- Загружается GPS трек...
- track_697799
1. Прилет.
Уральские авиалинии. Страшный сон. Непередаваемая культурными словами эпопея с закупом билетов логично окончилась разделенным полетом. Я на родных крыльях через три дня неописуемого непосвященным геморроя, зазноба ненаглядная на сибири с пересадкой в москве. Что потом оказалось удобнее и дешевле, ну да и не о них сказ. Прилетели с разницей в 3 часа, причем Ксюша была тут ране. За это время, успев огулять дьюти фри по прилету и, закупив армянскую симку, ожидала меня в нетерпении в Звартноце. За это время, успев пообщаться со всеми таксистами, диспетчерами таксистов и просто залетными и прохожими. Я же, гордо прибыв на родных уральских, с задержкой в полчаса и пройдя без проблем и вопросов границу с таможней и забредши в дьюти фри за прекрасным и зело недорогим коньяком великих лет выдержки, воссоединился с ней. Дело было глубоко в ночи, поэтому без изысков воспользовались официальным такси. 500 рублей. Есть вай фай, чек, курить нельзя. С первых шагов поражает доброжелательность местных к русским в общем и к нам в частности. Добро пожаловать в Армению не сказал только ленивый или немой. По букингу заказали недорогой относительно отель заранее. white house, рядом с центром, анонсировали 20мин ходу до сердца города бодрым шагом, номера норм, как обычно, кровать, душ, а/с, холодильник. Туда и отправились под покровом ночи. На ресепшн нас повстречали тетечка администратор, клюШница и страж. Было поздно, поэтому без особых разговоров отправились на боковую. Номер как номер, ничего выдающегося, чисто, тихо. Да и вообще, мы, рейверы в жизни, такого видали :-)
2. Ереван.
Поутру оказалось, что район Эребуни зело удален от центра города. По отзывам на «букинге» одного из постояльцев 20 минут бодрого шага до площади Республики, читай центра. Усейн Болт, по всему судя тут оставался. Почему - чуть позже. После эпичного осмотра крепости и музея Эребуни. Завтрак заказали на поздно - 10 утра. Ничего выдающегося, яйца, лаваш, козий сыр, масло, варенье (это самое вкусное и сладкое абрикосовое и из черешни ), чай. Непобедимый еврозавтрак, будь он неладен! После отправились осматривать достопримечательности. На повестке дня первой была крепость Эребуни, из-за близости расположения. Дойти пешком до входа 500 метров. За вход в музей берут 1000 драм с носу(75 рублей). Музей невелик, но примечателен некоторыми древностями и историческими справками что, несомненно, полезно для нужного настроя.
Музей и развалины свидетельствуют о несомненно развитом и относительно цивилизованном обществе под началом богочеловека (основатель-царь-бог). В исторических справках основание селений приписывается VI в до н.э. Своя письменность (клинопись), уникальная и эффективная система орошения холмов и непосредственно, цитадели, развитое в благоприятной среде земледелие, скотоводство. Искусные ремесленники трудились, украшая быт. Религия – язычество, однако, по разным данным, из-за многонационального состава, получившегося вследствие завоеваний разных сел воителем Аргишти I (Сардури, Русы). Позже великие урартские цари основали еще несколько городов в араратской долине. Там так же было широко развито земледелие. Военная мощь же сосредоточилась в Эребуни. Цитадель была построена для защиты от набегов из соседних государств. Раскопки руин начали в советское время и ведутся до сих пор. После краткого осмотра пошли, как водится, в гору.
Гора поросла маками, неведомыми желтыми цветами и небольшими дубками. Чистоту воздуха приличными словами не описать, и стараться не буду. На вершине - руины Эребуни. Древнейшая крепость, VIII-VIвв до н.э. постройки с соответствующим духом древности.
Внутри крепости развалины царского дворца, зернохранилище, колонный зал, храм, жилища приближенных. Один древний путешественник, посетив эту славную и плодородную землю, писал, что знаменитые же здесь виноделы и пивовары: огромные чаны с хмельным напитком врыты в землю (для охлаждения и правильного брожения), а любой желающий может хлебать оттуда, разбавляя водой из каналов, или в чистом виде, как привыкли местные выпивохи. В музее хранятся тех времен серебряные кубки искусной работы. Женские украшения (бусы, серьги, браслеты и т.п) из натурального камня дают представление о модницах развитого государства Урарту. Глиняные бочонки для пива и вина с росписями, кувшины из глины для погребения, несколько клинописных плит, написанных летописцами, с хвалебными надписями бого-царю или о постройке чего-нибудь значимого. Уратру перестали существовать по неизвестной причине в VI веке до н.э., но крепость разумеется не опустела. Плодородные земли и крепость одно время принадлежала Ахеменидам (есть свидетельства их вклада в постройке храма, керамике, посуде, Vв до н.э). Позже появилось название государства «Армения» в летописях греков и персов. Для любителей древностей прекрасное место. Поначалу кроме нас и редких садовников с серпами в руках никого не было. Потом выяснилось, что заграничных туристов таки подвозят централизованно автобусами. Да и то ненадолго - посмотреть вокруг, пару фоток и вася. Нашего россиянского народа нет вовсе. Возможно, потому и любят нас тут, потому что нас тут нет, как в той поговорке. Мы же неспешно полезли в руины. Любимое наше дело. Поражает чистотой и прозрачностью воздух и окрестные горы поросшие маками и прочими цветами услаждают взор. Руины опять же. За этим занятием и провели там около часу, наверное. А после попробовали дойти "бодрым шагом", как написал в отзыве к отелю Усейн Болт. Честно протопав 20 минут, поинтересовались у прохожего дедушки далече ли до площади республики (центральная площадь Еревана). Дед сказал без прикрас - маршрутка там, не выделывайтесь. Оказалось минут 10-15 на такси. Потом померили расстояние по карте и поделив на обозначенные 20 минут "бодрого шага" получили скорость вышеозначенного 30 км в час. Много думали над пределами человеческих возможностей :-) А центр Еревана оказался выше всех похвал.
Не дурак таки Таманян, по его проекту и в его стратегии построен весь центр города, а он обширен. От площади отходят 5 улиц лучами и каждая заканчивается логически всяческими достойными внимания местами. Тут вам и церкви-памятники-фонтаны и завод Арарат и Ной, множество парков и приятных кабачков. Но на площади непосредственно лучше не ужинать, национальной еды не предложат, да и дороговато, по местным меркам, конечно. Зело в этом плане рекомендую заведение "Кавказский дворик" на перекрестке Налбандяна/Саят Новы.
Очень вкусно и по меркам ЕКБ даром. Прослонявшись таким образом пару часов по центру, разглядывая розовые дома и презатейливые памятники, пустились в направлении знаменитого Каскада.
А, поскольку карту не взяли с собой, спрашивали у каждого поперечного дорогу. А мнение по поводу направления и времени есть у каждого уважающего себя армянина, а других тут и быть не может. По этой причине блуждали довольно долго, пока не набрели на него.
Парк перед каскадом изобилует фигурами известных художников-скульпторов. Тут и зайцы, и странные авангардистские фигуры, и толстые тети с толстыми же котами. Смотреть приятно. Каскад тоже выполнен в духе современности. Есть интересные творческие скульптурные композиции.
На самой вершине открывается великолепный вид на город, оперный театр, дома из розового туфа. Из него здесь построено все. От этого город кажется наряднее. Множество зелени, фонтанов и иностранных туристов.
Перед каскадом стоит памятник Таманяну, отцу-основателю современного облика Еревана. Воздух чистейший, никакой пыли. Транспорт ездит на газу, редко переходя на бензин. Вечером на площади Республики проходит световое шоу с фонтанами и музыкальным сопровождением. Их не дождались, поехали домой отдыхать. Слишком много для одного дня.
Вид на крепость Эребуни вечером с балкона нашего многозвездного
3. Гегард - Гарни.
По поводу направления у каждого армянина есть уверенность, но она не всегда соответствует сути вещей. Желая отправиться в сторону монастыря Гегард и языческого храма Гарни доисторических времен, впервые попробовали поддаться пословице, что язык доведет до Киева. С вечера выяснили у местных как, какая маршрутка и откуда идет в те края. Утром ожидал эпик трип по пресловутому языку. На маршрутке добрались до автовокзала (надо учитывать, что маршруток масса всевозможных, охватывают весь город, но из понятного – только номер, маршрут написан на армянском, проезд 100 драм(7,5 руб)), где матерые пассажиры поклялись, что отсюда автобус уже как года два не ходит в нужные нам места, но, говорят, если сядешь на красный автобус и доедешь до района «второй массив», то будет вам счастье. Фиг. У «второго массива» просто улыбнулись нашим вопросам. Тут уже решили не выделываться и просто фрахтовать таксо до точки. Благо недорого - за путь в 40 километров спросили 2500 драм (180 рублей). По пути попробовали сфотографироваться на знаменитом месте встречи русского царя Николая I и Арарата, но и нам он с первого захода не открылся. Говорят, что царь так и не смог увидеть Арарат и, уезжая, сказал, что и Арарат не видел русского царя. Нам повезло, но в другой день. А в этот таксист довез нас до монастыря Гегард, одного из мощнейших мест всей великой Армении, не побоюсь этих слов.
Пейзаж подавляет красотой гор, чистотой воздуха и древностью, висящей в воздухе. На входе, как заведено в туристических местах, продаваки фигни, но, естественно в восточном стиле. Продают национальные пироги, офигительно вкусные (пробовали), тутовые чурчхелы и незатейливые сувениры. Их мало, пропорционально количеству гостей Гегарда . У входа, на дне ущелья реки Гохт, повстречали изрядно подгулявших сельчан, которые, узнав, что мы русские моментально взялись брататься с нами, петь песни и всячески уверять нас в дружбе народов. Было очень непривычно и приятно.
У нас в ЕКБ такого просто и не представить. Гораздо проще и приятнее люд тут таки проживает. Хорошо, что хоть где-то живут простые и добрые люди. Позже мы неоднократно подтверждались в этом мнении.
