30.05.15 - 06.06.15
1.Тиват.
Для начала, родной аэропорт порадовал обилием очередей, заворачивающихся в кольца, на таможню и регистрацию. По утверждениям очевидцев и представителей, вышла из строя система регистрации. Урал решил вдарить тридцаткой жары к выходным. Эскалаторы не работали, табло прилета/вылета тоже. Возможно, не работали и кондиционеры. Приехав к окончанию регистрации, не ожидала увидеть подобный хелл! Таможенник, дежуривший на входе в зону таможенного контроля, на мои просьбы пропустить, как человек, причастный непосредственно к авиации и во всем знающий толк, а так же наделенный полномочиями, важно ответствовал, вернее, строго даже так сказал, что, "девушка, учтите! Пройдете туда, обратно я не выпущу!!"
Старый анекдот, чисто безотносительно: "Мужик работает в аэропорту, специальной машиной откачивает самолетные баки с отходами. Ну и жалуется знакомому - вот, типа работа грязная, вечно в этом д..рьме, да еще и денег мало платят. Знакомый говорит - так чего не уйдешь? Мужик округлил удивленно глаза и гордо так говорит - так ты что! Это же АВИАЦИЯ!!!!" Что-то припомнилось вот...
По сравнению с турецко-арабским ажиотажем в соседних очередях в цветных летних одеждах, на каблуках и даже в шляпах, моя скромная очередь не имеет право называться таковой. Пассажиров совсем мало в начале сезона.
Вылет состоялся с задержкой всего-то минут на 20, наш быстрокрылый белый аэрбас стоял на низком старте, ожидал, когда аэропорт замучает вконец всех пассажиров, выплюнет в автобус, постоит, нависая над ними громадой рядом, а потом еще долго будет маячить издали после взлета.
5 часов 40 мин в пути - и солнечный Монтенегро ближе уже быть не может. Наконец, снижаемся. Сверху проступает сквозь редкие легкие облачка величие синеющих гор, голубизна моря, и островки в нем. Аэропорт - такой маленький и уютный, быстро всех выпустил в гостеприимные балканские земли.
Дневная жара спала, и солнце клонит в сансет. И лучи его, еще яркие и ласковые, такие, какие бывают перед закатом за пару-тройку часов. И пахнет... Летом, морем и цветами, немного хлебом из пекары и еловыми иголками, нагретыми за день.
Моментально от всего этого великолепия я пришла в благодушнейшее расположение. Закинула чемодан в место ночлега, из которого завтра утром собиралась отбывать в направлении заповедника Дурмитор. Расположением оно (место ночлега)) отличалось выгодным, потому - расположено рядом с автобусной станцией и аэропортом, а так же недалеко и от центра города Тиват. Все в пешеходной дальности. Ну не пекинский аэропорт и не франкфуртский, чего уж. В том все очарование! В месте ночлега, к слову, сказали непременно обращаться, если я захочу попробовать самогону. Говорю: "да нет, спасибо". А они:"ну, если что - у нас есть, заходи, как надумаешь".
Иду гулять по городку. Вечер субботы. Выходной. Забрела в городской парк. Там прохлада тени, ели и деревья. Море блестит, переливается в лучах солнца соленой плотной водой. Несколько влюбленных парочек и пара облезлых котов обитали в неожиданных местах парка. Умиротворение в закатные часы. Картина маслом, не меньше!
Море показалось теплым, хотя, возможно, это только около берега. Тут же местный гуляка под средней легкости шофе решил общаться с заезжей туристской, на черногорском - конечно! - тут же предложил бухнуть ракии (местного самогона - да что ж такое то?)), а потом лезть в воду. Хотя с последовательностью я могла перепутать. Надо сказать, держался довольно корректно (несмотря на шофе), близко не подходил и назойлив не был. Так, поприветствовал, вроде.
Вообще черногорский язык очень благозвучен. Перекликается с русским, но мягче, круглее и добрее как-то что ли.
Немного не доходя до набережной, вдруг ни с того ни с сего, из за угла вывернул мобильный оркестр! Черный низ, белый верх, трубы блестят, тарелки звякают, барабан ритмично бьет, маршируют в такт, еще и мелодии играют! И бодренько так продефелировали к набережной.
А там! Такое изобилие! Накрытые столы ломятся от всевозможных яств, кто-то расхаживает в национальных костюмах, тут же множество туристов и местных, столов много, сидящих за ними еще больше. Никто не ужинает - пока - фотографируют и капают слюной.
Оркестр играет национальные песенки, видимо, широко известные, потому что почти все местные подпевают. Атмосфера праздничная. Надо ж было так удачно заехать!)))
Спросила у местных - что за праздник-то? И они с гордостью и удовольствием ответили, что это праздник жученицы - фестиваль бокельской кухни, на котором искусные хозяйки из Тивата готовят традиционные блюда из растения жученица (дикая руккола, напоминает одуванчик), и изобретают новые. Для гостей должна состояться дегустация, которая будет сопровождаться культурно-развлекательной программой. Место проведения: набережная Тиват, 30 мая. Круто!!))
Тут же берут интервью у хозяек - стряпух. Очень легкая и радостная атмосфера. Море без волн, ветра нет, кораблики в порту стоят спокойные, не шелохнутся.
Самый молодой город Бока-Которской бухты, старинных зданий нет, зато есть визитная карточка города - Порто Монтенегро.
Хотя, как выяснилось, "молодой" - не совсем правильно. Поселение существовало давно, располагалось на горах. В отличие от Котора и Пераста, защищенного от турецких набегов узким проливом Вериге, который перекрывался к тому же цепью, для пущей безопасности, Тиват был всегда открыт и представлял собой легкую добычу не только для турков, но и для пиратов, очень уважавших заглянуть в гости к тиватцам. Селиться на берегу из-за этого было опасно. Хотя, некоторые отважные все же проживали непосредственно на побережье. Для собственной обороны они построили каменную башню - "кардак". Смысл башни был в том, что во время нападения жители могли укрыться в башне, и вполне успешно отсидеться. А пираты беспрепятственно могли разграблять дома, не нападая на башню - хлопотно, да и не выгодно.
При таком ведении дел, понятно, прибрежные жители разбогатеть не могли. Лишь когда турецкая угроза миновала, люди спустились с гор и стали жить около моря.
Во времена австрийского правления здесь был построен Морской Арсенал - ремонтная база австрийского флота. А во времена Югославии здесь базировался югославский военно-морской флот. После получения независимости Черногория унаследовала остатки флота, который был частично распродан и частично переведен в город Бар. На месте Морского Арсенала канадский бизнесмен Питер Мунк с компаньонами (среди которых упоминают и Олега Дерипаску) решил построить марину "Porto Montenegro" для супер-яхт. А то вдруг кто все-еще ломает голову, где бы припарковать супер-яхту - велкам, как говориться!)) И гораздо дешевле всяких там Ницц!!
Вот так. Был Арсенал - стала марина. Символ порта - передвижной башенный подъемный кран, что остался от Арсенала. Только он теперь не передвижной, а стационарный. Колеса залиты бетоном. Антураж и кусочек истории. На длинных причалах устраивают время от времени модные мероприятия и дефиле. Расписание висит около входа. Вернее, выхода с супер-яхты.
Потом еще погуляла по городку, с удовольствием отмечая, что ничего не изменилось с прошлого года.
Праздник закончился салютом в честь жученицы. И по поводу праздника, субботы и теплой летней ночи жители не спали чуть не до утра, отмечали, как Новый Год! С громкими звучным черногорскими голосами, застольными песнями, которые пелись в живую!, спорами или просто беседами, с непременным местным самогоном, вином и горой национальной еды из жученицы!
2. Тиват-Жабляк.
Утро светило ярким солнцем. С балкона видно горы в утреннем тумане, на листьях блестит невысохшая роса. Пахнет морем. По ощущениям, градусов 25, а то и больше. Градусник на телефоне врал, что непосредственно сейчас в Тивате +10. Закралось сомнение в правильности горного трипа. Особенно на фоне ласковых утренних лучей и вчерашнего неожиданно теплого моря. Остановило, пожалуй, только то, что апартаменты уже были забронированы, и без финансовых потерь не отказаться. Ну что ж.. Кофе, булка из пекары, и в путь!:-)
Автобус, судя по расписанию, должен был выезжать в нужную мне сторону со станции Тивата в 9.20. Я пришла чуть раньше, и не доходя до самой станции, увидела отъезжающий автобус в Никшич. Вот так удача! Если повезет, можно будет обойтись одной пересадкой. Билет 7€. Едем. Народу не много, направление - в многозвездную Будву, потом по маршруту культурная столица Цетинье, Подгорица и конечная - Никшич. Знакомые с прошлого года пейзажи не меняются. Так же восхищает побережье, дорога серпантином уходит высоко в горы, вьется средь них, иногда открывая потрясающие виды, иногда проезжая под природными каменными арками и ныряя в искусственные черные тоннели, так, что после них, этих тоннелей, солнце ослепительно бьет в глаза. Пару раз на горизонте показывался красавец-остров - Свети Стефан. Не сбавляя скорости, носятся машины и автобусы. С одной стороны высоченный обрыв вниз, с другой - вверх уносится скала, прикрытая железной сеткой от схода камней.
