезней, дали подписать кучу бумажек и отправили ждать. В офисе везде крутят прыжки с банджи, запуски с катапульты и качели - в этой обстановке я начала немного волноваться. И потом это "немного" начало постепенно перерастать в "чертчертчертчтояделаюаеслинепрыгнупочемуниктонебоитсяаябоюсь". В 10:30 нас посадили в автобус: ехать км 30 от Квинстауна, в автобусе тоже крутят видео с прыжками и историей основания компании. Стараюсь не смотреть на экран.
Когда приехали, нас встретила команда AJ HAckett и выдали оборудование. Мы по два раза сходили в туалет прежде, чем его надеть - ну так, чтобы наверняка. Оставили в ящике камеры хранения вещи, записали видео перед прыжком, где нас спросили "How are you feelin' guys? Nervous?". "Absolutely not", - ответил Никита. "A little bit", - ответила я, трясясь от страха. Потом начинается самое интересное.
Будка, из которой прыгают, подвешена над пропастью, и до нее ходят небольшие открытые кабинки с полом - сеткой, сквозь которую хорошо видно реку на дне ущелья.





Вот там тень на предпоследнем фото - это тень будки. Я чуть не впрыгнула из кабинки, пока мы ехали - реально это жутко: перила низкие, кабинка открытая, ты болтаешься на огромной высоте, и держит тебя один-единственный трос. Я понимаю, что этот же трос держит будку, но если свалимся вместе с будкой? Короче, весело. Но это ещё ничего.
В будке вам привязывают доп. экипировку к ногам и спине - и вы ждете. Прыгают сначала люди самым большим весом, а в конце - самые худые. Мы об этом не знали, и думали, что прыгнем первыми. Но нет: если Никита ещё был в начале очереди, где-то 4-ым, то мне пришлось посмотреть прыжков 15. Все это время меня колотило от страха.

Так, вот прыгает Никита. Я стою сзади и смотрю, как его выводят на малюсенькую площадку перед пропастью и заставляют помахать во все камеры вокруг. "One, two, three, four, five" - и он летит вниз, в пропасть. Я кричу, Никита - нет.

https://youtu.be/eKDDX8_0DXo











Через какое-то время его поднимают - вылазит, довольный, улыбка до ушей. Говорит: "Не бойся. И главное - глаза не закрывай, а то все пропустишь". Но даже его прыжок и хорошее настроение не смогли вселить в меня достаточно уверенности, чтобы перестать трястись. И вот, минут через 15-20 - моя очередь. Что сказать: стоять на этой маленькой площадке над пропастью гораздо страшнее, чем прыгать. Я всё время боялась, что просто с неё свалюсь, а не прыгну (по тому, как я машу в камеру на видео, это хорошо видно). Но нет, прыгнула:

https://youtu.be/j0Ro30WzwUc









И вот что. Прыгните хоть раз в жизни. Хоть не в Новой Зеландии, хоть где. Это самая сумасшедшая, страшная, запоминающаяся и веселая вещь, которую я когда-либо совершала. Это - впечатление №1 не только за путешествие, но и за всю жизнь, наверное. Ощущения такие: ГАСПОДЬ, ветер, свобода, река на дне ущелья приближается с катастрофической скоростью, тебя что-то дергает за ноги, ты летишь наверх, зависая на какой-то момент в невесомости, снова вниз, уже менее страшно, просто кайфуешь, и потом ещё раз вверх-вниз - ты болтаешься вниз головой посреди ущелья и раскачиваешься над пропастью вперед-назад с гигантской амплитудой. Потом надо дотянуться до своих лодыжек, выдернуть шнур - переворачиваешься в сидячее положение, и так едешь наверх.

В полном восторге поднимаюсь к Никите:
- Класс!
- Да вообще!

Чтобы уехать из будки, надо ждать кабинку. Пока ждем, оба смотрим на надпись "Fancy a second jump? Just $99". Тут Никита спрашивает:
- может, по второму разу?
- я вот то же самое думаю!
Второй раз ещё круче первого: в этот раз ты больше кайфуешь, уже прыгаешь в пропасть, а не просто падаешь туда. Под "Good luck, you, crazy Russain lady!" лечу вниз снова. Ни с чем несравнимые ощущения.








После прыжков мы купили видео и фото, которые стоили чуть ли никак сами прыжки, но мы ни капли не жалели денег. В итоге потратили где по $420 долларов на человека. Но это тут случай, когда тратишь деньги с огромным удовольствием и не считаешь их.
Отдельно про организацию и персонал: всё на высшем уровне. Люди очень веселые, включают крутую музыку, подбадривают и всячески стараются снизить твой уровень стресса. Кстати, за всю историю существования компании, у них не было ни одного случая со смертью или даже травмой прыгуна.

