Греция - Италия – Польша – Украина: декабрь 2013 – январь 2014 (от Рождества до Рождества)

[autifon]

Идея этой поездки появилась у меня еще в конце предыдущей поездки по Греции. В паспорте есть многоразовый полугодовой Шенген, скоро новогодние каникулы. Ранее ездил в автобусные туры по Европе, хотел попробовать самостоятельно организовать что-то подобное.
Т.к. человек я законопослушный, то изучил правила Шенгенской зоны и понял, что я ничего не нарушу, если въеду повторно сначала в Грецию, а потом уже можно в любую страну Шенгена.Изучение рынка авиаперевозок показало, что наиболее выгодные цены на перелеты из Греции в Италию, да и страна интересная, и был я там только в Венеции и Генуе проездом. Так следующей страной в маршруте стала Италия. Чтобы уже совсем соблюсти формальности отвел на обе страны по 6 ночей. Потом начал планировать обратную дорогу. Перелеты из Италии в Россию сразу после Нового года несколько кусались ценой, да и хотелось продолжения приключений. Поэтому решил лететь самым «лоукостерным» лоукостером RYANAIR из Рима в Краков, а потом через Варшаву до Тересполя, «пешком» через границу до Бреста и далее поездами обратно домой.
Предварительный расклад составлен, можно покупать авиабилеты. На перелеты Москва-Афины, Афины – Рим выбрал «Эгейские авиалинии» из соображений оптимальности соотношения цена-качество, хотя были более выгодные предложения. В Афинах за смешные деньги забронировал и оплатил гостиницу на все 6 ночей в районе пресловутой площади Омония, потом еще на одну ночь гостиницу в Мистре, т.к планировал посетить Спарту и этот объект поздневизантийской истории. Очень долго планировал Италию. Главный вопрос был: где встречать Новый год. Выбор был между Римом, Лидо-ди-Остией и Флоренцией. После долгих размышлений выбрал Флоренцию. Далее оказалось, что Краков и его окрестности тоже интересное место, да и новогодние каникулы в России сократились совсем чуть-чуть. Поэтому я увеличил время пребывания в Кракове до 5 дней. Границу в Тересполе – Бресте я уже пересекал четыре раза в ходе автобусных туров по Европе. Решил поэтому возвращаться через Львов и Киев. Из Киева решил лететь Аэрофлотом назад на Родину.
В итоге маршрут получился такой:
Тюмень – Москва (Новый Иерусалим) – Афины (острова Эгина и Саламин) – Мистра (Спарта) – Афины (Дельфы) – Лидо-ди-Остия (Рим) – Флоренция (Пиза) – Рим – Краков (Закопане, Величка) – Львов – Киев – Тюмень. В скобках указаны места, которые посещал без ночевки и проживания в гостиницах.

Предварительные затраты (по мере использования):
1. Поезд Тюмень – Москва – купе – 1978 руб (50% скидка)
2. Авиаперелет Москва – Афины – Эгейские авиалинии – 4715 руб (108 евро)
3. Отель Elite (Афины) – 6 ночей – 3838 руб (86,40 евро)
4. Авиаперелет Афины – Рим – Эгейские авиалинии – 5178 руб (117 евро)
5. Поезд Рим – Флоренция – Trenitalia – 838 руб (19 евро)
6. Поезд Флоренция – Рим – Trenitalia – 839 руб (19 евро)
7. Авиаперелет Рим – Краков – Ryanair – 3576 руб
8. Поезд Львов-Киев – Украинские ж/дороги – купе – 930 руб (226,5 гр)
9. Авиаперелет Киев –Москва – Тюмень – Аэрофлот – 8203 руб
10. Страховка СК «Согласие» (International SOS) – страховая сумма 50000 евро – 1687 руб
11. Телефон (сим-карта Гудлайн) – 678 руб
Итого предварительные расходы – 32460 руб

Что увидел за эти три недели (основное, что запомнилось):
1. Съездил на электричке в монастырь «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре (идет реконструкция, все в строительных лесах).
2. Гулял по предновогодней, купающейся в иллюминации и роскоши Москве (жил на Большой Дмитровке). Перелет в Грецию. Афины встретили солнечной, почти майской погодой.
3. На медленном старом пароме совершил прогулку по Сароническому заливу до острова Эгины (в античные времена этот остров долгое время был весьма успешным соперником Афин) с красивым портом, заполненным маленькими почти игрушечными корабликами. Во время пешей прогулки по острову попал под проливной дождь и видел греческий кризис, так сказать воочию (горы мусора, брошенные и не достроенные дома).
4. С холма Ареопага наблюдал безлюдные окрестности Афинского акрополя утром 25 декабря, бродил по очаровательному кварталу Анафиотика, с маленькими кикладского стиля домиками, прилепившимися к склону Акрополя.
5. На другом пароме посетил остров Саламин, в проливе который отделяет его от материка в V веке до н.э. произошло знаменитое морское сражение между греками и персами.
6. Бродил по оливковой роще, вольготно раскинувшейся на месте древней Спарты (от античной Спарты остался только дух и немного развалин).
7. Посетил последний осколок Византийской империи столицу Мореи Мистру, из которой отправился на трон последний византийский император Константин X Палеолог.
8. А на следующий день уже был на языческом пупе Земли, месте пребывания знаменитой пифии в святилище Дельф, у подножия горы Парнас.
9. Еще раз сфотографировался с эвзоном на Синтагме, искупался в зимних водах Саронического залива в Глифаде. Вечером был перелет в римский аэропорт Фьюмичино. Прогулялся по пустынному ночному пляжу в Лидо-ди-Остии.
10. Вместе с толпами других туристов восхищался громадой Колизея, стоял в очереди к домику Ливии на Палатине, гулял по Римскому форуму. А потом под проливным дождем совершил маршбросок по маршруту: площадь Венеции – Пантеон – фонтан Треви – площадь Испании – piazza del Poppolo – собор Святого Петра – замок Святого Ангела – Piazza Navona – Императорские форумы – Колизей (правда, два раза проехался на римском метро).
11. Встречал последний рассвет 2013 года на берегу Средиземного моря в Лидо-ди-Остии и последний закат этого года на площади Микеланджело во Флоренции.
12. Новый 2014 год встречал, слушая концерт симфонического оркестра рядом с копиями статуй Давида Микеланджело и Персея Челлини на площади Синьории, а потом, как и все кинул бутылку шампанского под статую герцога Козимо Медичи и уворачивался от взрывов петард и карет скорой помощи на узких улочках Флоренции.
13. Утром первого дня 2014 года бродил по Флоренции, наблюдая за уборкой города после ночного бедлама, любовался фресками в тишине небольших церквей. Потом рванул на электричке в Пизу поглазеть на падающую башню. Удалось даже на нее подняться.
14. На следующий день пробирался сквозь толпы собратьев-туристов по Флоренции: сначала на купол Брунеллески, потом на кампанилу Дуомо, потом в Баптистерий поглазеть на мозаику «Страшного суда», далее час отстоял в Академию, чтобы посмотреть на оригинал Давида, потом 2 часа в галерею Уффици, чтобы поглазеть на «Весну» Сандро Боттичелли.
15. На следующий день простился с Флоренцией, на скоростном поезде уехал в Рим и опять стоял в грандиозной очереди уже в музеи Ватикана: Аполлон Бельведерский, станцы Рафаэля, Сикстинская капелла. Потом прошмыгнул в знаменитую дверку и попал в собор св. Петра.
Уже после заката сколько хватило сил бродил по вечерним улицам Рима от piazza del Poppolo до площади Испании (via Margutta, Victoria, Corso и т.д.)
16. Потом был нервный перелет самым «лоукостерным» лоукостером в Краков. Два дня я позволил себе немного отдохнуть: просто спал, ел до отвала и неспешно гулял по старому Кракову и Казимежу.
17. Съездил подышать свежим воздухом в Татры, в Закопане. В тумане бродил по горе Губалувке и перебегал горнолыжные трассы с искусственным снегом.
18. Посетил соляные шахты Велички, синагоги и музеи Казимежа.
19. Потом был залитый солнцем Вавель, «Дама с горностаем» Да Винчи, лебеди на Висле.
20. Далее ночное пересечение на «европоезде» границы между Польшей (ЕЭС и Шенгеном) и Украиной. Прогулка по несколько растрепанному Львову: проспектом Свободы с памятником Тарасу Шевченко и маленьким местным «Евромайданом», поднялся на Высокий Замок. Вместе с толпами местных жителей, отмечал святки, кушал колбасу и пил глинтвейн на площади Рынок, у Ратуши. Поздно вечером на дребезжащем старом трамвае прокатился по темным львовским улицам.
21. На ночном поезде, в купейном вагоне уже советского образца уехал в Киев. В Киеве был опять проливной дождь, Софийский собор, пещеры Киевско-Печерской лавры, Андреевский спуск и конечно новая «достопримечательность» Киева «Евромайдан» (слава богу еще до горящих покрышек на улице Грушевского). Жил в хостеле, расположенном в одной из высоток, выходящих прямо на площадь Независимости.

Транспорт:
1. Пять авиаперелетов: самые комфортные Аэрофлотом, но Эгейские авиалинии тоже неплохо, просто меньше выпендрежа, да и кормили греки лучше. Особняком конечно Ryanair. Когда после нервной регистрации в аэропорту Ciampino наконец с трудом устроился в самолете, решил, что больше услугами лоукостеров пользоваться не буду, но потом немного успокоившись, понял, что не так уж все и плохо, надо просто иметь опыт взаимодействия с подобными авиакомпаниями. Главная моя ошибка при взаимодействии с Ryanair была покупка при оформлении билета двух трансферов в/из аэропортов. В итоге обоими не воспользовался, а нервов и сил в Риме потратил очень много. Оказалось, что дешевле и быстрее все сделать на месте. Ну и меньше надо было обращать внимание на их многословные предупреждения о проверке виз, размеров багажа (эгейские авиалинии без предупреждения делали это гораздо строже и заметнее). И вообще менеджмент этой авиакомпании наверное проходил духовную практику в Индии. Все делается не торопливо, с небольшими задержками, но в нужный момент как-то все ускоряется и конечный результат – оказываешься в конечном пункте перелета более или менее вовремя, просто ты все время стоишь в очередях: на регистрацию, на досмотр, на посадку в автобус, на посадку в самолет и т.д.
2. Поезда и электрички:
- про родные ржд сказать что-то сложно, т.к. часто теперь пользуюсь услугами иностранных железнодорожных компаний: вроде бы сервис становится у нас все лучше, и лучше, уже забыл, когда последний раз российский поезд опаздывал, но вот по мелочам все что-то не так. Ну и подмосковные электрички для непривычного человека это что-то. Поездку в них можно сравнить разве только с поездкой в индийском вагоне класса Sleeper и ниже.
- итальянские железные дороги: две поездки в скоростных поездах типа Eurostar и две поездки на региональных поездах. От скоростных поездов осталось двоякое впечатление: да быстро и комфортно, но если сравнить опять же с российскими экспрессами Владимир-Москва и Ярославль-Москва, то при сопоставимых ценах во 2 классе в наших поездах комфортнее. А вот региональные поезда комфортнее наших электричек, но вот цены …;
- "европоезд", по-моему Вроцлав – Львов: первый раз ездил в купе с тремя полками, моя была "гора", шишку набил, ну и замучился лазить по лестнице, да и польские поезда уж очень неторопливы (хотя спешить в общем-то было некуда);
- украинский фирменный ночной поезд "Львов – Киев" родной брат ржд, но сервис думаю получше, чем в наших поездах.
3. Междугородние автобусы: четыре поездки в Греции, две в Польше. Греки чуть получше в плане техники, но поляки лучше организованы.
4. Общественный транспорт: Как ни странно общественный транспорт мне больше понравился в Кракове, новая техника, четкая работа строго по расписанию. Греки зимой совсем не предсказуемы, а в римские автобусы не всегда можно попасть по причине их перегруженности пассажирами. Хуже всех оказался Львов. Метро пользовался в Афинах, Москве, Киеве, Риме – расположил города в плане комфортности местной подземки в порядке убывания. Поразило метро в Риме, очень неудобно для туристов и местами просто кошмарно в плане чистоты. Электричка Лидо – Рим оставила разное впечатление: сначала очень положительное (ехал в полупустом новом поезде из Лидо в Рим, а потом был кошмар в старом, набитом афроевропейцами старом вагоне из Рима в Лидо). В трех городах общественным транспортом не пользовался: Спарта – видел только пустые остановки, Пиза – в принципе можно обойтись и без него, хотя от ж/д вокзала до главных туристических достопримечательностей шустро бегают полупустые автобусы, Флоренция – здесь было все близко, гораздо приятнее ходить по городу пешком, хотя общественный транспорт есть и, судя по всему - неплохой. Такси пользовался только в Тюмени.

Гостиницы:
Места моего проживания были разные: ценовой разброс от 2120 руб (46 евро) за ночь в отеле в центре Флоренции до 66 гривен (270 руб) за ночь в хостеле во Львове. Были отели, расположенные в центре населенных пунктов (во Флоренции, Киеве, Мистре), с видом на море (Лидо-ди-Остия), студенческая общага в Кракове. Отели выбирал из чисто утилитарных соображений: где-то интересовала транспортная развязка (Афины, в районе площади Омония), где-то расположение вблизи достопримечательностей (Флоренция, Мистра, Киев), где-то море (Лидо-ди-Остия), а где-то просто цена – Краков, Львов. Каждое место проживания чем-то запомнилось. Все брони делал через http://booking.com?aid=325219;. Никаких претензий к сайту и отелям нет, все условия проживания были соблюдены. Получил, так сказать то, что хотел за те деньги, которые готов был заплатить.

Погода:
Ожидал нестабильной погоды, и получил нестабильную погоду. Погода была разной, в Греции естественно теплее всего: от +15 до +20 днем, ночью температура понижалась незначительно градусов на 3-5. Потом по мере моего продвижения на север все холоднее, но не сильно: естественный снег был только в России. Дожди чередовались солнечной погодой: Москва – дождь, Афины – солнце, Эгина – дождь, Саламин – солнце, Спарта – солнце, Мистра – дождь, Афины – солнце, Рим- дождь, Флоренция солнце и т.д.

Туристический инструментарий:
Путеводители: основная практическая информация - Lonely Planet, достопримечательности - русские издания Dorling Kindersley и тематические сайты.
Багаж: 30-литровый рюкзак и небольшой чемодан на колесах. С собой был минимум вещей: рубашка, три футболки, куча носков. Рюкзак выдержал все перипетии путешествия, а вот чемодан меня подвел в Киеве, раскололся немного. Оценил в эту поездку важность удобной, растоптанной, но целой обуви. В целях облегчения багажа взял только одни кроссовки, которые прошли со мной можно сказать огонь, воду и медные трубы, но уже в Москве стали пропускать воду, а в Греции начали разваливаться, а в Италии уже отвалились подошвы. Купил во Флоренции, как казалось, удобные ботинки … и натер кровавые мозоли.
Телефон: пользовался сим-картой Гудлайн, везде работала. Сим-карты местных операторов покупать было бессмысленно.
Бюджет поездки был запланирован в пределах ЕЭС следующий: Греция – 350 евро (без учета уже оплаченной гостиницы в Афинах), Италия – 550 евро (без учета уже оплаченных билетов на поезда), Польша – 270 евро. В эти суммы не входили затраты на шопинг. Кроме этого около 4 тыс руб планировал потратить в Москве и 4000 руб в Украине. В итоге вписался в запланированный бюджет.

Поездкой очень доволен, несмотря даже на то, что очень устал и местами были некоторые заминки. В Кракове несколько сократил план поездки, т.к. сил просто не хватило. Но когда просматривал фото в самолете из Москвы в Тюмень, от нахлынувших воспоминаний просто защемило сердце…
Сейчас задним умом думаю, что надо было отвести на Грецию и Италию по 7 ночей. Ошибкой было размещение в Лидо-ди-Остии. Да прогулка по берегу моря в последний день 2013 года - это хорошо, но время на Рим у меня сильно сократилось, осматривал город в спешке.
Далее буду вкратце описывать поездку по дням. Постараюсь дать больше практической информации, но от ахов и охов не удержусь, очень уж интересные места посетил. И прошу сразу извинить за мою субъективную оценку увиденного.

[autifon]

День первый: Москва – Ново-Иерусалимский монастырь

Скорый поезд №095 "Барнаул-Москва" без происшествий доставил меня на Казанский вокзал столицы нашей Родины рано утром 22 декабря. Волгоградские теракты были еще впереди, поэтому без особых проблем перевез багаж на Павелецкий вокзал и оставил до завтрашнего дня в камере хранения. В метро купил однодневный проездной, т.к. планировал в этот день много ездить. В принципе зря покупал, так и не наездил на 200 руб (для сравнения: в Москве на однодневный проездной приходится 7 поездок в метро, в Риме – 4, в Афинах – 3). Доехал до станции "Театральная" и пошел на Большую Дмитровку искать забронированный "Cosmic Capsule Hotel". Hotel конечно громко сказано, просто хостел, где вместо двухярусных кроватей в два яруса установлены капсулы (в данном случае пластиковые цилиндры с дверками). Выбрал это место проживания из трех соображений: приемлемая цена, место расположения в центре и хотел попробовать пожить в капсуле (почти японская экзотика, так сказать). Утром просто нашел дом, в котором располагается хостел и отправился завтракать в Макдональдс Охотного ряда. Посещал Маки в Италии, Польше и Украине. Если в Италии и Польше это просто забегаловки, где можно перекусить перед поездом или купить еду в дорогу (есть на вокзалах Рима, Флоренции и Пизы), то в России и Украине – это по-прежнему тусовочное место - где вечером не всегда можно найти свободное место. А Макдональдс в Охотном ряду вообще на меня производит мистическое воздействие. Сложился уже какой-то ритуал: прогуляться по пустынной Манежной, заглянуть на Красную площадь, в Александровский сад и потом съесть "Большой завтрак" в Маке (кстати, в родной Тюмени ни разу не был в заведении этой сети).
Далее отправился на Рижский вокзал, сел в электричку и поехал в Истру осматривать Ново-Иерусалимский монастырь. Стараюсь по возможности путешествовать и по родной стране, но честно сказать получается это с трудом. Утренняя электричка оказалась полупустой, вполне приличной, я даже немного вздремнул. Вышел на станции Новоиерусалимская и пешком направился в сторону монастыря. Погода была слякотная (после тюменских -30, московские +3). В нашей Родине от погоды многое зависит: ожидал увидеть белое, пушисто-снежное, оказалось серое и грязное. Ну и информация у нас для туристов своеобразная, даже на официальном сайте монастыря не было сведений о масштабной реконструкции монастыря. В общем, вышел я на пригорок над Истрой, и увидел монастырь весь в лесах.

Место очень красивое, но думаю лучше его посещать летом. Хотя думаю, что настоящий Иерусалим вряд ли заменит. Немного прогулялся по монастырю, представляя, как все будет красиво после завершения реконструкции, попил водички из святого источника и отправился назад в Москву.

Это оказалось не так просто сделать, т.к. улица Советская (она же Волоколамское шоссе) превратилась в сплошную лужу. Я сначала хотел прогуляться по Истре до одноименной станции, но пришлось сесть в автобус и вернуться на Новоиерусалимскую. Несколько озадачила процедура посадки в автобус. Меня убогого сибирского провинциала поразил этот подмосковный (да и московский, похоже, тоже) хайтек. Даешь водиле 25 рублей, он тебе дает карточку, проходишь через мощный турникет в салон, выходишь через турникет в среднюю дверь. Я хотел карточку сохранить на память об этом действе, но решил не разорять подмосковные власти. А действо еще то: в переднюю дверь очередь, одна бабулька застряла в турникете, а некоторые еще умудряются проскальзывать зайцами. Было смешно, а потом представил себе какого-нибудь западного бэкпекера и его отзыв о путешествии по дикой и варварской России. Стало как-то грустно. Ничего подобного в других странах я не видел.
Ну а потом было возвращение в Москву на дневной электричке. Часто смотрю западные документальные фильмы про Россию и все думал, почему они показывают наши электрички и поезда. В этой поездки понял окончательно почему. Это же для них экзотика и правда российской жизни одновременно. Такого не увидишь больше нигде, даже в Индии. Этакая смесь варварства и цивилизации, нищеты и богатства. Судите сами: подошел состав made in USSR, мыли окна в котором последний раз, наверное, еще во времена существования этой страны. На станции Истра он заполнился разношерстной публикой и началось: заходит один и начинает вещать об очках, потом другой о политике, третий о часах. Сначала думаю, что они ходят, кто купит эту белиберду, оказывается еще и покупают. Потом часть пассажиров заволновалась и внезапно подавалась на выход, ага контролеры (это уже цивилизация). Публика едет самая разнообразная от полупьяных нищих, до прилично одетой молодежи с айфонами. Извините, что я отнимаю ваше время, но это тоже часть моего путешествия, ничего подобного в других странах я не видел. Да ходят и там нищие и продавцы лотерейных билетов, но все это несколько стихийно. Думал, что постепенно мы сближаемся с западной цивилизацией, но нет, у нас складывается своя "цивилизация". Это не в плане критики, мы просто другие.
Всего час езды на электричке и попадаешь совсем в другую Россию: в Москву, в пределах Садового кольца.
Первый раз посетил Москву в стиле бэкпекера. До этого жил несколько дней в хостеле в "Доме на набережной", но там не та атмосфера, скорее командировочная. А на Большой Дмитровке все сошлось. "Cosmic Capsule Hotel" заточен на западную бэкпекерскую публику, весь сопутствующий антураж налицо. Да и район, ограниченный Тверской, Охотным рядом, Театральным проездом, Большой Лубянкой и бульварным кольцом превращается в туристический, в лучшем смысле этого слова. Мне здесь очень понравилось: пешеходная зона, качественная реставрация зданий, причем сохранен московский колорит. Заметно, что московские власти уделяют внимание созданию туристической инфраструктуры, появилось дублирование надписей на английском и туристов в Москве прибавилось тоже заметно. Ну и здесь же чувствуется, что в Москве деньги есть и немалые, Столешников переулок недаром считается одной из самых дорогих улиц в мире, все крутые бренды присутствуют.

В общем, Москва стала нормальным туристическим городом, не хуже Рима и Афин, получше Кракова, не говоря уже о Львове и Киеве. Вот только цены…, хотя как посмотреть, Италия дороже, а вот качество в Москве и получше будет.
Вечер провел в блуждании по центру города. В это день открылись рождественские ярмарки на многих площадях и переходных улицах: организация, кстати, то же на уровне была. На ярмарке у бывшего музея Ленина купил банку икры, дешево и как оказалось потом очень вкусно (съел уже в Италии). Ну и новогодняя иллюминация в Москве заметно интереснее и Рима, и Флоренции и Афин.

