Море, пляж, вино и культур-мультур. Каталония июль-август 2013 года.

[Srbobran]

Море, пляж, вино и культур-мультур. Каталония Кап Салоу, Таррагона, Барселона и кое-что еще в июле-августе 2013 года.

Итак, первая часть отпуска в мае потрачена на «Португальское Камино» в Сантьяго де Кампостела.
Каминью Португиш, Май 2013. Или снова в Сантьяго де Кампостела, но с другой стороны.

Следующая часть отпуска, в соответствии с графиком, который мой работодатель свято чтит, была намечена на период с 22.07.2013 по 12.08.2013. С учетом выходных дней это означало, что можно отдыхать с 20.07.2013, то есть 24 дня. После Камино на мой вопрос: «Куда поедем отдыхать?» Жена ответила совершенно недвусмысленно: «Хочу на море! Хочу на пляж! И чтобы ничего не делать! Только плавать в море и загорать!»
Я сразу все понял. Если любимая женщина хочет на море, значит надо ехать на море. Но, три недели лежания на пляже неизбежно повлекли бы для меня синдром абстиненции и полное размягчение мозгов и мышечной массы. Поэтому было принято «Соломоново решение» - две недели на море в Кап Салоу. Неделя в Барселоне. Жена мне конечно не поверила, что я вот так проваляюсь две недели на пляже и правильно сделала, но об этом позже.
Раз решение принято значит принято. Куда поехать в Каталонии? Вариантов много, но последовал по следам коллег, ранее отдыхавших в Кап Салоу. Поэтому на период с 23 июля по 05 августа забронировали двухместный номер в гостинице «Бест Комплехо Негреско». На период с 05 августа по 11 августа номер в гостинице «Ллео» в Барселоне.
Как туда добираться из Петербурга, из России, не из Флориды? Опять вариантов масса, но пути Господни неисповедимы. Поскольку мы обладатели шенгенских виз выданных нашими бывшими соотечественниками – финнами, то решаем воспользоваться услугами авиакомпании «Финэйр». Нас там все устроило.
Вылет из аэропорта Пулково-2 в Хельсинки – Вантаа 21.07.2013 в 12:55. Вставать рано не надо. До Хельсинки какой-то час лету. Прибытие в 13:10 по местному времени, на один час позже чем в Питере.

Русский берег Финского залива

Русский берег Финского залива

Финский берег Финского залива

Финский берег Финского залива

В Вантаа сразу на погранконтроль, минут через 10 после посадки мы уже стояли перед вежливым финским пограничником, который поинтересовался, куда мы следуем дальше. После того как мы ему объяснили, что в Барселону, на отдых, он с небольшим акцентом, но на русском языке пожелал нам приятного отдыха. Что в поезде «Аллегро», что в аэропорту «Вантаа» финские пограничники подчеркнуто вежливы и приветливы.
Самолет из Хельсинки в Барселону вылетал в 17:25. Времени достаточно, чтобы облазить все местные дьюти фри, покушать или даже сходить в музей авиации в аэропорту, поглазеть на Мессершмиты. В Хельсинки я конечно купил себе бутылку портвейна от Сэндмена и это был «Старый Инвалид». Отпуск для того и существует, чтобы устраивать себе сладкую жизнь.
Перелет из Хельсинки в Барселону по графику длится три часа и самолет должен был прибыть в аэропорт Барселоны ровно в 20:25 минут.
С учетом стоимости такси от аэропорта Барселоны до Кап Салоу, я решил сэкономить и потратить эти деньги на что-нибудь более полезное. Жена одобрила такое решение. Именно по этой причине, заранее мы зарезервировали два места в автобусе компании «Планабус» или «Планабас» если кому-то так нравится больше. Вся эта поездка вместе со страховками на двоих обошлась в 32 евро и 70 центов. Само бронирование осуществляется на сайте компании исключительно легко, там даже русскоязычная версия была.
http://www.busplana.com/new2013/

Места зарезервировали в автобусе, отправляющемся из аэропорта в 21:55 потому, что на предыдущий мы явно не успевали. По расписанию этот автобус должен был прибыть в Кап Салоу в 23:50. Вот тут и крылась потенциальная «засада» и риск потерять немалые деньги, опоздав на рисепшен гостиницы до 24:00 21.07.2013. Чтобы этого не случилось, мы заранее написали в гостиницу письмо по электронке о том, что по причине транспортных проблем можем прибыть после полуночи, в начале следующих суток и чтобы нас не считали «непоявившимися». Ответ пришел очень быстро, администрация гостиницы подтвердила, что все будет ОК и, что для нас даже сделают поздний ужин. Во как!

Одним словом летели себе без приключений. Все хорошо, но вдруг я замечаю под крылом самолета, слева море, пароходы, потом пошли причальные терминалы. Что-то не так. Ну не может такого быть, рано еще быть Барселоне.

И что бы вы подумали? Финский летчик по имени Алексис прилетел в Барселону на 40 минут раньше расписания! Вот и верь теперь в рассказы и мнимой медлительности финнов. Даже теперь не охота смеяться над тем знаменитым телесюжетом, где у Вилле Хаапсалу спрашивают: «Если вы финны такие умные, то почему же вы в космос не летаете?» Ответ: «А что? Мы можем, просто не торроппимса», меняется кадр, на экране космический корабль на старте, на корабле финские опознавательные знаки, голос с финским акцентом отсчитывает обратный отсчет: «девятьсот девяносто девять тысяч и т.д.» Теперь не верю.
Так вот благодаря подвигу финского летчика, мы быстренько вышли из самолета в терминал 1. Мы уже в Шенгене, поэтому не нужно проходить паспортный контроль и т.д. Мы просто спустились на нулевой этаж, где на платформах 7 и 11 останавливаются автобусы Планы. Только подошли, подъезжает автобус с надписью Барселона – Камбрильс. На платформе есть специальный мужик – фасовщик пассажиров. Здороваюсь с ним, показываю бронь, а он простенько ведет меня с женой к этому автобусу. Говорит, давай клади чемоданы в багажный отсек. Кладу. В это время мужик договаривается с водителем, у которого в автобусе две трети мест свободны. Мужик фасовщик достает свой список, в котором и мы тоже записаны и вычеркивает нас из своего списка пассажиров на рейс в 21:55. Коротенько объясняет, что все мол, в порядке ребята поезжайте спокойно, в Кап Салоу вас высадят возле вашей гостиницы. Вот так все сложилось наилучшим образом. Сели и поехали.

[Srbobran]

Выехали еще засветло. В автобусе работал кондиционер. Так что дорога была вполне комфортной. Исходя из расписания Планабуса, мы приготовились катиться два часа. Однако реально приехали в Кап Салоу около 22:00, через час с небольшим. Остановка автобуса расположена эдак метрах в четырехстах от гостиницы. Вышли из автобуса, взяли чемоданы и пошли. Надо сказать, что водители автобусов дают достаточно времени на выход и на то, чтобы забрать багаж. Хотя не всегда объявляют название населенных пунктов и остановок. Уже в темноте пришли в гостиницу.

Прихожу на рисепшен, даю бронь. Девушка на рисепшене русскоговорящая из бывшего СССР. С нею в смене испанка, также говорящая по-русски, хотя и с выраженным акцентом, но лучше, чем многие наши соотечественники из Эстонской, Латвийской и Литовской Союзных Социалистических республик. Третий в их смене был молодой парень – испанец, он не говорил по-русски, но бегло говорил по-английски. Надо сразу сказать, что в основном национальное соотношение между постояльцами гостиницы это 48% русские или русскоговорящие туристы из бывшего СССР, другие 48% это подданные Её Британского Величества, еще 4% - все остальные.
Все, заселились в номер с видом на море. Номера, как меня и предупреждали коллеги уже отдыхавшие тут, очень скромные, напоминающие об СССР. Надо понимать, что гостиница была построена в 1980-х, когда в страну реально пришла демократия, начался туристический и строительный бум. Одним словом, никто не будет реконструировать этот объект, пока он дает прибыль. С другой стороны, а что тебе еще нужно, если ты приехал купаться и загорать, ну еще предаваться возлияниям? Если не планируется никаких оргий, то вполне нормально.
Как бы ни была скромна эта гостиница на свои заявленные 4 звезды, в ней есть все необходимое. Одним словом судите сами, по фотографиям.

Санузел и ванна, как обычно, совмещены.

Ну и первый снимок из окна, прямо через стекло.

[Srbobran]

Сразу после заселения я начал свой диалог со «Старым инвалидом», но не долгий.

Принял небольшой стаканчик и начал разбираться с сейфом. Кстати сейф тут платный. За пользование сейфом в течении 15 дней я заплатил 55 евро. Обычно в 4-ч звездах за сейф не платят отдельно. С сейфом я не разобрался. Несмотря на волнение всех инструкций, написанный по-русски, английски и испански, он так и не заработал. Пошел на рисепшен. Оказалось, что «сеньор механико» уже ушёл домой. Однако девушка записала информацию и пообещала, что механик придет и отрегулирует этот сейф сразу после завтрака.
После этого нам предложили поздний ужин. По случаю рядом оказался управляющий гостиницы сеньор Антонио, мужчина средних лет, высокого роста. Нас представили ему, а его нам. Антонио пожелал приятного отдыха и проинформировал, что на -1 этаже в конференц-зале происходит показ и продажа шуб и ювелирных изделий. Молодец! Любезность любезностью, а работа есть работа! Будущее показало, что он нормальный парень и оценивать его работу следует положительно.
На ужин надо было спуститься на -2 этаж, либо на лифте, либо пешком. Пошли пешком. На -1 этаже, человек на входе в конференц-зал предложил нам шампанского. Но не хотелось после портвейна. Ну как вообще такая гадость как шампанское может сравниться с портвейном, за который можно родину продать? Спустились вниз в огромный ресторан, свет выключен, никого нет. После очередного обращения на рисепшен, пришли сонные работники ресторана, включили освещение и показали нам накрытый на несколько человек стол. Эти работяги явно дружили со здравым смыслом. Как говорится «ке карахо» они тут должны сидеть и кого-то ждать. Лучше пойти выспаться, а придут гости можно их обслужить. Сидим кушем, испанцы-работники ресторана ушли, до утра конечно. Тут в ресторан заходит семейная пара пожилых англичан и начинают ходить взад вперед в полумраке ресторана. Пришлось кричать и объяснять, чтобы садились за наш стол. Поужинали вместе, мило поболтали. После ужина была совершена небольшая прогулка по берегу моря до «большого пляжа» и назад.