[nevashaannyshka]

Продолжать писать тяжеловато, потому что, похоже, отчет никто не читает. Но осталось всего несколько дней путешествия, и как-нибудь надо закончить.

После прыжков с банджи мы вернулись в Квинстаун на автобусе AJ Hackett. Голод мучил страшно: с утра мы почти ничего не ели - боялись, что весь завтрак вылетит обратно при прыжке. Отправились на поиски еды, которые продолжались недолго, ведь прямо напротив остановки автобуса располагается бургерная Fergburgers, куда не было очереди длиной в пол улицы. Заказали быстро, а вот ждали заказ минут 20. Но оно того стоило. Брали Ferg Deluxe - классические бургеры, и они были просто божественны. Ещё они были гигантские. Не зряCNN писали, что это, возможно, лучшие бургеры в мире.

Поев, мы выехали в Те-Анау.


Дорога очень красивая: сначала она петляет возле озера Вакатипу, потом проходит сквозь потрясающей красоты холмы, и, наконец, на подъезде к Те-Анау на горизонте появляются горы, очень напоминающие Мглистые горы из "Хоббита". Те-Анау - очень маленькая деревушка, делать там особо нечего. Но это самый удобный городок для исследования Милфорд саунда и его окрестностей, что нам предстояло сделать в следующие два дня.

Мы останавливались в Te Anau Barnyard Backpackers - одном из самых атмосферных мест за всю поездку. Оттуда открывается потрясающий вид на "Мглистые" горы (в моих глазах они сразу оправдали второе название окрестностей Милфорд саунда - Shadowland). Сам комплекс находится в 7 км от городка, состоит из деревянных домиков и одного центрального здания, похожего на жилье охотника где-нибудь в тайге. Возле главного дома стоят барбекюшница и стол на открытом воздухе, которыми, почему-то, пользовались только мы. А зря: стейки на барбекю получались потрясающе вкусными, а есть их с отличным видом на горы и закат - сплошное удовольствие. Именно из-за ужинов за этим столом, в тишине, наблюдая, как небо меняет оттенки, и горы постепенно укутывает туман это место показалось нам просто волшебным. Ни в одном отеле мы не ощущали такого спокойствия.

[bor11]

Продолжать писать тяжеловато, потому что, похоже, отчет никто не читает

Я неотрывно слежу и читаю, позавчера проверял, нет ли продолжения. У нас был кракий визит в НЗ 2 года назад - 5 круизных портов, а потом 5 дней в Окленде с радиальными выездами. Не хватило, явно, мечтаем повторить, причём примерно в Вашем формате - на машине или кемпере. Замечательная страна. Спасибо за подробные рассказы!

[nevashaannyshka]

Я неотрывно слежу и читаю, позавчера проверял, нет ли продолжения.

Спасибо за поддержку! :)
Где вы были в окрестностях Окленда? Есть ли что-то стоящее там? Нам пришлось выкинуть все интересные точки в этой местности: времени не хватало.

[Elena717]

Читаем, читаем! И ждем продолжения)))
Мы тоже там были 2 года назад. Из круиза много не посмотришь, но мечта поехать туда на месяцок и все хорошенько обсмотреть нарисовалась. Ну это уже скорее на пенсии)))
Кстати, как вы оцениваете еду в НЗ? Возможно уже писали, но я пропустила.
Мы из Окленда поехали в Paeroa. Там бродили по каньону реки и ужинали в совершенно замечательном ресторанчике где-то в лесу - вкусно было очень, цена нормальная для такого ужина 100nzd на двоих с вином.
Обратила внимание на кофейни. Мы в одной останавливались. Чудесное место, со вкусом оформлено и чудные маффины и кофе. Мне все это напомнило больше Англию, чем Новый Свет.

[bor11]

Где вы были в окрестностях Окленда?

Мы были на берегу с той и с другой стороны, ездили 200 с лишним км на север в парк каури, в самом Окленде на гору ходили, запасались товарами на родину, встречались с местными поэтами и пели под гитару. В моём отчёте должно быть...

[nevashaannyshka]

День 15. Te Anau - Lake Marian Track - Key Summit Track.