Единственное, что мешало это дождь. Ужас, куда катится мир: 10 дней до Нового года, а в России идет дождь.
Чтобы попрощаться с русской кухней ужинал в «Теремке» на Арбате. Кстати Арбат совсем потерял свою былую привлекательность первой пешеходной улицы Москвы и места, где собираются чудаки со всей России.
Первый раз ночевал в капсуле.

Кстати не плохо, клаустрофобией я не страдаю. Не знаю как у классических капсульных отелях, а здесь капсулу нельзя было закрыть ни изнутри, ни с наружи (для меня это недостаток), для ценных вещей в комнате были металлические шкафчики. Внутри капсулы есть освещение, две розетки (удобно, можно подзарядить технику).

Затраты 1 дня:
1. Однодневный проездной – 200 руб
2. Камера хранения – 150 руб
3. Завтрак в Маке – 160 руб
4. Билет до Новоиерусалимской (туда-обратно) – 231 руб
5. Магнит – 70 руб
6. Проезд в автобусе по Истре – 25 руб
7. Пирожок – 35 руб
8. Оплата гостиницы – 1250 руб
9. Икра (1 банка) – 250 руб
10. Ужин в Теремке – 263 руб
Итого: 2635 руб (58 евро)

[autifon]

День второй – Москва - Афины
Рано утром отправился прогуляться по еще тихим московским улицам по маршруту: Б.Дмитровка, Камергерский переулок, Тверская, Манежная и Красная площади, Никольская улица, Третьяковский и Театральные проезды, улицы Рождественка и Кузнецкий мост. Большая часть маршрута по пешеходной зоне. Заглянул в Мак, позавтракал. Утром, когда не мешают прохожие этот район еще интереснее. Особенно понравился Третьяковский проезд (смесь русской народной сказки и западного шопинга).

Вернулся в хостел, собрал вещи и направился в аэропорт. На этом фото вход во двор, где расположен "Cosmic Capsule Hotel".

Дальше все было уже привычно: метро, Павелецкий вокзал, аэроэкспресс, Домодедово, регистрация, граница, самолет "Эгейский авиалиний". Были правда несколько нюансов. На рейс регистрировался утром еще в капсуле по смартфону. Но вот по штрих-коду на экране смартфона греки в Москве не работают, надо идти к стройке регистрации. В принципе, просто выбирал место в салоне. Второй раз летел этой компанией из Москвы в Афины и опять на регистрации какая-то странная атмосфера: в начале регистрации никакой информации, людей воде не много, но создается какая-то искусственная суета и появляются личности, которых "протаскивают" без очереди, потом все приходит в норму. Домодедово в этот раз мне показался более спокойным, не пахло табаком, не было очередей в туалеты. Перелет прошел нормально. Удалось даже подремать. И вот уже шикарный разворот лайнера над Сароническим заливом и посадка. Афины встречали меня весенним солнцем. Была небольшая очередь на пограничном контроле. В этот раз решил ехать из аэропорта на метро (дороже, чем автобусом, но был вечерний час-пик).
Итак, Афины – намбе ту, так сказать. Казалось бы все привычно, ведь прошло всего 2,5 месяца от предыдущего визита в этот город. Но сразу столкнулся с тем, чего почему-то не замечал осенью. Во-первых, сразу пристала попрошайка, во-вторых местные жители имели совсем не праздничный вид, а ведь завтра Рождество (один из главных праздников в православной Греции). Моя северная внешность вызвала у местных подростков ассоциацию с Германией, поэтому для меня исполнили веселую немецкую рождественскую мелодию на гармошке. Но исполнение было каким-то не очень веселым, поэтому сделал вид, что не понял, чего они хотят. Вот в таком противоречивом настроении я и прибыл на станцию метро Омония. Поскольку в Афинах меня интересовало в основном удобство транспортной развязки, без колебаний выбрал отель в этой районе(однозначно, здесь самый удобный доступ к различным видам транспорта). Теперь позвольте несколько слов в защиту Омонии. Бывал в разных подобных районах (дешевые гостиницы, развитая туристическая инфраструктура) в других странах: Омония в принципе, наверное, самый цивилизованный. Да афроевропейцы, евроазиаты, наркоманы, проститутки присутствуют, но если подобными вопросами не заморачиваться, то все вполне пристойно. Публика здесь вращается самая разнообразная, есть вполне приличные и недешевые гостиницы (думаю их постояльцы особенно и недовольны атмосферой района). У меня, например, были всего две проблемы: выбрать правильное направление для выхода из метро (выходов много, можно попасть на противоположную сторону площади) и провести чемодан на колесиках по сильно разбитым плитам на тротуаре улицы Pireos.Я конечно не шарился по подворотням и темным боковым улицам в этом районе. И на Омонии есть и картины на стенах домов, есть и русская кухня, правда русский у местных обитателей хромает (или уже забыли).

Hotel Elite находился на пересечении вышеназванной улице Pireos и улицы Menandrou в пяти минутах от метро.

Отель меня тоже вполне устроил, за 600 руб за ночь я получил просторный номер с телевизором, кондеем (отопление), холодильником, душем и туалетом. Все конечно староватое, но чистое и работоспособное. В отеле было тихо и спокойно. Межу этажами бегал посчти раритетный лифт. Единственный недостаток: Wi-Fi исправно работал только в кафе на 1 этаже.
Немного передохнув, отправился закреплять пройденный в прошлый раз материал. Купил недельный проездной на все виды афинского транспорта (больше билетами в Афинах не заморачивался до дня отъезда) и поехал на площадь Monastiraki. Нравится мне это место в Афинах своей демократической атмосферой. На площади привычно звучали негритянские барабаны, людей было совсем немного, не сезон.

Купил на вынос питу, килограмм мандаринов (вкусные, объелся…) и пошел бродить по улочкам в сторону Акрополя. Туристов практически нет, половина кафе закрыта, но атмосфера средиземноморского курортного городка сохранилась: тепло, пахнет цветами и вверху сверкает подсветкой Акрополь.

Прогулялся по темным полупустым улочкам Плаки, потом вышел на Ermou. Здесь оживленнее, хотя все магазины уже закрыты. Всего через несколько дней буду практически в шоке от разительной перемены этого района. А пока наслаждался спокойной, слегка предпраздничной атмосферой. Новогодняя иллюминация присутствовала только на Синтагме, и то очень скромная. Но главное все же имелось: наряженное дерево (естественно не елка) и мандарины (свежие, прямо на дереве).

Пройденный материал закреплен, пора спать. Завтра меня ждал "миникруиз" по Сароническому заливу.

Затраты 2 дня:
Москва
1. Завтрак в Маке – 159 руб
2. Метро – 30 руб
3. Обед в KFS – 159 руб
4. Аэроэкспресс – 320 руб
5. Камера хранения (второй день) – 140 руб
6. Вода в аэропорту – 80 руб
Афины
1. Билет на метро из аэропорта – 8 евро
2. Проездной на 7 дней – 14 евро
3. Пита – 2 евро
4. Мандарины 1 кг – 0,7 евро
5. Вода – 1 евро
Итого: 888 руб + 25,7 евро

[autifon]

День третий – Афины – остров Эгина.

Если в прошлый раз основное внимание я уделил Кикладам (Миконос, Парос и Санторини), то в эту поездку решил посетить острова Саронического залива. Планов было громадье: Эгина, Порос, Идра даже Спетсес. Но большие паромы плавают только до Эгины, а на остальные острова - дорогие корабли на подводных крыльях (гидрофойлы) компании Hellenic seaways. Был у меня давний опыт плавания на таком корабле по Байкалу, так что по зимнему морю плыть на таком корабле было страшновато. Билеты заранее покупать не стал, решил, что определюсь на месте по обстоятельствам.
Итак, в это утро я еще до рассвета сел на поезд зеленой ветки метро и около 7-30 приехал в Пирей. На выходе из метро купил баранку с кунжутом и воду. Быстро нашел пристань, с которой стартуют корабли в Саронический залив (причал Е8, по выходу из метро надо перейти улицу по переходу и двигаться влево до площади Karaiskaki). Нужный мне "тихий" паром компании ANES уже стоял на причале, купил в будочке билеты туда и обратно (приличная экономия).

И пошел гулять по порту. Осенней суеты заметно не было, хотя на главном причале готовились к отплытию два больших парома Blue Star. С ностальгией проводил их после отплытия.

Поднялся на борт старенького, полупустого парома. Через некоторое время паром отчалил и, урча, медленно покинул порт Пирея.

Стояла пасмурная погода. Меня такая погода приводит в романтическое настроение. Несмотря на ощутимый ветерок, занял место на пустой верхней палубе, любовался видами сначала Афин потом берегами Аттики (разглядел даже Сунион, благо солнце не мешало), потом Сароническим заливом. Для меня жителя бескрайней Западно-Сибирской равнины любые море и горы хороши. Через некоторое время на горизонте появились берега Эгины.

Остров оказался приличных размеров, долго плыли вдоль берега. Примерно через 1 и 20 минут прибыли в порт главного города острова, имеющего то же название.

Остров считается "дачным" пригородом Афин, поэтому движение пассажирских судов очень интенсивное (заметил гидрофойлы нескольких компаний, маленькие кораблики, перевозящие людей в Афины на работу). От порта Эгины ожидал большего, получилось все как-то буднично. Сразу направился на станцию местного KTEL. Оказалось, что по случаю праздника сегодня в сторону храма Афайи и курортного городка Агия Марины всего два автобуса, один утренний уже уехал, а следующий будет только вечером. Итак, бюджетно остров осмотреть не получится. Остался вариант такси (напротив станции KTEL стояла целая вереница комфортабельных авто), но платить 30 евро за поездку к храму Афайя я не захотел, да и главная цель на сегодня было море.
Поэтому я покинул порт и направился на север в сторону развалин акрополя античной Эгины с храмом Аполлона. На живописные развалины поглазел через забор, ничего интересного не увидел, оставил их посещение на потом и вышел на небольшой каменистый пляжик.

Лучшие пляжи Эгины находятся на другой стороне острова у Агии Марины, а здесь просто романтик (безлюдный, несколько запущенный галечно-песчаный пляж, местами с ярко перламутровой чистой водой). Я попробовал температуру воды, по ощущениям градусов 18-19. В такой воде я купался в мае в Анталии. Здесь же решил просто помочить ножки. Только я приготовился это делать и … пошел мелкий, теплый, весенний дождик. Пока ничего экстраординарного не предвиделось, поэтому я раскрыл зонтик и решил прогуляться до северо-западной оконечности острова мыса Plakakia. Скоро в воде увидел темный силуэт, обрадовался, подумав, что дельфин, оказалось дайвер плывет вдоль берега. Дошел я до маяка на мысу и тут началось…

Внезапно поднялся сильный ветер, приличные волны и дождь стал совсем не весенним. Начал решать, что делать дальше. Глянул на карту Lonely Planet, показалось, что совсем не далеко находится порт Souvala. В общем, не учел условность карт LP и пошел вдоль северного побережья острова. Не знаю было ли это решение ошибкой или удачей. С одной стороны меня потрепал ветер, помочил дождь, а с другой не размок ведь, зато поглядел на настоящую греческую жизнь. На Кикладах я такого не видел, там все вылизано для туристов. А на Эгине шикарные виллы соседствуют с брошенными и недостроенными домами, кучи мусора. Такой беспорядок я видел только в Индии, так сказать - пластик уничтожит Землю. Даже вполне приличные пляжи в это время года были усыпаны бутылками и пакетами.

В общем, настоящий греческий кризис. Через некоторое время ветер и дождь утихли, и я упорно продолжал идти вперед. Долго шел вдоль "всеэгейского гаражного кооператива", в котором на приколе стояли, дожидаясь лета, сотни разнокалиберных яхт.

Интересное место. Центральная гористая часть Эгины заметно приблизилась и я решил, что моря с меня хватит и повернул на дорогу, как мне казалось уходящую вглубь острова в сторону средневековой столицы Paleohora и монастыря Св. Нектария.

Но опять меня подвела условность карты LP, дорога просто повернула в сторону того же порта Souvala. Времени у меня было много, до парома еще около 4 часов. Начал так сказать диагностировать свои силы. Пешком ходить люблю, но главной проблемой были прохудившиеся кроссовки. Кроме этого очень хотел есть, одной баранкой сыт не будешь. А все встречные объекты общепита оказались закрыты по случаю несезона. Нечего делать - повернул обратно в сторону Эгины. Возвращался в порт уже по верху. Оказалось, что все мои блуждания были практически в пределах города Эгина и соседнего селения Kypseli, до Souvala не дошел метров 500. Путь возвращения в порт пролегал мимо жилых домов местных жителей, которые готовились отмечать Рождество. Мне понравилось использование мандариновых и лимонных деревьев в рождественском оформлении. Прикольно было видеть наряженное елкой мандариновое дерево и местный вариант Деда Мороза под ним. Проблуждал по острову около 4 часов.
В порту пообедал в кафе на набережной. Туристов практически не было, только несколько вездесущих китайцев и постояльцев некоторых работающих гостиниц. Хотя практически вся туристическая инфраструктура работала. Причалил однодневный афинский круиз по Сароническому заливу, туристов рассовали по автобусам и повезли на экскурсию. Я этот вариант рассматривал (плюс можно увидеть сразу и Порос и Эгину, минус – организованность). Далее я направился к развалинам, опоздал - музей работает только до 3 часов. Ну и ладно, пошел опять на пляж. К вечеру погода совсем улучшилась, если бы с собой было полотенце, точно искупался бы, а так только помочил ноги. Остаток времени до парома, гулял по порту, любовался маленькими почти игрушечными корабликами, видами соседнего Пелопоннеса.

Посетил несколько магазинчиков, купил баранок и сувениры. Паром привез из Афин кавалькаду машин, которая на время оживила сонную атмосферу порта и отправился в обратный путь уже после заката. Я вначале устроился спать на диванчике в салоне парома, был разбужен командой, которая собирала добровольные пожертвования на Рождество (есть тут такой обычай). Вторую половину пути до Пирея я провел на палубе, наблюдая, как несколько десятков чаек в темноте сопровождали корабль – почти мистическая картина.
По возвращению в Афины еще немного прогулялся по центру. Особого рождественского ажиотажа я не заметил. Решил отменить запланированную назавтра длительную поездку на Гидру и лучше немного погулять по Афинам.
Затраты 3 дня:
1. Калач и вода – 1,5 евро
2. Билет на паром до Эгины (туда-обратно) – 13 евро
3. Капучино на пароме – 3,3 евро
4. Обед (Сувлаки и кофе) – 3,4 евро
5. Калачи (3 шт.) – 1,5 евро
6. Сувениры – 3 евро
7. Шашлычок – 1 евро
8. Сок 1л. – 2 евро
Итого: 28,7 евро

[autifon]

День четвертый – Афины – Саламин

Утром отправился на метро до станции Akropoli и по улице Dionysiou Areopagitou двинул в сторону главного входа в Акрополь.

В этот день Акрополь был закрыт для посещения, поэтому на Dionysiou Areopagitou было непривычно пустынно.

У главного входа в Акрополь присутствовали только два армейских автобуса и несколько собачек.

Поднялся на холм Ареопага: красота, безлюдные Пропилеи, подступы к Акрополю, Агора.

Не хватает слов описать мое состояние в этот момент: казалось, что я один на свете. Что я здесь не один на свете обнаружилось практически сразу. Сначала начался перезвон колоколов на церквях внизу (очень красиво, перезвон производился в виде переклички), потом обнаружил спящего бомжа ("красиво" живут афинские бомжы, спят там, где древние греки решали судьбы государства).

Далее я спустился вниз и пошел по дорожке ограниченной с одной стороны забором античной Агоры, с другой стороны забором, ограничивающим доступ к Акрополю. Здесь очень интересно, понял, как много любопытных мест в спешке пропустил осенью. На все приходилось любоваться, конечно, через забор. Самое интересное – это продолжение Панафинейского пути к Акрополю (осенью я осмотрел только ту часть, которая проходит по основной территории античной Агоры).

Вышел к историческому зданию Афинского университета (сейчас в нем располагается музей).

Ну а далее было посещение района Анафиотика, оставившее в моей памяти одно из самых ярких впечатлений за всю поездку. Район этот основали выходцы с острова Анафи, приехавшие в 19 веке строить королевский дворец. Район выстроен в кикладском стиле. Честно сказать такой "натуральной" красоты я не видел на Кикладах. На Миконосе, Паросе, Санторини все приглажено для туристов. А здесь прямо в центре Афин сохранилась "деревенская атмосфера".

Было несколько неудобно перед местными жителями, которые живут практически под постоянными надзором туристов. Жители правда обороняются с помощью собак или всего лишь их изображений.

А какой там стоял аромат свежеприготовленного кофе… Пока я гулял по Анафиотике погода совсем разгулялась, стало светить яркое весенние солнце (у нас в Сибири такая погода обычно в мае). Решил отправиться на Саламин с целью побывать на месте знаменитой Саламинской битвы, в которой в 480 г. до н.э. греки победили персов и спасли западную цивилизации от восточных варваров. Спускался к метро по улочке-лестнице Mnisikleous, весь район одно большая таверна.

Площадь Monastiraki была непривычно пустынна, хотя было уже около 10 часов.

На Саламин я попал самым простым и бюджетным способом. На метро зеленой линии доехал до Пирея. Забежал в местный фастфуд «Эверест» на завтрак.

Потом прямо на остановке у метро сел на автобус №843 и на нем доехал до конечной остановки у входа в паромный порт Перама, далее на небольшом пароме пересек пролив до порта Палукия (паромы ходят через 15 минут, время в пути также 15 минут).

У меня с собой было описание битвы с картой, уже на пароме пытался представить, как все было 2500 лет назад, но сделать это сложно за прошедшие годы изменилось многое. Восточная часть Саламина не считается туристическим местом в первую очередь, наверное, из-за военно-морской базы, которая находится чуть севернее порта Палукии за островом св. Георгия.

Главный город острова расположен на другой стороне острова, там же находятся и пляжи. Меня же интересовала место битвы. Мемориальный памятник располагается на полуострове в бухте Aмбелаки и основное действо происходило в проливе между этим полуостровом и Перамой. В порту стояло несколько автобусов, но пока я разбирался, что к чему, они уже убыли. Решил воспользоваться самым проверенным транспортом - своими двумя ногами и отправился вдоль берега пролива в сторону селения Каматеро, которое располагается с другой стороны пролива напротив Перамы. На набережной селения устроился на лавочке, открыл карту битва. С трудом можно было представил в проливе 300 греческих и 1200 персидских кораблей, только если они по размерам соответствовали игрушечным суденышкам, которые были причалены к набережной или ремонтировались на берегу.

Трон Ксеркса как я понял, располагался там, где сейчас стоят многоэтажные дома Перамы. Все совсем хорошо рассмотрел, если бы лучше подготовился и продолжил путь до бухты Амбелаки. Там располагается гавань античного Саламина и обелиск, но меня отпугнул большой морской кран и куча ангаров на пути в бухту.

Я немного прогулялся по Силенийскому пляжу, имеющему несколько анекдотичный и неряшливый вид я повернул в обратном направлении.

Далее все было просто: пешком по Палукии, паромом до Перамы, автобусом Г18 до Омонии (конечная остановка находится в двух шагах у моей гостиницы).

Небольшое отступление про мои взаимоотношения с греческим общепитом.
Когда планировал бюджет, решил, что хотя бы один раз день буду посещать таверны. Но по приезду опять не смог попасть в накатанную колею туристической жизни и питания: поздний подъем, кофе, обед и плотный ужин вечером. По моим подсчетам стоимость такого графика при питании в тавернах начинается от 30 евро в день. Если кофе навынос, а обед пита то порядка – 20 евро. Я же опять свалился на супербюджетный вариант: самоприготовленный завтрак и фастфуды на вынос. Кстати по части воспринимаемости желудком бюджетный вариант даже лучше. Днем время на таверны просто жалко. В этот день хотел пообедать в районе Monastiraki. Но устал, поэтому купил бутылку молока и сувлаки на вынос в одном из простеньких заведений на Омонии. Еду здесь готовят несколько грубовато, но да же вкуснее чем в центре, все тщательно упаковывается в коробки. Забежал в гостиницу, перекусил, отдохнул и продолжил туристический день.
Вечером немного прогулялся по несколько ожившему центру, удалось даже послушать музыку индейцев Южной Америки. Потом опять отправился в Анафиотику. Ночью район производит совсем уж мистическое впечатление, прямо декорация для молодежного фильма ужасов, к тому же добровольные жертвы парочками сидели в близлежащем небольшом парке.

Хотел немного посидеть в таверне на улице Mnisikleous, но вечером даже в несезон там очень шумно. Туристический день завершал там же, где и начал. С холма Ареопага любовался ночными Акрополем и Афинами.

Затраты четвертого дня:
1. Завтрак в Эвересте – 3,6 евро
2. Билет до Саламина (2х0,9 евро) – 1,8 евро
3. Молоко 1л – 1,2 евро
4. Обед – 6,5 евро
Итого: 13,1 евро

[autifon]

День пятый – Афины – Спарта – Мистра

Итак, далее следует описание моей двухдневной поездки на полуостров Пелопоннес, в область Лаконию с целью посещения двух исторических мест: античной Спарты и Мистры - средневековой столицы византийского деспотата Морея. Очень рано утром (5-30) я несколько опасаясь репутации района Омонии вышел из отеля. Но до остановки автобуса №051 было всего метров 100. Автобус пришел быстро и я без каких-либо происшествий около 6-00 приехал на автовокзал Kifisou (т.н. терминал А). Быстро купил билет на первый автобус до Спарты (зимой первый автобус отправляется позднее, в 6-30, летом в 6-00). Совершил небольшую ошибку, надо было купить и обратный билет на вечер следующего дня, но поразмыслив, решил, что в несезон сделаю без проблем это на месте, экономия при покупке обратного билета была копеечная (или евроцентовая). При поездках на греческих автобусах меня напрягало только одно, полное игнорирование части местной публики номеров мест, указанных в билетах и постоянные разборки по этому поводу (исключение составляли только сугубо туристические маршруты). Полупустой автобус стартовал во время, но сначала направился в сторону Пирея, где на автостанции около порта заполнился пассажирами под завязку. Сначала была поездка по современной автостраде Е94 до Коринфа (проехали Элевсин, Мегару, Коринфский канал), потом ехали по такой же удобной трассе Е65 до столицы Аркадии Триполи. Когда въезжали в аркадскую долину, то казалось, что опускаемся в молочное море, такой сильный туман стоял. От тумана избавились только поднявшись на плато, отделяющее долину Аркадии от долины реки Эврот. Через некоторое время открылись замечательные виды Тайгетских гор и долины знаменитого Эврота. Автобус проехал через небольшой мост над Эвротом и остановился на окраине современной Спарты, на автовокзале местного KTEL. Вокзал приличный, с неплохой связью с другими районами Пелопоннеса (Монемвасия, Каламата, Пиргос, Гифио).

