И этот STOP на фото, он имеет отношение не совсем к водителям. Движение одностороннее и необратимое. Оставь надежды, всяк сюда входящий и иди, и посмотришь, каким ты выйдешь.
Это как река, и люди - вода, каждый человек - капля, капли сливаются и река живёт. Бывали времена полноводные, временами река мелела и почти пересыхала, но всегда возрождалась. И так уже больше тысячи лет. Состав участников тоже вызывает уважение: римляне и арабы, рыцарские ордена тамплиеров, госпитальеров, иоаннитов, мальтийцев, монашеские ордена, папы и короли с королевами, святые и разбойнички, местные жители, купцы и романтики-бродяги, волки с медведями, жара и дожди, и пилигримы - возбудители всеевропейского феномена.
Всё началось в 813 году, в средневековой Галлаэсии, когда пастух Пелайо, влекомый звездой, обнаружил на на горе Либрадон захоронение. (Отсюда и название Compostela – Campus Stellae - Звёздное Поле или Поле, Указанное Звездой, может ещё как-то о полях и звёздах). Местный епископ Теодомир узнав об этом, приказал раскопать курган и был обнаружен мраморный ковчег с останками. И было ему Божественное откровение, и епископ объявляет, что найденные останки принадлежат апостолу Якову (Заведееву), который, по преданию проповедывал на Иберийском полуострове, затем был обезглавлен в Иерусалиме по приказу Ирода Агрипы в 42-м году. Тело было выкрадено учениками и морем отправлено в Испанию, чудестным образом лодка поднялась вверх по реке, где тело и было захоронено, забыто, "найдено" пастухом и всё случилось так, как случилось. Так гласит предание...
А времена были стрёмные, арабы завоевали фактически весь полуостров, мелкие раздробленные христианские королевства отбивались из-за Кантабрийских гор и только на труднопроходимые горы и была надежда, а настоящего вождя и объеденителя небыло.
И тут как гром среди ясного неба! Епископ всё понял, перекрестился и пошёл к королю Астурии Альфонсо II, король тоже всё быстро понял и приказал построить на этом месте церковь, что и было исполнено. И со временем вокруг этой церкви вырос город Santiago de Compostela. А первая церковь была сделана из глины, простая и маленькая, но уже появились первые пришельцы, а весть о обретённых мощах апостола пошла по Европе. В Европе ахнули и в 950-м году совершает своё паломничество первый официально известный пилигрим, французский архиепископ Готескальк, в 961-м некий Раймунд II, тоже из Франции, и постепенно, как сказал Гёте: "Европа отправилась в паломничество в Компостелу". В разные времена паломничество совершили Франциск Асизский, некоторые короли Англии, Испании и Франции, Иоанн Павел II и др. А сам маршрут однажды приснился Карлу Великому и совпадал он с Млечным Путём, по которому потом и ориентировались паломники по ночам. Camino de Еstrellas, одно из названий, - Звёздный Путь. Начинается он во французский Пиренеях, затем проходит через Наварру, Кастилью и Леон, и заканчивается в Галисии (а на самом деле не заканчивается уже никогда).
По своей значимости в католическом мире Сантьяго уступает только Иерусалиму и Риму, прошедшему Camino церковь отпускает грехи, а в Святой Год - полное отпущение грехов. И уже в пути вдруг узнаю, что 2010-й - именно такой год.
ХI-ХIII века - золотые времена Camino. С именем апостола начинают теснить мусульман, а на "прифронтовых" территориях тамплиеры и прочие рыцари гоняют неуёмных и несговорчивых джигитов подальше от дороги, строятся мосты, монастыри, госпиталя и постоялые дворы, заманивают иноземных мастеров, а мастера начинают строить города и ремонтировать убитую обувь... Река, как и все реки, орошает, и деньгами тоже. В ХII веке появляется первый иллюстрированный паломнический путеводитель Codex Calixtinus. Папа Каликст II объявляет 1122 год Святым Якобинским Годом. А рыцарь Хайнаульт, к примеру, заявляет, что вызовет на поединок всякого рыцаря, который во время его паломничества в Сантьяго приблизится к нему ближе чем на 20 лиг. Отошли. С таким связываться, да ну его.
