Период поездки - с 16 по 26 апреля 2010 года. Визу оформляла через турфирму, она же бронировала выбранные мною отели.
Летела JAL (билеты покупала через их сайт еще в ноябре, как раз были очень хорошие скидки), у них же оформляла Japan Rail Pass. В моем городе нет агентств, продающих японские проездные, поэтому JRail Pass оплачивала банковским переводом, а ваучер забирала на стойке регистрации в аэропорту «Домодедово».
В Японии была в третий раз, на местности ориентируюсь неплохо (ну, за исключением одного случая в прошлом году в Хиконэ:)), с метро и прочим транспортом дружу. Японского не знаю, могу сказать и (что более важно) понять только некоторые общеупотребительные выражения и еще что-что по мелочи, плюс распознаю кое-какие названия, написанные хираганой, названия маршрутов синкансенов, например)). С английским проблем не было, большинство японцев на нем говорят так же, как я – то есть почти никак, ввиду этого мы с ними на удивление хорошо друг друга понимаем)
Базировалась в двух городах – Осаке (Osaka Corona Hotel) и Токио (Weekly Manshon Ueno), и уже из них ездила в интересующие местности. Маршрут составляла при помощи сайтов городов и префектур, где хотела побывать, карт Google, нежно любимого всеми путешествующими по Японии сайта Hyperdia и немножко путеводителей.
Маршрут: Осака, Миядзима и Хиросима, Нагоя, Канадзава, Нагано, Мацумото, Мацусима, Айдзу-Вакамацу, Инубо, Токио. Выбирала именно то, что мне было действительно интересно посмотреть, а не для «поставить галочку». Такая моя Япония и мое путешествие, и об этом я постараюсь рассказать.
16 апреля, Токио – Осака
Токио встречал дождем. Наружная камера самолета демонстрировала стекающие по стеклу капли и мокрый асфальт летного поля. Говорят, что дождь в дорогу – это к удаче, да будет так, тогда ее должно быть много. Добро пожаловать в Японию.
Длинным переходом рысью добежала до шаттла в основное здание, чтобы не застрять надолго в толпе и не потерять время. Миграционную карту и таможенную декларацию заполнила еще накануне в самолете, так что специальные служащие, проверяющие заполненные бумажки, сразу же пропустили меня к стойкам пограничного контроля. Это было, пожалуй, мое самое быстрое прибытие в Японию – все погранично-таможенно-миграционные формальности заняли 20 минут, включая спуск на нижний этаж, посещение туалета и получение багажа. Мой английский весьма плох, и я традиционно очень переживала, что начнут задавать вопросы, на которые я не смогу ответить, поэтому сразу же выпалила приветствие по-японски и что рада сюда вернуться. Миграционный служащий сразу же расцвел в улыбке и разразился целой речью,
в которой знакомыми мне словами были только «добро пожаловать», «удачного дня и путешествия по Японии» и еще он поздравил меня с днем рождения, который был 2 дня назад, но я все равно мило улыбалась, кивала и поддакивала в нужных и ненужных местах)). Раскланявшись, мы расстались, и, обретя свободу и законное пребывание на территории Японии на период действия визы, я поторопилась на нижний станционный уровень менять ваучер на проездной Japan Rail Pass, поскольку, судя по расписанию, успевала на более ранний поезд. Обмен был произведен успешно и быстро, заодно зарезервировала места на синкансен до Осаки и на завтрашние поезда до Хиросимы и обратно. Билет на Нарита-экспресс до станции Токио впервые достался полностью японский, остальные дублировались по-английски.
Без приключений добралась до Токио, оттуда, купив экибен и зеленый чай, поскольку времени на полноценно поесть было недостаточно, на синкансене Хикари за 3 часа до Осаки. До Осаки вообще не доставала фотоаппарат, ибо шел дождь, отбивая настроение фотографировать и навевая сон.
Сайт осакского отеля радостно сообщал, что до него всего 200 метров от станции и любезно предлагал подробную схему, как до него удобнее добраться. Если бы я не знала окрестности станции Син-Осака, то поверила бы этому и совершила приятную прогулку с чемоданом на лишние полкилометра и 10 минут подземными тоннелями. Но я не читаю по-японски и знаю местность, так что просто спустилась вниз на лифте у восточного выхода, прошла под станцией и через 5 минут неспешным шагом по ровному и широкому тротуару была у отеля. Заселение прошло без проблем, номер достался на предпоследнем, 6 этаже, и был традиционно небольшим (но отнюдь не крошечным), чистым и уютным.
Далее по плану мне полагалось немного отдохнуть и пуститься набираться положительных эмоций от Осаки: прогуляться рядом с замком, проверить, отцвела ли сакура, добраться до порта и посетить океанариум и прокатиться на колесе обозрения. Но почти бессонный перелет дал о себе знать, так что когда я очнулась и глянула на часы, оказалось, что времени на все не хватит, придется выбирать. Желудок проголосовал за еду, а в Осакском Аквариуме я еще не была, так что выбор был сделан быстро. Проблема была в одном – я плохо помнила, где находится понравившийся мне еще в первую поездку ресторанчик.
В информационном центре на станции взяла карту со схемой метро и пару буклетов, заодно уточнила про Kaiyu Kippu – комбинированный билет, по которому можно посетить осакский аквариум Каюкан и целый день сколько угодно ездить на любых линиях метро, а также дающий несколько других приятных мелочей типа скидок на входные билеты на многие культурные объекты. На схеме метро нашла смутно знакомое название, купила на станции Kaiyu Kippu, активировала билет и поехала пытать счастья. Действительно, ресторан оказался на месте, хотя шла совсем другой дорогой, даже вспомнила, на каком этаже.
По утверждению некоторых осакцев, там готовят самые вкусные суси в Японии. На счет всей Японии не могу утверждать, да и вкус у всех разный, но мне, плохо переносящей большое количество васаби и имеющей ограниченный бюджет, там очень нравится.