Я посмотрел расписание автобусов до Мистры, опять ошибка – не учел рабочий или выходной сегодня день. Вообще в Европе трудно было привыкнуть к тому, что в отличии от России в выходные сфера услуг как-бы замирает.
Ориентироваться в Спарте очень просто. Город «возобновлен» в 1830-е годы по решения первого греческого короля Отто, поэтому практически все городские улицы прямые как стрела. А главные из них Ликурга (Likourgou) и Палеологов (Palaeologou) пересекают весь город: первая - с запада на восток (от дороги на Мистру до автовокзала и реки Эврот), вторая с севера на юг (от старой Спарты, стадиона с памятником Леониду до дороги на порт Gythio). Улицы сходятся естественно в центре города. В принципе Спарта слегка неряшливый, спокойный провинциальный центр. На удивление здесь совсем не чувствовался ни кризис, ни связь с великим прошлым местности (может быть потому, что нынешнее население практически никакого отношение к древним спартанцам не имеет). В Афинах все достопримечательности органически входят в городскую среду, а в современной Спарте они похожи на чужеродный элемент, как будто принесены из далека и размещеный здесь с целью воссоздания связи с великим прошлым.
Итак, 10:30 утра 26 января 2013 года я вышел из автовокзала на улицу Likourgou и направился в центр Спарты. Было бы тяжело ориентироваться в шахматной планировке Спарты, но все перекрестки помечены указателями.

Все закрыто (кафе, магазины, офисы), некоторое оживление только ближе к улице Palaeologou, где в небольшом парке археологического музея подрезали листья пальм. Улица Palaeologou это типа проспект с пальмами по середине с несколько дорогими отелями, отелями попроще, кофейнями, шикарными и не очень магазинами, а в конце улицы находится городской стадион, а перед ним памятник царю Леониду.

Но нет совершенно никакого туристического антуража. Обошел стадион слева и углубился в оливковую рощу, в которой согласно указателей находились развалины античного театра и акрополя. Прогулялся по роще, в которой действительно имелись античного типа развалины со следами продолжающихся раскопок. Раскопки имели такой вид, как будто через рощу Газпром прокладывал газопровод и случайно обнаружились античные артефакты, которые временно огородили.

Далее я направился по указателю в сторону античного акрополя.

Вышел на склон холма, с которого открывается замечательный вид на горы Тайгет. Внизу развалины театра, в роще крестьяне собирают оливки, а на горизонте, на фоне гор хорошо различается Мистра.

Я прилег на траву и стал размышлять о поворотах развития цивилизации. Ведь до VI века до н.э. Спарта была обыкновенным греческим городом, в который жили сначала микенцы и который упоминается в «Илиаде» Гомера. Потом город захватили дорийцы и он практически ничем не отличался от любого другого дорийского города: Коринфа, Аргоса, Мегары. Но потом появился законодатель Ликург и спартанцы перестали гоняться за материальными благами и с детства развивать знамений спартанский дух. Поэтому от древней Спарты в материальном плане мало, что осталось, а вот дух Спарты остался. И не знаю, что величественнее Парфенон или «спартанский дух» (ведь «дух» остался без материальной основы, в нынешней Спарте его нет, только чуть- чуть на этом холме и в оливковой роще). Потом обследовал развалины театра, немного побродил по роще, место красивое со всех сторон, и кажется, что деревья проросли прямо через исторические развалины.

Потом направился в сторону реки Эврот. Но оказалось, что современная Спарта повернута в сторону легендарной реки так сказать п…пой в виде жилищ цыган и апельсиновых садов. Видимо речка своенравная. Посетил более или менее приличные развалины святилища Артемиды.

Удивительно, но все огорожено и наверное летом берут плату, а на развалинах театра и акрополя Спарты даже намека на ограду и плату нет. Потом перекусил в небольшом кафе. Поинтересовался, почему все кругом закрыто, девушка сказала, что выходной день, продолжаются рождественские каникулы.
На автовокзале сказали, что автобусов до Мистры сегодня вообще больше не будет. Такси - фиг вам. Для меня 6 км пешком по удобной дороге раз плюнуть, а ведь и посмотреть по дороге есть на что. Вышел на Likourgou и двинул в сторону Мистры. Сначала заглянул на центральную площадь Спарты Plateia Kentriki. Немного покрутился среди отдыхающих местных жителей около памятника спартанскому воину.

Потом видел памятник Ликургу на площади у кафедрального собора Спарты.

Далее после небольшого поворота вышел на шоссе до Мистры, которое тянется между поселками и апельсиновыми садами. А впереди все ближе величественная панорама гор Тайгет и Мистры.

Кстати я шел по пути, которым древняя Спарта и средневековый византийский Лакедемон перетекали в Мистру, а на следующий день буду возвращаться по пути, которым средневековая Мистра перетекала в современную Спарту. Примерно через час после выхода из Спарты я добрался до окраины новой Мистры. Здесь уже в деталях можно было рассмотреть церкви, монастыри Мистры и франкскую крепость на вершине холма.

Быстро нашел на центральной площади забронированный отель Mystras Inn.

Отель неплохой. Из достоинств кроме удобного расположения, можно отметить византийский стиль зданий, новую и прекрасно работающую сантехнику, кондиционер, шустрый Wi-Fi в номере.

Из недостатков очень уж маленький номер и дороговатый ресторан. После размещения мобилизовал остаток сил и направился на разведочную прогулку. Музей и весь археологический объект были в этот день закрыты. По случаю каникул и несезона вся инфраструктура скукожилась до нескольких кафе, супермаркета и частной лавочки торгующей хэнд-мэйд сувенирами. Из достопримечательностей новой Мистры можно отметить памятник последнему византийскому императору Константину X Палеологу и замечательную природу вокруг.

Поднялся к нижнему входу в Мистру, очень красиво и вверху в Мистре, и внизу в Спарте и долине Эврота.

Вечером романтическая атмосфера пагубно сказалась на моем настроении, захотелось курить. В очередной раз перед поездкой бросил курить, если год назад в Бангкоке выдержал всего один час, то в Греции продержался три дня. Купил литр дешевого кислого сухого пелопонесского вина и сигареты. Сидел на веранде потягивал вино (кислое было, зараза), закусывал рыбными греческими консервами и курил сигареты. В отеле и поселке было очень тихо, ни музыки, ни пьяных голосов.

Затраты 5 дня:

1. Билет на автобус до Спарты – 19,5 евро
2. Чипсы – 1,3 евро
3. Пицца – 2,5 евро
4. Перекус (кофе и хотдог) – 3,0 евро
5. Продукты – 11,2 евро
6. Сигареты и зажигалка – 4,1 евро
Итого: 41,6 евро

[autifon]

День шестой – Мистра – Спарта – Пирей – Афины

Итак – Мистра. Зачем приехал сюда: во-первых из-за Спарты, во-вторых хотел посетить место, связанное с поздневизантийской историей, ну и места красивые вокруг, все-таки Тайгетские горы (то же можно сказать историческое место, ведь именно здесь спартанские юноши вырабатывали навыки знаменитой спартанской стойкости).
Еще накануне понял, что погода существенно осложнит посещение Мистры, по прогнозу практически весь день будет идти дождь. Так и получилось. Долго ждал улучшения погоды, но пришел к главному входу в Мистру под довольно сильным дождиком. Если вы будете на транспорте, то советую ехать сразу к верхнему входу, так можно съэкономить силы и время. Но интереснее думаю подниматься снизу вверх.
Итак, что запомнилось в Мистре:
- панорама города снизу;

- византийские фрески в церквях;

- живописные развалины (думаю грекам не надо сильно усердствовать при реконструкции города);

- франкское кастро в тумане и панорама Тайгетских гор и долины Эврота, которая открывается из него (жаль с погодой не повезло, хотя как знать, может и наоборот).

Итак, зашел в главный вход, купил входной билет.

Дама-кассир посоветовала по карте города оптимальный маршрут, которого я и придерживался: Митрополия - монастырь Бронтохион – монастырь Пантанасса- Верхний город – Кастро.
Первым на маршруте был монастырь Митрополия, один старейших на территории города.

Сейчас здесь действующая церковь и музей. А в 15 веке здесь короновался последний византийский император Константин XI Палеолог (прошу прощения ранее у меня выпала одна цифра в номере этого несчастного императора). Церковь интересна фресками, а главный экспонат музея – шелковый наряд византийской принцессы (наряд, кстати, откровенный, в современном стиле).

Далее я посетил второй по значимости монастырь города в средние века Бронтохион, осмотрел неплохо сохранившиеся церкви св. Феодоров и Одигитрию.

В этих церквях реконструкция проведена минимальная, поэтому чувствуется атмосфера подлинности и старины. Потом мимо Монемвасийских ворот верхнего города прошел в действующий монастырь Пантанасса.

Этот монастырь наиболее поздняя постройка на территории города и лучше всего сохранившаяся и вообще явно выделяющаяся в нижнем городе. Было очень тихо, благостно. Когда я опустил монету в ящик для пожертвований, раздался такой грохот, что выбежал смотритель (очень хорошая акустика). Здесь я поставил свечку за здоровье всех родственников. Долго отдыхал на террасе монастыря. Монастырь женский, но никакого контроля не было, охраны тоже, монашек не видел.

Дождь начал стихать и пришла новая напасть – туман. Верхний город я уже рассматривал в тумане. Дворец деспотов находится на реконструкции, весь в лесах.

Наверное, восстановят в былом великолепии тронный зал 15 века. Думаю это одно из немногих гражданских строений уцелевших с византийских времен, да еще связанных с императорской семьей. В верхнем городе интересны две церкви: св. Николая и особенно Св. Софии.

В Кастро поднимался извините как ежик в тумане.

На входе встретил группу греческий студентов, их преподаватель, неплохо говоривший по-русски, советовал быть острожным наверху. Да видимость была практически нулевая, видел только неясные очертания крепостной стены. Через некоторое время туман опустился вниз и я увидел, что один во всей крепости, как бы отрезанный от остального мира.

Далее я исследовал крепость, стены в самой высокой части очень низкие, надо быть острожным можно упасть вниз. А туман творил чудеса, то поднимался вверх, то немного рассеивался и открывались чудесные виды на окрестности, то опять записал пятнами с одной стороны крепости.

Так, что как поется в песне: «У природы нет плохой погоды…». Потом глянул на часы, ба уже около часа дня. Надо спускаться вниз. На выходе из города в музейном магазине купил открытки с видами города, которые прошли мимо меня (т.е. в ясную солнечную погоду). В новую Мистру вернулся уставший, мокрый, но полностью удовлетворенный. После мостиком через ручей можно спустится на небольшую набережную, с которой начинаются пешеходные маршруты по Тайгетским горам. Кстати ручеек (название не знаю) очень живописный, имеется даже небольшой водопад.

Увидел автобус до Спарты, хотел забежать в отель забрать вещи (номер сдал еще утром), но замешкался, автобус ушел. Ресторан отеля был заполнен греческими туристами, решил пообедать. Заказал жаркое, чай и порцию местной водки «Узо». В моем состоянии узо пошло на ура, даже не разбавляя его водой. Официант даже поинтересовался, из какой я страны. Следующий автобус через три часа, решил погулять по Мистре, а потом плюнул и пошел в Спарту опять пешком. Уже ближе к Спарте пожалел, что не поехал на такси, было слякотно, опять пошел дождь. На автовокзале в Спарте оказалось, что на ближайший автобус до Афин мест нет, следующий отправляется в 20-00, а это уже критически по времени прибытия в Афины в полночь (с автовокзала уехать можно только такси), но потом вспомнил, что автобус заезжает в Пирей, к станции метро.
Итак, Спарта намбе ту: не запланированные три часа. Вечер выдался еще тот, одни обломы и все время, не переставая, шел противный дождь. Сначала пошел в археологический музей – закрыт, работает до 15:00.

Хотел заняться шопингом, сувениры, кроссовки (мои уже подавали признаки полного разложения). Спарта – нетуристический город, сувенирных магазинов нет вообще, ни одного. Кроссовки продают, но мне попадались либо китайское барахло или фирменные, дорогие, но летние (а впереди была еще как я думал зимние Польша и Украина).
За три часа можно сказать прочесал Спарту тотально:
- заглянул на последние развалины: сложилась впечатление, что современные спартанцы на некоторой площади собрали фундаментные блоки, сложили их под деревьями в кучу, огородили для солидности забором и назвали это все святилищем Леонида (туристы других царей Спарты ведь не знают);

- купил в супермаркете бутылку «Метаксы» (в качестве от простуды);
- поужинал в местном варианте МакДональдса;
- наблюдал за праздничной суетой в многочисленных магазинчиках, торгующих рождественско-новогодними товарами, купил прикольного греческого Деда Мороза;
- наблюдал как «искусственный снег» падает с пальм (что-то подобное только «падающее» с елок наблюдал в Москве на Бульварном кольце), кстати, в Спарте новогодняя иллюминация интереснее, чем в Афинах;

- изучил типажи местных жителей: кстати, в Тайгетских горах в средние века жили славяне, поэтому в Спарте много светлых типажей, другая крайность местные цыгане, их не так много, но уж очень они наглые и громогласные.
Спарта городок неплохой, но уж очень скучный в такую погоду.
В 20-00 автобус отправился из Спарты в сторону Афин. День выдался сложный, устал я прилично. Настроение было прямо скажем не очень, но за последнее время освоил один метод: надо глубоко вздохнуть, успокоиться и искать положительные моменты, одна из главных целей поездка Спарта достигнута, на Кастро Мистры поднялся и вниз не свалился, несмотря на туман. Для дальнейшего улучшения настроения включил на смартфоне комедию «Девчата».
Автобус остановился у станции метро Пирей около 23-20. Настроение улучшилось окончательно, когда я успел на одном из последних поездов метро отправился в сторону площади Омония. Около полуночи был на нужной станции метро, правильное направление определить не удалось, вышел на противоположную сторону. Но даже в такой поздний час спокойно, без происшествий пришел в гостиницу. Решение о планируемой на завтра поездке в Дельфы отложил до утра. Очень сомневался, что до 6 утра смогу восстановиться.

Затраты 6 дня:
1. Билет в Мистру – 5 евро
2. Свечи, открытки – 1,3 евро
3. Гостиница – 35 евро
4. Обед – 13,5 евро
5. Сигареты – 3,3 евро
6. Билет до Афин – 19,5 евро
7. Метакса (0,3 л, 3 года) – 7,1 евро
8. Сувенир – 2,5 евро
9. Ужин – 4,8 евро
10. Вода – 0,5 евро
Итого: 92,5 евро

[autifon]

День седьмой – Афины – Дельфы

День этот выдался очень насыщенным. Утренняя диагностика моего самочувствия показала, что за ночь организм восстановился практически полностью. Решил все-таки ехать в Дельфы (принятому решению потом очень радовался).
Автобусы в Дельфы отправляются с автовокзала Liosion (т.н. терминал В). Из отеля вышел в 6-30, сел на метро и по зеленой ветки проехал до остановки Agios Nikolaos (третья станция от Омонии в направлении Kifisia). Здесь надо перейти по подземному переходу на другую сторону путей и пройти чуть вперед до улицы Tertipi (название привожу на память, в гугле имеется только греческое название). По этой улице пройти прямо до оживленной улицы Liosion (по ней ходят автобусы), повернуть направо и чуть впереди будет поворот во двор автовокзала. Автовокзал небольшой, но шумный. Совет первый – если едите в Дельфы на день, покупайте сразу обратный билет, в Дельфах автовокзала нет, внятного обозначения остановки нет, билеты зимой продают в автобусе. Я купил билет туда-обратно, чему был потом рад. В сезон думаю, что билеты надо покупать заранее, направление очень популярное. Автобус заполнился в основном туристами под завязку и стартовал в 7-30, время в пути до Дельф примерно три часа. По пути проехали два примечательных городка: исторически-легендарные Фивы и горнолыжно-курортную Арахову. Удивился, что в Греции даже на лыжах можно кататься, но снега в горах я не видел.
Долго останавливаться на Дельфах не буду. Место замечательно, просто отдыхаешь душой: гора Парнас, Коринфский залив на горизонте и знаменитые развалины…

Умели же язычники места выбирать для своих святилищ.
Стоит купить билет, включающий и святилище, и музей (можно купить только в святилище, но музей стоит посещения). Археологический объект состоит из трех частей: основная часть святилище Аполлона, рядом ближе к новым Дельфам современное здание музея, а чуть в отдалении ниже автодороги в сторону Араховы изящное святилище Афины. На все три части затратил примерно 3,5 часа (можно и быстрее, но я не спешил). Ожидал увидеть, что-то прозаическое типа Суниона, но оказалось, что здесь проведена очень удачная реконструкция (все памятники очень аккуратно подправлены). Самые интересные сооружения в святилище Аполлона – это сокровищница афинян (думаю, что здание заново отстроено), собственно храм Аполлона и театр.

Знаменитую расщелину в скале, у которой пифия делала пророчества, при археологических раскопках нашли, да и не важно, главное очень красиво и гармонично. В святилище Аполлона имеется естественно «Священный путь». Осмотр святилища завершается на стадионе. Сооружение в принципе довольно прозаическое, но любопытное и открываются замечательные виды на окрестности.

В святилище Афины выделяется, конечно, портик толоса – визитная карточка всего объекта.

В музее выставлены интересные статуи, укращения, фрагменты храмов, оружие и т.п.

Далее немного прогулялся по современному городку Дельфы. Городок сугубо туристический. Жилье здесь найти проблем не составит даже в разгар сезона. Центральные улицы: имеющая странное двойное название Pavlou&Friderikis, Phillhellinon и естественно Apollonos, одна сплошная спальня-едальня.

В это время года немного законсервированная, но вся инфраструктура функционировала: сувенирные лавки (стандартный набор, полностью совпадающий с Афинами, никакой специфики), разноплановые гостиницы, кафе и рестораны (недорогие едальни в это время года были закрыты, функционировали в основном шикарные с видом на залив или средней руки для организованных туристов).

Пожилой грек из сувенирной лавки хорошо говорил по-русски, с гордостью заявил, что русских в Дельфах много, благодаря известному туроператору Музенидис-тревэл. Купил несколько магнитов, в т.ч. Спарты. Удачно заглянул в одно из кафе, где шумно обедали организованные греческие туристы. Кушал бараньи ребрышки, пил узо и чай. Автобус в Дельфах останавливается на перекрестке улиц Pavlou&Friderikis и Apollonos у гостиницы Vouzas.

Автобус стартует в провинциальной столица Амфисе, поэтому прибыл в Дельфы с некоторым опозданием от времени на билете. При посадке сначала пустили людей с уже купленными билетами, а потом всех желающих. Некоторым пришлось стоять до Араховы и Ливадии. Вернулся в гостиницу примерно в 19-30, т.о. экскурсия в Дельфы заняла 13 часов и обошлась мне примерно 40 евро. Выходя из метро на Омонию, обнаружил, что Афины резко изменились. Все улицы в районе площади превратились в грандиозную пробку. Купил на вынос питу, перекусил, немного передохнул и отправился в центр.
В планах было посещение музея Бенаки, который в этот субботний день работал до полуночи. По выходу из метро на Синтагму обнаружил полный бедлам. Оказалось, что в этот день магазины работали позднее обычного, предлагались большие скидки, в общем греческая «черная суббота». А я направился в музей Бенаки на улицу Vasilissis Sofias. Музей расположен в районе Kolonaki. Я забыл упомянуть, что ранее успел немного прогуляться по этому престижно-богемному райончику.
Музей частный, очень качественный, в основном посвященный греческой культуре. Примерно 1,5 часа практически в одиночестве бродил по практически пустым залам.
Запомнилось:
- замечательные образцы православного религиозного искусства, от традиционного до весьма спорного;

- образцы традиционных костюмов из разных регионов страны;

- интерьеры гостиниц XIX века;

- разнообразные образцы прикладного искусства: керамика, вышивка;

- гравюры XVIII, XIX веков с видами Афин и других городов Греции.

Экспозиция очень качественно сформирована, можно присесть на удобный стул, все внимательно посмотреть.
После осмотра музея, потолкался в толпе на улицах Ermou и Mitropoleos. Не припомню, что я в своей жизни видел столько людей на улицах и магазинах. И это в стране переживающей экономический кризис. За день сильно устал, сил на шопинг уже не осталось и не люблю хватать все подряд (а здесь только такой метод был возможен). Поехал в отель спать. Завтра предстояло прощаться с Афинами.

Затраты 7 дня:
1. Билет до Дельт (туда - обратно) – 30,2 евро
2. Печенье – 2 евро
3. Билет в археологический объект – 9 евро
4. Кофе – 3 евро
5. Сувениры – 4,5 евро
6. Обед – 15 евро
7. Пита – 2 евро
8. Продукты – 4,5 евро
9. Сигареты – 6,6 евро
10. Шоколадка – 1,5 евро
11. Билет в музей Бенаки – 7 евро
Итого – 85,3 евро

[autifon]

День восьмой – Афины – Лидо-ди-Остия
Начинал этот день купанием в Эгейском море, а завершал прогулкой по берегу Тирренского моря.
Проснулся утром на рассвете. Думал в это утро просто прогуляться по центру Афин, купить сувениры и собраться в дорогу.
Отправился на Синтагму, посмотреть на развод эвзонов. В этот раз посмотрел представление в полном объеме. На площади перед Парламентом в этот ранний час был только я и житель Поднебесной. После завершения развода попросил китайца сфотографировать меня рядом с эвзоном, но офицер (типа начальник караула) громко обругал китайца. Потом посмотрев на фото, понял почему. По лицу эвзона было видно, как он устал при выполнении сложных движений при разводе. Стало просто стыдно, надо было спросить у офицера разрешение.

А погода в это утро была просто замечательная: около +18, светило яркое солнце. Я решил поехать на трамвае к морю. Трамвай уже стоял на конечной остановке на Синтагме.

