Все документы оформляла в январе, на авиабилеты (JAL+S7) и отели были отличные цены. Визу делала через турфирму, остальное самостоятельно.
12.05.-13.05.2011: Санкт-Петербург - Москва - Фукуока
Накануне вылета в Токио свирепствовал тайфун, несколько рейсов оттуда были отменены. Но ничего, к нужному времени все было в порядке.
Вылетели раньше минут на 15, поскольку все зарегистрированные пассажиры уже дисциплинированно были на борту. Я только отправила смс, что сижу в самолете и выключаю телефон, а мы уже выруливали на взлетную полосу, как раз успела леденец достать, чтоб уши не заложило. В самолете в салоне моего класса кроме меня летели еще 4 человека, все японцы, в соседнем не больше было. Только бизнес-класс был почти полный, и еще улучшенный эконом наполовину. Так что все спали горизонтально, лежа на трех креслах. Стюардессы не мучались с тележками, а просто приносили каждому требуемое. В этот раз JAL, похоже, сменили меню, на обед было очень вкусное филе лосося с лапшой. А ночью стюардесса, заметив, что мне никак не заснуть, несколько раз приносила холодный японский лимонад.
В аэропорту Нарита самолет пристыковался не к сателлиту, а к основному зданию. Это я поняла не сразу, а только когда после короткого перехода оказалась не у шаттла, а сразу на паспортном контроле. Пока шла, отметила почти безлюдные залы ожидания и приглушенное освещение. Все формальности были пройдены почти мгновенно, мой рейс был в это время единственным.
Спустилась на нижний уровень, поменяла ваучер на JRailPass и зарезервировала места на все поезда от аэропорта до Фукуоки. Дальше предстоял семичасовой переезд, почти равный перелету от Москвы, разве что с двумя пересадками в Токио и Син-Осаке.
На Токио-эки часть эскалаторов была остановлена и висели объявления с призывами экономить электроэнергию и извинениями. Также на линии Токайдо-синкансен информационное табло в вагоне запускали только пару раз за весь маршрут, в основном ограничивались объявлениями по радио. И вентиляция в вагонах работала в менее интенсивном режиме, чем обычно в этот сезон.
Поезда подгадала так, чтоб переезд от Син-Осаки до Хакаты совершить на новом синкансене Сакура, этот маршрут был запущен на Кюсю в середине марта. Маршрут Сакура обслуживают поезда серии N 700 и обновленной 800. В этот раз я ехала на красавце с удлиненным носом 800 серии с удобными широкими креслами и экологичным деревянным дизайном, ибо там даже жалюзи для окон сделаны из вишневого дерева, растущего на Кюсю. Японцы еще сами к нему толком не привыкли, постоянно фотографируют и внутри, и снаружи. На некоторых крупных станциях для ознакомления стоят макеты кресел с описанием.
Для проживания в Фукуоке я выбрала старую часть города – Хаката, туда прибывают синкансены, а это для меня один из основных критериев выбора. До отеля пешком 10 минут по прямой, с чемоданом – 15. Можно еще на метро, но для одного дня я уже наездилась, хотелось размять ноги.
Отель принадлежал к сети Chisun (Solare Hotels and Resorts Co., Ltd), там недорого, просто и вполне приятно. Кроме информационного бюро в Нагасаки и одной дамы в Карацу на Кюсю это было единственное место, где со мной говорили по-английски. Номер был достаточно просторный для Японии, места хватало и к окну подойти, и чемодан разложить, и на стуле от холодильника до зеркала доехать. Рядом куча комбини, в 5 минутах ходьбы большой торгово-развлекательный комплекс Canal City Hakata. На первый вечер решила ограничиться комбини, накупила еды на ужин и завтрак и отвалилась до утра, устав от такого насыщенного перелетами-переездами дня.
14.05.2011, суббота: Нагасаки
До Нагасаки добиралась на экспрессе Камомэ, идет он 2 часа, часть дороги проходит вдоль залива.
На станции в информационном бюро купила за 500 йен однодневный проездной на трамвай и взяла карту. Проездной выполнен в форме буклета со схемой трамвайных линий с названиями остановок на японском и английском и значками достопримечательностей, на лицевой стороне при продаже ставят штамп с периодом действия, при выходе из трамвая его нужно показывать водителю. Остановки по требованию, но там несложно сориентироваться, к тому же почти везде кто-нибудь выходит. Нагасаки вообще максимально понятный для иностранных туристов город в плане информационного обеспечения, транспорта и небольших расстояний. Везде указатели минимум на двух языках с изображением достопримечательности и расстоянием до нее, подробные карты местности, частые автобусные и трамвайные остановки, на трамваях указан номер линии, ее цвет и название конечной остановки. Заблудиться очень сложно, даже если идти пешком.