Ужин был отличным, но, пока я наслаждалась едой, прошло немало времени, и я поняла, что опаздываю. Каюкан работает до 8 вечера, на вход закрывается еще раньше, пришлось сильно поторопиться. Но быстрее поезда не побежишь, так что на станции Осакако я была ровно в 19.30. Надеяться было не на что, но я решила просто прогуляться, сделав небольшой крюк. Ага, в темноте, по безлюдному японскому грузовому порту, под неслабым дождем без зонта. Фотоаппарат не стала доставать только из жалости к нему, а то вышли бы хорошие картинки с эффектом саспенса. Но до Каюкана добралась без приключений, полюбовалась на закрытый вход и пустой вестибюль, среди множества надписей «Добро пожаловать!» на разных языках нашла на русском, огорченно поразводила руками вместе с компанией таких же припозднившихся и мокрых молодых японцев и отправилась на колесо обозрения Тенпозан, раз уж приехала.
Колесо обозрения Тенпозан имеет диаметр 100 метров и высоту 112,5 метров, японцы считают его одним из самых больших в мире, хотя и несколько лукавят. За 15 минут оно совершает полный оборот. В вечернее время огни на колесе обозрения показывают информацию о погоде на следующий день: красные огни – ясную погоду, зеленые – облачную, синие – дождь. На завтра они обещали облачную погоду, очень хотелось в это верить, шлепая к нему по лужам под проливным дождем. Работники, обслуживающие колесо, очень удивились одинокому промокшему гайдзину, но галантно придержали дверь кабинки и заботливо протерли прозрачные стенки от воды. Что ж, Осака была прекрасна даже под дождем, но лучше сюда приходить солнечным днем и с солнечным же настроением.
В отель вернулась поздно, потратив время на поиски и так и не купив нужную мне телефонную карту, остаток вечера провела за чтением планов на завтра и чашкой горячего чая.
17 апреля, Миядзима и Хиросима
Ехать до Хиросимы от Осаки на синкансене Хикари всего полтора часа, на карте это расстояние кажется просто огромным. Гулять по Хиросиме не входило в мои планы, я ехала на остров Миядзима, так что на хиросимском вокзале пересела на JR Sanyo Line, за 25 минут доехала до станции Миядзимагути, там села на паром компании JR Miyajima Ferry, его терминал справа, и в 10 утра была уже на острове. Время специально подгадала так, чтобы приехать в максимальный прилив.
Несколько снимков с причала и с самого парома
На пароме лучше всего сразу устраиваться снаружи у правого борта – оттуда лучше видны знаменитые тории. Правда, когда остальной неподготовленный народ это сообразит, лучше всего остеречься – могут смести по пути и не заметить). Школьники и старички разве что за бортом не висят, фотографируясь.
В паромном терминале взяла карту острова на английском и на всякий случай на японском, в английском варианте прочитала выделенное жирным шрифтом предупреждение на счет всеядности оленей и сохранности документов и вещей туристов. Еще миядзимские карты понравились подписанным временем, за которое можно дойти до всех достопримечательностей.
Пошла по набережной параллельно шумной торговой улочке. Туристов еще не так много, как будет днем, но уже тесновато. Группы пенсионеров бодро топали за гидами с флажками, а те пытались за ними уследить, чтоб не разбрелись, молодежь и школьники сразу же устремились за сувенирами, многие фотографировались с оленями. Целая очередь образовалась к лавочке, где делали и тут же продавали кусочки осьминогов на палочках, уж не знаю, как это называется, но японцы это кулинарное извращение очень уважают.
На берегу туристам предлагают прокатиться на лодке вокруг торий, пока не начался отлив, некоторые проплывают непосредственно под ними
Миядзимским оленям я не была интересна ни с какой стороны, меня просто игнорировали, в лучшем случае лениво провожали взглядом. Карту никто не выхватывал, одежду не жевал. Остальным они тоже позировали как-то без особого энтузиазма. Может, они уже неплохо позавтракали и ожидали дневного потока туристов?
Каменные тории
Остров Миядзима - одно из трех самых знаменитых мест в Японии, которые славятся потрясающими пейзажами, расположен в Японском Внутреннем море (Сэто Найкай). До середины прошлого века остров считался священным, и здесь, согласно синтоистским верованиям, не должно было свершаться что-либо нечистое, к чему причислялись роды и похороны. До сих пор здесь нет кладбища, и умерших увозят с острова, а их родственники могут возвратиться обратно только после ритуала очищения.
Одна из самых известных достопримечательностей Японии тории храма Ицукусима, стоящие посреди воды на расстоянии 160 метров от святилища, пройти под которыми можно только во время отлива. Полководец Тайра-но Киёмори возвел первые тории в воде залива в 12 веке. Настоящие ворота последний, 8 раз, были перестроены в 1875 году и имеют высоту 16 метров. Четыре столба из камфорного дерева обеспечивают их устойчивость. Существует поверье: человек, которому удастся пройти под этими воротами, обретёт счастье и благополучие.
Дословно Миядзима означает Остров храма, воздвигнутый на нем храм Ицукусима - один из древнейших синтоистских храмов, насчитывающий более 14 веков. В нынешнем виде он был перестроен в 12 веке стараниями клана Тайра, когда один из его военачальников был обожествлен здесь. Ицукусима посвящен трем дочерям одного из главных божеств синтоистского пантеона - бога бури Сусаноо-но Микото. Все они считаются покровительницами мореплавателей. Основное, поднятое на сваи, строение храма стоит на самом берегу, и во время прилива оно как бы плывет на поверхности моря.
Хотела бы я увидеть эти фонарики зажженными…
Многочисленные залы соединены галереями-мостками, которые ведут к открытой площадке, где исполняются ритуальные танцы.