Однако с конца XIV и весь XV век - упадок. Чума выкашивает население Европы и населению как-то не до походов по святым местам. Оно и понятно. XVI век с протестанизмом и религиозными войнами. В 1588-м году архиепископ Компостелы скрывает останки апостола, опасаясь атаки знатного пирата Френсиса Дрейка. Скрывает аж на триста лет. И только в 1879-м при реконструкции собора останки обнаруживаются.
А река меж тем продолжала жить, чаще похожая на ручей, но продолжала. Пользуясь случаем по ней в Испанию заехали солдаты маленького, но великого, но маленького чудо-богатыря Наполеона, а так всё больше коммерсанты и немного пилигримов. Случались и подъёмы, но не так что бы. Что было в первой половине ХХ-го века, не знаю, но можно предположить. Во многих местах - разруха и запустенье. А потом вдруг откуда ни возьмись - Паоло Коэльо - и прорвало.
И продолжает прорывать по нарастающей. Оживают заброшенные сёла, реставрируют церкви и мосты, растёт колличество альберге (ночлежек, в хорошем смысле этого слова), комфорт опять-же, народ повеселел и вообще, всё нормально. Возвращаются золотые времена. Можно конечно поговорить о коммерции вокруг всего этого, но можно и непоговорить, - не это главное, а деньги - не всегда плохо. В любом случае, более удобного и комфортного маршрута дальнего пешеходного похода я не встречал. Всё для пилигрима. И даже буквально. Solo peregrinos. Only pilgrims. И не нужно тащить на себе кучу незаменимых киловещей. Это вам не экзотические ебеня, здесь вам Европа. И если не в этом городке, так в следующем вы найдёте всё необходимое. И, пожалуйста, не нужно думать, что, раз Европа - так это ненавязчивая прогулка по окрестностям... Нихрена. Иногда тело, фигеющее от такого с ним обращения - ходить, сидеть и лежать отказывается (М.Жванецкий). А уж специалист по проблемам с ногами за рюмкой водки мог бы такого понарассказывать...
Ну да, как бы самое время перейти к рассказу о том, как это со мной приключилось. Приключилось так. Как перебрался я в Испанию, а точнее в Страну Басков, на бискайский берег, так начал искать работу и по ходу по окрестностям шататься и как-то наткнулся на жёлтые стрелки. Спросил. Camino de Santiago говорят. А, ну да, читал "Дневник мага". А почему здесь? Там дело не у моря происходило. А здесь, говорят, северное Сamino проходит. Те, кто не хотел рисковать с арабами, шли по берегу Бискайского залива и уже перед Сантьяго поворачивали от моря. Понятно. Потом и самих пилигримов увидел, весёлые и с ракушками-гребешками на рюкзаках. Со временем прошёл часть пути по всей "своей" провинции, круто... и подумал, мол хорошо бы как-нибудь...
Ну и дождался. Что-то как-то подзадолбала меня мирская действительность с работами, непонятками с продлением документов, деньгами, сертификатами, справками, и прочими евросоюзовскими и общечеловеческими заморочками. Понял - самое время. А тут ещё одна сеньёра с работы в июне прошла Camino, вернулась, увидел я её и подумал: "Ого!". Все возможные самоотмазки с грохотом рухнули и назначено было на средину августа. Выбор пал на Camino Frances, оно-же Camino Real. Вернее особого выбора небыло, просто так случилось, или это Camino Frances само выбрало меня. (Не буду употреблять русские "путь" или "дорога", Camino - оно как-то аутентичней). А ещё есть Camino северное, арагонское, португальское, и ещё притоки. И все хороши.
Купил путеводитель, посмотрел в интернете, здесь на форуме тоже, но есть только один отчёт о Camino Portugues, и там о том, как это происходит на велосипеде. Происходит клёво, но мало, всего одна страница, и фоток к сожалению тоже немного. Зато у меня их... бля! Походил несколько дней по десятку километров, набил рюкзак грехами и в путь. В Saint-Jean-Pied-de-Port. Там французское начало. После полудня 20-го августа заехал за мной на хутор друг Никола и помчали мы, пока не упёрлись в приморские пробки, сначала испанские, потом французские, потом повернули на юг вдоль Пиренеев и тут уже полегчало.