Дошли вот до этого места и посмотрели на гостиницу. Одним словом прошли метров триста в одну сторону. Затем назад и спать.Что нас поразило и разочаровало? Идешь по морскому берегу, а запаха моря нет. Вот на Адриатике, запах моря за километр чувствуется, на Мраморном море тоже, даже на Балтике, а тут нет! Вокруг сосны, а запаха сосны тоже нет. У нас на Карельском перешейке, где сплошные песок и сосны, как только выйдешь из машины, хвойный запах чуть с ног не сбивает, а тут его нет и все. Почему? А х/з!

[Srbobran]

Бассейн.

Утром проснулись самостоятельно, без каких либо проблем. Во-первых, разница во времени два часа, поэтому спокойненько высыпаешься. Сейчас точно уже не помню, но завтрак в гостинице начинался, то ли в 07:00 то ли в 08:00 и продолжался до 10:30. Проспать на завтрак было невозможно еще и по той причине, что некоторые отдыхающие, прежде чем пойти на завтрак, начинали двигать лежаки у бассейна, производя массу шума. Скрежет металла по бетону – не самый приятный звук! «Особо одаренные» прежде чем пойти позавтракать, вешали полотенце на лежак в знак того, что место занято. Причем это не зависело от национальной принадлежности.
Вообще в «Бест Комплехо» два корпуса, что и как в новом, напротив – я не знаю. Ничего сказать не могу. Как попадают в новый или старый комплекс я тоже не знаю, по крайней мере, при резервации отсутствует опция выбора. Поэтому все, что я тут пишу, относится к старому корпусу, построенному в форме трех, расходящихся лучей. Так вот, в старом корпусе два бассейна, один побольше и поглубже, а второй детский, он поменьше и помельче. Купаться в бассейнах не рекомендуется с 19:00 до 07:00, так как в это время производится хлорирование воды. Надо признаться, что в бассейне мы ни разу и не искупались. Чего ради барахтаться в хлорке?
Вот так ситуация вокруг бассейна выглядела каждое утро, около 08:00. Свободных мест уже почти нет.

Интересная деталь, пространство вокруг бассейна находится в тени примерно до 14:00. Солнца нет. «Особо одаренные» приходили сюда, ложились и лежали в тени, периодически купались, снова лежали в тени. Я сначала не мог понять, почему у них цвет тела синюшно бледный, а потом «допер», что хлорированная вода это самый натуральный отбеливатель кожи. Вот и пойми, зачем люди вот так ездят на море? Так можно и дома на балконе лежать на раскладушке. А может люди были со страшного похмелья, после посиделок в гостиничном баре? Не знаю, до сих пор понять не могу, такой отдых. Я не осуждаю, просто понять хочу, но не понимаю.

А вообще зона вокруг бассейна вполне себе приличная, удобная. Выход к бассейну оборудован с -1-го этажа, там, где расположены конференц-зал и бар. Там же мини спорт зал, набор тренажеров в нем минимальный, так-что лучше просто ходить пешком и плавать в море.
Вечером можно выйти к бассейну после ужина, в состоянии легкого алкогольного опьянения и поглазеть на красивый закат. Если сил идти на пляж нет, то тут можно присесть на лежачек и смотреть на заходящее солнце, общаться с другими пьяненькими постояльцами. Ну, а если сил и энергии после ужина достаточно, то можно поиграть в настольный теннис.

[Srbobran]

Что еще я должен сказать об отдыхе в «Бест Комплехо Негреско»?

Вопрос - почему основная масса постояльцев гостиницы «Бест Комплехо Негреско» русские и британцы имеет очень простой ответ. Русская турфирма «Тез Тур» и Британская «Томас Кук» продают путёвки в эту гостиницу. Поэтому примерно 96% постояльцев являются клиентами этих фирм. Остальные – самостоятельные туристы. Тут кому, что нравится.
Именно по этой причине в вестибюле гостиницы есть стойки обоих упомянутых турфирм где можно приобрести различные экскурсии по всей Каталонии, а также с выездом во Францию.
Когда я первый раз туда подошёл, то спросил девушку не «Тез Тур» ли она. На, что девушка ответила, что нет, что она работает на «Томас Кук». Ну ничего, говорю. Спрашиваю, может и она чем может помочь? Ну и объясняю, что интерсуюсь экскурсиями в Монтсеррат, ну может в Поблеет и т.т. Девушка начинает смеяться и растерянно, но искренне говорит, что она вообще-то работает с британскими туристами. Это не в том смысле, что они лучше чем русские, а по типу вы еще не знаете какие они. Мол, британцам абсолютно «по барабану» история и архитектура, их больше интересуют «простые радости» типа прыжков вниз головой на резинках, катание на каруселях и т.д. Заключение девушки было однозначным: «Это вы русские любите интеллектуальный отдых, а наши люди – попроще. Поэтому дождитесь мою коллегу из «Тез Тур», там вам точно предложат что-нибудь интересное». Вот как! Я конечно не стал признаваться, что видел разных британцев. Впоследствии я действительно воспользовался услугами «Тез Тур», но об этом позже.

Wi-Fi в гостинице есть. Он действительно бесплатный, но работает только на этаже, где расположен рисепшен. Холл там очень большой, мягких, кожаных диванов достаточно, поэтому вся детвора до 18 лет вечерами скапливалась именно там, со своими телефонами, «таблетками», ноутбуками и т.д. У нас Wi-Fi был доступен в номере, но отлично работал только с раннего утра и до 17 часов. После 17 скорость становилась непомерно медленной.

Питание

Тут при резервации номера можно взять проживание с завтраком, обедом и ужином, с завтраком и ужином, только с завтраком или вообще одно проживание без питания.
Мы резервировали номер с завтраками и ужинами. Что сказать про питание? Оно было разнообразным и обильным. Должно бы было удовлетворять людей с различными вкусами. На завтраке можно было наливать себе бесконечно много кавы, то есть местного игристого вина тапа «советского шампанского». Я к нему равнодушен, но народ, употреблял обильно.

На ужине была одна особенность с напитками. Свои напитки были неразрешены. Предполагалось, что ты их должен заказывать у официантов и оплачивать отдельно. Понятное дело, что цены были заряжены и тем не менее можно было заказать бутылку вина как за 50, так и за 5 евро. Надо сказать, что качество вина отличалось в зависимости от цены. Большинство вин были местными, каталонскими. Как бы их не хвалили, но по мне, Риоха и Кастильская Ривера, на порядок выше по вкусовым качествам. Поскольку жена предпочитала пиво, а это было «Крус Кампо» и цена на него была тоже заряжена, то бутылку вина одному мне выпивать не хотелось. По этой причине я выпивал полбутылки, оставшееся вино, я отдавал официанту. Тот закрывал бутылку пробкой. Прикреплял бирку с номером нашей комнаты и ставил в холодильник. На следующем ужине мне просто нужно было сказать номер комнаты и получить свои уже оплаченные накануне полбутылки вина.
Понятное дело, что поначалу мы реально обжирались, но потом быстро понимаешь, что так жить нельзя и стараешься не переедать.
Обычно, когда заходишь на завтрак и ужин, то на входе стоит работник ресторана, который записывает номер, в котором ты живешь. Спиртное оплачиваешь на выходе в кассе и получаешь чек.
Для самых привередливых, справа от входа работает мужик, который утром жарит яичницу, блинчики оладушки и т.д. То есть не хочешь отварные или жаренные яйца из подогреваемой бадьи, тогда иди к мужику, он тебе поджарит или отварит прямо при тебе.
Пару раз в неделю в ресторане были дни национальной кухни. Мы застали день мексиканской, итальянской и каталонской кухни. Дни эти отличались тем, что помимо обычного набора блюд, в него включались блюда именно этих национальных кухонь. За отдельным столом, дяденька нарезал и приготавливал деликатесы этих кухонь.
Одним словом с питанием там все было нормально.
Поскольку делать после ужина особо нечего – или бухать в баре или смотреть на закаты, то в качестве иллюстрации снова виду на море из гостиницы.

[Srbobran]

Продолжая тему питания, следует сказать, что в Кап Салоу достаточно ресторанов и вполне приличных для того, чтобы покушать как местную каталонскую еду, так и обычную европейскую.
Если Вам захочется съесть чего-то вообще не из ресторана, ну мороженное, например. Или выпить вина, по нормальной цене, а не по ресторанной то для этого в Кап Салоу есть два магазина. Вот один из них «Бич шоп», тут тебе и спиртное и еда и надувные матрасы и различные циновочки для лежания на пляже, складные стульчики, лежачки, пляжные полотенца, панамочки и т.д. Это вид на магазин с автобусной остановки Планабуса. Прямо над вывеской, за деревьями виднеется гостиница «Бест Комплехо Негреско» и море.

