Иранские воспоминания

путешествия в Иран отзывы туристов, рассказы о поездках в Иран

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Иранские воспоминания

Сообщение: #1

Сообщение kremen » 22 дек 2006, 08:12

В октябре 2006 года мне посчастливилось провести две с половиной недели в Иране. От цельных воспоминаний постепенно остаются обрывки, но обрывки яркие. Постараюсь вам рассказать о них.

Текст, выделенный курсивом, является сугубо практическим, и предназначен в первую очередь для будущих путешественников. Основные технические моменты будут раскрыты в конце рассказа.

Когда говоришь об Иране, невозможно не упомянуть потрясающие исторические места и шедевры архитектуры, разнообразную природу (не стоит думать, что Иран это сплошная полупустыня); невозможно не упомянуть пульсирующий, бьющий наружу ритм жизни городов; невозможно не вспомнить развитую инфраструктуру, настолько развитую, что это поражает.

Наши головы полны стереотипов об этой стране, и даже обладая более или менее достоверной информацией, окончательно отделаться от этих стереотипов можно лишь прилетев в Иран. Они разлетаются словно осколки стекла после метко брошенного камня. На поверку все иначе. Меня многие спрашивали, не боюсь ли я ехать в Иран. Я отвечал отрицательно, но заноза в подсознании все же сидела. А в реальности – в реальности в Иране лишь одна опасность для путешественника, не лезущего на рожон к наркоторговцам около пакистанских и афганских границ; это мотоциклисты. Движение в Иране просто невероятно хаотичное, но если машины в целом соблюдают правила (читай – не ездят на красный свет и редко вылетают на встречную полосу), то мотоциклисты ездят как хотят, где хотят и с какой хотят скоростью. Пересечь шестиполосную улицу с гигантским потоком в обоих направлениях? Нет проблем. Об остальном (бандиты, похитители людей, полиция т.д.) забудьте – в Иране безопасно. Алкоголь и наркотики запрещены, но достать их может каждый второй. Женщины ходят в чадре, и с мусульманками нельзя вступать в сексуальные контакты; но все это не так уж и сложно, особенно по сравнению с представляемыми нами опасностями.

Однако самое главная драгоценность Ирана – это люди, его населяющие. Смесь любопытства, восточного гостеприимства и уважения к иностранцам. Это люди, которые всегда готовы тебе бескорыстно помочь. Это люди, которые искренне рады что ты приехал в их страну – и не потому что ты иностранный турист и привез им деньги, а просто потому что ты приехал. Эта искренность чувствуется во всем. Чуть ли не каждый день к вам будет подходить множество людей и просто говорить с вами, ничего не продавая взамен, чуть ли не каждый день вас будут приглашать в гости; продавцы ковров в Исфахане, видя что ты потерял интерес к их товару, продолжают беседу с той же страстью и искренностью, как в начале; таксист, от услуг которого вы отказались, может поехать за вами, чтобы убедиться что вы не заблудились; на рынке вас будут угощать фруктами; и чуть ли не каждый будет искренне говорить о том, как здорово что вы приехали в Иран. И никто не попросит денег. Конечно, есть исключения, но они только подтверждают правило.

Салям, добро пожаловать в Иран!

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

За 17 дней я проехал по следующему маршруту: Тегеран – Рашт – Фуман – Масуле – Фуман – Астара – Ардабиль – Тебриз – Кандован – Тебриз – Тегеран – Кум – Кашан – Абияне – Кашан – Язд – Шираз – Персеполис – Шираз – Исфахан – Тегеран.

Иранские воспоминания

Рашт

Над невысокими горами всходило мое первое иранское солнце, и немолодой автобус вез меня по широкому автобану прочь из Тегерана. Борясь со сном после бессонной ночи, включившей в себя перелет из Москвы и ночные бдения вокруг площади Азади, я смотрел на желтый диск, встающий над раскинувшейся равниной, покрытой голыми холмами. Все вокруг было ново и необычно. Сон сморил меня.

Город Рашт находится километрах в 30 от берега Каспийского моря, к северо-западу от Тегерана. Ехать надо на автобусе, который идет порядка 4 часов и стоит около 20 000 риалов (1 американский доллар равен примерно 9100 риалам, менять деньги стоит в аэропорту, где вам вручат несколько увесистых пачек – почувствуй себя миллионером). Автобусы в Рашт отправляются с Западного автовокзала Тегерана. Он находится минутах в 5 ходьбы к северу от площади Азади, которая, в свою очередь, находится в 20 минутах ходьбы от аэропорта. Автобусы в Рашт ходят часто, чуть ли не каждый час (а то и чаще), первый автобус – в 5 утра.

Проснувшись где-то через час, я поглядел в окно – пейзаж изменился. Прямую дорогу сменил серпантин, и петли автобана прокладывали себе дорогу сквозь все более высокие горы. Начала появляться зелень. Через какое-то время автобус въехал в тоннель, потом выехал, и хотя с виду природа осталось такой же, что-то неуловимо изменилось – на холмах стали появляться деревья (на одном из холмов был высажен национальный герб и флаг), начали появляться хилые горные ручьи, а дорога пошла вниз. Мы спускались на Прикаспийскую низменность.

Рашт появился внезапно. Автобус въехал на улицу, ничем не отличавшуюся улиц тех деревень, которые мы проезжали по дороге. Это была окраина города, не слишком большого, но весьма населенного и очень зеленого. Рашт был первым моим иранским городом, который я пытался осознать (ночной Тегеран все же считать я пока не стану), был первым городом, который я впитывал, первым городом, в котором я видел жизнь людей. Все было обычно и необычно. Люди такие же как везде (банальное утверждение, но каждый раз почему-то ждешь, что увидишь если не инопланетян, то что-то совсем другое). Широкий зеленый бульвар, узкие улочки, уходящие вбок, магазинчики на первых этажах. Ничего особенного, наверное, но как будто открываешь потаенную дверь. Первые знакомые, первая мечеть, первая увиденная мелкая авария (которых, честно говоря, я увижу еще всего лишь пару раз – глядя на то как иранцы ездят, это должно происходить чаще).

Иранские воспоминания Иранские воспоминания


И в то же время поток машин (многие из которых такси), преимущественно состоящий из Пайканов местного производства, мотоциклы, на которых зачастую сидит целая семья. Женщины в черных чадрах, у которых открыто лишь лицо – сначала им удивляешься, потом просто не обращаешь внимания. Чадра, к слову, больше распространена в провинции, а в больших городах (а уж в Тегеране и подавно) часто можно увидеть восточных красавиц, расхаживающих в джинсах и полупальто, на голове у которых повязан шелковый платок или перекинут шарф, одним им известным способом держащийся у них на голове.

Люди улыбаются тебе, оборачиваются вслед, здороваются. Добро пожаловать в Иран!

Был месяц Рамадан, святой месяц для мусульман. Когда на небе солнце, нельзя курить, пить и есть. Путешественникам необязательно это соблюдать, но из вежливости и уважения не стоит есть и пить на улице. На автовокзалах есть кафе, стекла которых обклеены газетами, где каждый может спокойно поесть. Проблема в принципе одна – солнце встает рано, и можно не успеть позавтракать, тогда некоторое время будешь голодным, так как лавки с едой будут закрыты.

Так вот, была пятница, последняя пятница Рамадана. Это день поддержки Палестины. Одна из площадей перекрыта, и на ней стоит толпа. Антиизраильская демонстрация. Лозунги, горящие глаза, плакаты, сожженный израильский флаг, портреты Хасана Насраллы – это все есть.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Но гнев направлен на государство, а не на людей. Среди этой толпы, с виду опасной, чувствуешь себя в безопасности. Ты встречаешь лишь улыбки, слышишь (уже в очередной раз) «Спасибо что приехал в Иран!». Некоторые спрашивают мою страну. Когда говоришь что из России, очень удивляются и радуются еще сильнее. Но честное слово, если бы я сказал что я из США или из Израиля, то агрессии бы не последовало, только доброжелательность. За две с лишним недели я беседовал со многими людьми, многие не любят США и Израиль, но никто не сказал что не любит евреев или американцев, даже наоборот. Многие не любят свое правительство, кто-то хочет уехать за границу, кто-то не хочет. Но суть одна: тебе будут тут рады, даже если ты приехал из государства-врага Ирана.

Смотреть в Раште в общем-то особо и нечего, это лишь перевалочный пункт ко многим интересным местам на севере Ирана, в том числе и к жемчужине этих мест – деревне Масуле. На центральной площади есть памятник Кучук Хану, полководцу, который поднял восстание против шахского режима в 1920-х, и организовавший ненадолго коммунистическую республику в Гилане (так называются эти места).

Иранские воспоминания

Прогулка по Рашту длиною в несколько часов подошла к своему логическому завершению – пощади километрах в трех к западу от памятника Кучук Хану. С этой площади уезжают микроавтобусы в Фуман, небольшой городок в предгорьях, перевалочный пункт на пути в Масуле.

Фуман

Микроавтобус доезжает из Рашта в Фуман минут за 40, стоит 1 500 риалов, ходит примерно раз в полчаса. Из Фумана до Масуле можно добраться на микроавтобусе, это еще 30 километров, минут 40-50 пути и 2 000 риалов. А можно на савари – минут 20, 5 000 риалов с человека. Микроавтобус ходит редко. Рейсовые автобусы есть только в Рашт, чтобы уехать к побережью, в сторону Астары, надо брать савари либо пересаживаться в Раште.
Нас было 2 человека, и нам удалось взять машину до Астары (это порядка 200 километров) за 120 000 риалов.


