Имперская Апулия и другие развлечения

Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Имперская Апулия и другие развлечения

Сообщение: #1

Сообщение Lictor » 14 фев 2018, 11:40

Пролог

- Привет! Вы стоматологи?
- Как не стоматологи?
- А чего тогда приехали ?!
- Ездют тут и ездют… И ни одного стоматолога! Щас как плюну!



Вот такая милая рожа встречает всех на Zoosafari в Fasano.

Вступление

Наконец то мы добрались до Апулии. В планах она была давно, уже лет десять, после поездки на Сицилию. Однако планы эти - скорее заоблачные мечты, в которых сквозь дымку виднеются десятки стран и городов. А реальность такова, что времени на поездки немного, а денег, в соответствии с известной формулой (время –деньги!), примерно такое же количество.
Поэтому была Апулия в долгом листе ожидания. Но всё-таки ждала, ждала, и наконец, дождалась! Под номером семь в списке наших итальянских вояжей.
За многие годы выработалась у нас определённая формула поездок. Первая неделя – обязательно море. Приходим в себя, купаемся, загораем, лениво гуляем по променаду, оцениваем местную кулинарию и виноделие. На это хватает половины каждого дня. Вторую половину дня обследуем окрестности. На вторую неделю обычно берём машину и бросаемся во все тяжкие… Не отступили от такой “философии” с некоторыми отклонениями и в этот раз.
Итак, план был таков.
10.09-17.09 – Barletta (средневековый, и одновременно, пляжный городок в часе езды от Бари). За неделю осваиваем Имперскую Апулию – Govinazzo, Molfetta, Bisceglie, Trani, Castel del Monte.
16.09 – Осматриваем Bari и получаем там же машину на 4 дня
17.09-20.09 – Alberobello с проживанием в трулли. Выезды в Matera, Taranto, Fasano (zoosafari)
20.09-23.09 – Рим. Из обязательного – Римские форумы и термы Каракаллы. Остальное по обстоятельствам.

Дорога.

Логистика перемещения проста. Самолет Питер –Рим, далее на Серебряной стреле (Frecciargento) до Фоджи, и наконец, на местной электричке (Regionale) до Барлетты.
Фьюмичино встретил лужами на взлётной полосе. Все поля в окрестностях аэропорта выглядели как озёра с редкими островами. Пару дней до этого всю Италию заливало дождями, а наводнение в Лигурии даже привело к трагическим последствиям. Однако аэропорт, к счастью, не закрыли. Но люди внутри терминалов роились тучами и багаж мы получили только через два часа после посадки. Хорошо, что я заложил 5 часов на пересадку с самолёта на поезд. Трех часов, как планировал первоначально, не хватило бы. Неприятная новость – за полтора года после предыдущей поездки на Искью, автобус до Термини подорожал на евро. Инфляция и легионы китайских туристов делают своё черное дело.
Табло отправления на вокзале тоже не порадовало. В связи с непогодой ВСЕ поезда отправляются с задержкой от 10 минут до двух часов. Наш тоже задержался на полчаса, да и стрелой он не летел, поэтому на пересадку в Фодже мы опоздали, и вместо дешевой региональной электрички пришлось ехать на дорогущей проходящей Frecciabianco (а потому что крайний срок заселения 22.00!, а я не люблю опаздывать)
В Барлетте от вокзала до B&B минут 10 пешком, однако преодолели мы их с трудом, прорываясь сквозь толпы гуляющего народа и колонны костюмированного шествия.



B&B La Cattedrale

В 21.58 мы уже звонили в дверь. Открыл молодой парень типично итальянской внешности.
- Hi, we booked your room for a week…
- Да можно по-русски. (немая сцена!)
Оказалось, Сашка, а точнее Alessandro, вполне прилично говорит на нашем, потому что несколько лет жил в России, где учился в каком-то ВУЗе в Саратове. Оттуда и привез жену Наталью и сынишку Антошку, который откликается только на уважительное имя Antonio.
Исключительно позитивная семья. Всегда готовы помочь и объяснить. А когда я затупил и не нашел рекомендованный Alessandro рыбный ресторан Il Veccia Forno, то он не поленился, довёл меня до ресторана, показал все залы и представил хозяину. И это оказалось совсем не лишним, потому что столики в этом ресторане разлетаются как горячие пирожки.
Итак В&B La Cattedrale. Расположен в тихом переулочке на окраине старой части Барлетты. Той самой, которая ZTL(Zona Traffico Limitato). Поэтому с парковкой тут туговато, всё зарезервировано за местными. До Кафедрала 500 метров, до пляжа 300. Номер мы заказали двухэтажный под названием Mezonet. Все фото есть на Букинге. Приведу лишь одно.



Эта винтовая лестница между этажами, очень, знаете-ли укрепляет память, потому что бегать вверх-вниз по ней за какой-нибудь мелочью, доставляет удовольствие только первые два-три раза…
…А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо,
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка!
В округе есть всего три церкви,
И там же есть ко-ло-ко-ла,
И бъют они, увы, поверьте,
И в пять и в шесть и в семь утра!

Можно было бы и продолжить эту песенку, но не буду, а в опросе на букинге, я поставил 10 баллов по всем позициям, кроме ванной. Рекомендую! Надо же врастать в настоящую итальянскую жизнь.
Завтрак, кстати в кафе Jolie в 20 шагах. Итальянский, конечно. Кофе, круассаны и Gazzetta dello Sport.



Пляж в Барлетте большой. Километров семь в длину и метров двести в ширину. Логично предположить, что при такой широкой полосе песка, он продолжается и в море. Так оно и есть, очень долго приходится идти по колено в воде.



Пляжный сезон уже закончился, лежаки и зонтики убрали, вокруг пляжных кабинок сделали обваловку из песка (это чтобы беженцы из Африки не селились). Однако свою долю моря и солнца мы, конечно получили. Температура воды 22-23 градуса, воздуха от 25 до 32. Да у нас в Питере на Финском заливе такое бывает раз в десять лет! Ну и на пляже единственный раз за неделю в Барлетте встретили русскоязычных туристов, да почти земляков, из Прибалтики.
А кайтерам, как и нам, лежаки и зонтики не нужны, поэтому каждый вечер, когда поднимается ветер, десятки воздушных змеев и их владельцев собираются на пляже и летают, летают, летают…



А вообщем-то, пляж на троечку. Наиболее близкий аналог из известных мне – Римини. Разве что народу в сезон поменьше.

Barletta

А вот самому городу поставлю пятёрку. Наверное, потому что мы жили в старой части и постоянно бродили по старым узким переулкам, забредали в церкви и практически не видели новодела окраин.
Приятно, знаете-ли, выглянуть с утра в окошко. Проверить, не завезли–ли свежих персиков к матушке Терезе в фруктовую лавочку напротив. Если завезли, спуститься в тапочках вниз, купить за пару евро дежурную полудюжину и получить в подарок веточку винограда. Убедиться, что старикан Джузеппе уже сидит на своём колченогом стуле у входа в свой, то ли хозяйственный магазинчик, то ли лавку старьёвщика. Сказать привет рыжему коту, который охраняет вход в мастерскую художника, которого, за неделю так ни разу и не видел, но картины через пыльные занавески наблюдал. Потом подняться к себе на второй этаж и разбудить, наконец, жену.
Но такая идиллия только по будним дням с утра и до окончания сиесты. Напомню, что творилось в городе в момент нашего приезда, а это воскресенье 10 часов вечера.



Википедия говорит о населении города в 90 тысяч и, по меньшей мере, половина из них выстроилась плотными рядами вдоль всего маршрута костюмированного шествия. Потому что это главный городской праздник “Disfida di Barletta”
История эта длительная и утомительная, на несколько экранов. Попробую пересказать вкратце своими словами.
В те далёкие времена, в 1503 году, за Неаполитанское королевство, а это территория современных Кампании, Апулии, Калабрии, Базиликаты, Молизе и Абруцци, шла война между французами в лице Людовика XII и испанцами в лице Фердинанда II, говоря по-простому – анжуйские против арагонских.
Местная знать в основном поддерживала испанцев. Логика в общем-то проста. Французы пришли завоевателями, имели сильную по тем временам армию. Тираны - одним словом. Испанцы же, давно владели Сицилией тоже не прочь отхватить кусок пирога. В принципе “оба хуже”, но арагонские считались вроде бы как “освободителями”. Итальянцы, а точнее местные бароны, полагали, что сначала надо прогнать ненавистных французов, а уж потом как-то договариваться с испанцами. Поэтому при испанских войсках было довольно много итальянских отрядов. Правды ради, надо сказать. что при французах они тоже были.
В означенное время французы герцога Немурского (из рода Медичи, кстати) осадили Барлетту, в которой обосновался крупный испанский отряд. Ну как осадили, встали лагерем в десятке километров и перехватывали все продовольственные обозы. В городе начинался голод, приходилось, о ужас, пить вино без закуски. Во время одной из вылазок за продовольствием испанцы разбили небольшой французский отряд и захватили в плен трёх французских рыцарей и стадо коров.
Тут же была устроена пирушка, на которую естественно пригласили пленных французских рыцарей, которые сидели в тюрьме и ожидали, когда за них заплатят выкуп. Война - войной, а бизнес никто не отменял. Пирушка состоялась примерно здесь.



Сейчас это музей, а в те времена здесь была таверна некоего трактирщика, по прозвищу Отрава. После первых уважительных тостов, за доблесть и благородство воюющих сторон, один из французских рыцарей барон Ги де Ламотт, разгорячённый вином, начал поносить итальянских союзников испанцев, обвиняя их в трусости, коварстве и отсутствии чести. Ну и получил в ответ то, что через 500 лет назовут Disfida di Barletta (Вызов Барлетты)
Через день во французский лагерь пришла итальянская делегация и принесла следующее послание:
“Высокий и могущественный Герцог Немурский! Узнав о том, что Ги де Ламотт в присутствии свидетелей сказал, что итальянские воины — жалкие вояки, мы с вашего соизволения, отвечаем, что он подло солгал и солжет всегда и везде, где это скажет. И поэтому просим Вас принять вызов на смертный бой от нас и наших воинов против него и его воинов в равном числе тринадцать против тринадцати”.
Вот гербы тринадцати итальянских рыцарей участвовавших в поединке.



Через пару недель состоялся и сам рыцарский поединок по всем средневековым правилам. Итальянцы французам естественно, наваляли. Иначе и праздника бы не было через 500 лет.



Проваливайте отсюда – это наша Италия! Победа стала широко известна во всех многочисленных итальянских государствах, и считается символом возрождения итальянского духа, началом осознания итальянцами своей национальной идентичностти, бла-бла-бла…
Только вот мне непонятно, почему по историческим источникам поединок состоялся в феврале, в книге Массимо д'Азельо – “Этторе Фьерамоска, или турнир в Барлетте”, действие происходит в апреле, а городской фестиваль Disfida di Barletta проводится в сентябре. Где правда!!
Да и место действия у Барлетты оспаривают Трани и Бриндизи. А фестиваль всё-таки проводится в Барлетте. Кто первый встал – того и тапки! В прошлом году программа празднования составляла четыре дня с 14 по 17 сентября. На эти даты я и запланировал поездку. Программу этого года поместили на городском сайте только в середине августа и она составила уже десять дней, но с 1 по 10 сентября. Все билеты были уже куплены, отпуск подвинуть нельзя, так что попали мы на него только к шапочному разбору. Пичалька!