Но один фиг в Сан-Жан приехали уже под вечер, всё закрыто и вообще говорят на французском.
И вообще, нужное информационное отступление. Если вдруг кого таки понесёт ветер странствий в сторону Camino, то до Сан-Жана проще всего добираться через города Bayonne или Biaritz, это на берегу Бискайского залива, недалеко от испанской границы. До Сан-Жана есть поезда и автобусы. В Сан-Жане, на Rue de la Citadelle-39 находится центр регистрации пилигримов, где на разных языках спрашивают: чьих будешь, откуда, каковы твои мотивы, зачем идёшь, пешком или на велосипеде? Заполняют анкету, за два евро выдают Credencial del Peregrino, нечто вроде мандата или паспорта, ракушку на рюкзак за сколько дашь, рассказывают что и как, и в добрый путь. Buen Camino. Также можно начинать в Испании, в городке Roncesvalles (это ежели кому через Пиренеи карабкаться не хочется), а туда проще добираться из Памплоны.
Ну вот, уткнулись мы в закрытые двери, но узнав, что в пол-девятого вечера центр опять открывается, решили далеко не заходить, но отметить сей момент, двинули на берег реки, где и отметили по христиански, хлебом и вином. Да так неплохо, что пришлось забрасывать в рот жевачку, а во время регистрации я чуть со стула не слетел на радостях непонятно по какому поводу. Устыдился было, но ругать не стали, напротив - доброта, человеколюбие и веселье. Но стало понятно, что стартовать завтра утром в принципе можно, но не стóит, вино обязательно аукнется, а первый этап не шутейный, 27 км по горизонтали и 1200 м вверх по вертикали + 12 кг на спине. Т.е. нужды геройствовать нет, зато время позволяет перенести на день, а уж там... Ну а пока, все ночлежки заняты, покрутились по вечерним окрестностям, где-то в темноте припарковались, вина не хотелось, но гомеопатией пренебрегать не стали, покурили, потрендели и под французское радиобормотанье мирно уснули.
Ещё одна информация к размышлению. Всё уже проверено и путеводитель точен как никогда. До Сантьяго 775 км, весь маршрут разбит на тридцать этапов. Расчитано на все возрастá и всякую погоду. Конечно, каждый имеет своё тело, свой ритм, у каждого больше или меньше свободного времени и т.д., но этот вариант в тридцать этапов/дней вполне оптимальный. В среднем 20/30 км в день. Иногда поболее. И по всему маршруту встречаются альберге. Есть участки, где на протяжении более чем 20 км ни жилья, ни воды, ни тени, но таких не много. В основном каждые 3/7 км встречаются постоялые дворы, так что совсем не обязательно идти по путеводительскому графику, если позволяет время или вдруг ноги начинают вопить о пощаде, всегда есть где остановиться. (Кстати совсем не обязательно проходить всё за один раз, можно частями. У многих отпуск всего две недели, а за две недели до Сантьяго - разве только на велосипеде. Но неспеша. Так что получаешь мандат, ставишь в него печати всего пройденного отрезка, а на следующий год, с этим же мандатом продолжаешь). А цены в альберге вполне демократичные, в среднем 5/10 евро (А если вдруг очень захочется, можно найти и подороже и покомфортней, всё предусмотрено), достаточное количество альберге, которые donativo, чё-то не вспомнил как это по русски, ну т.е. платишь, сколько можешь или хочешь, а можно вообще не платить, никто не обидится. А может в русском такого вааще нету? Персонал в альберге (hospitaleros), народ со всех сторон, вышел человек в отпуск и вместо Канаров или Гаваев двинул в Испанию, две недели поработать бесплатно и встречает тебя как человек человека, и улыбки не дежурные, а искренние, и какими бы спартанскими не были условия, ты тоже улыбаешься, бо пилигрим не требует, но благодарит. Открываются альберге как правило в полдень и закрываются (изнутри) между 9.30 и 11.30 ночи, так что до этого времени желательно успеть войти. Во многих альберге выдают постельное бельё и даже одеяла, но всё больше свои спальники в ход идут. Рекомендуют также иметь тампоны в уши, так как храп иногда стоит, особенно в общих спальнях - просто заслушаешься и как-то не спится уже. Я тоже сначала слушал, а потом научился выключаться быстро и непобедимо. В некоторых не разрешено подыматься раньше 6 утра, и это разумно, а то попадаются иногда странные, с 4-х часов уже торопятся. А покинуть каждый сегодняшний дом нужно, в основном, до 8 утра. В каждом альберге есть кухня, а это уже экономично, магазин не ресторан, но и в ресторанах - меню пилигрима не превышает 10 евро. Вот - каста, братство/сестринство, альберге только для паломников, в ресторанах - своё меню и обычный турист отгребает в сторону, завистливо чухаясь в затылке. Вот интернет в альберге дерёт не стесняясь, 20 мин. - 1 евро. А бывают альберге муниципальные и частные, и преимущество отдаётся муниципальным. Также в альберге коллективные (есть и приватные, но дороже) туалеты/душевые, место для стирания и сушения, стиральные машины и т.д. А вообще, такие иногда альберге попадаются, никаким звёздочным и не снилось. К примеру построенное всё теми же тамплиерами, или под чутким руководством Франциска Асизского. Просыпаешься среди ночи, а над тобой средневековые своды... пиздец, мама, где это я?