Главный алтарь и бочки с сакэ, принесенные в дар святилищу
Пока ходила по храму, отлив уже почти полностью обнажил дно, как-то быстро все произошло...
На территории святилища находится установленная еще в 16 в сцена театра Но, которая используется в священных представлениях Дзин-Но, ежегодно проходящих с 16 по 18 апреля, я там была как раз 17 апреля и немного даже посмотрела и послушала. Ничего, конечно, не поняла, но впечатляет владение актеров голосом, отлично слышимым даже за пределами святилища. Представление пользовалось большим интересом, его даже снимало телевидение; я читала, что ради него сюда приезжают из отдаленных уголков Японии.
Покинув храм, прошла дальше по берегу и зачем-то сфотографировала тории с другой стороны.
Дальше по пути ворота монастыря Дайгандзи,
Гома-до - зал, в котором проводились обряды «огненного подношения» - гома
и один из древнейших в Японии буддийских монастырей – Дайгандзи, посвященный богине Бэнтэн - богине красноречия и всех видов музыкального и театрального искусства, а также покровительствующей женщинам и охраняющей семейное счастье. Дайгандзи построен в 802 году, его основатель неизвестен.
Перед храмом установлено деревянное изваяние Якуси Нёрай – Будды медицины и врачевания, почти все подходившие японцы кидали монетку и трогали его за какую-нибудь часть тела – считается, что если у человека что-то болит, то прикосновение к аналогичному месту у Якуси Нёрай изгоняет боль. У меня ничего не болело, поэтому кидать монетку и трогать Будду я не стала, вот если бы можно было впрок)…
Повертела головой, наблюдая за потоками туристов и, чтобы не толкаться в толпе, решила подняться по каменной лестнице справа от ничем, кроме выставленной у входа коряги, не примечательного бело-красного здания (позже прочитала, что это была переехавшая сверху сокровищница, где хранятся драгоценности, поднесённые храму паломниками; в состав коллекции входит около 4000 разных предметов, 130 из них имеют статус национального сокровища Японии: мечи, доспехи, веера, маски и собрание знаменитых списков с сутрами, некогда принадлежавших клану Хайке).
Пока фотографировала вход и лестницу, меня опередила пара немецких пенсионеров, пришлось подождать, пока они скроются из вида и продолжить снимать. Заодно запечатлела непарадную часть дома:)
Наверху обнаружилась двухъярусная пагода Тохото, ранее исполнявшая функции сокровищницы.
И симпатичный вид на залив поверх крыш миядзимских домов и храмов.
Спускаться вниз обратно в толпу было лениво, и я по указателю пошла к храмовому комплексу Дайсёин. Горная дорога какое-то время шла лесом, затем по верху параллельно лестнице с сутрами и привела не к первым воротам, а сразу ко вторым – Онаримон, где я взяла пару буклетов о Дайсёин.
Сперва зашла в Канондо – храм, посвященный Канон – богине милосердия.
Перед тем, как войти, надо оставить внизу обувь.
Внутри сразу обращают на себя внимание статуя Дзюитимэн (одиннадцатиликой) Каннон и мандала из разноцветного песка.
Оказывается, в 2006 году на 1200-летний юбилей храма приезжал Далай Лама, в зале для занятий выставлен его портрет.
На крыльце перед входом в храм расположены несколько узнанных и неузнанных изваяний, направо отходит длинная деревянная галерея, соединяющая храм с Кякудэн – залом для приема важных гостей.
При мне одна бойкая старушка-паломница выбежала из храма (именно выбежала, ее быстрая семенящая походка на шаг не тянула), подбежала к одной статуе – бросила монетку, встала ногами на специальную отметку, помолилась, бегом направилась к Якуси Нёрай – бросила монетку, помолилась, погладила его по голове, перебежала к гигантскому даруме – бросила монетку и тоже погладила его, затем рванула к непонятному бледно-зеленому персонажу и повторила процедуру. Я эту старушку потом еще выше встречала, она всё бегала, бросала монетки и прикасалась к священным статуям).
Если я правильно разобралась по буклету, то это тоже изображение Каннон Босацу
Небольшой прудик
Стойка с табличками эма
Три дзидзо, символизирующих "не слышу зла, не вижу зла, не говорю зла"
Дальше расположен зал Тёкугандо, в котором находятся одно большое и тысяча маленьких изваяний Фудо Мё-о, которые были пожертвованы храму верующими.
На ступеньках перед входом стоят 20 деревянных статуй, не помню, кого они изображают
Божества, уважающие консервированные персики) Некоторым еще ананасы подносили)
Тэнгу
Симпатяга в вязаном зеленом нагруднике
По длинной лестнице с сутрами поднялась к Манидэн – главному зданию храмового комплекса. В нем находятся Санки Дайгонгэн - Три Устрашающих Божества горы Мисэн. Внутрь не стала заходить, поскольку там шла служба, не хотела никого смущать своим присутствием.
Еще один зал – Дайсидо, посвященный основателю секты Сингон монаху Кукаю, под ним находится пещера Хэндзёкуцу (Henjyokutsu), в которой, как я вычитала в буклете, собраны копии буддистских святынь 88 храмов паломнической тропы по Сикоку. Считается, что попавший сюда паломник получает благословение, равное тому, какое он получил бы, пройдя ту тропу. У каждой святыни есть табличка с названием храма, а при входе висит подробная схема, где какая из них расположена. Мне там понравилось, эти фонари создают непередаваемое впечатление.
Вид с площадки перед Дайсидо
Входящий в состояние нирваны Будда в окружении 16 учеников. Я насчитала только 14, но раз так сказано в официальном буклете, пусть будет 16))
Перед тем, как спускаться, у ворот рядом с информационным домиком и туалетом я обнаружила невзрачную комнатку для паломников для чтения и переписывания сутр, где можно было присесть передохнуть и бесплатно выпить холодного зеленого чая, чем я с благодарностью воспользовалась.