Milford Sound - самый известный и самый красивый фьорд Новой Зеландии. Но интересен не только он: в округе есть огромное количество интереснейших треков (некоторые - многодневные), сама дорога на фьорд невероятно красивая - с кучей великолепных смотровых площадок, отвесными скалами и водопадами вокруг. По этой причине, а также по причине частой плохой погоды (на Милофорде дожди идут больше 200 дней в году, за что эта местность и названа Shadowland), мы отвели два полных дня на изучение региона.
Первый день - два трека, второй - круиз на кораблике, осмотр всех смотровых площадок и возвращение вечером в Квинстаун. Возможно, это всё можно запихать в один день, но это если не будет никаких непредвиденных ситуаций, повезет с погодой и скорость всех активностей очень высокая. Нам хотелось более спокойно осмотреть все природные достопримечательности (на фьордах мы никогда не были) и не бежать бегом по трекам. В этом плане тоже есть свой изъян: ездить туда-обратно оба дня по одной и той же дороге, причем немалое расстояние - 240 км каждый день. Поэтому тут каждому свое. Я считаю реалистичным за один день при хорошей погоде с самого утра (об этом ниже) успеть посмотреть все смотровые по дороге, сплавать на круизном кораблике и сходить на Key Summit Track. Всё это можно успеть, даже особа никуда не спеша. При условии, что выезжать вы будете из Те-Анау утром, и ночевать если не там же, то где-то в Инверкаргилле, например.

Прогноз погоды на оба дня был хорошим, времени много, поэтому проснулись мы не слишком рано, часов в 9 утра, в хорошем настроении. Но я выглянула в окно, а там нифига не видно. Туман, густой и серый, как одна огромная туча застилал всё вокруг. Не было видно ни гор, ни долины, да что уж там - не было видно деревьев в пяти метрах от домика. Класс. Потом, как выяснилось, в окрестностях Милфорда и в нем самом такое случается часто: туман расходится только ближе к 2-м часам дня. Учтите это при планировании маршрута. Хотя многим тут везло, и в 9 утра они отправлялись в круиз, когда на небе не было ни единого облачка.
Но мы не стали отчаиваться сильно, позавтракали и спросили на ресепшене прогноз погоды: сказали, что туман должен скоро рассеяться. Ну что, поедем и по ходу дела решим, что делаем сегодня - треки или круиз. Первые км 50 дорога не очень интересная, и туман всё ещё густой, плюс небо далеко не ясное. Зато на подъезде к первой смотровой площадке Eglinton Valley - ярчайшее солнце, голубое небо и клочки тумана, зацепившиеся за горы. Обалдеть!
Где они берут такие красивые виды?





На фотографиях не видно, но долина Эглинтона - это дом многих видов птиц, которые живут здесь в лесах и на болотах. Они добавляют этому месту особый шарм, т.к. наблюдать, как они летают на фоне этих огромных зеленых гор можно вечно. (Я вообще люблю, когда в масштабных пейзажах есть что-то, что контрастирует с этой масштабностью и придает ещё больше величия природе: маленькая лодка на фоне огромных гор вокруг Вакатипу, Вонаки или Таупо, гидромотоцикл на фоне гигантских холмов, за которые цепляются облака на озере Clearwater, вертолет на фоне ледников в Hooker Valley, и вот тут - стаи птиц на фоне гор.)

В общем, в долине мы задержались: невероятно впечатляющее место, можно час стоять и просто смотреть в эту волшебную даль. P.s. цвета на фото такие разные, т.к. фотографировали и на телефон, и на фотоаппарат.

Вторая остановка - Mirror Lakes. Это маленькие озерца, в которых в безветренную погоду четко отражаются горы долины Эглинтона. Рядом с водой сделаны специальные деревянные помосты, чтобы всю эту красоту наблюдать. Так вот: сначала мы спустились к этим помостам - и не поняли, где из-за камышей можно разглядеть эти прекрасные виды с фотографии на табличке у входа. Красиво, конечно, но больше как-то на болото похоже.


А потом увидели, что помосты уходят дальше вдоль дороги, и туда особо никто не ходит. И зря: как раз там самые чистые отражения, потому что в воде меньше растительности. Волшебство:




Оно продлилось недолго: подул ветер - и Зеркальные озера превратились в обычные заводи на болотцах.

Едем дальше: решили в этот день пойти в треки, потому что в круиз можно сплавать и в облачность (хотя не так красиво, конечно), а вот погоду на оба трека нужно было ловить. Поэтому мы доехали до Pop's View - обзорной площадки, от которой начинается узкая горная дорога до самого фьорда. С Pop's View должен открываться открыточный вид на окружающие горы и попугаев Кеа, которые часто там тусуются. Но нам не повезло ни с тем, ни с другим: Кеа совершенно не желали показываться (ещё долго), а застрявший до сих пор между гор туман сильно ограничивал видимость. Надеемся, что когда придем на озеро Мэриэн, там будет чистое небо: обидно не увидеть окружающей его красоты.

[nevashaannyshka]

Читаем, читаем! И ждем продолжения)))

Спасибо большое! Значит, буду дописывать :)

Кстати, как вы оцениваете еду в НЗ?