Как видите от гостиницы и моря, до магазина совсем близко. В этом лесочке французские пенсионеры обычно играли в петанг, катая отполированные до зеркального блеска металлические шары.

Но к теме. Цены в этом магазине немного повыше чем, в следующем в «Анне Марии», до которого надо пройти на восток от этой автобусной остановки почти до следующей в сторону гостиницы «Кала Фонт». Это занимает минут пять, но цены там гарантированно ниже.

Транспорт
Кроме автомобиля и такси есть спасительные автобуса Планабуса, которые ходят по различным маршрутам. Маршруты и расписание вывешены на остановках. В разгар туристического сезона, Планабус ставит на остановки своих работников, в желтых жилетках. Они обычно русскоязычные и всегда готовы рассказать о маршрутах автобусов и ответить на любые вопросы. Наиболее популярный в данной местности автобус курсирует от Камбрильса, через Салоу, Кап Салоу и Ла Пинеду в Таррагону. Есть автобус в барселонский аэропорт и в саму Барселону.
Именно поэтому мы выбрали отдых в тихом и спокойном Кап Салоу, где нет толп пьяных, галдящих туристов. Если кому-то нужны дискотеки, хождение из бара в бар до упаду, то в Салоу из Кап Салоу можно дойти пешком за полчаса или доехать на автобусе за 10 минут.

Ну а поскольку делать в Кап Салоу кроме купания и загорания ничего, на разве только, что объедаться, предаваться возлияниям и праздно разгуливать вдоль моря, то фотки опять «про море». На этот раз знаменитый утес возле гостиницы «Кала Фонт».

Ну и виды на море и гостиницу «Бест Комплехо Негреско» с этого утеса.

[Srbobran]

Пляжи, погода, море.
Непосредственно возле гостиницы три пляжа, все три песчаные. Первый совсем маленький, второй побольше и третий с названием большой пляж – действительно большой. На нем есть кафе, можно купить бутербродов, ледяного пивка, но цены заряжены. За бутылочку ледяного пива емкостью 0,330 литра будьте готовы отдать от 3.5 до 4 евро. Вообще в Наварре, Риохе или Кастилии и Леоне за эти деньги можно взять бутылку отличного вина. Мы обычно ходили на совсем маленький пляж или на следующий, который побольше. Людей там обычно было много, но всегда были места, где воткнуть грибок для защиты от солнца и расстелить две подстилочки. Реально много людей становилось в субботу и воскресение, когда местные жители со всей Каталонии приезжали поплавать и позагорать. На пляже можно было взять лежак и грибок, цена услуги 8 евро. Несколько раз в день по пляжам проходил местный работник пляжа, который собирал деньги и выдавал соответствующие билеты.
Все пляжи чистые. После ужина мы обычно прогуливались по дороге над пляжами и видели, что каждый вечер вдоль пляжей проезжали мусоросборные машины местных коммунальных служб и собирали мешки с мусором, опорожняли мусорные контейнеры и наводили порядок.
Дно в море на всех пляжах тоже песчаное, поэтому риска оббить ноги об камни, нет. Медуз в море я видел только пару раз и то, второй раз медуза была мертвая. Зато рыба плавает много, иногда косяками и прямо между ног. Все нытье о том, что от гостиницы далеко идти до пляжа – просто ахинея. Даже до дальнего большого пляжа, не спеша, в развалку, в пляжных шлепанцах можно дойти минут за 7-8.

Поскольку мы были в разгар сезона, то дневные температура была постоянная, а именно +34 градуса по Цельсию. Ночная температура тоже почти постоянная +27+28 градусов по Цельсию. Четырнадцать дней из пятнадцати были солнечные. Только один день выдался пасмурным и шел дождь. Но это и не дождь был, а какая-то водная быль в воздухе.

Море не понравилось тем, что мне оно не показалось теплым, несмотря на пик сезона и теплую погоду. Твердо заявляю, что в Черногории и даже в Хорватии, Адриатика гораздо теплее. Вода чистая, только в один день, когда вероятно далеко в море ночью был шторм, к берегу принесло белые водоросли. Они выглядят как белая пена, но совершенно безвредны. Ничего не поделаешь – море живой организм, живая экосистема, а водоросли ничем не повредят. Весть период море было спокойным с невысокими покатыми волнами. Только один день после шторма была очень высокая волна, но это тоже вносило разнообразие в купание, можно было просто поподпрыгивать на волнах. В этот день появились и серфингисты.

Вот он тот средний пляж, на который мы обычно ходили и наша гостиница. Расстояние смешное.

Очень много людей купалось и вечером и ночью.

На этой фотографии, особенно справа видно, что волна высокая. Это как раз в тот самый единственный день.

[Srbobran]

Как мы отдыхали?

Относительно пляжного отдыха, достаточно однообразно. Вставали утром, как все люди умывались и т.д. Шли на завтрак. Собирались и шли на пляж. Обычно на пляже мы уже были около 10:00, плюс, минус. Иногда загорали и плавали до 15:00, иногда случалось, что и до 17:00.
Что дальше? Дальше в гостиницу, в душ. Затем быстренькая стирка плавок и купальников. Лазание по Интернету, под холодное пиво.

Затем полчаса, час сна, а там уже и ужин. Все банально, просто и незатейливо. Загар все еще не сошел.
Первые два дня 22 и 23 июля прошли именно так, перемежаясь с походами в магазин. Несмотря на то, что перед поездкой на море мы позагорали в солярии, чтобы не сгореть под реальным солнышком, через два дня столь активного загорания стало очевидно, что надо дать коже передышку. По этой причине мы решили с утра 24 июля съездить в Салоу, а во второй половине дня пойти на пляж.
Вышли из гостиницы около 10 часов, через пару-тройку минут были на остановке. Минут десять ждали автобуса, еще минут десять ехали. Вышли в центральной часто города. Решили посмотреть, что продают. Прошли по одной из торговых улиц на север. Продаю много чего, но все это в основном барахло. Тем не менее, купил себе за двадцать евро приличный такой бумажничек, сделанный в Сарагосе. Дошли до этого фонтана и решили возвращаться поближе к морю.

Зашли в обувной магазин, насколько я помню, назывался он «Котурно», купили там жене босоножки и двинули на главную улицу набережную. Ну и пошли вдоль нее, начиная от этого фонтана.

Удивительно городу почти тысяча лет, а из старины в нем всего одна башня, построенная в первой половине 16-го века. Одним словом Салоу это типичные приморский курортный город, с огромным количеством гостиниц, магазинов, объектов общепита, длинной главной улицей набережной, и тянущимся вдоль этой улице и берега пляжем. Впечатления от Салоу – Анапа! Но ничего вполне прилично.

Тут же располагается полицейская станция. Лучше конечно обойтись без нее, но жизнь есть жизнь, если что - то сразу сюда!

[Srbobran]

Ну вот, планировали мы значит, прогуляться до старой башни и железнодорожной станции, хотели зайти в местный супермаркет. Но все планы нарушил тот факт, что тут же на центральной улице-набережной расположен автовокзал, где мы купили пластиковую карточку, т.н. Т-10 на 10 поездок в автобусах Планабуса. Заходишь с этой карточкой в автобус, прикладываешь к валидатору у водителя и тебе выползает из машины билет. Сколько раз приложишь, столько билетов и получишь. Карточку можно постоянно пополнять. Потом, перед отъездом домой ее можно сдать там же, где и купил и тебе вернут стоимость самой карточки – 2.5 евро и стоимость количества оставшихся поездок. Почему лучше иметь такую карточку отдыхая на Коста Дорада? Очень часто, когда в автобус садится много людей, как например в Таррагоне, у водителя нет времени продавать билеты. Поэтому всех с наличкой он разворачивает в кассу автовокзала, а запускает только народ с карточками. Чаще всего те, кто ушел покупать билеты в кассу, на этот автобус уже не успевают.
Ну вот, значит, купили мы Т-10 и дошли до памятника Хайме I, королю Арагона, прозванному Завоевателем. А прозван он так был потому, что завоевал Балеарские острова. Именно, здесь в Салоу было место сбора и погрузки на корабли арагонской армии короля Хайме. Если кому-то интересно, то можно просто зайти на Ю-тьюб и посмотреть фильм «Король завоеватель» где Хайме I играет Тим Рот. Увидев памятник великому королю, я чуть не рухнул. Какой-то то ли Герасим, то ли Дед Мазай в лодке.

Ну вот все тут выглядит вот - так.

[Srbobran]

Ну, а далеко от памятника и автовокзала мы не ушли. Жена, мне намекнула, что может было бы неплохо поехать покупаться. Я был не против. Она заметила автобус и неуверенно так у меня спросила, а не наш ли это автобус. Уж не знаю почему, но я с уверенным видом знатока сказал, что наш. Сели в автобус, но он промчался в стороне от Кап Салоу и выскочил в Ла Пинеду. Через Ла Пинеду мы проезжали вечером на пути в Кап Салоу. Вечером там были опять таки толпы народу, место достаточно шумное. Днем тоже типичная Анапа. Много вполне приличных гостиниц. Весь город это главная улица набережная и длинный пляж между ней и кромкой суши.

Пляж тоже песчаный. По сравнению с общими условиями в Салоу, тут наверное получше. Но есть но. Пляж справа упирается в мол волнолом, за которым небольшой порт для катеров и яхт – ничего страшного. Сам пляж чистенький, хорошо оборудованный.