Первые храмовые ворота – Ниомон, сквозь них видна часть лестницы с вращающимися бронзовыми цилиндрами, в которые заключены 600 свитков с индийскими сутрами.
После Дайсёин захотела побывать на горе Мисэн. С горами у меня отношения очень напряженные, но раз туда ведет канатная дорога, то почему бы не подняться. Есть и пешие маршруты, от храма Дайсёин, например, полтора – два часа. Но в любом случае до первой станции канатной дороги Момидзидани оттуда надо добираться пешком через парк, под конец дорога идет только вверх. Желающих подняться было много, купила в автомате билет в оба конца (1800 йен) и пристроилась в хвост очереди. Подъем до второй станции (1100 метров) занимает минут 10, до третьей (500 метров) - 3 минуты, на каждой линии вагончики фуникулеров разных типов и вместимости.
Сразу после выхода со станции канатной дороги небольшая площадка и налево ступеньки вверх на обзорную площадку. Нет бы воспользоваться намеком, подняться туда, сфотографировать незабываемый вид и поехать вниз… Так нет же, та гора в Наре в прошлом году меня ничему не научила, и не смутили 20 минут пути на карте, из них 13 вверх, захотелось посмотреть на священное негасимое пламя вживую. Пошла…
Признаюсь честно: через несколько минут пути я прокляла все на свете, к середине мне уже не был нужен никакой огонь, лишь бы доползти до скамейки или любого похожего камня и упасть. Дорога частью бетонная, частью голая земля, кругом корни деревьев, камни, неровности горы. Подъем довольно крутой, тропинка часто виляет. Удивляли старички, упорно карабкающиеся вверх, отталкиваясь своими тросточками от камней, и ничуть не страдающие от жары.
Все спускающиеся вниз в сторону подъемника японцы обязательно приветствовали восходящих: «Коннитива! Коннитива!», так что я невольно улыбалась им в ответ и тоже кричала «Коннитива!». В этот день я поздоровалась, наверное, раз 20, не меньше. Очень доброжелательная горная традиция.
Лично у меня на дорогу ушло 30 минут, приходилось часто останавливаться на отдых и уговоры себя ползти дальше. Параллельно со мной внизу стартовали семейство, состоящее из отца и двоих детей лет пяти, и молодой человек в повязке хатимаки с целевой надписью и всю дорогу с переменным успехом обгоняли друг друга путем отставания, завершили восхождение тоже почти вместе, сначала парень, через пару минут я, последними дошагали малыши с папой, пропустив вперед пару пенсионеров. На последних метрах там ну очень крутой подъем и высокий порог.
Минут 10, не меньше я пыталась отдышаться на скамейке в тени святилища Мисенхондо, где, по преданию, буддийский монах Кукай (после смерти прозванный Кобо Дайси - «Великий учитель - распространитель Дхармы») в течение 100 дней совершал церемонию гумондзи (не спрашивайте меня, что это такое, так написано в брошюре, которую я взяла на горе ). Невежливо, наверное, было поворачиваться к священному месту спиной и прислоняться к нему, но это помогло мне немного прийти в себя.
Обретя возможность снова твердо и вертикально стоять на ногах, я доползла до расположенного на той же площадке святилища Рёикадо, в котором, согласно легенде, на протяжении 1200 лет горит священный огонь (Киезу но хи), зажженный тем самым Кукаем, и ради которого я сюда и забиралась. В брошюрке упомянуто, что этот огонь является прародителем вечного огня в хиросимском Парке Мира. Внутри очень дымно и сложно дышать, над кострищем, сложенным из нескольких небольших поленьев, подвешен большой черный котел, воду из которого считают священной и исцеляющей болезни.
Я немного потопталась там и вышла, поскольку от дыма быстро начали слезиться глаза.
Вот этой фотографией я горжусь – она сделана неподалеку от этой площадки со святилищами трясущимися от напряженного подъема руками и символизирует пройденный мною нелегкий путь.
Чуть правее Рёикадо начинается каменная лестница к храму Санкидо, но туда, да и к оставшимся чудесным местам горы Мисэн я не ходила, так что рассказать о них не могу.
Еще немного передохнула в тени Мисенхондо и пустилась в обратный путь. Пока шел спуск вниз, я добросовестно смотрела себе под ноги и цеплялась за стволы деревьев и каменные глыбы, чтоб не споткнуться о камни и корни и не загреметь кувырком, и обменивалась приветствиями с поднимавшимися; а вот когда начался участок, который на пути туда был спуском, мне снова пришлось несладко, хорошо еще он был относительно коротким. На станцию канатной дороги почти вползла, и почти сразу отправился вагончик вниз. На следующей площадке было мало народу, и меня посадили в шестиместную кабинку одну (ну, это для японцев шестиместную, гайдзинов по четверо на пути вверх запускали), почти всех так сажали, кто не с парой был. Вид не менее потрясающий, чем с той верхотуры, откуда я спустилась.
На твердой земле купила голубое мороженое в автомате и пошла вниз, через несколько шагов наткнулась на очередь, прочитала табличку – то была очередь на бесплатный автобус до подножия горы. Пристроилась в хвост, после меня набежало еще столько народу, что оказалась в середине, и почти тут же подъехал небольшой автобус. Влезли все, я даже смогла устроиться у окна, в каждом ряду были еще откидные сиденья через проход. Пока ехали, в который раз с ощутимой дрожью поразилась умению японцев разъезжаться на узенькой горной дороге, когда с одной стороны гора, с другой – обрыв.