Никто не восхищается видами. Все просто едут. В Будве к нашей увлекательной поездке присоединились две пары - туристы - с фотоаппаратами, но без сумок-чемоданов. Видимо, цель поездки - Цетинье, чтобы вернуться к вечеру. Правда, никто из них там не вышел. Странно.
Подгорица. Совершенно не понятно для меня - почему именно этот город стал столицей. Правда, я бывала здесь проездом, дважды, возможно, не увидев настоящих столичных красот. Город расположился в низине, окруженной горами. Архитектура разрознена, нет общей картины. Самые старые дома - времен Югославии, обшарпаны, краска местами слезла, разномастные балконы, натянутые от солнца цветные тенты - у кого какой. Безликие коробки в советском стиле. Много новостроек, но они тоже почему-то как не к месту поставлены. Остатки строительного мусора, неожиданно раскопанные трубы, какие-то заборы... Растительности мало, от этого улицы кажутся лысыми, а дома пыльным. В общем, Подгорица - это вам не Тиват какой-нибудь, а город культурный! Одна из туристических пар вышла как раз в Подгорице, причем даже не на станции - где-то в городе. Ломаю голову, куда там можно было бы отправиться? Правда, необходимо отметить, что именно вокруг Подгорицы расположены области уникальных виноградников и множество домашних виноделен. Но и заводские производства алкогольной вино-самогонной продукции имеются в изобилии, развитые на базе местных виноградных лоз. А еще есть памятник Высоцкому - «Мне одного рожденья мало, расти бы мне из двух корней… Жаль, Черногория не стала второю родиной моей!»
Остальные малочисленные туристы поехали дальше. Пара ехала в монастырь Острог. В монастыре под названием Острог, который высечен в скале, находятся мощи св. Василия Острожского. Этот святой считается небесным покровителем Черногории. День упокоения Святого Василия Осторожного - 12 мая (29 апреля по старому календарю) - один их самых значительных местных православных церковных праздников. В прошлом году монастырь произвел на меня довольно сильное впечатление. Очень энергетическое место. При достаточном запасе времени заехать однозначно стоит. Хотя бы из-за уникальности постройки и положительной энергии, висящей в воздухе. Молодцы ребята! Правда, автобус высадил их на перекрестке с указателем "Острог", а оттуда идти еще до него ох как далеко, а потом еще и в гору...
Следующая станция - конечная на этом автобусе - Никшич. Полуденная жара. В здании вокзала купила билет на ближайший рейс в Жабляк. Выезд через 3 часа. И вообще, выезды туда не часто бывают, судя по расписанию. Раза 2 или 3 в день. Никшич знаменит тем что здесь варят знаменитое на всю страну пиво с ласковым названием "Никшичко" (наверное, не пиво, а пивко, правильнее будет)), а так же тем, что город конкурировал за звание столицы, когда образовалась страна Черногория, наряду с Цетинье и Подгорицей. Беглый осмотр близлежащего магаза "Рода", где почему-то никто ни на каком языке не понимал, что мне надо булку без мяса, и, добытая с трудом, с сырной начинкой, была унесена мной в прохладу здания вокзала).
Для меня Никшич замечателен только одним: почти все его обитатели в глубине души убеждены, будто умеют говорить по-русски и английски, что, впрочем, фактами не подтверждается, поэтому все наши переговоры с ними происходили как бы в тумане.
Автобус прибыл вовремя, загрузились немногочисленные попутчики. Потрясающие горные альпийские пейзажи по пути. Серпантин. Заповедник Дурмитор входит в состав Динарских гор, которые являются продолжением Альп.
Изначально окружающая местность использовалась пастухами как горное пастбище, но, со временем, летние постройки сменились каменными домами, пастухи стали жить здесь постоянно. Вечерняя горная прохлада Жабляка и безмятежность встретили меня на автобусной станции. 1450м над уровнем моря. Население около 2000 человек. Впервые город упоминается под именем "Верезина вода" - по названию близлежащего источника питьевой воды. Потом город назывался Ганови , а так же Ханови и Анови и был перевалочной базой отдыха многочисленных караванов. Название Община Жабляк появилось в 1870г. Балканские войны несколько раз разрушали город до основания, и он отстраивался заново. Иду в поисках забронированного жилья. Деревянное шале оказалось в самом центре, за главным административным зданием. Радушно встретили, проводили в комнату. Как здесь принято, провели беседу о плане пребывания, привнесли новаторские предложения, с которыми я частично согласилась. Самогону, наконец, не предлагали. Овнер оказался непьющий и женатый, несмотря на неформальский хвост из волос.
Жабляк изобилует предложениями для активного и экстримального отдыха. Велосипед - самое безобидное из них, как выяснилось позже. Велики, кстати, давали в моем шале на прокат бесплатно, но я отказалась, ввиду надвигающейся темноты, дождя и усталости от переезда. 6 часов в пути, без учета ожидания транспорта - это довольно много.
Городок не изменился с прошлого года. С удовольствием немного прошлась, заглянула в центральный и единственный магазин, а потом на ужин. Подкрепив таким образом силы, и глотнув вранаца, переждала начавшийся, обещанный прогнозом погоды, ливень, который плавно перешел в накрапывающий дождь.
Стемнело. А я иду по дорожке к Черному озеру. Фонари светят, машины не ездят, воздух изумительной чистоты. И как-то особенно пахнет землей, влажным лесом, еловыми иголками. Дождь стучит о зонт. И вдруг выключили фонари. Это было так внезапно. И навалилась кромешная темнота. Небо затянуто дождевыми тучами, луну не видно тоже. В свете фонаря из телефона, выхватывающего куски леса, немного дороги, и дождь, мне привиделись блестящие глаза каких-то животных в чаще, безмолвно наблюдавших за мной. Стараясь ничем не выдать паники, ускорилась по направлению к дому. Шариться по темноте вокруг Жабляка, пожалуй, не стоит. Уж не знаю, как там пастухи справляются, но я перепугалась довольно.
Дома после горячего душа забралась в необъятных размеров кровать со множеством подушек и расшитым кружевным белоснежным бельем, потягивая вранац с перепугу. На ночь включили отопление. Дождь то усиливался, то слабел, стучал в окно и по подоконнику.
И совершенно внезапно явились соседские соотечественники после кабака. Полагая, что они одни, очень громко беседовали, посвящая невольно меня в удивительные подробности. Потом у них состоялся сеанс связи с друзьями и родными. Спасибо им огромное, а то я после этого ночного похода как-то совсем утратила связь с земным:-)
Мы лишь тогда ощущаем прелесть родной речи, когда слышим ее под чужими небесами.(с) Дж Бернард Шоу.
3. Жабляк.
Утро, против ожидания, оказалось солнечным. Метеорологии, видимо, традиционно не могут предсказать погоду. Вернее, делают это примерно. Вероятность 50/50. Обещали непроглядные дожди.
Ночной поход оказал на меня настолько глубокое впечатление, что я отказалась от доброй половины планов здесь. Не торопясь позавтракала в пекаре, прихватив с собой воды и конечно булочку, отправилась смотреть на Черно озеро, с планом не ходить далеко в одиночестве, а зависнуть где-нибудь на укромной скамеечке с книжкой.
После обеда договорились с овнером Алексом съездить на мост Джурджевича и каньон реки Тара.
Дорога к знаменитому озеру в свете дня и солнца смотрелась очень даже ничего, гостеприимной, однако - безлюдной.
Влажный лес начал нагреваться на солнце. Не знаю, как описать этот воздух словами, но почему-то подумалось, что не зря время на дорогу потрачено. Средь чащи виднеются домики. Лягушки квакают. Нормальное жаблякское течение жизни. Неторопливое.
На встречу мне попался единственный прохожий. И там все, как по писаному: "у него лицо небритого горного пассионария, он грязен, за плечами у него рюкзак. Под его распахнутой курткой видна майка с каким-то нелепым рисунком"(с)... Не иначе, ночь шарашился по заповеднику, вышел, наконец, от счастья и встреченных людей в виде меня настолько был рад, что улыбался издали, кивал головой, здоровался несколько раз.
В этот раз решила идти по указателям "Черно озеро". В прошлом году волей случая обошли главный вход, и через лесок вышли к искомому.
В этот раз дорожка закончилась недвусмысленной будкой и шлагбаумом. В будке товарищ спросил откуда, улыбался, был вежлив, указал на висевший прайс. Вход 3€! Ну вы слыхали? И что, кто-то ходит за платно, если можно без?)
Мне повстречалась группа французских пенсионеров, приехавших на турибасе, организованно. Восхищаюсь европейскими пенсионерами! Разве что на колясках не было. Молодцы! И все дошли. От шлагбаума до озера и обратно. Медленно, ну и что?
Озеро встретило обычной безмятежностью и высоким уровнем воды. Видимо, снега было особенно много в этом году. Вершина Савин Кук возвышалась безмолвно. Прям нервы не выдерживают у некоторых - хочется как-то выразить свое восхищение!
И почти все пешеходные маршруты начинаются от озера. Таблички с указателями и время, за которое типа, можно дойти до искомого.