Монастырь Гегард, естественно, объект всемирного наследия юнеско. Дословно переводится как "пещерный храм", построенный в VI веке на месте пещерного источника, а позже, после разграбления, набегов арабов и последующего его отвоевания у турков военачальниками (из рода Закарянов) грузинской царицы Тамары и последующего восстановления в 10 веке стал называться "монастырь копья". Копье, то самое, которым пронзил римский воин Лонгин тело Иисуса Христа, привез в Армению апостол Фадей. Копье нынче хранится в музее Эчмиадзина, но долгое время хранилось здесь. Уникальное архитектурное сооружение. Часть здания и комнат полностью выдолблено в скале, некоторые стены построены. Множество хачкаров вокруг. Хачкар - увековеченная память о выдающихся монахах и пожертвователях. Вокруг в скалах - пещеры. Считается, что паломники, приходящие в монастырь, довольствовались малым - находили пустые пещеры, жили в них, несмотря на холод и лишения, молились в храме. Внутри храма холодно, промозгло, темно. Снаружи жарко, в скале же воздух не прогревается. Источник тут же, из скалы вытекает ледяной водой. Пространство церкви подсвечивается из стрельчатых окон и свечами. Мрак средневековый. Как будто переносишься в то время, время турецко-арабских набегов, аскетских лишений монахов, манускриптов и древнейших святынь. А снаружи яркое солнце бьет в глаза, жареет. Неподалеку имеется перекидной каменный мост через реку Гохт.
После обстоятельного осмотра отправились пешком в сторону Гегарда.
Идти далековато, поэтому заавтостопили драйвера копеечки. Он довез нас до места. Денег брать не хотел, но в благодарность оставили ему 500 драм (37р). Он остался доволен.
Гарни. Здесь имеется забор и касса с воротами. Цена 1000 драм/чел (75р). Это древнейшей языческий храм 1 века н.э. в греко-римском стиле. В источниках указывается основатель царь Трдат 1. В 54 году он построил на этом месте неприступную крепость с трех сторон окруженную ущельем и только с одной стороны крепкой стеной в 2 метра толщиной со сторожевыми башнями и воротами в одну повозку. Это место стало излюбленным среди Армянских царей не только из-за неприступности. Главным преимуществом стал благоприятный климат. Храм стал летней резиденцией. Но это было позже. В 8 веке до н.э. урартский царь и воитель Аргишти завоевал селение и крепость Гарни, поработил селян и отправился завоевывать земли современного Еревана. Там основал крепость Эребуни, с чего и берет начало город Ереван. Храм эпохи эллинизма был множество раз разрушен вследствие войн и землетрясений. Полностью восстановлен в советские времена. Небольшое сооружение с колоннами по периметру. Внутри предполагалась статуя божества. Храм предназначался для обслуживания царской семьи. Царский дворец и бани ныне разрушены, есть только фундамент. Вид на ущелье потрясающий.
Видно уступ в форме гитары, все в зелени, цветах и базальтовых черных скалах. Здесь туристов очень много, в отличие от Гегарда. Видимо, туристические экскурсии начинаются с Гарни, а потом следуют в Гегард. Разноязычная публика (в основном пенсионеры) - русских нет - ходит группами, восхищается видами. Ступени храма узкие и высокие, все заняты сидящими бабушками в панамках. В это время, используя акустику храма, пели известные классические произведения армянские оперные певцы, певицы и хор. Слышно издали. Великолепно. Слуховое наслаждение. В храме не протолкнуться от слушателей. Восхитительное пение!
Насладившись пением и осмотрев сверху неприступное ущелье двинулись вниз. Туристический маршрут по ущелью около 2х км, проходит в живописнейшем месте, внесенном в юнеско. Начали спускаться, встретили группу запыхавшихся престарелых немцев. Жара тем временем наступала. Спускались по обозначенной колее. Гарнийское ущелье так же внесено в наследие, но природное. Ни на что не похожие скалы, буквально нависают над довольно плодородным ущельем. Внизу сельчане разводят пчел, есть несколько домов с огородами и невероятное количество цветов, ручейков и тому прочей красоты. Кроме вышеозначенных запыхавшихся встретили только одного рыбака, ловившего рыбу в довольно быстрой и шумной речке. Зато повстречали, как потом выяснилось, гюрзу. Когда вечером рассматривали фотографии обнаружили кусок тела змеи на одном из кустов, в который мы просто залезли, чтобы добиться ракурса. Чудом ушли, чудом (с).
Гюрза здесь обычное дело, ареал обитания. Это одна из самых ядовитых змей на планете. Опасна помимо яда еще и тем, что нападает без предупреждения и необоснованно. А ущелье Гарни великолепно! И просто обязательно для пешей неспешной прогулки. Топать придется около двух километров, но они стоят того. Путь нетрудный, поскольку идет в основном вниз и по прямой. Только в самом конце ждет невеликий подъем непосредственно в село Гарни.
Оттуда мы, в общем-то, и отправились в Ереван, утративши надежду отыскать маршрутку и, зафрахтовав дедуся на красной шестерке за 3000 драм, добрались прямо до оперного театра, что в самом центре.
4. Хор-Вирап, Эчмиадзин.
Хор-Вирап – монастырь, основанный в IVв , действующий поныне. Расположен в 50и км от Еревана в селе с одноименным названием. Памятник внесен в наследие ЮНЭСКО. Построен на месте заточения известного Святого Григора Лусаворича, принесшего христианство в Армению. От этого иногда веру называют григорианской.
Отправились в путь совсем рано.
От нашего многозвездного, где на этот раз вовсе позабыли нас накормить завтраком, на маршрутке доехали до ж/д вокзала. Красивое, как и большинство строений центра Еревана, здание со знаменитым памятником на площади перед ним. Планировалось по следам одного уважаемого форумчанина отбыть оттуда до перекрестка на Хор Вирап на общественном автобусе или маршрутке. Можно и так, конечно, поступить. Но от остановки придется идти пешком через деревню и поля несколько километров, поленились в общем. Такси же довезет до монастыря, подождет и отвезет обратно. Ехать от Еревана до монастыря примерно 50км. Цена вопроса на такси (6000драм/450руб) в пересчете на рубли оказалась не ценой, поэтому, подумав немного и попив кофе в привокзальной закусочной, решили фрахтовать драйвера. Оказался, как и большинство нами встреченных армян золотой души человек. Арсен. Ветеран Карабаха, подполковник местного ОМОНа (показал удостоверение), убежденный алкоголик, а ныне таксист. От души приглашал к себе в гости есть национальную кухню. Говорит, приходите, дома нет никого, только я, жена и трое детей). Жаль, что потом так и не случилось. В общем, через минут 20 пути доехали до монастыря Хор Вирап.
Не очень большой, но примечательный своей историей. В яме под монастырем языческий тогда еще царь Трдат III держал не больше ни меньше самого Григора Лусаворича 15 лет, пока Лусаворич не обратил Трдата в христианство и Армения с его воли не стала первой в мире христианской страной. А яма мрачная. Теперь в нее можно спуститься по совершенно вертикальной и отполированной руками и ногами паломников лестнице. Действительно глубоко, мрачно и холодно. С клаустрофобией там нечего делать. Стены начинают давить сразу же так, что хочется, если честно, выбраться скорее наружу к солнцу и теплу.
Из самого монастыря открывается вид на Арарат. Сис и Масис по-армянски. Сис-меньшая вершина, Масис - большая. Довольно забавно для русского уха, поминая "сисмасисского" Леонида Ильича :-) Символ монастыря - голуби, которых Ной по библейскому источнику выпускал на рекогносцировку именно отсюда, действительно водятся в изобилии. Возможно, из-за того, что на входе местные жители предлагают за небольшую мзду выпустить пару белых. Довольно много посетителей, священники чинно беседуют в теньке, в общем нормальное монастырское бытье в знаменитом и популярном как у туристов, так и у местных памятном месте.
Насмотревшись на красоты Арарата и ужасы ямы Григора, двинули в Ереван на том же Арсене, который тоже поднимался с нами в монастырь и осматривал его, периодически комментируя "сволочей турок" и показывая границу по реке Аракс. Вообще-то, весь мир до сих пор считает, что Арарат – армянский, уж никак не турецкий, пусть даже и на их территории, не говоря уже о геноциде.
Поскольку в Хор Вирап мы отправились совсем поутру, то оставалась еще свободной половина дня, которую решено было провести в посещении еще одного знатного места - Эчмиадзина. Доехать легко от автовокзала Киликия на маршрутке или автобусе. Место известно тремя храмами : святой Рипсимэ, не менее святой Гаянэ (замученных язычниками) и, непосредственно, сам Эчмиадзин. Главная, но не самая древняя церковь всех армян, где теперь хранится копье, которым римский легионер добил Христа на кресте. Надо сказать, что в мире этих копий штуки 4, но везде настоящие. Вот такая непростая реликвия. В церкви святой Гаянэ к нам подошел священник и сказал, что через некоторое время в церкви будет крещение, и мы, если есть желание, можем посмотреть за процессом, что мы с удовольствием и сделали. В церкви, в полуподвале, имеется непосредственно могила святой Гаянэ и туда тоже можно спуститься и осмотреть ее. Потом этот же дьякон предложил нам экскурсию по церкви Гаянэ (мы, правда отказались), был очень внимателен, гостеприимен, дружелюбен. Было приятно с ним познакомиться и общаться.
Вообще комплекс Эчмиадзин занимает довольно большое пространство, территория полнится цветами, розовым туфом и паломниками, коих было в изобилии по поводу дня основания главного храма. Открывается, конечно, роскошный вид на Арарат. Есть древнее кладбище. В общем, тоже нужно посетить непременно, тем более, что от Еревана очень легко добраться и вернуться обратно, что мы и сделали, воспользовавшись автобусом.
Вернулись в Ереван вечером, ужинали в центре, а когда стемнело, пошли смотреть на шоу фонтанов на главной площади. Потрясающее зрелище! Сидели на нагревшихся за день ступенях перед фонтанами, наблюдали за разноцветными струями и вдруг, откуда ни возьмись, появился наш знакомый дьякон из церкви Св. Гаянэ, уже переодетый в гражданское. Как, каким образом он признал нас среди толпы и в сумерках – загадка. Дьякон – человек достойнейший во всех отношениях.