До отправления парома оставалось 20 минут, из них 10 на дойти, так что успела сфотографировать тории во время отлива,
цветущую сакуру
и 27-метровую пятиэтажную пагоду Годзюното,
забежала по дороге в сувенирный магазин, купила набор открыток с красивыми видами острова, бумажный фонарик с пятиэтажной пагодой и О-Ториями и печенье в форме кленового листа с начинкой из юдзу за 80 йен.
И немного понаблюдала из-за стекла за работой автомата по приготовлению того печенья.
Паром уже стоял, но на него еще не пускали, встала в хвост очереди. Когда объявили посадку, прошла в общую каюту, чтобы спокойно посидеть и немного отдохнуть. Полдня, конечно, для Мияздимы мало, лучше всего приезжать вечером, полюбоваться красиво освещенным островом, переночевать, утром и днем облазить все, а вечером или на следующее утро уезжать.
В информационном бюро на хиросимском вокзале взяла карту Хиросимы, попросила показать, куда лучше всего выходить к реке, и каким-то странным путем вышла из вокзала. По дороге увидела зеленый автомат и вспомнила, что обещала позвонить домой, а свою японскую телефонную карту накануне так и не пополнила, пришлось звонить за монетки. Только сказала «Привет, это я!», как трубка разразилась истеричными воплями. Оказывается, когда мой самолет уже был в воздухе, пол-Европы закрыло свое воздушное пространство из-за облака вулканического пепла от извержения исландского вулкана с труднопроизносимым названием. Даже местные российские рейсы сажали. Ну да, новости-то я так и не посмотрела, только погоду глянула. Нда…
Перешла реку, дошла до замка, немного посидела внизу, выпила холодного сока, сделала несколько снимков и направилась обратно, сопровождаемая удивленными взглядами японцев. Сразу же почувствовала себя неправильным гайдзином).
Хиросимский трамвай
После оживленного перекрестка свернула левее, прошла Художественный музей префектуры Хиросима, почти сразу за ним вход в сад Сюккейэн (Shukkeien) – второе место в Хиросиме, где хотела побывать. От замка до сада минут 10 пешком и 15 минут до станции Хиросима, за вход берут 250 йен.
Сюккейэн - сад в японском стиле, который изначально был создан для виллы местного феодала в 17 веке. Shukkeien буквально означает «уменьшенный пейзажный сад», поскольку он представляет собой китайский пейзаж в миниатюре, где есть водоем, маленькие острова, мосты и различные растения. Сад был полностью восстановлен в 1951 году. Центральную часть сада занимает пруд, в котором живут черепахи и рыбы.
Приятно удивила цветущая сакура.
Когда я перешла через мостик, на тропинку вышла очень оживленная группа гайдзинов, через пару секунд все посетители поняли, что это русские, пришлось прикинуться японкой и сбежать в другую часть сада. Когда выходила и ставила печать на запасенную бумажку (я собираю печати, которые можно поставить на память почти во всех достопримечательностях Японии и ж/д и не только станциях), работники сада и присоединившийся к ним полицейский вежливо поклонились и поблагодарили за посещение. Представила такое у нас и загрустила.
Длинный и очень разветвленный подземный переход под вокзальной площадью
Так же на Хикари доехала до Син-Осаки, зашла в конбини, потом в отель.
Посмотрела новости, задергалась. В аэропорту Нарита куча гайдзинов спали на полу в спальниках, кто-то растянулся на скамейках. Кансай тоже почти парализован. Все европейские рейсы отменены, некоторые азиатские тоже. Не дай бог никому так попасть...
18 апреля, Осака
В этот день не захотела никуда ехать, решила просто поболтаться по Осаке. Люблю этот город и ничего не могу с собой поделать. Ну и надо же, наконец, побывать в Осакском Аквариуме.
Первым делом снова приобрела Kaiyu Kippu, чтобы не думать об оплате проезда в метро и не стоять в очереди за билетами в Каюкане. В приложении дают брошюру об Осаке со схемой метро, список культурных объектов, где предоставляется скидка по билету, и открытку с каюканскими пингвинами. Так что теперь у меня целых две открытки с пингвинами и два пингвиньих перышка: белое и белое с черным).
Доехала до станции Умеда, побродила по многочисленным магазинам в экскурсионных целях, позавтракала в кафе, дошла до станции метро Хигаси-Умеда, оттуда как раз прямая ветка до Теннодзи.
В Теннодзи вышла из метро и задумалась над дальнейшим маршрутом. Налево от выхода парк Теннодзи и зоопарк, налево и прямо – дорога к храмовому комплексу Ситтеннодзи. Решила успеть всюду и храбро купила комплексный билет в парк и зоопарк. Парк на меня не произвел никакого впечатления, хотя вроде считается лучшим в Осаке, а вот в Осакском зоопарке было любопытно хотя бы потому, что я сама бывший зоопарковский работник, а ни разу не была в японском зоопарке.
Дорога к зоопарку
Полюбовалась на животных и отдыхающие японские семьи. Коллекция там небольшая, сам зоопарк тоже, но посетителям нравится. Согласно буклету, здесь представлены более 1500 животных 300 видов, включая коал, панд, гиппопотамов, слонов и единственную птицу киви в Японии.
Особый интерес у детей и их родителей вызывали вольеры с домашним скотом, животных можно было покормить и в некоторых случаях даже погладить.
Оживленная улица у центрального входа в зоопарк и сам вход
Покинув зоопарк, пошла в сторону Ситеннодзи, огибая зоопарк по периметру, на полпути к нему внимание привлек золотой шпиль, выглядывавший над каменной стеной. Заглянула. Это оказался буддистский храм Иссиндзи. Народу было много, во дворе висело плотное облако ритуального дыма, а чуть в стороне пышным цветом цвели два дерева сакуры.