Я решила сначала проехать на юг города, к саду Гловера и Конфуцианскому храму, посетить храмы в восточной части и к вечеру завершить знакомство с Нагасаки подъемом на гору Инаса. День был солнечный и жаркий, и на большее уже не тянуло.
От ж/д станции к трамвайным путям ведет разветвленный надземный переход, он немного правее от выхода. Там останавливаются трамваи 1 и 3, мне нужен был первый в сторону Shokakuji-shita. Народу было много, стояла всю дорогу до Tsukimachi (это единственная пересадочная станция), там пересела на 5 трамвай и опять стояла до Ishibashi. По дороге встретилась какая-то незначительная по нашим меркам автоавария, так все японцы прилипли к окнам и принялись живо обсуждать – редко у них что-то происходит. На Кюсю, кстати, практически незаметно, что в марте у них были землетрясение и Фукусима, ни по людям, ни по обстановке.
По поводу, кстати, радиации... Подруга легла на пороге и сказала, что без своего карманного бытового дозиметра никуда меня не отпустит, пришлось брать, заодно сделав замеры в Питере ради чистоты эксперимента. Так вот: в моей квартире - 0,12 мЗв/час, в районе работы на улице - 0,14, в вестибюле метро - 0,16; Япония: Фукуока - 0,06, Осака – 0,12, Токио – 0,14. Почувствуйте разницу...
От остановки прошла немного вперед, потом по указателю направо до Glover Sky Road – подобия лифта, перемещающегося по наклонной, он бесплатно доставляет желающих на вершину холма к саду Гловера.
То есть почти до него, наверх есть еще один лифт, вертикальный для разнообразия. Входной билет в сад стоит 600 йен.
Сад Гловера находится на склонах горного района Минами-Ямато перед заливом Нагасаки. Первоначально он был местом массового проживания иностранцев в годы периода Мэйдзи и Тайсе.
Первые дома в районе были построены в 1863 году по проекту Кояма Хиденосина, в них проживали европейские и североамериканские торговцы. Среди них был шотландец Томас Гловер, который провел большую часть своей жизни в Японии, прилагая немалые усилия для ее модернизации. Усадьба Гловера является самым старым архитектурным сооружением западного стиля в Японии.
В саду Гловера расположены несколько построек в западном стиле, отрытые для посещения, в некоторых находятся рестораны и кафе. Обстановка в домах лаконичная и привычная нам, европейцам, а японцы ходят и активно все фотографируют и обмениваются впечатлениями. Особо желающим погрузиться в атмосферу предлагают переодеться в костюм того времени и за отдельную плату сфотографироваться на фоне образцов иноземной архитектуры.
Фонтан молитвы
Дом Роберта Уокера
Статуя Тамаки Миуры - известной исполнительницы главной роли в опере Дж. Пуччини «Чио Чио Сан».
В саду несколько водоемов с различными обитателями
Собственно особняк Гловера
Вид со смотровой площадки у особняка и ворота
Вышла через музей традиционных исполнительских искусств, сразу после музея находится сувенирный магазин, купила там набор открыток с видами Нагасаки.
По живописной торговой улочке спустилась вниз к трамвайным путям, по дороге завернула к церкви Оура, но подниматься не стала, только сфотографировала.
Трамвайная остановка по дороге
Конфуцианский храм Коси-Бё находится недалеко, его даже было видно сверху холма. От внешнего мира его ограждает стена из красного кирпича.
Ограда храма, мостик и мозаика с пятью драконами
Храм был возведен в 1893 г. китайской общиной Нагасаки. Во время атомной бомбежки серьезно пострадал и долго восстанавливался. Последняя реставрация была в 1982 г. при поддержке китайского правительства, храма Конфуция и кладбища Кунлинь в Цюйфу, где похоронен Конфуций. Территория, на которой расположен храм, принадлежит Китаю и контролируется китайским посольством в Токио. Коси-бё – единственный за пределами Китая конфуцианский храм, построенный исключительно китайцами и из китайских материалов. Входной билет стоит 525 йен.
Ворота храма и галерея
В главном зале хранится статуя Конфуция, а во внутреннем дворике расположились статуи его 72 учеников.