С долей юмора и критики он рассказывал о серьезных философских вопросах, потом перешел к народным мудростям семейной жизни, в заключение мы получили благословение, напутствия и наилучшие пожелания. Все это было сказано и рассказано в интересном языковом оформлении, складно-приятном на слух. Человек с твердыми позитивными убеждениями, со всех сторон положительный, с любовью, верой и доверием к людям. Уникально! А потом оказалось, что он младше нас на пару лет, и мы еще раз удивились духовному богатству доброго дьякона.
5. Ереван - Татев.
На утро планировался дальний выезд на юг страны, посещение монастыря Татев, самой длинной канатной дороги в мире «Крылья Татева», природных достопримечательностей г.Горис. Сколько времени займет дорога неизвестно, поэтому точкой ночлега, предположительно, был Татев. После завтрака чистым, солнечным утром вместе с поклажей мы благополучно отбыли от пристанища White house. На проезжем такси за 75руб добрались до к/т «Россия», от которого, по слухам, должна отправляться маршрутка в нужном направлении. К/т давно не действует, там развернулся рынок со всевозможными товарами, а так же стартует транспорт в пригород и городки.
Есть такая контора в Ереване - маршрутное такси Сурена. Сурен - пожилой армянин, который толком никогда не жил в Армении. То в Киргизию занесет нелегкая, то на русский север. Теперь вот оказался в Ереване и подвизается диспетчером-организатором пассажирских перевозок на маршрутном такси между городами. Маршрутное такси по-армянски - это вещь неспешная, вдумчивая и недорогая. Особенно у Сурена под началом. В общем, не вдаваясь в подробности, не прошло и полутора часов как мы, снабженные его советами и добродушным напутствиями стартовали на белой "камри" в направлении г.Горис. О том, что следуем мы в Татев и желаем там оставаться поставили в известность всех. Сурен сказал "конечно, все в порядке, он довезет", ведь своротка на Татев находится как раз не доезжая до Гориса. По пути подобрали остальных попутчиков, коими была молодая мама с двумя детьми, водитель хранил нордическое спокойствие и молчаливую невозмутимость прямо до заправки на половине пути, где, внезапно заговорив, спросил в Горис ли мы едем. Отвечаем - Татев. Или хотя бы поворот на Татев. Говорит - не вопрос, добьете пару тысяч драм - повезу до Татева. Проходит минут 5, а газовая заправка дело не быстрое, снова вопрошает - в Горис ли? Нет, говорим, ахпер, в Татев. Ну хорошо, довезу ... Через час третий раз молвит нам добрый молодец - "в Горис ли путь держите?" На наше заднее слово, что в Татев взял и молча высадил нас на повороте на Татев. Сказал - не поеду, дорога плохая, передумал. И на том, в общем спасибо, но прикольно, конечно. Что же он нас так в Горис хотел везти :-)
На перекрестке есть заправка, с которой, завидев нас, в нашу сторону двинулся явно лаовай (у китайцев значит «чужестранец»). Оказалось, добродушный поляк. По-английски общаться наотрез отказался, изъяснялся на ломаном русском. Сказал, что едет уже из Татева в Карабах, пожелал удачи в пути. И она нам понадобилась. По всем канонам, путь к святым местам нужно проделать без денег. Внезапно, так и получилось у нас. Сначала просто пошли по дороге к монастырю, даже не подозревая о расстоянии от этой своротки до искомого, в надежде стопнуть попутку. На деле все оказалось не так просто. За час бодрого шага встретили только пастухов на конях со стадом овец, которые только слово Татев поняли из моих речей и подтвердили направление нашего трипа. Компенсировал душевные сомнения просто потрясающий горный пейзаж и чистейший воздух.
Еще через полчаса на горизонте возник небольшой фургон с закрытым кузовом, явно для перевозки потребного в хозяйстве скота. Водитель, само собой тормознул и проявил также незнание знакомых мне языков, но знаками показал - прыгайте в кузов. " Татев?" - говорю ему, а он достал невесть откуда взявшийся в колымаге калькулятор и сказал Остапом Бендером "денга давай!!!" На калькуляторе, причем была набрана несуразно великая сумма. На мой ответ в духе классика -"денга нет", раздалась непереводимая диалектная игра слов водилы с его другом с различимыми мной по опыту службы на Кавказе непечатными фрагментами. И вот тут мы обратили внимание, что изнутри дверь не открывается и кабина закрыта решеткой от отсека домашнего скота, в котором сидели мы. Сразу, почему-то вспомнился сбор горной черемши, близость Иранской границы и отсутствие людей на 15 км вокруг.
Волнительный момент. Но, опасения, к счастью, оказались напрасными и горцы высадили нас по требованию "от греха" в первой попавшейся деревне. Оказалось Алидзор, место где начинается та самая длинная в мире канатная дорога на Татев. На нашу незадачу оказался понедельник - день профилактических работ на канатке. Так и не сторговавшись с местными по необъяснимой теперь причине, (возможно, хотелось поолдскулить с автостопом) направили стопы вдоль канатов подвесной дороги по серпантину вниз, в Алидзорское ущелье.
Виды потрясают, конечно, живописностью и восточным стилем деревушек, попадающихся по серпантину вниз. Довольно жарко и конца и края дороге нет, и не особенно предвидится. Машины стали попадаться по пути, но, как правило, полные сельчан. Останавливался универсал с двумя иностранцами и гидом-переводчиком. Гид общался на английском, сказал, что в плане информации может помочь, но с автомобилем – нет. Сейчас едет на пикник с форинами. Путь продолжался. Придорожные горнорастущие кусты шуршали живностью, пахло оставленными коровьими кизяками, раскаленными на солнце. Горные вершины восхитительно возвышались, шапки нетающего снега белели. Серпантин, вился промеж скал и деревни. Обнаружили единственный кабак, с громкой музыкой и добродушными владельцами. Купили у них воды. Хозяин заведения, тем временем на каменном столе солил и посыпал приправами огромные куски мяса, приглашал остаться. Говорит, ну, если что, можно неподалеку в кустах (там, где живность) вашу палатку установить, переночуете, и дальше пойдете, а то долго еще идти вам. После подобного предложения и 15км пешего перехода как-то особенно стало жаль себя. Отсутствие гостиниц очевидно, отсутствие пресловутой палатки еще очевиднее. Сильные духом тем не менее, после воспития живительной минеральной влаги из бутылки с названием «Джермук», продолжили переход, несмотря на изрядно растраченный оптимизм, несколько спавшую к вечеру жару и поклажу.
Планировали заночевать в Татеве, поэтому заранее просмотрели отчеты, наличие приемлемых вариантов для ночевки. Гостиниц в Татеве, конечно, тоже нет, но есть варианты остаться в семейных гостиницах (частных домах). Одна из гостеприимных татевских хозяек – Зарина Месропян. Ее телефон мы нашли на форуме в одном интересном отчете, вместе с рекомендациями остаться именно в Татеве. Созвонились заранее. На протяжении всего нашего пути она звонила несколько раз, беспокоилась, как мы доберемся. (Огромное спасибо за информацию форуму и отдельно – Зарине))
Через несколько сот метров нас нагнал тот праворульный универсал с четой за 50 из Голландии, как выяснилось, и гидом, что ехали на пикник. Очевидно, пикник остался позади, поэтому они любезно предложили довезти нас до Татева. Гид Григор – армянин около 35 лет, хорошо образован и начитан, отлично говорит по-английски, по-русски почти не говорит. Супруги Франк и Айрин – много путешествуют, каждый раз посещают новую страну. Франк – орнитолог. Смотрит в бинокль за птицами, потом скрупулезно выискивает их в справочнике. По дороге беседовали, обсуждали путешествия вообще и Армению в частности. Все пришли к единому мнению, что здесь восхитительно – гостеприимно, множество памятников старины, природные красоты. Чета неподдельно изумилась, узнав, что русский джип «Нива», что пользуется популярностью в Армении, российского производства, а дизайн и технические характеристики остаются неизменными с 70х гг.
Доехали до «Чертова Моста» - это природный мост («Сатани камурдж») с пещерой. В пещеру не полезли по причине усталости, хотя посмотреть там есть что. Двухтысячелетние солевые отложения отливают разными цветами. Вокруг моста расположились на пикник несколько компаний из местных. Двое сельчан праздновали на открытом воздухе в компании друг друга. Да так основательно напраздновались, что один из них уже успел побиться головой о торчащие скалы и рисковал свалиться с природного моста вниз, а другой только собирался. Пришлось помогать. Сходили за нашей аптечкой, замотали разбитую голову одному, с помощью Григора вразумили другого. Почему-то Григор был очень благодарен нам за помощь. Сам же мост восхищает крутым обрывом, удивительными разломами в скалах и речкой, шумящей между камней внизу. Здесь как раз сходятся два берега реки Воротан (что означает «Громовая») в низине Воротанского каньона. Еще есть природная купальня с чистой минеральной водой. В этот раз никто не купался.
Кстати, асфальтированная дорожка заканчивается как раз около моста, дальше дороги просто нет. То есть, условно обозначенный крутой серпантин уходит опять в гору. Зато с каждым витком дороги открываются потрясающие виды на каньон сверху и окаймляющие его горы. К монастырю добрались к закату ближе. Распрощались с нашими спасителями. Приятное знакомство. Хотели заплатить за переезд, однако, денег наотрез брать отказались.
Они отправились осматривать монастырь сразу, а мы пошли разыскивать Зарину. Благо, это оказалось не далеко. Небольшой каменный домик с красной крышей очень разумно называется «информационный центр» - центр привлечения туристов. Здесь организована закусочная, заправляет и готовит на маленькой кухоньке Зарина. Выслушав в двух словах про наш непростой путь сюда, принялась нас кормить ужином.