Но и помимо этого Барлетта весьма приятный городок.
Иногда мокрый…



Иногда солнечный…



С изъеденными морем камнями…



И потрёпанными временем церквями…



Описывать места, которые уже посетил наш уважаемый форумчанин savl1 – довольно бессмысленное занятие. После его отчета Апулия и Матера – впечатления без погружения добавить практически нечего.
Тем более, он писал:
“Скажу честно, сама Барлетта не понравилась. Она показалась самой неинтересной среди всех остальных городов не только этого побережья, но и, пожалуй, вообще во всей поездке.”
Но точно такие же слова я могу сказать о соседнем Трани, в который мы съездили на несколько часов. Барлетта требует именно погружения в себя. Она покрыта морщинами и нетороплива, как старая сеньора, но может многое рассказать о своей бурной молодости. А помнит она даже тяжёлую поступь боевых слонов Ганибалла – знаменитая битва при Каннах состоялась в десятке километров отсюда.
Но не буду мучить читателя историческими экскурсами, как и описаниями двух десятков церквей, в которых мы побывали. Кому интересны романские, готические или ренессансные детали интерьеров, о которых забываешь через пять минут? Лучше попытаюсь несколькими деталями передать настроение этого городка…
Барлетта может быть такой…





А может и такой…





Намеренно не привожу фото основных достопримечательностей Барлетты. Без них она более живая и естественная.
А в один из вечеров прошло мероприятие, удивительное и трогательное. Сидим мы у себя дома, ужинаем и вдруг за окном слышим музыку и какие-то кричалки. Выглядываем в окно, а там по нашей тихой улочке идёт целая демонстрация одинаково одетых людей и среди них множество инвалидов на колясках. У многих флаги и плакаты, иногда все хором выкрикивают какие-то лозунги и призывы. Недолго думая, мы собрались и пошли вслед за ними.
Оказалось, что это шествие в поддержку инвалидов и людей с ограниченными способностями и они призывали людей на концерт возле главной городской церкви Basilica del Santo Sepolcro, той самой, возле которой стоит Барлеттский колосс. Концерт проходил буквально на ступенях этой базилики.



Все артисты, кроме ведущего и его помощницы – люди с ограниченными способностями, иначе, аутисты. Было исполнено несколько номеров, кажется на тему итальянских народных сказок, потом спели несколько песен, и в заключении настолько зажигательно исполнили гимн Апулии, что его подхватили все зрители, встали и пели вместе с ними. Меня даже на слезу прошибло.
А в заключительный вечер нашего пребывания в Барлетте проходил ещё один фестиваль, в честь гостей из Петербурга, разумеется – “Notte Bianca Barletta” (Белые ночи Барлетты).



Слышали они, наверное, что где-то далеко на севере бывают белые ночи, и туристы со всей Европы едут посмотреть на это чудо сотнями тысяч. Так почему бы не устроить такое у себя. Какая разница, что праздновать. А повод вполне достойный – туристы из Питера пожаловали!. Ха-ха!
Этот фестиваль уже не исторический, а вполне современный. На десятке площадок выступали разные современные музыкальные группы и диджеи. Одним из организаторов выступило кафе “Jolie” – то самое, где у нас завтрак. На площади перед кафе устроили сцену, поставили киловаттные колонки. Надо-ли говорить, что в эту ночь мы не спали. Да и как заснёшь, если практически у тебя в спальне идёт рок-концерт!







Надо сказать, что фестиваль не менее многолюден, чем исторический. Люди съезжаются со всей округи. Казалось бы, при таком стечении народа и рок-направленности неизбежен хаос, толпы пьяных подростков, битое стекло и т.д. Ничего подобного – пьяных нет, народ навеселе, но не более. Проблема питания решается множеством точек с автоматами по продаже напитков, снэков и бутербродов. Кроме того все кафе работают по-стахановски. Большое количество полицейских, которые ведут себя крайне дружелюбно и с удовольствием фотографируются со всеми желающими.
О количестве приехавшего народа можно судить по двум фотографиям автостоянки возле пляжа. Вместимость её - не меньше тысячи машин.
В час ночи и в десять утра. Пыжик на переднем плане - наш. Для интересующихся – суточная стоянка 3 евро.



Ну и в заключение о Барлетте – о пожрать. Колбаски, сыры и вино есть в любой лавочке, и это сильно экономит бюджет. Однако некоторое внимание мы всё-таки уделили и искусству местных поваров. И, безусловно, на первом месте ресторан "Il Veccia Forno", рекомендованный нам нашим хозяином, Alessandro. Столик надо бы резервировать заранее, особенно в сезон. Открывается в 20.30. Мы пришли через полчаса и уже всё было занято. Хорошо, что за пару часов до этого мы заходили сюда с Сашкой и он познакомил меня с хозяином. Тот меня вспомнил и всё-таки организовал столик. А когда через пару дней мы снова зашли туда – он развёл руками – reservato! Ресторан с претензией на высокую кухню, но цены отнюдь не заоблачные.



А рыба была восхитительна! На tripadvisor.it об этом ресторане имеется куча положительных отзывов. По Барлетте у него второе место. А на первом какая-то японская забегаловка. Фу! Японская кухня в Италии!?

Giovinazzo

В получасе езды на электричке в сторону Бари находится Джовинаццо.
Прекрасная историческая часть и не менее замечательный местный полусумашедший. Который отловил меня в узком переулке и пытался рассказать всю историю своей семьи начиная с 14 века. По крайней мере, он активно тыкал пальцами в табличку на доме с этой цифрой и при этом также активно бил себя в грудь. Спасла меня какая-то добрая женщина, которая начала что-то с укоризной выговаривать старикану. Он на секунду отвлёкся, и этой секунды мне хватило, чтобы добежать до “канадской границы”.
А найти старую часть в любом прибрежном городе имперской Апулии очень просто. Надо выйти из электрички, пересечь привокзальную площадь и по перпендикулярной улице идти в сторону моря. Минут через десять обязательно появится вот такой стенд.



Во всех городках этого побережья они оформлены в едином стиле и расположены вблизи от исторического центра. Изучаем план, если это не сделано заранее, фотографируем и двигаемся дальше.
Как и Барлетта, Джовинаццо помнит ещё Пунические войны. Поселение под названием Netium в этих местах упоминается у Плиния и Страбона. Разрушенное этими войнами до основания, поселение возродилось под именем Juve-Netium (Новый Нетиум), или, трансформируя латынь в современный итальянский – Govinazzo. С тех времён сохранились лишь несколько артефактов в городском музее, интересных лишь профессиональным историкам, да Арка Траяна на одной из магистральных Римских дорог с таким же названием - Via Traiana.



Вот она вполне себе встроилась в городскую застройку и сегодня является одним из входов в старый город. А четыре колонны, которые некогда были опорами для арки, сегодня являются достойным украшением для сувенирных лавочек. Лавочки они и есть лавочки, но благодаря такому соседству гордо именуют себя Art Gallery.



Пройдя арку, попадаем на Piazza Costantinopoli – бывшая главная городская площадь – она же главная рыночная. В старых итальянских городах главная площадь немыслима без церкви. Конечно, она есть и здесь, и носит имя Святой Марии Константинопольской. Что первично – не берусь судить.



По легенде (Жития святых - это тоже своего рода легенды) эта Мария была патрицианкой и жила в 8 веке. В те времена стало распространяться иконоборчество, из храмов стали убирать святые образы, которые затем уничтожались. В Константинополе Мария стала свидетельницей того, как один воин полез по лестнице на Медные ворота, чтобы снять икону Спасителя, которая находилась там уже более 300 лет. Люди, видевшие это, кричали и возмущались, а Мария бросилась к лестнице и (ловким движением руки!) оттолкнула ее от стены. Воин упал, и, вероятно разбился. Тут же подбежали другие воины и схватили всех людей, которые оказались рядом с воротами. Простых горожан ждала неминуемая казнь. Зная об этом, Мария, которую даже не арестовали (она же знатного рода!), добровольно заявила о своей вине и приняла мученическую смерть, за что и причислена к лику святых.
Но имя святой Марии Константинопольской церковь получила только в 1528 году, а до этого была посвящена S.Rocco, о чём и гласит табличка справа от входа.
Очередной святой Сан Рокко (не путать с Рокки Бальбоа!) – это уже чисто итальянский святой, прославился своими святыми делами и борьбой с эпидемией чумы в 14 веке. Чудесным образом он обладал отличным иммунитетом, посещал чумные бараки по всей Италии, пытался лечить больных (разумеется, молитвами) и ни разу не заболел. Но, видимо в 16 веке борьба с чумой была уже не так актуальна, потому церковь и переименовали.
Но и Сан Рокко не был первым святым, кому была посвящёна эта церковь. Ещё в языческие времена здесь был храм посвящённый богине Минерве. Упоминание 17 века на табличке говорит лишь о том, что в 17 веке была произведена капитальная перестройка храма.

А мужик с младенцем возле церкви вовсе не Сан Рокко, как было бы логично предположить, а Св. Христофор. А на противоположной стороне площади расположился уже Архангел Михаил. Обе эти скульптуры по заказу городских властей для украшения площади изваял в 1764 году Antonio Altieri.



Пожалуй, не буду больше мучить читателя историческими экскурсами. Два десятка церквей и столько же палаццо, большинство которых относят к 14-15 векам, дают слишком большой простор для фантазии. Тем более что, чем больше углубляешься в подробности, тем большая путаница возникает в голове. Одна и та же история у разных авторов имеет множество разных вариаций, порой противоречащих друг другу. А те, кому интересна история Джовинаццо, могут посетить страничку городского портала по туризму.
А я предлагаю просто пройтись по городу и посмотреть.











Из двух десятков городских церквей выделяется, конечно, главный городской собор - Cattedrale Santa Maria Assunta, в миру Марии Успенской, как сообщает нам машинный переводчик. Довольно непросто его охватить одним кадром, если нет широкоугольного объектива, всё пространство вокруг плотно застроено различными “palazzo” Поэтому только так…



Или так…



Но лучше так…



Ну и разумеется детали… Шикарная двенадцатилучевая роза. Особенно забавен римский солдатик, держащий розу на своих “могучих“ плечах.





Если сам собор в Джовинаццо построен в 12 веке, то внутренние интерьеры были существенно переделаны в барочном стиле в 17-18 веках и поэтому среди знатоков и специалистов это вызывает недоумение и разочарование. Пишут они: “La Cattedrale, scrupolosamente e infinite volte mutilata e alternata nel corso dei secoli, conserva ben poco dell'antico tempio romanico” (собор, скрупулезно и бесконечно изуродованный в последовательности протяжения веков, сохранил мало от древнего романского храма).
Я не знаток и мне понравилось.







Не шедеврально, конечно, но полчаса, потраченные на осмотр, были проведены с пользой для души. И для тела, разумеется. На улице +30, а здесь приятная прохлада.
Бросаем прощальный взгляд на собор и бухту, на берегу которой он стоит. Справа круглая Арагонская башня.



В направлении к вокзалу проходим через Piazza Vittorio Emmanuele II c великолепным фонтаном Fontana dei Tritoni. Фонтан довольно молод, ему меньше ста лет, но от этого не менее красив. Да и сама площадь оставляет очень приятное впечатление – множество лавочек, кафе, невысокие деревья по периметру. Зуб даю, что по вечерам здесь множество народа – очень удобное место для вечерних посиделок и прогулок.