Позади главного зала находится музей истории Китая, но внутрь я не пошла, ограничившись созерцанием его со скамейки.
Далее путь лежал на восток через Чайна-таун.
Чайнатаун в Нагасаки, также известный как Shinchi-Chinatown, является старейшим Чайнатауном Японии. Он был создан в 17 веке, так как порт Нагасаки был единственным крупным портом страны, открытым для китайской торговли в эпоху изоляции. Сегодня Китайский квартал больше известен своими ресторанами и их двумя самыми известными местными блюдами из лапши: champon и сара-удон.
Зашла в один из ресторанов пообедать и пожалела об этом, поскольку рис с яичницей и креветками оказался безбожно перченым, а мороженое невкусным. Но тоже опыт)
Примечательно, что работали в ресторане не китайцы, а японцы, может, дело было в этом? Помню еще один китайский ресторан с невкусной для меня едой, он был в Киото, и держали его тоже японцы.
На трамвайной остановке скопилось много народу, я немного подождала, в итоге пошла пешком, углубившись в узкие улочки, на которых периодически попадались полуразрушенные дома западного стиля. В итоге вышла на широкую улицу с трамвайными путями и по ней добралась до остановки Shokakuji-shita, откуда рукой подать до храма Софукудзи. Путь занял не больше 20 минут.
Улицы Нагасаки
Отсюда тоже можно было добраться до Софукудзи, но поверху, а мне было лениво подниматься по ступенькам. Впрочем, меня это потом не спасло от них)
Ворота Дайппо-мон
Ворота построены в Китае, затем их транспортировали в Японию, где они были установлены в 1646 году.
Вот да, от ступенек никуда не деться))
Софукудзи - дзэн-буддистский храм школы Обаку, построен в 1629 г. китайцами из провинции Фучжоу, переехавшими в Нагасаки. Открыт с 8 до 17 часов, входной билет стоит 300 йен, при входе дали буклет на японском.
Храм имеет уникальные сокровища, их тут два – Дайоходэн и Дайппо-мон. В Зале Будды хранится статуя сидящего Будды Сакьямуни. На сегодняшний момент - это одно из старейших зданий Нагасаки.
Котел О-Гама, отлитый священником храма во время голода в 1680-х годах, чтобы варить в нем кашу и иметь возможность кормить 3000 человек ежедневно.
Ворота со стороны храма
Следующим по плану был храм Кофукудзи. Решила подъехать на трамвае до Kokaido-mae, оттуда недалеко пройти пешком.
В продолжение трамвайной темы
Мне почему-то всегда попадались древние трамваи, а так хотела хоть раз проехаться на таком вот белом красавце...
Мосты через реку. Где-то там дальше знаменитый Меганэбаси, но до него я еще дойду.
Кофукудзи расположен в Teramachi ("храмовый город") у подножия крутого холма Казагасира. Так же называется одна из улиц, повторяющая очертание холма - буквой Г - Терамати дори.
Кофукудзи был построен в 1620 году как первый храм школы Обаку, младшей из трех школ в японском дзен-буддизме.
Главное здание Дайо Хондэн и Масо-до, посвященное богине Мадзу
Рыба-барабан Гёбан
Покинув храм, снова пошла узкими улочками до реки Накадзима и далее по набережной к еще одной достопримечательности Нагасаки - мосту Меганэбаси. Меганэбаси является самым красивым из нескольких каменных мостов, которые пересекают реку Накадзима в центре Нагасаки. Впервые был построен в 1634 году. А называют его "мост-очки" из-за отражения, которое можно поймать в водах реки с определенного ракурса.
По берегу расположены скамейки, на которых с удовольствием отдыхают горожане и гости Нагасаки.
Солнце уже садилось, пора было выполнить последний пункт программы - подняться на гору Инаса. С пересадкой на уже знакомой остановке добралась до Takaramachi, оттуда уже пешком, хотя можно было дождаться автобуса, они подходят ближе.
Инасаяма - холм к западу от Нагасаки, его высота составляет 333 метра. На вершину ведет канатная дорога. Там расположены несколько зданий, передатчики ТВ- и радио станций, которые обслуживают Нагасаки и окрестности, и смотровая площадка.
Поездка по канатной дороге занимает пять минут и стоит 700 йен в одну сторону или 1200 йен в оба конца. На сайте канатной дороги можно распечатать купон на скидку, что я и сделала, сэкономив 120 йен себе на чай)). Время работы с 9 до 22 час. Гондолы отправляются каждые 15-20 минут.
Нагасаки прекрасен, не правда ли?