Кроме нас, в харчевне на крылечке за столом сидело трое чехов-велосипедистов (одна из них девушка) и мрачноватые на первый взгляд армяне, которые жарили шашлык на улице. Чехи приехали сюда из Гориса на великах, пили пиво и тутовую самогонку, после ужина собирались ехать обратно. Если что, планировали - таки поставить палатку в лесу. Прихватив самогонки для «сугреву» с собой, отбыли. Армяне с шашлыком, как и все встреченные нами, оказались широкой души собеседниками. Братья, один из которых проживает на наших северах, повстречались на родине, захватили с собой родителей и решили прокатиться в Татев, выпить, изжарить и поесть шашлык. От неискоренимого радушия начали угощать тутовой самогонкой, а потом притащили длинный шампур вкуснейшего шашлыка к нашему ужину. Вечерело и холодало. Высота над уровнем моря 1600м. «Информационный центр» находится в непосредственной близости от монастыря, напротив станции канатной дороги, практически над самым ущельем. Зарина говорит, что даже летом вечерами здесь заметно холодает, дует ветер. Поужинав, решили оставить вещи у Зарины и отправиться осмотреть монастырь. В закатных лучах он представлял собой грандиозное средневековое строение. Основанный в IVв, на заре христианства в Армении, он был крупнейшим культурно-образовательным центром в V-VIIIвв. Удивляет неприступность монастыря и удаленность его от дорог. Думаю, в средневековой Армении это был основополагающий фактор в постройке, святые места тщательно скрывались и оборонялись. Он расположен на утесе, крутые скалы которого обрываются в Воротанское ущелье, на дне шумит речка Воротан. Название монастырь получил от ученика апостола Фадея (один из двух апостолов, принесших христианство в Армению и копье – реликвию, которой убили Христа) – Евстафия. В Х-ХIII веке монастырь приобретает небывалую мощь, становиться крупным феодальным землевладельцем. Земли монастырю дарили сюникские князья (как раз проживающие в этой области), а так же земли приобретали настоятели монастыря. Здесь же резиденция сюникских епископов того времени.
Наиболее старая церковь-часовня построена над главной аркой-воротами - входом в монастырь. Главная и самая большая церковь построена в 906г. Огромный вход, основательные колонны, куполообразный зал. В то время церковь была полностью расписана фресками, остатки фресок сохранились кое-где. Очевидно, вход в монастырский комплекс без ограничений, по тому судя, что явившись вечером, мы не встретили никаких препятствий. На территории было3 человека прихожан, не считая нас, ожидающих службы в главном храме. Появились священнослужители, доброжелательно приветственно кивнули нам, проследовали в главный храм. Внутри, как водится, холодно и мрачно, но очень торжественно. Переговаривались шепотом, смотрели службу – очень понравилось, возожгли свечи. Внутри чувствовалась средневековая сила монастыря. Момент, когда сидишь на каменной скамье, изо рта от холода идет пар, пространство сумрачно и неповторимо-прекрасно, подсвечено свечами, идет служба – непередаваем словами. Сбоку к главной церкви примыкает небольшая часовня. На территории находится могила знаменитого Григора Татеваци – философа, педагога, общественного деятеля, объединившего вокруг Татевского монастыря лучшие научные умы (XVв). Отдельно стоит сказать о средневековом уникальном сооружении с названием «Гавазан» (Посох), построенный в 904г во дворе, рядом с жилыми помещениями монастыря. Это восьмигранный, сложенный из мелких камней, столб, высотой 8м, завершающийся орнаментированным карнизом над которым возвышается хачкар. Под воздействием сейсмических колебаний почвы и, даже, от простого прикосновения человеческой руки столб, благодаря шарнирному соединению, наклоняется и возвращается в исходное положение. Так, во время набега арабов на монастырь, столб начал раскачиваться, предупреждая о приближении вражеских войск. Увидев столб, арабы испугались, обозвали столб проклятым, и со страху бросились в пропасть. Вокруг церковных сооружений посередине монастыря, расположены так же капитально построенные служебные помещения. Здесь и конюшни, и жилые помещения, кладовые, сводчатая трапезная с кухней – ничем не ограниченная с одной стороны, вместо стены – обрыв в ущелье. Подобным же образом построены в 17-18 вв покои настоятеля (с видом на обрыв). На кухне врытые чаны для выпекания хлеба, хранения зерна и пива. В советские времена в монастыре была общеобразовательная школа. Очень сурово было, думается, в этой школе.
Монастырь стоит того, чтобы до него добраться, пусть даже и пешком. А у нас получилось, как у настоящих паломников – добрались без денег). И он настолько потрясающий, что просто слов не хватает!
Вот эта фотка чужая, но очень прикольная. На эту точку сьемки не полезли - поленились, да и темнело уже.
Кстати, отсутствие дороги и наличие серпантина осложняет подъезд транспорта с туристами, поэтому там их не много, и уж точно редкий заезжий остается ночевать. Автобусами централизованно туристов тоже по этой причине не привозят. Легковушка-то с трудом штурмовала бездорожный серпантин вверх, в Татев. После обстоятельного осмотра и восхищения юнэсковскими и природными красотами вернулись к Зарине. Она нас проводила в село, к месту ночлега. По пути повстречали беднягу-осла, нагруженного палками и мальчика-погонщика многострадального животного. Парень говорил по телефону, осел пер в гору поклажу. Время от времени упрямец с поклажей останавливался, грустно потряхивая длинными мягкими ушами, за что получал порцию брани от погонщика. В случае, если и брань не имела действия, в ход шел дружественный пинок в зад ушастого, от чего тот опять продолжал переть поклажу вверх.
Село Татев расположено на горе, еще выше монастыря. Зарина, женщина 48 лет, без единого намека на одышку, шла в гору не сбавляя шага и непринужденно болтая по пути. Всем бы так в 48… Воздух горный чистейший! Начинало смеркаться. В селе ветер не дует, кажется теплее, чем около ущелья. Зарина показала свой дом, провела к следующему, который сдается гостям. Больше всего похоже на дачу, зато есть горячий душ и кровать. Остальное было не важно. После 15км пешком хотелось больше всего просто лечь и уснуть. С крыльца видно звездное небо, заросший сад, а утром еще и верхушки гор.
6. Татев - Горис.
В планах было проснутся поутру пораньше и отправиться на второй заход в мощнейший монастырь Татев. Планы остались планами. Бессовестно продрыхли до самого завтрака. Тишину поутру нарушал только рев многострадального осла и петухи. Ощущение - приехали на дачу. В восточном стиле.
Зарина уже, оказывается, созвонилась со знакомым таксистом Вазгеном, красивым мужчиной, по ее словам и он ожидал нас на другой стороне ущелья у начала канатной дороги. От домика, где мы жили, прогулялись по селу в сторону инфоцентра. Яркое солнце заливало высоченные горы, махрово-зеленые от травы, шапки снега на вершинах, облака белой ватой расползлись ниже верхушек. Тепло, но ближе к ущелью подул ветерок, там прохладнее. Люди в селе просыпались, скрипела школьная калитка, ахпер-джаны перекуривали, сидя на гусенице трактора, приветствовали, журчал чистый ручеек, оформленный хачкаром, дрались курицы. В селе, говорят, до сих пор процветают маслодавильни, скорее всего, частные, пасеки. Молочные продукты, фруктово-овощные заготовки, мясо, яйца – все собственного производства. Что вырастил, то и ешь. Завтрак нас ждал потрясающий!
Зарина постаралась. Конечно, без жареных яиц не обошлось, но зато они были "из моей курицы". Еще предлагался домашний творог, домашняя сметана, масло, здоровенный сладкий пирог с надписью "Татев" армянским шрифтом, вида 4 варенья тоже домашнего производства, чай с мятой, сорванной тут же у крыльца. Очень вкусно и очень много, особенно для завтрака. За все вместе, с ужином, завтраком и ночлегом попросили 10тыс.драм (750руб). Зарина созвонилась и договорилась со свой товаркой Сильвой в Горисе, которая тоже "держит туристов" (как любят здесь говорить)) и Вазген за 3000 драм (225 рублей) должен был нас доставить к ней.
В это время канатная дорога начала подавать признаки жизни - раздался зверский гудок, означающий отбытие кабинки с той стороны ущелья. Время в пути 12-15 минут, цена вопроса 3000 драм (225р) в одну сторону, 4000 туда и обратно(300р). Девочка-кассир прибыла вместе с кабиной и мы, закупив билеты в гордом одиночестве, не считая еще одной девушки-оператора кабинки отбыли в полет, по другому и не сказать. Канатная дорога "крылья татева" - самая длинная в мире, внесена в книгу рекордов Гиннеса. Длина около 6км, макс. высота 320 метров. Поддерживается тремя опорами разной высоты. Самая длинная дистанция от третьей опоры до села Татев - 2709 метров. Ущелье реки Воротан и воротанское ущелье видны сверху во всем великолепии. Канатка соединяет между собой два поселения Татев и Алидзор. Диаметр канатов 40мм. Производство Швейцария-Австрия. Шикарный вид сверху на Татев, серпантин, по которому мы перлись вчера, "чертов мост", заброшенный и заросший травой монастырь внизу и все это на фоне мощнейших гор, образующих само воротанское ущелье. Стены прозрачные, видно все. Кабинка периодически раскачивается, добавляя реалистичности. По пути девочка-оператор включила запись на русском языке об истории постройки уникального сооружения и открывающихся снизу видов. Круто.
На том берегу уже тосковал по нам Вазген. Встретил, отвез, по пути рассказывая о самом лучшем городе Горис и его достопримечательностях. Предложил свозить за недорого. Договорились встретиться через час.
Городок в 18км от Горис с непростым названием Хндзореск представляет собой скальный комплекс с уникальными природными пещерами, подвесной мост через ущелье, заброшенный храм и древнейшее кладбище. Мост построен "одним богатым человеком" современности, для удобства посещения эпического места туристами. Асфальтированной дороги к заброшенному поселку нет. 5км ехали средь горных лугов с гречихой по колее из размолотых камней и глины. Как бедный фольксваген Вазгена это выдержал - загадка. На УАЗике хорошо бы форсировать. Полагаю, туристов массово автобусами сюда не завозят из-за этого. С древне-языческих времен (а может и ранее) в пещерах проживали люди своим закрытым обществом вплоть до октябрьской революции. Позже они были переселены на вершины этих самых гор в новое, цивилизованно-советское общество, а название так и осталось. Со смотровой площадки сверху открывается потрясающий вид. Горы, испещренные углублениями, которые служили много веков квартирами. Внутри некоторых по несколько комнат, очаг в главной, арочные проходы между ними. К мосту через ущелье придется спуститься, далее пройти по мосту и после, можно очень долго лазить по горам, осматривая пещеры. Мост довольно длинный, сделан из металлической сетки, поэтому вниз с боязнью высоты смотреть будет страшновато, да в общем-то и по сторонам. Все раскачивается и довольно высоко. Дальше - тропинка в зарослях. Зашли в заброшенный храм. Ни души.