Одну из сторон площади занимает вот такое здание. Это Chiesa di San Domenico c примыкающим к ней справа Доминиканским монастырём (ныне не действующим)



Здание не очень старое. Начали строить в 1704 года (почти как Питер). А закончили в 1884. Внутри тоже ничего особенного, бедноватые интерьеры, почти современные картины на библейские сюжеты. Но я бы себе ни за что не простил, если бы не зашел сюда.
Потому что когда обернулся к выходу, то увидел вот это…



крупнее…



… и ещё крупнее…



Старые деревянные алтарные двери на сюжет по изгнанию торгующих из храма. Изготовлены мастером Лоренцо Лотто в 1542 году. Как они оказались здесь, мне выяснить не удалось, интернет на итальянском мне не победить.
Люблю я вот такие неожиданные открытия. Почти современная церковь и вдруг вот такая потёртая и неподдельная старина! Где-нибудь в музеях Ватикана на такое бы и не обратил внимания. Там такого добра полные запасники. А здесь на контрасте с остальным убранством церкви смотрится впечатляюще.
Последний раз редактировалось Lictor 15 фев 2018, 16:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 117
Фото: 1238
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
Возраст: 58
Страны: 27
Отчеты: 13
испания достопримечательности

Re: Имперская Апулия и другие развлечения

Сообщение: #2

Сообщение Lictor » 14 фев 2018, 11:46

Molfetta

7 минут на электричке из Джовинаццо и мы на месте.
Начну я, пожалуй, с самого классического вида Мольфетты. Вид на собор и гавань. Такая картинка является визитной карточкой города и представлена на всех сайтах, имеющих какое либо отношение к Мольфетте. Только на всех фото два этих кораблика белоснежные, а мои имеют черные борта. Видимо перекрасили недавно.



Символика этого фото заключается в том, что здесь показаны две основных исторических приметы этого города. Собор неразрывно связан со славной историей крестовых походов - гавань Мольфетты была одной из основных, откуда отправлялись рыцари в Палестину. А кораблики в гавани говорят о том, что на протяжении веков Мольфетта была одним из главных рыболовецких портов на Адриатике.
Но вернёмся к собору. В отличии от Джовинаццо, здешний собор вполне фотогеничен и позволяет себя сфотографировать целиком, да ещё и с разных ракурсов.



Собор строился в 12-13 веках и носит имя Cattedrale di San Corrado. Corrado – это итальянское произношение немецкого имени Конрад. Свое название собор носит в честь Конрада Баварского, одного из святых покровителей города. К королям Баварии Конраду I и Конраду II не имеет никакого отношения. Был этот Конрад не королевского происхождения, а всего лишь из “простой” герцогской семьи. Хотя он и был старшим сыном, но амбициями не обладал и ушёл в монашество, вступил в орден цистерцианцев (об этом ордене я рассказывал в прошлогоднем отчете по Испании Маршрут №9.Виноградники и жемчужины готического стиля)



А вот с королём Баварским Конрадом III он был тесно знаком и сопровождал его во 2-м крестовом походе. Поход был неудачным и по возвращении из Палестины в 1149 году наш Конрад Баварский (который монах) поселился в Мольфетте, назвал её своей второй родиной и стал проповедовать христианские ценности (по другой версии стал отшельником). Впоследствии был причислен к лику святых и собору присвоили его имя. Легенда утверждает, что именно он заложил первый камень в основание собора. Сомневаюсь я что-то. Легенды эти пишутся разными графоманами вроде меня. В толковом словаре русского языка Ушакова даётся такое определение легенды -
1. Поэтическое фантастическое сказание религиозного содержания
2. Вымысел, выдумка; то, что кажется невероятным.



А собор всё-таки невероятно красив! И особенное удовольствие – снять с себя пропотевшую одежду, погрузиться в тёплую воду и смотреть на него прямо из моря. Это восхитительно!
Три восьмиугольных прямых купола явно определяют романские черты собора, а две высокие башни скорее похожи на минареты. Колокольней, кстати является только одна, а вторая, та, что ближе к морю имела функцию сторожевой.
Южная стена собора выходит в узкий переулок. Поэтому только любимые мной детали.



Внутри собор довольно аскетичен, но судить об этом я могу только по фото из интернета. Во время нашего пребывания в городе, он был закрыт. С северной стороны, там, где гавань Мольфетты, в первой половине 20 века были проведены работы по расчистке территории и устроена большая площадь перед собором. Эту площадь перед собором облюбовали местные молодожёны для фотосессий. Трудно упустить момент и не попробовать себя в роли свадебного фотографа. Клянусь, я никому не мешал, снимки сделаны метров с 30 длинным фокусом.



Кроме сторожевой башни собора некие оборонительные функции несли две башни Il Torrione Passari, которые являлись частью берегового оборонительного комплекса. Здесь нет норманской крепости, подобной тем, что имеются в Барлетте и Трани. Мольфетта всё-таки издавна была рыбацким посёлком, полностью обращена к морю и открыта ему. Места для возведения полноценной крепости просто не было, но кое-какие оборонительные сооружения всё-таки возвели. Наверху этих башен стояли по три пушки. А внутри хранился арсенал за стенами 5-метровой толщины.



Вход в башни (или в одну из них, в которой мы побывали) совершенно свободный. Просят только написать что-нибудь в книге отзывов. Полистав книгу, русских слов в ней не нашли и восполнили этот пробел. Со стен башни открывается приятный на вид береговую застройку и даже вдалеке (через телеобъектив) можно рассмотреть собор в соседнем Джовинаццо. Фото не привожу, ибо всё в дымке.
Покидаем соборную площадь и углубляемся в переулки старой части города.
Как известно Италия является одной из самых сейсмоопасных зон Европы. Сообщения о землетрясениях в разных частях Италии приходят ежегодно, а Неаполь вообще стоит на пороховой бочке. Геологи предупреждают, что Флегрейские поля под Неаполем вот-вот рванут. А эти поля являются древним жерлом супервулкана, в сравнении с которым Везувий лишь жалкая пыхтелка. Напугал?
К счастью, Апулия, не настолько опасный регион, но землетрясения происходят и здесь. Поэтому мы ничуть не удивились, увидев вот такую картину. Надеюсь, эти распорки между домами помогут. Таких переулков в старой части города немало.



Порой встречаются вот такие арки со старинными росписями на потолке.



Церквей и палаццо здесь не меньше чем в Джовинаццо и для тщательного осмотра надо не меньше двух-трех дней, тем более, как сообщает нам городской сайт, имеется парочка музеев и художественных галерей, в которых хранятся картины итальянских мастеров хоть и не первого ряда, но и не совсем забытых.



Ну а нам пары часов пребывания в Мольфетте хватило лишь на то, чтобы устроиться в прибрежном кафе и за бокалом вина ещё раз полюбоваться на прекрасную мольфеттскую бухту.



Осмотрев уже три города, пришёл к простому выводу - любой из них достоин погружения в себя, в любом из них я бы с удовольствием провел неделю и не устал бы. В каждом из них можно просто приятно проводить время, не гоняясь за очередными достопримечательностями.
И без разницы, в каком из них я нахожусь, в Барлетте, в Джовинаццо, в Мольфетте или в Трани, в который я поеду завтра, в любом из них мне будет хорошо!

Trani

В Трани мы гуляли без плана и совершенно случайно выбрали наиболее правильный маршрут, по которому надо подходить к главному объекту – Кафедральному собору Сан-Никола- Пелегрино. А подходить к нему надо со стороны городского парка Villa Comunale.
Сначала имеем такой вид.



Потом он очень фотогенично открывается в проёме арки



Проходим через арку и по пологой дорожке выходим на смотровую площадку бывшего оборонительного форта. Слева портовая бухта с яхтенной стоянкой.



Обходим бухту и цепляем взглядом вот такой ракурс



Меняем объектив – такой вид ещё лучше.



Подходим поближе и ловим лучик заходящего солнца сквозь оконце в башне.



И, наконец, обходим его по кругу, выходим на соборную площадь и замираем от восторга…



Всё, на этом можно бы и остановиться. Ничего более совершенного здесь уже не увидеть.
Разве что заглянуть на сайт собора. Там в качестве заставки показывают собор с высоты птичьего полёта. Тот, кто посмотрел это видео и не купил немедленно билеты в Апулию – просто бесчувственный чурбан…
Однако продолжаем.
К сожалению, строительные леса на кампанилле немного мешают оценить интересный строительный приём создателей башни. Чем выше ярус, тем шире оконный проём и тем большим количеством колонн он разделён. По закону перспективы верхняя часть башни всегда кажется уже, чем её нижняя часть, более близкая к наблюдателю. А такое строение окон, компенсирует этот визуальный эффект и башня кажется одинаковой по всей высоте.
Как и некоторые наши соборы (например, Никольский собор в Петербурге) Кафедральный собор в Трани является двухэтажным. В верхнюю часть ведут бронзовые ворота, изготовленные местным мастером Barisano di Trani. Точнее, родился он в Бари, а мастерская находилась в Трани.



Рассматривать на потёртой временем бронзе сцены Ветхого и Нового Завета, угадывать фигуры евангелистов и апостолов можно очень долго. Я в этом не силён и угадал едва ли пятую часть сюжетов.



Двери на фасаде собора, кстати, являются копией оригинала, который хранится внутри. Сохранность оригинала оставляет желать лучшего, что и не удивительно для возраста более 800 лет. А вот левая и правая часть входного портала, а также архивольт (полукруг, замыкающий портал сверху), вполне оригинальные, и также изготовленные местными мастерами Bernardo и Eustasio. По всему полукругу полтора десятка сцен и ещё десяток на боковых колоннах. Но учился я в советской школе, а не в церковно-приходской, поэтому в смысле их разбирался уже дома.



А вот сюжета этой сцены, я так и не понял. Хотя и потратил час на изучение сайта собора и чтение всех деяний пророков Ильи и Елисея, с которыми вроде бы этот сюжет связан.



Внутри собора идёт репетиция церковного хора. Не будем мешать, просто посидим тихонько.



А в нижней церкви фотографировать не разрешается, поэтому только одно фото “от бедра”



Обходим ещё раз по кругу и запоминаем детали. Убеждаемся в очередной раз, что Апулия – “родина слонов”.



В паре сотен метров от собора находится Швабский замок (Castello Svevo). Имели мы неосторожность зайти в него…
Сделаю небольшое отступление. Все замки в Имперской Апулии так или иначе связаны с именем императора Священной Римской Империи Фридриха II (из династии Гогенштауфенов). Также он был королём Сицилии, королём Германии и герцогом Швабии (одно из южногерманских государств). Деятелем он был весьма активным и прогрессивным. Примерно как наш Пётр I. Бороды он конечно не рубил, но с папством боролся неистово. Ну и замков построил предостаточно. Враги называли его антихристом, а сам император считая себя наместником Бога и повелителем мира. Ну и всё к чему прикасался император несло печать его рода – швабских Штауфенов). Поэтому и замки называются швабскими.
Но я отвлёкся. Строение всех замков очень просто и в тоже время функционально: четырехугольное строение с четырьмя башнями одинаковой высоты, широкая внешняя стена для возможности перемещения по ней и углубления для стрельбы из лука. Вокруг обязательно имеется широкий ров, заполняемый морской водой. Замки все эти неоднократно перестраивались в соответствии с веяниями времени и сейчас являются музейными объектами. Если сходить в один из них, то остальные можно и не смотреть.
Что касается замка в Трани, то самый интересный экспонат вот этот – макет замка в масштабе 1:100.



В двух залах выставлено несколько артефактов:
- воин…



- крокодил..?



А в остальном пустые гулкие залы, по которым бесполезно ходить без знающего экскурсовода. И 10 евро за вход это явно не стоит.



Аналогичный замок в Барлетте мне показался поинтереснее – там в нескольких залах устроено что-то вроде художественной галереи – от икон до импрессионизма, предметы быта, вещественной истории города и т.д. Кроме того в честь праздника белых ночей вход стоил ровно в 10 раз меньше (акция!).
Выйдя из крепости, мы полюбовались ещё раз на собор и через лабиринт узких средневековых переулков направились в сторону бухты, чтобы посмотреть на вечерний улов.





Прямо на набережной выставляется десяток прилавков и “гады морские” ждут своих ценителей. Ждут, надо сказать, недолго, через полчаса почти всё перекочевало на кухни ближайших ресторанчиков. Никакого льда, всё свежайшее, прямо из воды.
Пойдём и мы искать таверну для ужина.

Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 117
Фото: 1238
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
Возраст: 58
Страны: 27
Отчеты: 13

Re: Имперская Апулия и другие развлечения

Сообщение: #3

Сообщение Lictor » 14 фев 2018, 13:36

Castel del Monte

Прежде всего, как добираться самостоятельно из Барлетты. На железнодорожной станции надо нырнуть в подземный переход и пройти по нему до самого конца. Там будет табло. Значок автобуса означает, что данный рейс выполняется автобусом. Остальные (с конечной в Andria или Ruvo) – местная электричка



Если ехать на электричке, то надо подняться наверх на платформу. Если на автобусе, то с этой платформы перейти пути, пройти через прореху в заборе, повернуть влево и пройти вдоль дороги сто метров. Перейти дорогу и вот она - остановка автобуса, обозначенная лишь столбиком с расписанием. Билеты на электричку или автобус покупаются в киоске Tabacci в здании вокзала.
До Андрии ехать минут 20. Автобус останавливается на площади у жд станции. С этой же площади отправляется автобус №6 до замка (билеты в кафе на площади, водитель не продаёт). Расписание здесь. Ехать минут 35-40. Автобус завозит на гору к замку, а потом едет на конечную – в полукилометре дальше по трассе большая стоянка для машин и автобусов. Там же несколько заведений общепита.
“Замок на горе” – одно из чудес света.



Его часто называют “известнейшим замком мира”, однако на замок в чистом виде он не похож. Во-первых нет окружающего рва. Во-вторых нет помещений для припасов, конюшен, порохового погреба, кухни, наконец. Вход, а их даже два, довольно странный. Это скорее вход в храм, чем в оборонительный замок.



Скорее это охотничья резиденция императора, а точнее, место уединения. Строился он 10 лет с 1240 по 1250 года для уже упомянутого мной Фридриха II. Но воспользоваться им он не успел, потому что как раз в 1250 году и умер.
А непосредственное отношение к императору выдаёт сакральное число восемь.
С числом 8 связано множество элементов этого замка. Формой замок представляет правильный восьмиугольник. По углам установлено 8 башен. Каждая башня тоже имеет форму восьмиугольника. На каждом этаже имеется 8 комнат. Внутренний двор тоже представляет собой правильный восьмиугольник. В отделке замка тоже встречается число 8 в листьях на колоннах, узоре на сводах.
Магия числа 8 распространялась и на будущего хозяина замка. Фридрих II имел корону 8-угольной формы. Перстень на его руке украшал огромный изумруд, который удерживали 8 золотых лепестков. Короновали императора в Ахенской капелле, которая имеет 8-угольную форму. Будучи в Иерусалиме во время 6-го крестового похода он был поражён святилищем купол скалы на Храмовой горе. Оно тоже имеет форму 8-угольника.
Вообщем-то своей величиной, формой и загадочностью и исчерпываются все достоинства этого замка. Достаточно посмотреть на него снаружи, сделать пару фото и можно уезжать, сделав отметку в своём дневнике. Потому что внутри там делать нечего. Пустые комнаты, несколько стендов с биографией Фридриха II и несколько “экспонатов” вот такого рода для оживления обстановки.



Оно нам надо?
А вся великолепная (как говорят!) обстановка замка была нещадно расхищена после падения династии Гогенштауфенов.

Andria

С чувством выполненного долга и глубокого НЕудовлетворения покинули мы замок и, чтобы день не прошёл зря, решили на пару часов заглянуть в Андрию. Вообще-то путеводители не жалуют этот город. Значительными (на фоне других городов) достопримечательностями не обладает, весь интерес оттягивает на себя близкий Кастель дель Монте. Но это только на первый взгляд. Тот самый древний Netium, который был разрушен, а потом на новом месте получил название Джовинаццо, находился именно здесь. Второй раз его почти до основания разрушили всего две сотни лет назад, в 1799 году. Город был осажден французами и после ожесточённого сопротивления, был всё-таки взят. В отместку за большие потери французами генерала Броссиера было казнено около 2000 защитников города и разрушено много зданий.
Так что Андрия - это древний апулийский город и как любой другой, обладает своим десятком древних церквей и дюжиной старинных палаццо.



Вот, например, кафедральный собор, по городской легенде здесь проповедовал сам апостол Пётр. Конечно не в этом здании, это здание относят к 11-15 векам. Но здание это построено на основании древней палеохристианской церкви, стоявшей ранее на этом месте. И подземелья этого собора имеют возраст в полторы, а может и две тысячи лет. А медный петух на верхушке кампаниллы отсылает к одному из пророчеств Иисуса к Петру “прежде чем пропоёт петух, отречёшься от меня!”.



Так что место намоленное, и поэтому в часовне именно этого собора молились о победе или смерти перед рыцарским турниром 1503 года уже упомянутые мною 13 итальянских рыцарей во главе с Этторе Фьерамоска. А сама схватка состоялась в паре километров отсюда в сторону Корато.
С подробнейшей историей собора можно ознакомиться в книге профессора М. Агрести “Кафедральный собор Андрия и его времена” 1911 года. Читается, как приключенческий роман. Огромное количество информации по истории Андрии и всей Апулии. Однако даже в ней я не нашёл информации о боковой пристройке к собору, в которой находится заложенный камнем портал.



И “триптих” вверху в деталях.







Мне кажется, что-то связанное с Фридрихом II, а надписи гласят о верности жителей Андрии сиятельному монарху и т.д. На большее точное толкование моих знаний латыни не хватает.
А вот ещё интересная церковь - Chiesa Sant'Agostino



За деревьями не очень-то видно, чем она хороша. Но если подойти поближе, то увидим великолепные каменные кружева.





Обрамление портала состоит из семи резных каменных полос с различными тонкими цветочными узорами. Общая ширина больше метра. В центре угадывается фигура Спасителя с ангелами. А по бокам от него святые Леонард и Ремигий. Малоизвестные святые, проповедовали в 6 веке. Оба они считались покровителями крестоносцев. А причем здесь святой Августин, чьё имя носит церковь? Всё очень просто – строилась церковь при Фридрихе II (ну куда от него деваться, наследил порядочно!) и строилась для тевтонских рыцарей, отправлявшихся в Святую Землю.
А через пару столетий крестовые походы были уже делом давно забытых дней. Новые времена - новые герои. Набрал силу орден августинцев, получил эту церковь в свою собственность, расширил и освятил именем святого Августина. А старый портал остался. Сзади пристроили свой монастырь, сейчас там городская библиотека и архив.
В Андрии мы были в сиесту, поэтому ограничились только внешним осмотром. Но и внешний осмотр даёт немало приятных моментов помимо соборов.

Две мадонны, век 15 и век 20 (фреска и картон в арке безымянного переулка)



И здесь тоже, век 15 и век 20.



Закончу на забавной ноте. Прямо перед зданием вокзала стоит памятник героям-велосипедистам!


Смешно на первый взгляд, но вполне серьёзно, если разобраться. На самом деле это памятник берсальерам (Al bersagliere d’Italia), как написано на постаменте. Берсальеры – это особый род стрелковых войск в итальянской армии. Существуют с 1836 года и представляют собой высокомобильную пехоту. Задачи – разведка, дозор, связь, диверсионная и снайперская работа. Памятников берсальерам довольно много в Италии, есть и такой, с велосипедом. И всё в соответствии с историческим фактом - первая самокатная рота в Италии была создана именно из берсальеров.
А вот и современный берсальер. Узнать нетрудно по пучку петушиных перьев на голове.



Машина

Утром в субботу, в предпоследний день пребывания в Барлетте, отправились в Бари. Почему в предпоследний? Потому что целью было получить машину, а в воскресенье это можно сделать только в аэропорту, куда ехать крайне не хотелось.
В полдесятого были на вокзале. Трам-тара-рам! Расслабились и не посмотрели расписание. Предыдущая электричка ушла пять минут назад, а следующая через два часа! Суббота, однако. И прокатная контора по субботам работает до часу дня.
Первая мысль была хорошая и правильная. Надо двинуть на пляж и получить свою дозу озона и ультрафиолета. А потом спокойно вернуться на вокзал и ехать на электричке, времени хватит. Но потом пришла мысль вторая – а ведь есть и автобусы до Бари. Бродя по Барлетте, видели на Via Manfredi автобусную остановку, и даже помнится, что там было расписание автобусов на Бари. Пришли на автобусную остановку, посмотрели расписание – вот удачно, автобус через 15 минут. Купили билеты в соседнем кафе, сели, поехали…
Не делайте так! Достаточно того что эту ошибку совершили мы. Автобус идёт через все прибрежные городки с множеством остановок. Улицы в городках узкие, забитые по случаю субботы, водители идиоты! О как, в рифму заговорил. Но как их ещё называть, если спокойно становятся вторым рядом и идут пить кофе!
В итоге автобус шел до Бари почти 3 часа и мы взмыленные ворвались в прокатную контору без десяти час. Ключи от дверей были уже в руках менеджера. Врёшь, не уйдёшь!

Итак, ренткар Maggiore. Бари, via Amendola 106/a. Это в городе, в 5 минутах от вокзала. Бронировал на их сайте на 4 дня машинку класса B. Озвученная стоимость при оплате на месте 57 евро с депозитом 250 и франшизой 1200. При получении, как водиться, выдали машинку классом повыше с пробегом в 16 тыс. и следами неаккуратной эксплуатации. Работник Maggiore на них указал и отметил на схеме. Южная Италия славится своими безбашенными водителями, поэтому на месте взял расширенную страховку. В итоге вышло 163 евро, нулевой депозит и франшиза 250. Права - наш пластик, без вопросов. Карту пытался подсунуть дебетовую (по рассеянности) - не прокатило. Кредитная, которая на самом деле тоже дебетовая, но циферьки на ней рельефные, прошла без проблем.
Попросил разрешения оставить машину на их стоянке до 17.00, чтобы погулять по Бари. Разрешили.
За 4 дня проехали около 500 км - Алберобелло, Матера, Таранто и т.д. Движение не по правилам, а по понятиям. На перекрестках вполне обычно пропустить помеху слева (ему же надо!). На дороге между Локоротондо и Алберобелло сплошная пригородная застройка, везде знаки ограничения 50, и навигатор показывает столько же. Еду 80 и создаю за собой колонну нервно бибикающих. Потом они начинают обгонять через сплошную. Вот такие правила!
Я водитель очень аккуратный, у себя дома годами езжу без всяких инцидентов. Здесь же за 4 дня их было 3.
Сначала жена на узкой улочке, открывая пассажирскую дверь, задела за стену. Изучил место касания и понял, что оно не первое.
Потом на зоосафари в Фазано нас забодал козёл. Морковки ему не хватило и он начал стучать копытами по двери. Содрал краску до грунтовки. Площадь поражения 2-3 мм.
Ну и наконец, на узкой улочке в Алберобелло, коснулись зеркалами со встречной машинкой. Вышли из машин, осмотрели место касания, махнули друг другу рукой и разъехались. След касания есть, но только если очень внимательно разглядывать.
При сдаче машины приёмщик обошел машину по кругу, крупных повреждений не нашёл, сказал всё ОК и расписался. Мне кажется, что он смотрел только шины, диски и стёкла, которые не входят в расширенную страховку.
Вот такой опыт. Буду рад, если кому-то пригодится.
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 117
Фото: 1238
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
Возраст: 58
Страны: 27
Отчеты: 13

Re: Имперская Апулия и другие развлечения

Сообщение: #4

Сообщение Lictor » 14 фев 2018, 14:36

Bari

В Бари есть три объекта, которые при беглом осмотре надо посетить обязательно: Cattedrale di San Sabino, Basilica di San Nicola и Castello Normanno Svevo. Остальное, скорее всего, факультативно. Мы посетили первые два и этого вполне хватило. Множество наших форумчан побывало в них, поэтому не буду, лишний раз стучать по клавишам – только несколько фото:
Cattedrale di San Sabino – главный фасад. Лучшую точку для съёмки заняла группа карабинеров с джипом.