Ночной вид еще более впечатляющий, но мне еще надо было добираться до Фукуоки, так что пришлось ехать вниз.
В гондоле
Дорога к остановке
Экспресс Камомэ, довольно удобные кресла
И просто поезд на одной из станций, совсем скоро будет уже темно
15.05.2011, воскресенье: Беппу
Утро началось хорошо - я проспала и опоздала на поезд) Зато выспалась и очень быстро собралась))
Hyperdia.com рекомендует добираться до Беппу через Кокура: до нее на синкансене, а там пересесть на экспресс Sonic до Беппу, прямой поезд не показывает, если не лезть в расписание конкретного поезда. Но на самом деле большинство экспрессов прямые, просто в Кокура они стоят чуть дольше, там меняют направление, едут сперва немного в обратную сторону, а потом благополучно переходят на рельсы на северо-восток. Так что любители процесса могут сесть на станции Хаката на экспресс Sonic, в Кокура развернуть сиденья в противоположную сторону и 2 часа наслаждаться беспересадочной поездкой.
Курортный город Беппу находится на северо-востоке острова Кюсю на берегу залива Беппу у подножия двух вулканов - Юфу и Цуруми, известен благодаря своим горячим источникам - всего их здесь около 3200 - и термальным ваннам, вода в которых имеет целебные свойства.
Но это все на любителя и обладателя нормального давления. Я ехала в Беппу посмотреть на сольфатары, называемые дзигоку или "Адами", которые представляют собой кипящие пруды, возникшие в результате вулканической деятельности. Восемь наиболее известных дзигоку расположены в районе Каннава, еще два - в более отдаленном Сибасеки.
На станции прежде всего зашла в информационное бюро, где взяла карту местности (из-за маленького масштаба почти бесполезную) и приобрела проездной на автобус на день - My Beppu Free mini (он распространяется на передвижение автобусами компании Kamenoi Bus только в пределах Беппу, если надо в Юфуин и Сафари, то необходимо брать полный билет), он стоит 900 йен, вместе с ним дают весьма условную схему движения автобусов и книжечку с купонами на всякие скидки, в том числе и на абонемент в дзигоку.
Большинство автобусов до дзигоку останавливается с западной стороны станции, и ходят они действительно нечасто. Мне повезло, почти сразу подъехал автобус №5, в него-то я и села.
Готовясь к поездке, я перелопатила гору информации, в том числе по передвижению по Беппу. И многие источники, не обходившие вниманием этот вопрос, в один голос утверждали, что остановки в автобусе исключительно по требованию, что это очень сложно, надписей на английском нет, ничего не понятно, выходишь наобум и полагаешься на добрую волю и сердобольность попутчиков-японцев. Это, мягко говоря, напрягало. На деле же все оказалось очень просто и понятно. Да, остановки по требованию - почти над каждым сиденьем есть кнопка, при нажатии загорается сигнальная лампочка и раздается мелодичный звонок, и нет дублирования латиницей. Но на электронном табло над водителем, там, где указывается стоимость проезда, как почти всюду в японских автобусах, слева есть вертикальная бегущая строка, где всегда пишется название следующей остановки. Иероглифами, правда, пишется, но всегда можно посмотреть в выданную схему, названия большинства нужных остановок там есть на двух языках. Но это не все: названия остановок объявляются водителем в микрофон. По-японски, но разобрать знакомое название несложно. Понимаю, что все люди разные и воспринимают информацию по-разному, но уж один-то из перечисленных способов должен быть доступен.
Итак, я без проблем доехала до нужной остановки - UmiJigoku Mae, там расположены сразу три дзигоку. Решила начать с ближайшего - Уми дзигоку. В городе, кстати, ориентироваться тоже несложно: расстояния небольшие, есть карты, а от самих дзигоку поднимаются вверх заметные белые столбы пара (правда, их там очень много).
Посещение одного дзигоку стоит 400 йен, абонемент на 8 с учетом скидки по купону – 2000 йен. Однако в абонемент не включены еще два дзигоку - Kinryu и Honbozu Jigoku - и почему-то не удостоены упоминания почти нигде, за них надо платить отдельно. Милая старушка, продающая билеты, приговаривая по-японски, очертила мне на буклете находящиеся поблизости дзигоку, проставила удобную очередность их посещения и нарисовала стрелочками, как потом идти до автобусной остановки и какой автобус годится до Сибасеки.