Трамвай, проехав по кварталам с современной застройкой, повернул влево и двинулся вдоль побережья. Пляжей здесь много, платные и бесплатные. Я вышел на остановке Paralia Glyfadas. Вышел на неплохой галечный пляж.

Смотрю, люди купаются, попробовал воду, по ощущениям +18-19. А была - не была, я же сибиряк, когда еще представится возможность искупаться в Эгейском море, в декабре. Главная проблема была в полном отсутствии купальных принадлежностей и полотенца. Но людей на пляже было немного, я скинул куртку, кофту и т.д. Когда погрузился в воду по грудь, ощущения были разнообразные, но потом привык. Температура воды и воздуха были примерно одинаковые. Провел на пляже около часа, главное было обсохнуть, потом чуть прогулялся по побережью Саронического залива.

Но время было ограничено, поэтому сел на трамвай и отправился в обратный путь. Трамвай в Афинах работает по принципу легкого метро. На остановках имеются табло с временем прибытия следующего трамвая. Время в пути от Синтагмы до побережья – 25-30 минут. С Синтагмы пешком направился в Плаку за сувенирами. Прогулялся по улице Adrianou, многие торговцы знают русский. Накупил всяких мелких сувениров, греческих продуктов и отправился в гостиницу собираться. На Омонии купил сигареты, т.к. Италия страна более дорогая (хотя разница в цене за пачку Winston оказалась всего примерно 1 евро).
Еще одним плюсом отеля Elite был поздний чек-аут (13-00), собираться можно было без особой спешки. Еще утром по смартфону зарегистрировался на рейс, поэтому в аэропорт думал приехать примерно за 2 часа до вылета. Продолжались рождественские каникулы, поэтому людей на улицах и в транспорте было очень много. С трудом протиснулся в вагон метро, весь путь до аэропорта проделал стоя. В афинском аэропорту так же было заметно оживленнее, но все процедуры до посадки прошел быстро. Напрягало только излишне демонстративная проверка авиакомпанией виз у неграждан стран Шенгена, причем на всех этапах от приема багажа до посадки в самолет.
Перелет Эгейскими авиалиниями до римского аэропорта Фьюмичино прошел без происшествий (около 1,5 часов). Взлетели чуть позже расписания, поел, поглазел на заснеженные вершины гор Центральной Греции, Адриатическое море, подремал, посадка.

Т.к. внутри Шенгена нет паспортного контроля, пришлось немного подождать багаж.
Из аэропорта Фьюмичино до приморского римского пригорода Лидо-ди-Остия решил ехать на пригородном автобусе компании Cotral. Поэтому получив багаж, купил в газетно-табачном киоске билет на пригородный автобус и отправился на остановку, которая расположена между международным и местным терминалами аэропорта (имеются указатели). Людей на остановке было мало, никто ничего на знает, но потом подошел нужный автобус (кстати по расписанию, которое я посмотрел на сайте компании Сotral, а не потому которое вывешено на остановке). Полупустой автобус, практически без остановок минут за 20 привез меня на ж/д станцию Лидо Чентро.
Забронированный отель Bellavista, находится на приморской
Piazzale Magellano на расстоянии примерно 1,5 км от Лидо Чентро. Примерно через 2 часа после прилета в аэропорт я прибыл в отель. Отель мне понравился: отель небольшой, тихий, одноместный номер небольшой, но есть все, что нужно туристу. Из моего окна было видно море.

На ресепшне русскоговорящая дама объяснила мне, что к чему в отеле, городке и как удобнее добраться до Рима. В воскресный день супермаркеты работали до 13-00, поэтому дама посоветовала для покупки воды заглянуть в какой-нибудь бар. Отправился на разведку. Что напрочь не понравилось в Лидо – это то, что практически вся береговая полоса занята частными пляжами и их стационарными сооружениями. После пляжа разведал дорогу до ближайшей ж/д станции Stella Polare, купил пиццу, воду и вернулся в отель. Пицца кстати была изумительно вкусная.
Прогноз погоды был не утешителен – в Риме завтра целый день будет идти дождь. Завтрак в отеле начинается в 8-00. Решил не изнурять себя ранним подъемом ради встречи пасмурного римского рассвета с Тарпейской скалы на Капитолии (был такой план).
Затраты 8 дня:
Афины:
1. Билет в аэропорт Афин – 8 евро
2. Сувениры – 14 евро
3. Спартанская футболка – 10 евро
4. Пита – 2 евро
5. Сигареты (6п.) – 19,8 евро
6. Греческие продукты – 16,1 евро
Итого Афины – 69,9 евро
Италия
1. Билет на автобус до Лидо – 1,3 евро
2. Гостиница (2 ночи) – 84 евро
3. Пицца и вода – 6,5 евро
Итого Италия – 91,8 евро
Итого 8 день: 161,7 евро

[autifon]

День девятый – Лидо-ди-Остия - Рим

Наверное, это был самый тяжелый день за всю поездку. Практически целый день шел противный осенний дождь, везде толпы туристов. Но и один из самых интересных, ведь он практически целиком был посвящен Вечному городу Риму.
Утром проснулся рано. На рассвете прогулялся по берегу Тирренского моря напротив гостиницы.

Приморская часть Лидо зимой находится на консервации: пляжи закрыты, кафе свернуты. Пляжи зимой естественно не чистятся и представляют собой удручающую картину. Плохо еще то, что рядом находится устье Тибра со всеми вытекающими последствиями. Думаю, что для классического пляжного отдыха Лидо совсем не подходит. Я хотел сначала разместиться в Анцио, но меня отпугнуло расстояние от Рима. И вообще надо было жить в Риме, жаль что сильно много обращал внимание на отрицательные отзывы про район Термини . Хотя Лидо ничем не хуже дальних римских окраин, на электричке те же 40 минут до центра.
Завтрак в отеле был очень приличный, шведский стол. Так рано (около 8 часов) я завтракал в полном одиночестве. Электрички из Лидо до станции Roma-Ostia ходят часто, каждые 15 минут. Лидо считается частью Большого Рима, поэтому на электричке действуют городские билеты. На станции Stella Polare я купил однодневный римский проездной (можно было вполне обойтись одно разовыми билетами, общественный транспорт в Риме для туристов практически бесполезен только приехать и уехать). Подошла полупустая электричка, состоящая из новых чистых вагонов. Интересно было сравнить атмосферу римских и московских электричек. В наших электричках веселее. Хотя здесь тоже один дядя как-то без подготовки начал громко вещать на политические темы. Но как-то скучно, окружающие даже внимание на него не обратили. Дождя пока не было, и я в прекрасном настроении поехал в Рим. Сначала я убедился в крутизне речки Тибр, некогда римский порт античная Остия оказался в 5 км от нынешнего побережья, намытого Тибром всего за 1600 лет.
Из-за завтрака и электрички приехал в Рим поздновато, около 9-30 утра. На конечной станции электрички вокзале Roma-Ostia, плотный поток пассажиров неожиданно вынес меня на платформу станции метро Piramide. Был очень удивлен несколько неряшливым и утилитарным видом римского метро. На метро проехал всего одну остановку до Circo Massimo и пешком по Via di San Gregorio направился к входу на Палатинский холм. Здесь практически без очереди купил единый билет в Колизей + Палатин+ Римский форум и сразу направился к Колизею. Каждый раз когда вижу перед собой какую-нибудь очень известную супердостопримечательность (типа Эйфелевой башни, Карнакского храма, Храма Гроба Господня, Тадж-Махала) наступает некоторое разочарование типа "Ну вот увидел и Колизей, а он…".

Кстати, со стороны Палатина масштаб Колизея оценить мешает холм и парк Celio, и южная часть амфитеатра обрушилась во время замлетрясения в XIV веке. Арка Константина была наполовину в реставрационных лесах, а на площади перед главным входом в Колизей приличная толпа. Чтобы немного адаптироваться на месте я обошел Колизей вокруг. Когда пришел к главному входу по достоинству оценил совет купить билет у входа на Палатин. Очередь в билетные кассы Колизея была просто грандиозная. Был понедельник, работали только Колизей, Палатин и Римский форум. Большинство других музеев были закрыты. Ну и продолжались рождественские каникулы. Имея на руках входной билет, я лишь немного простоял в очереди к турникетам на вход. Трудно выразить впечатление о Колизее. Сооружение такого масштаба и исторического значения в описании не нуждается. Несмотря на большое количество посетителей размер Колизея такой, что без труда можно было найти тихий уголок и просто созерцать окружающее и представлять как все выглядело во времена расцвета Римской империи. Так увлекся Колизеем, что забыл о жестком плане на этот день. Несколько раз обошел сооружение по кругу на разных уровнях, на верхний уровень вход был закрыт. Погулял в закрытых внутренних проходах.

Итак, начало осмотра Рима положено, посетил главный символ города. Так получилось, что на осмотр Вечного города у меня был этой день и потом еще полдня. План у меня был грандиозный (осмотреть основные памятники античности и эпохи Возрождения и более поздние), но в это время года почти не выполнимый:
1. Античность: Палатинский холм, Римский форум, Императорские форумы;
2. Возрождение: Капитолийский холм (лестницы Арчели, Кордоната, дворцы Сенаторио и Нуово, Консерватори;
3. Античность: Ареа Сакра ди Ларго Арджентина, Пантеон;
4. Возрождение: Площадь Навона, фонтан Треви, Испанская лестница,
5. Античность: Алтарь мира, мавзолей Августа;
6. Возрождение: площадь дель Пополо, собор св. Петра, замок св. Ангела.
Ватикан планировал посетить в ознакомительных целях, и сразу ухать в Траставере, чтобы посетить «типичный» римский район.
План мой забуксовал практически сразу: во-первых, из-за дождя, во-вторых из-за очередей на некоторые объекты. В очереди пришлось стоять даже на не очень популярном Палатине. Я поднялся на этот холм из-за его исторического значения: местожительства императоров и римской аристократии (имеются развалины несколько дворцов, стадиона) и т.н. домика Ливии и его росписей (сюда я и стоял в очереди под проливным дождем).

Потом невозможно было быстро пробежать Римский форум (одни названия любого любителя истории просто завораживают: Курия, Храмы Весты, Сатурна). Минут двадцать просто ошарашено смотрел с Палатина на удивительную мешанину древних развалин, церквей, дворцов.

На Римский форум прошел около арки Тита. Потом долго толкался в интернациональной толпе туристов по форуму и все это под мерзким осенним дождем.

Потом вышел на самую «историческую» магистраль в мире Via Fori Imperiali (днем она закрыта для автотранспорта). Здесь вообще крышу сносит: позади Колизей, справа императорские форумы и громада рынка Траяна, слева Римский форум, а впереди колонна и форум Траяна.

Далее через в площадь Венеции мимо памятника Виктору Эммануилу II (так сказать символ современного итальянского государства) я направился на Капитолийский холм.

По пути купил еще один символ современного по итальянским меркам не очень дорогого перекуса – панини (просто булку с наполнителем). Дорого и не очень вкусно!
На Капитолийском холме крышу сносит уже от других имен (Микеладжело – проектировщик Капитолийской площади, две лестницы Арчелли и Конкордата со статуями Кастора и Поллукса).

Сюда стоит подняться ради вида Форума с Тарпейской скалы.

А в дождик можно укрыться в колоннаде Палаццо деи Консерватори (Капитолийские музеи были в этот день закрыты). Глянул на часы, от графика отстал прилично. Решил немного сократить маршрут, оставить площадь Навона на потом.
Сначала посетил Ареа Сакра на Ларго Арджентина. Здесь среди развалин античных храмов обнаружен фундамент курии Помпея, где как считается, был убит Юлий Цезарь.

А дождь все усиливался, так и хотелось крикнуть «И ты Брут..». Потом был Пантеон, купол которого долгое время был самым большим в мире и служил моделью для куполов других сооружений.

Туристов здесь так много, что двигаться приходилось по кругу в плотной толпе.

Купол и правда впечатляет.

А само здание просто подавляет своей основательностью. Далее я пошел в сторону фонтана Треви. По пути немного передохнул в замечательной церкви, носящем имя католического святого, которого я помню со школы по зловещей репутации основателя ордена иезуитов - Игнатия Лойолы. Все простил иезуитам за возможность передохнуть среди такой красоты.

Роспись потолка просто потрясает соей грандиозностью (это как бы отчет иезуитов перед Папой о своих миссионерских успехах).
Фонтаны нужно осматривать летом, а в дождь как-то теряется эффект волшебности водной стихии. Хотя Треви впечатляет в любую погоду и при любом стечении людей на площади перед ним.

А людей было много…

Далее я продолжил путь к еще одному туристическому символу Рима площади Испании и одноименной лестнице. С исторической точки зрения площадь и лестница малозначительны, а чтобы оценить их архитектурно-романтические достоинства нужны соответствующая погода и настроение. Церковь Тринита конечно выглядит романтично, но в слякотную погоду на ступеньках лестницы не посидишь, хотя честно сказать и сидел, и даже около 15минут.

На площади есть станция метро, и я стал решать, что делать дальше. Промок (особенно ноги), устал. Так и напрашивалось решение: метро – электричка – Лидо. Но я, стиснув зубы, продолжил «прогулку» по Риму. Проехал на метро одну станцию до Piazza del Poppolo. Полюбовался площадью, церквями-близнецами и началом главной торговой улицы Рима Corso.

Начались сумерки, от подъема к вилле Боргезе пришлось отказаться и я на метро поехал две остановки и вышел на станции Ottaviano и по одноименной улице направился в сторону площади Св. Петра. Так через день после языческого пупа Земли я попал на католический. На удивление людей на площади было немного, я полюбовался скромно подсвеченным главным католический храмом мира, покрутился соответственно у главной католической новогодней елки, передохнул под сенью шикарной колоннады.

Неплохим решением далее было дойти до Тибра, полюбоваться издали замком Св. Ангела, найти нужный автобус и поехать все-таки в Трастовере. Но я посчитал, что проще от замка будет пешком перейти Тибр и дойти до площади Навона, а оттуда на автобус добраться до метро.
Перешел Тибр по мосту Святого Ангела и углубился в лабиринт римских улочек.

Ориентироваться здесь очень тяжело, а спросить дорогу не у кого. Практически наугад вышел на Corso Vittorio Emanuele II и через некоторое время как-то невзначай повернул за угол и передо мной открылось залитое освещением волшебство площади Навона. На площади была развернута рождественская ярмарка, что еще добавило своеобразия площади.

Рождественская ярмарка под дождем… Этот чертов дождь (самое обидное было, что на следующий день светило яркое солнце). После площади Навона решил, что пора «домой» в Лидо. Но оказалось, что воспользоваться услугами автобуса в Риме не так уж и просто, все автобусы были заполнены под завязку. Решил добираться до метро Колизей пешком. Чтобы добавить интереса к вынужденной прогулке свернул с Corso Vittorio Emanuele II и пошел в сторону площади Венеции боковыми, плохо освещенными улочками (было тихо, романтично).
Дождь начал затихать, а в районе форумов прекратился вообще. Кстати подсветка памятников в Риме весьма скромная, но вот императорские форумы и рынок Траяна подсвечивали очень интересно.

У Колизея сел в метро. Выйдя на второй остановке, попал в плотный поток будущих пассажиров электрички в Лидо. Поток внезапно ускорился и внес меня в последний вагон электрички прямо перед отправлением. Для меня жителя провинциального сибирского города такое было в новинку. Оглядевшись обнаружил, что стою в толпе афроевропейцев. Зная плохую репутацию Италии в плане воровства, был практически уверен, что в такой давке чего-нибудь сопрут. Но нет, в вагоне ехали видимо четные трудящиеся. В отель вернулся через 12 часов, промокший, голодный, еле державшийся на ногах и просто обалдевший от впечатлений. То ли еще будет впереди, ведь завтра - Флоренция и Новый год. От простуды меня спасли «Метакса» и зверский кондиционер, который к тому же просушил всю мою одежду (переодеться мне было практически не во что). Ужинал опять восхитительной итальянской пиццей с морепродуктами.

Затраты 9 дня:
1. Однодневный билет – 6 евро
2. Билет в Колизей+Палатин+Форум – 12 евро
3. Панини – 5 евро
4. Пицца и вода – 5,2 евро
Итого: 28,2 евро

[autifon]

День десятый – Лидо-ди-Остия – Рим – Флоренция и Новый 2014 год

Утром с надеждой выглянул в окно. Ура, будет солнце! Вдалеке над морем начинался последний рассвет 2013 года.Именно ради этого рассвета я и приехал в Лидо. Единственное место в Лидо, где можно хорошо рассмотреть море (по крайней мере, в это время года) – это площадь Ravennati.

Здесь имеется пирс, который несколько выдвинут в море. Наверное, для красоты, корабли к нему не пристанут - мелко, хотя не знаю, может быть в Лидо сильные приливы.

Вот на этом пирсе я и встретил последний рассвет 2013 года. Солнышко все-таки выглянуло.

По прогнозу ни в Риме, ни во Флоренции дождя в этот день и следующую ночь не будет. В прошлом году последний рассвет я встречал на веранде моего «домика-на-курьих ножках» на тайском острове Самуи (шел тропической дождь), а в этот год в центре приморского пригорода Рима.
Как многое зависит от погоды. В это утро Лидо показался мне очаровательным курортным городком, который просто находился в несколько законсервированном состоянии в ожидании очередного купального сезона. С удовольствием прогулялся по центральной городской улице естественно Vialle della Marina. В Лидо как в каждом уважающем себя курортном городке есть пешеходная улица.

Естественно имеется и главный собор, на площади перед которым утром разворачивается небольшой овощной рынок.

В это утро я был здесь первым счастливым покупателем, купил естественно мандарины и какой-то экзотический на вид фрукт (а может овощ). Потом вернулся к морю, помочил ножки и отправился в отель.

До завтрака еще сходил в супермаркет, купил продуктов, чтобы не отвлекаться во Флоренции. Купил «Кьянти» и немного съестного.
После плотного завтрака сдал номер и отправился на станцию электричек. Прощай Лидо, море ...

Итак очередной переезд, теперь наземным транспортом: электричка – римское метро – вокзал Термини - скоростной поезд –флорентийский вокзал Santa Maria Novella. Переезд прошел просто на ура. Сначала была полупустая электричка, ехал опять в компании афроевропейцев. Порадовал главный римский вокзал Термини. Просторно, чисто, светло, удобно. Почему нельзя, например, Казанский вокзал сделать таким же, а то вбухали кучу бабок в ненужную ветку до Красной Поляны, а у себя под боком в столице такой бедлам остался. Еще поразился самой организации вокзала: ничего лишнего, все по делу. В Маке прямо на вокзале купил в дорогу небольшой обед и скоро увидел на табло нужный поезд. Поезд типа «Eurostar» конечно хорош, но второй класс немного тесноват. Хотя полтора часа до Флоренции пролетели незаметно: перекусил, полюбовался видами Лацио и Тосканы за окном и вот уже и Флоренция за окном. Вокзал Santa Maria Novella очень похож на Термини, только поменьше в размерах.

Кратчайший путь до отеля Aldobrandini я знал, пять минут мой чамоданчик трясся брусчатке флорентийских улиц и площадей и вот уже площадь перед капеллой Медичи и нужное здание с огромной дверью.

Нажал кнопку, дверь в сопровождении музыки начала открываться, я заглянул внутрь, думал, что выйдет швейцар (шучу). Шикарная парадная, надо было открыть еще одну кованую решетчатую дверь. Внутри отель, несмотря на свое поэтическое название, прост почти как хостел. Величавая как мадригал пожилая итальянская дама милостиво сообщила, что я получу свой одноместный номер после оплаты. На удивление шустро справилась с моей карточкой (потребовала еще по 1 евро за ночь в качестве городского налога налом). Номер оказался небольшим, но приличным. Удивили две особенности: окно имело тройную защиту (жалюзи, стеклопакет и внутренние ставни) и наглухо закрывалось на скобу, а душ отделялся от комнаты просто стеклянной перегородкой. Думаю, что система на окне осталась без изменения еще с эпохи Возрождения, а душ органически заменил тазик и кувшин. Первый раз порадовался, что туалет был на этаже, а не в номере, заменяя ночной горшок. Выглянул в окно: шикарно, внутренний дворик, над крышами виден краешек кампанилы Джотто.
До Нового года осталось 8 часов. Поэтому сразу отправился ша осмотр города. Прошел буквально два квартала и передо мной баптистерий и собор Санта-Мария дель Фьоре (он же Дуомо).

Встал в очередь в собор (как оказалось, самая короткая очередь во Флоренции).

Собор конечно интересен, прежде всего своими размерами (четвертый в Европе), и куполом, но купол из собора видно плохо.

Есть еще огромные часы с обратной стороны фасада.

Можно спусться и осмотреть остатки cобора-предшевственника Санта-Репарата (я правда опоздал – вход сюда закрыли). Обошел собор снаружи, потрясающая мощь архитектуры. На купол и кампанилу были небольшие очереди, боялся, что не успею до закрытия. Далее направился на главную городскую площадь – Piazza della Signoria. Как только вышел на эту площадь сразу решил, что здесь и буду встречать 2014 год.

Такого количества супердостопримечательностей в одном месте трудно найти: плаццо Веккьо, Давид (пусть и копия), Персей Челлини и другие статуи в Лоджии Ланци, рядом Уффици.

Персей, кстати, впечатляет больше всего, а вот Давида лучше смотреть в Академии (копия все-таки не оригинал). Заглянул в общедоступную часть дворца, полюбовался на копию фонтана Вероккьо во внутреннем дворике.

В музей не пошел, уже закрывался. Далее пошел главному входу в Уффици, очередь нерезервантов приличная, а до закрытия музея примерно час.

Далее вышел на набережную Арно и стал решать подниматься ли к площади Микеланджело. Усталость уже чувствовалась, а хотелось не спеша прогуляться туда. Решил все-таки подняться, ведь начинался последний закат 2013 года. Оставил самый знаменитый флорентийский мост на потом и перешел на другой берег реки по мосту Ponte alle Grazie с прикольным произведением современного искусства.

Подъем к площади не сильно сложный, а вид на город и окрестности замечательный.

Но еще интереснее вид из небольшого садика чуть ниже площади, жаль служитель практически сразу начал закрывать сад.

Потом через Понте Веккьо, площадь Республики вернулся в отель.