А это уже внутри



Крипта



Мозаики Тимофея (VI век). Тимофей, кстати не автор этих мозаик, а спонсор, о чём имеется надпись.



А самое интересное, конечно детали. Шикарный зверинец.





Ну и роза разумеется



Обязательно из собора надо выйти во внутренний двор, там тоже имеются интересные зверушки



…и люди…



А внутри, если повезёт, можно поймать вот такие кадры с подсветкой через розу(“лошадь не моя”). Это с небольшой фотовыставки, устроенной в одном из помещений собора.




Basilica di San Nicola

Бизилика Сан Николо – это самое “русское” место в Италии после улицы Витторио-Эммануэле II в Милане. Русская речь здесь слышна гораздо чаще, чем итальянская.
Встречает паломников сувенирный рынок, где все продавцы говорят по-русски.



Проходим рынок, поворачиваем во двор и видим перед собой вот такое великолепие…



Оборачиваемся и видим перед собой…



Конечно, это он – Николай Чудотворец работы “величайшего ваятеля” всех времён и народов Зураба Церетели… Постаравшись забыть об этом кошмаре, направляемся к церкви.
А там немало интересного.
Львы или гиппопотамы? Не угадал. По легенде это ослы на которых везли святые мощи.



Древнегреческие философы?



Детские сказки?



Богатые картинки…



И тссс…… помолчим!



В конце концов, по теории Паскаля если бог существует и ты в него веришь – то приз бесконечен. Все остальные варианты либо нейтральны, либо ужасны.
Надо бы было ещё зайти в норманский замок, там в гипсотеке хранятся копии деталей различных апулийских церквей, но время уже поджимает и нам пора за машиной.
По дороге зашли заморить червячка в джелатерию. Тут бы надо, подобно большинству пишущих об Италии, воспеть оду итальянскому мороженому. Но не буду этого делать, ибо язык мой сух и невыразителен, чтобы передать всю ту гамму чувств и эмоций, которые можно просто увидеть на этом фото.



На следующее утро собрали чемодан, простились с Барлеттой и отправились в Альберобелло. Но прежде по плану было глянуть одним глазком на побережье южнее Бари.
Ехали по бесплатной SS16. Две полосы в каждую сторону с разделительным барьером. Асфальтовое покрытие в принципе хорошее, но в непосредственной близости от Бари местами с дефектами по причине интенсивного трафика. Объехали Бари, не заезжая в него и после Полиньяно свернули с трассы на прибрежную дорогу и стали искать спуск к морю. Примерно на полпути до Монополи обнаружился съезд и через 300 метров бухта.




Пляж называется Torre Incina и имеет довольно высокий рейтинг на указанном в ссылке сайте. Действительно вода чистейшая, интересное дно. По крайней мере, было множество ныряльщиков, некоторые даже с аквалангами. На специализированных сайтах говорится о подводной пещере, вход в которую находится на глубине 14 метров и перед входом в которую дайверы установили статую мадонны. Но и любителям, вроде нас, приезжать сюда надо подготовленными. Вход в воду по камням, поэтому желательны тапочки. И крайне необходим складной шезлонг. На перекусить, недалеко от съезда к бухте имеется пиццерия.
Название своё пляж получил по сторожевой башне 16 века. Башня выкуплена в частное владение и огорожена забором.



А если пройти по берегу чуть подальше, то картина открывается апокалиптическая. Изъеденные морем скалы. Острейшие “смерть кроссовкам” камни. Здесь уже с берега не поныряешь. А во время сильного волнения и подходить к этому берегу на лодке смертельно опасно.



Накупавшись, двинулись дальше, в Монополи. В исторический центр не пошли, слегка утомились уже от них. Нашли маленький пляжик с песочком и устроили релакс ещё на пару часов, совместив это дело с обедом в прибрежном кафе.



Несмотря на присутствие в кадре нефтяных танков, вода чистейшая.

Alberobello

Приехали в Альберобелло, запарковали машину метрах в 200 от B&B и налегке пошли к нему. И тут раздаётся телефонный звонок. Звонят из Букинга. !?! Говорят, хозяин B&B беспокоится, когда вы приедете? Вообщем, хозяин оказался порядочным занудой. Начал с того что, когда я забронировал трулли, он связался со мной через букинг, чтобы предупредить, о каком-то несоответствии фотографий на сайте. Я ему написал, что главное, чтобы это был трулли, а остальные мелочи меня не волнуют. В ответ, он в двух(!) письмах описывал обстановку и пошаговый путь до трулли (хотя всё это есть на Букинге). Потом, при встрече, я сдуру дал ему свой номер телефона для связи и он все три дня бомбардировал меня сообщениями по Viber – всё ли у нас хорошо, не нужна ли какая-нибудь помощь. Такое навязчивое внимание немного напрягает.
B&B Trullo Dell’Antica Fileria. Via Monte Grappa 18 (наш номер на самом деле 14)
До базилики Св. Козьмы и Дамиана 200 метров. До основного района труллей 500 метров.
Дом - действительно трулли. Но очень маленький. И двухэтажный. В спальне на потолке имеется кольцо, вмурованное в “замковый” камень. По легенде за него надо дёрнуть – трулли и развалится. Я не пробовал. Бельё на кровати антикварное. Может быть вытащенное из бабушкиного сундука, а скорее специально изготовленное по старинным технологиям – толстая нитка с грубым плетением, по краям отделка. Нам очень понравилось. Аутентичненько! Прихожая площадью 0,5 кв . метра. Из неё 3 ступеньки наверх, в спальню (8 кв. м) и 10 ступенек вниз, в кухню (5 кв.м). Лестница винтовая шириной 40 см. Отличный домик для хоббита. А во мне 190. Но ничего, справились. Ежевечерняя бутылочка Primitivo di Manduria улучшает, знаете ли восприятие действительности, пищеварение и настроение.
Это вид на спальню от входной двери и обратно из спальни к входной двери.



Итак, бросили вещи и пошли гулять.
Сначала Parrocchia Santuario Basilica S.S. Cosma E Damiano (приходская церковь святых врачевателей Козьмы и Дамиана) – покровителей Альберобелло.



По сравнению с труллами практически новостройка – годы возведения 1882-85. Внутри тоже ничего интересного, если бы не одно но… Мы попали на воскресную мессу! Вошли, когда она только начиналась, а потом народ всё прибывал и прибывал, и выйти было уже затруднительно. Пришлось стоять до конца и слушать проповедь, а потом и песнопения. Скажу одно – как и наш B&B, церковь маловата оказалась для того количества народа, который хотел туда попасть. Может быть потому, что было включено дополнительное освещение и вся месса снималась на телекамеру.
После мессы пошли в Trullo Sovrano. Считается самым крупным строением такого типа. Сейчас там музей быта. Любопытно, не более. Нет там ничего такого, что нельзя было бы увидеть в многочисленных трулли в основном районе их расположения. Только там это бесплатно.




Идем в основной район расположения трулли - Rione Monte. Именно здесь можно вовсю полюбоваться трулли-домиками, пожить в трулли-отелях, купить сувениры в трулли-магазинах, покушать в трулли-ресторанах и трулли-кафе и даже помолиться в трулли-церкви.






Здесь на склоне горы их около тысячи и все заточены под туристов. Жилых трулли практически нет, если не считать трулли-отелей. Поэтому и народу шатается огромное количество, очень трудно поймать кадр без людей.
Вот в районе Aia Piccola на противоположном от Rione Monte склоне холма их всего 400, но они в основном жилые и людей почти нет. Если не хочется пихаться локтями, то идти надо именно сюда.





Хотя Альберобелло и является общепризнанной столицей трулли, но их немало и по всей центральной части Апулии, носящей название Valle d’Itria (долина Иттрия). Именно это плато сложено их особого рода слоистого известняка, подходящего для строительства конусообразных крыш.
По легенде, которой потчуют всех туристов, строительство трулли приписывают герцогу Конверсано из арагонского рода Аквавива. Обосновавшись в этих землях, он приказал своим крестьянам строить дома, которые можно быстро разобрать. Налоги с недвижимости, которые приходилось платить неаполитанскому королю, весьма велики, а нет дома – нет налогов. Крыша строилась без сцепляющего раствора и достаточно было выдернуть один “замковый” камень, как она рушилась внутрь. И королевские инспектора на месте домов видели лишь груды камней. После того как сборщики налогов уезжали, дома возводились вновь за пару дней.
Красивая легенда, но подобные дома строились здесь задолго до герцога Конверсано. Как и по всему средиземноморью, где был подходящий камень. Ещё Генри Шлиман откопал в Трое гробницу Агамемнона, построенную по такому принципу.
Пожалуй, чисто местным изобретением являются резные каменные вершины на конусе трулли.





А ведь ещё конце двадцатого века район Монти в Альберобелло был в значительной степени заброшенным районом. Жители покидали неприспособленные для нормальной жизни дома. Однако в 90-х годах местный предприниматель Гвидо Антионетта скупил несколько десятков заброшенных трулли, восстановил их, установил современные мини-кухни и добавил немного деревянной мебели и начал сдавать их в аренду как мини-апартаменты на ночь. Он даже нарисовал символы удачи на крыше каждого трулло. И народ повалил валом. Сонный город-призрак стал процветать.
Да здравствуют такие бизнес-планы. Такую коммерцию я готов поддержать своим маленьким рублём.





Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 117
Фото: 1238
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
Возраст: 58
Страны: 27
Отчеты: 13

Re: Имперская Апулия и другие развлечения

Сообщение: #5

Сообщение hellen-k » 14 фев 2018, 15:06

Lictor писал(а) 14 фев 2018, 11:40:Да и место действия у Барлетты оспаривают Трани и Бриндизи.

На самом деле оспаривать должна Андрия - она ближе всего к месту дуэли. Но в Барлетте уже все прописано в своде муниципальных законов. Теперь не оспоришь.
Lictor писал(а) 14 фев 2018, 11:46:А вот сюжета этой сцены, я так и не понял. Хотя и потратил час на изучение сайта собора и чтение всех деяний пророков Ильи и Елисея, с которыми вроде бы этот сюжет связан.

С двух сторон от входа изображены львы, символизирующие Христа, один побеждает дракона (зло), другой, что на фото, побеждает грех.
Аватара пользователя
hellen-k
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 15853
Фото: 2681
Регистрация: 03.09.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 162 раз.
Поблагодарили: 2978 раз.
Возраст: 47
Страны: 4
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Имперская Апулия и другие развлечения

Сообщение: #6

Сообщение Lictor » 14 фев 2018, 15:58

Когда я писал про Андрию, я упоминал о том что схватка произошла в паре километров от Андрии, так что и они конечно могут претендовать.

А про львов у входа в собор Трани. я пользовался информацией с сайта собора :
Una coppia di leoni è al piede degli stipiti; entrambi simbolo del Cristo risorto secondo il Fisiologo, il più noto bestiario medievale, in quanto ne condividono il sonno ad occhi aperti, essi rappresentano il Messia, trionfatore sul demonio ed il peccato l’uno, che calpesta un serpente e un drago (Sal 90,13), vincitore della morte l’altro, disteso su un essere umano che gli soggiace fiducioso, come i figli della vedova di Sarepta e della donna di Sunem nelle resurrezioni prodotte dai profeti Elia ed Eliseo, ‘tipi’ del Cristo.
То, что львы символизируют Христа, я понял, но я пытался разобраться, какое отношение к этому имеют Илья и Елисей, и не сумел.
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 117
Фото: 1238
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
Возраст: 58
Страны: 27
Отчеты: 13

Re: Имперская Апулия и другие развлечения

Сообщение: #7

Сообщение Lictor » 14 фев 2018, 16:00

Матера

Еще одним удачным примером возрождённого города является Матера. Первый раз я увидел её в фильме Паоло Пазолини “Евангелие от Матфея” (1964)



Сначала Пазолини хотел снимать фильм в Палестине и даже ездил туда для выбора натуры. Однако счёл те места непригодными и слишком отравленными коммерцией. Настоящую Палестину он нашёл здесь, в нищем пещерном городе южной Италии.
Я, наивный, полагал, что увижу хоть кусочек той атмосферы Святой земли, которую увидел в фильме три десятка лет назад. Конечно, не увидел. Но и не разочаровался.