Яма дзигоку («Горный ад») выплескивает на поверхность не воду, а грязь, застывающую вокруг источника своеобразными окаменелостями. За ограждением из под земли вырывается пар. И очень жарко. Но жарко в Беппу везде)
Рядом есть мини-зоопарк со слоном и миниатюрный садик с растениями.
Местный мохнатик
Уми Дзигоку («Морской ад») знаменит своей кобальтово-голубой водой, напоминающей цвет морской воды на глубине. Этот цвет придает воде сульфат железа - один из содержащихся в ней минералов. Глубина - 200 метров, температура воды - около 85 градусов. Ежедневно из пруда выкачивается около 360 килолитров горячей воды, в которой содержится приблизительно 1,26 тонны солей. По деревянным трубам вода направляется в гостиницы и дома, где ее используют для горячих ванн.
Рядом продают куриные яйца. Их загружают в корзину, опускают в воду и через пять минут вытаскивают сваренными вкрутую.
При входе есть большой пруд с огромными листьями кувшинки Виктория. К августу листья вырастают до таких размеров, что способны выдерживать вес пятилетнего ребенка.
Поскольку было солнечно и жарко, меня привлекли деревья неподалеку. Кроме желанной тени там оказалось небольшое святилище Инари, и я с удовольствием и почтением прогулялась к нему под ториями.
А если по дороге к выходу повернуть направо, там обнаружатся безымянный источник и оранжерея.
Очень душевное мороженое со вкусом мяты и шоколада
На входе-выходе есть большой сувенирный магазин, купила там набор открыток с дзигоку, несколько манэкинэко с символами источников и еще какую-то памятную мелочь. Очень приятный магазин:sunny:
Ониисибодзу дзигоку («Ад буддийского монаха») - еще один грязевой источник, его выбросы чем-то напоминают разведенную глину. Как утверждает легенда, однажды на этом месте горячий гейзер прорвался как раз под ногами молящегося монаха, подбросил его в воздух и сбросил в дымящуюся горячим паром кальдеру. С тех пор надувающиеся и лопающиеся в источнике пузыри грязи якобы напоминают лысую макушку сварившегося заживо монаха.
Безымянный источник
Платный ножной источник
Это три дзигоку находились совсем рядом, к остальным нужно было идти. Я немного прошла вниз вдоль Каннава дзигоку парка и через дорогу увидела вход в Камадо дзигоку.
В горячей воде Камадо дзигоку («Адский котёл») издавна варили еду. Вода в источнике мутного белесого цвета, рядом на специальной стойке можно полюбоваться отломанными кусками слоистого налета, оставляемого ею на камнях.
Рядом установлена большая фигура ярко-красного демона - символа этого дзигоку.
Тут можно из чайника налить в черпак воду из источника, плеснуть на доски такого вот помоста и сидеть на скамеечке греть ноги. По крайней мере я именно так поняла этот процесс)
Несколько безымянных дзигоку
Ножной онсэн, весьма популярный.
Оказывается, я вошла через второй вход, а этот более наглядный и парадный)
Онияма дзигоку («Ад дьявольской горы») находится в двух шагах от Камадо дзигоку, надо только перейти узкую улочку. На мой взгляд, он ничем особо не примечателен, просто тонны горячей воды и крокодилья ферма. От источника идет столько пара, что порой сложно что-либо разглядеть вокруг.
А крокодилов я не люблю...
До следующего дзигоку приходится немного пройти дальше по улице и перейти на другую сторону.
Территория источника расположена среди тропических деревьев, имеет небольшой японский садик с каменными фонарями, а под крытым навесом в аквариумах с мутной зелено-коричневой водой обитают разные рыбы, из которых я опознала только пираний.
Вода в Сираикэ дзигоку («Пруд белого ада») своим цветом напоминает голубоватое молоко.
Поблизости от Сираикэ находится неохваченный абонементом Кинрю дзигоку («Ад золотого дракона») – его фонтан под лучами солнца напоминает дракона. Но он оказался закрыт. Я решила, что не судьба, и ко второму самостоятельному дзигоку - Хонбодзу - тоже не пошла:gigi:
Дальше нужно было воспользоваться автобусом, и я пошла к автобусному терминалу Каннава, он находится дальше по улице от Сираикэ дзигоку, на первом перекрестке надо повернуть налево, значок остановки заметно сразу.
Улицы Беппу
Вообще Беппу - очень красивый город. Там можно гулять часами, наслаждаясь узкими улочками, небольшими зданиями, растениями. Почти на каждом шагу попадаются ресторанчики, заведения с оздоровительными процедурами. Или такие вот огороженные нагромождения камней, испускающие пар.