В ресторанах и кафе редко ели, а чтобы прямо очень вкусно было - ещё реже. В самом начале отчета в сообщении с общими деталями есть все явки и пароли, куда отдельно рекомендую сходить.
Конечно, стейки заслуживают отдельного внимания - но их тоже лучше готовить самим, а не заказывать в ресторанах. В супермаркетах вкусные фрукты, мясные нарезки и, на удивление, шоколад! Особенно с соленой карамелью и морской солью запомнился :) А вот что совсем не понравилось - так это сосиски в тесте. Не знаю, из чего они их делают, но это просто кошмар.

[nevashaannyshka]

Мы были на берегу с той и с другой стороны, ездили 200 с лишним км на север в парк каури, в самом Окленде на гору ходили, запасались товарами на родину, встречались с местными поэтами и пели под гитару. В моём отчёте должно быть...

Звучит очень интересно! особенно про поэтов и гитару - обязательно посмотрю)

[Lizzen]

Читаю с огромным удовольствием, наслаждаюсь и конспектирую на будущее!
Народу много на смотровых по дороге на Милфорд?

[alamag333]

Очень интересный отчет, замечательные фото , супер-путешествие !
Пишите пожалуйста.
Хорошая погода на Milford Sound большая редкость, встретили там туриста, который был трижды и всякий раз в плохую погоду.

[nevashaannyshka]

Читаю с огромным удовольствием, наслаждаюсь и конспектирую на будущее!
Народу много на смотровых по дороге на Милфорд?

Спасибо большое :)

В Eglinton Valley и на Зеркальных озерах было достаточно, но не толпы, а вот на Pop's View - никого. Мы там были уже в районе 11 утра, поэтому народу больше, чем было бы около 9 утра: многие автобусы с туристами едут из Квинстауна, и дорога у них занимает часа 4, поэтому как раз в 11-12 они приезжают к смотровым) Но автобусы очень быстро уезжают, а в Eglinton Valley вообще все стоят возле дороги почему-то, хотя, если пройти по тропинкам дальше в поле, там 1-2 человека будет, а то и вообще никого.

[nevashaannyshka]

Очень интересный отчет, замечательные фото , супер-путешествие !
Пишите пожалуйста.
Хорошая погода на Milford Sound большая редкость, встретили там туриста, который был трижды и всякий раз в плохую погоду.

Спасибо за положительный отзыв :) дает силы двигаться дальше!

Не повезло :( хотя мы тоже урвали только полчаса солнца на круизе в итоге: везде вокруг было ясное небо и прекрасная погода, а над самим фьордом, особенно ближе к открытому морю, висел густой туман. Когда туман ушел, пришла дымка. Хотя по прогнозу весь день должен был быть солнечным и прекрасным.

[nevashaannyshka]

Трек на lake Marian

Прямо перед смотровой Pop's View есть ещё одна остановка - Marian Cascade, откуда начинается трек к одноименному озеру. Если не идти в трек (куда я очень рекомендую сходить), то можно просто остановиться и прогуляться 15 минут к мощным порогам по лесной тропе.

На озеро Marian я твердо решила посмотреть после увиденных фотографий в инстаграме. Место не очень раскрученное, и туристов туда ходит не так много, как, например, в тот же Key Summit Track, но это ненадолго: место невероятно красивое.
Трек к озеру не длинный - 3 км, но идти в одну сторону не меньше полутора часов. Простая математика подсказывает, что трек не из легких. На самом деле, он не то, чтобы очень тяжелый, он просто не такой благоустроенный, как все остальные треки в Новой Зеландии. Тропа - это многочисленные булыжники, корни, кусты с ветками, направленными четко тебе в глаз, а местами - просто ручей и грязь. Плюс - нужно всё время идти в гору, и набор высоты немаленький (хотя и не такой, как на тот же Roys Peak). По этим причинам, а так же по причине того, что многие едут в Милфорд на один день, в этот трек ходит не так много людей. Но для меня это место - один из must see Новой Зеландии.
Итак, вышли мы где-то в 11:30, взяв с собой воды и немного еды. Ещё обязательно нужны антимоскитное средство, солнцезащитный крем и купальники. О последнем мы не знали, и потом очень пожалели (но нас это не остановило). Над головой висел густой туман, который оооооочень медленно рассеивался. Была небольшая надежда, что наверху будет получше.
В путь. Сначала трек оборудованный и проходит вдоль реки, которая потом и образует пороги. Река мелкая, абсолютно прозрачная, насыщенного серо-голубого оттенка, который имеет только холодная горная вода.





Пороги тоже красивые: мощный поток несется с огромной скоростью, иногда унося вместе с собой и огромные части деревьев.


Цвет и порогов, и реки очень меняется в зависимости от освещения: некоторые фото сделаны на пути туда, другие - на пути обратно, когда светило солнце.