Кстати, тут нужно учесть, что еще ведь обратно надо вернуться. Тропы помечены красными кругами на деревьях или камнях. Иногда часто, иногда реже. Время указано самое минимальное для прохождения трассы тренированными разрядниками -спортсменами, знакомыми с трассой. По корням, по горам и скалам пролегают непростые пешеходные маршруты. В интернете пишут :"множество интересных маршрутов"... Уж писали бы честно - офигенно трудных. На маршрутах сложности с водой, поэтому - воду непременно надо прихватить. Участники рассказывали, как они пошли к "Ледяной пещере". Написано - туда - 3 часа ходу. Они дошли за 7! Это только туда! Остались без воды. Набивали в бутылку найденный горный снег, который очень медленно таял. Потом, дойдя до пещеры, хотелось обрывать ледяные сталактиты и набивать в бутылку, что категорически запрещено с одной стороны, но хочется именно этого. Некоторые пешеходы, судя по камням и рассказам, из числа поверивших указателям, окаменели в пути и теперь строят каменными истуканами. А еще примешивается страх - как же теперь ночью в темноте вернуться домой, в тепло и комфорт...
А еще, памятуя Балканский фольклор, не забудьте про духов местных гор - Вил. Они принимают образ змеи и русалки. Вилы рождаются как Дюймовочки, в бутоне любого красного цветка, обычно осенью. О красоте вилы ходят легенды. Она высокая и стройная с черными или золотыми расплетенными волосами, в коих заключена ее необыкновенная колдовская сила. Паутинка, летящая по лесу - это вилин влас, или вила шьет себе новое платье - белое или синее - ее любимые цвета. Кроме волос у вилы есть еще одно оружие - ее голос. Им она заманивает, как сирена, мужчин в горы, где они пропадают бесследно. Вилы влюбчивы и ревнивы. И любовь их не приносит счастья. А еще у них развал с ногами. Они не просто кривые! Ноги у них ослиные или козьи - волосатые и с копытцами. Поди-ка, полюби такую. Да.. Красота! «Ваша чешуя так авантажно сверкает, когда вы сворачиваетесь в кольца!»
В общем, экстрим обеспечен желающим.
Я же лениво побрела вокруг озера.
Ледниковое Церно йезеро лежит на высоте 1442м над уровнем моря.
В составе его Мало и Велико Черно озеро, соединенных между собой узким перешейком в 60м. Легенда рассказывает, что как-то раз святой Савва, путешествуя в этих местах, был несправедливо осужден за воровство. И за ним погналась вся деревня. В наказание святой обрушил на преследователей воду. Мало озеро затопило деревню, Велико - деревенские луга. Вокруг озера густой елово-сосновый лес, мхи и торчащие корни.
Тропинка то вверх, то вниз. Вода подступает прямо к деревьям и скалам - такой высокий уровень воды. Часть побережья озера благоустроена - беседки, скамейки.
Во времена фашистской итальянской оккупации эти места играли огромное стратегическое значение. Вокруг, во множестве пещер, прятались югославские партизаны, во главе с неоднозначной личностью Иосипа Броз Тито - человека с тысячей имен.
Домой вернулась после обеда. Ленивое времяпрепровождения как раз соответствует отпускному. Тем не менее, шагомер озвучил 15 км пешего перехода. Усталости - ни капли.
Основное занятие местных жителей - туризм, гостиничное дело и работа в многочисленных службах национального парка. Те, кто не влился в приток туристических мега-денег, проживают довольно бедненько. Занимаются животноводством, лесным делом, деревообработкой. Утлые домики, сараюшки. Особенно в горных селах на несколько домов. Встречаются так же деревянные бараки, видимо, оставшиеся от времен коммунизма. На контрасте с красивыми деревянными и каменными шале, сдающимися в аренду, соседские бараки смотрятся особенно убого. Хотя могло быть и хуже. Даже бараки с балканским шармом и облупившейся краской.
Едем в компании с овнером Алексом и гостем по имени Ден из Австралии смотреть мост Джурджевича через реку Тару, высотой 170м и ее каньон.
По пути Алекс болтает на хорошем английском, рассказывает о жаблякском житье-бытье, ценах на землю и достопримечательностях.
Каньон реки Тара - грандиозное творение природы. Длина 80км, глубина 1300м. Считается самым глубоким каньоном в Европе и вторым в мире, после Гранд Каньона в Аризоне. В 1977г каньон реки Тара включен в ЮНЕСКО, в список особо охраняемых природных резерваций, и сама Тара, называемая "слезой Европы". Это самое большое хранилище чистой питьевой воды в Европе. Прозрачная бирюзовая вода в окружении скалистых берегов и вековых лесов.
Название реки происходит от древнего иллирийского племени "аутариаты", населявшего эти земли в IX-Vвв. На протяжении всей своей длины - 144км - Тара имеет сильное течение и множество порогов (более 40), некоторые особо опасные, а некоторые образуют спокойные заводи, окруженные высокими скалами.
Рев каскадов Тары слышен задолго до того, как они предстают перед глазами туристов. Здесь собираются поклонники экстремального рафтинга.
Вдоль реки сохранились остатки турецких сторожевых постов. До 1912г по реке проходила граница между Османской империей и Черногорией.
Между деревнями Будечевица и Трешница Тару пересекает арочный мост Джурджевича 1938-1940гг постройки. Раньше этот мост был единственной возможностью пропасть из одной части страны в другую. Уникальное инженерное сооружение.
Длина 365м, наибольшая высота 172м. Конструкция состоит из 5 арок, самая протяженная имеет пролет 116м. Архитектор Мият Троянович, инженер Исаак Руссо. Название возникло по имени владельца фермы, расположенной сразу возле моста. Во время второй мировой войны во время итальянской оккупации, мост стал участником военных действий. Важное стратегическое положение - соединение транспортных потоков с обоих сторон каньона, движение войск и снабжение армий - имело серьезное значение. Югославские партизанские отряды, прятавшиеся в пещерах поблизости, в борьбе против фашизма решили разрушить мост. В 1942г инженер Лазарь Яукович, один из участников строительства моста, взорвал его центральную часть, чем полностью перекрыл движение вражеских армий и замедлил ход военных действий против Югославии. Фашистские итальяно осердились и отловили героя Яуковича, пленили и казнили. Мост полностью восстановлен в 1946г. А на самой высокой арке моста иногда осуществляется бэйс-джампинг. А еще прокатилась на zipline.
Около 10 минут почти свободного полета над пропастью глубиной 1300м. Еще на фоне наступающей непогоды. Собирался дождь, дул сильный ветер и небо между гор заволокло черными тучами...
Вечером дождь все-таки пошел. Проваливаясь в белоснежных кружевных подушках в сон под звук капель по подоконнику, подробности дня - как будто и не со мной было, как со стороны смотрела... Я ведь не летаю над пропастью и вообще - что за экстрим? О...
4. Жабляк - Пераст.
Термометр показывал больше 20! Это утром и в Жабляке! Эх, было бы немного больше времени, я бы осталась здесь на подольше. Какими красотами все-таки поражает Дурмитор! И погода в этот раз превосходная! Утром отправилась на автобусную станцию. Вечером даже сделала фото расписания. По нему выходило, что в нужные мне направления выезд бывает не часто - раза 3 в день, и заканчиваются в обед. То ли дорога дальняя, то ли трудная - по горному серпантину - но, вобщем, пришла заранее до нужного отправления. Автобус уже стоял с немногочисленным набившимся внутрь народом. Снаружи жарело и уже начало припекать, автобус хранил в недрах прохладу ночи, а на рядах кресел висели полиэтиленовые мешки нежного розового цвета - для мусора. И, кстати, мусор в них висел тоже:-).
Отправились. Самобытность деревень и характерная горная постройка домов, зеленые долины и стремительно уносящиеся вверх горы. Ради таких пейзажей настоящие художники уезжают из мегаполисов - за вдохновением. Пейзаж сменялся пейзажем, гора горой, автобус качало мерно по серпантину. Смотреть было на что, однако сон сморил усталого путника. В полудреме добрались, наконец, до города современности, культурного, я бы даже сказала, города - столицы Монтенегро - Подгорицы. В районе обеда. Ехали часов около 4х. Выход/вход с перрона оборудован турникетами и служитель при них. Для закупа билета пришлось зайти в здание вокзала. Служитель турникета был так предупредителен, приветствовал на всех известных ему языках, помогал катить чемодан сквозь турникет, улыбался и изо всех сил участвовал во мне. Нужный мне автобус, кстати, выезжал через 20 минут, что, безусловно, было огромным преимуществом. Помимо этого, мне не придется делать пересадки, доедем прямо до Пераста. Следует через Цетинье, Будву, Тиват, далее, автобус на станции Тивата развернулся, и поехал через тоннель в горе, довольно длинный, кстати, что сокращает время в пути к городу моей мечты - Перасту, после тоннеля заезд в Котор, и далее по ядранскому пути то ли в село Ризан, то ли и вовсе в Херцег-Нови. Автобус был полон.
Проснулась на подъезде к Будве, когда автобус начал спускаться по узкому серпантину с гор вниз, к морю. И море до горизонта. И небо до моря. А горы до воды. А в воде волны синие, и там, в синеве стремительно и неслышно плывут яхты с белыми парусами...
В Будве пассажирооборот значительно возрос. Все заходили и выходили в примечательных и не очень местах. Дневная жара раскалила все вокруг. Вышла, наконец, около Пераста. Все-таки, в узких рамках времени пребывания в стране тратить 2 дня (6 часов в пути, без учета ожидания транспорта и розыска забронированного жилья) - это непозволительная роскошь.