А вот слева портовый район Таррагоны со всеми причалами, промышленными объектами, и океанскими пароходами. А мы с женой поняли, что автобус идет в Таррагону. Ожидая соответствующей реакции, я развел руки, пожал плечами. Сделал самое невинное выражения лица и сказал, что я не виноват. Жена отреагировала очень спокойно, сказав, что знать судьба такая, съездить сегодня в Таррагону на экскурсию вместо купания и загорания. Так, совершенно неожиданно началась «культур-мультур» программа.

[Srbobran]

«Культур-мультур» - Таррагона.

Автобус бодренько проскочил через огромную промышленную зону. Пересек высохшее русло руки и въехал в Таррагону. Конечная остановка у него была на автовокзале.

Вместо пляжа в Кап Салоу мы приехали в Таррагону. В голове невольно вертелась страя добрая частушка:
Дядя Вася из Рязани вдруг проснулся в Мичигане,
Вот какой рассеянный муж Сары Моисеевны!
Таррагона конечно не Мичиган, но думаю, что гораздо интереснее.

Что сказать о Таррагоне? Она обязательна к посещению по целому ряду причин. Сегодня это промышленный и культурный центр с населением около 130 тысяч человек. По-моему мнению город очень комфортный для постоянного проживания потому, что в нем есть работа, есть куда пойти, есть чистое море и пляжи, по городу можно передвигаться на машине, повсюду полным полно подземных паркингов. Почему с культурной точки зрения город надо посетить? Потому что никто не знает когда он был основан, известно, что римляне захватили его в ходе второй пунической войны в 218 году до нашей эры, это еще при братьях Сципионах. Город стал называться несколько помпезно – Юлия – Урбис – Триумфалис –Тарраконенсис. В 5-м веке нашей эры римлян подвинули Вест Готы. После 714 года тут хозяйничали арабы. Только в 1117 году Рамон Беренгер III, граф барселонский освободил город от арабов. Грубо говоря, город гораздо старше двух тысяч двухсот лет.
Автовокзал Таррагоны располагается в центре города на площади Империал Таррако. Автобусы отсюда идут в разных направлениях, по всей Европе, но расписание лучше уточнить заранее. Даже под автовокзалом имеется подземный паркинг.

От этой же самой площади лучами расходятся главные улицы города, включая бульвар Рамбла Нова, которая выводит к морской набережной города. Именно на Новой Рамбле и стоит знаменитый памятник с «живой пирамидой» - кастельс. Кастельс это местная каталонская национальная развлекуха, хотя если серьезно, то я бы назвал это самым настоящим видом спорта. Обычно их строят на день Святого Феликса. Смотрел про это передачу по телеку – впечатляет! Занятие это коллективное, требующее хорошей физической подготовки, силы духа, и конечно способности работать в команде. Все останавливаются возле этого памятника и мы не исключение.

[Srbobran]

Дальше на юг по Рамбла Нова будет красивое здание в неоготическом стиле и фонтан, именуемый «Фонт дель сентенари» то есть фонтан века.

Вокруг фонтана – статуи, символизирующие четыре населенных людьми континента земли. Статуи изображают народы и животных живущие на этих четырех континентах Европе, Америке, Африке и Азии.

[Srbobran]

Еще дальше на юг по Рамбла Нова и вы увидите еще одну местную достопримечательность памятник героям 1811 года. Тут надо сразу напомнить, что памятник касается войны на полуострове 1808-1813 годов. В ее ходе французы оккупировали почти всю Испанию, включая и Каталонию. Испанские герильерос т.е. партизаны вели постоянную борьбу с оккупантами. Периодически вспыхивали восстания, которые французы давили с особой жестокостью. Вообще надо сказать, что история той войны изобилует массой примеров взаимных зверств, с обоих сторон. Вот памятник и посвящен героям антифранцузского восстания 1811 года.

Если с Рамбла Нова повернуть на улицу Ассальт, то появится неплохая возможность обозреть Кармелитский монастырь, построенный в 20-м веке. На мой взгляд - красивая неоготика.

Однако, прямо напротив монастыря есть «родимые пятна красной заразы». Эх, нюхнули бы они нашего большевизма и надолго бы излечились.

Интересно сделана оплетка витражей – она из бетона. Один мой друг, занимающийся витражам всегда в восхищении от такого типа витражей, но все никак не может найти точной информации о том, как это делается.

В целом красивый монастырь, хотя и современный.

[Srbobran]

Если по улице Ассалт идти до конца, то через дорогу будет улица Римской Империи по которой можно пройти до знаменитого Археологического прохода, а направо Старая Рамбла.

Идем на Старую Рамблу, проходим мимо церкви.

Проходим мимо площади де Ла Фонт. Под площадью большой подземный паркинг. Для водителей с ограниченными физическими возможностями, как обычно, сделан лифт. А мы все рассуждаем, ну как нам решить проблему парковок в Москве и Петере. Получается, что либо так, либо никак.

Проходим мимо известного размалеванного дома на Каррер делс Феррерс. Вероятно, для местных жителей, изображенные персонажи хорошо знакомы. Они встречаются не только тут.

Отсюда улица поворачивает вправо и резко налево. Поднимаемся по ступням.

И выходим на Каррер Мажор или главную улицу, в её конце уже видна цель нашего похода – Собор!

[Srbobran]

Собор все ближе и ближе.

И вот наконец сам собор Санта Мария де Таррагона и площадь перед ним. Место очень живописное и заслуживает быть снятым с различных ракурсов. Собор с внешнего вида сразу так не впечатляет. Беда в том, что не хватило денег построить две колокольни, по сторона от центрального портала. Но их можно просто вообразить. Главные сокровища собора внутри. И тем не менее, не могу удержаться и не помучить публику видами на главный портал собора.

[Srbobran]

Строительство собора было начато в 1171 году, а освящен он был в 1331 году, но строительство продолжалось еще аж до 16-го века. Несмотря на то, что на картах собор именуется Санта Мария де Таррагона, посвящен он Святой Фёкле (Санта Текла), а его его полное название очень длинное и витиеватое – Святая Церковь Собор-Базилика, Архиепископская и главенствующая в Испании, престольная кафедра архиепископа Таррагоны, осуществляющего епископское служение во всей епархии. Собор построен на фундаментах римских строений 1-го века нашей эры.
Пока находимся на площади, в голове всплывает, что место это также знаменито тем, что Таррагона является старейшей епархией Арагонской короны, соответственно ее архиепископ по статусу был выше просто епископов Хероны, Барселоны, Вика и Эльны. Именно это обусловило и сделало естественным тот факт, что инквизиция как особый институт римско-католической церкви, появилась впервые на Иберийском полуострове именно здесь в Таррагоне. Речь идет не об инквизиции учрежденной Фердинандом и Изабеллой Католиками в 15 веке, а о той, что в Испании называли "старой инквизицией". Дело в том, что современные люди обычно не принимают в расчет, что в начале 13-го века, в состав королевства Арагон входили не только Каталония и Арагон, но и территории современной Франции, как например Руссильон, Нарбон, Монпелье, Безье и даже Каркасон. С началом т.н. альбигойского крестового похода многие еретики бежали в королевства Наварра и Арагон, в том числе и в Каталонию. Бежали не только безвестные еретики, но и люди выдающиеся такие как шевалье Пьер Роже, сеньор де Кабаре. Именно поэтому в 1232 году папа Григорий IX обратился к архиепископу Таррагоны с буллой, в которой, известил того, что до него дошли сведения о проникновении ереси во многие города каталонских епархий. Папа увещевал архиепископа, чтобы тот противодействовал успехам ереси и самолично разыскивал еретиков и распространителей ереси или приказывал это делать монахам-проповедникам (доминиканцам и францисканцам) и другим лицам, согласно тому, как он уже повелел в 1231 году в своей булле против еретиков и их сообщников.
Однако папа Григорий IX пояснил, что если какой-либо еретик захочет вернуться в лоно Церкви, можно дать ему отпущение согласно формам, предписанным канонами, после наложения на него обычной епитимьи. Но он усиленно советовал не оказывать этой милости иначе, как уверившись в искренности обращения виновных, дабы избегнуть скандала вторичного отпадения.

Вот так, ходишь и думаешь – времена были суровые, инакомыслие подавлялось быстро и жестоко, но если не подавить инакомыслящих, то эти самые инакомыслящие еще более жестоко подавили бы своих подавителей. Все-таки хорошо, что мы живем в наше время. А готика Таррагонского собора просто великолепна.

[Srbobran]

Ну вот значит Папа Григорий IX занял место на святом престоле 13 марта 1227 года. Инквизицией он занялся очень старательно, в силу продолжавшейся борьбы с ересью на юге Франции. Он был горячим покровителем Св. Доминика и близким другом Св. Франциска Ассизского, наверное именно поэтому он сохранил за доминиканскими монахами функции инквизиторов и поручил их также францисканцам, посылая их в те провинции, где не было доминиканцев, и приобщая их к работам последних во многих провинциях, где они утвердились. Что касается именно Таррагоны, то в 1242 году Педро Альбалате, архиепископ Tapрагоны собрал тут поместный собор. На нем определили способ, каким инквизиторы должны были действовать против еретиков, и канонические епитимии, которым примиренные с Церковью должны были подвергаться. Так тут и появилась инквизиция.
Вот такие события тут проходили, когда собор уже существовал, но его строительство не было еще окончено. Тогда еще не существовало этого огромного, величественного аркосилиума.

Вверху его расположено треугольное окно витраж, под которым расположена статуя воскресшего Иисуса, которого в этом образе также именуют - "Муж Скорби".