Потом начинается узкая тропа, которую почти полностью занимает неглубокий ручей - по нему и нужно идти. Подъем сначала некрутой, но чем дальше, тем больше угол наклона. Идти становится тяжело: из-за тумана, над которым светит яркое солнце, очень душно, а карабканье по булыжникам становится хорошей физ. нагрузкой. Лучше иметь трекинговые палки: они здорово помогут. По пути встретили дедулю лет 70, бодрого и довольного. Спросили, нет ли тумана над озером, он ответил: "Не, всю дорогу туман, а вот прямо над озером его нет!". Обнадеживающе, но как-то уж слишком чудесно. Идем дальше, через полчаса встречаем такую же довольную и бодрую бабулю, которая тоже сказала, что озеро прекрасно и тумана там нет. Супер, придает сил пробираться сквозь корни, высотой метра два. Через полтора часа подъема (за всё время мы встретили только 4 человека) солнце начало пробиваться сквозь туман, и показалось ослепительно-голубое небо. И ещё показались вершины гор, с которых стекали водопады.
"Вааааааааааауу!! Смотри, смотри, смотри!", - кричу я в полном восторге Никите, который идет сзади, проклиная всё на свете. "Ага", - получаю в ответ. Но это ничего: через минуту мы выходим к открытой площадке, и просто замираем от восторга.



Кристально чистое озеро в огромном горном котле со снежными шапками на вершинах, из которых стекает бесчисленное количество водопадов. Светит яркое солнце, остатки тумана красиво зависли посередине гор. "Охренеть", - всё, что я могу сказать. Полезли купаться мы прямо в трусах и футболках, потому что жарко было сильно, а тот факт, что озеро это ледниковое, только придавал ему привлекательности. Ну и как не искупаться в таком шикарном месте?!









Это - самое красивое место, в котором я купалась. И одно из самых потрясных, в которых я когда-либо была.
https://youtu.be/j0bojWABWKA
https://youtu.be/GZiBZYLRYFs

На берегу мы провели часа полтора, поели бутерброды, искупались, позагорали. Потом нужно было возвращаться обратно, чтобы успеть ещё на Key Summit Track. Мне так не хотелось уходить: я бы тут провела весь день, и не заметила. Поэтому, если вам повезет с погодой, выходите в трек пораньше, чтобы провести там больше времени.

[Elena717]

Полезли купаться мы прямо в трусах и футболках,

Там были еще купальщики? или просто кто-то?

[nevashaannyshka]

Там были еще купальщики? или просто кто-то?

И те, и другие :) но народу было мало, всего человек 20 на всё озеро

[nevashaannyshka]

Key Summit Track

На обратном пути с озера увидели в лесу вот такую птицу:



Похожа на гигантского голубя, но красивее. Удивительно, но она не испугалась, когда мы к ней подошли, а просто продолжала сидеть и смотреть с огромным любопытством. Минут через пять мы наскучили, и она улетела.

Спускались быстрее, чем поднимались, но под конец устали и уморились под солнцем. А ведь впереди ещё один из самых знаковых треков Новой Зеландии - Key Summit. Некоторые говорят, что побывать в НЗ и не сходить в этот трек - огромное упущение. Согласны :) Но не вторым треком за день, наверное. Key Summit - не очень длинная, достаточно легкая трехчасовая прогулка с прекрасным видом на горы. Этот трек является частью одного из самых знаменитых и протяженных треков в стране - Routeburn Track: 4 дня и 33 км пути.

Нам Key Summit дался сложновато: после дороги туда-обратно к lake Marian мы уже успели перегреться на солнце и хорошо устать, поэтому очередному подъему, хоть и легкому, были не рады. Когда поднялись, долго сидели и отдыхали. Хорошо, что наверху как раз все условия располагают к этому: там находится ровная площадка с круговой прогулкой по альпийской местности и шикарной панорамой.






Народу наверху почти не было, и мы сидели наслаждались этими видами в тишине. А вот то озеро среди гор и есть озеро Мэриэн.




Спустились мы быстро, минут за 40. Я бы сказала, что Key Summit - один из must see Новой Зеландии, т.к. по соотношению усилия/виды идет сразу после Hooker Valley трек. Но лучше не запихивать два трека в один день: ужасная усталость сильно смазала впечатления - гораздо приятнее все-таки идти свежими. Если бы планировала маршрут сейчас, выделила бы на озеро Мэриэн полный день, а в день круиза пошла бы на Key Summit.

Вечером снова приготовили стейки и наслаждались потрясающим закатом.





Разговорились с американцем Джоном или Джеком (у него точно было одно из типичных американских имен) о - сюрприз - Трампе, Путине и российско-американских отношениях. Обсудив все проблемы мироздания, перешли уже к Новой Зеландии: он рассказал, что утром он был в круизе на Милфорде, и там было вообще ничего не видно из-за тумана. В итоге он поехал второй раз в 14:00, выбив 50%-ю скидку у компании (имейте ввиду, что так тоже можно :)). Нам круиз предстоял завтра, и завтра же нас ждали совсем неожиданные события.