Пераст не меняется со времен освобождения от Византийской империи. Здесь все так же, как в прошлом году и столетия до этого. Город больше не растет - скалы подступают почти к морю, поэтому здесь только 2 или 3 улицы. Прошла пешком весь городок, в поисках искомого жилья. И, наконец, устав бродить с чемоданом по жаре, остановилась в тени ватрогазцев (местная пожарная часть). В открытое настежь окно висел один из смельчаков-пожарных, видимо, в поисках прохлады, заодно участвуя во всех происходящих событиях внизу, коих, кстати, не много, если и есть вообще. Ну конечно он спросил, чего я ищу, и одним махом все решил - пожарный!:-) - позвонил моим овнерам, говорит:" это ватрогазцы беспокоят, добры дан!" Говорит "Ксениа из Руссии к вам приехала". Заберите. :-) Пока беседовали с героем моего дня, подъехала Милисса, овнер забронированых апартаментов, отвезла, наконец, в нужное место. Каменный дом-памятник с никакой слышимостью из-за толстенных стен. Все мещанские кайфы соблюдены. И даже картины на стенах. Терасса, кухня с гостиной и спальня. Ванная с окошком в потолке. Вид на море и красные крыши дворцов. Боко-Которская бухта видна, как на ладони. Знаменитые островки. Правда, жилище располагалось, как говориться, on the top. Поэтому, тысяча ступенек вверх и вниз и так несколько раз за день.
Ну и хорошо. А то булки больно вкусные пекут.
В отзывах к апартманам на букинге было написано "пожилой парой" из Британии витиеватым истинно английским языком, что мало того, что на верхотуре, так еще и по-английски никто не говорит нормально из владельцев! И они возмущены этим обстоятельством. Поставили 2! И есть поддержавшие это мнение, из соотечественников. Интересно, бритиш правда считают себя такими королями? Почему, интересно, они не знают черногорский язык, к примеру? Ходят, такие чопорные, с видом, как будто прибыли облагодетельствовать страну третьего мира своим визитом, не меньше! Туземцев приручать приехали! А вот еще - нет ежедневной уборки и смены постельного белья. Тоже классно. Или вот - вообще убило! - не предоставляют детское питание! Где и как живут все эти люди, интересно? И чем занимаются. Не с луны прилетели? Нет? Чего уж тут странного - мама Милиссы, женщина в возрасте, как все нормальные люди - английский язык не знает.
Рядом по соседству за зелеными крашеными дверями обнаружился храм. Единственный православный в Перасте 1757г постройки. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы осталась со времен русско-черногорского сотрудничества времен Петра Великого, когда приехали русские бояре учиться в местной школе премудростям мореплавания. Здесь же рядом находилась русская резиденция.
А в бухту довольно часто заходят огромные корабли с отдыхающими - круизные лайнеры по Средиземноморью. Важно пыхтящие, гордые, крутобокие, со множеством палуб и окон кают, очень красивые, ярко-белые, иногда с синим. Венец творения инженерной мысли! Следуют неспешно - шутка ли! проплыть такому гиганту в такой узенькой бухте - в Котор, чтобы отдыхающие могли насладиться красотой этого города и погулять по нему денек. А проплывая мимо Пераста, непременно гудят трубным басом - чтобы все смотрели, какие они большие и важные! А туристы на борту высыпают на палубы, чтобы посмотреть еще и на Пераст с воды. Иногда, если лайнер не слишком большой и неповоротливый, он может позволить себе обплыть вокруг наших островков, гудя время от времени, чтобы катерки ненароком не наскочили на великана, и сторонились заблаговременно.
Четыре часа вечера. После долгой дороги и жары, вместо запланированной прогулки, прямиком отправилась на пляж. Никого, только местная молодежь куражилась на другом конце пляжа.
Водица мне показалась холодной, ветер подул, поднял волну. Прилив.
5. Пераст - Херцег-Нови - Пераст.
Отложенная с прошлого года поездка в old town Херцег-Нови сегодня решила состоятся. Утро пахло морем, цветами и сияло солнцем. Выпив кофе, я застопила автобус на ядранском пути:-) Три пассажира и драйвер, который без конца курил в окно, превышал скорость и обгонял, где нельзя. Проезжали вдоль Бока-Которской бухты, любовались пейзажами (скорее, только я, остальные местные, им не интересно). Море блестело, кораблики белели, вспенивая волны, держали курс, знаменитые островки города Пераст виднелись с разных ракурсов. Знакомое село Каменари - знаменито паромной переправой через пролив Вериге в село Лепетани на другом берегу. Пролив Вериге (верига - цепь) в древние времена перекрывали на самом деле цепями, преграждали путь вражеским судам в село Ризан, Пераст и Котор.
Поездка заняла минут 30. Bus stend Херцег-Нови. Город - довольно большой, похож на курортную Будву - раскинулся на горах. Снизу вверх все застроено домами разных годов постройки, но, в целом, довольно опрятно, много зелени и, конечно, лестниц! Старый город с характерными средневековыми каменными домами и церквами, узкими пешеходными улочками и стенами оборонительного бастиона, поросшие травой, мхом, а то и кустами. Основание города датируется 1382г. Отсюда, с вершины холмов хорошо просматривается заход в бухту. Благодатные земли, отличный уголок с выходом в открытое море. Конечно, здесь велись кровопролитные бои за знатное место. Владельцы - череда семейств и государств. В смутные времена боснийский король Твртко I построил здесь крепость Цвети Стефан. После смерти короля крепость перешла к князьям Храничам, а потом герцогам Вукичам. Герцог Стефан Вукич как раз и дал городу название Херцег-Нови по своему титулу и названию местечка "Нови". В 1482г, когда городом правил сын Стефана - Владислав Херцегович, город захватили воинственные турки. Власть Османской империи длилась 2 века. Ненадолго вмешивались испанцы, захватывали крепость всего на год в 1538г, пока турки выходили покурить, но в целом, Османы продержались дольше всех. Период наивысшей военной мощи и основные завоевания Европы, Африки и Азии османской империи пришлись на период правления Сулеймана Великолепного. Потом хуже как-то с завоеваниями у них стало. Сильные военные и бюрократические структуры периода Сулеймана были ослаблены анархией в период правления слабовольных султанов. Поэтому, в 1688г город завоевывают венецианцы. И дают городу новое название "Новый замок"- Кастельнуво. Очевидно, оружие совершенствовалось, военная мощь разных держав росла, Европу все делили между собой. Настал черед прийти в Херцег-Нови в XVIIIв Австрийской империи. Примечательный факт - в 1806-1807гг город принадлежал России, после войн с турками. Потом по Тильзитскому договору был отдан Франции.
Договор был заключен между императором Александром I и Наполеоном в местечке, н ыне именуемом город Советск Калининградской области.
В 1813г город возвращался к черногорцам, но уже в 1814г Австро-Венгрия вновь отвоевывает эти земли и моря. Целый век город входит в состав Далматинского королевства.
Наконец, в 1918г войска сербской армии освободили все города залива и объявили о создании Королевства сербов, хорватов и словенцев, которое позже стало Югославией.
Во время Второй мировой войны город считался королевством-сателлитом фашистской Италии, пока не пришли югославские партизаны и не выгнали ленивых итальяно в 1943г. Теперь город - в составе Югославии республики Черногория.
Иду вниз, к старому городу, смутно предполагая дневную жару(даже утром уже все нагрелось) и неизбежный подъем обратно. Средь цветов и буйной зелени попадаются диковинные для среднего урала апесьсиновые деревья с плодами(!), пальмы с финиками, кусты банана, оливковые и какие-то гигантские, обвитые въюном по необъятному стволу, деревья, ровесники кровопролитных войн и турок.
Морской порт Херцег-Нови. Набережная, куча кафешек, сувенирные магазинчики, множество туристов, морской заход в залив, старые стены крепости напоминают о былой мощи и прошлых веках, славных правителях, воителях и захватчиках. Здесь история писана кровью, старые здания хранят секреты...
Пешеходные улочки, узкие, мощеные камнем, отполированы до блеска зеркала тысячами прошедших здесь.
Так и видится история. Тут вот, турки вышли покурить за уголок, тут сербы и черногоры сопят носом в усы, Броз Тито маячит на горизонте, вместе с партизанами.
План крепости с означенными достопримечательностями висит около каждого входа.
Несмотря на обилие туристов (по сравнению с Перастом), даже в начале сезона, побродить по множеству улочек, припоминая средневековую историю, и преобладание лестниц вверх-вниз, приятно, не портит впечатление.
Под крепостной стеной и башней разлилось соленое прозрачное море и организован небольшой городской пляж с мелкой галькой. Несколько человек с восторгом окунались в прохладе адриатики, пара загорала под зонтами. Я мучительно завидовала пловцам.
Помнится, в это же время в прошлом году было куда как прохладнее.
Чуть вверх, вдоль мшистых камней крепости и нескольких кафешек, мимо неожиданных подъездных входов - площадь Джурковича.
Здесь кафе занимают почти всю ее площадь. И тут, наконец, я добралась до входа в крепостные стены.