Фуман город небольшой, и по сути все его посещение сводится к короткой прогулке между парой площадей. Сказать что этот город запоминается чем-то особенным, нельзя. Обычный такой иранский город – пальмы, мотоциклы и лотки с фруктами.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Впрочем, я немного привираю, в Фумане есть одна маленькая особенность. Дело в том, что в любом иранском городе (кроме Тегерана) пересечение двух мало-мальски значимых дорог образует площадь с круговым движением, носящую какое-нибудь значимое и прекрасное имя (Свободы, Революции, Независимости, Имама Хусейна, Имама Хомейни – и так далее). Суть не в имени. Суть в том, что ровно посередине этой площади обычно стоит какой-нибудь памятник. Весьма часто понять, что именно изображено на памятнике, не представляется возможным. Такие сюрреалистичные скульптуры есть в каждом иранском городе, но в Фумане их количество (как абсолютное, так и на душу населения) просто зашкаливает. В общем, если хотите полюбоваться на современное иранское уличное искусство – добро пожаловать в Фуман.

Иранские воспоминания

В любом иранском городе можно встретить портреты людей героического вида, взирающие на тебя с плакатов. Это шахиды. Это портреты иранцев, погибших во время кровопролитнейшей девятилетней войны с Ираком. И хотя прошло уже почти 20 лет и в повседневной жизни ничего не напоминает о кровавой бойне, взгляды людей с плакатов не дают забыть об этом страшном событии, в первую очередь, конечно, местным.

Масуле

Шоссе, покинув Фуман, прямой стрелой тянется по предгорной равнине, где-то впереди встают поросшие лесом горы, заботливо укутанные облаками. Постепенно горы наступают, дорога змеиными петлями ложится на их склоны, по обочинам вырастают маленькие деревушки, а где-то невообразимо далеко и в то же время так близко, в нескольких метрах, неуловимо течет горный ручей. Осень еще не воцарилось в этих краях, и все вокруг пышет зеленью. Неужели это Иран?

Мы приближаемся к Масуле. Это довольно известная традиционная персидская деревня, которую, забегая вперед, я рекомендую просто каждому, кто поедет в эту страну. Мы едем в облаках, дорогу видно всего лишь на 5-6 метров вперед. Неожиданно мы останавливаемся. Приехали. В чистейшем горном воздухе разносится шум реки, желтые дома лишь угадываются через пелену облаков и тумана.

Иранские воспоминания

Масуле расположено в живописной горной долине. Дома, словно игрушечные, прилеплены к склонам, но при этом всем они расположены ярусами, и крыши нижнего яруса составляют улицу более верхнего яруса. Машин, конечно же, в деревне нет, лишь в самом низу. Все это оставляет абсолютно потрясающее ощущение.

Иранские воспоминания

По окрестным горам можно совершить легкую приятную прогулку, но это, конечно, утром, когда облака рассеются.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

А пока я практически на ощупь иду все вверх и вверх по узким мощеным улочкам, навстречу мне выплывают, словно приведения, жители деревни и иранские туристы, которых не сказать чтобы много, но они есть. Поселиться можно почти в каждом доме, и вот мы уже сидим на коврах у обогревателя, и семидесятилетняя бабушка поит нас чаем и показывает семейные фотографии. Спать мы у нее не сможем, так как предыдущий постоялец неожиданно отказался выезжать, но это не страшно – нас проводят в соседний дом, где нам тоже будут рады.

Стемнело. Облака, хоть и рассеялись чуть-чуть, все равно плотной пеленой стоят над долиной. По всей деревне зажглись желтые огни, едва различимые сквозь молочную пелену. В одном месте угадываются два зеленых огня – это минареты местной крохотной мечети. Я стою на деревянном балконе и вдыхаю горный воздух Масуле, вокруг тишина. И тут начинает петь муэдзин. Его голос разливается по деревне, отражаясь от каждого дома, только набирая при этом силу. Словно завороженный, я не могу пошевелиться. Только в этот момент я понимаю, что я приехал, я приехал в Иран.

Астара

Шоссе в Астару идет вдоль берега Каспийского моря, только чуть вглубь, километрах в двух от береговой линии. Непосредственно к дороге спускаются поросшие лесом горы, на которых покоятся серые облака. С гор стекают почти пересохшие в это время года ручьи. Время от времени оживленное шоссе ныряет в глубь очередной деревни, и тогда и без того хаотичное движение становится еще более таковым – под колеса бросаются петухи, велосипедисты и пешеходы. А как только деревня кончается – снова горы и прибрежная полоса справа. Иногда горы подходят к самому морю, тогда туда же выворачивает и дорога, и можно видеть серые воды Каспия. Примечательно, что непосредственно на самом берегу построек и деревень нет – все они чуть в глубине. Иногда попадаются живописные рощицы, невозможно было представить что в Иране есть такие леса.

За рулем старенького «Пайкана» - восьмидесятилетний иранец, не проронивший за всю дрогу почти ни одного слова, зато едущий со скоростью хорошо за сто, и лавирующий между машинами (встречными и попутными) на этой скорости с мастерством горнолыжника. Все заканчивается благополучно, и вот я уже стою на окраине города Астара. Город этот стоит на берегу Каспийского моря, и прямо на границе с Азербайджаном; на той стороне пограничной реки Куры есть одноименный город, откуда рукой подать до Баку. Но нам туда не надо.

Собственно в Астаре делать особо нечего, город небольшой и за пару часов вполне можно осмотреть все, а точнее просто пройтись по улицам, поглядеть на окружающие город отроги гор, и, конечно, выйти на заброшенный берег Каспийского моря, серого, беспокойного и бескрайнего.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Мой путь лежит дальше, по живописной горной дороге в город Ардабиль, где я буду ночевать.

С автовокзала Астары в Ардабиль вы вряд ли уедете быстро, но все просто: надо выйти из города на основную дорогу. На въезде в город есть круг, где шоссе из Рашта и Тегерана сворачивает налево, в сторону гор. На этом кругу и надо ловить автобус. Ждать пришлось минут 5 (там они ходят часто, прямо из Тегерана), за поездку до Ардабиля (около 2 часов) взяли 10 000 риалов. Думаю, что переплатил.

Ардабиль

Шоссе из Астары в Ардабиль, пожалуй, самая красивая дорога в Иране, которую я видел. Сначала она идет сквозь лес, постепенно поднимаясь наверх, потом начинается серпантин, который лентой взбирается на горы. Когда смотришь назад, дорогу видно километров на десять, то есть по сути ты просто поднимаешься вверх а не вперед. А вокруг горы, чьи вершины все ближе и ближе. Очень живописно. Но вершин гор дорога не достигает, а через какое-то время ныряет в длинный туннель. Когда вы выезжаете из него, спуска, как можно было ожидать, не следует. Впереди, сколько хватает глаз, ровное плато практически без растительности. Горы, лес и море остаются за спиной, а за окном каменистая равнина, и только где-то вдалеке встает снежная вершина горы Сабалан.

В Ардабиль автобус прибыл уже затемно, за 5 000 риалов мы доехали на такси до центра города, где нашли какую-то ночлежку (Goleshan Hotel), в которой с нас взяли по 40 000 с носа за койку. Спасть можно было, в душ зайти было нельзя. Худший мой отель в Иране.

Вообще Ардабиль, как и весь север Ирана – место абсолютно нетуристическое, иностранцы тут большая редкость, так что повышенное даже по меркам Ирана внимание вам гарантировано. Собственно интересных мест в Ардабиле два – это гора Сабалан и минеральные источники возле нее, знаменитые на весь Иран (к сожалению, как-то не вписался Сабалан в мой маршрут); и мавзолей шейха Сафи-од-Дина, в средние века восстановившего в очередной раз величие Персидской Империи. Мавзолей и прилегающая к нему мечеть очень красивы, и вполне могут соперничать с мечетями Исафахана, Шираза и Язда. И даже превосходить их. В общем, только ради этого места Ардабиль посетить стоит.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Остается погулять по городу, посмотреть на местную речку-вонючку, старые мосты, переброшенный через нее, погулять по рынку. И поехать на автовокзал, чтобы отправиться в главный город северного Ирана – Табриз.

Из Ардабиля в Табриз в день ходит немало автобусов, примерно каждый час. Ехать 4 часа, билет стоил 11 500 риалов.

Дорога все время идет по коричневому плато, время от времени разбавляемого высокими холмами. Деревьев вокруг нет. Леса и ручьи Масуле вспоминаются уже как сказка. Но в этой жесткой действительности есть и своя прелесть.

Последний раз редактировалось kremen 03 июн 2017, 23:52, всего редактировалось 4 раз(а).
Аватара пользователя
kremen
почетный путешественник
 
Сообщения: 2443
Регистрация: 25.12.2004
Город: Москва
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 289 раз.
Возраст: 42
Страны: 39
Отчеты: 19
Путешествие по Афганистану

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #2

Сообщение Jun » 22 дек 2006, 12:39

Спасибо за комментарий по маршруту. Каспий на фото - почти такой же и в начале мая.
Да, и ещё, в след. раз, просили постричься.

Из свежей информации, с интернетом действительно уже есть ограничения, не везде доступны многие странички.
Например, фотофилия не доступна, так фотолетопись с предвстречи НГ просмотрел на другом сайте.
Туристов ещё меньше, не сезон. Снега в горах возле Тегерана маловато и сезон катания пока не открыт, подъёмники стоят.
А в остальном, градус медленно, но повышается, конечно не по причине отсутствия диско.
Не суетитесь.
Jun
активный участник
 
Сообщения: 807
Регистрация: 14.12.2005
Город: StP
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Возраст: 59
Страны: 61

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #3

Сообщение kremen » 01 апр 2007, 21:45

Табриз

И вот уже автобус идет по широкой автостраде, огибающей окраину миллионного Табриза, столицы азербайджанской части Ирана. Сколько хватает глаз – коричневые и желтые дома до горизонта, на котором виднеются безжизненные горы.