Ниже, под статуей Иисуса располагаются сцены страшного суда. Справа и слева, по дуге, в верхнем ряду показаны гробы с воскресшими праведниками. Среди праведников есть миряне, включая дворян и королей, а также священнослужители, среди которых епископы и папы. В нижнем ряду черти и всякая нечисть, тащат грешников в ад. Среди грешников, справа есть один в короне, это намек, что даже положение и королевское звание не гарантируют спасения от вечных мук в случае несоблюдения закона Божия.

Еще ниже статуя Девы Марии с младенцем Иисусом и масса ангелов по сторонам.

[Srbobran]

По сторонам от главного входа, как обычно, расположены в нишах статуи святых, пророков, античных, библейских и христианских героев. Надо сразу сказать, что по стилю изготовления и одежде некоторых персонажей явно видно, что статуи изготовлены во второй половине 14-го века. На мой взгляд - они очень красивые.

Но меня как всегда интересует, вот этот самый герой, которого я идентифицировать пока не могу. Шутка ли? Античных, библейских и христианских героев было девять, но у этого нет ни одного признака, кроме короны. А корона дает слишком широкие возможности для трактования, это может быть и король Артур и Александр Великий и Шарлемань. Исключить сразу можно, пожалуй, только Джошуа. У него хорошо виден меч и способ подвески ножен. Также любопытство вызывает его одежда.

Над дверью слева от главных врат, через которые в этом году осуществляется вход в собор, на тимпане изображены сцены поклонения волхвов. В центре, как и положено Дева Мария с Младенцем Иисусом.

А вот над дверью справа, расположено то, что некогда было фронтальной частью алтаря саркофага палеохристианской эпохи династии Феодосия (370-400 года н.э.) и неудивительно, потому, что Таррагона обладает огромным античным наследием.

[Srbobran]

Итак, заходим в дверь слева от главного портала. Тут на кассе веселенькая пожилая женщина продала нам два обычных билета по пять евро и вручила два путеводителя по собору. Спору нет, это не самый большой готический собор Европы, размеры его 104х54 метра, но…, а что собственно говоря, но? А то, что это еще один не разграбленный различными супостатами собор, который старился и разрушался сам по себе и поэтому он донес до нас невообразимо большое количество информации. Ее надо просто рассмотреть. Понятное дело простой взгляд вдоль центрального нефа отнюдь не впечатляет.

Алтаря еще не рассмотреть, а некогда расписные стены теперь блеклые, потому что краски росписи банально выцвели.

Боковые нефы сами по себе тоже как бы слишком аскетичны, но это они так выглядят пока не начнёшь их исследовать как следует.

Когда подходишь еще поближе к алтарю, под купол средокрестия, то есть на перекресток центрального нефа с трансептом, то начинаешь понимать, что алтарь то тут шедевральный.

Оборачиваешься назад и вдруг внезапно осознаешь, что не все так просто, что собор то и сейчас прекрасен, а был когда-то еще краше.

[Srbobran]

Краше, не краше, а что же именно привело меня в восторг? Будем не спеша разбираться в этом вопросе. Вот встаем внутри собора спиной к главным вратам и смотрим в сторону алтаря прямо. Ну красиво же!

Первая же часовня в южном нефе сохранила свои убранства 15-го века, ну только гробницы в ней поставлены в поздние века.

В ней сохранились витражи 15 века жен мироносиц, крещения Иисуса Святым Иоанном Крестителем, Сцены Благовещения и изгнания Адама и Евы из Рая, иными словами Евангелие комикс для неграмотных. Но сколько экспрессии и доступной для душ неграмотных верующих информации? Масса.

Скульптуры тоже из 15 века, хорошо выраженная готика. В этой часовне мы сразу же видим гербы архиепископа Таррагоны в виде «Тау» креста на щите или для современного человека просто буквы «Т».

[Srbobran]

С самого начала я был в «диком» восторге и восхищении от часовни Святого Архангела Михаила, в основном сохранившей свой вид со второй половины 15-го века до наших дней. На моей фотке, часовня выглядит светленькой. На самом деле, в реальной жизни, в часовне очень темно, и никакого «лайт бокса» в который можно опустить деньги и включить подсветку, там нет. Часовня эта в южном нефе, вторая по счету от главного портала.

На настенных люнетах можно увидеть даже остатки оригинальных фресок.

На капителях колонн, Святой Михаил делает свою рутинную работу – уничтожает богопротивную нечисть во всех её проявлениях. В средние века люди верили, что любая нечисть рассыпается в прах от одного прикосновения Архангела Михаила.

А тут другая часть его работы, он взвешивает души на весах, то есть он отделяет агнцев от козлищ или иными словами праведников от грешников. За душой праведника тянется ангел, а за душой грешника чёрт.

И, наконец самое главное сокровище часовни – алтарь, панели которого, возможно написаны самим Бернатом Мартореллом. Как же я ненавижу эти решетки, которые отделяют людей от таких культурных ценностей. Опять пришлось пихать объектив сквозь эти самые решетки - решеточки.

[RoМaнтik]

С сейфом разобрались таки? А запаха моря не чувствовали, это мож со "Старым Инвалидом" загрубили?"

[Srbobran]

С сейфом разобрались таки? А запаха моря не чувствовали, это мож со "Старым Инвалидом" загрубили?"

Да, с сейфом разобрались. Следующим утром пришёл сеньор механик и все сделал за 10 минут, сейф работал безотказно. Но вот незадача, он покопался в нем, потом отошёл и сказал вводить код. После этого код изменить было уже нельзя.
Запах моря не чувствовался еще по выходу из автобуса, до приема "микстуры" от старого инвалида. В следующие дни тоже. Не знаю почему, может сезон такой? Но на это не только я обратил внимание.

[10Oboro]

У меня тоже с платными сейфами всегда весело - пару раз с таким обременением номера отели бронировал и оба раза сейф без танцев с бубнами со стороны персонала запустить в работу не удавалось

[Srbobran]

У меня тоже с платными сейфами всегда весело - пару раз с таким обременением номера отели бронировал и оба раза сейф без танцев с бубнами со стороны персонала запустить в работу не удавалось

А главное, что без сейфа то на море не обойтись. Не скажешь же жене не брать с собой в поездку золото? Ой что будет! Поэтому приходится шаманить вокруг сейфа.

В общем, сам алтарь или ретабло с панелями икон выглядит вот так. Если кто-то способен сделать фотографии лучшего качества, то я был бы очень благодарен такому человеку. Когда я посмотрел на все это и оценил, то сказал про себя, что Бэтмен это просто большая мышь, а Архангел Михаил – вот кто настоящий герой.

На центральной панели сам Сан Мигель в роскошных готических доспехах середины 15-го века. Тут он как всегда убивает дьявола в образе змея.

В самом верху сцена распития Иисуса Христа. Примечательно, что стражи, стоящие слева изображены как мавры современные художнику. Двое из них одели тюрбаны и чалмы поверх шлемов. Самый ближней к правому боку Христа воин в шлеме баскинете, без чалмы и тюрбана, по всей видимости, сотник Лонгин, который пронзил Христа копьем, чтобы прекратить его мучения. По преданию кровь Христа капнула Лонгину на глаз, которым он не мог видеть вследствие помутнения. Кровь Христова тут же излечила больной глаз, а сам Лонгин впоследствии стал христианином. Справа от Христа воины, играющие в кости на его вещи и дерущиеся из-за вещей его. Тут же женщина святая, то ли Дева Мария, то ли Мария Магдалина, а также епископ, вероятно заказчик данной работы.

Слева от центральной панели вверху сцена Благовещения. Ниже изображена война ангелов. Тут можно увидеть, как восставшие ангелы были низвергнуты в ад. Вообще то – сцена из будущего, предсказанная в откровении Иоанна Богослова.

И еще ниже сцена с чудом быка из Монте Гаргано. Типичная для средних веков история. Одна из версий легенды о быке Монте Гаргано гласит, что: «Когда-то один богатый синьор (некоторые считают, что это был Эльвио Эманунэле, 33-й командующий войском Сипонто) имел обыкновение отправлять свои стада на выпас на гору Гаргано. Внезапно у него пропал самый красивый бык. Обеспокоенный владелец искал его во всех самых потаенных местах и, наконец, обнаружил на вершине горы. Бык стоял на коленях перед входом в пещеру. Разъяренный синьор натянул лук и пустил в быка стрелу, но та упала с тетивы и вонзилась ему самому в ногу. Обеспокоенный этим, синьор отправился к епископу, и тот, услышав его рассказ, повелел устроить трехдневный пост и покаяние. К концу третьего дня епископу явился св. Михаил, сказавший: «Я - Архангел Михаил, и пребываю всегда в присутствии Божьем. Пещера эта свята для меня, я избрал ее, и я же сам - ее неусыпный страж… там, где камень широко расходится, могут быть прощены грехи людские… о чем будут здесь просить в молитве, то будет дано. Посему ступай к горе и посвяти грот христианской религии». Однако таинственная гора была труднодоступна, и на ней совершались языческие служения. Поэтому епископ долго медлил, прежде чем решил подчиниться повелению Архангела. Но, в конце концов, после торжественных процессий там основали церковь, а место стало популярным для паломников.
Справа вверху икона, изображающая Архангела Михаила и Святого Роха.
Ниже справа, Святой Михаил помогает христианским воинам обратить в бегство и победить мавров. Тут целый кладезь информации на христианских и мавританских пехотинцев середины 15-го века.