На остановке почему-то не был указан названный мне старушкой и обозначенный на автобусной схеме №16, но он обнаружился через дорогу, у стоянки автобусов. Глянула расписание, периодичность движения - один автобус в час - вгоняла в тоску, но ближайший был через 20 минут, так что решила подождать. Сижу на скамейке, никого не трогаю... Через пару минут подошел водитель, встал неподалеку. Потом подошел еще один, и еще. Встали, переговариваются. Так их собралось пятеро. Потом самый смелый подошел ко мне и робко поинтересовался, уж не в Сибасеки ли мне надо. Я радостно подтвердила, что да, в Сибасеки. Тогда он подвел коллегу и сказал, что вот он может меня туда довезти. Номера 27 не было в схеме, но я увидела знакомые иероглифы в маршруте движения на борту автобуса и согласилась. Мне подали автобус, и в гордом одиночестве (не считая, конечно, водителя) я доехала до остановки Chinoike Jigoku mae. Дорога туда идет сквозь заросли деревьев и небольшой тоннель, по времени заняла минут 5.
Поблагодарила водителя, огляделась. Кругом горы, цветы и дома. И узкие улочки.
Вход в Тиноикэ дзигоку предваряют деревянные ворота с таким вот симпатичным персонажем
Тиноикэ дзигоку («Ад кровавого пруда») известен своей красной грязью, в которой содержится много железа, что и придает воде кровавый цвет. Температура воды 78 градусов, глубина пруда 30 метров.
Место для отдыха и ножной онсэн
Последний дзигоку находится через несколько зданий, вход в него самый монументальный и серьезный
Тацумаки дзигоку («Ад торнадо») - гейзер, один из самых крупных в Японии. Струя пара и горячей воды вырывается из-под земли на 20 метров с промежутком в 30-40 минут. Я так и не поняла, регулируемый он или нет. Температура пара - 105 градусов, что выше, чем в любом другом горячем источнике в Беппу. Этот дзигоку объявлен памятником природы Беппу.
Девушка-контролер, отрывая билет, написала на бумажке время следующего извержения гейзера, это было через 20 минут. Народу пока было мало, но потом подтянулись. Напротив гейзера оборудованы расположенные амфитеатром сиденья под навесом, но можно было сесть и просто на ступеньки левее.
Перед выходом к гейзеру находится большой сувенирный магазин. Небольшое наблюдение: сувениры там на йен на 20 дороже, чем в Каннава, не могу, правда, сказать, все или нет, просто заметила разницу с теми, что сама покупала ранее.
Когда извержение закончилось, я рванула на остановку, чтобы успеть на обещанный расписанием автобус, но его почему-то не было. Зато подошел другой, я уточнила у водителя, идет ли он до станции или хотя бы до автобусного терминала Каннава. До Каннава он шел. И всю дорогу на дикой смеси японско-английского и языка жестов "болтала" с молодой японкой о том, как ей лучше добраться до остановки, о которой не знал никто в автобусе, и я в том числе:gigi: Она с жадностью вчиталась в имеющуюся у меня автобусную схему, но и там ее остановки не было, но она все равно воодушевилась и решила выйти вместе со мной в Каннава, а там на что-нибудь пересесть. Она почти сразу уехала оттуда на подъехавшем автобусе, а я осталась ждать. Уже наученная, что могут сгодиться и не указанные в схеме автобусы, я углядела в остановке назначения подъехавшего автобуса Беппу-эки, но для верности еще спросила водителя. Да, он шел до станции JR Беппу. Номер, к сожалению, не запомнила и не записала, но его тоже не было в схеме. Шел он дольше, чем правильные автобусы из схемы, но я все равно успела на ближайший поезд, еще и в магазин зашла купить поесть в дорогу. На жаре совсем не хотелось есть, так что ограничилась мороженым, упаковкой из двух моти с дынным вкусом и лимонадом.
А это уже Фукуока и мой вкусный ужин
16.05.2011, понедельник: Дазайфу
Дазайфу - небольшой красивый городок неподалеку от Фукуоки, в средние века бывший административным центром Кюсю. В силу удачного расположения отеля для меня было удобнее дойти до станции сабвея Гион, доехать до Тендзин, а оттуда на поездах компании Нишитецу с пересадкой в Фуцукаити добраться до Дазайфу. Стоимость проезда невелика, всего 390 йен, поездка занимает от силы 35 минут с пересадкой. В самом Дазайфу можно передвигаться на автобусе, но это совсем для ленивых - расстояния там очень небольшие, к тому же я хотела посетить лишь два храма, расположенных близко к станции.