Едем на савари по городу, и вокруг кишат машины, люди, мотоциклы. Сразу видно – ты приехал в большой город, и это ощущение поначалу непривычно – все-таки до этого города были поменьше. Адаптация проходит быстро, и вот уже узкие улочки, тянущиеся к базару, кишащие людьми и заполненные лотками, кажутся одновременно сколь экзотичными, столь и привычно родными.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

В Табризе, по большому счету, смотреть, конечно, нечего. В этом его минус, и в этом одновременно его большой плюс – туристов там нет, даже по меркам Ирана, что дает возможность посмотреть жизнь большого города без вмешательства чужестранцев.

Гостиницу, которая находилась на центральной улице города, мы нашли далеко не сразу, хотя проходили мимо нее пару раз. В итоге нас отловил местный турагент, который все нам показал и рассказал, даже после того как выяснилось, что прибегать к его услугам мы не намерены.

Жили мы в Mamoodi Hotel за 100 000 риалов. Номер был отличный, с душевой кабиной прямо внутри.

Из достопримечательностей города можно отметить Голубую мечеть, в которой на самом деле голубой цвет есть только узорах, обрамляющих вход. После нескольких землетрясений, случившихся сотни лет назад, она полуразрушена, но погулять возле нее все равно приятно.

Иранские воспоминания

Можно еще съездить в парк Элголи на окраине города – современное место, где можно побродить по аллеям возле большого пруда. Недалеко от Элголи есть и район Валиаср – средоточие вечерней жизни Табриза, полный уличных кафе с сидящей за столиками молодежью.

Иранские воспоминания

В Табризе очень крупная автостанция, откуда можно уехать чуть ли не в любой крупный город Ирана. Однако я решил поехать в Тегеран поездом. Это более оптимальный выбор, так как поезда в Иране просто замечательные и в них можно поспать, в отличие от автобусов. Вокзал Табриза находится на окраине города, туда можно доехать с главной площади на автобусе, на савари, ну или на такси (последнее в Иране возможно всегда). Кассы работают только до 17:00, в центре города билетных касс обнаружено не было. Билет до Тегерана в первый класс стоил 129 000 риалов (аналог нашего купе, постель и ужин включены). Это очень много, билет во второй класс стоил порядка 40 000 риалов, но билеты были только не следующий день, а ждать я не хотел.

Кандован

Кандован – это одна из многочисленных иранских деревень, примостившаяся на склоне горы. Через деревня протекает ручей, полный, видимо, только весной, после зимних дождей. Примечателен же Кандован своими скалистыми образованиями, настолько причудными, что невозможно поверить, что они не сделаны искусственно. В общем-то, Кандован – это иранский аналог турецкой Каппадокии, не столь масштабный, но все же впечатляющий.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Дорога в Кандован идет по голому плато без единого деревца.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

По сторонам возвышаются пологие склоны гор, а где-то внизу, в долинах ручьев, растут деревья, окрасившиеся в золотой цвет.

Иранские воспоминания

Идеальный асфальт словно уносит куда-то в прошлое, прочь от шума большого города, и вот дорога спускается собственно к Кандовану. Деревня стоит на склоне горы, и если внизу стоят каменные и кирпичные дома, то выше находятся постройки, вырубленные непосредственно в скалах. В этих скалах люди, конечно, не живут – там находятся всякие сараи, курятники и тому подобные постройки. Между ними узкими змейками лезут на скалы тропинки.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Машина тут не пройдет, поэтому все продукты возят на ослах, которые в изобилии пасутся на лугах вокруг Кандована.

Иранские воспоминания

По идее, в каком-нибудь из домов можно остаться ночевать, но это стоит делать разве что только если вы хотите подробнее обследовать окрестные горы, в частности залезать на одну из самых высоких гор на севере Ирана, возвышающуюся над деревней (местные хвастаются, что могут не нее забраться за 2 часа – верится с трудом, но я проверять не стал). В противном случае 3-4 часов вам хватит с лихвой на исследование деревни и лугов с ослами. Виды с этих самых террасных лугов просты, но божественны.

Иранские воспоминания

Добраться в Кандован не так уж и просто. Сначала надо на микроавтобусе доехать из Табриза до города Оску. Эти микроавтобусы стартуют от центральной площади, потом проезжают около вокзала (так что если вы вдруг как я с утра поедете на вокзал за билетами, в центр возвращаться не стоит). Идет этот микроавтобус около часа и стоит 1 000 риалов. В Оску надо найти таксиста, который согласится вас отвезти в Кандован (там порядка 30 километров), а потом вернуться за вами. Теоретически из Оску в Кандован ходят и микроавтобусы (но это чисто теоретически, поэтому надо ехать на такси). Мы заплатили за дорогу туда-обратно 40 000 риалов с 2 человек. Шофера для обратной поездки вызывали по мобильнику.

Кум

Кум, святой город Кум. Этот не самый большой город – один из самых известных и уж точно самый неоднозначный среди иранцев. Это второй по святости (после Мешхеда) город страны: тут находится мавзолей Фатимы (мечет Хазрат Масуме), сестры имама Хусейна, чрезвычайно почитаемого шиитами, которые составляют большинство среди жителей Ирана. Но не только данным мавзолеем известен Кум. Здесь находится одна из самых авторитетных медресе в исламском мире – на улицах города можно встретить множество учеников этой медресе, многие из которых явно неиранской внешности, прибывшие со всего исламского мира. Именно в ней воспитывался и работал имам Хомейни, лидер исламской революции 1979 года.

Очень многие иранцы, узнав что я побывал в Куме, неодобрительно качали головой – радикальные исламские идеи вовсе не так популярны в Иране, как это может кому-то показаться. К имаму Хомейни отношение столь же неоднозначное. Но не в Куме, одном из самых консервативных городов Ирана.

Иранские воспоминания

Сам город абсолютно ничем не примечателен, за исключением уже упоминавшегося мавзолея Фатимы. Это довольно большой комплекс мечетей, доступ внутрь которого, к сожалению, разрешено только мусульманам. Впрочем, уже после посещения Кума я встречал путешественников из Европы, которые были внутри. Их провели студенты медресе, в большом количестве встречающиеся на площади возле комплекса. Видимо, запрет все же не так уж и строг. Однако, даже не попав внутрь, я совершенно не жалел о посещении Кума – атмосфера в самом городе отличается от общеиранской, да и красоту зданий мавзолея можно увидеть с площади. Плюс к тому город стоит прямо на дороге из Тегерана в Кашан и Исфахан, да и 2-3 часов вам хватит.

Иранские воспоминания

Кум – это уже центральная часть страны, к югу от Тегерана, и автострада идет через красноватую полупустыню, утыканную красноватыми же горами.

Добраться в Кум из Тегерана очень просто. От южного автовокзала города (станция метро Terminal-e-Jonub) ехать час-полтора. Автобусы ходят очень и очень часто, я поймал свой автобус прямо на стоянке. Билет стоил 10 000 риалов. Автобус приедет на северную окраину города, откуда до мавзолея, находящего в самом центре, можно дойти пешком минут за 20.
Из Кума в Кашан стоит ехать со специального автовокзала на юге города. Микроавтобус идет полтора-два часа и стоит 5 500 риалов.
Последний раз редактировалось kremen 02 апр 2007, 22:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Аватара пользователя
kremen
почетный путешественник
 
Сообщения: 2443
Регистрация: 25.12.2004
Город: Москва
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 289 раз.
Возраст: 42
Страны: 39
Отчеты: 19

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #4

Сообщение edma4000 » 02 апр 2007, 11:41

Ochen interesnij i informativnij otchiot. zhdu prodolzhenija. A kak tam s jazikami na sievere gavariat tam oni na azerbaidzhianskom? i kak s angliskim?
edma4000
участник
 
Сообщения: 93
Регистрация: 30.03.2006
Город: КАУНАС
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 68
Страны: 50
Пол: Мужской

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #5

Сообщение Lingvomanyak » 16 апр 2007, 22:19

ну дык где продолжение-то? Публика в нетерпении
Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.
(И.В.Сталин)
Аватара пользователя
Lingvomanyak
путешественник
 
Сообщения: 1322
Регистрация: 07.06.2006
Город: МО, Новоибеневский р-н, п.Пиздюлёво
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 47
Страны: 12
Отчеты: 18

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #6

Сообщение kremen » 20 апр 2007, 22:35

Кашан

Кое-как я разместился в микроавтобусе среди иранцев, везущих свой небогатый скарб в Кашан. Ничем не примечательная дорога, как и ранее прорезающая стрелой красную равнину (причем параллельно идет еще одна дорога – широкая автострада, полная спешащих машин), привела меня в Кашан, на некую площадь, от которой до центра города нужно было пройти пешком еще немного. Как обычно, без странных памятников не обошлось.
Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Кашан – город весьма провинциальный, без каких-либо заметных современных строений. По вечерам город расцветает мириадами огней от развешанных на улицах гирлянд и ламп, а днем словно возвращается если не в древность, то в прошлое уж точно. Этот город, Кашан, на самом деле является одним из самых интересных в Иране, а путешественники, стремящиеся в Исфахан и Язд, пропускают этот город, столь удобно расположенный с транспортной точки зрения. Путеводитель Lonely Planet, чье издание по Ирану я не устаю нахваливать (что конечно совершенно не показатель применительно к их серии в целом) очень правильно отмечает, что Кашан может стать весьма приятным открытием в путешествии по Ирану. И я сейчас расскажу, почему.