[nevashaannyshka]

День 16. Te-Anau - Milford Sound - Queenstown

День одного пожара и косяков в планировании.

Косяк №1. Маршрут на этот день кому-то может показаться странноватым: зачем возвращаться в Квинстаун, где мы уже были, и куда от Милфорда пилить 4 часа? У этого в начале путешествия было логичное объяснение: мы хотели полетать на самолете над фьордами. Прочитала об этой возможности и о шикарном полете вот в этом суперском отчете. Так как в Квинстауне базируется большинство авиакомпаний, летающих на Милфорд, мы решили вернуться туда вечером после круиза и утром следующего дня полететь. При первом же взгляде глупость этого плана очевидна: а что, если с погодой в этот день не повезет? Зачем ехать лишние 400 км туда-обратно, если потом все равно придется возвращаться по этой дороге обратно на юг? Но тогда нам так не казалось. Наверное, были слишком воодушевлены возможностью полетать. Потом выяснилось ещё одно "но": никто уже не летает по тому офигенному маршруту, который был описан в отчете - через все фьорды до Doubtful Sound, затем Milford Sound, а в конце ещё и над ледниками горы Aspiring.

В итоге, похожий маршрут, исключающий Doubtful Sound мы нашли только у Air Milford, где забронировали Milford Sound & Big Five Glaciers Scienic Flight за $420. Это лучший маршрут за такие деньги. Если кто-то соберется, очень советую именно этот полет.
Нашему не суждено было случиться, но не из-за погоды.

Косяк №2. В Milford Sound можно поплавать на каяках - отличная возможность исследовать фьорд с непривычной широкому кругу туристов стороны: заплыть в бухты, недоступные круизным кораблям; совсем близко посмотреть на морских животных (есть шансы увидеть даже пингвинов, которые не боятся маленьких каяков); пройти под водопадами, да и просто поплавать на рассвете, когда море ещё спокойное, а людей нет.


Лучшая компания для такого тура - Rosco's Milford Kayaks. У них много разных по длительности вариантов для любых уровней подготовки. Для меня самым привлекательным был Sunriser Classic - ранний утренний тур длительностью 3,5 часа.
В итоге идеальный план был таким: с утра поплавать на каяках, потом - сходить в круиз, и спокойно часам к 7 вечера приехать в Квинстаун, чтобы с утра полететь на самолете.
Раньше в отчете я нигде не писала про каяки: это потому, что идеальный план выше я составила вечером первого дня по дороге в Те-Анау после треков к озеру Мэриэн и на Key Summit. И, естественно, т.к. в Новой Зеландии всё закрывается очень рано, в 6 вечера офис компании по прокату каяков уже не работал, а бронь через сайт доступна только на послезавтра. На этом наше плавание на каяках по фьорду закончилось :) Планирующие путешествие в НЗ - не повторяйте наших ошибок, бронируйте всё заранее.

Один пожар.
У меня есть особенность: в каждом путешествии обязательно приключается какая-то невероятная фигня. И вот пришло время такой фигни в Новой Зеландии.

Так как каяки накрылись медным тазом, мы решили просто поехать в круиз. С утра снова был низкий густой туман, поэтому мы не торопились и выехали часов в 11. Заранее билеты на круиз мы не покупали, т.к. конкуренция на Милфорде очень высокая, и билеты хоть у какой-то компании все равно будут. У нас, конечно, было предпочтение - это Mitre Peak: у них самые маленькие кораблики, поэтому они ближе всего подходят и к водопадам, и к лежбищам котиков.
Пока ехали, туман начал потихоньку рассеиваться, и уже к Pop's view небо было чистым. Оттуда и правда открывается прекрасный вид, фотографий которого у меня нет :) Кеа, как и вчера, игнорировали эту смотровую, а посмотреть на них очень хотелось. Кеа - единственный в мире альпийский попугай.

Эти красивые, но наглые птицы живут в Южных Альпах Новой Зеландии, и т.к. они любят есть всё, что увидят (в том числе и машины туристов), их часто можно увидеть по дороге к Милфорд Саунду. Но нам пока их встретить не посчастливилось.

От Pop's View начинается очень узкий, местами однополосный, серпантин невероятной красоты. Гигантские скальные горы с шапками снега наверху, бесчисленные водопады - голова кружится от такой красоты.



Милфорд - самый доступный фьорд Новой Зеландии: туда есть дорога. Одно-единственное 94-е шоссе, которое часто топит, заметает снегом, засыпает лавинами - в общем, оно часто страдает. Его строительство стало возможным после открытия туннеля Homer в 1953 г. Этот небольшой (1.2 км) однополосный туннель строили 18 лет из-за очень тяжелых условий работы. Теперь через него проезжают все, кто едет в Милфорд. Машины пускают по очереди, и заезды с обеих сторон - смотровые площадки. Мы сделали кучу фотографий, пока ждали.