Умилила скамеечка на фоне развалин, на ней предлагались свечи (цены нет), спички для удобства, тарелочка с мелочью (кто сколько может). Пришлось возжечь и установить в положенное место по свече. Обратный путь в гору по жаре, памятуя вчерашний 15 километровый переход, удручал. На обратном пути останавливались около выдающихся и живописных скал, сфотографировали "комсомольский камень". Считается, что водрузили на каменный столб на большой высоте огромнейший камень пьяные комсомольцы, а не сама природа:-)
/
Далее поехали в центр Гориса. Не понятно, правда, где центр, а где нет. Есть две главных улицы Ленина и Маркса. Больше названий улиц нет, местами нет и дороги (4 дня, говорят, дождь был, смыло). Есть главная площадь, но это тоже непросто определить. Нашли, похоже что, единственное кафе на краю обрыва, но там было довольно много посетителей горисцев и только одна девочка официантка. До нас дело так и не дошло, через минут 10 мы отправились восвояси.
В старый город на другую сторону реки не пошли, устали и проголодались уже. Решили зайти в лабаз за вином и пойти домой к Сильве. В магазине армяне в очередной раз поразили добротой душевной. На мой вопрос "есть ли домашнее вино?" местные девочки продавщицы, спросив русские ли мы, принялись по очереди звонить по телефону, видимо родным и не прошло и 10 минут, как кто-то уже успел сгонять на машине домой и привез 1,5 литра кизилового вина, денег наотрез отказались брать ... А теперь представьте такую ситуацию на Уралмаше в Екб. Заходят два армянина и спрашивают самогону. С подаренным вином побрели по горам домой. Там нас ожидал невероятно обильный ужин от Сильвы. Скорее на пятерых. В ассортименте помидоры-огурцы, зелень, салат из чего-то, жареная курица, плов, овощной суп (для Ксении специально), домашний сыр, компот, местная простокваша типа сметаны, лаваш, какая-то жареная трава. Все очень вкусно. Еле ноги унесли. За комнату, ужин и завтрак попросила 15000 драм (1000 рублей) Вечером заседали в Сильвином саду, распивая подаренное кизиловое в обществе розовых кустов, пионов и рыжего большого кота, завалившегося спать на грядке с горохом.
Кстати, Сильва в своем почтенном возрасте все еще преподает в местной школе французский язык, на полках куча книг и словарей на французском, на стене висит карта Франции. Иногда в разговор то и дело вставляет французские словечки. В одной из комнат стоит фортепиано. Высококультурный дом. На утро планируется переезд в Севан через Ереван.
7. Горис - Севан.
Еще один респект Зарине. Удивительно заботливая женщина. Организовала нам маршрутное такси от Гориса до Еревана за недорого. После этого звонила полдня и узнавала все ли хорошо у нас, удивительно. Маршрутное такси по-армянски это полноценный седан, хороших марок, но курсирующий между городами на изрядные расстояния. В маршрутное такси набирается полный салон пассажиров, все платят понемногу и таким образом окупается газ и зарплата таксисту. Все довольны. Сегодня был больших годов мерседес, но довольно быстрый. По серпантину ехал 120 км в час, поначалу очень хотелось пристегиваться даже на заднем сиденье. Радуют пейзажи по пути. Горы, реки в ущельях, облака прямо по дороге. Видели аварию - газель забодала 5 коров насмерть. Видимо, не увидел водитель стадо в темноте поутру. Фатально для коров и газели. Через некоторое время появились Сис и Масис, значит рядом Ереван. Водитель созвонился со своим другом и он доставил нас в Севан, попутно рассказывая байки о тупом Гагике, местном олигархе. Показал его дома, казино, поля и т.д. Примерно как в той сказке: "это поля господина Карабаса " :-) Приехавши на Севан, обнаружили Геленджик офф сизон.
Городки картонных домиков, совершенно пустые и по бросовым ценам. Тепло сюда придет через месяц, а пока что +18 и вода +13. Со второго захода нашли гостиницу типа "привет, Анталья " и оселились в ней. Чуть дороже, конечно, но есть все гостиничные кайфы, по которым после проживания в горных селах даже успели заскучать (отдельный душ, например). Называется Бест Вестерн Богемия. 32000 драм за сутки, чуть больше 2000 рублей.
Бросив рюкзаки, отправились погулять в сторону многострадального Севанаванка. Его не ломал только ленивый, начиная от диких турок и арабов, заканчивая коммунистами в 1931 году (пустив монастырский камень на постройку чудовищно-уе..щного дома отдыха, не побоюсь этого слова). Теперь стоит в очередной раз восстановленный. Древние только вечные хачкары (один из них уникальный, из зеленого базальта) и руины фундамента храма заложенного самим Григором Лусаворичем, тем, который тянул срок 15 лет в яме язычника Трдата 3 в Хор Вирапе. Трдат 3, приняв веру от Григора, провозгласил по всему армянскому царству христианство. Начали повсеместно строить церкви и монастыри. Археологические раскопки на бывшем острове, а ныне полуострове обнаружили следы поселений времен неолита и бронзового века. Первый храм был заложен в 301году.
Дух древности уничтожен безжалостно вышеназванными и нынешним племенем, которое организовало торговлю чихней и кабаки с громкой и сомнительной музыкой вкруг. Но, абстрагируясь от всего плохого, с вершины открывается прекрасный вид на Севан, окрестные горы. Воздух опять же, цветы и живность. Озеро Севан, как известно, некоторое время осушалось, воды Севана были направлены в Араратскую долину для орошения растительных культур. Озеро - уникальный природный ресурс - находится на высоте 1900 метров над уровнем моря, глубина доходит до 80м. Здесь проживает несколько эндемичных видов рыб. Полуостров, на котором возвышается Севанаванк, раньше был островом. Вода ушла после чьей- то безумной идеи понизить уровень воды в Севане, благо одумались вовремя. Сейчас уровень растет понемногу.
В подобных размышлениях о тленности, побрели до потрясающего своей историчностью магазина, где закупив коньяку и гранатового вина, отправились восвояси. На ужин. Здесь, в отличие от других городков, предлагают севанскую рыбу. Вкусно, традиционно недорого. В нашем многозвездном не было никого, к слову, до самого вечера, пока не подвезли, как водится автобус немцев. Ну а вечер (довольно ветреный и холодный) прошел в распитии вина, коньяку и переговорами с дилижанской гостиничкой, куда направляем стопы поутру.
8. Севан - Дилижан.
Когда гуляли по Севанскому побережью, договорились с таксистом, который поутру должен был везти нас в Дилижан. 3тыс драм за переезд. Завтрак в гостиничке а-ля турция "best western" оказался шведским столом стандартных скромных предложений. Понаехавшая группа оголтелой немчуры, что буйно пила коньяк на пронизывающим ветру вечером, бодренько похрустывала кукурузными хлопьями. Следов недомогания не проявляла. Странная какая-то программа пребывания у них. Приехали в вечерних сумерках, вечером коньяк, утром отбытие. Вроде, и на Севане побывали. В 10 утра таксист ожидал нас. По пути потрясающего вида природные ландшафты. На выезде из Севана стоит памятник - Ахтамар. Фигура девушки, которая держит в руках факел. Факел ныне не горит из-за дороговизны газоснабжения. По легенде девушка и юноша из разных аулов полюбили друг друга, встречались под покровом ночи тайком, но для этого юноше надо было переплыть озеро. Для ориентира, куда пловцу плыть, девушка разжигала костер на берегу. И, конечно, злые сельчане из аула девушки, прознав о позорных встречах, решили этому воспрепятствовать. Потушили костер, разожженный девушкой. Юноша, не нашедши ориентир, потонул безвестно. Предсмертно выдохнул на прощанье "ах, тамар !". Вот такая история.
Из примечательного: по пути проехали туннель, прорытый в горе, длинной 2,5км; дом отдыха советских писателей (живописный домик на возвышении, поля цветов, чистый воздух, красивые горы), в советское время туда приезжали отдыхать и творить писатели и композиторы. Проехали автовокзал - небольшое здание советских времен. Городок расположился на горах, дороги идут под разными наклонами. Высота над уровнем моря варьируется от 1300 до 1500 метров. Забронировали еще вечером по букингу гостиницу, в нее и поехали. Дилижанс рест хаус. В стиле советских санаториев. Шумит речка, вид на горы (а где их здесь нет), центр города в пешеходной дальности, мин 10 подъема в гору - и центр. Бросив вещи, пошли гулять по городу.
Осмотр средневековых монастырей Агарцин и Гошаванк решили перенести на следующее утро. Рядом с автовокзалом есть памятник "мимино" 2011г. Современность, но примечательная:-) есть одноименное кафе. Дальше поднялись в гору, встретили несколько банкоматов . Зашли в музей живописи.
Бюст называется"Почетный врач Армении Аракелян А.А." Привет Арменчику ))
Там представлены интересные работы известных и не очень художников и скульпторов. Есть полотно Ованеса Айвазовского (восхитительно!) и тезки Айвазяна. Много портретов и скульптур на тему рабочего класса послевоенных времен (доярки, пастухи, кузнецы, жнецы). Далее исследовали центр - администрация, банки, магазины. На фоне гор - очень красиво. Погода солнечная, +30, ветерок, не сильно жарко, несмотря на то, что эта область считается самой дождливой. В прогнозе погоды обещали дождь. На небе - ни облачка. Видимо, тоже, то ли будет, то ли нет. Купили черешню и тут (шелковица). Очень вкусно, насыщенно.