Уже по возвращении прочитала, что изначально в 1165 году на месте храма была хижина отшельника, а так же в храме в 1614-1615 гг. в период сражений в Осаке останавливался Иэясу Токугава. И, что уж совсем неприятно, этот храм также известен как “храм статуй Будды, сделанных из костей мертвых людей”. Первая такая статуя была создана в 1887 году, с тех пор храм делал по статуе каждые десять лет. Всего здесь 12 таких статуй, шесть из них были сделаны начиная со Второй мировой войны и бережно хранятся по сей день в мавзолее. Популярное у японцев место, между прочим… Вход свободный, храм открыт с 9 до 16 часов.
На территорию храмового комплекса Ситеннодзи вошла через каменные тории.
На следующих воротах были такие вот колесики в форме корабельного штурвала, по два с одной стороны и по одному с другой.
Надо было, наверное, покрутить, чтобы прибавить удачи/денег/здоровья/или что они еще там могут пообещать, но точно я не знала и заигрывать с силами незнакомых ками не стала).
Храм Ситеннодзи - самый древний буддийский храм Осаки, был построен в 593 году по приказу принца Сётоку. Считается местом зарождения японского буддизма. Он много раз сгорал дотла из-за стихийных бедствий и войн, так что существующие сейчас здания не более чем точные копии сгоревших, выполненные из бетона.
По Kaiyu Kippu получила билет со скидкой, прогулялась по каменным плитам, длинным коридорам Каиро – крытой колоннады, заглянула в главное здание (Кондо), где было нельзя снимать и где обитает изваяние одиннадцатиголовой Канон Босацу, в пятиэтажную пагоду (Годзюното) и в Кодо – лекционный зал, где также запрещена съемка.
Наверх Годзюното подниматься не стала, поскольку там надо было для этого переобуваться в специальные тапочки, а я побоялась в них навернуться со ступенек.
Еще заинтересовал сад Гокураку. Там тоже воспользовалась скидкой по Kaiyu Kippu. Сад оказался достаточно большим и симпатичным, с водопадом и небольшим прудом.
Еще цвели несколько вишневых деревьев.
Под конец тропинка привела к большому деревянному павильону, откуда, сняв предварительно обувь, можно было созерцать сад камней.
Не скажу, что он внешним видом и окружением превосходит киотский Рёандзи, но там спокойно и так же неспешно течет время. Я провела там минут пятнадцать, отдыхая и фотографируя, за это время сидевшая в дверном проеме женщина даже не шелохнулась, погрузившись в медитацию. А в глубине павильона в полумраке и прохладе спал мужчина, он наслаждался садом камней по-своему)).
Рокудзидо – старейшее здание храмового комплекса, реконструировано в начале периода Эдо (начало 1600-х гг.), богослужения проводятся в нем шесть раз в день.
В пруду у Рокудзидо на многоступенчатой платформе отдыхали и грелись на солнце черепахи святилища. Много-много черепах, их тут сотни.
Выходила через небольшое кладбище, очень понравилась схема на стене, где какое святое изваяние можно найти.
Симпатичное святилище, уж не знаю, чье.
Много-много журавликов-оригами, интересно они их крепят, я еще понимаю нанизывание одного в другого, но просто проткнуть их сбоку…
По узкой улице дошла до станции Ситтеннодзи-маэ Юхигаока.
По дороге остановилась у небольшого магазина полюбоваться глицинией и орхидеями.
Немного осакского метро.
Аквариум Каюкан расположен в гавани Тэнпозан порта Осаки, от станции метро Осакако идти буквально 5 минут, очень удобно.
Аквариум и вход в него. Справа последнее приветствие написано по-русски.
Осакский аквариум является одним из самых больших в Японии. Здесь представлены различные морские обитатели - рыбы, млекопитающие, рептилии, птицы, беспозвоночные, которые в естественной природе населяют Тихоокеанский регион; морские обитатели размещены в 15 резервуарах. Самый большой аквариум имеет в глубину 9 метров и водоизмещение 11 тысяч тонн, среди прочих здесь живут самая большая рыба в мире - китовая акула, скаты, осьминоги. Также в других аквариумах можно увидеть дельфинов, морских котиков, пингвинов, камчатских крабов, разнообразных медуз и еще многих других животных.
Маршрут проходит таким образом, что, начав его на восьмом уровне, посетители постепенно спускаются вниз вокруг центрального аквариума, наблюдая его жителей, обитающих на разной глубине.
В Каюкане есть не только рыбы, но и земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие, а также разные живые организмы от беспозвоночных животных до растений, всего около 30000 экспонатов 580 видов, таким образом создаются природные условия Тихого океана.
Посетители смотрят на членистоногих жутиков, а те наблюдают за ними)
По завершении маршрута можно подняться в помещение, где, вымыв руки специальным мылом, можно непосредственно пообщаться с безобидными обитателями небольших открытых аквариумов. А для детей есть небольшой аттракцион: откуда-то сверху на пол проецируется изображение водной глади, но как только ступаешь на него, вода всплескивает, будто действительно живая, идут круги, летят брызги. Детишки там просто скакали и плескались, я же только скромно «помочила» ноги)).
Колесо обозрения Тэнпозан при свете дня и без дождя
Решила завершить день ужином в полюбившемся суси-ресторанчике, но пол-Осаки, по-видимому, решило в воскресный день поступить так же, так что, доехав туда и полюбовавшись на длинную очередь из сидящих на стульях по периметру холла граждан и прикинув время ожидания, я разочарованно удалилась. Впрочем, утешилась весьма быстро, заглянув на подземный этаж торгового центра, традиционно отданный под съестное. Под конец дня скидки были очень приятными, на ужин купила рис с морепродуктами и клубнику, про завтрак тоже не забыла.
По дороге заглянула на этаж с канцелярскими товарами и книгами, кое-что приобрела. Заодно зашла в HMV и купила пару DVD: с прошлогодним кансайским каунтдауном и Backborn Имаи Тсубасы, которые давно хотела.