После выезда из туннеля нас ждал сюрприз под названием "не видно ни черта". Над Милфордом до сих пор (а время было уже 12), висел толстый слой белого-белого тумана. Мы расстроились: весь сегодняшний день был только для того, чтобы сплавать в круиз, прогноз погоды обещал яркое солнце, а тут - на тебе. Но чем ближе к морю, тем меньше тумана - и прямо перед въездом в район фьорда были видны куски гор и голубого неба. Обнадеживает.

Сначала мы поехали к парковке прямо у офисов круизных компаний, и очень удивились, когда увидели, что парковка там стоит $17 в ЧАС! Т.к. минимум нужно было брать 3 часа парковки, перспектива отдать 51 доллар только за парковку совсем не радовала. Поэтому мы поехали назад: чуть дальше, где-то в 15 минутах ходьбы от терминала есть уже бесплатная парковка. Там мы вылезли из машины переодеться. И тут же залезли обратно. В Милфорд Саунд не зря рекомендуют брать с собой отдельный балончик реппелента. Сэндфлаи там - профессиональные охотники: они кружат над машинами, которые только что приехали и, как только вы из неё выходите, половина мошек залетает в машину, чтобы жрать вас потом, а другая половина принимается жрать вас сейчас. Поэтому переодевались мы в машине, параллельно убивая успевших залететь в нее сэндфлаев, потом вылили друг на друга огромное количество реппелента и пошли к терминалу.
Там приветливая девушка на инфо-стойке сказала, что туман рассеется к двум часам. Купив билеты в круиз на 13:30 (или около того) у Mitre Peak, сели на причале ждать. Выглянуло солнце и туман правда начал рассеиваться почти на глазах. Получилось так, что мы выбрали самое удачное время для плавания: к началу круиза было уже что-то видно, к концу - видно почти всё, но на небе начала появляться дымка, и всё быстро становилось серым. Вообще круиз оставил у нас только положительные впечатления. Во-первых, потому что мы заняли самые классные места прямо на носу кораблика. Во-вторых, потому что красота невероятная!! Мы впервые смотрели на фьорд, поэтому эмоции были очень сильными. В-третьих, корабли и правда маленькие, поэтому мы вблизи смотрели на купающихся и отдыхающих котиков и смогли постоять под 150-метровым водопадом. Дальше за меня расскажут фотографии:

[bor11]

Ждём пожара. Приготовили огнетушители. Ещё ждём обстоятельств, в которых пригодилась страховка авто:)
Мы, btw, никогда авто страховку не берём, у нас она в кредитную карточку включена. Разве что в Мексике, где они только свои страховки признают.

[nevashaannyshka]

Ждём пожара. Приготовили огнетушители.

:D Пишу!

Ещё ждём обстоятельств, в которых пригодилась страховка авто:)

про это тоже очень скоро)

[nevashaannyshka]

После круиза мы решили сплавать ещё к одной достопримечательности - водопаду Bowen Falls, который уже проскальзывал на фотографиях:

Это один из двух постоянных водопадов Милфорд Саунда, его высота - 162 метра. Раньше к нему можно было просто сходить по тропе, но её закрыли аж в 2004 году после сильного обрушения породы. Сейчас туда можно добраться за пять минут и $10 на маленькой лодке, которая ходит раз в полчаса. Обычно туристы туда не ездят, и это и хорошо, и плохо. Плохо потому, что люди упускают возможность подойти к этому великолепному водопаду вплотную и побыть там сколько угодно времени. Хорошо, потому что наслаждаешься ты этой красотой в полном одиночестве. И это при популярности Милфорда! В общем, мы почти час просто сидели, смотря на водопад. Он прекрасен:


Не пожалейте $10.

А теперь к пожару :)

После водопада надо было выдвигаться в Квинстаун. Время уже почти 4 часа, и сильно по темноте ехать не хотелось. Мы были уже почти у туннеля Homer (который я не зря подобно описывала), когда увидели желтый джип рейнджеров.
- Разворачивайтесь, дорога закрыта.
- Как это? Мы туристы, нам ехать надо.
- Ну, теперь никто никуда не поедет: в туннеле пожар, загорелась машина индийских туристов.
- Никто не умер?
- Не знаем пока, но ехать точно нельзя.
- А надолго закрыли?
- Не знаем, может, часов на 8. Пока приедут пожарные, потом надо проинспектировать туннель, удостовериться, что всё безопасно.
- Класс. А хоть на смотровой площадке остаться можно?
- Нет.

Смотровая, кстати, и правда очень красивая. Утром-то мы ничего не видели из-за тумана. Только посмотрите на эти скалы и водопады!