Надо было набраться сил перед трудной ночью. Сразу решил для себя, что встречать Новый год буду на площади, о ресторанах даже и не думал. На ужин купил пиццу и пошел в отель.
Новый 2014 год встречал можно сказать три раза: сначала вместе с родной Тюмень по телефону, потом вместе с Москвой через интернет, потом на площади Синьории во Флоренции под звуки классической музыки, взрывы петард. В гостинице сначала немного подремал, потом достал банку красной икры, открыл кьянти и когда на часах появились цифры 19-00, а на родине 0-00, стал звонить родным и знакомым. Из гостиницы вышел около 23-00, немного прогулялся по городу, на площади Республики собиралась молодежь, а на Синьории более солидная публика. В Лоджии Ланци разместился симфонический оркестр.

Мне удалось протиснуться достаточно близко. Я развлекался тем, что фотографировал стрелку часов на башне Палаццо Веккьо и Давида.

Самое интересное было, поднимется ли у кого-нибудь рука бросить шампанское в Давида? Читал в интернете про такой обычай. Все оказалось более интеллигентно, но не менее интересно, шумно и весело. Только стрелки на башне соединились,

а ведущий объявил, что мы в 2014 году, как началось… Площадь была полностью заполнено толпой. Где-то около статуи герцога Козимо начали интенсивно взрываться петарды, загорелись файеры, народ бросился в рассыпную и началось главное действо: бросание шампанского на площадь. Делалось это так: надо было разбежаться посильнее и бросить недопитую бутылку подальше. Если она вдруг не разбивалась, бежать добивать.

С ужасом наблюдал, как одна пигалица на высоких каблуках неудачно бросила бутылку, а потом бежала под обстрелом ее добивать. Я тоже бросил свое «Абрау-Дюрсо», добивать не пришлось. Естественно был фейерверк, но видно было плохо, вся площадь в дыму и здания мешают. Через некоторое время стали слышны последствия бросания, истошно стали завывать сирены скорой помощи. Но в принципе все было мило, весело, в памятники не бросались. Итальянская молодежь напилась, конечно, в стельку и развлекалась, пугая иностранцев. Идут пожилые дамы в манто, а срази им бросают под ноги петарду…Истошных пьяных криков по-русски не слышал, и вообще русская публика в Италии совсем не выделялась. До 3 часов ночи бродил по Флоренции.

Новый 2014 год запомнится мне на всю оставшуюся жизнь: часы на башне палаццо Веккье, Давид и Персей, мелодии Верди, петарды, площади усыпанные осколками бутылок, истошный вой сирен, дым…

Затраты 10 дня:
1. Фрукты – 3 евро
2. Продукты в Лидо – 10 евро
3. Билет до Рима – 1,5 евро
4. Обед в Маке – 5,3 евро
5. Оплата гостиницы (3ночи) – 138 евро
6. Пицца и вода – 5,3 евро
Итого: 163,1 евро

[autifon]

День одиннадцатый – Флоренция – Пиза

Когда утром примерно в 9 часов вышел из отеля на прогулку, с удивлением обнаружил, что следов ночного бедлама уже практически не осталось. Флорентийские улицы и площади сверкали чистотой, только местами работники коммунальных служб наводили последний марафет. Поскольку 1 января все городские музеи не работали, просто гулял по городу. Сначала совершил прогулку по маршруту, который в путеводителе Дорлинг Киндерсли называется "Вокруг площади Республики" (от площади до набережной Арно). Начинался он естественно со второй по значению площади города - площади-Республики.

. Далее основное внимание уделил фасадам дворцов и и небольшим церквям. Осмотрел дворцы Даванцати, Строцци, Спини-Ферони, Гвельфский.

Элегантные и в то же время строгие дворцы флорентийской знати теперь превратились в разного плана музеи. В выходной день мне удалось заглянуть только во внутренний двор палаццо Строцци.

Впечатляют размеры дворца, построенного по заказу богатого банкира, чтобы не уступать дворцам Медичи. Но самое интересное в этом районе – это две небольшие церкви, которые были открыты в этот день. В церкви Санта-Тринита находятся фрески Гирландайо, посвященные жизни св. Франциска.

Шедевр интереснее смотреть в «родной» атмосфере, а не на безликой стене в музее. В церкви Санти-Апостоли, основанной еще Карлом Великим, можно просто насладиться тишиной и благостной атмосферой старины.

Погода стояла замечательная: долго любовался панорамой набережных Арно с моста Санта-Тринита.

В этот день река мирно несла свои воды к морю. Наблюдал вчера кадры о совсем другом норове Арно. Не удивительно, что парапет набережной полнят гораздо выше необходимого уровня. Туристов в это время было еще не много, поэтому можно было неспешно осмотреть площади Синьории. Когда еще увидишь вход в галерею Уффици без толп посетителей. Потом опять Давид, Персей, фонтан Нептуна, памятник герцогу Козимо I Медичи.

Персей Челлини просто потрясает. Когда смотришь снизу, кажется, что он сейчас повернет голову Медуза на тебя. Реализм статуи удивительный.

Потом прогулялся по маршруту, который в Дорлинг Ктндерсли называется "Вокруг собора". Сначала на самой красивой улице города Виа деи Кайцальоли осмотрел витрины модных магазинов. Потом нашел восстановленный средневековый дом, где предположительно родился.

Данте во Флоренции превратился в модный бренд. Заглянул в старинную монастырскую церковь Бадию Фьорентину ради фрески Филиппо Липпи, а попал на утреннюю мессу.

Напротив расположен еще одна достопримечательность бывшая городская тюрьма Барджелло (теперь конечно музей).

Далее заглянул в гостиницу, собрался в очередную дорогу. Решил съездить в расположенную недалеко Пизу, поглазеть на "падающую" башню. Очень позабавила система продажи билетов на вокзале S.M.Novella. Чтобы купить билет в кассе надо взять сначала талон в автомате. Потом понимаешь, что очередь длинная и направляешься к автоматам, где очень просто карточкой или за наличку можно купить билет за пять минут. А тебя по-прежнему ждут в кассе (поэтому и очередь большая, издержки современной техники). В Пизу ехал на двухэтажном региональном поезде, время в пути час с небольшим.

Пиза – интересный и элегантный городок, туристов немного, кроме площади Мираколи конечно. От вокзала до вышеназванной площади добирался пешком. Сначала вышел на главную современную площадь города Vittorio Emanuele. Удивило наличие на ней искусственного катка (было тепло, больше +10). Потом повернул налево в сторону Арно по улице Franceso Crispi. На набережной Арно осмотрел миниатюрную церковь Санта-Мария дела Спина.

Здания на набережной мне показались как-то красочнее строгих и помпезных флорентийских (и вообще городок выглядит как-то празднично, ярко, как будто радуется жизни).

На место сосредоточения главных пизанских достопримечательностей Кампо деи Мираколи (Поле чудес) я вышел не с главного входа через ворота Porta Nouva, через которые обычно входят организованные туристы, а с юга через улицу Roma. Читал в одном путеводителе, что когда попадаешь на зеленое море Кампо деи Мираколи через ворота, то хочется бежать вперед к великолепию впереди. Я же увидел сразу башню.

Причем с самой выгодной стороны, где видно, что она падает, но не заслонена Баптистерием и Собором. Потом когда осмотришься, понимаешь, что башня просто раскрученный туристический бренд и со стороны ворот она просто теряется на фоне громады Баптистерия и изящества Собора.

В отличии от Флоренции в Пизе 1 января все музеи работали в обычном режиме. Если приезжаете в Пизу самостоятельно и хотите подняться на башню, советую сразу идти в кассу и покупать билет. Я удивился, когда увидел короткую очередь на башню. Оказалось, что билеты покупают по времени. Купил билет на ближайший доступный сеанс в 17-15 (через 2 часа) и понял, что на башню я поднимусь уже в темноте. Удивила цена, посещение башни дороже даже Ватиканских музеев (при просто несоизмеримой художественной ценности). Решил в Баптистерий не ходить, в подобное сооружение попаду завтра во Флоренции. В Собор можно пройти бесплатно. Собор интересный.

Фотографировать запрещено... В соборе есть, что посмотреть, например, надгробие императора Генриха VII. Если бы не преждевременная смерть этого императора, наверное, сейчас Пиза была бы главным городом Тосканы, а не Флоренция. В XII – XIII веках город был значительно круче Флоренции и соперничал с Генуей и Венецией, но так сказать надселся. И главным свидетельством былого величия города для меня является наличие в городе очень оригинальной достопримечательности - кладбища Кампосанто.

Элегантное здание показывает, как богат был город в XIII веке. Здание сильно пострадало в годы II мировой войны, от грандиозной фрески "Триумф смерти" остались только фрагменты.

После суеты, которая царит на площади, можно в тишине прогуляться прямо по могильным плитам, размышляя о призрачности величия и тщеславии пизанской буржуазии и современного католического истеблишмента (последние захоронения произведены уже в наши дни, похоронены католические иерархи).

Подъем на башню несколько меня разочаровал. Нет на ней ничего особо интересного, а после заката смысл подъема только в одном: потом снисходительно говорить "Да был я на этой башне…". Хотя Галилео Галилей извлек пользу из своего подъема, проводя на ней исследования скорости падения тел. Сейчас это невозможно, верхняя площадка зарешечена. Ну и Пиза, и Италия неплохо зарабатывают на башне, хотя если бы цена была адекватной на башню было бы совсем не попасть. Посещение башни – этот как бы экскурсия. Пускают строго по времени на билете. Нельзя проносить с собой сумки любых размеров. Меня заставили сдать в камеру хранения даже маленькую барсетку. Сначала гид на итальянском и английском языках рассказывает некоторые сведения о башне.

Потом можно подниматься. Кстати, подъем достаточно сложный, высота башни над уровнем земли 55 м.

Я разогнался и взлетел наверх на одном дыхании, которое сразу сперло. Можно подниматься не спеша, времени хватит. Один раз прошелся по кругу на верхнем уровне, поглядел сверху на слабо освещенное Поле чудес и такой же темный город (экономят итальянцы на электричестве).

После поражения в войне с Генуей, Пиза начала клониться к упадку, который завершило заиливание устья Арно и прекращение функционирования морского порта. С удивлением узнал, что Пиза оказывается, была ранее морской республикой. В итоге город попал под власть Медичи, что ему оказалось только на пользу. Это видно по элегантным зданиям времен Медичи, например, на площади деи Кавальери. Сувенирные магазинчики имеются только в районе Поля чудес и прилегающих улиц .Около вокзала можно купить только магниты у афроевропейцев и евроарабов, а на главной торговой улице Пизы (естественно, как в каждом уважающем себя итальянском городе, называемой Corso) сувениры купить невозможно.

Поэтому путь от вокзала до Мираколи и обратно мне пришлось проделать дважды. Причем когда второй раз шел от вокзала в сторону Мираколи, сотню метров меня сопровождала пизанская черная крыса. В качестве сувениров купил деревянные фигурки Пиноккио (Буратино это наше подражание, и означает по-итальянски просто "деревянная кукла"). Кстати именно в Пизе обратил внимание на сувениры этой тематики. В общем, как кот и лиса побегал за буратиной на Поле чудес. Далее ассоциации продолжать не буду, а то жители Тосканы обидятся.
Вокзалы в Италии очень хорошо организованы. Чисто, светло, без проблем можно перекусить. Даже в заштатной Пизе на вокзале имеется фудкорт. Ехал в полупустом вагоне. Очень удивился отношению к неграм в толерантной Европе. Когда в вагон зашел афроевропеец (причем прилично одетый) двое пожилых итальянца сразу перешли в другой вагон. Во Флоренцию вернулся около девяти вечера, уставший, но, несмотря даже на некоторое разочарование башней, полностью удовлетворенный. Пиза интересный город (хотя не знаю, поехал бы я туда, если бы там не было башни).
Вечером в итальянских городах купить спиртное и продукты проблема, надо найти работающий после 20-00 магазин. Пиво не главный в Италии спиртной напиток, но мне понравилось. По-крайней мере лучше нашего. Питался я по-прежнему в основном пиццей, жалко было времени, да и дорого. Вечером к тому же просто не было сил.


Затраты 11 дня:

1. Пицца (2 порции) – 4 евро
2. Билеты до Пизы (туда-обратно) – 15,8 евро
3. Билет на Пизанскую башню – 18 евро
4. Билет в Кампосанто – 5 евро
5. Пицца (порция) – 2,5 евро
6. Сувениры – 10,5 евро
7. Пиво и картошка-фри – 5,6 евро
Итого: 61,4 евро

[autifon]

День двенадцатый – Флоренция

Этот день целиком был посвящен исследованию культурного наследия Флоренции.
Первой хотел посетить галерею Уффици. Но из-за позднего завтрака пришел к главному входу сразу после открытия музея. Очередь из нерезервантов была приличная и практически не двигалась. Когда проходил мимо Дуомо, видел, что очереди на купол и кампанилу были гораздо меньше. Поэтому вернулся к Дуомо. Не знаю как раньше, но сейчас все, что связано с Дуомо объединено в один объект и посещается по единому билету. Цена для такого великолепия вполне адекватная. Билеты продаются в музее Дуомо или в офисе рядом с Баптистерием. Я советую посещать объекты в следующем порядке: Купол – Кампанила Джотто – Собор - Баптистерий – Музей Дуомо. Начинать лучше с купола, т.к. это самый популярный объект и из-за достаточно сложного подъема. Около 9 часов утра на купол очереди практически не было. Сначала нужно подняться на площадку у основания купола. Красота неописуемая: великолепные фрески "Страшного суда" начатые Вазари, завершенные Цукари в XVI веке.

И сам купол просто впечатляет. Потом начинается самое сложное: подъем на смотровую площадку на вершине купола. Даже зимой душно. Проход очень узкий, поэтому людям, страдающим клаустрофобией, идти сюда не советую. Сложность подъема-спуска добавляет двусторонность движения. Служители музея как могут, регулируют движение, но все равно случаются заторы, особенно если встретятся две тучные дамы.

Но когда все сложности преодолены перед тобой открывается панорама города Данте, Медичи, Микеланджело, Брунеллески…

Сравнивать Рим и Флоренцию сложно, разные масштабы и политические судьбы у этих городов. Рим более живой, разноцветный, вычурный, а Флоренция (особенно центр) в основном темно-коричневая. Но этот цвет придает городу не мрачность, а торжественность и строгость.

Спускаться вниз было сложнее из-за постоянных заторов, т.к. посетителей явно прибавилось. На кампанилу Джотто, подняться то же интересно, но если бы требовался отдельный билет я бы не пошел. Основная проблема - это узкая лестница, местами сложно разойтись. Подняться сюда все же следует ради великолепного вида на Дуомо и площадь перед ним, можно подробно рассмотреть купол.

Когда спустился с кампанилы, понял, как правильно выбрал время. На все основные объекты выстроились длинные очереди. Баптистерий открывается для одиночных посетителей позднее всех объектов, вход через северные ворота. Как же средневековые христиане боялись Страшного суда . И в Баптистерии тоже главное "Страшный суд" в виде великолепной мозаики в византийском стиле на куполе.

Образ Иисуса просто потрясает.

Глядя на мозаику мысленно представлял как подобное великолепие смотрелось бы в соборе Св. Софии в Константинополе. Сейчас там остались только фрагменты мозаики. Я присел на стул, уставился на купол, даже шея заболела. Здесь понимаешь, откуда во Флоренции столько талантов, если их крестили в такой красоте, например Данте. Еще одна достопримечательность Баптистерия это великолепные двери, особенно северные и восточные, работы Гиберти. Двадцать один год Гиберти потратил на северные ворота, а потом еще столько же на восточные. Оригиналы рельефов восточных ворот, изображающих сюжеты Ветхого завета, являются главным экспонатом музея Дуомо (в Баптистерии только копии).

Музей к счастью не пользуется популярностью у туристов, здесь можно в тишине насладиться интересными экспонатами, например оригиналами рельефов первого этажа кампанилы, работы Андреа Пизано. Далее отправился обедать. Единственный раз в Италии поел можно сказать в ресторане, хотя и самообслуживания. Ресторан, называется вроде Alexandro, находится на втором этаже здания на улице Pecori рядом с Дуомо. Информацию прочитал на этом форуме. Главное здесь быстро можно поесть. Пришел, взял поднос, прошел по раздаче, выбрал, заплатил, поел, поставил разнос на тачку и вперед по музеям. Выбор хороший, в меню есть даже флорентийский бифштекс. Я его на раздаче не видел, заказал пасту и какой-то жутко жирный мясной салат. Не сказать, чтобы сильно вкусно, но быстро и недорого (по итальянским меркам конечно). В общем, изыски итальянской кухни прошли мимо меня.
После обеда я направился в квартал Сан-Марко в галерею Академии, смотреть оригинал Давида. Здесь первый раз столкнулся с длинной очередью, простоял примерно час. Около туристов естественно снуют темные личности от турбизнеса, предлагающие пройти за дополнительную плату пройти в музей без очереди. Никогда услугами таких господ не пользуюсь из принципиальных соображений. Удивило, что музей при этом не сильно заполнен. Мне лично показалось, что создается искусственный ажиотаж. В общем, идти в галерею Академии стоит. Давид на площади одно, а здесь в очень удачном освещении это другое.

Кроме этого имеются еще несколько работ Микеланджело, работы других итальянский мастеров (особенно интересна религиозная живопись).

Имеется вездесущий Данте.

А некоторые залы галереи напоминают склады театрального реквизита или антиквариата.

Потом немного покрутился около монастыря Сан-Марко и помчался в Уффици.

Очередь занял примерно в том же месте, что и утром. Причем пришел около 14-30 в некоторое затишье, потом очередь только удлинилась.

Хочу поделиться некоторыми соображениями, связанными с этим музеем. Во-первых, раскручен музей мастерски, даже по моему перекручен. Ну, нет там ничего такого уж очень выдающегося. Само здание не сильно приспособлено для музея, особенно новый Уффици, маленькие залы. Я просто сравниваю этой музей, например с Венским музеем изобразительных искусств. Венский собрат явно выигрывает и по зданию, и по организации экспозиции.
Во-вторых, странная система бронирования билетов. Конечно, можно сэкономить прилично время, но когда я пытался забронировать билет, выставлялась цена около 20 евро. Когда покупал билет на месте, заплатил всего 11 евро. Похоже на организованный рэкет, т.к. как мне кажется, искусственно сдерживалось продвижение очереди без предварительной регистрации. Когда попал в музей удивился что людей немного, и если бы требовали от гидов китайских групп не задерживаться долго на одном месте было бы совсем хорошо. И это в цивилизованной Европе, которая любит поучать других. Одно хорошо: в галерее запрещено фотографировать, а то из-за китайцев ни к одной картине невозможно было бы подойти.
Лично мое внимание в этой галереи привлекли "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли, "Герцог и герцогиня Урбинские" и роспись потолков в коридорах.

Интересно было так же заглянуть в "Трибуну" с любимыми шедеврами семейства Медичи.

Есть, конечно, и Микеланджело, Рафаэль , Караваджо, Тициан, Липпи, Леонардо да Винчи.

Но на мой взгляд главный шедевр галереи - это "Весна" Сандро Боттичелли.

После галереи решил заняться шопингом. Кроссовки мои просто разваливались на глазах. Но как назло большинство магазинов уже не работали. Уже готовился к закрытию и магазин Bata, но я сказал дамам, что не уйду без новых ботинок. Они поглядели на мои кроссовки, пожалели бедного русского туриста.
Потом зашел в супермаркет купил немного продуктов, в т.ч. в качестве сувениров.

Затраты 12 дня:
1. Единые билет в музеи Дуомо – 10 евро
2. Обед – 8,1 евро
3. Билет в галерею Академии – 11 евро
4. Билет в Уффици – 11 евро
5. Магниты – 10 евро
6. Сигареты (1п.) – 4,3 евро
7. Продукты – 14,8 евро
Итого: 69,2 евро
Ботинки – 47,2 евро

[autifon]

День тринадцатый – Флоренция – Рим

Утром на рассвете отправился прощаться с Флоренцией. Два дня на этот город конечно мало. Удалось посмотреть только основное. В это утро через площадь Синьории и Понте Веккьо направился на другой берег Арно, в район Ольтрарно. Перед главным входом в галерею Уффици только начала формироваться очередь (было около 7-30 утра).

Перейдя на другой берег Арно сначала посмотрел на самый большой дворец города Палаццо Питти, бывшую резиденцию тосканских герцогов Медичи.

Это настоящий символ тщеславия флорентийской буржуазии. Дворец построен по заказу банкира Питти, чтобы затмить Медичи, но по иронии судьбы был через куплен Медичи и стал их резиденцией. Жаль не хватило времени посетить этот дворец, жаль не хватило времени на капеллу Бранкаччи, даже на капеллу Медичи рядом с которой жил, жаль … т.д. Немного прогулялся по Ольтрарно.

Шел мелкий дождик, но благодаря новым ботинкам дискомфорта я не чувствовал (пока). Настроение было лирическое. Уже появились торговцы сувенирами, купил магниты. Скоро весь холодильник будет утыкан ими. Сдал номер, последний раз послушал музыку открывающейся огромной двери. На S.M.Novella купил в Маке перекус в дорогу. Возвращался в Рим опять на скоростном поезде в полупустом вагоне второго класса.
Одну ночь в Риме предстояло прожить в "апартаментах" в районе Термини на улице Volturno .Заведение так и назвалось Volturno House. Выбрал его из-за близости к остановке автобуса в аэропорт Ciampino. Ехать туда предстояло рано утром на следующий день. На Термини купил в газетном киоске однодневный билет на транспорт и вышел на Via Marsala. По дороге в апартаменты решил разведать остановку автобуса компании Autostradale (трансфер был куплен при покупке авиабилета Ryanair). Таковой не нашлось. Только вчера разобрался, что к чему. Оказалось остановку автобуса перенесли на соседнюю площадь Независимости. Сколько времени и нервов я потратил из-за этого переноса. Район Термини оказался не таким уж и страшным. Дешевые и не очень гостиницы, общепит, сувениры (вся туристическая инфраструктура). Грязновато, но терпимо. Рядом археологическая зона и музеи. Апартаменты оказались просто комнатой в трехкомнатной квартире. Туалет и душ общие. Все вполне пристойно, на одну ночь пойдет. Содержат заведение евроазиаты, как практически все в этом районе Рима. Главное близко к транспортной инфраструктуре. По дороге к метро опять попытался найти остановку уже перед вокзалом. Настолько уверился в свою способность к ориентированию в других странах, что не встревожился и в этот раз. Решил не терять время и поехал в сторону Ватикана.
То, что приближаюсь к одному из самых известных музеев мира, стало ясно сразу при выходе из метро на станции Ottaviano. Так же сразу стало ясно как популярны Ватиканские музеи у русскоговорящих граждан (предложения об экскурсиях в Ватикан на русском языке сразу бросались в глаза). Увидел естественно и длинную очередь в музеи, которая тянулась вдоль ватиканской стены.