Люблю это мороженое из зеленого чая
За этот день я столько раз пользовалась Kaiyu Kippu для проезда в метро, что полностью отбила его стоимость за первый день, когда я не успела в Каюкан. Не, я не специально, просто так получилось. На карточке настолько смазался штрих-код, что последние две поездки турникеты не могли его прочитать, и контролеры пропускали меня через другой выход)).
19 апреля, Нагоя и Канадзава
В этот день мне предстояло посетить два города, расположенные довольно далеко друг от друга: Нагою и Канадзаву, в первом меня интересовал замок, во втором – один из трех знаменитых садов Японии Кенрокуэн. В России я бы даже не включила их в план в один день, но с японскими суперэкспрессами возможно многое.
Из Син-Осаки на Нагои добираться очень удобно: сел на синкансен Хикари и через 52 минуты уже там. На вокзале в Нагое зашла в информационный центр, взяла невразумительную карту города (остальные были еще хуже) и попросила схему метро, поскольку в открытом доступе ее не было. Выдали небольшую бумажку, зато там было все четко написано и нарисовано, вплоть до времени в пути от крупных станций до конечных.
Отдельно остановлюсь на нагойском метро. Это, пожалуй, единственная система в Японии, которая вызвала у меня некоторые затруднения. Не, все там четко и понятно, везде указатели и обозначения, претензий нет, но дойти до нужного места… терпения надо много, в общем. В токийском метро я привыкла просто выходить, где надо, и переходить куда надо, особо не задумываясь над процессом, тут же надо было думать и внимательно глядеть по сторонам. Я сначала даже загрустила, добираясь черте как через самый большой и современный вокзал Японии до этих самых линий метро. А вот трансфер до других линий, на мой взгляд, более удобен, чем в Токио, и схемы понятнее. Ну а в остальном обычное японское метро:). В общем, по линии Сакура-дори доехала до Хисая-одори, перешла на ветку Мейджо, чуть не пошла в другую сторону, поскольку там, оказывается, два направления, ибо линия кольцевая, но вовремя сообразила и доехала таки до Сиякутё. За весь маршрут заплатила 230 йен.
Сумимасэн, резкость фотографий хромает, но представление о несложности создает
Итак, я была на месте. Территория Ниномару – второго кольца укреплений замка, начинающаяся сразу у выхода из метро №7, большей частью представляла собой небольшой приятный парк с деревьями, газонами с пионами, солнечными аллеями и узкими тенистыми тропинками в задней части, были даже несколько цветущих деревьев сакуры, было хорошо там пройтись, скрывшись от припекавшего солнца.
Так выглядит выход из метро; и рядом фонтан, заглохший при виде меня
Замок в Нагоя - один из самых известных в Японии, возведен в 1610–1612 гг. В 1945 г. во время налета американской авиации был разрушен и восстановлен в 1953 г. Вокруг этого замка и начал интенсивно развиваться город, ставший в настоящее время одним из трех крупнейших экономических и промышленных центров-мегаполисов Японии (третий после Токио и Осаки). Первоначально укрепления на месте будущего замка были построены в 1525 году. В 1532 году крепость была захвачена самурайским полководцем Одой Нобунаго, однако в том же году Нобунаго её забросил. С 1610 по 1612 год замок был перестроен по приказу Токугавы Иэясу и до реставрации Мэйдзи принадлежал клану Токугава. Во время Второй мировой войны замок был полностью разрушен. В 1959 году была закончена его реконструкция — замок был восстановлен из железобетона. Сейчас в нем действует музей истории города.
На крыше замка располагаются кинсяти («золотой дельфин») - две скульптуры в виде позолоченых рыб с головой тигра. В средневековой замковой архитектуре считалось, что эти символические фигурки защищают замок от пожаров. (с) Википедия
Из личных впечатлений: замок почти никакой, сильно напоминает осакский, хотя тот мне отчего-то симпатичен (ну Кансай же!), тоже есть лифт (что справедливо, раз уж замок современный), музейная экспозиция небольшая и традиционная. Это скорее музей, стилизованный под замок, нежели замок с музеем. И еще его очень неудобно фотографировать((.
Фрагменты музейной экспозиции
Наверх поднялась на лифте, оттуда постепенно спускалась, обходя по кругу каждый этаж. В сувенирном киоске на последнем этаже купила набор открыток с замком и видами города. Вид со смотровой площадки:
Кинсяти
Кусочек Хонмару - «главное ограждение» или территория вокруг главной башни, последняя линия оборонительных укреплений
На знакомство с замком ушло меньше времени, чем я планировала, можно было либо уехать раньше и притащиться в Кенрокуэн в самый час пик, либо часа на полтора заняться чем-нибудь тут, пообедать в приличном месте, например.
Пока сидела на скамейке на площади у замка, изучая расписание и прикидывая время, ко мне два раза подходили японцы мужского пола, навязчиво жаждавшие помочь одинокому, обложившемуся бумажками гайдзину, приходилось их отгонять, говоря, что у меня все прекрасно и без них. Хотя… будь они помоложе лет так на 20-30, я бы подумала)).
В итоге, посчитав хронометраж, я решила пожертвовать цивилизованным обедом в пользу прогулки в парке, поесть можно и в поезде.
Пешеходная дорожка от замка к парку
До городского парка Мейджо было два шага, он находится сразу за замком и является любимым местом отдыха горожан и разминки спортсменов. Но, прежде чем дойти до него, я прошла чуть дальше вдоль замкового рва и сделала несколько более приличных фотографий замка с, так сказать, тыла
а потом немного посидела в открытой курилке под свисающими кистями ароматной глицинии (сама не курю и запах плохо переношу, но на открытом воздухе это почти не ощущается, к тому же глициния забивает все запахи).
Кстати, тут глициния была не очень красивая, скорее облезлая, гораздо симпатичнее, когда она более пышная, насыщенного цвета и почти касается земли.