Не буду и восхищаться. Столько уже людей делали это, что невозможно найти какие-то новые слова. Припарковались мы во дворах Via Lucana - это южная часть города и осмотр начали оттуда. Ближайшим пещерным жилищем, по местному сасси, оказалась Casa grotta del Casalnuovo.
Это типичное пещерное жилище состоит из пяти комнат, которые расположены в трёх уровнях – входная зона, где сейчас расположена касса, основное жилое помещение с огромной кроватью, на которой спала вся семья.



Кухня с утварью, которая осталась именно такой, какую оставили хозяева в 1958 году



Сарай - мастерская



Уровнем ниже помещение для скота…



И погреб-ледник для хранения запасов на самом нижнем уровне.



Хозяином всего этого “великолепия” был вот этот мужчина брутального вида.



Для мужчин в этой местности выбор занятий был невелик. Днём они пасли коз на скудных склонах окрестных гор, а ночью грабили проезжающих путешественников, о чем неоднократно упоминает Генри Мортон в своей книге “От Рима до Сицилии. Прогулки по Южной Италии”. Вот такой карамультук очень полезен и в первом и во втором занятии.



Если уж я упомянул Мортона, то скажу, что это “наше всё” – особенно это касается Южной Италии. Никакие другие путеводители не передают атмосферу этих мест такой, какой нам бы хотелось её ощущать. Порой затянуто, порой много лишних отступлений, но после прочтения остаётся приятное послевкусие. Прошло уже много лет после его путешествий, но он показывает Италию такой, какой мне хотелось бы её видеть. С учётом современных удобств и без клопов (ха-ха). Кто читал – поймёт.
Совсем рядом c Casalnuovo, буквально в десятке метров находится пещерная церковь Sant’Andrea



Здесь можно увидеть элементы уникальной системы сбора дождевой воды. В церкви имеется три ёмкости (танка) в которых хранится дождевая вода. Причём эта система действующая. Время от времени слышится шум водяного потока – это вода переливается из одной ёмкости в другую и далее куда-то утекает. Напомню, что именно системы сбора воды были одним из факторов, благодаря которым Сасси Матера стали объектом всемирного наследия Юнеско в 1993 году



А саму крипту датируют 12-13 веками. За столько веков фресок практически не осталось. Виден лишь один лик Христа, да и тот скорее всего слегка восстановленный.



В самой глубине хранятся останки одного из монахов, видимо бывшего одной из значительных фигур в монашеском сообществе. Имя его не сохранилось.


Достаточно пещер, выйдем на свет и просто прогуляемся по узким дорожкам и крутым ступенькам.









Красота неописуемая! Очень фотогеничный город и вследствие этого виды его неоднократно растиражированы, поэтому не буду повторяться. Скажу лишь, что благодаря своей необычности и лишь слегка прикрытой древности, Матера неоднократно снималась в фильмах. Фильмография этой “актриссы” насчитывает около трёх десятков картин, начиная с “La Lupa” (Волчица) Альберто Латтуада (1953) и до “The Passion” (Страсти Христовы) Мела Гибсона (2004). А из последних – “Чудо-женщина” Пэтти Дженкинса (что, кстати не украшает портфолио, но это моё личное мнение)
Ну а это - Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Называют её также San Pietro Caveoso. Явный барочный фасад указывает на 17 век, но сама церковь гораздо старше - первое здание построили в начале века 13-го.



Внутри самое интересное это деревянный полиптих, который датируют примерно 1540 годом, автор неизвестен, но утверждают, что это местный самородок. В верхней части изображена Мадонна с младенцем, по бокам святые Петр и Павел; в нижней части определённо Тайная вечеря.



Перед входом большая площадь, уставленная сувенирными лавочками. К чести местных мастеров, на прилавках почти нет китайского ширпотреба. Очень много резных изделий из местного мягкого туфа. Это камень из которого сложены местные горы и именно из-за его мягкости мы имеем этот пещерный город. Хороший сувенир, только очень тяжёлый.



Благоразумно (!?) не грузим себя каменным сувениром и двигаемся наверх к кафедральному собору. Наверх ведут узкие вертикальные переулки- лесенки под палящим солнцем. Пот катит градом и застилает глаза. Но в нужный момент надо обернуться и замереть от восхищения. Пожалуй, самый лучший вид на San Pietro Caveoso.



По-хорошему завидую постояльцам той гостиницы, на ступенях которой я стоял, делая этот снимок. В этой части их достаточно и забавно видеть, как почтенный джентльмен и не менее почтенная матрона категории “сумо” волокут по ступенькам свои огромные пластиковые чемоданы.
Наконец дошли до кафедрала. Иначе - Cattedrale di Santa Maria della Bruna e di Sant'Eustachio. Расположен он в самой высокой точке города (а как же иначе)



Типичный апулийский романский стиль, хотя по современному административному делению это уже Базиликата. Таких соборов мы уже повидали немало, но этот понравился больше всех. Просто мы взяли аудиогид на русском и спокойно, не торопясь обошли все три нефа, останавливаясь у каждого алтаря.



Построен собор был в 13 веке, а освящен в 1270 году. Однако, как это водится, построен не на пустом месте, а на фундаменте старого бенедиктинского монастыря посвящённого Св. Евстахию. Но и этот монастырь имел в своей основе более старое святилище. А вообще, раскопки на этом месте, которые проводились в начале 20 века дошли до глубины 12 метров. И при этом были обнаружены монеты византийского периода, остатки жилища римских времён, греческие надгробия и, наконец, остатки керамики, характерные для раннего железного века. Ну а в самом соборе от 13 века остались лишь десяток колонн да знаменитая фреска «Il giudizio universalale»



Фреска эта была случайно обнаружена во время работ по реставрации полотен семнадцатого века, размещенных на этом месте. Фреска изображает чистилище, явно видны черти, ведущие людей. С крыльями - это Архангел Михаил а перед ним группа людей, в которых угадываются типажи короля, папы, монаха, простолюдинов, грешниц и т. д. - это означает равенство душ после смерти. Чуть повыше ряд котлов, в которых мучаются грешники.
А ещё выше изображения конечностей и голов, прорастающих из пасти больших рыб: это не что иное, как символическое возрождение очищенных душ. Это я не сам придумал – мне аудиогид рассказал!
Всё остальное менее древнее, но не менее интересное.



Да и снаружи тоже



После кафедрала решили перекусить и нарвались вот на такое недоразумение. Даже в России так не могут испортить макаронные изделия. Такое ощущение, что сварили это позавчера, вчера это кто-то пробовал есть, но отказался, а сегодня подали нам. К счастью это первое моё кулинарное попадалово за семь поездок в Италию.
Называется тошниловка - Focacceria Del Sedile Olivieri Di Capozzi Giovanna, Piazza Sedile,2. Как посмотрел потом, рейтинг этого заведения -1,9. Блюдо называется Zuppa di cavatelli.




В таком виде оно и осталось на столе.
С действительностью примирило лишь последующее посещение Church of Saint Francis of Assisi. Опять барочный фасад 18 века в здании 13-го. Но здесь и внутренняя отделка относится к веку 18-му.





Конечно, есть и более старые предметы интерьера. Вот, например алтарь работы Лаццаро Бастиани, сделанный в 1470 году и расположенный в хоре. Весьма неплохо.



Но ещё лучше вид на Матеру со стороны. Именно туда, на противоположную сторону ущелья Gravina di Matera везут автобусами тысячи туристов, чтобы показать красавицу в наилучшем виде.



Но мы туда не поехали, время уже послеобеденное, а по плану ещё искупаться в море и глянуть одним глазком на Таранто.
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 117
Фото: 1238
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
Возраст: 58
Страны: 27
Отчеты: 13

Re: Имперская Апулия и другие развлечения

Сообщение: #8

Сообщение hellen-k » 14 фев 2018, 16:21

Lictor писал(а) 14 фев 2018, 15:58:То, что львы символизируют Христа, я понял, но я пытался разобраться, какое отношение к этому имеют Илья и Елисей, и не сумел.

Ошибочка у меня. Дракон - он же грех и зло. А второе изображение, которое на фото - лев-Христос побеждает смерть, как Илия воскресил сына сарептской вдовы и Елисей воскресил ребенка женщины из Сунема. Согласно библии, воскресение производилось путем "простирания над отроком" в обоих случаях.
Аватара пользователя
hellen-k
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 15853
Фото: 2681
Регистрация: 03.09.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 162 раз.
Поблагодарили: 2978 раз.
Возраст: 47
Страны: 4
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Имперская Апулия и другие развлечения

Сообщение: #9

Сообщение Lictor » 14 фев 2018, 16:35

Ну, спасибо, разъяснили. Приятно пообщаться с образованным человеком. Ученье, как говорится, свет, а неучёных - тьма (это я про себя)

Однако, продолжу.

Metaponto

Надо признаться, что здесь я опростоволосился. Мы проехали в 100 метрах мимо археологического музея в Метапонто и не заметили его. А ведь это старейшее греческое поселение на территории Magna Graecia (Великая Греция). “Кембриджская история древнего мира” относит появление первых материальных следов греческой цивилизации на этом месте к 773 году до н.э.
Интересна кстати датировка греческих поселений в этих местах. Письменные свидетельства есть только в трудах позднейших историков, а они, как и современные историки, не всегда правдивы. Исторические реконструкции событий того времени в значительной мере строятся на гипотезах, предположениях и обобщениях. А как оно было на самом деле мы знать не можем.
Да что далеко ходить. События всего столетней давности, я имею в виду 1917 год, совсем по разному звучат в современных учебниках и в “Истории КПСС” 1964 года. А как эту историю опишут через триста лет?
А датировка греческих поселений в этих местах частично основывается на анализе остатков керамики, которую находят при раскопках. Разные греческие города производили керамику с различными формами, узорами, красками, способами обработки. Хронология керамики довольно обширна для основной Греции (метрополии). Найденные при раскопках черепки сопоставляют с известными образцами и на основании этого делается вывод – кто и когда основал поселение. Ну и в дополнение к этому – труды древнегреческих историков.
Но я отвлёкся. Вот что мы пропустили (фото не моё).



Итак, просквозив через Метапонто, выехали на берег в местечке Lido di Metaponto. Характерная, кстати черта, море за тысячи лет существенно отступило и множество бывших греческих поселений на берегах Тарентского залива находятся на расстоянии нескольких километров от берега. А непосредственно на берегу строятся новые посёлки во многом в угоду туристическому буму последних десятилетий.





И для пляжного отдыха посёлок вполне годный. В основном одноэтажная застройка, зелёные улицы, множество кафе, мелкий белый песок, поблизости пара кемпингов. А уж какой виноград мы купили у уличного торговца! Размером с хорошую сливу, не меньше!
А в память о древнем Metaponto здесь лишь памятник Пифагору, который закончил здесь своё земное существование. Этот памятник и заставил меня порыться в Википедии.