Билет в Ватиканские музеи можно купить по интернету, 4 евро в данном случае не жалко, но я весело провел 2 часа в интернациональной туристической тусовке. Погода была теплая, без дождя. Между Римом и Флоренцией вроде небольшое расстояние, но в Вечном городе заметно теплее. В очереди наблюдал за нравами итальянским провинциалов. Группа молодых ребят впереди показывали дамам фокусы, шутили. Тут же крутились вездесущие гиды, афроевропейцы предлагали свой товар (причем в несколько раз дешевле сувенирных лавок).
Без сомнения Ватиканские музеи и Собор Святого Петра в историческом и культурном плане это кульминация моей поездки и одно из самых интересных мест, которые я посетил в своей жизни. Жаль пришлось экономить время. Согласен, что в Ватикане можно провести целый день: музеи, базилика, купол, замок св. Ангела. Надо было купить билет по интернету. Меня остановило то обстоятельство, что надо было строго указывать время посещения. Так получилось, что в музеи я попал в тоже время, которое хотел забронировать по интернету. Сразу решил, что хочу посмотреть: Аполлон Бельведерский, этрусский музей, Пинакотека, станцы Рафаэля, Сикстинская капелла. В некоторых случаях меня ожидали неудачи: Этрусский музей был закрыт (по крайней мере вход я не нашел). Египетский музей я прошел, практически не останавливаясь (после Каирского музея всегда пропускаю египетскую часть других музеев). Немного задержался у ассирийского раздела, но в Археологическом музее Стамбула экспозиция будет поинтереснее. Первый шедевр, который я увидел в Ватикане был Аполлон Бельведерский.

Когда видишь экспонат на фото это одно, а здесь еще соответствующая камерная обстановка Кортиле Оттагонале. А далее я немного засуетился, попал в людской поток, двигающийся в сторону станцев Рафаэля. В итоге пропустил Пинакотеку. Долго двигались по коридорам, увешенными фламандскими гобеленами, потом по галерее Географических карт (карты Италии выполнены в идее фресок). В этих коридорах и галереях замечательная роспись потолков.

Умел Рафаэль Санти угождать заказчикам. Станцы потрясают. Мне только не понятно как можно жить в такой музейной обстановке (это ведь были ранее папские покои). Как далеко ушла христианская церковь от аскетизма первых христиан. Фрески потрясают просто буйством красок в стиле экранов современных телевизоров и смартфонов.

Но честно сказать мне по душе больше скромные, приглушенные краски фресок флорентийских церквей и капелл или … Сикстинской капеллы. И если Ватиканские музеи стали кульминацией поездки, то Сикстинская капелла – кульминация Ватиканских музеев.

Ничего комментировать не буду, это надо просто видеть своими глазами. Фото делал крадче, фотографировать в капелле запрещено и это правильно. Посетителей здесь очень много. Хорошо еще служители довольно жестко ограничивают время пребывания в капелле. Начал решать , что делать дальше: возвращаться обратно и посмотреть Пинакотеку или через знаменитую дверь пройти в Собор Св. Петра. Решил идти в собор. Дверь служит для прохода организованных групп. При мне охранник не пустил в нее несколько человек. Я пристроился к одной группе и прошел в нужном направлении. Сейчас думаю, что надо было еще немного погулять в музеях. А так из одного потрясающего места без перерыва попал другое в не менее потрясающее место.

В общем, что сказать про базилику Св. Петра. Все остальные действующие христианские храмы просто отдыхают. Подобный эффект на меня произвел только собор Св. Софии в Стамбуле. Одним словом бесспорно главный христианский храм мира. Потрясают и размеры, и атмосфера.

Мне особо запомнились укрытая стеклом Пьета Микеланджело, Папский алтарь и Балдахин работы Бернини над гробницей Св. Петра.

Ну и конечно огромный купол Микеланджело.

На купол базилики подниматься не стал, испугался, что крышу снесет напрочь от восторга. И так впечатлений хватило.
Далее немного погулял по площади Св. Петра.

Далее направился по Via della Conciliazione в сторону замка Св. Ангела.

Попутно накупил всяких безделушек в качестве сувениров. Цены в сувенирных лавках на этой улице разные, но хотя бы есть выбор. А в других туристических местах в основном торгуют афроевропейцы с лотков. С замком мне опять не повезло, дошел до него уже в сумерках.
Далее вернулся на станцию Ottaviano и на метро доехал до Piazza del Poppolo. Решил остаток времени посвятить шопингу. Гулял по Corso и прилегающим улицам Margutta, Vittoria, Ripetta, Babuino, Croce. Посетил стандартный набор типа HM, Zara и местных им подобных (ассортимент как везде, только цены выше). Искал, что-нибудь для души, на память об Италии: или очень дорого, или на витринах закрытых магазинов. Потом расслабился и просто наслаждался римской атмосферой и слушая музыку старой итальянской группы Matia Bazar. Очень понравилась улица Margutta,

опять на меня оказало мистическое воздействие темная громада развалин мавзолея Августа и на контрасте ярко освещенное здание воссозданного Алтаря Мира. Потом долго сидел на ступеньках Итальянской лестницы, дал отдых ногам в новых ботинках.

По возвращению на Термини попытался найти злосчастную остановку автобуса, обращался даже к полицейским безрезультатно. Надо было плюнуть на эти несчастные 5 евро. Целый день питался в фастфудах или буфетах. И вечером сил хватило только на покупку ужина на вынос на вокзале Термини. На улице Volturno много продуктовых магазинов, но цены высокие. Уже поздно вечером съездил еще раз в район Древнего Рима. Начал знакомство с Римом здесь и завершил так же, обойдя Колизей по кругу.

Затраты 13 дня:
1. Сувениры во Флоренции – 11 евро
2. Обед в Маке – 3,5 евро
3. Однодневный билет в Риме – 6 евро
4. Гостиница – 35 евро
5. Музеи Ватикана – 16 евро
6. Перекус в музее – 4,3 евро
7. Сувениры в Риме- 40 евро
8. Сигареты, пиво, сок – 9,3 евро
9. Ужин – 6,3 евро
10. Вино – 3,5 евро
Итого: 134,7 евро

[autifon]

День четырнадцатый – Рим - Краков

В общем, по большому счету именно в этот день начался мой путь обратно в родную Тюмень. Основная программа поездки выполнена. Италия оставила в моей душе неизгладимое впечатление. Но вот прощание с Италией прошло не слишком успешно. Настроение в этот день сначала упало практически до нуля, потом постепенно улучшилось до восторга, простимулированного правда польским аналогом глинтвейна.
Итак, немного подремав, проснулся в 2 часа ночи и начал собираться на очередной перелет, уже третий в эту поездку. В 4-00 оставил ключи в номере и отправился по пустынным улицам к вокзалу Термини. Ночью этот вокзал полностью закрывается. Согласно расписанию первый автобус компании Autostradale отправлялся в Ciampino в 4-30 утра. Но в это время у вокзала был только автобус компании Terravision (самая цивильная компания, есть кафе и касса в Термини). Я сходил на другую сторону Термини, никаких автобусов. Вернулся к кафе Terravision, хотел купить билет на автобус билетов уже нет. Уже открылся вокзал. Я решил делать нечего, надо ехать на такси. Пошел через вокзал на стоянку такси, времени до вылета осталось чуть больше двух часов, а я еще в Риме. Не знаю, все-таки наверное я везучий. Сколько раз за время моих поездок казалось вот уже неразрешимая проблема. Но в последний момент… Бросил последний взгляд на место стоянки автобусов на левой стороне Термини на улице Giovanni Giolitti (Terravision находится на другой стороне вокзалана Via Marsala), стоит автобус. Оказался автобус идет в Ciampino и проезд стоит меньше 4 евро. Без пробок в аэропорт приехали в 5-30 (до вылета 1-30). Ну, думаю самое сложное позади. Рано радовался, ведь лечу лоукостером. До этого подобного опыта не было. А тут сразу самый яркий представитель дешевых перевозчиков. На девять рейсов работают всего две стойки регистрации (у Эгейских авиалиний на такое же количество рейсов десять стоек). Длинная очередь потенциальных пассажиров Raynair вьется змейкой. Успокоило меня только то, что двигается очередь явно быстрее, чем у традиционных перевозчиков и впереди спокойно стоят поляки, летящие в Краков. У Ryanair есть несколько особенностей, одна из них состоит в том, что надо обязательно зарегистрироваться на рейс по Интернету, распечатать посадочный талон на бумаге (сначала думал это минус, а стоя в очереди понял, что явный плюс). Периодически появляется служащий и кричит название города, пассажиры этого рейса обсуживаются без очереди. Наконец он закричал Краков. Прошел проверку документов и сдачу багажа уже за 30 минут до вылета. Визу проверили, багаж просто взвесили, а на ручную кладь внимание не обратили, ничего не измеряли и несмотря на предупреждение ничего в багажный отсек сдавать не требовали (лучше бы потребовали, как потом выяснилось). А дальше примерно такая же очередь на досмотр. Потом я еще по привычке направился на паспортный контроль и любезно был отправлен обратно в Шенген итальянским пограничником. На удивление когда пришел месту посадки в автобус, оказалось, что посадка на рейс еще не началась. До времени вылета минут 5 осталось. И тут объявили посадку. Все полтора часа в аэропорту участвовал в каких-либо действиях, даже дух некогда было перевести. Причем все действия какие-то из давних времен, когда не было компьютеров и т.п. Сам аэропорт какой-то нафталиновый. Все казалось Дуче сейчас выйдет из-за угла. «Пик хайтека» проходили, когда работники Raynair от бумажных посадочных талонов отрывали свою часть. Битком набили два автобуса и долго везли по темному аэропорту. Пассажиры сразу же на перегонки «ломанулись» в самолет. Вспомнил, ага ведь места занимаются любые свободные. Было смешно смотреть как солидные дяди и тети бегут и толкаются на трапе. Я зашел одним из последних. Рюкзак пришлось положить под кресло, т.к. свободного места на верхних багажных полках уже не было. Почти сразу самолет поехал на взлет, при этом прилично трясло, но взлетели нормально. Самолет был обыкновенный новый, вполне приличный евроаэробус . Все работало, только расстояние между ярко-желтыми креслами уменьшено максимально. Полет так же прошел нормально. Развлекался в полете тем, что наблюдал за неспешной работой проводников. Сразу после взлета проводники несколько раз почти безрезультатно протащили тачки с водой и едой. Потом еще раз с парфюмерией (внешний вид стюардессы, которая возила тачку отбивал всякую охоту с ней общаться). Я немного вздремнул, отдохнул, успокоился, проанализировал опыт полета на лоукостере. От первоначального решения больше не летать такими компаниями отказался. Привезли ведь вовремя, да и за небольшие деньги.
Аэропорт Кракова поразил своей провинциальностью и отсталостью. Правда, строят новый терминал, из-за этого отменили рейсы всех частных автотранспортных компаний из аэропорта (оплаченный трансфер в центр Кракова тоже накрылся, ладно хоть предупредили заранее).
После получения багажа, главное было обменять валюту. Канторы (польские обменники) есть, но всего два и естественно с невыгодным курсом. Ладно, обменял 5 евро и пошел искать транспорт до центра. На выходе из аэропорта никаких указателей (эх, Родина близко). Пошел за местными жителями, оказалось, что они идут на стоянку автомашин. Вернулся обратно к терминалу, у входа стоит автобус. Думал, что это рейсовый автобус до Кракова, а это был бесплатный шатл до аэроэкспресса. В общем, как и в каждом уважающем себя европейском городе есть в Кракове не только аэропорт, но и аэроэкспресс до него и бесплатном шатл до аэроэкспресса. До аэроэкспресса так же можно дойти за 10 минут по дороге, сначала повернув направо от терминала, а потом метров 200 вперед. Я шел пешком. Увидел ж/д пути и остановку, потом приближающийся поезд и тут же подъехал шатл. Все с «европейским» шиком, которого кстати нет уже в «старой» Европе. Электрички из двух комфортабельных вагонов неспешно ходят примерно раз в час с/до вокзала "Краков Главный", время в пути минут 20-30. Вокзал "Краков Главный" мне понравился, очень качественно реконструирован. У меня в Кракове был забронирован номер в отеле, являющимся частью студенческого общежития одного из краковский вузов. Общежитие расположено в районе Казимеж. Погода была прекрасная, ярко светило солнце, снега на мое удивление на улицах Кракова не было. Нужно было обменять деньги для оплаты гостиницы, да и еще было рано, около 10 утра и я решил идти пешком. Сначала я естественно вынужден был посетить торговый центр "Галерея Краковская", потом по подземному переходу вышел на улицу Westerplatte и двинулся по ней через парк Рlanty, разбитый на месте крепостных стен Кракова. Шел бы и шел дальше, парк красивый, виден старый город. Но нет, решил смотреть на Рынок, Мариацкий собор, Вавель. Кроме этого наивно думал, что Польша теперь в ЕЭС и валютных махинацией здесь нет, а в центре канторов больше. Повернул на улицу Св.Томаша. Мой чемодан отчаянно дребезжал на мостовых старого Кракова. Первый же кантор удивил явно заниженным курсом продажи злотых 1евро=3 злотых (наверное, рассчитан на организованных туристов), в следующем курс оказался уже получше. И оказалось, что самый выгодный курс был в Казимеже, т.е. чем дальше от Рынка, тем лучше. Я обменивал евро по курсу 1 евро=4 злотых, а самый выгодный курс был 1=4,14. Можно обменять и наши рубли, но курсы везде грабительские. Двигаясь по т.н. "королевскому пути" обследовал основные достопримечательности старого Кракова: улицу Флорианскую, Мариацкий собор, площадь Рынок Гловный (красота: Сукиенице, Ратушная башня, дворцы), потом по улице Гродской до Вавеля.

Ну а потом углубился в католическую часть Казимежа и примерно через полчаса я дошел до Dom Studencki Zaułek. Общага оказалось нового европейского типа: с лифтом, ламинатом на полу, с большими светлыми комнатами. На меня одного был огромный трехместный номер, с балкона были видны костелы Паулинов и св. Екатерины. Постель пришлось заправлять самому (общага ведь). В номере был только умывальник, закрывающийся как встроенный шкаф. Душ, туалет были в коридоре, но рядом. Все новое, чистое. Ну и главное цена: за четыре ночи заплатил столько же сколько во Флоренции за одну.
Устал при перелете и прогулке по Кракову прилично. В этот момент главное было принять душ и то за чем стоит ехать в Польшу: поесть. В здании общежития имелось неплохое заведение общепита (смесь студенческой столовой и кафе), работало оно только днем. Готовили несколько грубовато, но очень вкусно. И цены: за суп, огромную порцию второго (кто был в Польше поймет о каком размере идет речь) и компот я заплатил столько же сколько за панини в Риме. Вернулся в номер еле живой. Все …спать. Планы будут потом.
Выспался от души. Уже после заката прогулялся до площади Рынок. На площади была развернута ярмарка.

Можно купить сувениры местного производства, выпить и закусить. Близость Родины опять почувствовал, когда прочитал объявление на русском языке о том, что употреблять спиртные напитки лучше на территории ярмарки. Итак, купил сувениры, выпил горячий глинтвейн, закусил. Хорошо… Краков мне понравился сразу. А сейчас я был просто рад, что продлил пребывание в этом замечательном городе. Решил, что завтра буду просто гулять по городу, есть, пить… В первоначальных планах были поездки в соляные шахты Велички, в горный курорт Закопане, Ясногорский монастырь в Ченстохове, Освенцим. Величку и Закопане в плане оставил,а вот Ченстохову и Освенцим пришлось сократить.
Казимеж считается неблагополучным районом Кракова, вечером не рекомендуется бродить по плохо освещенным улицам. Но я бродил и никто ко мне не пристал. Русскоязычной публики в Кракове много. Я лично по отношению не сталкивался с враждебным отношением, поляки были подчеркнуто любезны. Многие знают русский язык, даже молодежь.
Затраты:
1. Билет до аэропорта Ciampino – 3,9 евро
2. Билет из аэропорта до Кракова – 12 зл
3. Гостиница (4 ночи) – 184,8 зл
4. Обед – 16,6 зл
5. Продукты – 29 зл
6. Сигареты – 11,7 зл
7. Сувениры – 99 зл
8. Колбаска – 10 зл
9. Вино (0,2л) – 6 зл
Итого: 3,9 евро+369,1зл=95,7евро

[autifon]

День пятнадцатый – Краков
В этот день встал очень поздно. Дал себе немного отдохнуть от бешеного графика предыдущих дней. С балкона наблюдал за жизнью костела Св. Екатерины (или за отсутствием таковой).

Потом отправился на вокзал с целью купить билет до Львова.
Но сначала основные ориентиры Кракова. Хотя город к России близкий, но когда готовился к поездке практической информации на удивление немного.
Есть в Кракове одна особенность, очень удобная для туристов. Я честно затрудняюсь припомнить другой туристический город с такой удобной транспортной инфраструктурой. К северу от старого города расположен главный транспортный узел города: центральные железнодорожный (Краков Главный) и автовокзалы, образуют практически единый (надземно-подземный) транспортный объект. Все очень близко к исторической части города. Ж/д вокзал Краков Главный имеет историческое здание и новую часть, состоящую из перронов и подземных переходов.

Кассы находятся в историческом здании и на перронах (местное сообщение). Я быстро без очереди купил билет на поезд до Львова. Билет в спальный вагон. Место мне досталось "Gora", что это такое я узнал потом. Границу с Украиной можно пересесть пешком (до и после границы ехать на электричке), на автобусе. Я же выбрал самый дорогой, но и самый комфортный способ пересечения границы (что и подтвердилось потом). Экономия для меня стала не сильно актуальной. В бюджет поездки в Греции и Италии я вписался.
На автовокзал можно попасть по подземному переходу прямо с перрона ж/д вокзала. Автовокзал небольшой. Имеется расписание.

Краков имеет хорошее автобусное сообщение. В кассах продают билеты только государственной автобусной компании. Частники продают билеты прямо в автобусах. Расписание похоже учитывает автобусы только госкомпании.
Итак, далее про краковские туристические ориентиры. К центральному транспортному узлу можно отнести и торговый центр "Галерея Краковская" он связан переходами и с авто- и ж/д вокзалами.

Со стороны центра на вокзалы удобнее пройти через торговый центр. На площади перед ж/д вокзалом и галереей расположены остановки трамваев и городских автобусов, а так же маршруток в пригороды. Остановка маршруток до Велички находится через дорогу от Галереи на пересечении улиц Pawia и Worcella.
В Средние века нынешний Краков состоял из нескольких городов, которые объединили в один город уже в 19 веке при австрийцах. Для туристов интересен в основном Старый город (ранее собственно Краков) и королевский замок Вавель, а так же Казимеж с его еврейскими кварталами. Имеется менее интересный район Подгуже известный в основном из-за геноцида евреев. Висла в современной жизни города большого значения не играет (я даже удивился когда узнал, что город стоит на этой реке).

Но город обязан этой реке своим рождением, именно от Кракова она становится судоходной. Кроме компактного старого города и Казимежа интерес представляют университетские кварталы к западу, поле Blonia и курган Костюшко в районе Звежинец. Величка расположена в 8 км к юго-западу от города.
Первоначально я забронировал одноместный номер в Старом городе. Если бы жил там, то общественный транспорт мне практически был бы бесполезен. А так ездил на трамваях. Билеты можно купить в киосках или в автоматах прямо в салоне. Билеты двух типов: 20-минутный за 2,8 злотых и 40-минутный билет за 3,8 злотых. Билет надо прокомпостировать в салоне. Трамваи ходят по расписанию, новенькие или старенькие, но аккуратно отреставрированные. Городскими автобусами не пользовался. Есть еще один способ решить проблему транспорта и музеев. Как и в каждом уважающем себя туристическом городе имеется Krakow card, на два или три дня. Сразу после покупки билета до Львова я расслабился и пошел гулять по городу. Ну и набрел на туристический информационный офис. И купил Krakow card, не обратив внимание на главный минус этой карточки – она не действует в Вавеле. Смысл покупать эту карточку есть, если планируется много ездить по Кракову на общественном транспорт (с картой он становится бесплатным) и активно посещать музеи. Я на день уезжал в Закопане, в некоторый музеях были бесплатные дни. В итоге я просто окупил карточку активными поездками на транспорте. Еще один недостаток карточки, что даже при ее наличии нужно оформлять билет в музей. В общем, вещь не сильно популярная у туристов в Кракове. Даже работники информационного центра несколько растерялись, когда я спросил про карточку.
После покупки карточки обнаружил, что часть музеев закрывается зимой. В частности Барбакан и все, что осталось от городской стены зимой закрыты. Начал детальный осмотр Старого города с площади Матейки и Барбакана.

Потом прошел в Старый город через Флорианские ворота.

Туристический антураж налицо, ряженые музыканты, музеи, питейные заведения.

Позволю себе небольшое лирическое отступление. Краков мне понравился с первого взгляда. Есть в этом городе удивительная черта - сплав католической строгости и славянской пышности. Но заметно стремление подражать Праге. Ну не получится из Кракова второй Праги, совсем другая историческая судьба, менталитет жителей, отношение к религии. Не получится из религиозной столицы строго католической Польши сделать подобие интернационально-либеральной Праги, да и зачем.
Практически сразу меня постигла первая туристическая неудача этого дня – музей Чарторыйских закрыт, но "Даму с горностаем" я потом все-таки увидел позднее в Вавеле.
Вторая неудача постигла меня на площади рынок – была закрыта и ратушная башня.

Потом пообедал на ярмарке и … естественно объелся. Пошел в Вавель.

Оказалось, что карточка в его музеях недействительна. Этот день был выходным, поэтому везде толпы местных жителей вперемешку с вездесущими китайцами. Настроение упало резко, в животе урчит… Ба, думаю вот расслабился…
Но я же был до этого в Индии. Сел на лавочку с видом на вавельский собор, глубоко вздохнул…

Не все так плохо. Хоть карточка стоит 20 евро, но… Взял список музеев, на которые распространяется действие карточки: оказалось есть, что посмотреть. Составил список интересных мест. Решил, что сегодня посмотрю музеи в районе Рынка. На следующий день в понедельник съезжу в Закопане, а далее полдня на Величку, полдня на музеи и синагоги Казимежа.
Попасть в самый любопытный музей Кракова оказалось не так- то просто. В подвале Сукениц (бывших суконных рядов, извините за несколько вариантов названия, по-русски как-то матерно звучат все) воссоздана атмосфера средневекового города: быт, ремесла, торговля, пожары и т.п. Вход по времени. Билеты надо покупать в офисе с другой стороны здания. Оформил билет в подвал и направился на второй этаж Сукениц, в галерею Национального музея в Кракове. Здесь выставлены полотна польских художников. Есть интересные.