Иранские воспоминания

В Кашане замечательный базар. Не столь наполненный туристами, как в Исфахане или Ширазе, не столь крошечный как в Язде, не столь современно-рыночный, как в Тегеране. Базар Кашана словно застыл во времени, там чувствуется дух старины, скрывающийся в пыли ковров, блеске золота и запахах пряностей. Базар очень большой, и по нему можно гулять весьма долго, рассматривая товары, кусочки неба в крыше или просто исследуя закоулки, которых там великое множество. Так случилось, что я приехал в Кашан в пятницу. Это выходной день, и базар не работал. Я пошел гулять по нему. Нырнув в арку, я словно попал в другой мир. Вокруг не было ни души, и благоговейную тишину нарушали лишь мои шаги, глухо отражающиеся от стен. Изредка навстречу попадался местный житель, спешащий по своим делам, или где-то за углом неожиданно раздавался и так же неожиданно стихал рев мотоциклетного мотора. Свернув в одну из боковых аллей, я наткнулся на полуразрушенную мечеть, во дворе которой никого не было. Посидев немного, я продолжил свой путь, пока очередная аллея не привела меня в очень красивую мечеть, называемую Солтание, также пустую.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Сидя на коврах у входа, я почувствовал полную отрешенность от всего мира. Это было, конечно, абсолютно потрясающее ощущение и наверное мой лучший момент за всю поездку в Иран.

Не только базаром интересен Кашан. На окраине города находятся весьма известные сады Фин. По легенде, это сад был возведен как воплощение рая в представлении персидских правителей. Признаться, ничего выдающегося в саду нет – на не слишком большой площади возведены несколько беседок, небольших зданий, между которыми проложены узкие каналы со струящейся водой, а вокруг растут высокие зеленые деревья. Ничего выдающегося, повторюсь, нет но, право, стоит вспомнить какая природа находится вокруг – безжизненная желто-красная полупустынная. После этого сады Фин, безусловно, кажутся раем.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

А еще там просто приятно погулять. Сады чрезвычайно популярны среди иранских туристов, которые приезжают из соседних Тегерана и Исфахна. Отмечу, что ни одной местной тургруппы, я в Иране не видел, все приезжают на своих машинах (в основном это Пежо) и зачастую живут в палатках, установленных в какой-нибудь живописной долине около ручья или даже просто в городских парках.

Добраться до садов Фин весьма просто. От центральной площади идет микроавтобус. Или можно просто взять такси, из центра это будет стоить порядка 10 000 риалов.

Но самое главное чем ценен Кашан – это традиционные дома, которые в конце 19 века принадлежали богатым персидским родам. Находятся они в старом городе, среди глиняных улочек, и к ним больше подходит определение дворцы. В каждом дворце есть небольшой внутренний дворик-сад, в котором нужно просто сидеть и наслаждаться окружающей красотой, вылепленной из камня и глины. Всего в Кашане есть 4 отреставрированных в той или иной степени традиционных дома, и посетить стоит каждый – все они разные.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Найти традиционные дома легко – находятся они к югу от центра города, минутах в 10-15 легкой прогулки. Все дома находятся недалеко друг от друга, чтобы найти некоторые надо постараться – вход может быть совершенно не приметен.

В Кашане стоит селиться в самом центре города, на Abazar street, там есть 3 гостиницы разной степени паршивости, одна из которых еще более-менее. Я жил, пожалуй, в самой паршивой - Gochariyun Hotel за 60 000 риалов, рядом с северным входом на базар.

Из Кашана легко уехать днем на автобусе в Тегеран или Исфахан, несложно – в Язд, можно и в другие города. Я же не хотел терять светлое время суток, поэтому решил поехать ночным поездом до Язда. Кашан стоит на железнодорожной ветке Тегеран – Язд, и каждый день из Кашана в Язд идут три тегеранских поезда – в Бендер-Аббас, Керман и собственно в Язд. Ехать порядка 5 часов, билеты можно купить на вокзале. Плацкарт стоил 44 500 риалов. Единственная загвоздка – время отправление на билете тегеранское, поэтому стоит поинтересоваться у кассира, во сколько поезд будет в Кашане. Поезд может и опоздать, как это случилось со мной – ждал порядка часа.
Кашанский вокзал находится чуть в отдалении от центра города, в 20 минутах прогулки по не самым живописным улицам, 10 000 риалов на такси или в 2 «прыжках» на савари, в сумме около 2 000 риалов.
Аватара пользователя
kremen
почетный путешественник
 
Сообщения: 2443
Регистрация: 25.12.2004
Город: Москва
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 289 раз.
Возраст: 42
Страны: 39
Отчеты: 19

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #7

Сообщение kremen » 22 апр 2007, 22:27

Абияне

Если ехать по бескрайней равнине от Кашана на восток, а километров через 60-70 свернуть к горам, то дорога начнет петлять между голых холмов, где-то чуть сбоку будет течь ручеек, берега которого поросли желтыми осенними деревьями. Это дорога в Абияне, в деревню, в которой дома и улицы преимущественно красноватого цвета. Деревня эта примостилась в долине между холмистыми грядами и полна иранских туристов, живописных строений и безумно вкусных яблок. Несмотря на то, что туристов очень много (праздники все-таки), в Абияне крайне легко найти уютный закоулок, где тебя будет окружать только тишина. А можно забраться на холм, к развалинам какого-то укрепленного сооружения, где только ветер будет свистеть в ушах, да крик муэдзина из крошечной мечети разноситься по крышам домов. А после спуститься с холма, заблудиться между домами, спуститься к ручью и найти добрую бабушку, везущую на ослике корзины с яблоками себе домой. Не отказаться от угощения и запомнить на всю жизнь, что в Абияне, черт побери, весьма вкусные яблоки.

Такое вот место это Абияне, шумно-туристическое и в то же самое время тихое, спокойное и душевное.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания
Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

А по дороге таксист обязательно покажет неприметную группу строений недалеко от шоссе, огражденную колючей проволокой. Это иранский ядерный центр.

Добраться в Абиняне собственным ходом сложно. Прежде всего надо сесть на автобус, идущий из Кашана в Натанз, и выйти примерно через час-полтора дороги у поворота на Абияне. Дальше не ходит ничего. Придется идти пешком или пытаться автостопом преодолеть оставшиеся 15 километров, что вполне реально. А можно поступить проще – взять такси из Кашана на целый день стоит это будет от 100 до 200 тысяч риалов, в зависимости от настроения таксистов и вашего умения вести переговоры. Организовать поездки можно прямо в отеле в Кашане. В самом Абияне отель только один, и весьма недешевый. Впрочем, уверен, что за небольшие деньги можно переночевать почти в любом из домов.
Аватара пользователя
kremen
почетный путешественник
 
Сообщения: 2443
Регистрация: 25.12.2004
Город: Москва
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 289 раз.
Возраст: 42
Страны: 39
Отчеты: 19

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #8

Сообщение kremen » 26 апр 2007, 23:28

Язд

Три дня я провел в древнем глинобитном городе Язд. В городе, где каждый камень старого города пропитан пылью веков. В, пожалуй, лучшем городе этой страны.

Приехал в город я рано утром, а рассвет встретил в поезде. Огромное красное солнце вставало над ровной желтой каменистой пустыней, словно напоминая, кто истинный хозяин этих мест. И действительно, Язд стоит уже на краю пустыни, и земля здесь словно выжжена. Где-то на горизонте над плоской землей вырастают горы, в которых тонет закатное солнце.

Несмотря на достаточно безжизненную окружающую природу сам Язд довольно зеленый и приятный для нахождения город, по крайней мере в конце октября. Тут можно даже просто гулять, рассматривая площади и фонтаны.

Иранские воспоминания

Но не за этим люди приезжают сюда. Весь центр города застроен глиняно-кирпичными домами, образующими причудливый лабиринт. Очень многие дома увенчаны небольшими башенками – бадгирами. Бадгир – это такой средневековый кондиционер. Даже малейший ветерок, попадая через специальные прорези и спускаясь вниз, к чану с холодной водой, охлаждает в жару. Гуляя по этим глинобитным переулкам, то остаешься абсолютно один, то натыкаешься на довольно людные места. Такое ощущение, что тут бродить можно вечно, открывая для себя все новые и новые места. А ослепительный контраст глинобитных домов и голубого неба заставляет забыть обо всем. Так и я, заворачивая за все углы, рано или поздно заблудился. Помог мне улыбчивый парень, вывезя меня на своем мотоцикле на центральную улицу. Езду на огромной скорости по улочкам, столь узким, что вытянув в стороны руки, обязательно упрешься в стены, я запомню надолго.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

В сердце старого города стоит высокая мечеть Джамех, главная в городе. Шаги отдаются тихим шелестом в ее куполах, а минарет, кажется, застыл навсегда над глиняными крышами.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Посетил я мечеть имама Заде-Джафара. Зрелище запоминающееся - изнутри все купола и все стены (до середины) покрыты огромным количеством маленьких зеркал, расположенных под углом друг к другу, в мечети развешано множество светильников, и при малейшем движении все вокруг начинает играть мириадами разноцветных огней - желтыми, зелеными и белыми. В этой мечети хорошо сесть на полу, читать какую-нибудь книжку, изредка поднимая голову и наблюдая за людьми и танцем огней на стенах и потолке.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Язд – это, пожалуй, мировой центр зороастризма. В городе есть действующий храм, в котором горит вечный огонь, а под городом находятся так называемые Башни Молчания. На невысоких холмах расположены развалины небольших сооружений. Примечательно это место тем, что тут еще какие-то 50 лет назад зороастрийцы хоронили умерших: труп сажали у стены в Башне, и специально обученный человек наблюдал, какой глаз выклюет гриф первым. Это означало судьбу человека в загробном мире. Теперь подобное не практикуется, и у подножия холмов расположилось современное зороастрийское кладбище с белыми могилами. Вообще-то особого впечатления Башни на меня не произвели, так как там почти ничего и не осталось. Самым интересным для меня было наблюдать, как местная молодежь на мотоциклах штурмуем с диким ревом холмы.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Башни Молчания находятся на окраине города. Добраться туда можно либо на такси, либо на автобусах (савари) с пересадкой на площади Имама Хосейна. Зороастрийский храм находится в центре города.