Часовая башня Сахат-Кула - символ и главная достопримечательность. Построена в 1667г по велению султана в период правления Османской империи. Механические часы с четырех сторон, чтобы все горожане вовремя приступали к выполнению мусульманских молитв. Гладкие каменные ступени вверх. Тут обнаружилась какая-то цыганская грязнуля, пристающая к туристам, типа "дайте денег просто так". Уж не думала, что Черногория славна попрошайками.
Теперь уютная и старая площадь Степана Вуковича, на ней красивая православная церковь Архангела Михаила, довольно свежей постройки, ей чуть больше 100 лет, но ее неповторимый шарм и архитектурный стиль - настоящее украшение крепости.
Изнемогая от жары и собственной шерстистости в тени пальмы около входа в церковь валялся пес. Думаю, он бы предпочел сегодня быть лысым. Тут же на площади старый питьевой фонтан. Вода, по слухам, чистая.
Гуляя неспешно средь каменных домов старого города, нашелся дворец Буковичей. В нем теперь музыкальная школа, откуда доносились звуки уроков фортепиано. Напротив закрытая церква посвященная Святому Иерониму, при ней башня со звонницей. Она была переделана из турецкой мечети после падения Османской империи. Внутри должны быть росписи известного живописца Трипо Коколя из Пераста.
Вниз по лестнице - опять церковь. Сколько же их много! И все в неожиданных местах. Эта оказалась Святого Леопольда Мандича, построенная в честь местного святого в 1866г.
В одной из трех сохранившихся старых башен, в которую я забрела случайно (потом сверилась с картой и это оказалась самая старая), пройдя по узенькому мостику, нависшему над дорогой, оказался внезапно кинотеатр на открытом воздухе, совершенно пустой по поводу дневного времени суток. На входе, правда, дежурила молодежь в составе девицы и юноши, которые явно продавали билеты "в провал". Трюк с "морда кирпичом" и "не понимаю я по-вашему"не прошел. Пришлось закупить билет за 2€. Правда, покупая, я не знала, что там кинотеатр. Но, в целом, крепость и башня с бойницами вполне сохранились. С нее открывается потрясающий вид на заход в бухту, морской порт и город на холмах.
Морская крепость построена в XIVв, много веков несла вахту, охраняла город и залив от вражины. Османы называли ее "мощная крепость", венецианцы "форт Маре" - морской порт. Успешные предприниматели на входе так же любезно предложили мне спустится вниз башни, этажом ниже. Там обнаружились камеры узников, ведь в башне была даже одно время тюрьма, переоборудованные на современный лад и стиль, который видимо должен был, по замыслу дизайнера, подчеркивать древние камни и общую атмосферу. Все в полном запустении. Чья-то блестящая идея организовать в памятнике ночной клуб, очевидно, не имела успеха, поэтому теперь - оп ля! - кинотеатр!
День был в разгаре, солнце жарило нещадно.
Хотелось срочно охлаждаться в море. Побродила еще немного по узким улицам.
Спасительный фонтан на площади Стефана. Как же мне хотелось залезть туда, в фонтан! Лежать в нем, и пить тоже оттуда!:-):-) Можно для маскировки будет, если что, крикнуть пару раз "за ВДВ" или приурочить купание к победе/поражению какого-нибудь футбольного клуба... Пес переместился вместе с тенью совсем под пальму, мечтая о журчащем неподалеку фонтане.
Купание в фонтане на заметке!:-):-)
Еще один важный пункт моего примерного плана - заглянуть в полюбившейся мне магазин "Roda", закупить что-ниб продуктового. Известно ли! Перастщина магазинами не богата. Целый один есть! Находится в центре, хотя тут везде центр. Больше всего походит на сельский небольшой магазин, но с европейски-капиталистической наклонностью: цены несколько выше - монополия! Мороженщица не в счет. Так вот "Roda" была вскоре найдена, вместе с консервативными ценами и разнообразием, какого в Перасте сроду не водилось. Кондиционированная прохлада (зло после жары!!!). Соки-воды из холодильника, черешня, клубника, домашний сыр - наконец!!! Ура! не соленый особенно, хлеб из пекары. И приблизительный план, как добраться со всем этим до Пераста по жаре и примерном представлении о нахождении бас стенд. Вернее, понятно - наверху. Добраться снизу вверх, еще и с поклажей, оказалось сложнее. Место, где я спустилась, оказалось далеко. Дружба с техникой моя известна - сразу на жаре перестало все работать. Потому - ни карт, ни топографического ориентирования на местности. Волей случая, как говорится. Случай заводил несколько раз вверх по лестнице в неоспоримый тупик, и несколько раз - к кому-нибудь в гости.
Интересно, зачем вообще нужны указатели? Широкая лестница, казалось бы, совершенно уверенно вела вверх, к вожделенному автобусу и всем кайфам после. Потом она как-то незаметно сужалась, потом еще и еще, все вверх и вверх, мимо дверей, и дверок, балконов и терасс, и вот ты уже тащишься по какой-то обозначенной тропе меж заборов по самой дневной жаре и палящему солнцу, таща поклажу(!!), ругаешься и досадуешь, обливаясь потом, смутно понимая, что не к автобусу тропа, но проверить же надо! Здесь все так примерно на счет расстояния и времени! Зачем писали на указателе, что туда, типа автобуска станичка?? Боюсь представить путешествующих на автомобиле... Вообщем, несколько пробных вариантов захода вверх по разным лестницам и ступеням - офигенное развлечение в жару! Если не пробовали - обязательно надо! И не забудьте поклажу! Так интереснее:-) Нужная лестница нашлась случайно. Побеседовала со всеми, говорят - там. Стоит указатель, там тупик из домов. Подъездная арка во дворе. Говорю - "где?". Они - "там". И, да, вот она, арка с лестницей! Ну уж, этот подъем вверх был так прост, что не стоит и говорить! Цель близка, и бас стенд уже виден!! 2€, 45 мин езды в кондиционированном автобусе и город моей мечты Пераст.
Конечно, я пошла на море! Нагревшиеся от дневной жары южные ели пахли иголками и еловой смолой. Соленая прозрачная гладь залива была стеклянно-гелевой. Морской бриз. Так называется слабенький ветерок, что тепло дует морским соленым запахом? Если да, это он!
Отличный день приятных впечатлений и эмоций!
6. Пераст - Котор - Пераст.
А сегодня, как и накануне, после утреннего кофе отбыла в направлении Котора. Погулять по старому городу, забраться на крепость.
Поселение было основано в каменном веке, в пещерах были найдены наскальные рисунки и утварь. Потом здесь жили иллирийцы и в IIIв до н э появились римляне. Название поселения сформировалось в тот же период, по имени города и был назван залив - Бока Которска. Перед угрозой быть завоеванным Османской империей, город присоединился к Венецианской республике в 1420г, в которой оставался до 1797г. В этот период он приобрел современный вид старого города, заключенного между крепостных стен. Это был центр мореплавания - флот более 300 кораблей, торговый и оборонительный край. Турки мечтали получить его, поэтому постоянно атаковали как с моря, так и с суши.
С 1814 по 1918гг Котор принадлежал Австро-Венгрии. Местное население, в числе черногорцев, сербов и хорватов изо всех сил сопротивлялись всему наносному из Австрии, потому понастроили для себя сербских образовательных учреждений, и православных храмов.
В Первую Мировую здесь проходили многочисленные бои, образовавшие в итоге Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Вторую Мировую город пережил под флагом фашистской Италии, после чего стал, наконец, в составе Югославии.
Старый Котор полностью внесен в наследие ЮНЕСКО, окружен толстой неприступной стеной, а потом стены резко уходят вверх, в гору и заканчиваются над городом мощной оборонительной крепостью Святого Иоанна с пушками. Очень серьезные укрепления. Город благодаря им оставался неприступен, и мог пережить долгую осаду.
Иду в сквозь одни из трех ворот в стене - Морские.
Над входом надпись, авторство которой приписывают Тито. Наверное, врут. «Чужого не надо, своего не отдадим».
Внутри многообразие площадей, дворцов, домиков и церквей. Множество кафе, дорогих отелей, комнат попроще в наем и магазинчиков. Прямо у Морских ворот Оружейная площадь с часовой башней 1602г постройки.
Внизу около башни позорный столб - наказывали виновных, любопытствующие собирались вокруг - посмотреть.
На площади Святого Луки - храм его же имени. Один из старейших храмов 1195г постройки. До 1657г храм был католический, но по прибытию в город православных беженцев стал православным. В те времена проводились разные службы в одном храме. Имеет по этой причине 2 алтаря - католический и православный. Уж не знаю, как разобрались - вопросы веры в те времена были приоритетны. В церкви хранится частичка мощей Святого Апостола Луки.
Напротив Луки построена крупная православная церковь Святого Николая, покровителя моряков и путешественников, начала ХХв постройки, на развалинах более старой церкви. Внутри богатый иконостас, в сокровищнице хранится множество старых икон, одежда.
При входе купила несколько свечей, и мне подарили маленькую иконку. Очень приятная гостеприимная атмосфера храма. Здесь ежедневно проходят службы.
Символ Котора и главный Кафедральный собор Святого Трифона, покровителя города и мореплавателей Боки Которской, построен в 1166г принадлежал католической епархии.
Много раз перестраивался из-за нескольких землетрясений. Вход внутрь платный - 2,5€. Узнав цену, идут не все. Внутри мощи Святого Трифона, саркофаг с телом(!) Андрия Сарацениса - знатного горожанина тех смутных времен. На втором этаже церковная сокровищница, и выход на балкон между двух башен. Вид на одноименную площадь Святого Трифона.