Но мое внимание привлекло полотно Яна Матейки, изображающее Ивана Грозного. Художник писал в основном на исторические и патриотические темы, поэтому и почитаем в Польше. Но эту картину без смеха смотреть было невозможно, настоящая карикатура на Ивана Грозного.

Музей в подвале рынка организован по-современному, т.е. из ничего делается что-то интересное.
Необычный даже вход на экспозицию, как бы сквозь туман веков (через искусственный туман).
Экспонируются различные приспособления, которыми можно пользоваться, например весами.

Но основную часть экспозиции составляют археологические находки, частью обнаруженные прямо здесь под Сукеницами или в городе.
Самый забавный момент происходит, когда ты поворачиваешь за угол, и на тебя начинает орать мужик. Невольно вздрагиваешь от неожиданности и оборачиваешься. На нескольких экранах в музее транслируются фильмы-инсценировки из жизни средневекового польского города: здесь мужик ругается со своей женой. В другом месте происходит пожар.

Описание экспонатов можно посмотреть на информационных аппаратах, в т.ч. и на русском языке.
С покупкой продуктов в Кракове все нормально. Разноплановые магазины на каждом шагу, работают вечерами до 23-00. Цены примерно аналогичны нашим. Пиво покупал польских марок и темное. Мне понравилось. Сигареты намного дороже.

Затраты 15 дня:
1. Билет на поезд до Львова – 167,9 зл
2. Krakow card – 80 зл
3. Обед – 45 зл
4. Продукты и сигареты – 20,7 зл
Итого: 368,1 зл = 77,6 евро

[autifon]

День шестнадцатый – Краков – Закопане

К поездке в небольшой горнолыжный курорт Закопане сильно не готовился. Просто хотел съездить в горы (в данном случае Татры), подышать свежим воздухом, полюбоваться на снежные вершины. Горным воздухом подышал, а вот натурального снега и снежных вершин не видел, помешала погода.
В качестве перевозчика в Закопане выбрал частную автобусную компанию Szwagropol. Другие варианты: государственные и другие частные компании и поезд. Поезда гораздо медленнее автобусов, а Szwagropol считается лучшей автобусной компанией. Билеты на их автобусы можно купить по интернету. Я без проблем покупал билеты перед самым отправлением автобусов. Около 8-00 утра приехал на трамвае к ж/д вокзалу. Купил у бабушки местный фастфуд в виде ароматных баранок и по подземному переходу перешел на автовокзал. Кассирша из кассы автовокзала направила меня прямо на перрон, где уже стоял автобус Szwagropol. Автобус стартовал строго по расписанию на сайте компании, практически пустой. Несколько человек сели по пути в Кракове. Дорога совершенно не утомительная, т.к. все время можно любоваться красивыми видами. Предгорья Карпат рядом с Краковом очень красивы, ни сколько не хуже Татр. Холмы, аккуратные домики, озадачивало только полное отсутствие снега. В Закопане приехали через 2 часа. Решил не мудрствовать и выбрал самый простой путь попасть наверх в горы: подняться на гору Губалувка на фуникулере. На автовокзале стояли маршрутки, на которых можно было без проблем добраться до более интересных мест в Татрском национальном парке. От автовокзала по улице Kosciuszki пешком направился на центральную улицу Krupowki. Закопане интересный городок, но все портило отсутствие снега и туман.

На пешеходной улице Krupowki было оживленно.

Выбор точек общепита приличный. Я выбрал небольшое заведение с буфетом. Набираешь в тарелку и платишь за вес. Выбор хороший, готовят вкусно. Далее я направился на нижнюю станцию фуникулера.

Здесь я ошибочно купил билет туда-обратно, чем связал себе руки наверху. Можно было доехать на верх, а потом спуститься вниз пешком или на подъемнике лыжной трассы. При подъеме на фуникулере вошли туман и так в нем и остались. На верху сплошной туман, слякоть, полурастаявший искусственный снег на трассах.

Надо было сразу спуститься вниз, а я долго гулял в тумане. Надеялся как в Мистре он рассеется. Но нет, туман держался упорно. Прогулялся дороге, которая идет по вершине Губалувки. Имеется несколько подъемников, от простеших на южных склонах (противоположных Закопане)

до вполне приличного на северном склоне.

Цены разные. Главная особенность Закопане, которая меня честно удивила – каждый второй турист говорит по-русски, объявления об экскурсиях только на русском языке. Все торговцы и работники кафе, с которыми общался, говорят или понимают русский. Очень многие катаются в спортивной одежде с надписью Russia или российской символикой.
После одного из подъемников я решился спуститься вниз по склону сквозь лес и поляны.

Спуск не сложный, но мои ноги сильно пострадали от новых ботинок. Окружающий пейзаж был красив как в любых горах, но мешал туман.

Вскоре передо мной встала дилемма, спускаться вниз пешком или нарушить неписанное правило и пешим пересечь лыжную трассу.

Катающихся было не много, поэтому я выждал момент и пересек трассу.

Склоны сильно застроены, причем несколько хаотично.

Местами похоже несанкционированно рубят деревья.

Сюда бы Гринпис, но тут ведь нет нефтедолларов. Потом сквозь туман поднялся наверх, каждый шаг давался с трудом из-за мозолей на ногах.

Задержался у верхней станции фуникулера. Неожиданно появилось солнце, туман начал было рассеиваться. Но солнышко светило минут 15 и я поехал вниз. В Закопане на большом рынке у фуникулера накупил разных сувениров и прогулялся по городку. Самая интересная часть городка находится именно около фуникулера. Деревянные виллы, церкви, чем-то этот район напоминает старые дачные поселки около Питера.

Даже имеется понятие архитектурного стиля Закопане. Прогулялся до виллы, где находится музей известного польского композитора Кароля Шимановского.

После ужина в том же кафе на улице Krupowki отправился на автовокзал и в 17-00 автобус Szwagropol повез меня обратно в Краков. На этот раз автобус был переполнен, люди да же стояли в проходах. Ехали уже в темноте, я развлекался тем, что смотрел на смартфоне «Карнавальную ночь» (первый раз досмотрел этот фильм от начала и до конца). Обратный путь был несколько продолжительнее из-за пробок в Кракове. Вечером в Кракове купил бутылку водки «Татra». Скоро Рождество. Сначала хотел посетить единственную православную церковь в старом городе, но очень устал.

Затраты 16 дня:
1. Билет до Закопане – 20 зл
2. Баранки и вода – 5,6 зл
3. Завтрак в Закопане – 17,4 зл
4. Билет на фуникулер туда-обратно – 19 зл
5. Мед – 6зл
6. Магнит – 8 зл
7. Овца – 12 зл
8. Варежки – 20 зл
9. Носки – 10 зл
10. Украшение – 10 зл
11. Ужин – 25,5 зл
12. Билет до Кракова – 20 зл
13. Продукты, вода, сигареты – 35 зл
Итого:208,5 зл (52,6 евро)

[autifon]

День семнадцатый – Краков – Величка

Бывшая «золотая жила» и «жемчужина» польской короны соляная шахта («Копалня соли») Величка первоначально занимала центральное место в моем визите в Краков. Предполагалось, что ночь с 4 на 5 января я проведу в ней. Списался по интернету с организаторами так называемых ночлегов (в моем случае в камере Словацкого) на сайте kopalnia.pl. Сначала подтвердили, но с условием набора группы, а потом сообщили, что ночлег не состоится. Я потом радовался такому исходу, т.к. очень устал 4 января.
Место известное, сильно подробно останавливаться на нем не буду. Приехал я в Величку на маршрутке, которая стартует со стоянки напротив «Галереи Краковской» (ориентир перекресток улиц Worcella и Pawia, на маршрутке должна быть надпись «Weliczka-Rynek»). Еcть еще автобус №304, но я его да же не искал и электричка , но от нее далеко идти до шахты Зимой интервалы движения маршруток приличные, 2 раза в час, иногда один. В Величку ехали около получаса, обратно быстрее, но об этом позже. Оплата проезда налом водителю. Сразу сказал водителю, что мне нужна Копалня соли. Он остановился на нужной остановке и показал направление. Все очень рядом, надо пройти чуть вперед и далее по указателю. Центр Велички неплохо смотрится. Спускался я по туристической трассе в ствол Даниловича.

Русскую группу ждать не стал. Поступил проще. Купил билет на экскурсию на польском языке и путеводитель на русском. Пока польский гид рассказывал своим согражданам, я читал по-русски в путеводителе. Не помню точно сколько по времени длилась экскурсия, но явно больше часа.
Честно сказать ожидал несколько большей нагрузки в физическом плане. А оказалось просто прогулка по вполне безопасным, можно сказать светлым коридорам от одной камере к другой с едва заметным спуском вниз.

И соль в шахте точно есть, даже белая.

Сначала недолго спускались по 378 ступенькам до околоствольного двора. Все описывать не буду. Только, что запомнилось. В камере «Яновице» установлены шесть фигур, которые служат иллюстрацией к легенде об открытии залежей соли в Величке и связаны с княгиней Кингой и ее обручальным кольцом.

Единственное место, которое меня поразило до глубины души – это часовня Св. Кинги.

Огромное пространство, часовни, алтари, барельефы, скульптуры.

Остальные камеры посвящены нелегкому труду рабочих и технологии добычи соли, есть еще несколько часовень поменьше.

Интересна камера Эразма Баронча с подземным озером, заполненным насыщенным раствором соли. Камеры II уровня «Михаловице» и «Дроздовице» любопытны конструкцией крепи.

Католические часовни соседствуют в шахте с властелином подземного мира Казначеем (добрым духом шахты, который предостерегал их от опасности).

В камере «Веймар» устраивают светомузыкальное представление и пугают туристов «призраком» Казначея. Заканчивается экскурсия в высокой камере «Станислава Станица». Далее можно самостоятельно побродить в нижних больших камерах «Варшава», «Витольда Будрыка», где имеется ресторан, концертный зал.

Наверх подъем осуществляется в лифте. Туристы плотно набиваются в небольшой лифт и в темноте поднимаются наверх. Ощущения … бодрящие.
Экскурсия интересная, шахты захватывают. Без посещения Велички впечатление от Кракова будут неполные.
После подъема на поверхность купил немного сувениров в киоске у выхода из ствола Даниловича. Потом прогулялся немного по Величке. Городок древний, более 700 лет

. Интерес представляет недавно восстановленный замок на соляных копях (сейчас там музей). Остановка маршруток в обратном направлении находится напротив остановки, на которой выходишь при приезде в шахте. На остановке есть расписание, маршрутки зимой ходят не часто, раз в полчаса - час. Мне пршлось минут 15 подождать.
На обратном пути до Галереи Краковской не поехал, вышел раньше, т.к. заметил нужный трамвай и поежал на нем сразу в Казимеж без объезда старого города. Сначала сходил в гостиницу и пообедал в кафе. Опять не удержался, переел. В Польше надо выбирать или суп, или второе, вместе они составляли настоящее испытание для моего желудка.
Далее отправился на прогулку по «жидовскому» району Кракова. Да не обидятся на меня российские евреи, но по-польски еврей – жид. По еврейскому кварталу Казимежа проложен туристический квартал. Я же начал от главной площади Казимежа Plac Wolnica. Потом мимо огромного костела Гроба господня вышел на улицй Josefa и углубился в еврейский квартал.

Любопытное место, с определенным шармом, но несколько лубочным. А синагог в Казимеже больше чем костелов: целых шесть. Первую я увидел Высокую синагогу, если бы не карта, прошел бы мимо, как-то неприметно выглядит здание.

Посетил только одну Старую синагогу. Синагога является старейшей в Польше, построена в XV веке.

Внутри интересный музей истории культуры евреев, выставлены экспонаты еврейского обихода, национальные костюмы, но сохранена и атмосфера синагоги.

Главный фасад синагоги выходит на улицу Шероку или скорее площадь.

Это главная достопримечательность Казимежа: здания отреставрированы и используются под рестораны, кафе, гостиницы.

Я внутрь не заходил. Но снаружи интересно. Далее я проследовал еще в один еврейский музей, Еврейский музей Галиции.

Весь музей состоит из фотографий о том, в каком бедственном положении находятся ныне памятники еврейской культуры в Галиции. Далее я вернулся на Шероку, заглянул во двор единственной действующей синагоги Рему (евреев в Кракове осталось всего 200 человек) и потом прогулялся вокруг старого еврейского кладбища.

Потом зашел в костел Тела Господня.

Костел потрясает: внушительные размеры (особенно в высоту), с прекрасными картинами и резными лавками. Когда я зашел людей ы костеле не было. Несколько жутковатое впечатление: один в холодном и плохо освещенном здании, а кругом такая красота.

Ни один костел Кракова такого запоминающегося впечатления не произвел. Ну а в завершении этого туристического дня посетил очень любопытный Этнографический музей, расположенный в здании бывшей ратуши Казимежа на Plac Wolnica.

Много интересных экспонатов из повседневной жизни жителей южной Польши: костюмы, интерьеры изб, музыкальные инструменты.

Самое интересное – это залы, посвященные религии и различным народным и религиозным праздникам и краковским «шопкам» - рождественским сценкам.

Так завершилась моя экскурсия по еврейскому кварталу духовной столицы католической Польши в православное рождество по юлианскому календарю. Рождество отметил шатанием по вечерним улицам Кракова: польскими пивом, водкой и последней банкой русской икры. Дошатался до кровавых мозолей на ногах. По этой причине задумался о жилье во Львове и Киеве (до этого планировал без гостиниц, ночные поезда и ночной самолет). Несмотря на слабоватый Wi-Fi забронировал через букинг ком хостелы в этих городах. Полечил ноги и уснул. Завтра последний день в Польше.

Затраты 17 дня:
1. Сигареты Winston, 1 п – 11,7 зл
2. Билет до Велички (туда-обратно) – 2х3=6 зл
3. Билет в шахту – 72 зл
4. Путеводитель – 12 зл
5. Сувениры – 20 зл
6. Обед – 15,7 зл
7. Продукты – 27 зл
Итого: 144,4 зл (35,6 евро)

[autifon]

День восемнадцатый – Краков

В этот день стояла чудесная, солнечная погода. Даже не верилось, что на дворе январь, у нас в Сибири такая погода стоит в апреле. Check-out в отеле был ранний, поэтому я сдал номер, багаж оставил в отеле и пошел гулять по Кракову. Сначала я совершил экскурсию по костелам старого Кракова, обращая особое внимание на "шопки". Т.к. действие моей Krakow card благополучно завершилось, пришлось покупать билеты на трамвай. Билеты покупал в киосках рядом с остановками, можно было купить билеты в автоматах прямо в салоне. Заметил, что практически везде хватает времени на 20-минутный билет за 2,8 злотых.
Приехал на трамвае в старый город. Маршрут начал с Доминиканского костела.

Затем вышел на площадь Рынок. Самую старую краковскую церковь Св. Адальберта осмотрел только снаружи, сейчас там музей, вход платный.

Зато бесплатно можно посетить Мариацкий костел – самый известный и красивый костел старого города.

Вот и шопка.

Потом посетил Мариацкую площадь с фонтаном и уютную церковь Св. Барбары.

Шопка такая же уютная.

Далее по часовой стрелке обошел дома на площади Рынок. Каждый дом имеет историю (часто связанную с Россией) и является "дворцом". Во дворце напротив Мариацкого собора располагается музей истории Кракова.

Пока гулял по площади послушал ежечасную игру трубача на с колокольни Мариацкого собора. Действо аналогично подобному в Праге, но там поставлено круче, всего один раз в день. В Кракове происходит как-то буднично. Затем прогулялся по парку Planty к западу от старого города и зашел в базилику Св. Франциска.

Здесь самая красивая шопка.

Осмотр костелов продолжил на улице Гродской.

Кстати удивило, что днем многие костелы в Кракове полностью или частично закрыты. Костел Св. Петра и Павла был закрыт (сейчас он принадлежит Ягеллонскому университету), можно было только полюбоваться на шикарный барочный фасад костела.

А в костел Св. Андрея зайти было можно, но осматривать уютное и тоже время вычурное внутреннее убранство и шопку пришлось сквозь решетку.

Далее направился в Вавель.

Сразу скажу, что ожидал большего от вавельских музеев, которые я условно поделил на собор Св. Станислава и все остальное. Причем хитрые поляки разделили все остальное еще на отдельные музеи: Королевские палаты и королевские покои, оружейная, "Нижний Вавель". Если посетить все, то стоимость посещения будет сопоставима со стоимостью посещения Ватиканских музеев. Но дело даже не в стоимости, а просто в "провинциальности" музеев. Или я уже просто пресытился музеями за эту поездку, но в Вавеле внутри зданий мне было часто неинтересно. Думаю достаточно, просто прогуляться по замку, насладиться видами Вислы. Но кое-что все-таки можно посмотреть.
В Вавельском кафедральном соборе интересно подняться на башню, посмотреть на Краков сверху, правда, через сетку, потрогать за язык большой колокол.

Собор служит до сих пор усыпальницей польских государственных деятелей и не только королей, что меня удивило. Рядом с польскими королями и королевами и имеются и более поздние захоронения. Пилсудский понятно, первый правитель современной Польши, но вот рядом со скромными склепами польских королей династии Ваза, находится склеп президента Качинского и его жены.

Меня заинтересовал склеп Владислава IV Вазы, неудавшегося московского царя времен Смутного времени (официально русским государем он был 24 года) и по совместительству последнего короля Золотого века Речи Посполитой.

После него начались восстания Хмельницкого, Потоп, упадок Речи Посполитой. Экспозиция "Нижний Вавель" не интересная, в основном фундаменты прежних строений". Королевские палаты расположенные собственно в Королевском замке пусты и меня, например, просто разочаровали. Гораздо интереснее просто побродить по внутреннему двору замка.

Я еще сходил на выставку одной картины - "Дама с горностаем" Леонардо Да Винчи из собрания музея Чарторыйских. Шедевр и есть шедевр, а когда он один, это просто супершедевр. А здесь еще несколько искусственно создана атмосфера повышенной безопасности. Кстати на входе в Королевские покои очень тщательно проверяют. Зонтики и сумки надо сдавать в камеру хранения.
После посещения музеев прогулялся по замку.

Погода была просто чудесной, ярко светило солнце, на набережной Вислы люди кормят белых лебедей и это зимой в январе.

Вышел из Вавеля через главные вороты и направился по набережной в сторону Казимежа и костела Паулинов.

Что я в Вавеле упустил, так это пещеру Дракона.
На костел Паулинов я любовался каждое утро, когда выходил на балкон покурить. Но вблизи костел интереснее, виден весь масштаб сооружения.

Рядом с костелом в центре небольшого пруда имеется своеобразный памятник Св. Станиславу.

По легенде архиепископу Станиславу в XI веке отрубили голову по приказу польского короля Болеслава Смелого (того самого который два раза приводил войска в Киев поддерживая князя Изяслава), потом разрубили на куски. Но тело чудесным образом соединилось вновь. В этом увидели аналогию с судьбой польского государства, епископа канонизировали и он считается покровителем Польши.
Потом забежал в гостиницу пообедать. Далее решил посетить еще одну достопримечательность Кракова аналога, которой трудно найти в другой стране – холм Костюшки. Спросил у молодого человека на ресепшн, как проехать к холму. Он посоветовал автобус №101 от Грюнвальдского моста. С моста и набережной вислы открывается шикарный вид на Вавель.

Место очень оживленное, крупная транспортная развязка, с трудом нашел остановку автобуса совмещенную с трамвайной. На остановке имеется расписание, автобусы небольшие, типа маршрутки. Ехало нас в нем всего 3 человека, время в пути 15 минут. Конечная остановка автобуса находится рядом с входом на курган. Сооружение интересное, холм над могилой насыпан на деньги, пожертвованные людьми всей Польши. Потом к этому делу присоединились австрийцы, которые построили фортификацию и сейчас холм окружает стена. Я честно сказать плохо подготовился к этой поездке, холм зимой рано закрывается. Поэтому я просто поглядел на сооружение.

Все-таки поляки странный народ. Я бы еще понял столь трепетное отношение к Костюшко, если бы он победил, но ведь проиграл и Польши не стало на 120 лет. Холм сильно пострадал от проливных дождей в 1997 году и был насыпан снова.
В общем, несолоно нахлебавшись, уже в сумерках спустился с холма вниз, сел на трамвай и отправился в шопинговать в "Галерею Краковскую". С шопингом в эту поездку у меня были проблемы. Ходил по магазинам усталый, тащить с собой в Россию вещи из магазинов стандартного набора торговых марок, который есть и дома (пусть и дороже) было не охота. Идентично польских марок в галереи я не нашел. Немного перекусил в Маке и отправился в последний обход по ночным улицам старого города. Купил еще немного сувениров, злотых уже не осталось, продавщицы в небольшой лавочке приняли евро. Забрал в гостинице вещи и на трамвае поехал на вокзал.
Итак, моя остановка в Кракове подошла к концу. Интересно, что Польша ни разу не была основной целью моих поездок в Европу. Но так между делом провел в ней 9 дней (больше только в Греции). Ранее проехал четыре раза Польшу в ходе автобусных туров по Европе и вот почти 5 дней в Кракове и окрестностях. С Грецией и Италией сравнивать не буду, просто разные виды туризма, разного уровня достопримечательности. Но в Польше можно неплохо, интересно и недорого провести время, есть даже уникальные памятники истории. И главное вкусно поесть.
Поезд Вроцлав – Львов уже стоял на платформе №1 и состоял из двух спальных вагонов до Львова и нескольких сидячих вагонов до Перемышля. В моем купе было полное славянское братство: на нижней полке поляк, на средней полке хохол, а на верхней ("горе") москаль, т.е я. До этого в таких вагонах еще не ездил. Что-то подобное есть в Индии, но там по три полки с обеих сторон купе как у нас плацкарт. Здесь же было очень тесно. Украинец был так любезен, что показал мне, что к чему, поставил лестницу. Я пару раз ударился больно головой о потолок, но потом привык.
Поезд тронулся и неспешно двинулся в сторону украинской границы, которую мы достигли через пять часов уже на следующий день. Я же сразу уснул.