Я не упомянул еще и самое красивое здание в Язде, да и, возможно, во всем Иране – комплекс Амир Чакмак. Он не похож на остальные сооружения религиозного назначения в Иране. Амир Чакмак настолько легок и воздушен, что кажется миражом среди глинобитного города.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Можно забраться наверх и бесконечно смотреть на город, тянущийся до горизонта, на возвышающиеся над ним мечети и бадгиры. Встречал я там и закат – огормный одноэтажный город расцветал сотнями желтых огней, среди которых возвышались зеленые минареты мечетей; на горизонте таяли в дымке горы; а наверху стоял ослепительно белый полумесяц. А возле комплекса есть небольшая приятная площадь с фонтанами, где можно сидеть и наблюдать, как вечером удлиняются, а потом исчезают тени, отбрасываемые арками Амир Чакмака.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

В Язде найти все весьма просто. Комплекс Амир Чакмак находится на центральной площади города. Если встать к нему спиной, то будет большой перекресток. Налево в 15 минутах ходьбы – площадь Азади, откуда идут савари к авто- и ж/д вокзалам. Если пойти прямо, а потом на первом большом перекресте повернуть налево – можно найти зеркальную мечеть. Если направо – то вскоре налево будет уходить улочка, ведущая прямо к мечети Джамех и в старый город.

Жить в Язде я всем советую в Silk Road Hotel, что находится в 100 метрах от мечети Джамех, в сердце старого города. Безусловно, лучший отель в Иране. Внутренний дворик просто великолепен. Очень аутентичное место за небольшие деньги. Виды с крыши просто обалденные. Цены за ночь – от 4 до 25 долларов. Но самое главное – на крыше есть небольшая комнатка, как у Карлсона, где можно спать за 10 долларов. Рядом с Амир Чакмаком находится одноименный отель, где можно переночевать за 5 долларов. Дешево и грязно.

Из Язда довольно легко уехать на автобусе в Исфахан, еще проще – в Тегеран, так как автобусов очень много. Поезда идут в Тегеран (и соответственно в Кашан), а также на восток – в Керман и дальше в Бендер-Аббас. Через день ходит поезд через пустыню, в Мешхед. В Шираз идут только три автобуса в день, билеты на них берите заранее. Стоит такой билет 35 000 риалов.
Аватара пользователя
kremen
почетный путешественник
 
Сообщения: 2443
Регистрация: 25.12.2004
Город: Москва
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 289 раз.
Возраст: 42
Страны: 39
Отчеты: 19

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #9

Сообщение varuna » 05 май 2007, 15:06

kremen,
про Исфахан напишете?
"Travel is even more precisely because it challenge our sense of home." Pico Lyer, "Open Road"
Аватара пользователя
varuna
полноправный участник
 
Сообщения: 485
Регистрация: 15.03.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 89 раз.
Поблагодарили: 72 раз.
Возраст: 44
Страны: 34
Пол: Женский

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #10

Сообщение kremen » 08 май 2007, 14:54

Напишу конечно, вот только из Китая вернусь…

В качестве анонса - будут еще Шираз, Персеполис, Исфахан и Тегеран.
Аватара пользователя
kremen
почетный путешественник
 
Сообщения: 2443
Регистрация: 25.12.2004
Город: Москва
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 289 раз.
Возраст: 42
Страны: 39
Отчеты: 19

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #11

Сообщение varuna » 08 май 2007, 16:12

Ага,ждем
"Travel is even more precisely because it challenge our sense of home." Pico Lyer, "Open Road"
Аватара пользователя
varuna
полноправный участник
 
Сообщения: 485
Регистрация: 15.03.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 89 раз.
Поблагодарили: 72 раз.
Возраст: 44
Страны: 34
Пол: Женский

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #12

Сообщение kremen » 06 июн 2007, 19:48

Шираз

Шираз, город поэтов, находится в живописной долине и, как следствие, со всех сторон окружен холмами. Вероятно, весной эти холмы покрыты изумрудной зеленью, но сейчас, осенью, они желты и безжизненны. В отличие от города – Шираз заботливо укутан тенью от деревьев и мечетей. Зелень в Ширазе повсюду – и на центральном бульваре Занд, и в садах Эрам, и в парке Азади, и на узких улочках, расползающихся, будто муравьи, в стороны от главных артерий.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Шираз, как уже было сказано, - это город поэтов. Вообще в персидской литературе существует 5 наиболее выдающихся, по мнению самих же персов, поэтов: Омар Хайям, Фирдоуси, Рудаки, Саади и Хафез. Могилы последних двоих как раз расположены в Ширазе. Это даже не сколько могилы, сколько небольшие цветущие парки, где любят проводить за чаем, беседами или чтением стихов обитатели города.

Иранские воспоминания

К слову, Хафез является наиболее почитаемым поэтом. Настолько почитаемым, что в Иране есть поговорка (она же руководство к действию): «В доме каждого иранца обязательно должно быть две книги – Коран и сборник стихов Хафеза». Причем еще неизвестно, какую книгу религиознее иранцы поставят на первое место. Книги Хафеза продаются повсюду – их с упоением читают, на них гадают, а парк, где находится его могила, полон народу, особенно по вечерам. Да и про Саади тоже не забывают.

Иранские воспоминания

В центре города, там где бульвар Занд уходит в тоннель под землю, расположена монументальная ширазская Цитадель, по которой вполне любопытно погулять.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

А потом уйти чуть в сторону, в лабиринт городского базара и вдыхать едкий аромат пряностей. Ни на одном другом базаре Ирана я не встречал такого чудесного аромата.

Шираз, помимо того что это город поэтов, является городом мечетей. Их можно найти чуть ли не на каждом шагу, и порой эти встречи бывают весьма приятными и неожиданными.

Например, мечеть Регента. Активно восстанавливаемая, но уголки невероятной красоты есть и тут.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Или мечеть Назир-оль-Мольк, наверное, самая красивая и воздушная в Ширазе. На ее территории растут мандариновые деревья (мандарины еще зеленые, но уже сладкие), а солнце, проникая сквозь цветные витражи внутренних построек, оставляет на полу следы своего присутствия.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Мавзолей Шах-е-Чераг, большая мусульманская святыня, на территории которой всегда много паломников. В уголке комплекса находится небольшая мечеть, изнутри покрытая зеркалами. Совсем как в Язде.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Есть в Язде и выполненная в мусульманском стиле протестантская церковь, постоянно закрытая. При должном везении ворота вам откроет привратник, и вы сможете полюбоваться на небогатый внутренний интерьер. Есть и полуразрушенная армянская церковь. Но я так и не упомянул об еще одном шедевре Шираза – саде Наранджестан. На небольшой территории, окруженной павильончиками с красивыми настенными узорами, расположились прекрасные цветы. Здесь чудесно отдыхается от суеты окружающего города и совершенно не хочется уходить.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Все достопримечательности Шираза, кроме могилы Саади, находятся в 10-30-минутной шаговой доступности от центрального бульвара Занд. В некоторые из них стоимость билеты весьма высока для Ирана (сады Эрам – 30 000, сад Наранджестан – 30 000, мечеть Назир-оль-Мольк – 20 000). Жилье в Ширазе можно легко найти на бульваре Занд и окрестных улочках. Тут несколько десятков отелей разной паршивости. Я лично жил в двух – Iran Hotel (100 000, впечатление отрицательное) и Zand Hotel (60 000, тут впечатление неплохое).

Из Шираза в Язд ходят три автобуса в день, так что билеты стоит брать несколько заранее. В Исфахан автобусов много. За комфортный ночной переезд я заплатил 38 000 риалов.
Аватара пользователя
kremen
почетный путешественник
 
Сообщения: 2443
Регистрация: 25.12.2004
Город: Москва
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 289 раз.
Возраст: 42
Страны: 39
Отчеты: 19

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #13

Сообщение kremen » 09 июн 2007, 15:33

Персеполис

Загадочный и древний Персеполис раскинулся среди холмов южного Ирана, в окружении скал и камней. Все мы в школе изучали историю Древнего мира, и помним противостояние древних греков с древними персами. И если про первых нам как-то известно больше, в том числе про места их обитания, их города, то вторые оставались как-то не периферии нашего внимания. А между тем Персеполис – это столица той самой великой Персидской Империи, которая правила большей частью Малой Азии в те времена.

Сейчас от Персеполиса мало что осталось, я лично ожидал что уцелело гораздо больше. Но армия Александра Македонского, спалившая персидскую столицу, и время сделали свое время. Развалины были вновь обнаружены в конце XIX века, и в раскопках участвовали представители самых разнообразных стран, что они не преминули запечатлеть на колоннах у входа.

Иранские воспоминания

Надо признаться, что даже то немногое, что уцелело, производит весьма сильное впечатление, особенно поражают детальностью работ выгравированные на камне рисунки, изображающие послов самых разных стран – от Индии и Армении до Египта и Эфиопии, пришедших с дружескими подарками к великому персидскому правителю Дарию. Вообще это отличительная черта персеполисских изображений – представители всех этих государств изображены не как вассалы, а как равные персам люди, признающие и уважающие силу Дария. Помимо этих изображений осталось несколько колонн, а в основном черты великого города прошлого лишь смутным миражом проступают из полуденной дымки.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания
Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Но это еще не все интересное, что можно найти в Персеплисе. Чуть выше, на склоне холма, расположены две огромные могилы, смотрящие на город. Тут похоронены Атарксеркс II и Атарксеркс III. Подъем к ним не столь труден, сколько долог, но вид на развалины, раскинувшиеся где-то внизу, завораживает.