С полным непониманием, что делать дальше, мы поехали обратно. Заехали на другую смотровую - the Chasm Walkway. Место стоит посещения: тут бурная горная река вымыла в камнях и скалах красивые рисунки и узоры. Лучше всего, наверное, смотреть весной.


Почему весной? Потому что воды больше.

Этой прогулкой мы заняли всего полчаса. Когда дорогу откроют - непонятно никому, даже опытным водителям туристических автобусов, высматривающих Кеа в кустах. Мы тоже пытались высмотреть, но так никого и не нашли :(.
Чтобы вы понимали вероятность попасть в такую ситуацию: первый и последний раз пожар в туннеле был в 2002-ом году, когда загорелся автобус с туристами из Сингапура. Тогда 3-х пассажиров госпитализировали. Мы попали на второй пожар :) и теперь из Милфорда можно было только улететь на вертолете. Для Новой Зеландии это - большое событие, о нем сразу написали во всех местных новостях. Т.к. застряли не только мы, но и ещё огромная куча народу, Никита думал не только о том, сколько времени предстоит тут провести, но ещё и о том, насколько гигантской будет пробка по дороге к Те-Анау после открытия туннеля.

Так как никто не знал, как долго будут идти все процедуры безопасности, мы решили, что хотим найти еду и интернет. Доехали до какого-то маленького отеля прямо возле Милфорда, купили там интернет, пиво (очень вкусная местная Kea APA, на упаковке которой рассказывают про многочисленные способы разрушения машин попугаями), взяли из машины чипсы с остатками бутерброда и сели в лобби на диванах. Скоро там не было ни одного свободного места, и приехало столько туристов, что уже можно было говорить про antisocial nearing с нарушением личного пространства.

Надо отдать должное новозеландцам: рейнджеры каждые полчаса передавали сведения о состоянии туннеля в отель и, наверное, во все доступные места скопления туристов в Милфорде. Но каждые полчаса новости были неутешительные.

В такой ситуации самая верная стратегия - расслабиться. И продолжать пробовать местные сорта пенного напитка. Так мы и просидели почти 4 часа.

Как только сказали, что туннель скоро откроют, мы бегом помчались к машине и быстрее ветра поехали, надеясь успеть раньше туристических автобусов и кемперов, которые потом наверняка будут тащиться со скоростью улиток. Но мы опоздали. Перед туннелем уже выстроилась длиииииинннаааааая-длинная очередь. Все стояли и ждали - кто в машине, кто на улице. Я на улицу не выходила, потому что концентрация сендфлаев там была слишком высокой. Но, как только я сняла кроссовки и вытянула ноги, прибежал Никита, активно жестикулируя и показывая, что нужно выходить. Босиком вылетев из машины, побежала смотреть на... КЕА! Наконец-то! Темно-зеленая птица расхаживала по дороге с неимоверно важным видом, что-то жуя. Какой-то турист подкармливал её чипасми. Но Кеа нельзя ими кормить - они болеют от плохой еды. Мы об этом сказали, и парень перестал бросать чипсы попугаю. Поняв, что ему больше тут нечего ловить, кеа улетел. Однако мы успели им налюбоваться :) потом видели и других.


Примерно через 20 минут открыли туннель. Естественно, машин было очень много. И, конечно, пропускать мало кто хотел. Поэтому в Те-Анау мы приехали уже в 9 вечера, и были одними из первых! Тут возникла дилемма, о которой я и до этого много думала: отменять ли жилье в Квинстауне и полет на самолете. Ехать по ночи очень не хотелось. Плюс - после полета пришлось бы почти сразу возвращаться по этой же дороге и ехать в Инверкаргилл. Но в Те-Анау уже не было жилья. Вообще никакого. Поэтому что делать - едем в Квинстаун.

В ночи ехать по Новой Зеландии приятнее, конечно, чем по России где-нибудь в Сибири, но все равно далеко не супер. Культура вождения не переставала удивлять: практически все водители оставляют дальний свет после того, как их обогнали. И не понимают, что надо переключить на ближний, даже когда выключаешь фары. Вдобавок к этому пошел дождь, и узкая извилистая дорога вдоль Вакатипу с ограничениями 25 на поворотах далась особенно сложно.

Приехали в Кивнстаун мы уже в 12. Уставшие до ужаса, завалились в душ. Утром я честно попробовала встать в 6, чтобы полететь всё-таки над фьордами, но сил не было никаких, а серое пасмурное небо окончательно меня добило. Написала в Air Milford и на емэйл, и в смс, что не смогу, свалив всё на пожар. Они вошли в положение, и деньги не сняли. Но и полета не получилось. Вот так бывает.

[Lizzen]

Да уж, приключения настоящие! Зато попугаев увидели.
Кстати, про водопад этот не знала, занесла в новозеландскую копилочку интересных мест.