Затраты 18 дня:
1. Билеты на транспорт: 2,8+3,6=6,6 зл
2. Молоко и булочка - 2,4 зл
3. Билет в кафедральный собор Вавеля – 12 зл
4. Билет в музеи Вавеля (государственные покои Королевского замка, нижний Вавель, Дама с горностаем) – 34 зл
5. Обед – 8,3 зл
6. Открытка – 1,5 зл
7. Билет на транспорт – 2,8х3=8,4 зл
8. Сигареты – 11,7 зл
9. Ужин – 18,2 зл
10. Магниты (2 шт) – 20 зл
11. Открытки – 3 евро
Итого: 33,5 евро

[autifon]

День девятнадцатый – Львов
Границу между Польшей и Украиной преодолел, можно сказать, на ура. При приближении к границе проводник открыл купе и предупредил пассажиров. Поляки все процедуры проделали молниеносно, погранцов помню, а таможенников нет. Итак, штамп в загранпаспорте, прощай умытая Европа, привет немытый СНГ. Украинскому пограничнику предъявил загранпаспорт, хотя с собой был и российский паспорт (вроде по нему тоже можно въехать в Украину). Появилась украинская дама-таможенница. Начала со мной беседовать на разных языках, безрезультатно. Потом спрашивает по-русски, на каком же языке я говорю. Я честно ей и ответил, что в основном только на этом. Посмеялись. Она еще задала вопрос про маршрут моей поездки, детальный отчет слушать не стала. Перешла на багаж, небольшие размеры багажа ей понравились. Я честно сказал, что оружия, наркотиков нет. Граница пройдена, скоро Львов.
Небольшое лирическое отступление. Первоначально планировал возвращаться домой по следующему маршруту: Краков-Варшава—Тересполь-Брест-Москва-Тюмень. Но потом решил, что по этому маршруту я уже два раза возвращался из автобусных туров. И в результате родился вариант поездом Краков-Львов-Киев и самолетом Киев-Москва-Тюмень. Причем рождение этого варианта совпало с началом Евромайдана. Я честно говоря не думал, что все так затянется и несколько волновался, глядя на кадры из центра Киева. Второй раз приезжаю на Украину, и второй раз застаю Майдан.
В 6 часов утра наш поезд из двух вагонов прибыл на станцию Львов. В вагоне курить нельзя, поэтому первое, что я сделал - это закурил сигарету. Курил и слушал объявления, на украинском, английском и иногда русском, если поезд шел в Россию (кстати, таких поездов не мало). Львовский ж/д вокзал оставил несколько странное впечатление какой-то старомодности в советском смысле. Обменял деньги, рублевый курс невыгодный, а евро нормальный, поэтому обменял 5 евро. Сдал чемодан в багаж и покинул вокзал. Вышел на привокзальную площадь, попил кофе в небольшой кафешке и отправился пешком в сторону центра. Шел еще в темноте, сначала по улице Черновицкой, а потом повернул на Городоцкую и по ней прогулялся до оперного театра. Так я попал на главную улицу Львова проспект Свободы. Особого плана на Львов не было, да и уже нагулялся по Европам. Во Львов лучше приезжать с востока, а когда попадаешь как я с Запада мысленно все время сравниваешь с Краковом. Вроде города похожие, в центре Львова особо советское влияние на архитектуру не чувствуется, но все во Львове меньше, скромнее и т.д. На проспекте Свободы у памятника Тарасу Шевченко обнаружил следы местного майдана. В столь ранний час людей не было, но была палатка и сцена с любопытным лозунгом.

Итак, украинский Евромайдан, тоже туристический объект в современной Украине. Когда езжу по заграницам, стараюсь на местную политику обращать меньше внимания, т.к. это дело граждан страны пребывания, а не туристов. Но Украина не совсем заграница, да и для всех россиян, рожденных в USSR, полностью заграницей не станет никогда. Уж очень многое, что является нашей общей историей, оказалось в Украине. Честно сказать, украинские Евромайданы выглядели просто… забавно. Львовский особенно. И еще во Львове я понял украинцев, которые очень хотят в Европу. Пример соседней Польши налицо. Разница в уровне жизни, организации городского хозяйства явно бросается в глаза. Только вот играют на этих вполне понятных настроениях политики, да и Европа думаю не сильно ждет новых, бедных сограждан.
Немного покрутившись на проспекте Свободы, отправился на главную львовскую площадь естественно тоже Рынок.

Гуляя по центру Львова думал, что до Европы Украине еще далеко. Разница с вылизанным старым Краковом просто бросается в глаза. А разница между Казимежем и его еврейским аналогом во Львове просто удручающая.
В столь ранний час обменники были естественно закрыты, кроме района вокзала. Но я быстро нашел им альтернативу. Еще в районе вокзала бросаются в глаза офисы Сбербанка России. Зашел в один рядом с памятником Даниилу Галицкому.

Снял с рублевой карты Сбербанка гривны, курс немного выгоднее лучшего курса в обменниках. Надо только предварительно снять ограничение на использование карты в Украине. Гривны в кармане, пошел завтракать, опять же в МакДональдс. Съел "Большой завтрак", цены аналогичны московским, качество заведения примерно такое же. Далее направился искать забронированный хостел, который располагался по адресу Лычаковская, 5. Здание нашел быстро, располагается рядом с Таможенной площадью и остатками городской стены.

Дом напоминает питерский колодец. Никаких опознавательных знаков хостела не обнаружил. Потом мне показалось, что ребята работают подпольно. Попросил помощи у прохожих, все любезны, отвечают по-русски, но ничего не знают. Позвонил по телефону, на один из балконов выглянул молодой парень и стал звать меня по-английски подняться наверх. Хостел с громким названием Certain Kings Hostel располагается в большой трехкомнатной квартире. Удивил меня администратор, с которым пришлось общаться на смеси английского и русского. Заведение находится в стадии формирования и раскрутки. Полы еще не крашены, но застелены коврами и дорожками. За смешные деньги около 250 рублей мне достался номер с тремя кроватями (одноярусными, деревянными). Ночевать я здесь не собирался, мне надо было где-то отдохнуть. Принял душ, отдохнул. С балкона наблюдал за почти идиллически сельской жизнью внутреннего львовского двора, только скотины не хватало.
Долго отдыхать не стал, надо идти осматривать Львов. Выбрал пешеходную прогулку из Lonely Planet (даже здесь ориентировался больше по этому путеводителю). Прогулка получилась не очень успешной. В городе праздновали Святки, на проспекте Свободы и площади Рынок были развернуты ярмарки, естественно толпы людей. У памятника Тарасу Шевченко проходит перманентный митинг Евромайдан.

Группы пенсионеров поют патриотические песни, идет сбор пожертвований митингующим в Киеве. Тут же торговля "евромайдановкой" атрибутикой. После оперного театра углубился в то, что осталось от бывшего еврейского квартала (практически ничего и не осталось).

Потом поднялся на Высокий Замок. Честно сказать думал, что Замок это крепость или ее развалины, а оказалось это парк.

От Высокого замка практически ничего не осталось. Парк зимой не сильно интересный. Единственное, что привлекает сюда это шикарные виды на Львов с искусственного холма, который был насыпан польской общественностью в честь Люблинской унии.

Погода в этот день была солнечная, и в разгар дня смотреть с холма на старую часть города было тяжело из-за яркого солнца.

На вершине холма установлен флагшток, на котором естественно было два флага Украины и ЕС, причем символично, что украинский флаг периодически болтался как тряпка, а флаг ЕС гордо реял над Львовом.

Когда спустился с холма, прогулялся по улице Подвальной до греко-католической церкви Св. Михаила.

Многочисленные церкви, костелы и соборы Львова красивы, величественны, но очень похожи на краковские.

По улице Русской направился на площадь Рынок. Вокруг мэрии Львова во всю шумела ярмарка.

Перекусил, выпил закарпатского глинтвейна, послушал выступающих на сцене. Настроение поднялось. Слава богу, не было политики. Озаботился пищей духовной и направился в Львовский исторический музей. Сначала был принят за интуриста и атакован местным гидом по-английски. Любезно по-русски развеял его надежды. Лучше бы не ходил сюда, музей меня добил. Маленькие комнаты, "провинциальный дух" и огромные вонючие войлочные тапочки на ноги.

Далее просто гулял по центру, попутно интересуясь сувенирами. На удивление выбор небольшой и все стандартно-лубочно-китайское. Но есть два вида оригинальных украинских сувениров: естественно типа "Украина це Европа", и магнитики в виде мешочков с надпись "Любовi зi Львова". Есть антирусская тематика типа значков с надпись "Дякую боже, що я не москаль" (попадались, правда, только на Евромайдане). Хорошо хоть продавец значка, когда спрашивал цену по-русски, несколько смутился. В мешочке оказалась просто вата, приколол значок к мешочку. Вот так и висит у меня на холодильнике мешочек "С любовью и нелюбовью из города Львова". Мое настроение вернулось в нормальное русло после ужина в ресторане самообслуживания "Пузатой хате". Дешево, вкусно и быстро. Не могу понять, кто ходит на Украине в Маки, KFC, когда рядом есть такие заведения. Цена за три блюда, аналогична панини в Риме.
Погулял бы по Львову подольше, но мои ноги совсем расклеились. Пришлось покупать в аптеке лейкопластырь и идти в хостел лечиться. Представляете: четыре года назад, собираясь в первую поездку заграницу, в Египет, накупил кучу лейкопластырей: прошел Египет, Турцию, два автобусных тура, подъем на гору Синай, Индию, Таиланд, Марокко и т.п., лейкопластыри мирно лежали в моей аптечке. Стоило только ошибиться с обувью в Европе, и весь запас был истрачен за два дня. Славным завершением моего визита во Львов стала поездка на трамвае №1 на ж/д вокзал. Старенький трамвайчик отчаянно дребезжал по львовским улицам, отличительной особенностью которых было наличие брусчатки на мостовых. Скорость движения была такова, что мне казалось пешком я добежал бы быстрее. На ж/д вокзале сел в купейный вагон поезда №92, который без проблем домчал меня до Киева.

Затраты 19 дня:
1. Камера хранения – 15 гр
2. Завтрак в Маке – 42 гр
3. Сигареты Winston (2п) – 25 гр
4. Хостел – 66 гр
5. Кофе и пирожок – 36 гр
6. Колбаса – 20 гр
7. Глинтвейн – 15 гр
8. Музей – 10 гр
9. Сувениры – 63 гр
10. Ужин – 38 гр
11. Лейкопластырь – 8 гр
12. Пепси 0,5л – 7 гр
Итого 345 гр (1411 руб, 31,4 евро)

[autifon]

День двадцатый – Киев

Вновь оказавшись на ж/д вокзале Киева, вспомнил отъезд из бушующей столицы Украины в 2004 году, когда старое здание было поделено на оранжевый и синий секторы. В этот раз такого не было, все буднично. Поместил чемодан в автоматическую камеру хранения (ничего не изменилось за 9 лет, советские монетки только заменили жетончики). Сначала решил разведать пути отступления, поэтому направился на южный терминал вокзала, посмотреть, где находится остановка автобусов в аэропорт "Борисполь". Остановку автобусов Skybus нашел недалеко от выхода из терминала.

Увидел на другой стороне улицы "Пузату хату" и отправился завтракать.

Все три приема пищи в Киеве были в "Хатах", пузо отъел приличное. Киевское метро так же ничем не изменилось по сравнению с 2004 годам: те же жетончики, так же дешево (после Европы особенно), такая сутолока. Радовали только объявления к пассажирам "будь ласка, заходьте и выходьте шибче". Я попал в утренний час пик, плотный поток спешащих на работу киевлян вынес меня к реконструкции "Золотых ворот" на одноименной станции.

Жилье я забронировал в City Center Хостел по адресу ул. Софиевская, дом 2. О том, что это одна из многоэтажек, которые красуются во всех репортажах с Майдана, я и не думал. Выбрал этот хостел из-за приемлемой цены одноместного номера.
Первоначально цель заезда в Киев была чисто экскурсионная. В прошлый раз из-за Оранжевой революции плохо посмотрел центр Киева, не успел посетить Киево-Печерскую лавру. В этот раз Евромайдан наложил конечно отпечаток на программу посещения, но успел посмотреть все, что наметил, кроме … некоторых объектов в центре города.
Сначала направился к Софийскому собору. Музей открывается в 10-00, но с 9 часов можно за небольшую плату пройти на территорию Собора. Площадь перед собором, памятник Богдану Хмельницкому, колокольня, сам Собор утром, в тишине создают какую-то умиротворяющую атмосферу.

Опять в который раз за эту поездку оказался в месте где живет ИСТОРИЯ. К сожалению внутрь собора я не попал, просто практически в одиночестве погулял вокруг.
Далее я направился улицу Софиевскую, искать свой хостел. Как-то назаметно подошел к Майдану. Вижу, что жить придется в доме, который не раз видел по телеку в ходе показа панорамы Майдана.

В хостеле разместился без проблем и с использованием русского языка. Номер мой был 2х3 м, маленькое окно под потолком, душ туалет на этаже. Хостел занимает все квартиры на этаже, т.е на лифте сразу попадаешь в хостел. Есть несколько номеров и несколько дормитори. Балконы имеются в дормитори. А с балкона естественно открывается шикарный вид на площадь Независимости.

Итак, Майдан. Всем майданам Майдан… Опять не удалось увидеть его красивым, чистеньким, нарядным. Вместо новогодней елки непонятное сооружение. В прошлый раз на майдан не попал вообще, был как раз пик Оранжевой революции. Сейчас ходил спокойно через него до метро, с любопытством прогулялся между палатками, поглазел на сцену. К счастью горящие покрышки на улице Грушевского были еще впереди. А так первоначальное впечатление было нейтральное.

Сначала пошел пообедать в "Пузатой хате" в торговом центре под куполом. Удивительно, но все магазины, кафе, работали в обычном режиме. В соседнем здании в МакДональдсе сидела продвинутая молодежь, люди по проще перекусывают в кафешках на площади. Можно поесть "евроборщ". Потолкался немного по площади, пристал Микимаус. В общем революцией пока и не пахло. Пожилые дамы как и во Львове поют песни про "Ридну Украину", идет бойкая торговля евросимволикой, все мило и весело, типа тусовки молодежно-пенсионной.

Настораживали только цепко профессиональные взгляды охранников Майдана.
Решил посетить другие места связанные с недавними беспорядками. На Европейской площади было немноголюдно и тихо.

По Грушевского дошел только до знаменитого теперь перекрестка с Петровской аллеей и входа в стадион "Динамо".

Тогда здесь еще было все прилично, только стоял кардон милиции и проверяли документы. Стараюсь избегать общения с милицией-полицией. Поэтому повернул назад. На Крещатике в двух шагах от баррикады присутствовал даже символ современной России в виде отделения Сбербанка. И не только присутствовал, но и работал и даже деньги давал москалям в банкомате. Благодаря Сберу услугами обменников в Украине я воспользовался только два раза: в самом начале на Львовском ж/д вокзале и перед вылетом из аэропорта Борисполь.
Далее направился в Киево-Печерскую Лавру. Сначала доехал на метро до станции Арсенальная, потом пошел пешком до лавры. Я посетил ближние пещеры в нижней лавре и просто прогулялся по верхней: благость пещер и великолепие Успенского Собора и всей верхней лавры.

Киевско-Печерская лавра моем рейтинге этой поездки лишь немного уступает собору Св. Петра и Ватикану, очень интересное место и с исторической, и с духовной точек зрения. На выходе из пещер купил в сувенирной лавке сувениры, сделал так сказать взнос в бюджет лавры.
Жаль в мою прогулку по Киеву в очередной раз вмешалась погода, пошел противный осенний дождь, который беспрерывно продолжался до самого вечера. Промок я до нитки, т.к. зонтик оставил в хостеле, а негров торгующих дешевыми зонтиками как в Италии, в Киеве естественно нет. Потом посетил киевскую Родину-Мать и музей ВОВ.

Странное раздвоение происходит в современной Украине, ходишь по улицам Ивана Мазепы и Степана Петлюры и слушаешь, как в музее ВОВ, "Вставай страна огромная…" Родина-Мать конечно потрясает, особенно, когда смотришь на нее снизу-вверх от подножия постамента.

А далее я совершил грубую ошибку. Самым логичным было бы вернуться в хостел, взять зонт и продолжить прогулку по городу. Но я поперся через парк в сторону Набережного шоссе, потом спустился вниз вдоль лаврской стены по лестнице.

Промок, был обрызган машинами при переходе шоссе до набережной. Но зато сел в поезд метро на самой странной станции метро, которую я когда либо видел – "Днепр" (поезд останавливается прямо мосту Метро).
Далее я прогулялся по маршруту Майдан- Европейская площадь – Владимирский спуск – Почтовая площадь - Михайловская площадь – Десятинная улица - Андреевский спуск – Контрактовая площадь – улица Сагайдачного – Почтовая Площадь – Михайловская площадь – Софийская площадь – Владимирская улица – Прорезная улица- Крещатик- Майдан. Понятно входе прогулки два раза поднимался на холм в фуникулере.

У Михайловского монастыря маленький филиальчик Майдана, который никто не охранял.

Поднялся по знаменитой по фильму «За двумя зайцами» лестнице в Андреевскую церковь.

Спустился по Андреевскому спуску в Подол. При этом подосадовал на псевдоевропейскую реконструкцию улицы (особенно глупо выглядит желтая брусчатка) и отсутствие уличного освещения. На Контрактовой площади покушал в «Пузатой хате» котлету по-киевски. Когда возвращался к Майдану заметил, что город сильно страдает от пробок из-за Майдана. Пару раз обращался за помощью к местным жителям, были очень любезны и помогли. Смешно, но и ко мне обращались за помощью, причем несколько раз и по-украински, доставал мою карту и помогал, чем мог, по-русски. На Крещатике заглянул в пару магазинов. Нашел неплохой сувенирный магазинчик ближе к бульваре Т.Шевченко. На бульвар тоже заглянул, поглядеть на результат работы современных вандалов - постамент памятника Ленину.

Когда возвращался в хостел заметил, что обстановка несколько оживилась, у здания мери заметил несколько ребят в масках, а с учетом почти полного отсутствия освещения стало несколько страшновато.
Все-таки хорошо, что нашел в Киеве жилье. Отдых был просто необходим. Решил ехать до вокзала на последних поездах метро. Вышел их хостела около 23-15, прогулялся на последок по Майдану. Теперь, когда показывают киевские события хорошо представляю как все выглядит и очень сочувствую киевлянам. Когда на станции «Майдан незалежности» спускался в метро думал ну вот приключения почти завершились. Но оказалось, что продолжаются. Переход на станцию «Крещатик» закрыт. Пришлось ехать до станции «Площадь Льва Толстого» и потом идти по ночным улицам Киева в сторону вокзала. Когда через неделю видел репортажи о горящих покрышках, избитых «титушках» и похищенных «автомайдановцах» вспоминал эту мою последнюю прогулку за поездку, тихие ночные улицы, парочки влюбленных, темный Ботанический сад… Наступил следующий, последний день моей поездки, а приключения продолжаются.

Затраты 20 дня:
1. Камера хранения – 15 гр
2. Завтрак в «Пузатой хате» - 38 гр
3. Метро – 6 гр
4. Вход на территорию Софийского собора – 3 гр
5. Хостел – 160 гр
6. Обед в «Пузатой хате» – 38 гр
7. Сувениры в Лавре – 45 гр
8. Вход в верхнюю лавру – 3 гр
9. Фуникулер – 2 поездки – 3 гр
10. Сигареты – 14 гр
11. Ужин в «Пузатой хате» - 40 гр
12. Сувениры – 190 гр
13. Вода – 14 гр
14. Метро 2 гр
Итого: 571 гр (2335 руб, 51,9 евро)

[autifon]

День двадцать первый – Киев – Москва- Тюмень

Этот день начался для меня на улице Симона Петлюры (в старой карте Lonely Planet значилось другое название улица Коминтерна). Да, названия некоторых киевских и львовских улиц в честь больших «друзей» России несколько озадачивало, радовало только то, что в принципе все они плохо кончили. Войдя в здание вокзала, подумал, ну все теперь приключения закончились. Отнюдь… Доставая свой чемодан из камеры хранения обнаружил, что это еврокитайское чудо (евро потому, что куплено в Испании, а китайское сами понимаете почему) не выдержало нагрузок и немного лопнуло. Ну ладно в аэропорту, чего-нибудь придумаю. В аэропорт Борисполь добирался в полупустом автобусе Skybus.
Аэропорт "Борисполь" поразил небольшим количеством пассажиров. Озаботился обмоткой багажа в целлофан. Вот зараза, семи гривен не хватает. Обменники в аэропорту есть на первом этаже, но в этот час у них был перерыв. После его окончания работница не слишком охотно обменяла мне 100 руб. Итак, чемодан замотан, можно и на посадку. Но Аэрофлот начал посадку как на внутреннем рейсе, за два часа до вылета. Меры безопасности в аэропорту не слишком строгие: на входе в здание вещи не проверяют, досмотр проходит несколько проще. Украинской пограничнице предъявил опять заграничный паспорт. Перелеты прошли без происшествий: взлетели, покормили, подремали, сели, в Шереметьево прошел паспортный конроль и досмотр, покурил (слава богу, вернули курилки в аэропорты), взлетели, покормили, подремали, сели. В Тюмени снег, холодно (-20) и пахнет Родиной.

Затраты 21 дня:
1. Билет до Борисполя – 40 гр
2. Обмотка багажа – 40 гр
Итого: 80 гр (327 руб, 7,3 евро)

Общие расходы за поездку:

Россия – 3523 руб (1 ночь)
Греция – 356,8 евро (6 ночей)
Италия – 530,3 евро (6 ночей)
Польша – 291,1 евро (5 ночей)
Украина – 4073 руб (2 ночи)
Курс покупки евро: 1 евро=45,5 руб
Итого затраты в ходе поездки: 61200 руб
Итого затрат на поездку в целом: 93600 руб
Не трудно догадаться, что самой затратной частью поездки была Италия (если честно, то и самой интересной), самой дешевой Украина.
Завершаю мой шестой отчет на этом форуме. Поездка выдалась насыщенной. Когда в самолетах на обратном пути смотрел фотки, местами слезы наворачивались. Конечно были и тяжелые моменты. Но даже кроссовки, гниющие сейчас где-нибудь на свалке под Краковом, вспоминаю без горечи.
Накатался вдоволь. Но... перерыв будет небольшой через 10 дней должен ехать в очередную поездку: на Мальдивы и в Шри-Ланку. Спасибо за внимание. До встречи...