Улицы Дазайфу, перед храмами традиционно идет торговая улочка
Пока я мужественно пыталась противостоять искушению купить кучу милых, но большей частью ненужных сувениров, заходя при этом чуть ли не в каждую лавку, полупустые улицы наполнились компаниями бодрых пенсионеров и более многочисленными группами школьников. Смущенная такой перспективой, решила сперва завернуть в менее популярный у данных категорий туристов храм Комёдзэндзи, а уже потом в Дазайфу Тэнмангу, авось немного поток рассосется.
Перекресток: направо - к Комёдзэндзи, чуть вперед и налево - к Дазайфу Тэнмангу (на данной фотографии прямо и налево соответственно;))
Симпатичное местечко по дороге
Ворота в Комёдзэндзи
Комёдзэндзи - храм дзэн, известный своими садами камней, их у него два. Был построен около 1275 года именно для созерцания садов. Внутри храм просторный и простой, застелен татами, снаружи окружен верандой из отполированного дерева.
Храм открыт с 8 до 17 часов, стоимость – 200 йен, но обособленного места, где продают входные билеты, я не нашла, поэтому просто бросила 200 йен в ящичек для подаяний при входе.
Фуккосэкитэй – симпатичный и умиротворяющий небольшой сад, пятнадцать его камней должны составлять китайский иероглиф «свет»
Иттэкикайтэй, если дословно - «сад одной морской капли», белый песок и зеленый мох символизируют берег и водную гладь. Сад так искусно спроектирован, что выглядит идеально с любой точки осмотра, но любоваться им можно только с веранды.
В Комёдзэндзи очень тихо и спокойно, деревья создают такие желанные в жаркий солнечный день тень и прохладу, хочется бесконечно долго сидеть на веранде, пить зеленый чай из припасенной в дорогу бутылки и созерцать.
От Комёдзэндзи до Дазайфу Тэнмангу минуты 3 ходьбы неспешным шагом. У входа традиционные гигантские тории, в этом случае каменные, дальше три мостика через большой пруд, рад каменных фонарей и еще тории.
Дазайфу Тэнмангу является первой и самой важной из нескольких сотен построенных святынь, посвященных духу Сугавара Митизанэ - влиятельного ученого и политического деятеля эпохи Хэйян, который позже был идентифицирован с Тэндзин - синтоистским богом образования.
После захватывающей политической карьеры Митизанэ был незаконно сослан из Киото в Дазайфу, где и умер через несколько лет после высылки. Ряд стихийных бедствий, которые последовали за его смертью, были интерпретированы как следствие его незаконной ссылки. Поэтому для того, чтобы угодить его духу, на месте могилы Митизанэ была построена святыня.
В окрестностях Дазайфу Тэнмангу растет около 6000 деревьев сливы (по-японски "умэ") - любимое дерево Митизанэ. Среди этих деревьев есть также "тобиумэ" (летающее сливовое дерево), которое по преданию летело за Митизанэ от Киото до Дазайфу. Сейчас тобиумэ растет по правой стороне напротив главного здания святыни. (c) отсюда
Главные ворота храма и кома-ину
Священные карпы. Всегда поражаюсь, как они припеваючи живут в практически любой храмовой канаве, при этом вода всегда чистейшая, а вид у рыб здоровый и откормленный. Да и не только в храмовой канаве, лично пару лет назад видела обычную городскую канаву в Хиконэ, там тоже плавали, довольные и веселые... Ладно в храмах и парках, там специальный корм продают, а если дневная норма корма не реализована, рыбок докармливают служители, но в простых канавах?
Главный зал
Компании мальчиков и девочек раздельно. Пришли в правильное место - каждый хочет успехов в учебе.
Тобиумэ
Таблички эма и бумажки с предсказаниями
Позади храма разбит сливовый сад
И куча ресторанов, куда ровно пополудни организованно набились школьники. Этому не повезло, он был дальше остальных. И кадка с клематисами рядом.
Пока можно было передохнуть от толп юных японцев, решила прогуляться до местного святилища Инари. Конечно же, оно опять было на горе)
Служитель храма
Станция Дазайфу, небольшая и симпатичная
По возвращении в Фукуоку остаток дня решила посветить осмотру местных достопримечательностей, благо от отеля до них было рукой подать.