Ниже Святой Михаил кого-то низвергает в бездны адские.

Нижний ряд икон показывает нам сцены страстей Христовых. Мы тут можем видеть сцены ареста, представления перед Пилатом, бичевание Христа, увенчание тернием и путь на Голгофу.

Есть там и отличный витраж 15-го века с Архангелом Михаилом.

[Srbobran]

К сожалению, на плане собора в путеводителе, врученном нам вместе с билетами, все цифры и названия перепутаны. Поэтому трудно сказать, что есть - что если не имеешь минимума знаний по средневековой культуре. Следующая часовня южного нефа явно подверглась реконструкции в 16-17-м веках. Теперь тут ничего особенно интересного, барокко, какого по свету немало.

Четвертая от главного портала часовня в южном нефе была закрыта на реставрацию.

В южном нефе сохранились раннеготические капители колонн. Тут вот есть война с кентаврами.

А тут с грифонами.

Есть капители вообще с мифическими сюжетами.

Есть тут и великолепная готическая скульптура конца 14, начала 15 века. Вот как например этот Святой Мартин Турский, который отдал половину своего плаща нищему. А дальше все знают, во сне Мартину явился Христос который сказал, что Мартин обогрел не нищего, а самого Господа в лице нищего.

А вот тут статуя святой мученицы Люсии, которая показывает на блюде собственные глаза. По одной из версий ей их вырвали, а по другой она сама их вырвала, чтобы избежать свадьбы с богатым, но не любимым женихом. Информации на эту тему много, поэтому не стану утомлять участников ужасами стародавних времен.

[10Oboro]

А вот тут статуя святой мученицы Люсии, которая показывает на блюде собственные глаза. По одной из версий ей их вырвали, а по другой она сама их вырвала, чтобы избежать свадьбы с богатым, но не любимым женихом.

Где-то попадалось, что сама Церковь в те времена была серьезно озабочена количеством юных девушек, что чуть ли не в очередь вставали, чтобы получить возможность попасть в святые, и причинявшие под это дело, (достаточно часто по пустяковым поводам), ужасные мучения себе. Или, по тем же самым сомнительным поводам, творили поступки, за которые страдали от окружающих идиотов, коих, во все времена, ясный перец, было не мало

[Srbobran]

Где-то попадалось, что сама Церковь в те времена была серьезно озабочена количеством юных девушек, что чуть ли не в очередь вставали, чтобы получить возможность попасть в святые, и причинявшие под это дело, (достаточно часто по пустяковым поводам), ужасные мучения себе. Или, по тем же самым сомнительным поводам, творили поступки, за которые страдали от окружающих идиотов, коих, во все времена, ясный перец, было не мало

Да, верно. Ничто не ново под луной. Достаточно вспомнить наших доморощенных скопцов, которые кастрировали сами себя, а это ведь еще в 19-м веке имело место. Или сегодняшние шииты которые причиняют себе телесные повреждения публично. Их праздники буквально залиты их же кровью.

Когда мы прошли по южному нефу в сторону трансепта и алтаря все часовни, по левую руку, на стене, с другой стороны которой расположены резные стулья хоров в центральном нефе, то тут-то мы и увидели фрески 14-го века. Вещь это сама по себе не частая, а увидеть оригиналы, да еще в соборе, о, это что-то!
На первой фреске слева изображен святой или святая, которого я не могу идентифицировать. Само по себе изображение достаточно затерто.

Но вот рядом стоит Святая Елена, мать римского императора Константина Великого, который сделал христианство официальной религией империи.

Справа от Св. Елены изображены сцены ее путешествия в Иерусалим, поисков и обретения Честного Креста на котором был распят Иисус.

Легенду эту все знают во многих ее версиях. Суть следующая, Елена со свитой прибыла в Иерусалим и узнала, что один иудей знает, где спрятан крест. Иудей не хотел этого признать, и умная Елена приказала его пытать. В качестве пытки иудея опустили в пересохший колодец без уды и воды на страшной жаре. Просидел он порядка трех суток, после чего признал, что ему доподлинно известно место, где скрыть Честной Крест Господень и все рассказал. Вот беднягу иудея опускают в колодец. Его легко отличить по одежде предписанной церковью, на черном плаще нашить кружок из белой ткани.
На нижней части фрески показано открытие и обретение Креста Господня, тут Святая Елена воздает ему должное почтение и опять изображены два иудея, в том виде в каком ходили западноевропейские евреи во второй половине 14-го века. Их легко можно узнать по черным одеяниям и нашитым белым кружкам. Вот такой ценный источник, с массой информации. Да, легенда утверждает, что иудею сидевшему в колодце было озарение и он стал христианином.

Справа от фрески с историей Честного креста, фреска с изображением святого монаха, возможно святого Феликса.

И на следующей фреске святой в образе епископа, с паломнической сумой и посохом, однако не понятно кто это. Написано, что Алекс, но тут есть разные возможности.

Дальше снова фреска, вся окаймленная свастиками. Как ее в свое время Аненербе не заметило? На фреске изображены святые епископ, женщина и рыцарь. Идентифицировать из маловероятно. Хотя по доспехам рыцаря можно сказать, что это первая половина 13-го века. По обычной для того времени практике над каждым святым располагается щит с гербом человека или семьи пожертвовавшей деньги на фреску. Над рыцарем висит герб семьи де Крюллес. С остальными пока не разобрался.

[Srbobran]

А дальше Вы попадаете в трансепт собора и вам открывается вот такой вид в сторону клироса и алтаря.

А справа шедевры готики – три готические часовни 14-го, 15-го веков. Что тут скажешь? – Шедевр готической архитектуры.

Роза над часовнями тоже весьма знатная, в её центре Дева Мария с младенцем Иисусом.

[Srbobran]

Не удержусь, чтобы не поделиться радостью детального осмотра этих трех готических часовен.

Вот какой-то доминиканский святой преклонил колени перед девой Марией и младенцем Иисусом.

А от часовен открывается вот такой вид на хоры с органом, и все три нефа в месте их соединения с трансептом собора.

[Srbobran]

А мы проходим мимо трансепта и двигаемся дальше по южному или правому нефу. Обычно этот неф заканчивается т.н. часовней посланий. В этом соборе часовня посланий посвящена Святому Олегариусу. Он жил в 1060-1137 годах и похоронен в Кафедральном соборе Барселоны. Олегариус был епископом Барселоны, а в последние годы свое жизни архиепископом Таррагоны до самой смерти и был очень близок с графом барселонским Рамоном Беренгером III. Был он участником многих папских соборов и синодов. Известен они своей дипломатической службой графу барселонскому и тем, что именно он помог тамплиерам прибыть в Каталонию и утвердиться здесь. В часовне стоит статуя святого, выполненная в 17-м веке, ничего особенного.

А вот на подходе к часовне на обратной стороне стены клироса много чего интересного.

Тут сохранилась настенная роспись конца 14-го века, а также скульптуры конца 14-го, начала 15-го века, дающие нам большое количество информации об одежде разных сословий и музыкальных инструментах того времени. Как всегда стена украшена гербами донаторов, то есть лиц, пожертвовавших деньги на украшение этой части собора.

Весь южный неф из часовни посланий выглядит вот так. Инвалиды вполне могут проезжать на колясках.

Из часовни посланий, поворачиваем налево и проходим через дверь в амбулаторию, то есть попадаем за алтарь собора. В амбулатории есть небольшая часовня, над которой расположена скульптура Архангела и Архистратига Михаила поражающего дьявола, изготовленная известным каталонским мастером Пере Жоаном, вероятно 1440-х годах. Доспех на обоих персонажах явно фантастический, так-как такие образцы не дошли до наших дней, а если бы и дошли, то в них невозможно было бы двигать руками и работать плечами нормально.

Выражение лица у Сан Мигеля как у маньяка, сатана напоминает бедного извращенца гомосека, арестованного бравыми милиционерами на картине «Арест гомосека». Одним словом он выглядит как жалкий «лузер». Скульптурная группа вызывала правильные чувства у паствы и служителей церкви. Никаких сомнений Сан Мигель – Чемпион Христианства!

[Srbobran]

Из амбулатории только три пути. Первый назад, но он нам не подходит. Второй в часовню евангелий с другой стороны от алтаря. И к алтарю, через два боковых прохода. Мы идем к алтарю. Надо сказать, что местный алтарь, как в целом, так и каждая его панель в отдельности это нечто потрясающее. И создал этот шедевр тоже Пере Жоан, каталонский скульптор и резчик по дереву в период с 1426 по 1434 год. Надо сказать, что тут в соборе он работал очень долго. Вот так все, в общем выглядит. Центральными фигурами алтаря являются, Матерь Божья (в центре), Санта Текла по правую руку от Божьей матери и Святой Павел по левую. Почему? Потому что Санта Текла (Святая Фёкла Иконийская) является покровительницей Таррагоны и ученицей Апостола Павла, как Святой Стефан (Степан) считается первомученником, так и Святая Фёкла является равноапостольной первомученницей среди женщин святых. Сначала мучители бросили ее на растерзание диким зверям, но те не тронули ее, в конце-концов святую сожгли.

Панели алтаря или картинки средневекового комикса, созданного Пере Жуаном показывают историю земной жизни, смерти и воскресения нашего Спасителя. Начиная с Рождества Христова, заметьте Иисус родился в хлеву, а не в Белом доме, не в Кремле и не в Смольном (можно продолжить список).

Далее сцена поклонения волхвов. Вы только гляньте на младенца Христа! Он так похож на Иозефа Швейка, каким его рисовал в своих иллюстрациях знаменитый И. Лада. Вы только представьте себе младенца в австро-венгерском кепи начала 20-го века.