Блуждать по старым улочкам Котора одно удовольствие.
Карту можно выбросить, потому что даже с ней искомое довольно сложно найти, а потом вдруг натыкаешься случайно и в другом месте.
Непредсказуемые повороты узких пешеходных улиц уводят и путают. Нужно просто расслабиться и просто гулять. Ведь город был задуман для обороны от неприятеля. Вот и улицы такие, чтобы заблудиться.
Долго искала самый старый фонтан в городе. Нашла случайно. Фонтан Карампана являлся единственным источником пресной воды в средние века. Здесь жители встречались, когда приходили за водой и обменивались новостями. В XVII-XVIIIвв фонтан приобрел современное кованое ограждение и механизм.
Еще одно произведение древнейшей архитектуры - церковь Святой Анны. Одна из старейших церквей, XIIв постройки.
Погуляв еще немного внизу, решила все же забраться наверх, к крепости. Вход 2,5€.
Необыкновенно жарко и много желающих к восхождению - как раз приплыл большой корабль на денек, стоит, красуется в бухте. Посередине пути к вершине есть еще одна церковь - Богородицы Здравие. Она построена в начале XVIв за спасение города от эпидемии чумы. По пути несколько раз попадались торговцы водой и пивом. Мы же, совместно с пришлыми с корабля, упорно лезли вверх. Бритиши, из числа молодящихся пенсов, бодро рысили вверх тяжелыми бутсами по камням. Не иначе, тренируются к захвату мира. Все мокрые, как будто забыли вытереться после моря, с носа капает. Марафонцы, блин! Ну и ничего такого! Я вот тоже лезу вверх вполне себе грациозно! И румянец к лицу! Особенно тяжек подъем для людей, замученных офисом и домашним диваном...
В римский период, примерно в VIв был возведен нынешний форт на вершине высокой горы.
До XIXв строение видоизменялось, до Первой Мировой войны бастион активно использовался по своему прямому назначению. В венецианский период крепость выдержала две серьезные турецкие осады - с 1538 по 1571гг (33 года кряду!) и с 1657 по 1699гг (тут вообще 42года!). На всем протяжении укрепленной толстой стены имелось 38 пушек. Как-то раз турки изловчились, и приплыли для взятия города на 300 судах. С позором неприятель был разбит на голову огневой мощью почти 40 пушек.
Сверху открывается потрясающий вид на город и Боку Которску.
После пешеходного штурма крепости пришлось охлаждаться мороженым в прохладе кофейни. А после захода в супермаркет отбыла на маршрутке в родной Пераст. К морю и ничегонеделанию.
7. Пераст.
Еще один солнечный день обещает быть на перастщине! Светило взошло из-за гор. Сегодня собираюсь лениться на пляже.
Вода удивительно быстро нагрелась всего за несколько дней. А утром она особенно теплая. К вечеру, видимо когда прилив приносит в бухту воду из открытого моря адриатики, чувствуется несколько холоднее. Но вполне для купания подходит. Около полудня начало совсем припекать, даже сквозь нависшие еловые лапы. С лап, кстати, иногда капает смола, и, предположительно, падают шишки. Должны же!
Поэтому пришлось ретироваться домой, по тысяче ступенек, разумеется! Иду гулять по городку.
Пераст находится как раз напротив пролива Вериге , морской заход в который перекрывали в смутные времена цепями, и, собственно, был ответственен всегда за его охрану. Вся история этого города была связана с мореплаванием и судостроением. Рыбацкий торговый поселок Пераст впервые упоминается в 1367г. В то время он контролировался аббатством близлежащего единственного тогда еще острова Святого Георгия, а аббатство принадлежало соседнему Котору.
Таким образом, Котор держал Пераст под контролем с IXв, сдерживая его развитие. С 1420гг, наравне с другими городами Бока-Которской бухты, Пераст стал частью Венецианской империи. Большую роль в развитии города сыграло завоевание Черногории Османсманами. Воительным туркам удалось захватить только земли соседнего древнего города Ризан, а Пераст стал пограничным городом с важным оборонительным значением. В XVIв были построены оборонительные сооружения: 10 башен и крепость Святого Креста, что расположена над городом.
Крепость представляла собой идеальную стратегическую позицию для защиты территории от вторжения неприятельского флота. Помимо контроля залива, крепость выполняла роль сухопутного форпоста в противостоянии с турками. Венецианская республика для поддержания города дала перастцам право беспошлинной торговли на всем венецианском рынке, что, разумеется, дало огромный толчок в развитии города. Он начал богатеть, стал важным морским и торговым центром. Вытеснил по значимости Котор.
Центральная площадь - площадь Адмиралов. Стоят бюсты выдающихся местных мореплавателей, в том числе памятник Матиасу Змаевичу - адмиралу Балтийского флота. Ведь именно он помогал Петру Великому создавать этот самый Балтийский флот.
В XVII-XVIIIвв город достиг небывалого расцвета, благодаря мореплаванию и торговле. Здесь располагалась морская школа, в которую Петр Великий отправлял своих гардемаринов обучаться морскому делу. Морское училище обладало огромным авторитетом. Маленький город располагал флотом более 100 парусных судов, которые принимали участие во многих известных сражениях, 4 верфи, 37 морских офицеров. А местные моряки всегда и везде были в большом почете и пользовались уважением, причем, объединяя мореплавание, торговлю и военное умение.
В это время город начал отстраиваться. Возводились знаменитые каменные дворцы, с характерной романо-византийской архитектурой, владельцами которых были капитаны местного флота. Большие деньги вкладывались на постройку монастырей и храмов. Построенная в XVв католическая церковь Святого Николы приобрела в XVIIв пристрой-колокольню. Колокольня стала символом Пераста, его доминантой и украшением.
Внутри нее старый механизм башенных часов - дар городу от Венеции, часовые гири, и 3 колокола на самой верхотуре.
Внутрь можно попасть за 1€, подняться по старой лестнице, и смотреть на город сверху. На красные крыши, море внизу и островки.
Высотой башня превосходит все сооружения в Боко-Которской бухте, а звон ее колоколов разносится далеко по водной глади, задавая темп остальным колокольням побережья. Они как будто перекликаются друг с другом с разных берегов и соседних городков. Примерно: "таак, Пераст вызывает Котор, как слышно, брат?" А он ему такой говорит: "слышу тебя хорошо, брат Пераст! Привет там всем!":-) Церковь Святого Николы была задумана к перестройке в венецианский период, но после завершения венецианской эпохи в 1797г, церковь так и не была достроена, вследствие наполеоновских войн. Сейчас церковь представляет собой целое из частей сразу нескольких церквей.
Здесь можно посетить ризницу. Вход 1€. Там хранятся церковные парадные одежды и многочисленные живописные полотна, относящиеся к XVI-XVIIвв.
А еще меня поразил размерами и бронировкой, а так же замками церковный сейф.
В 1797г Венецианская эпоха закончилась для Пераста. Город контролировали французы. Бурное развитие города остановилось. Парусные корабли старели и выходили из употребления, число жителей уменьшилось. В 1813г Пераст перешел Австро-Венгрии, стал частью Далматинского королевства до 1918г. После Первой Мировой войны город вошел в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. Во время Второй Мировой Пераст в числе прочих городов бухты оккупировала фашистская Италия. В 1944г - в составе Югославии.
Понятное дело, концентрация памятников в Перасте зашкаливает. Каждый дом хранит многовековую историю древних знатных фамильных родов.
Дворец Буйовичей.
Теперь здесь расположен музей города Пераст. Помпезный дворец построен в XVIIв. в эпоху ренессанса по заказу братьев Иво и Вико Буйовичей, по праву считается одним из красивейших архитектурных сооружений Адриатики.
Братья прославились в морских сражениях с пиратами, а так же были недурно подкованы в торговых делах. Говорят, дворец построен с использованием тесаного камня из разрушенной городской стены Херцег-Нови, после штурма крепости и высаживания оттуда воинственных турок, в коем славном походе против неприятеля успели отличиться братья. Итальянский архитектор Джонни Фонте после окончания постройки дворца был сброшен одним из суровых Буйовичей с террасы... Сурово. Фамильный герб - два льва в кронах держат кресло.
В 1698г граф Петр Андреевич Толстой, предок знаменитых Аалексея и Льва Толстых, путешествуя, останавливался во дворце Буйовичей. Он писал в своих путевых заметках: "Прибыли в местечко, которое называется Пераст. Здесь живут капитаны, астрономы и моряки. Их дома построены из камня, а вокруг сады. Это местечко лежит средь высоких гор на самом берегу моря. Здесь живут хорваты и сербы православной веры... Сербы все говорят славянским языком, и во многих местах у тех сербов святых икон, письма и книг печати московской много... К московскому народу очень сердечны и привержены".
Кстати, деньги на пару из трех колоколов на главную городскую башню города пожертвовали представители этого знатного рода.