Отправились домой, где нас ждал ужин в армянском стиле. Шеф-повар Симон – добрый, улыбчивый армянин - заранее узнал, кто что любит, съездил на рынок, купил все самое свежее. Приятно и не привычно. К концу путешествия привыкнем, как домой возвращаться?!:-) А дождь вечером все-таки пошел. Это приключилось так внезапно, с грозой, молниями над горами и темными облаками. Воздух от этого стал еще чище.
9. Дилижан-Агарцин-Гошаванк-Санаин-Ахпат.
Утро началось со стандартного завтрака из глазуньи в 9утра, а в 9.30 нас уже ждал арендованный водитель, смотреть местные достопримечательности. За 9тыс драм (675руб) собирались посмотреть два ближайших - Агарцин и Гошаванк. Агарцин, расположенный в 18км от дилижана, построен в Х-Хlllвв. под покровительством рода Багратуни. Есть остатки могильных плит их рода, так же несколько старых, сохранившихся зданий, в том числе трапезная, кухня, церкви. Надо сказать, после восстановления монастырь выглядит очень свежим, из светлого туфа, с новыми куполами. На территории есть знаменитый Агарцинский хачкар и древнее дерево. К сожалению, по воле случая, этой зимой забытая у основания дерева свеча выжгла часть, дерево покосилось, выглядит безжизненным. Туристов нет. Дорожка к монастырю вьется по серпантину вдоль Иджеванского хребта, узкая, с провалами в асфальте, так что скорость, и без того низкую, пришлось совсем снизить. Лес вокруг лиственный, густой. То и дело попадаются беседки, построенные в лесу разными семьями в честь умерших родственников. На выходные сюда приезжает много машин, устраивают пикники, жарят шашлык, пьют коньяк.
Следующей точкой посещения стал Гошаванк Хll-Хlllвв. Был построен на месте древнего монастыря Гетик, что рядом с одноименной рекой, при содействии князя из рода Закарянов в селе Гош. Был в свое время центром просвещения, назывался университетом и семинарией. Есть остатки книгохранилища. Некоторые манускрипты, написанные здесь, сохранились. На территории, помимо древних церквей, есть часовня Григора Лусаворича, а так же известный хачкар. Здания были так же реставрированы.
Здесь туристов оказалось больше, для желающих священники храма устраивают экскурсии, рассказывают об истории и архитектуре. Погода тем временем внезапно поменялась. Яркое солнце затянуло тучами, закапал дождь.
Осмотры закончились еще до 12, пол дня оказалось свободным. Драйвер Васил не растерялся, предложил съездить еще в два эпических монастыря. Из-за дальности мы собирались смотреть их на следующий день с утра, но предложение оказалось заманчивым. 15тыс.драм(1125руб) и наша жажда познания. Драйвер Васил, лет 50 благообразный мужчина, много лет прожил в России, но из-за отсутствия практики рус.языка, говорит, начал забывать. Работал водителем-дальнобойщиком, поэтому за безопасность на серпантине можно было не переживать. Монастыри Ахпат и Санаин находятся в соседней области, рядом с г.Алаверди. Ехать где-то около 100км в одну сторону. По пути проехали известные русские села Фиолетово и Лермонтово.
Фиолетовцы живут самобытно, все продукты собственного производства, своя культура и обычаи. Женате мужчины носят окладистую бороду, женщины обязательно платки. Суббота и воскресенье - выходные дни, никто не работает, устраиваются коллективные собрания, обсуждают проблемы насущные. Алкоголь, табакокурение не приняты. Безусловно, молодежь не хочет жить в таком обособленном обществе, поэтому многие уезжают в крупные города, где есть работа, за которую платят.
Соседи - лермонтовцы - точно такое же русское село. Название лермонтово получили, по слухам, из-за эпической встречи Пушкина и Лермонтова в этом месте, когда один ехал с кавказа, а другой на кавказ. Не знаю, насколько это правда, потому что в таком случае Михал Юрьевичу должно быть лет эдак 6-10. Долину с селами окружает кольцо гор, с одной стороны со снежными вершинами. Климат здесь довольно прохладный, выращивают не южные овощные культуры (капусту, морковь), продают, в том числе и в россию. Здесь единственное место в Армении, где растут березы. После города Ванадзор (крупной административной единицы), дорога пошла опять по серпантину, вдоль речки, которая продолжает свое течение в Грузии. Проехали несколько туннелей, без обработки прорытых в горе. Освещения нет, иногда нет и асфальта. Город Алаверди раскинулся на горах, крупный для Армении. Впервые за все время мы увидели настоящий действующий медный завод. Две трубы, одна из них замурована в скале и похожа на вулкан, дымят белым дымом, загрязняя, безусловно, экологию, застилают гордые горы бело-синей дымкой. Что-то родное в заводских выхлопах есть. Почему-то здесь о загрязнении экологии думается чаще. Есть канатная дорога, навроде общественного транспорта, с/на вершину едет 5 мин, цена 100драм(7,5руб).
На верху, если еще немного подняться от канатной дороги, появится древний монастырь Санаин Хв. Но сюда мы доехали на машине, а вот спускаться предполагалось по канатке. Это памятник, внесенный в юнэско в 1996г. Восхитительное средневековое сооружение! Древние камни, купола, усыпальницы трех родов князей (Закаридов, Кюрикянов, Аргутян -Эрканабайзуков), хачкары, колокольня, церковь, собор - все хранит в себе историю и, словно седой старец, мудрый и неспешный, взирает на город и мир с высоты, вдали от сует. В Х-Х1вв численность монастыря доходила до 300-500 чел. Это были ученые, деятели культуры. Здесь восстанавливались древние манускрипты, писались книги. Предполагается, что армянские священники, изгнанные из византии, находили укрытие в этих стенах. Между церквами для устойчивости во время землетрясений построена сводчатая галерея-школа академии. Здесь же самое большое в средневековой Армении книгохранилище с 8-гранным куполом. Еще имеется мост в ущелье неподалеку, построенный в честь одной из княгинь Закаридов с хвалебными надписями и фигурами. Потрясающее место, обязательно к просмотру.
Однако, никак иначе, чем на автомобиле или туристическом автобусе сюда не добраться. Общественный транспорт здесь не уместен. Для экономии времени проще арендовать автомобиль, с водителем или без. И, видимо, место слишком известное, поэтому туристов здесь много, по сравнению с Агарцином, к примеру, где не было вообще никого. Подвозят в основном группами, на больших и маленьких автобусах. На машине были только мы с водителем и пара французов на джипе, путешествующие самостоятельно. Для любителей экстремальной езды по оф роад и серпантину, с недостатком газовых заправок(весь транспорт ездит на газу), возможно и взять автомобиль в аренду, выйдет бюджетно, как и все в Армении. Но лучше, конечно, внедорожник. Туристы - итальянцы, англичане, французы, голландцы. Русских нет. Совсем. Поднимаясь по лестнице к монастырю торговцы сувенирами попробовали общаться с нами на всех известных языках, а после очень удивились, сказали "ну наконец-то, наши! Проходите, добро пожаловать", а после "приезжайте еще, родные!". Вышли из монастыря, начался город, частные домики с домашним скотом (куры, индюки, лошади, коровы, козы, овцы, свиньи), многие занимаются пчеловодством.
Дальше 5и этажные дома из розового туфа и мы у канатной дороги, местный общественный транспорт. Все написано, как обычно, по-армянски, червячками. Купили билет, ждем. Площадка вроде смотровой, открывается вид на город, завод и трубу. Приехала кабинка. Не такая большая, новая и современная, как татевская, но тоже очень даже необычно. Здесь только местные, туристов нет, никаких восторгов по поводу передвижения кабинки нет тоже, все просто едут, как в троллейбусе. Кабинка раскачивается, спускается постепенно, на середине пути пронеслась вверх вторая кабинка, груженая желающими.
Внизу ждал Васил. Поехали смотреть еще один монастырь. Село Ахпат и одноименный монастырь, тоже Х-Хlllвв, расположен в 10км от Алаверди, окружен ущельями, дорожка узенькая, с крутыми поворотами. Погода и здесь начинала портиться, дождевые тучи перевалили через горы, начало угрожающе громыхать и сверкать вдали. Васил звонил домой, ему сказали, что был дождь, ветер, а потом еще и град. Дорога по серпантину в дождь, думаю, так себе удовольствие. Тем не менее, решили осмотреть в сокращенном варианте. Место не менее интересное и достойное посещения. Внесено в юнэско. В Х веке царь Ашот lll Милостивый основал монастырь. Он так же являлся культурно-образовательным средневековым центром. Древнейшая постройка монастыря церковь Сруб-Ншан (972г), основана царицей Хосровануш, женой царя Ашота lll Багратуни. Несколько церквей на территории, отдельно стоящая трехъярусная колокольня с семигранной ротондой-звонницей послужила образцом для более поздних колоколен. Гавит - просторный зал с 4мя колоннами, самый большой среди подобных в Армении. Усыпальница рода Уканянц, трапезная. Примечательный факт - несколько лет в монастыре прожил известный поэт Саят-Нова. Пара групп туристов, в ускоренном варианте тоже осматривали монастырь. Гроза все приближалась, эхо от грома усиливалось акустикой ущелий и гор. Уже точно стало ясно, что дороги под дождем не миновать. Но Васил - хороший водитель, он довез нас без происшествий прямо к ужину. Шеф-повар Симон старался. Форель была приготовлена великолепно. В аккомпанементе с салатом, сыром, лавашом и вином. Насыщенный день. И прошел он отлично. Наши только Португалии продули. И армяне - Мальте !!!
10. Дилижан.
Решили остаться еще на день. Ленились, гуляли, пили вино, лакомились черной черешней и тутом. Смотрели фото, писали отчет:-) Погода переменчивая - то солнце светит, жарко, то вдруг дождь, ветер. Гуляли по городу, внезапно пошел опять дождь. Крупными каплями с чистого голубого неба. Облачка на небе светлые, солнце яркое, откуда вообще дождь взялся - парадокс.