Не забыто и Благовещение.

И тайная Вечеря.

А дальше страсти Христовы, все муки, воскресение и вознесение.

[Srbobran]

Панели с вознесением и коронацией Девы Марии, нашей Царицы Небесной Матушки, сохранили свои цвета и дают определенное понятие, как мог выглядеть весь алтарь в 15-м веке. Сегодня в нем преобладают желто-золотистые цвета, потому, что многие другие краски выцвели, а позолота осталась.

Нижний ряд панелей показывает Иисуса как мужа скорби, он демонстрирует его пронзенные ладони.

По бокам сцены мученичества Святой Фёклы (Санта Текла). Тут вот бык не может сдвинуть ее с места, порвались веревки. Мучители язычники показаны традиционно отвратительными и монструозными. Если внимательно присмотреться к окружающим то.., ну сами знаете. Жоан не знал, как выглядели римские воины, и мог последовать обычной практике изображения легионеров как современных ему рыцарей или мавров. Но он пошел по другому пути, он изобразил их в причудливых гротескных доспехах-ракушках, что сильно подчеркивало чужеродность этих стражей и их архаичность в глазах паствы. Вот такое новаторство и необычный ход в искусстве того времени.

Тут Святая Фекла молится в цирке куда ее бросили на съедение диким зверям. Как видите вместо того, чтобы напасть на бедную девушку, звери к ней прильнули в смирении.

Тут ангелы возносят душу Святой Фёклы из языков пламени, в котором ее казнили язычники, на небеса. Смотрел я на это и думал, а не пора ли нашему нынешнему «патриарху» вспомнить эту историю и подумать, что и в наше время случается, когда за ерунду наказывают несоразмерно сурово, а он как Пилат «руки умывает». Нет, мелок человек! Не подняться ему до высот душевных покойного предшественника Алексия II.

Сам каменный алтарь выглядит вот так, все его сцены тоже посвящены Святой Фекле, девушки из Икония в Малой Азии, которая никому не сделала плохого, просто хотела верить в единого бога.

По сторонам от алтаря есть два готических прохода-арки, которые ведут в амбулаторию. Вах – ну очень красиво!

Прежде чем выскочить к алтарю, потратьте полминутки на глазение в собор из амбулатории сквозь арку прохода.

Над алтарем, в начале 16-го века были установлены статуи Архангелов. Святой Михаил как всегда в отличных доспехах и повергает в прах отца лжи и друга неправды – Сатану, жалкого извращенца. Это, в соответствии с Апокалипсисом должно неизбежно случиться, поэтому выбирайте сторону Господа, сатана уже проиграл и у него нет никаких шансов на победу, сейчас он получит по шнобелю наконечником копья из настоящей толедской стали.

[Srbobran]

Если отойти подальше, то весь алтарь и клирос выглядят вот так. Можно вообразить в какое благоговение входила паства после службы, подходя к причастию.

Возле алтаря в клиросе расположена гробница Жоана Арагонского и Анжуйского, который покоится здесь потому, что именно он был церковным иерархом, освятившим этот собор. Ну а кроме всего прочего он был сыном короля Арагона и Сицилии Хайме или как говорят каталонцы Жауме II. Кое-где сохранилась оригинальная настенная роспись начала первой половины 14-го века.

Насколько я помню, собор он освятил в 1331 году, будучи архиепископом Таррагоны, а умер в 1334. Над гробницей висят щиты с гербами архиепископа Таррагоны – черный тау крест на красном поле (для любителей геральдики «червленом» поле) и щит с гербом принадлежавшем ему по рождению. В левой части щита золотые и кровавые полосы Арагона, и в правой золотые лилии анжуйской ветви королевского дома Франции. Кроме всего прочего Жоан носил и громкий, но всего лишь номинальный титул Патриарха Александрийского.

А тут, как и положено, ангелы доставляют душу покойного к Господу. Все продумано, все красиво и назидательно.

Тут же в алтаре есть совершенно «убойные» капители колонн, украшенные мифическими сюжетами.

Однако рыцари, воюющие с кентаврами и не понять еще с кем, изображены с детальной точностью, для конца 12-го века. Вывод - надо чаще смотреть вверх – там можно увидеть много интересного.

[Srbobran]

С обоих сторон главного нефа, перед алтарем есть две кафедры, по одной с каждой стороны. Они конечно не выдающиеся, но вполне себе интересные так-как сделаны явно в начале 15-го века.

[Srbobran]

Часовней Евангелий тут является часовня Святой Марии. Эта часовня сохранила много чего, что было сделано в 14 и 15 веках. Во многих местах даже сохранились оригинальные краски и росписи. Но, мне не повезло потому, что резной алтарь начала 14-го века, стоявший в центре часовни у стены, куда-то убрали. Осталось лишь темное пятно на стене. Невольно в мозгу прозвучало знаменитое Сухоруковское: «Вот уроды!» Но ничего не поделать, Бог никогда и никому не дает все и сразу.

Из этой двери вы попадаете в часовню, если двигаетесь из амбулатории, где Святой Михаил уничтожает сатану.

В этой часовне освещение очень скудное и традиционного «лайт бокса» куда кинешь пару евро, и включится подсветка – нет. Но и в полумраке можно рассмотреть и понять, как великолепна была эта часовня в 14-15-м веках.

Витражи тут тоже родные, не современные. Сейчас такие витражи – большая редкость.

[Цыцер]

Тут же в алтаре есть совершенно «убойные» капители колонн, украшенные мифическими сюжетами.

Я было подумала, что на фото нумеро трес Даниил со львами, но больно уж львы неканонические. М?
А так - да, собор манит-манит, сколько в нем прекрасных закоулков. Даже подумала, не рвануть ли мне из запланированного Лангедока на кривой козе в Таррагону... Буду эту мысль дальше думать, спасибо за "толчок" )))

[Srbobran]

Может и Даниил. Я ещё над этим даже и не задумывался. Надо ещё проанализировать все "милитаристские фишки" собора. Таррагона конечно обязательна к посещению, но наверное все таки лучше совмещать ее с Барселоной. Из Лангедока как то не рационально много времени уйдёт на дорогу. Хотя если хочется, то надо себя порадовать. Такие мелкие радости - залог долгой и счастливой жизни.

[Srbobran]

Прошли в северный неф, мимо северного крыла трансепта. Оно явно попроще чем южное, тут не таких «роскошных» готических часовен. В готическую часовенку южного трансепта вставлено ретабло 17-го века.

Вверху его можно увидеть Сан Антонио.

Окно-роза северного крыла трансепта не уступает южному. Тут в центре изображения сцена Воскресения Иисуса и спящие стражи. Хороший образец готического витража 15-го века.

Из северного крыла трансепта осуществляется доступ в клаустро.

На обратной стене клироса, выходящей в северный неф также сохранились скульптуры конца 14-го, начала 15-го веков. Каждая скульптура индивидуальна. Оригинальные краски дошли до наших дней в очень хорошем состоянии.

[Srbobran]

Сделав почти круг против часовой стрелки, мы направились вдоль северного нефа в обратном направлении, к главному порталу. Справой стороны расположена часовня Святых Даров. Она очень большая, больше чем многие церкви, но ничего особенного в ней нет, это такое типичное, хорошее барокко 17-18-го веков, какого много не только в Каталонии, но и по всему миру. Обычно тут проводят регулярные церковные службы. Решение очень мудрое. Туристы не мешают верующим, а верующие не мешают туристам, приехавшим «из-за тридевять земель» хоть одним глазком посмотреть на это культурное наследие.

В потолке сделан вот такой световой купол. Интересное техническое решение проблемы освещения часовни.

С обратной стороны хоров, вдоль стены в северном нефе располагается сцена символического вознесения Девы Марии. Тут опять вся стена украшена свастиками-древними символами солнцеворота. Да, Аненербе все тут проглядело, все арийские мотивы этого собора. Хорошо, что Дэн Браун еще сюда не добрался.

Далее по северному нефу на запад, слева будет Часовня Святой Изабеллы и Святого Гроба Господня.

Тут установлена скульптурная группа Святых, символизирующих оплакивание Христа. Тут все в основном сделано в 15 веке.

Вот только потолок в завитушках это вторая половина 16 века.

Часовня украшена гербами архиепископа Таррагоны и гербом с корабликом. Возможно это цеховой герб гильдии местных судовладельцев. Этот герб тут часто встречается.

[Srbobran]

Далее в северном нефе есть еще три часовни. Часовня Непорочного Зачатия. Тут у нас опять барокко на барокко и барокко погоняет. В часовне шла подготовка к какой-то выставке.

Если глянуть из северного нефа в центральный с этого места, то все выглядит примерно вот так.

Следующая часовня посвящена Святому Фруктуозо. Часовня эта пользуется особым уважением у местных каталонских националистов и сепаратистов.

Дело в том, что тут похоронен кардинал и архиепископ Таррагоны Франсиско Видаль и Барракер (1868-1943). Его часто изображают борцом с режимом Франко, хотя на самом деле он был обычным националистом, отстаивавшим право церковной службы на каталонском языке и т.д. Поскольку Франко выступал за Испанию единую и неделимую, то для каталонских националистов и сепаратистов он был неприемлем. Вот так вкратце можно описать взаимоотношения между кардиналом и каудильо. После смерти Франко кардинал был похоронен в часовне непорочного зачатия.