Заглянула в ближайший храм - им оказался Тотёдзи - и сразу напоролась на буддистскую церемонию. Пропустила разноцветную процессию и быстренько забежала внутрь, но там встретила грозную табличку "Только для буддистов", так что толком ничего особо не рассмотрела)
Тотёдзи - главный храм школы Сингон (подшкола Кюсю), имеет специальное название Нангакудзан и посвящен известному монаху Кукаю (Кобо Даиси). Согласно традиции Кобо Дайси основал этот храм после своего возвращения из Китая, в 806 году, чтобы молиться в нем о распространении тантрического буддизма в Японии. Один из первых храмов, построенных Кукаем в Японии. От старых построек практически ничего не осталось, нынешний Тотёдзи расположен в современных зданиях.
В главном зале находится Фукуока Дайбуцу - Большая Статуя Будды Фукуока. 11 метров в высоту, 30 тонн весом, статуя считается второй по величине среди подобных изображений сидящего Будды в Японии. Статуя была закончена в 1992 году, ее большое шестнадцатиметровое кольцо украшают многочисленные вырезанные изображения Будды. Под статуей существует ряд туннелей, на стенах которых можно лицезреть сцены буддистского ада. В храме также хранится национальное сокровище - Сэндзю Каннон, тысячарукая Каннон, небольшая статуя (87 см) эпохи Хэйан, вырезанная из черной сосны. Кроме того, на территории храма сохраняются останки самурая, вдохновившего создателей фильма «Последний Самурай». Храм открыт с 9 до 17 часов, вход свободный.
Район Гион богат на храмы, куда ни пойдешь, обязательно наткнешься на какой-нибудь храм). Просто улицы Гийона.
Следующим в моем маршруте был храм Сёфукудзи, он, правда, расположен подальше, в глубине квартала, и спрятался за забором и деревьями.
Сёфукудзи был основан в 1195 году по указанию Минамото Ёритомо монахом Эйсай-Мёан, который принес дзэн буддизм в Японию из Китая во времена правления китайской династии Сун. Храм деревянный и не раз страдал от пожаров и был восстановлен.
Среди важных экспонатов – личные принадлежности Эйсай-Мёана, художественные работы в стиле суми-э главного священника храма в 19 веке и художника Сэнгая, знаменитого своими дзэн картинами с очень глубоким смыслом. Деревянная табличка с каллиграфией экс-императора Готоба, которая уведомляет, что это первый дзэн буддистский храм Японии. Главная особенность храма – бронзовый колокол (корай) в корейском стиле. Но ничего этого я не увидела, поскольку в храм меня не пустили - он был закрыт на какую-то частную церемонию. Так что только ворота, пруд и пара хозяйственных построек.
Позади Сёфукудзи тоже храмы, целый храмовый район получается. И вход в каждый символично перекрыт хлипкими воротами из прутьев либо заграждением из бамбука. То ли время для внутренних служб и медитаций, то ли слишком много любопытных. Не стала никому мешать, просто прошлась по узким улицам между храмами.
Ну и главное святилище восточной части Фукуоки - синтоистский храм Кусида дзиндзя. Храм был основан в 757 году и посвящен богам-покровителям Хаката. Здесь проходят ежегодные праздники, такие как летний Гион Ямагаса, и именно здесь хранятся атрибуты для праздника - огромные деревянные корабли с куклами. Открыто круглосуточно, вход свободный.
Вошла традиционно не с парадного входа, а задворками)
Местные кома-ину
Плоды сакуры
Праздничные деревянные флотилии и что-то типа микоси
Бочки с дарственным сакэ
Кои-нобори - остатки от праздника мальчиков 5 мая
Главные ворота
Изящный рукомойник с цаплями
Собственно святилище Кусида
Моё гайдзинское предсказание)
Еще одна каменная канава с карпами кои
Задворки храма
Задворки выходят к Canal City Hakata - большому торгово-развлекательному комплексу
В этой части к нему ведет длинная надземная галерея
Canal City Hakata состоит из двух зданий, и чего там только нет, от ресторанов на любой вкус и достаток до разнообразных магазинов и кинотеатров
Меня он интересовал с целью цивилизованно поужинать, и я прошла немало заведений, прежде чем выбрала еду себе по вкусу
Было вкусно, но такая огромная порция, что я, к своему стыду, не смогла ее одолеть. С того вечера, кстати, я прекратила есть в цивилизованных местах и покупала еду (большей частью небольшие бенто) в поезд или номер - и дешевле, и как раз столько, сколько я могу съесть)
Продолжение следует...