Иранские воспоминания

Километрах в шести от Персеполиса расположен Накш-е-Ростам. Это вырезанные в скалы четыре огромные гробницы великих персидских царей – Дария I, Ксеркса I, Атарксеркса I и Дария II. Могилы выполнены в форме креста и видны издалека. Между ними расположены не столь значительные по размеру барельефы, созданные уже через сотни лет, совсем другой династией иранских правителей, которые тем не менее почитали царей прошлого. Могу сказать, что лично на меня Накш-е-Ростам произвел даже большее впечатление, нежели Персеполис. В Персеполисе, безусловно, есть дух древности, но тут воздух буквально пропитан им.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Недалеко находится и Накш-е-Раджаб – небольшое скопление барельефов, которое также любопытно поглядеть.

Иранские воспоминания

Ехать в Персеполис и окружающие его места нужно из Шираза. Осуществить это весьма легко. Во-первых, можно взять такси (через отель или на улице) на весь день. Стоимость сего я не назову. А можно пойти на автовокзал и сесть на автобус до города Мардашт (Marvdasht), которые отправляются от входа на территорию автовокзала примерно каждые полчаса. Ехать минут 40, билет стоит 3 000 риалов. Из Мардашта до Персеполиса нужно ехать на такси. Справедливая цена – от 10 000 до 15 000 риалов в один конец за машину (можно, опять же, договориться, сразу на все три места). Персеполис стоит в стороне от главной дороги, а прямо на ней стоит Накш-е-Раджаб, это километра 4 от Персеполиса. Напротив входа в Накш-е-Раджаб есть развилка. Если свернуть, то через 2 километра будет Накш-е-Ростам. Все эти перемещения я осуществлял автостопом, останавливалась первая же машина. Чтобы вернуться в Мардашт, я автостопом доехал до трассы (то есть обратно до Накш-е-Раджаба), где за 4 000 поймал проходящую машину. В Шираз из Мардашта возвращался на савари, стоит это 5 000 риалов.
Аватара пользователя
kremen
почетный путешественник
 
Сообщения: 2443
Регистрация: 25.12.2004
Город: Москва
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 289 раз.
Возраст: 42
Страны: 39
Отчеты: 19

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #14

Сообщение kremen » 26 июн 2007, 15:41

Исфахан

Ранним осенним утром автобус ехал по широкой автостраде, а из-за серых гор, лежащих на горизонте, поднималось оранжевое солнце. Потом автобус въехал в большой город, полный современных домов и многоярусных автомобильных развязок. Это город назывался Исфахан, и город этот – самая драгоценная жемчужина в короне персидских достопримечательностей. Часто можно услышать мнение, что Исфахан – это один из красивейших городов на этой земле. Я не так много видел городов в своей жизни, но Исфахан, безусловно, прекрасен.

Однако это сложно было понять, просто идя по современной части этого большого города. Автобус высадил меня на одной из развязок, водитель махнул рукой в какую-то из сторон, и я не спеша побрел в центр города, вдоль линии строящегося метро. Город просыпался: мотоциклисты спешили по своим делам, мимо то и дело проносились набитые горожанами автобусы, а на небо наползали серые облака, разрождающиеся мелким осенним дождиком. Впрочем, солнце вскоре отвоевало свои позиции, а стройка сменилась широким бульваром – все говорило о том, что я скоро погружусь в волшебство и магию старого Исфахана.

Про достопримечательности Исфахана можно рассказывать бесконечно, но я буду краток, ибо словами это передать весьма сложно, а надо просто видеть. Хотя бы раз в своей жизни…

Мечеть Джамех (она же Пятничная), главная в городе, расположена чуть поодаль от центра города. С одной ее стороны – шумные бурлящие улицы, с другой – тихие выжженные переулки. Мечеть не отреставрирована и чуть-чуть обшарпана, но это придает ей еще больший колорит. В небольшом дворике расстелены ковры, сюда приходят люди и молятся, а вот большой внутреннее открытое пространство отдано на откуп голубям. Эта мечеть лаконична и строга, народу немного, и тут наступает полное умиротворение.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Едва выйдя из мечети, можно свернуть в неприметную арку и попасть на базар, тянущийся на сотни метров. Исфаханский базар интересен, но банален и похож на остальные базары страны, поэтому там не стоит задерживаться, а, вынырнув из его гулких и пыльных переходов, выйти на великолепную площадь Имама - сердце Исфахана. Между прочим, это вторая по величине площадь в мире, первая находится сами знаете где. Однако великолепие это привлекает множество туристов, и, как следствие, площадь Имама - единственное место в Иране, где вас будут доставать (в весьма разумных пределах) продавцы сувениров, сладостей, ковров и миниатюр на верблюжьей кости.

Величие и красота площади Имама завораживают. Сидя в чайхане, можно целый день смотреть за игрой красок, отражениями минаретов в фонтанах, и дожидаться темноты, когда площадь заиграет новыми яркими огнями.

Иранские воспоминания

Безусловно, два главных шедевра на площади – это мечеть шейха Лофтолла, с огромным, невероятно красивым куполом.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

и мечеть Имама, величественная и грандиозная, являющаяся одним из шедевров мусульманской архитектуры. Величественность эта вовсе не давит, и каждый закоулок этого сооружения наполнен гармонией и красотой. Это не столько настоящая жизнь, сколько красивая картинка, шедевр, обретший трехмерную форму. С мечетью Имама невозможно сроднится, ей нужно просто любоваться, впитывая в себя ее минареты, мельчайшие росписи стен и арки, на которых играет закатное солнце. Каждая секунда, проведенная в этом месте, не проходит даром.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Я приходил на площадь Имама каждый день, и каждый день я открывал для себя что-то новое. Потрясающее по красоте, гармонии и внутренней силе место.

Недалеко расположен бывший шахский дворец Чечель Сотун, на удивление тихое и приятное место, с большим парком, от которого бесконечно веет свежестью. Сам дворец невелик, но очень красив, особенно рисунки на стенах и потолках.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

В Исфахан пришла осень, и хотя все еще жарко, бульвары и улицы усеяны опавшей желто-коричневой листвой, которую сносит с деревьев теплый ветер. Листва хрустит под ногами, и именно в этот момент, идя по тихим улицам к реке, я влюбился в Исфахан.

Вдоль реки разбиты парки, полные странных скульптур. и, прогуливаясь по ним, можно увидеть огромное количество отдыхающих исфаханцев – сегодня пятница, выходной, и пикник это святое дело, не менее святое, чем посещение мечети.

Иранские воспоминания

Эта река – первая река первой реке из виденных мною в Иране, которая более-менее похожа на реку. Как и положено в каждом уважающем себя городе, в Исфахане через реку перекинуты мосты. Всего мостов 13, из них – 6 или 7 старинные, пешеходные. Мосты эти потрясающи по своей изящности и разнообразию, и сами по себе уже являются памятниками архитектуры.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Самый известный мости, Си-о-Се, вечерами подсвечивается, и множество горожан (и я вместе с ними) берут лодку и катаются по реке, наблюдая за закатом. А потом все идут в чайные расположенные под арками моста, где мгновение превращается в вечность.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Неподалеку от одного из мостов расположено кладбище солдат, погибших во время ирано-иракской войны. Печальное и ужасное зрелище – ряды молодых лиц, смотрящих на тебя с черно-белых фотографий на могилах. Очередное предостережение против войны…

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

На окраине города расположены знаменитые качающиеся минареты – когда специально обученный человек забирается в один из них и начинает его раскачивать, то качается и другой. За небольшую взятку специально обученным человеком стал и я: забрался в крайне узкий минарет и покачал. Получилось. Не впечатлило, с земли смотрится значительно интереснее. Но место красивое, хотя и на раскачивание минаретов приезжает много туристов.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Недалеко от минаретов распложены зороастрийские Башни молчания, аналогичные тем, которые находятся в Язде, но более разрушенные. Меня не впечатлило, правда вот вид на окраины Исфахана и окружающие горы открывается не самый плохой.

Две ночи я провел в гостях - у друга иранца, с которым я познакомился в Кашане. Было интересно. Я нас себе почувствовал, что такое иранское гостеприимство, я два дня был самым дорогим человеком в доме. Завтраки мне приносил на подносе пожилой отец. Мне было жутко неудобно, и я пытался все донести сам, но мне не давали этого сделать.

Иранские воспоминания

В один из вечером у кузена моего приятеля была свадьба, и по сему случаю в доме был праздник. Мужской, женщины праздновали отдельно. Выглядело это так: во дворе стояло множество стульев, на которых все сидели, а на крыльце пел приглашенный ансамбль. Время от времени некоторые иранцы выходили на танцпол и начинали танцевать, весьма эротично, замечу, но мужики с мужикам, что, так скажем, очень непривычно. Через пару часов все пошли в соседний дом, и быстро поели, потом немного гуляли и танцевали на улице. Все.

И последнее (по порядку, но точно не по значимости), о чем хочу написать – это армянский квартал Исфахана. Он маленький, но очень приятный. Выглядит чуть ли не как европейский город. В квартале очень хорошие кафе, в которых сидят красивые молодые люди, в которых делают вкусный кофе, в которых играет хорошая музыка. А в сердце квартала стоит собор Ванк, место потрясающее по красоте и энергетике. Фрески внутри собора просто великолепны – детализация не уступает лучшим образцам славянского искусства, а вот краски более насыщенные и яркие. На территории собора расположен музей, посвященный армянам Исфахана, да и армянам в целом. Интересно и познавательно. В квартале есть еще ряд церквей, с тихими и спокойными дворами, но вот сами они обычно закрыты.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Добраться в Исфахан можно разными способами, ибо это большой транспортный узел. Есть аэропорт, но я оттуда не летал. Есть железная дорога, поезда ходят в Тегеран. Я доехал за 35 000 риалов ночным поездом, плацкарт. Вокзал находится на отшибе, и добираться туда непросто. Я лично ехал на такси из армянского квартала (это недалеко к югу от моста Си-о-Се) за 20 000. Подозреваю, что повезло, так как цена низкая за такое расстояние. В теории, можно ехать на савари / пригородных автобусах от площади Азади, но потом надо будет идти от трассы, а вокзал найти не просто. В общем, рекомендую такси. Билеты на поезд можно купить в специальной кассе в 50 метрах к северу от моста Си-о-Се (через дорогу, по правой стороне).