Ну а пока туманное утро, над туманом Пиренеи, а выше Солнце обещает день жаркий.
Так и случилось. Опять побывал в центре перегринов, за 8 евро купил билет в муниципальное альберге (в альберге можно ночевать только одну ночь, в случае болезни или ужасного натирания ног - три, но не больше). Побродили с Николой по городу, по крепости, потом распрощались. Он в Испанию, а я опять наматывать петли по улицам.
Ничё так, в реке форель, людей не боящаяся, городок уютный, зажиточный, и Camino явно играет в этом не последнюю роль. А завтрашние пилигримы затариваются сувенирами, пьют кофе или вино, фотографируют всё и себя... Одним словом - ништяк, благодать и тёплый вечер, переходящий в прохладный ночер.
Снова к размышлению. Что делать? Этот вопрос даже не возникает. Что нужно? О, это интересно. Тогда был август/сентябрь. Самое-самое главное, удобная и разношенная дальнобойная обувь. ЭТО СОВСЕМ ВАЖНО!!! Шлёпки для душа и выхода в свет, лёгкий спальник, две-три майки, шорты, штаны, лёгкая бобочка, деньги, фонарь, непромокаемый комплект, ёмкость для воды, шляпу, трусы/носки/полотенце/зубная щётка и т.д. Всё. Аптечка - самое необходимое и пластыри (ноги - зона особого внимания!), хорошо также иметь мазь вьетнамскую со звёздочкой. Ею после переходов активно пользуются. Как-бы и не много но вес рюкзака у меня был 10/12 кг. (А, ну да, грехи... к земле тянут...). А ежели что и понадобится, то Европа всегда к вашим услугам. Ну и нужно учитывать время года. Лучшие рекомендуемые периоды - май/июнь и сентябрь/начало октября. А между, т.е. в центре лета - жара и народу mucho. Зимой холодно и не все альберге открыты. И очень желательно предварительно походить и поносить на спине вес. Пока всё, дальше наверно также будут инфовставки.
И ещё. А зачем? Зачем куда-то идти, месяц тащить на себе рюкзак, глотать пыль и пот, с изумлением рассматривать собственные ноги и думать, а почему они ещё идут? Нет, всё понятно, это потряснейшая "прогулка", возможность увидеть Испанию, которую никогда не увидишь в Барселоне или Мадриде, увидеть места, которых никогда не увидишь в Европе, познакомиться с массой всевозможнейших человеков, пережить всем своим естеством сильнейшие ощущения, кому-то от грехов избавиться, кому-то карму облегчить, кому-то просто пройтись. Всё в кайф. Окунуться в дух средневековья, поблуждать в архитектурных стилях, в горах, почти бесконечных равнинах и плоскогорьях, выпить хорошего вина с хорошими друзьями, которые появятся... Любопытствуете чудесами - пожалуйста, сколько угодно, только откройтесь им. И всё-же, зачем? Что это, то что ведёт? И вот где-то на заборе стих неизвестного:
"... Пилигрим, кто тебя зовёт?
Какая скрытая сила манит тебя?..."