Музей состоит из экспонатов пожертвований потомков известных морских фамилий города. Шестокрыловичи - один из древнейших родов в Перасте. Еще в 1150г Милош Шестокрылович был лидером отряда из 150 человек, сражавшихся на стороне Котора, Дубровника и Улицина против боснийского правителя Борича. В 1948г в связи с расширением коллекции (видимо, на фоне наставшего коммунизма в стране, жертвовать в коллекцию стали больше), которая ранее располагалась в здании ратуши, музей переехал во дворец Буйовичей. Это событие было приурочено к 250-летию "инструктажа русских бояр морскому делу". Много книг по искусству мореплавания и ведению морского боя, ювелирные украшения, одежда, оружие с фамильными гербами и проч. Вход 2,5€, фото/видео запрещено.
Недалеко от дворца Буйовичей средь жилых домов прячется Церковь Иоанна Крестителя. Построена в XVIв, впервые упоминается в 1595г. Один из двух колоколов в ее звоннице маркирован датой отливки 1596г. В средние века маленький храм принадлежал авторитетному братству "Ран Христовых", и служил местом сбора городской общины простолюдинов.
Дворец Баловичей.
XVIIIв постройки. Характерный стиль барокко. Четырехэтажное здание. В передней части дворца и сейчас находится источник пресной воды в виде терассы с полукруглым сводом.
Семья была известна в Перасте и за его пределами своими военными и торговыми моряками. Наиболее отличился, как представитель этого славного рода, Юлий Балович (1672-1727). Служил два срока городским судьей, был умелым мореплавателем, изучал военные науки, а так же отличился в литературе. Помимо этого, занимался историческими исследованиями, писал книги об истории Пераста.
Внутренняя планировка дворца изначально представляла из себя 4 комнаты (ну видимо, на все 4 этажа), и "салон" - большой приемный зал. В 1981г дворец стал многоквартирным жилым домом. Теперь здесь располагаются хорошие апартаменты, желающие могут пожить во дворце. Фасадом дворец выходит на набережную.
Неподалеку расположена усыпальница рода Баловичей. Вернее, это церковь Богородицы Кармельской, весь фасад которой живописно обвит зеленью. А в тени, прячась от дневной жары в поисках прохлады спят собаки.
Церковь построена в XVIIв. Спонсировали мероприятие Баловичи, сделав позже из храма собственную усыпальницу. Сейчас в церкви есть несколько захоронений, самая старая от 1718г.
Дворцы Мартиновичей.
Это одни из самых старых зданий в Перасте. Первый дворец построен на месте старого дома этой семьи. Это на улице Велья, которая соединяет центральную площадь и крепость Святого Креста над городом. Дом пребывает в руинах, очень живописных. Стены, заросшие растительностью, непролазные кусты вокруг. Замок Спящей Красавицы из сказки.
Второй дворец Брайковичей-Мартиновичей построен в XVIIв, так же недалеко от главной площади, сыновьями Трипо Марковича в 1623г. Позднее этот род сменил фамилию на Мартиновичи. Трехэтажный дворец с террасой на первом этаже, балконом на всю длину на втором и маленьким балкончиком на третьем. В доме два входа с изображением фамильного герба - рука, сжимающая стебель. Дворец и сейчас сохранил свою первоначальную планировку. Интерьер полностью соответствует эпохе XIXв. Холл первого этажа украшен в стилистике времен Наполеона II. Это единственный сохранившийся салон в Перасте с оригинальной отделкой и мебелью.
Яркий представитель знатного рода - Марко Мартинович (1663-1716гг). Выдающийся мореплаватель, купец - как без этого :-) - педагог, еще и писатель. Один из самых главных людей в истории Пераста. Ведь именно он заложил основы взаимовыгодных отношений Черногории и России времен Петра Великого. Отличное знание морского дела привело к тому, что венецианские власти назначили Марко руководителем обучения группы российских бояр и князей, посланных сюда Петром I. Теорию они изучали в Венеции, а практиковались в мореплавании и навигации в Перасте. Приезд в город Марко Мартиновича вместе с русскими боярами в 1698г стал официальной датой основания морской школы в этом регионе.
Дворец Бронза.
Отлично сохранившийся образец барочной архитектуры позднего Средневековья, дворец был построен для семьи Бронза в середине XVIIIв. Род переселился сюда из Албании. Они были известными моряками и торговцами. Первый корабль в Боке, которым они владели, назывался Santa Maria di Scarpello, впервые упоминался в 1591г. Капитаны Иосиф и Иво Бронза непримиримо боролись с морскими пиратами, за что были удостоены ордена Святого Марка - высшей венецианской награды, а так же пожалованы в звания рыцарей.
Над главной дверью дворца находится фамильный герб с изображением птицы на дереве, стоящем на вершине холма. Внутри сохранилась оригинальная планировка помещений, а все рамы дверных проемов сделаны из резного корчульского камня.
В период правления Австро-Венгрии дворец был таможенным постом. Сейчас здесь располагается приходской офис.
Дворец Висковичей.
Дворец знатного рода состоит из нескольких разноплановых строений разных эпох постройки. Можно выделить башню, старый дворец, балкон с видом на сад и новую часть дома. Старейшая в этом комплексе - оборонительная башня "кардак", около 1500г постройки. Она являлась частью общей защитной системы города. Наверху башни есть площадка для установки орудия. Потом рядом с башней был построен 3х этажный дворец с лоджией в стиле архитектуры эпохи Возрождения. Пристрой с тыла - кухня с отдельным входом.
Род прославлял Пераст изо всех сил на протяжении пяти(!) веков. Здесь все, как на подбор, были славные мореплаватели и торговцы, не чурались военного дела, а так же участвовали в политической и культурной жизни города. Самый выдающийся представитель рода Франо Антуан Вискович (1836-1905). Он стал капитаном парусного судна в 1856г и в течение 37 лет плавал на кораблях австрийской компании "Ллойд". Он изобрел несколько навигационных приборов и написал учебник для морских школ. Так же написал книгу по истории Пераста и об острове Святого Георгия.
Дворец семьи Смекья.
Это самый крупный дворец в городе. Сочетает в себе несколько стилей. Нижний дворец, расположенный на набережной, был построен в 1764г, в этом же году началось строительство верхнего дворца, которое закончилась только в 1936г. С 1936г во дворце располагалась перастская швейная фабрика, а ныне здесь планируется открыть пятизвездочный отель.
Семья впервые упоминается как мореплаватели в XVIв. Знаменитый представитель рода - Петр Смекья. При нем род достиг могущества и наивысшего расцвета. Он организовал морское предприятие, проложившее торговый путь между Венецией и странами Балтии в 1746г. В 1748г Петр удостоился графского титула "konte", а в 1779г семейство вошло в состав которского дворянства.
Дворец Лючичей-Коловичей-Матикола.
Палацин - небольшой дворец - построен в стиле барокко во второй половине XVIII. Это подтверждается надписью на главном фасаде здания и перечислены имена владельцев. Так же имеется фамильный герб с изображением волка, бегущего в сторону солнца.
Дворец Мазаровичей.
Мазаровичи - одна из самых влиятельных семей Пераста. Упоминается еще в 1334г, в Перасте появилась в XVв. Среди выдающихся представителей рода судьи, мэры города, умелые мореплаватели парусных кораблей, писатели эпохи барокко и даже один живописец - Антуан Мазарович (1658-1705гг), получивший образование в Венеции. Писал портреты членов королевской семьи Габсбургов. Еще был доктор Семен Мазарович, служивший в русской дипломатической миссии в Персии, как эмиссар императора Александра I.
Дворец построен в середине XVIIIв в классическом стиле барокко с центральным бельведером. Мазаровичи выбрали место для постройки рядом со своим старым домом, меньшего размера, который и сейчас находится рядом с дворцом. На первом этаже находился вход, по бокам от него 4 овальных барочных окна. Второй и третий этажи были украшены балконами. Позади дворца располагался пристрой, который использовался как кухня. Дворец сохранил оригинальное расположение комнат и центральную гостиную, в которой присутствуют черты первоначального интерьера - остатки узора на стенах, выполненного из строительного раствора. Сейчас дворец в разрушенном состоянии. Статус руин получил еще в 1882г.
На средства влиятельной семьи Мазаровичей была так же построена церковь Святого Антония, вместе с крепостью и монастырем в 1679г. Это целый комплекс, который предназначался для монашеского ордена францисканцев, чьи представители приехали в Пераст в 1636г по приглашению местных жителей, чтобы открыть в городе школу и мореходное училище. Кроме того, монахи занимались медициной, при монастыре была аптека. В оборонительной башне монастыря находится колокольня. До XIXв церковь имела собственный орган для богослужений.
Дворец Змаевичей.
Дворец Змаевичей с семейной часовней виден со всех уголков города. Епископский дом - так его еще называют. Он был резиденцией сразу двух архиепископов из этого рода. Змаевичи - одна из самых почитаемых семей в городе. Помимо архиепископов, которые были назначены папой возглавить церкви города Бар, были в роду и философы, и поэты и мореплаватели - конечно! Матия - сын знаменитого моряка Крсто Змаевича, стал самым известным и интересным, на мой взгляд, представителем рода. В 18 лет он был капитаном корабля, а в 1712г он уехал в Россию, в Санкт-Петербург, где поступил на службу к императору Петру Великому. Отличился в сражениях против шведов - грозил со своего фрегата пушками, за что получил звание контр-адмирала и вице-адмирала русского балтийского флота. Матия умер в 1735г, был похоронен в католической церкви в Москве. В Перасте в честь него установлен памятник.