Городок Дилижан расположен в центре дилижанского заповедника с уникальной природой, свежим воздухом и чистейшей водой (второй по чистоте в мире)). В заповеднике проживают копытные, разные белки, множество птиц, в том числе крупных, несколько видов рептилий и даже медведи. На территории заповедника большое озеро Парз, агарцинское ущелье, монастыри Агарцин и Ахпат. Заводских производств нет. Когда-то были, в советские времена, но сейчас все позакрывались. В окрестностях несколько санаториев советских времен, крупных и не очень. Раньше здесь было много туристов, город жил именно этим. Сейчас все пришло в запустение. Единственный кинотеатр закрыт, большой магазин в стиле конструктивизма пустует. Огромные площади, предназначенные для множества людей не востребованы. Помимо этого о советском времени напоминает памятник в районе автовокзала, посвященный 50-летию советской власти.
В сторону от центра и автовокзала есть памятник "пьяный пьяного несет", а рядом же "пьяный лес". Придумали название местные жители, разумеется, названия другие, но теперь их никто не знает. Минеральная вода "дилижан" вкусна, не хуже "джермук". Считаю, что необходимо развивать туризм изо всех сил в этой области. Для отдыха на чистом воздухе самое место. Правда, наш давешний драйвер Васил так не считает. Ему, как бывшему начальнику заводского цеха, хочется открытия заводов, возобновления производств. Работа частного таксиста ненадежна, не стабильна. Дилижан все же оставил крайне приятное впечатление.
Зело рекомендую дом отдыха Дилижанс. Недалек от центра, недорог и тут работает выдающийся шеф повар Симон. Каждый вечер кормит разными блюдами национальной кухни и настолько вкусно, что просто преступление пропустить такое. Признаться, в большой части из-за его стряпни решили тут задержаться еще на день. Свежесть и свежесть вот девиз настоящего буфетчика, как говорил классик. Симон действует именно так. Загодя узнает, кто что хочет есть на ужин, едет на базар или к рыбакам и готовит просто охренительно свежую и вкусную еду. Поразил наши животы :-) Кстати, на завтрак было подано невероятное варенье. Из недозрелого грецкого ореха. Целые плоды были сварены вместе со скорлупой и кожурой. Выдающийся вкус. Шеф-повар по призванию, от души.
11. Дилижан - Ереван.
Накануне отъезда в Ереван забронировали апартаменты по букингу. Никаких личных контактов с владельцами, все через интернет. После онлайн оплаты пришло письмо с видеоинструкцией проникновения в апартаменты. Видео под музыку из Бенни Хилла, от первого лица, как в компьютерной игре-стрелялке с элементами квеста. Особенно понравилась добыча ключа из коробушки, прицепленной на общем балконе к решетке под кодовым замком. Дом - новостройка, все культурно:-). Заезд в апартаменты обозначался в 15.00, поэтому мы неторопливо позавтракали у Симона, собрали вещи, расплатились и часам к 12.00 были на автовокзале Дилижана. Отсюда отъезжают каждый час маршрутки в Ереван.
В пути 1,5 часа, примерно 100км. Цена 1000 драм с человека (75руб). Доехали до к/т "россия", в самый центр. Пешком прошли через площадь, сверились с картой, без проблем нашли дом и коробушку с ключом. Квест пройден, мы на месте.
В Ереване жара, солнце палит, зато по пути, пока проезжали Севан, пошел дождь, а потом град. Потом внезапно дорога стала сухая, вышло солнце. На коротком участке дороги такие изменения. Вечером пошли прогуляться по городу. Самый центр, все в пешеходной дальности. Англоязычные туристы сидят в многочисленных кафешках, пьют пиво и вино, обсуждают путешествие. Разные магазинчики попадаются то и дело. Ужин в неторопливом темпе в "кавказском дворике" и домашнее вино в глиняном кувшине. Вечером подул ветер, поднимая пыль, принес дождь, палящая жара спала. Домой ехали на такси со счетчиком, драйвер, чуть за 30, хорошо говорит на английском, сказал, что так комфортнее. Знает иранский и совсем немного русский. Утром в планах посетить храм Звартноц и после обеда коньячный завод "арарат".
12. Ереван. Звартноц , завод "арарат".
Апартаменты, конечно, хороши. Внезапно выключили газ, поэтому чай и горячий душ утром отменился. Позвонили овнерам, ждали их до 11.00. Оказалось, вылетел предохранитель из-за ночной грозы. Приятная молодая пара лучше говорила по-английски. Договорились арендовать эту же квартиру перед вылетом. Пошли гулять. Небо пасмурное, солнца нет, но тепло. Дошли пешком до южного автовокзала Киликия, это метрах в 500 от завода "ной". Там сели в маршрутку 205, которая едет в Эчмиадзин, по пути проезжая интересующий нас древне-языческий храм "звартноц". Проезд 250 драм (19руб). По поводу понедельника выходной, но предприимчивая кассирша пропустила за 1000 драм/чел +1000драм за фотоаппарат (всего 225руб). Думали, что обстоятельно посмотрим руины в одиночестве, однако, то и дело начали подъезжать группы туристов (итальянцы, французы и англоязычные). Видимо, все мимо кассы. Руины конечно внесены в наследие юнеско. Храм 7века (641г), по историческим записям, был построен на месте древнего языческого в месте, где встретились Григор Лусаворич и армянский царь Трдат в 301г. В дохристианские времена здесь был центр язычества. Найдено основание древнего урартского храма, обелиск с клинописью царя Руса 2 о строительстве водопровода из реки Раздан. Остатки водопровода можно увидеть. Уникальная средневековая архитектура, большой патриарший дворец, винодавильни, резиденция католикоса. В 10 веке из-за землетрясения обвалился купол, теперь остатки хранятся рядом. Храм постепенно восстанавливается. Первый ярус из трех уже отреставрирован в соответствии с историческим описанием. Везде стоят таблички с подробными рассказами и историей храма. Правда, временам язычества уделено меньше внимания. Есть удивительное сооружение - сверхточные, по надписями, средневековые солнечные часы.
Обратно ехали на автобусе до автовокзала киликия. Потом прошлись немного пешком и оказались на заводе "Арарат". Ближайшая группа была англоязычная. Это не составило проблемы для нас. Все было предельно ясно. Группа туристов довольно большая. Гид провела нас в хранилище бочек, рассказывала технологию производства, распространение и известность в древнем и современном мире. Вообще, хотелось бы посмотреть цех, давильни винограда и т.п., но мы все время оставались в хранилище. Есть там и раритетные бутылки и именные бочки (например, Медведева, Ельцина и многих других - актеров, режиссеров, известных личностей). Бочка Ельцина со скромной табличкой – «бочка поставлена на выдержку в честь визита господина Б.Н. Ельцина» - сдержанно, в сравнении со следующим экземпляром, поражающим воображение: «бочка поставлена на выдержку в честь ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА президента РФ ГОСПОДИНА Дмитрия Медведева» с корявым росчерком «спасибо». Боюсь представить, что дальше… Может, предложить вариант «властелин»? Или «богоцарь»? В общем, много вариантов. Осмотр закончился дегустацией и заводским магазином. На столе был предложен коньяк 3х и 10и лет выдержки, налитый в бокалы, установленные индивидуально перед каждым. В бумажной розетке - шоколад. Здесь рассказывали об отличиях в цвете, стекающих по краям бокала каплях, если напиток привести в движение, оттенках запахов. Напротив сидела милая пара за 50 из сша с их подругой из германии. Душевно пообщались и сфотографировались. Они были почему-то уверены, что мы тоже америкосы. Неплохая экскурсия, но мы ждали от нее большего. Цена 4500 драм/чел (340руб).
Вечером гуляли по городу. Утром планировался экскурс в здравницу Джермук.
13. Ереван - Джермук.
Чек-аут до 12.00, но мы решили выехать пораньше, чтобы добраться не слишком поздно. К сожалению, это зависело вовсе не от нас. Маршрутное такси, на этот раз шевроле авео, приехал не сразу, долго ждали. Погода испортилась, шел дождь, холодно. Сначала ждали его на перекрестке около дома, замерзли, промокли (сказали, что он стоит в пробке, в пути), взяли такси, доехали до места старта самостоятельно. И там его пришлось ждать минут 30. Потом ждали даму, которая должна ехать с нами, потом поехали на другой конец города, разыскивать другую даму-попутчитцу. Потом заехали на заправку - дело тоже не быстрое. Ватакаты! Выехали из города в 13.00. Стоимость такси до своротки на Джермук (оттуда, по уверениям, ходит маршрутка за 1000 драм и ехать 25км) 7000 драм (525руб). Доехали, выяснилось, что маршрутки то ли нет вообще, то ли уехала утром. Вообщем, надо ехать на такси за 2000 драм. Доехали по серпантину ближе к вечеру. Красивейшие виды, дорога упирается в городок. 2100 метров над уровнем моря. Воздух и природа потрясающая! Место стоит того, чтобы сюда добраться. Это примерно в 170км от Еревана. Плато, на котором расположен город-курорт Джермук с 3х сторон окружено Сюникскими горными хребтами, высота которых доходит до 2500-3000 метров над уровнем моря, альпийскими лугами и морем леса. Здесь протекает полноводная река Арпа, шумит в ущелье, разделяет город на две части. Воздух в Джермуке абсолютно чистый, никакой пыли, зато с запахом цветов и сосен. Климат типично горный. Средняя температура летом +17, зимой -7, зато много снега, чем немедленно решили воспользоваться и организовать горнолыжные трассы. Джермук – дословно «теплый источник». По всему городу бьют родники минеральной холодной и горячей воды. Пожалуй, сезон здесь круглый год – оздоровительный, культурный (в окрестностях множество памятников средневековой архитектуры, в т.ч. монастыри Нораванк и Татев и др, природные достопримечательности Гориса, средневековые пещерные комплексы и т.д.),активный – горнолыжный или восхождение в горы – альпинизм или просто прогулки. Поселились в первый попавшийся санаторий (видимо, здесь везде санатории). Называется «Лечебная комиссия» - леч. комиссия сокращенно, как все говорят, но есть и официальное современное – «Джермук ашхар». Советский санаторий, но местами отреставрированный и очень комфортный. Цена номера люкс с большой кроватью, холодильником, телевизором, горячим душем и огромным окном - от пола до потолка - стена полностью стеклянная, с дверью на балкон, 20тыс драм/чел. Еще включен завтрак, обед и ужин в столовой внизу. За сутки заплатили 40тыс драм (3тыс.руб) на двоих с питанием. Чек-аут до 17.00.