Taranto

История основания Таранто настолько занимательна, что расскажу её.
Спарта была весьма воинственным государством и постоянно ввязывалась в конфликты с другими греческими городами-государствами. В означенное время, а это конец 8-го века до нашей эры, Спарта вела нескончаемую войну с Мессенией – это соседнее государство на том-же Пелопоннесе. Армия постоянно находилась в походах и годами не появлялась дома. Но жизнь такова, что спартанские женщины всё равно умудрялись рожать детей. Загадочный феномен и обидный для гордых спартанцев. С годами эта проблема обострялась – война идёт, дети растут, уже сами становятся воинами и претендуют на наследство и положение в обществе. И число их было столь велико, что появилось целое сословие. Их называли парфении - дети незамужних женщин и дети, которых отцы не признают своими. И, наконец, в 709 году до н.э. спартанцы приняли решение – снабдить этих незаконнорожденных кораблями и отправить в море в поисках лучшей доли. Так и была основана новая греческая колония Tarent. А вот то немногое, что от неё осталось. Две колонны от храма Посейдона – древнейшего храма Великой Греции.



Вся историческая часть расположена на острове длиной километр и шириной в три сотни метров. Остров перегораживает вход во внутреннюю бухту, которая является удобным местом для разведения мидий и кораблей ВМФ Италии.



Что более ценно, не берусь судить, но и те и другие обитают здесь с незапамятных времён.
А военно-морским силам до сих пор принадлежит и Арагонский замок на южной оконечности острова.



Внушительное сооружение. Пожалуй, самый мощный из всех встреченных за эту поездку замков. Название Арагонский, не определяет его возраст. Крепость здесь стояла ещё в греческие времена. Потом её перестраивали византийцы. А усиление в 15 веке роли артиллерии вынудило Фердинанда II Арагонского провести коренную перестройку. Примерно в таком виде замок и дожил до наших дней.
Внутрь можно войти через вахту, на которой дежурят бравые морячки. По двору можно походить свободно, а вот во внутренние помещения только с экскурсией. Экскурсоводами работают тоже военные моряки. Часть помещений используется под административные службы, а в остальных уже полтора десятка лет под патронажем военно-морского флота проводится реставрация и водят группы туристов (только на итальянском и английском).



Зашли мы и в Кафедральный собор. Называется он Basilica Cathedral of San Cataldo и находится в центре острова на площади с оригинальным названием Piazza Duomo.



Первый раз только здесь услышал имя Святого Катальда – покровителя Таранто. Оказался ирландским монахом, сподвижником самого Святого Патрика (ого как!), паломничал с ним в Святую Землю. По дороге обратно заболел и остановился в Таранто. Совершил пару чудес – избавил город от чумы и наводнения. За что был избран епископом и причислен к лику святых. Все это происходило в 5 веке, а собор построили в 10-м. Снаружи этого не скажешь, фасад явно барочный, и действительно, его полностью переделывали в 17 веке. А вот внутри, в крипте, которая именно 10-го века, сохранились просто шедевральные фрески.





В центральном нефе тоже есть что посмотреть



И замечательные напольные мозаики 12-го века. Кентавр с рогом – это сильно!



А в остальном старый город весьма обшарпан и естественен. Туристов немного, да практически их и нет. В узких грязноватых переулках я пару раз ловил на себе косые взгляды мрачноватых личностей и уже обрадовался – вот она настоящая Южная Италия, вот они бандито-гангстерито, сейчас будет настоящее приключение…! Но нет, бандито-гангстерито были только в моих фантазиях, а в реальности только забавная уличная живопись.



Пары часов достаточно, чтобы бегло оглядеть Таранто, а для вдумчивого осмотра надо пару дней, особенно если попытаться проникнуть в подземелья, которыми пронизан весь остров. Вход в подземелья из дворца де Бомон Бонелли (De Beaumont Bonelli), на corso Vittorio Emanuele 39, но только с гидом и по предварительной записи.
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 117
Фото: 1238
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
Возраст: 58
Страны: 27
Отчеты: 13

Re: Имперская Апулия и другие развлечения

Сообщение: #10

Сообщение Innokentia » 14 фев 2018, 19:03

Ах, какой классный маршрут! какие душевные местечки!
Абсолютно мой формат, долистала до Бари, начну-ка еще разок с самого начала!
(и читается очень легко и приятно).
Первый лайк за Ваш отчет будет мой Имперская Апулия и другие развлечения
Аватара пользователя
Innokentia
почетный путешественник
 
Сообщения: 2882
Фото: 20725
Регистрация: 15.02.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 359 раз.
Поблагодарили: 696 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 41
Пол: Женский

Re: Имперская Апулия и другие развлечения

Сообщение: #11

Сообщение Lictor » 15 фев 2018, 00:18

Для того и пишем! Именно после Ваших, Innikentia, вкусных отчётов по Северной Италии мы и поехали в октябре 15 года на озеро Комо. Рассказ здесь
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 117
Фото: 1238
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
Возраст: 58
Страны: 27
Отчеты: 13

Re: Имперская Апулия и другие развлечения

Сообщение: #12

Сообщение Lictor » 15 фев 2018, 11:34

Zoosafari в Фазано

На следующий день с утра мы поехали на зоосафари в Фазано. Ехать из Альберобелло недалеко, 17 километров, и дорога пролегает через долину Иттрия (Valle d’Itria) с её труллями и виноградниками.



Виноград здесь выращивали с доисторических времён. Утверждают, что вино здесь делали ещё в догреческие времена. Основа местной винодельческой зоны – DOC Locorotondo - два белых сорта – Verdeca и Bianca d’Allessano. Первый отвечает за ароматику и вкус, а второй за структуру и тело вина. Оба сорта достаточно редкие и эндемичные, происхождением из Апулии и Калабрии.




За полкилометра до зоосафари увидели у обочины машину местного крестьянина и немедленно остановились. Купили у него морковки и орехов. Без подарков приезжать нельзя, иначе животные обидятся. Корм недёшев, а у входа в парк его вообще нет, или я не заметил. Лучше бы конечно с вечера прикупить всё это в обычной овощной лавочке, обошлось бы втрое дешевле.
Когда подъехали к парку, оказалось что из машины выходить не надо. Билеты продаются в будочке возле шлагбаума. Стоимость 23 евро с человека. Этот билет включает в себя посещение собственно зоосафари на своём автомобиле и вход в парк Fasanolandia с посещением пяти зон, на входе в которые контролёры дополнительно пробивают билет компостером.
Въезд в зону сафари производится через тамбур из раздвижных ворот.



В тамбуре проезжаем яму с жидкостью для дезинфекции колёс, потом попадаем непосредственно на территорию с животными и сразу встречаем стадо оленей.



Потом появляются козлы и бараны, но их я фотографировать не буду, ибо они невоспитанны. А вот жирафы очень вежливо просовывают в окно машины свой шершавый языки и получают свою долю морковки.





Зоны хищников отделяются раздвижными воротами от зон, где обитает их потенциальная добыча.
Вот и львы отдыхают…



милуются…



и рычат на назойливых папарацци…



А тиграм на всё это нас…ь



или нет?



А гризли даже встать лень, чтобы продемонстрировать всё своё презрение.



И за всем этим внимательно наблюдают рейнджеры.



Предосторожность, кстати не лишняя. Несколько лет назад в подобном парке Ex Martinat di Pinerolo в Турине тигр убил пожилую женщину, неосторожно вышедшую из машины для того. чтобы сделать лучший снимок. Нелепая смерть. А судьба этого тигра печальна. После трагедии его перевезли сюда в Fasano, поместили в загон, а через три недели обнаружили мёртвым. То ли остальные тигры его отвергли и он умер на нервной почве, то ли кто-то из служителей отравил. Тёмная история, следствие концов не нашло.
Сейчас дома, пересматривая снятое видео из Fasano, я совсем не смеюсь над собой, когда нервно поднимаю и опускаю ветровое стекло автомобиля, чтобы сделать снимок.

Но вернёмся в парк, снова к травоядным…
Зебры очень порядочны и фотогеничны …



Верблюды назойливы, а слоны индифферентны…



Антилопы любопытны…



Буйволы и бизоны задумчивы…



А самые умные – самые толстые…



А вот так выглядит территория парка после закрытия, время около 16.00, машин уже нет.



Пожалуй, такой способ содержания животных в неволе, является наименьшим из зол. Всё-равно люди будут устраивать зоопарки, не все ведь могут позволить себе съездить в Серенгети, так пусть лучше так.
Выехали из парка, поставили машину на стоянку, там их достаточно за небольшие деньги и пошли в пешеходную часть Fasanolandia. Вот так она выглядит со смотровой площадки.



Карусели, водные аттракционы, фастфуд, апулия в миниатюре и кое-что ещё…
Одно из развлечений - прокатиться на минипоезде-клетке по деревне обезьян (как написано на сайте – в “броневагоне”). Люди садятся в вагончики, все окна и двери тщательно забраны двойной мелкой решёткой. Сквозь решётку пропущены наружу отрезки металлических труб диаметром сантиметра четыре. Это для того, чтобы бросать через них наружу угощение для обезьян. Сели, служащий тщательно проверил все засовы, после этого поехали. Бабуины (в породах обезьян я не разбираюсь, но назову их так) мгновенно облепили весь поезд, повисли на решетках, залезли на крышу и орут, как футбольные фанаты после гола своей команды.



А если угощения не получают, то обиженно уходят. Примерно так, как уходят упомянутые фанаты, после того, как их любимцам отгрузили “пятёрочку”.



Ещё одно развлечение прокатиться в вагончике по эстакаде над этой обезьяньей деревней и вдоль искусственного озера.



Вагончик привозит в выделенную часть парка, где содержатся “водоплавающие”.
Белые медведи…



Бурые медведи…



И гиппопотамы…



Над бассейном с белыми медведями постоянно распыляют из специальных форсунок холодную воду. Жарко беднягам!
Здесь же имеется небольшое озеро, где можно за дополнительную плату сесть в катер и сплавать к острову, на котором в относительной изоляции живёт несколько обезьян. К сожалению, из-за жаркой погоды вода в озере сильно цветёт. Как там выживает пара тюленей – не представляю!



Имеется неплохой павильон рептилий.



И пара естественно-научных павильонов, куда можно спрятаться от жары. В одном из них интерактивная экспозиция динозавров. Динозавры рычат, птеродактили машут крыльями. Детям до пяти лет интересно…
В другом павильоне выставка старинных машин и механизмов – самогонные аппараты 17 века, швейные машинки 18-го, граммофоны 19-го и автозаправочные колонки начала 20-го. Детям после пятидесяти тоже интересно.
Несколько раз в день по расписанию устраивается спектакль кукол марионеток. Сюжет вполне естественный – Маугли. Тигр рычит, мартышка кричит, удав Каа молчит, Маугли всех побеждает, дети переживают и вопят изо всех сил. После окончания дети с удовольствием фотографируются с артистами и куклами марионетками. Взрослые тоже…



Есть ещё шоу с морскими львами, но после посещения Лоро-парка на Тенерифе, всё остальное кажется бледным подражанием.
Как-то незаметно-незаметно, а провели мы в этом парка больше шести часов и это мы ещё не катались на водных горках и аттракционах. Вообщем, кто будет в этих краях, рекомендую к посещению.
Вечером, вернулись домой, в Альберобелло, и обнаружили презент от хозяина – набор местных печенек. Это он извиняется за то, что у нас кофеварка не работала. Последняя вечерняя прогулка среди труллей и спать…

В Рим

Наутро погрузили чемодан в машину, проехали 100 метров и встали в пробку. Ничего страшного, просто дети в школу идут и дорогу перегородили. Перед Бари заправились. Приготовился оправдываться по поводу повреждений на машине, но всё прошло без проблем.
В Рим мы ехали на автобусе Flixbus. Не первый раз пользуемся ими и ни разу никаких нареканий. А в этот раз произошел забавный случай. Выехали из Бари, автобус заполнен примерно наполовину, примерно через час санитарная остановка на заправке. Кофе, туалеты… Поехали дальше, примерно минут через 15 автобус остановился в кармане на автостраде и водители начали о чём-то активно разговаривать по телефону. Еще минут через 15 рядом останавливается машина и из неё в наш автобус пересаживается отставший на остановке пассажир. Дальше до самого Рима ехали без остановок.
Попытался представить такую ситуацию на рейсе Псков – Петербург? Не смог, потому что фантастика. Не с точки зрения людского материала – люди у нас хорошие. А с точки зрения технической возможности. Порядок действий понятен: пассажир связался по телефону горячей линии с головным офисом в Мюнхене, у них наверняка есть система отслеживания всех автобусов (а это по всей Европе тысячи!) оттуда позвонили водителю и попросили подождать. А пассажир заскочил в попутку и догнал. Всё просто, но не за 15 минут. Я на горячую линию Ростелекома порой за полчаса не могу дозвониться! Ждите ответа, ждите ответа…(и противная музыка в трубке)

Рим

Прибыли на автостанцию Tiburtina. Заскочили в метро и через полчаса были на месте –B&B A Casa di San Pietro. Вполне могу рекомендовать. Трёхкомнатная квартира в пяти минутах от метро Cipro. До музеев Ватикана – 10 минут. Поблизости несколько кофеен, круглосуточный Carrefour. Хозяйка – русскоязычная, с Тернополя. Чисто, но слегка устало. Что-то переходное от совка к европе, но скорее ближе к последней. В качестве бонуса наглый серый кот.