Дворец был построен в несколько этапов, основной архитектурный стиль - барокко. Строительство было завершено в 1664г. Симметричная форма здания, с выступающей центральной частью - остатками оборонительной башни, с которой и началось строительство дворца. Рядом с дворцом расположена семейная часовня Богоматери Розария с восьмиугольной колокольней 1678г постройки. Чертеж часовни разработал Андрий Змаевич (1624-1694гг) - доктор теологии и философии, учился сначала в Перасте, затем в Риме. Был архиепископом Бара. После смерти семейная церковь стала его усыпальницей. Часовня и убранство дворца расписаны художественными фресками работы известного мастера эпохи барокко Трипо Коколя, чьим покровителем являлся Андрий Змаевич.
Церковь Святого Марка.
Стиль венецианского барокко и богатый фасад здания выделяет церковь из всех, 1760г постройки. Ее пристроил Матия Стуканович специально для местного братства. Была мавзолеем для погребения знатных горожан Перастщины. Фасад оформлен скульптурами Иисуса Христа, святого Петра с ключами от рая и святого Марка с Евангелием в руках. Задняя стена имеет звонницу, которая осталась от более старого храма. Внутри есть захоронения братьев Стукановичей, погребение местного братства, архиепископ Бара и жена Матия Змаевича.
Совершенно примечательный городок! Около дворца Буйовичей, прогуливаясь по набережной, встретила овнера моих апартаментов на верхотуре. Саша - а именно так его зовут - скучал в своей прогулочной лодке в ожидании прохожих туристов, чтобы по сходной цене отвезти на рукотворный островок Госпа од Шкрпела, а то и куда подальше прокатить, своим сиротливым видом напоминая Адама Козлевича на "Антилопе"-"Лорен-Дитрих". По непонятным причинам проезжие туристы предпочитают ехать на остров на лодках фирмы-официального перевозчика - несколько одинаковых лодок, важные мореходы - потомки знатных мореплавателей - загорелые, бородатые, с просоленными сединами, одна из пристаней, на входе девочка продает билеты. Сколько стоит - врать не буду, не знаю. Я важно прибыла на остров в компании Саши, бесплатно, как гость дома. Но, думаю, он и прохожим туристам предлагает цену дешевле. И вообще - все мореплаватели в этих местах такие важные! Особая каста, памятуя наследие.
Знакомый с прошлого года остров Святого Георгия хранит свою неприступность и нелюдимость. В IX здесь был построен одноименный храм и бенедиктское аббатство. Аббатство было организовано доминирующим в те времена Котором, чтобы контролировать Пераст. Перастцы были недовольны таким положением дел, и, как-то осерчав, кроваво расправились с аббатом, назначенным сюда которскими властями в 1535г. Нравы те еще - легки на расправу. А после очередного фиаско в отвоевывании вожделенного Котора турецкий налетчик Карадоз с досады полностью разрушил остров в 1571г. Восстановили его только в 1603г. Потом остров перешел к венецианцам, в 1812г - французам, австрийцам ну и там, по накатанной. Сейчас, помимо аббатства и церкви здесь есть древнее кладбище. Остров закрыт для посещения туристами, но есть смельчаки, которые форсируют вплавь из Пераста небольшое расстояние и выбираются из воды около аббатства в плавках.
Второй примечательный остров Госпа од Шкрпела (Богоматерь на рифе). В 1452г перастские моряки братья Мортешичи проплывая мимо рифа обнаружили лежащую на нем икону с изображением Богоматери. Икона исцелила одного из братьев от давней болезни, а узнав об этом, местные жители решили строить на том месте церковь. Чтобы построить остров, вокруг рифа топили старые служившие корабли и захваченные пиратские суда. А городские власти приняли закон, чтобы каждое проплывающее мимо судно кидало в этом месте камень.
Обычай теперь стал ежегодный. 22 июля устраивается городской праздник Фашинада. Все мужчины города садятся в ярко украшенные лодки и везут камни, чтобы бросить к основанию острова. Праздник заканчивается парусной регатой.
Ну раз уж речь о праздниках, вот еще один примечательный в Перасте. Стрельба по петуху. Этот обычай связан с отражением турецкого нападения на Пераст в 1654 году. Боевой дух жителей Пераста, в память об этих событиях, находит свое выражение в меткости стрельбы по петуху, которого привязывают к деревянной доске, закрепленной якорем, которая находится на расстоянии 300 метров. В петуха по традиции первыми стреляют моряки Бокельского морского флота. Тот, кто застрелит петуха, получает ленту победителя и бочку красного вина, которым угщает всех присутствующих, а петуха забирает домой, чтобы приготовить его на обед.
Так вот остров на рифе. Церковь все-таки прстроили. И икону, ту самую, принесли. Она стала покровительствовать морякам в дальних странствиях, в благодарность за что они привозили всевозможные дары. Отчего музей рядом с церковью просто ломиться от богатств. В росписи церкви принимал участие все тот же Трипо Коколя. А еще здесь есть икона на алтаре, которую 20 лет вышивала из своих волос Хиацинта Кунич, пока ждала мужа из морского плавания.
Прибыли обратно. По-моему, местные жители начали меня признавать. Мороженщица, молодежь из числа лодырей, которые пасутся по вечерам на бетонных пляжах, ныряют и с кайфом плещутся в Адриатике, запомнили по имени(!), официанты-зазывалы прибрежных кафешек, вечные старики, сидящие в тени на площади или около своих домов, выйдя на небольшой пирс, подышать вечереющим морским воздухом... И искренне улыбаются, здороваются.
Полуденная жара спала, еще немного побыла на пляже. Местные лодыри начали выползать из домов, кучковаться, строить планы на вечер - можно взять лодку у отца и прокатиться с друзьями вдоль всего Пераста близко-близко к пляжам, посмотреть, кто там лежит, заодно заехать по поручению за свежими мидиями, привезти в ресторан к ужину для дорогих гостей. Для начала, конечно бултыхнувшись в воду с ближайшего пирса.
Ну что ж. Значит, мидии. Хочу сегодня ужин в стиле "миллионэры на Адриатике". Выбрала один из многочисленных ресторанов. Официант был так рад моему заказу, особенно узнав, что адриатические мидии я еще не пробовала, поклялся принести потрясающе вкусное блюдо. Особенно порадовал анонс супер-шеф-повара и наличие наисвежайших мидий и других ракушек. Ожидала, любуясь закатным небом, потягивая сухой белый аперитив. Море плескалось совсем рядом, горы синели в сумерках, яхты дремали на приколах. Блюдо подали с особым шиком. Раскладывали скатерть и салфетки, приборы и приправы, тарелки - большие и совсем большие, глубокие и поменьше, горячий хлеб, прикрытый льняной салфеткой... И, наконец, притащили фарфоровую бадью с ракушками в бульоне. Показалось, что гору ракушек - ну никак не осилить. Но это было грандиозно! Это правда очень вкусно! Обязательно надо пробовать! Ракушки легко чистятся и настолько нежные внутри, что, пожалуй, никогда ничего подобного я не пробовала. То, что у нас называют мидиями - какая-то резиновая подошва и вообще обман! Бульон, в котором, видимо, они были сварены, полагается есть тоже. Он наваристый и довольно густой, похож на рыбью чорбу (суп), но немного отличается - в лучшую сторону. Официант был предупредителен, подливал тем временем, спрашивал, понравилось или нет:-)
Толковый шеф-повар! Молодец! Ужин ввышел по стоимости вместе с напитками 16-18€. Ресторан при отеле 4х звезд на самом берегу. И сервис отличный.
А в небе висели старые звезды, на которые загадывали желания тогда, в давние времена, и сейчас.
Завтра еду домой. Жаль. Я, похоже, очень прижилась в Перасте.
8. Пераст - Тиват.
Выезд из апартаментов обозначен до 11 утра, поэтому, проснувшись около 7, свежим утром спускалась ступеньками на пляж. Пока жара не настала, жители занимаются работой в огородах. Но как-то так, довольно тихо, чтобы не будить гостей. Около дворца семьи Бронза, что на набережной, бабушка чистила от проросшей травы каменные старые плиты около входа, чтобы совсем не зарастали. Пустынный пляж, безмятежность.
Около 11 отбыла по направлению в Тиват. Через Каменари и паромную переправу. Не могла упустить такую возможность - покататься на пароме, бесплатном для пешеходов.
Глубоко, в темно-синем море вспениваются гребешки волн от громады парома. Паромщики - люд тоже очень своеобразный. Плавают себе туда-сюда. Путешествуют, оставаясь дома. Автобус от Лепетани довез до Тивата за 20 мин и 0,70€. Дневная жара навалилась, солнце шпарило нещадно. Заглянула на тиватский пляж, там хотя бы дул свежий ветерок, а потом отправилась в аэропорт.
Народу в этот раз было не много в зале регистрации, но очень много в накопителе. Заприметив только освободившееся единственное место, направилась туда. Оно хранило тепло монументального присутствия статной мадам... Сидеть пришлось не долго, вылет состоялся по расписанию.
В Екатеринбурге помимо глубокой ночи оказалась прекрасная погода. Шел дождь, дул ветер, около +10. Ладно хоть выше ноля. Проезжающие мимо жигули классической шестой модели чадили непередаваемым удушливым едким дымом, напоминая - ты дома!