Парк Мейджо. Ничего особенного: клумбы с цветами, бордюр из азалий, кусты и деревья, пруд с рыбами. Но приятно.
Посредине пруда остров с двумя мостиками, за ним два забавных фонтана, по берегу растет большей частью отцветшая сакура.
После пруда за деревьями обнаружилась самая настоящая голландская мельница и много-много тюльпанов.
И отряд фотографов-маньяков с большииими объективами, охотящихся за тюльпанами.
Вот и весь парк. Дальше снова было метро - у серединного выхода из парка как раз вход в метро на станцию Мейджокоэн, вокзал, покупка обеда в поезд, без проблем зарезервировала место на экспресс Сирасаги от Майбары до Канадзавы и на обратный прямой экспресс Тандерберд от Каназавы до Осаки, заодно и на следующий день на синкансен до Токио.
На синкансене Хикари доехала до Майбары, через 10 минут пришел мой поезд. На экспрессе до Канадзавы ехать почти 2 часа, так что я пообедала, немного посмотрела в окно, а остальное время спала.
До сада Кенрокуэн пешком идти далековато, удобнее всего добираться на автобусе, но тут в моих источниках было разногласие: ехать решила туристическим автобусом Kanazawa loop bus (по-японски он звучит как Joka-machi Kanazawa Shuyu Bus) , но японский сайт Каназавы говорил, что этот автобус отходит от платформы №3, русский же путеводитель утверждал про платформу №0. На практике все оказалось очень просто, платформами громко были названы расположенные рядом по полукругу остановки, от 0 до 3 было близко, к тому же автобус уже стоял. Прав был, кстати, японский сайт). Kanazawa loop bus весьма удобен в туристических целях, он идет каждые 15 минут с 8.30 до 18 час. и делает обзорный круг по городу с 19 остановками у основных достопримечательностей, стоимость 200 йен, абонемент на день 500 йен.
А вообще до Кэнрокуэн ехать минут 15 от JR Kanazawa Stn. на любом автобусе от восточного выхода, платформы №№3, 6, 7, 8, нужная остановка называется Kenrokuen-shita, мне просто по расписанию они не подошли, позднее были.
Напротив сада через дорогу высится крепостная стена воссозданного замка Канадзавы, сожженного в конце 19 века.
Там тоже было бы интересно походить, но для этого (и других достопримечательностей) нужен целый день, а у меня его нет, так что путь мне прямо в сад. Дорога к саду широкая, с нарядными уличными фонарями, на расстоянии чувствуются вложенные усилия по привлечению туристов.
Читала, что до 16 часов сюда лучше не соваться – затопчут группы экскурсантов и никакого удовольствия. Я приехала в начале пятого, и народу все равно было прилично. Когда покупала билет, кассир спросила, откуда я приехала. Интересно они географию туристов изучают, где-то спрашивают, где-то нет. Еще где-то видела, что просто палочку ставят: типа гайдзин, одна штука.
Сад Кэнрокуэн в Канадзаве является одной из наиболее популярных среди туристов местных достопримечательностей. Кэнрокуэн входит в тройку лучших ландшафтных садов страны, деля славу с парками Кайракуэн (в Мито) и Коракуэн (в Окаяме). Обширный сад был собственностью господствующего клана Маэда. Он возводился на протяжении двух столетий и до 1871 года не был открыт для широкой публики. Кэнрокуэн великолепен своими разнообразными прудами, ручьями, водопадами, мостами, чайными домиками, деревьями, камнями и цветами. Самое удивительное, что воду для большинства ручьев и речушек до сих пор подводят сюда из довольно отдаленной реки по искусной системе водоснабжения, сконструированной в 1632 году.
Название его произошло от слова «кэнроку» (комбинация шести элементов). Кэнрокуэн означает «сад шести качеств» (желательных для китайского сада). Шесть элементов представляют идеальную концепцию парка: простор, спокойствие, древность, красивые виды, утонченный дизайн и прохлада от воды.
В этом шедевре ландшафтного дизайна 12000 деревьев (150 разновидностей), искусственные холмы, пруды и каналы. На зиму деревья защищаются веревочными навесами. На берегу озера находится двуногий каменный фонарь, носящий имя Котодзи, так как он имеет форму кобылки струнного инструмента кото. (с) интернет
Сад действительно красив и гармоничен. Каждое дерево, куст или травинка на своем месте, каждый уголок совершенен сам по себе, мешается только толпа туристов, они буквально везде. Я пошла против направления рекомендованного маршрута и потому имела хоть какую-то возможность без помех фотографировать и получить эстетическое удовольствие, хотя и в этом варианте тоже немало поплевалась ядом от коллег-туристов. Но пару раз нагло воспользовалась чужим присутствием, попросив сфотографировать себя. Фотографии комментировать не буду, они прекрасны сами по себе).
Возвращалась на том же автобусе, до остановки даже бежала, но девочка-водитель любезно меня подождала. Забавно, но мне очень понравился в Канадзаве вокзал и площадь перед ним. Фонтан струйками показывал точное время попеременно по-японски и арабскими цифрами, перед входом высились такие вот необычные перекрученные ворота, эскалатор вез не только вверх, но и горизонтально, само здание светлое и просторное.
Традиционно уже купила еды в поезд и погрузилась на экспресс Тандерберд до Син-Осаки. Место у меня было в первом ряду у окна, откуда открывался отличный вид на не виденную мною раньше рабочую каморку проводника, и я имела замечательную возможность понаблюдать за серьезной и кропотливой работой представителя этой нужной профессии. Чем и развлекалась все два с половиной часа пути с перерывом на ужин и смотрение в окно.
Безлюдные улицы ночной Осаки
В новостях говорили, что вулкан начал стихать.
Продолжение следует, выложу на выходных.