Оставили вещи, оделись потеплее (+15 на улице) и отправились смотреть второй по величине водопад в Армении. Называется «Волосы русалки». Вызвали такси, почти сразу подъехал драйвер с диковинным именем на красной копейке. Повез в гигантское ущелье реки Арпа. Отсюда, из низины отлично просматривается мост, построенный пленными немцами, железные конструкции все как новые.
Природные ландшафты, созданные внизу ущелья рекой Арпой, восхищают. Здесь есть природная арка в скале. По поверью, когда в первый раз проходишь под этими удивительными сводами, надо загадывать желание, и оно обязательно сбудется.
Дальше прошли непосредственно к водопаду. В этом месте речка Джермук с высоты 84 метра впадает в полноводную Арпу. Красиво очень. Туристов, кстати, тоже почти нет. Около водопада мы были одни.
Дальше поехали прокатиться на фуникулере вверх на гору, посмотреть панораму города сверху, и таким же путем спуститься. Цена 1000 драм (75 руб.). Фуникулер едет высоко над кронами деревьев мин 15, после этого высаживаешься на невероятную высоту горы, к началу горнолыжных трасс. Здесь очень холодно, гораздо холоднее, чем внизу, дует ветер. Есть кафе, можно посидеть внутри, погреться, выпить чаю. С площадки открывается потрясающий вид на город и окружающие горы. Видно водохранилище, получившееся в результате запруды реки. Там разводят рыбу и купаются в особо жаркие деньки. Церковь, завод по производству минеральной воды Джермук (единственный в этой области), знаменитая галерея минеральных вод в центре города. Спустились, повстречав опять ту же собаку, которая отважно ехала вниз с вершины, а потом обратно вверх, гордо вытянув морду и выпятив грудь от собственной значимости, стояла на сиденьях.
Таксист отвез нас в центр города, к галерее, спросив за извоз 1500 драм, мы заплатили 2тыс (150руб.), он отнекивался, не хотел брать больше. Кстати, Джермук – самый не криминальный город. Никто ничего не ворует, машины не запирают, оставляют в них магнитолы и прочее. По рассказам, лет 5 назад, когда кто-то что-то украл, поймали его через 15 мин. Дорога единственная, вьется серпантином сквозь ущелья 25 км. В конце пути только поселение Джермук. Глупо воровать, говорят местные, все равно далеко не убежишь. В центре городка – минеральное озеро, оформленное в камень, галерея горячих минеральных вод, температурой от +30 до +53. Вкус разный. По свойствам вода похожа на карловарскую.
Есть одно джермукское предание. Как-то раз охотник из этих мест гнался за быстроногой ланью. Ранив ее несколько раз стрелами из тугого лука, охотник надеялся нагнать жертву. Лань добежала до разлитой озерами воды, бьющей из земли и сочащейся из гор, и, обессилив, упала. Охотник возликовал было, но вдруг на его глазах произошло чудо: израненная лань, окунувшись в воды, напиталась силой, раны ее затянулись на глазах. Гордо посмотрев на охотника, лань ускакала в лес, а охотник не стал больше гнаться за ней. С тех стародавних пор стали известны целебные свойства чудодейственной минеральной воды. А символом города стала лань, раскрывшая секрет природы человеку. Так же в центре есть несколько ресторанчиков и торговцы сувенирами, в том числе специфическими – например, варенье из еловых шишек, или сборы разных трав. Выпив горячей воды, немного согрелись после посещения вершины. Начали продвигаться к ужину. Путь лежал через парк с пешеходными дорожками, восхитительным, опьяняющим свежим воздухом, разливами минеральной воды, скамеечками и выточенными из больших валунов лицами известных армянских мужей. Этакий «Стоунхендж».
К 19.00 пошли на ужин, в казалось бы пустом санатории обнаружился полный зал желающих поужинать. Где все эти люди были весь день – не понятно. Ужин был предложен диетический – ничего жареного, компот из шиповника). После ужина осмотрели первый этаж пристанища. Оказывается, довольно большой санаторий. Здесь и сауны-грязелечебницы, и кинозал, и игровая комната (что бы это значило?), и даже бар. В одном из темных залов обнаружили множество шахматных столов, вывески свидетельствуют о проведении шахматных турниров «москва-Васюки».
После выпитого за ужином горячего чаю с чабрецом, мы наконец-то согрелись, поднялись в номер и сидели долго-долго на балконе, откуда открывался изумительный вид. Видно гору, на вершину которой поднимается фуникулер, подсвечивается тусклым светом кафешка на верху, очертания гор в лунном свете, несколько темных зданий, небо, усыпанное яркими южными звездами, сладкий, холодный горный воздух и тишина. Абсолютная. Слышно только р.Арпу, если прислушаться, шумящую внизу, в ущелье. После горячего душа ванная наполнилась клубами белого минерального пара. Спалось сладко и беспробудно.
14. Джермук - Ереван.
Встать пораньше не удалось. Проспали до завтрака, выползли неспешно. Завтрак тоже оказался диетическим - с овсяной кашей вместо яиц. Ну, хоть в этот раз без яиц обошлось! После завтрака прогулялись на прощание по парку к галерее с мин. водой, подышали прохладным чистым, горным воздухом, купили баночку варенья из недозрелых шишек ели. На вкус не пробовали, но пахнет вкусно. Город в утренних лучах поражает безмятежностью, чистотой и неторопливостью. Настоящее место для отдыха и восстановления. Жаль уезжать отсюда так скоро. Вокруг столько интересных мест! Горячие источники взять хотя бы. Поблизости более 500 горячих гейзеров бьет из недр земных с разной периодичностью и температурой. В 11.00 стартовали от нашей "леч. комиссии" в сторону Еревана. Машина, как всегда, полная. Цена 3000драм/чел (225руб). Интересно, почему откуда-то выбраться бывает дешевле, чем добраться? В городах жизнь дорога? По пути останавливались пару раз, покупали спелые сладкие абрикосы и домашнее вино. Торговцы стоят вдоль трассы, неподалеку от деревушек, выставив товар. Продавцы вина, собственно как и все остальные представители Армении, удивляют щедростью, к которой мы никак не можем привыкнуть. Спросили «хочешь попробовать?», ответили «ну, давайте, вроде..». Налили стакан 200 гр с горкой. Спрашивали, может еще чего-нибудь попробуете? Так, пожалуй, и напробоваться можно. А если люди без подготовки?)) Вкус – потрясающий! Насыщенный фруктовый вкус, легкое, похожее на натуральный сок, и пахнет так же. Сразу вспомнился местечковый магазин «вина кубани», в котором хорошо, если нальют в крышечку – понюхать, чем пахнет, отвратительного качества, а на вкус и вовсе лучше ничего не говорить, только стеклянные бокалы потом плохо отмываются от какой-то то ли пленки, то ли краски. Ну, пришлось, конечно, купить пару литров вкусного, попробованного.
Приехали в 14.00. Довезли до перекрестка неподалеку арендованной второй раз квартиры. Пароль тот же - "трусы на голове", то есть, код, конечно, поменяли, но технология добычи ключа поразительна! Гуляли остаток дня по городу. Погода, благо, наладилась по сравнению со вчерашней, вечером +30, от асфальта, раскалившегося за день, парит. Камни теплые. Ереван нарядный, гостеприимный, весь в зелени деревьев и цветах.
15. Ереван - Екб.
На следующее утро проснулись не слишком рано, неторопливо позавтракали и отправились за сувенирами себе, любимым. Жара в этот день стояла удивительная. По пути попался музей Еревана, зашли и были единственными посетителями. Вход 500 драм/чел (на двоих 75руб). Три этажа выставки, от времен урарту (здесь хранятся фрески того времени с сохранившейся росписью из крепости Эребуни), до советских времен (на последнем этаже). Средний этаж занимает период 18-19вв.
Кстати, на последнем этаже хранятся раритетные бутылки коньяка с оригинальными этикетками. Здесь коллекция гораздо больше и содержательнее, чем на заводе. Все-таки создается впечатление о заводе, что все ориентировано на продажу коньяка иностранным туристам. Не знаю, может русскоязычная экскурсия и привносит чего-то нового, но точно не англоязычная. Да и цена на напитки в фирменной лавке при заводе несколько дороже, чем в обычном магазине. Марка, упаковка, этикетки и даже вкусовые качества полностью совпадают.
Кстати, на завод была самая дорогая экскурсия из всех по стране. Понятно, что самый лучший сувенир из Армении – конечно коньяк, поэтому пришлось его закупать и везти. Тут стоит отметить еще один факт. В дьюти фри алкогольная продукция Армянского производства немного дешевле, чем у нас в городе, но бывают акции на коньяк невеликих лет выдержки. Эксклюзив же все-таки лучше покупать непосредственно на заводе или в магазине. Так мы и поступили. Домашняя коллекция вновь пополнилась. Погуляли по городу, заходили на «вернисаж» - это вроде рынка сувениров на открытом воздухе, недалеко от «России». Есть интересные вещицы ручной работы, но в основном ерунда.
Ужинали в «Кавказском дворике», гуляли по вечернему городу. Уезжать, как всегда, жаль. Осталось много неосмотренных интересных мест. Будет повод вернуться. Договорились с такси, собрали вещи. Дорога а аэропорт занимает не более 20 мин от центра. На стойках регистрации был наш представитель Владимир, мужчина за 50, как нам казалось. Разговорились, обсуждали наше путешествие. Тут вдруг выяснилось, что Владимир очень уважает прогулки в горы. И вот, когда несколько лет назад он восходил на Арарат (высота 5100м, самый высокий вулканический массив, относится к стратовулканам), он чуть не отморозил кисть руки, так там было холодно, но и это не главное, в группе он был «самым молодым», как он сказал, ему было 71год. Горцы!
Аэропорт «Звартноц» удивил комфортом, созданным для пассажиров. Огромный зал ожидания, множество скамеек, магазины, кафешка. Для курильщиков есть отведенный сектор, стен вокруг него нет, но дымом не пахнет совсем. Видимо, отличные вытяжки.
Родные крылья вернули в действительность.