Я спросил местную бабулю, где тут надгробие Гальсерана де Монтагюта. Объяснил ей, что он изображен в доспехах, с ним жена его лежит, он ее обнимает. Так ведь она ни хрена не знает. Зато потащила меня к часовне Святого Фруктуозо и давай трендеть про кардинала Видаля - уж он такой и такой и со всех сторон расхорош. Для пущей убедительности, когда она говорила, что «когда Франко победил, то кардинала фьють» она сделала жест руками, означающий, что того вышвырнули в эмиграцию. А когда она говорила, что «когда Франко умер» она складывала ладони на груди, закрывала глаза и запрокидывала голову. В общем, когда Франко умер, в 1978 году кардинала перезахоронили сюда. Сколько я уже повидал таких националистов из разных стран, говорящих на различных языках – легион. Они все выглядят благообразненько, добродушны по отношению к иностранцам, но стоит только завести разговор об их соотечественниках, исповедующих другую религию или относящихся к другой этнической группе, то люди меняются моментально и из них начинает переть все скрытое – звериное. Вот так неприязнь националистически настроенных каталонцев к Франко может переноситься на всех других галисийцев, в чем мне в скорости удалось убедиться воочию. В заключении беседы бабуля показала свой брелок на цепочке в форме силуэта Каталонии.

А дальше была часовня семьи Кардона – очередной шедевр готики этого собора. Кордона это очень старинный и знатный каталонский род, который дал королевству Арагон и объединенной Испании немало известных и прославленных людей – кардиналов, полководцев и т.д. Таков ее внешний вид, а посвящена она Деве Марии.

[Srbobran]

В часовне Кардона есть замечательное ретабло середины 15-го века. Кто написал, я пока не выяснил, но это явно кто-то из звезд первой величины каталонской живописи 15-го века.

В центре – статуя, т.н. Черная Мадонна, самый популярный в Каталонии образ Девы Марии Монтсерратской. Ее вы увидите повсюду в церквях Каталонии.

Центральная икона показывает сцену Успения Божьей Матери. Один из сидящих святых носит очки – обычная утилитарная вещь для Европы 15-го века.

Слева внизу, сцена поклонения волхвов, которые изображены в одеждах аристократии 15-го века. В центре волхв в одежде с множеством вышитых золотом монограмм «А», что, по всей видимости, обозначает Арагонское королевство.

В верхнем левом углу сцена с непорочным зачатием и благовещением.

В самом верху сцена свидетельства вознесения Божьей матери, там изображены ее следы на месте, откуда она вознеслась.

В правом верхнем углу непосредственно вознесение Божьей Матери.

Справа сцена коронации Девы Марии ее сыном Иисусом.

Нижний ряд, из четырех икон показывает лики различных святых. В красной кардинальской мантии и шляпе Святой Иероним – покровитель переводчиков.

С жерновами, привязанными к шее, вероятно Святой Флориан – покровитель военных, пожарных и полицейских. Его изображают либо в образе рыцаря поливающего водой, горящий дом, либо мученика с жерновами на шее, которые привязали ему мучители, когда собрались утопить. Также легко опознается по камням, которыми его забили до смерти иудеи, первомученник Святой Стефан.

[Самимынеместные]

Как бы ни была скромна эта гостиница на свои заявленные 4 звезды, в ней есть все необходимое

Судя по фото, на 4 звезды никак не тянет. Но деньги им как-то надо зарабатывать...
За описание и фото Catedral de Santa María de Tarragona, конечно, огромный зачёт. Тоже там были этим летом. Понравилось!

[Srbobran]

Как бы ни была скромна эта гостиница на свои заявленные 4 звезды, в ней есть все необходимое

Судя по фото, на 4 звезды никак не тянет. Но деньги им как-то надо зарабатывать...
За описание и фото Catedral de Santa María de Tarragona, конечно, огромный зачёт. Тоже там были этим летом. Понравилось!

Спасибо за оценку! Ну да это такие старые 4 звезды из 80-х. Сейчас требования другие. Я там в Кап Салой проходил мимо гостиницы Кала Фонт. Не знаю как там внутри, неверное не сильно отличается, но понравилось расположение и наличие собственного отгороженного пляжа.

А в соборе, что особенно приятно, большинство посетителей - русскоязычные, я бы сказал, что 80%. Это очень радует.

Продолжаю:
Витражи тут тоже оригинальные, середины 15-го века. Так, что их стоит посмотреть. На них изображены различные святые, включая Святого Бернара, и Святого Магируса. Есть изображения пехотинцев 15-го века и снова там можно рассмотреть герб с корабликом.

Слева от ретабло расположена гробница одного кардинала из рода Кардона. Королевский герб Арагона и Сицилии на гробнице говорит о том, насколько близки они были к арагонской короне.

Хотя там и очень темно, да еще снова пришлось пихать объектив сквозь решетки, удалось таки сфоткать потолок, он тоже родной из 15-го века.

А мы развернулись и пошли вдоль северного нефа к выходу в клаустро.

[Srbobran]

Пришли мы в клаустро. Первое, что бросилось в глаза это табличка с надписью «Музей» на четырех языках, один из которых был русским. Хотя надпись на русском начиналась с маленькой буквы, но само слово было написано жирным шрифтом. Молодцы местные каталонцы, рассудили здраво, раз основная масса посетителей кому интересна каталонская культура – русские, то уж сделать надписи на русском – сам Бог велел. Поскольку стрелка показывала в музей направо, то мы и пошли в этом направлении.

Некоторые люди говорят, что не впечатлены этим клаустро. Вполне возможно – это дело вкуса. Тут надо помнить, что это клаустро начали строить в 1170-х и в начале 13-го века оно уже было готово. Это значит, что это Романо-готика или как говорят «Первая готика». Естественно, сравнивать ее с высокой готикой Поблета и Сантес Креуса не корректно. Конечно сами галереи не производят сногсшибательного впечатления как только входишь в клаустро.

Однако надо помнить, что клаустро, как и сам собор построены на фундаментах античного храма. Внутренние северная и восточная стены клаустро, вообще являются дошедшими до нас стенами того самого античного храма. Что интересно, люди средневековья сохранили для нас античные архитектурные формы.

[Srbobran]

О том, что основная часть клаустро была построена еще до наступления 13-го века, свидетельствуют капители колонн. Ну, например входа в клаустро из собора. Когда входите в клаустро, то не спешите бежать по галереям. Лучше обернуться и осмотреть типично романские врата, через которые вы только что вошли, но которые остались у вас за спиной. На тимпане тут Христов во славе с четырьмя евангелистами или их традиционными символами.

Боковые колоннады – типично романские.

Справа на капители мы можем видеть сцену воскресения Христа и стражей, спящих возле пустого гроба Господня. Воины вооружены типично для конца 12-го века и носят шлемы в форме т.н. «фригийского колпака».

На капители центральной колонны мы видим сцену Рождества Христова.

И далее сцены поклонения волхвов.

[Srbobran]

В галереях клаустро, прямо на стенах имеется множество барельефов с изображениями людей и животных многие из них, с точки зрения сегодняшнего дня, выглядят забавно.

[Srbobran]

Метров через десять направо от входа, с правой же стороны вход в сакристию. Заходим. Первое что попадается на глаза это большая фламандская шпалера начала 16-го века. Надо сразу сказать, что Испания, Фландрия, Бургундия и Священная Римская Империя германского народа находились под одним скипетром. Важная деталь, если пройти в дверь под шпалерой, то там будет туалет. Вещь иногда очень нужная, полезная и даже жизненно необходимая.

А если повернуть свой взор налево, то откроется вид на дверь в ризницу.

В ризнице, как и положено, хранятся реликварии, чаши, дискосы и прочая церковная утварь.

Однако главным сокровищем ризницы является оригинальный, сохранившийся до наших дней потолок конца 14-го века.

[Srbobran]

Если бы меня спросили – что в этом клаустро является главной достопримечательностью? Что тут есть такого, чего больше нигде нет? В этом случае я бы ответил, что это барельеф на капители колонны, известный как «Крысиная процессия». Клаустро посещают тысячи туристов, но они даже не подозревают об этой местной диковине. Признаться и я, хотя знал об этом барельефе и хотел его увидеть, настолько впечатлился уже увиденным, что попросту про него забыл. Потом пришлось ехать второй раз. Сразу сказу честно, что, даже зная о существовании барельефа, я сделал не один круг по клаустро, прежде чем нашел его.
Чтобы облегчить жизнь последующим поколениям туристов открою этот маленький секрет. Когда вы вошли в клаустро из собора, сразу идите направо, с левой стороны от вас будет единственный вход из галереи клаустро в сад. Барельеф расположен на капители предпоследней колонны перед входом в сад. Но лучше войти в сад, повернуть на лево и смотреть барельеф оттуда.
Итак «Крысиная процессия» или крысы хоронят кошку. Обратите внимание на все необходимые инструменты типа кирок и заступов. Сцена символизирует нашу поговорку – «отольются кошке мышкины слёзы». А если совсем серьезно то это изображение посредством скульптуры евангельской истины о том, что «и последние станут первыми, а первые последними и все станут едиными» или одинаковыми, т.е. мертвыми. Всегда надо помнить, что мы приходим в этот мир голыми и уйдем из него голыми, не взяв ничего материального. Поэтому лучше быть попроще, не надувать щеки, мать сыра земля уровняет всех и толстожопого генерала и истощенного БОМЖа. Вот собственно назидательный шедевр, которого нет ни в Поблете, ни в Сантес Креусе.

[Srbobran]

В целом клаустро собора в Таррагоне очень даже радует глаз. Просто оно еще не вполне готическое, но уже и не выражено романское. Одним словом «первая готика».