Автобусных терминалов в Исфахане два, и оба огромны. В целом, автобусы ходят во всех направлениях независимо от терминала. Один расположен сильно к югу от центра, другой – сильно к северу. В центр и между терминалами ходят городские автобусы.

Где жить в Исфахане я не посоветую, так как жил в гостях. Утром по приезду оставлял рюкзак в популярном среди иностранцев хостеле Amir Kabir, впечатление не очень. В общем, читайте путеводитель.

Подавляющее большинство достопримечательностей Исфахана находятся в пешей доступности. Если принять за точку отсчета величественный мост Си-о-Се (это самый центр), то на север идет бульвар, чуть-чуть к западу от которого находятся дворец Чечель Сотун и площадь Имама. Еще к северо-западу, через базар, находится мечеть Джамех. Если пойти к востоку от Си-о-Се, вдоль реки, то будет несколько красивых мостов и приятных зеленых парков. Тут можно идти совсем далеко. От площади Имама тоже можно дойти к реке, это к югу, по очень приятным улицам. К юго-западу от Си-о-Се лежит армянский квартал. А вот качающиеся минареты расположены на западной окраине города, туда надо ехать на автобусе или савари. Башни молчания – еще западнее, я просто застопил мотобайк от минаретов. То же и обратно.

В целом я рекомендовал бы провести в Исфахане не менее 3 дней. Программа может выглядеть примерно так:
день 1: мечеть Джамех, базар, дворец Чечель Сотун, площадь Имама до вечера, вечерний Си-о-Се
день 2: Качающиеся минареты, Башни молчания, Армянский квартал, вечерняя площадь Имама
день 3: Мосты, кладбище шахидов, лодочная прогулка в Си-о-Се, вечером куда-нибудь по вкусу.
Аватара пользователя
kremen
почетный путешественник
 
Сообщения: 2443
Регистрация: 25.12.2004
Город: Москва
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 289 раз.
Возраст: 42
Страны: 39
Отчеты: 19

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #15

Сообщение kremen » 02 июл 2007, 14:38

Тегеран

Тегеран, этот огромный и пульсирующий мегаполис, является сердцем Ирана. Многие путешественники уделяют ему не так много внимания, а между тем Тегеран заслуживает хотя бы пары дней внимания.

Мое знакомство с Тегераном выдалось необычным. Я трижды приезжал в этот город, и только на третий раз узнал его по-настоящему.

В первый раз я прилетел сюда глубокой ночью, из Москвы. После холодной северной осени иранская ночь укутывала теплом, а запах кипарисов придавал этой ночи капельку шарма. Аэропорт Мехрабад расположен в черте города, и самолет, приземляясь, долго кружит на огнями города, простирающимися до горизонта. На горизонте же темнеют громады снежных гор – Тегеран расположен в долине, и снежные вершины на севере видны из любой точки города.

Иранские воспоминания

Долина, полная огней, изредка вспучивается холмами, и самолет аккуратно их облетает. Был месяц Рамадан, и на проспекте, идущем от аэропорта к площади Азади, подростки играют в футбол, прямо на проезжей части. Я с удовольствием к ним присоединился, а после отправился дальше, к громадной арке на площади Азади, возведенной в честь 2500-летия Персии, а с 1979 года ставшей чуть ли не символом исламской революции. Арка стоит посередине огромной площади и красиво подсвечивается.

Иранские воспоминания

Недалеко от площади находится западный автовокзал, откуда с первыми лучами солнца я уехал на автобусе в Рашт. Пока, Тегеран!

Во второй раз я приехал на поезде из Табриза рано утром, было еще темно. Вокзал, такой большой изнутри, снаружи кажется крошечным.

Иранские воспоминания

Перед ним снуют люди с сумками, такси и автобусы. Я сел в савари и уже через 5 минут был на станции метро, сел в поезд и вскоре приехал на огромный, хаотичный южный автовокзал, откуда уехал на автобусе в Кум. Метро в Тегеране новое, чистое, но небогатое на архитектурные изыски, хотя на стенах встречаются симпатичные орнаменты. Первые два вагона в каждом поезде предназначены исключительно для женщин. Мужчинам туда нельзя. А вот женщина, если пожелает, может садиться в любой вагон. Выйдя из метро, я купил свежеиспеченный багет, который надо есть только горячим, и, посматривая в окно на развязки автострад, ехал в Кум. Пока, Тегеран!

В третий раз я тоже приехал на вокзал в утренних сумерках, из Исфахана, тоже доехал до метро, но отправился я не на окраину, а прямо в центр, на площадь Имама Хомейни. Строго говоря, как таковой центр города в Тегеране весьма размыт, но мы будем считать таковым именно эту площадь, на которой бьют фонтаны и стоит памятник гербу страны. Недаром же тут пересекаются две ветки метро. Взошло солнце, освещая своими лучами бурлящие утренние улицы и белоснежные вершины гор.

Иранские воспоминания

Тегеран славится своим смогом (город расположен в долине и не продувается ветрами, к тому же количество чадящих машин, бороздящих улицы Тегерана, поражает воображение), но мне, видимо, повезло: все время пока я был тут, воздух был свеж, а небо сияло разными оттенками голубого. Говорят, что в Тегеране негде гулять. Это не совсем правда. Город этот очень разный. К югу от площади Имама Хомейни, в окрестностях тегеранского базара, действительно не очень приятно находится. Вокруг словно гигантский муравейник, полный снующих людей, большегрузных машин, мотоциклов. В воздухе – сплошные выхлопы. К слову, тегеранский базар мне не понравился совсем, в отличие от аналогичных мест в других иранских городах. Но чуть в стороне от базаре раскинулся прекрасный парк Шахр, зеленый оазис среди каменных джунглей Южного Тегерана. Рядом с ним расположен шахский дворец Голестан, необыкновенно красивый и насыщенный удивительными по детализации архитектурными элементами. Дворец состоит из нескольких отдельно стоящих в небольшом парке зданий. На удивление, народу практически нет, что, безусловно, приятно.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания
Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

В Тегеране есть много музеев, и некоторые из них вполне достойны внимания путешественника. Назову лишь некоторые. Национальный музей Ирана – совсем небольшой, но богатый экспонатами из истории этой древней страны, в том числе и находками из Персеполиса, – обязателен к посещению. Ровно как необходимо посетить Национальную Сокровищницу Ирана – там потрясающие по исполнению изделия из драгоценных камней. Считается, что данной собрание является одним из богатейших и красивейших в мире изделий из камней, наравне с ним ставят только Тауэр в Лондоне и Оружейную Палату в Москве. Там выставлены оружие, кубки, религиозные символы, глобусы, одежда. Вполне достойное внимания собрание. Интересен и Музей современного искусства, где можно побродить около часа, а потом, при желании, пообщаться с тегеранскими студентами, среди которых данный музей особенно популярен. Еще я был в музее шахидов, прославляющем их деяния – на самом деле страшно, особенно учитывая, что многим из них было по 14-15 лет…

Но хватит о грустном. Если пойти на север от площади Имама Хомейни, к горам, то там на протяжении примерно 20 километров раскинулись бульвары, проспекты, переулки и автострады, тянущиеся к горам. Каждый метр дороги идет вверх, чувствуются перепады высот, что приводит иногда к забавным казусам вроде параллельных улиц на расстоянии метров 50-100 и перепадом высот метров 20-30. Естественно, они не пересекаются. Тегеранские улицы закупорены пробками и идти пешком реально быстрее, нежели ехать на машине. Есть в столице Ирана и такой аттракцион (он же вид городского транспорта) – мототакси. На невероятной для плотного потока скорости они лавируют между плетущимися автомобилями, каждую секунду рискуя попасть в аварию. Страшно, конечно, но зато это самый быстрый способ доставить себя из южной части города в северную. Стоит это дело раза в 2-3 дороже обычных такси. В Тегеране есть простая зависимость – чем севернее, тем чище воздух и, соответственно, престижнее район, приятнее и зеленее улицы. По дороге на север расположено и бывшее американское посольство, чей забор ныне украшен говорящими сами за себя граффити.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Когда я там появился, у стен посольства проходила массовая антиамериканская демонстрация, вполне дружелюбная к слову. Как оказалось, 4 ноября – это годовщина захвата сторонниками исламской революции заложников в американском посольстве в 1979 году. Больше года спустя всех отпустили, а Иран разорвал всякие отношения с США.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Еще севернее, на проспекте Валиаср, начинают появляться дорогие магазины и дорогие (для Ирана, конечно) кофейни, где варят настоящий ароматный кофе и где сидят молодые иранцы и иранки. На последних надеты яркие платки, и в Северном Тегеране не встретишь женщин в черных чадрах, так популярных в провинции и даже в южной части города. Проспекты засажены зелеными деревьями, а над встречающимися высокими небоскребами возвышаются еще более высокие горы Альбоз. Резюмируя, скажу, что Северный Тегеран – это крайне приятное для прогулок место. Да и центральная часть города показалась мне симпатичной, пусть и незатейливой.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

А еще северней находится площадь Таджриш – самая северная площадь города. Тут уже начинаются горы, куда ведут тихие улицы. В предгорьях разбиты парки, полные народу и воздуха, столь свежего и прохладного по сравнению с городским. С гор стекают чистейшие ручьи, а тегеранцы сидят в многочисленных кафе, едят, курят кальян и просто наслаждаются жизнью. Если даже вы не собираетесь сидеть в кафе, сюда, на склоны гор стоит прийти хотя бы ради окружающих скал, ручьев, воздуха и обалденных видов на раскинувшийся под ногами бескрайний мегаполис.

Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания Иранские воспоминания

Совсем на юге, уже за городом, расположена мечеть Имама Хомейни – тут погребен сам Имам, лидер исламской революции. Мечеть на удивление скромна, хотя и поражает своими масштабами. Двери открыты 24 часа, и некоторые люди, очень даже приличного вида, приходят сюда провести ночь.

Улетал я из Ирана поздно ночью. В аэропорт шел пешком, благо весь путь проходит по городу, что позволило мне познакомиться с новыми районами. И вот уже знакомый желтый свет гигантской арки Азади, у которой я прощаюсь с Тегераном и этой замечательной страной, хранящей в себе множество тайн и противоречий, и которая навсегда заняла частичку моего сердца.

Иранские воспоминания

Самолет, набрав высоту, оставил где-то внизу темные громады гор и море огней между ними. Пока, Тегеран! Пока Иран!

Тегеран – весьма большой город, быстрое передвижение по которому может быть затруднительно. Лучший вид транспорта – это, естественно, метро, но линий всего две, поэтому не всюду можно доехать. Дворец Голестан, основные музеи и базар находятся в пешей доступности от метро Имам Хомейни, где 2 ветки и пересекаются. Национальная Сокровищница находится в боковом входе основного здания банка Мели. Бывшее посольство США находится у метро Taleghani. Дворцы на севере, которые я не успел посетить, находятся в предгорьях. Добраться туда можно в несколько этапов. Прежде всего надо доехать до метро Mirdamad, откуда либо взять такси до площади Таджриш, либо ехать на савари до площади Ванак, а оттуда – на савари же до площади Таджриш. Ехать на такси из центра бессмысленно, если только метро уже не ходит – проспект Валиаср и параллельные ему улицы, ведущие на север, стоят намертво. Мечеть Имама Хомейни находится у метро Haram-e-Motahar. Вход туда бесплатный (дворец Голестан – 20 000, Сокровищница – 30 000). На севере, как я уже сказал, есть несколько дворцов и несколько парков – прежде всего это Дараке, Дарбанд и Джамшидие. Последние два я посетил, рекомендую. Площадь Азади с одноименной огромной аркой находится на западе города, не так далеко есть метро Azadi. Отсюда идет проспект в аэропорт. До самого аэропорта можно дойти пешком (полчаса от Азади, часа два – из центра), либо доехать на такси – до 50 000 риалов. Вообще такси по Тегерану стоит дороже, чем в других иранских городах (из-за расстояний). От Таджриш до центра – не меньше 40 000, от парков в горах до Таджриш – 20 000, до метро Мирдамад – до 50 000.

Железнодорожный вокзал расположен недалеко от метро Shush, такси из центра от 10 000 риалов. Автовокзалов несколько. Я был на двух крупнейших: западный находится в 10 минутах ходьбы к северу от Азади, южный находится у метро Terminal-e-Jonoob.

Жил я в гостинице Naderi, когда-то самой шикарной в городе, за 15 долларов. Терпимо, даже можно сказать, неплохо. Отель находится в центре города, минут 15 от метро Имам Хомейни, недалеко армянский квартал.


Общая информация

Виза
Алгоритм получения визы в Иран:

1) Скачиваете с сайта www.key2persia.com анкету на получение визы, высылаете им вместе с копией загранпаспорта (страница с фотографией). В анкете можно указывать до 3-х человек.

2) Пинаете их на предмет, получили они анкету и паспорта, или нет. Как подтвердят что получили - отсчитывайте 10 рабочих дней.

3) Через 10 рабочих дней приходит ответ из МВД Ирана. Теперь у агентства есть ваш reference number. Тут они просят перевести на их счет 35 евро. аньше они были согласны на оплату на месте, в Ширазе, но так как случаи неоплаты были нередки, ввели правило с банковским переводом. Узнав, что на перевод из России будет комиссия 15 долларов, они любезно согласились принять деньги в Ширазе. Не злоупотребляйте этой добротой!!!

4) key2persia дает вам ваш reference number. Вы звоните в иранское посольство в Москве - http://www.iranembassy.ru/ - и узнаете, пришло ли к ним приглашение.

5) Идете в Банк Мелли Иран (улица Машкова,9; часы работы 9:00-16:30), оплачиваете визовый сбор в размере 2175 рублей + 20 рублей комиссия банка.

6) Скачиваете с сайта посольства анкету, заполняете ее, идете с квитанциями об оплате и фотографией в посольство (часы работы 9:30-13:00 и 15:00-17:00, в Рамадан до 16:00), сдаете все. Через день-два получаете паспорт с визой.

Паспорт должен истекать позже, чем через 6 месяцев, и в нем не должно быть отметок, связанных с Израилем.

Все.


Перелет
Из Москвы летают Аэрофлот и Иранские авиалинии. Обычный билет стоит порядка 500 долларов США, по распродаже было 300 долларов США (Аэрофлот). Из разумных вариантов с пересадкой – Азал через Баку. Минус перелета Аэрофлтом только один – прилет в Тегеран (и, соответственно, вылет) глубоко ночью.

Транспорт
Транспорт в Иране баснословно дешев. Конкретные расходы приведены в разделах по городам. Поезда всячески рекомендую, но они, конечно, не везде. В день отъезда может не быть билетов, покупайте заранее на вокзалах или в городских кассах (есть далеко не везде).

Автобусные билеты, кроме отдельных случаев (в моем – рейс из Язда в Шираз), можно покупать перед отходом, так как рейсов полною. Всего в стране порядка 18 автобусных компаний, у каждой свое окно и свои зазывалы. Спрашивайте время отправления и тип автобуса («Вольво» - новые автобусы, «Мерседес» - старые), больше различий между компаниями нет. Дороги в стране отличные, зато водят так, что временами бывает страшновато.

Всегда можно уехать на савари.

Если возможно, попробуйте лететь на самолете – это очень дешево. Единственный минус: часто летают только рейсы из / в Тегерана. Между двумя провинциальными городами может вообще не быть рейсов, ну или не каждый день.

Если возможно, попробуйте лететь на самолетах – это очень дешево. Правда, прямых рейсов между двумя провинциальными городами может и не быть, ну или быть, но не ежедневно. Улететь из Тегерана – не проблема.


Гостиницы
В целом – качество ниже среднего. Конкретные варианты – в разделах по городам.

Главное

Иран – это безопасная и безумно интересная страна. Не бойтесь, езжайте туда, вам понравится!

Конец. Кто дочитал - тот молодец.
Аватара пользователя
kremen
почетный путешественник
 
Сообщения: 2443
Регистрация: 25.12.2004
Город: Москва
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 289 раз.
Возраст: 42
Страны: 39
Отчеты: 19

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #16

Сообщение Victorij » 05 июл 2007, 13:12

kremen писал(а): Кто дочитал - тот молодец.


А по моему кто написал такой добрый и подробный отчет МОЛОДЕЦ!
kremen писал(а):Иран – это безопасная и безумно интересная страна. Не бойтесь, езжайте туда, вам понравится!

Мы с мужем полностью согласны с этим и желаем всем кто соберется в эту замечательную страну незабываемых впечатлений ....
Аватара пользователя
Victorij
полноправный участник
 
Сообщения: 206
Регистрация: 18.05.2005
Город: Калининград
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Возраст: 66
Страны: 61
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #17

Сообщение Pi » 05 июл 2007, 16:38

Визу ставят по прилету в аэропорту. На 7 дней, без права продления. 7дней хватает только чтобы хайлайты посмотреть. Мы успели Тегеран-Йезд-Шираз(с Персеполисом)-Исфахан-Тегеран, 3 внутренних перелета + 1 автобус. Особенно не напрягались (см. блог в профайле). Но чтобы не завидовать автору отчета как я лучше получить нормальную визу!
Аватара пользователя
Pi
новичок
 
Сообщения: 34
Регистрация: 04.07.2007
Город: Мск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 49

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #18

Сообщение Jun » 06 июл 2007, 00:57

to Pi: Виза, полученная в аэропорту, продливается и без проблем.
Проверено не раз, спокойно и без резких движений.
См. инфо на форуме.
Не суетитесь.
Jun
активный участник
 
Сообщения: 807
Регистрация: 14.12.2005
Город: StP
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Возраст: 59
Страны: 61

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #19

Сообщение skyw » 06 июл 2007, 11:06

ссылки можно ?
первый раз слышу об этом хотя форум читал внимательно...


Jun писал(а):to Pi: Виза, полученная в аэропорту, продливается и без проблем.
Проверено не раз, спокойно и без резких движений.
См. инфо на форуме.
skyw
новичок
 
Сообщения: 45
Регистрация: 13.02.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 48
Отчеты: 1

Re: Иранские воспоминания

Сообщение: #20

Сообщение Pi » 06 июл 2007, 11:51

Jun писал(а):to Pi: Виза, полученная в аэропорту, продливается и без проблем.
Проверено не раз, спокойно и без резких движений.
См. инфо на форуме.

Спасибо за инфу. Я, честно, не пробовал продлять ибо написано "Unextendable" или что-то в этом роде. Могу сказать, что из того, что хотелось бы посетить мы не попали только на Залив, в Мешхед и в Ахваз (там какой-то крутой зиккурат есть). То есть найдется повод еще для одной поездки!
Аватара пользователя
Pi
новичок
 
Сообщения: 34
Регистрация: 04.07.2007
Город: Мск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 49

След.



Список форумовБЛИЖНИЙ ВОСТОК форумИран : Все о Иране от А до ЯОтзывы о Иране



Включить мобильный стиль