Время уже 5 вечера, бросили вещи и пошли гулять.
Площадь Святого Петра, Замок Сан-Анджело, Площадь Навона, Пантеон, Фонтан Треви, Испанская лестница, Пишущая машинка, Капитолийская волчица, ну и Колизей напоследок. Возможно ли это за четыре часа? Да легко!
Фото не будет, ибо их мириады!
Мы в Риме уже не первый раз и просто за вечер слегка освежили воспоминания. Этот стандартный набор вполне себе исчерпывает вопросы коллег и знакомых. Колизей видел? Фонтан Tреви? Испанскую лестницу? Три положительных ответа успокаивают собеседника – да, этот человек побывал в Риме.
Если же хочется Рима для себя, любимого, то и целого месяца мало. Потому что Рим – бесконечен. Месяца на Рим у меня никогда не будет, поэтому отщипываем мелкими кусочками.


Foro Romano & Terme di Caracalla

Наутро, позавтракав в кафе по дороге к метро (3.60 на двоих за кофе и круассаны), двинулись на метро. Вышли на станции Colosseo, поглядели на двухсотметровую очередь в кассу и, ухмыляясь, двинулись по императорской дороге (Via dei Fori Imperiali) в направлении к колонне Траяна. На полдороге слева другой вход в Римские форумы. Здесь очередь ровно два человека. Взяли аудиогиды, немного помучились с их настройкой. В качестве аудиогидов сейчас используют китайские андроидные гаджеты (Huawei, кажется).
В принципе, всю нижнюю часть форумов прекрасно можно разглядеть в 12-кратный бинокль со смотровой площадки на Капиталийском холме. Но оттуда не сделаешь лучшее фото Колизея.
Вот так…



И отсюда лучше всего снимать две c половиной Римских триумфальных арки.
Арка Септимия Севера.



Арка Тита.



И арка Константина



Последняя считается за половинку в силу того, что строилась уже в период упадка Рима, и на новые строительные материалы не хватало средств, поэтому для её сооружения воровали материал из арок Траяна, Аврелия, Севера.
Ещё немного римских камней…









А вот это фото тоже римских форумов, точнее Палатинского холма. Но снятое уже снаружи, со стороны древнеримской арены для гонок на колесницах – Цирка Массимо.
Ничего странного не видно?



А если поближе?



Это мы уже двигаемся в сторону терм Каракаллы.
А вот и сами Термы.



По количеству строительного материала, разворованного позднейшими строителями, не уступают Колизею. И бани были лишь одной их составляющих этого грандиозного культурно-оздоровительного комплекса. Достаточно сказать, что в него входили даже две библиотеки – одна с латинскими текстами, другая с греческими.

Ещё одна забавная идея пришла вечером после ужина. Мы ведь живём совсем рядом с Ватиканом. А не совершить ли “кругосветку” вокруг этого государства. Задумано-сделано. Времени это занимает около часа и интересного, честно говоря, немного. Ватикан с тыльной стороны – это задворки Рима. Пустынные, плохо освещённые улицы, редкие прохожие… Зато теперь я бью себя в грудь и гордо хвастаюсь – я обошёл пешком целую страну!

Тиволи

Целый день сплошных развалин и китайцев на них слегка утомил.
Поэтому на следующий день мы сбежали из Рима в деревню. Тиволи находится в 20 колометрах от Рима на склонах Сабинских гор – известных нам по картинам “Похищение сабинянок” в исполнение Тьеполо, Рубенса, Пуссена и многих других менее известных художников.



Именно в этих местах римские женихи добывали себе невест.
План Тиволи.



Добираться в Тиволи проще всего на электричке с Тибуртина. Час на электричке, 15 минут пешком, и мы у дверей виллы Villa d’Este.

Villa d’Este




Эсте – одна из древнейших итальянских фамилий. По историческим документам этот род известен с X века, а их собственные придворные историки сочинили им генеалогии, ведущие своё начало от Карла Великого, троянских царей и даже самого Геракла. Но к тому времени, когда строилась вилла д’Эсте, могущество их поубавилось, Феррара и Модена уже получили других правителей, а строитель виллы - кардинал Ипполито II д’Эсте был всего лишь губернатором Тиволи. В ссылке, так сказать… Политические интриги, которыми Ипполито увлекался в молодости, вынудили правящего папу Юлия III удалить его с глаз подальше. Произошло это весной 1550 года. Молодой и амбициозный кардинал, который был одним из самых образованных деятелей своего времени, понимая тщетность и опасность своих политических желаний, всю свою энергию пустил на дело, которое оставило его имя в истории – перестройке старой резиденции и разбивке парка с фонтанами. Заняло это 22 года, но дело того стоило.





Территория парка невелика, но всё устроено настолько разнообразно и с выдумкой, что надо закладывать пару часов на осмотр парка и ещё час на саму виллу. Фонтанная система сразу намекает на родство её с другими мировыми жемчужинами – Версалем и Петергофом. И действительно – создатели Версальского парка – через сто лет тщательно изучали устройство парка с фонтанами при вилле д’Эсте и во многом версальские фонтаны имеют свои истоки в Тиволи.
Вот с Петергофом ситуация иная. Как известно, Пётр I не бывал в Риме, а тем более в Тиволи, и источником Петергофского чуда историки однозначно определяют Версаль. Но очень хочется их поправить и я попробую.
Если немного покопаться в истории, то в окружении Петра находим фигуру боярина Ю.И.Кологривова – “птенца гнезда Петрова”. В 1711 году он был направлен в Голландию для изучения артиллерии и кораблестроения. Оттуда переехал в Рим, где занялся изучением архитектуры. Также, в Риме, по указу Петра он занимался приобретением книг, картин, скульптур и других произведений искусства для царских коллекций и вербовал итальянских мастеров для переезда в Россию. Одним из тех, кого Кологривов уговорил поискать счастья в России был архитектор Николо Микетти. “архитектор он добрый и искусный в механике, пишет живописное гораздо нехудо, а паче перспективу, сколько мог о нем осведомиться” – писал Петру I Кологривов. И действительно, Микетти был из первого ряда римских архитекторов – строил комплекс «San Michele a Ripa» в Риме и многое другое. Разрабатывал даже проект на создание Фонтана Треви. И ставлю сто против одного, что Микетти при этом тщательно изучал фонтаны виллы д’Эсте. Однако в конкурсе победил другой проект.
Но вернёмся в Россию. По приезде в Россию, Микетти был обласкан Петром и после смерти Леблона стал главным архитектором строительных работ в Петербурге и окрестностях. А в Петергофе непосредственно по его проектам был сооружен Большой каскад и семь других фонтанов. И трудно не увидеть прямую наследственную связь с разницей всего лишь в 150 лет Петергофского Большого каскада и вот этого фонтана Нептуна в Тиволи.



Вот такое маленькое историческое "открытие" я совершил в процессе написания этого рассказа.
Пройдёмся ещё немного по парку.
Фонтан Богиня Природы.



Фонтан Рометта, точнее его верхняя часть со статуей Победоносного Рима и Волчицы



Фонтан дель’Овато



Фонтан Драконов



Ну и просто в качестве фона









И вернёмся в саму виллу, там тоже есть на что посмотреть. Два десятка залов с великолепными фресками. Разглядывать их можно бесконечно и также бесконечно заполнять мегабайтами фото всю доступную память в гаджетах. Поэтому только один зал Благородства в четырёх слегка гротескных фрагментах.

Честь.



Природа.



Изобилие.



Бессмертие.



Ну и пятая фреска– сама аллегория Благородства вместе со своими прислужницами Либеральностью и Щедростью.



Создавая свою виллу, Ипполито II д’Эсте считал себя наследником римских императоров, виллы которых в изобилии находились в округе, правда в виде развалин. К тому же, при раскопках разрушенной виллы императора Адриана, которые проводил по странному стечению обстоятельств один их помощников д’Эсте некто Лигорио, было найдено множество поразительных по красоте скульптур и статуй. Которые, естественно, затем стали украшением комплекса д’Эсте и заняли полагающееся им место в галереях, саду, на балюстрадах и в многочисленных нишах. Большинство из них в настоящее время либо утрачены, либо возвращены на виллу Адриана, которая находится в нескольких километрах от Тиволи. Хочется посмотреть и её, но уже не успеваем (слишком долго бродили по парку и вилле), поэтому перехватив на ходу по кусочку пиццы, двинули в сторону виллы Грегориана.

Villa Gregoriana

Виллу Грегориана и виллу д’Эсте роднит одно лишь слово “вилла” в названии. А в остальном они совершенно разные. Где-то я прочитал, что вилла Грегориана - это единение гения человеческого разума с гениальностью природы. Точнее не скажешь.



На фото единственное древнее сооружение парка – храм Весты, существовавший ещё в римские времена. И находится этот храм даже не в самом парке, а у входа в него, над обрывом.
Изначально на этом месте было горное ущелье, заросшее кустарником и лесом. Обитателями его были лишь дикие козы, да изредка забредающие охотники на них. И рядом протекала река Анио, питающая кстати, фонтаны виллы д’Эсте. Вспоминаем, что мы находимся на склонах Сабинских гор, а горные реки отличаются своей бурностью и необузданностью. Река Анио, в этом смысле, вполне себе предсказуема – после обильных дождей город неоднократно затапливался, а уж с окрестных полей посевы смывались через раз. После очередного наводнения в 1826 году, которое не только разрушило множество построек, но и унесло множество жизней, папа Григорий XVI занялся этой проблемой основательно.
Русло реки было разбито на три отдельных рукава, каждый из которых заключен в тоннель.



Вода из тоннелей поступала в упомянутое ущелье и образовала несколько водопадов







Получившееся зрелище водопадов получилась настолько великолепным, что папа Григорий продолжил работы - было проложено множество дорожек, устроены смотровые площадки, установлены лавочки. Как же мы расстроились, что перехватили пиццу на бегу. Надо было найти магазинчик, прихватить бутылочку местного Fraskati и устроить пикник с великолепными видами. Ну что ж, идущие после нас будут умнее!



Обязательно надо пройти по ходу, вырубленному в скале.



И подняться к водопаду, который с рёвом вырывается из пещеры.



Ну и в заключение.

Затянул я безбожно с написанием этого отчёта. Поездка состоялась в сентябре, а сейчас февраль за окном и на улице минус десять и метель. Однако, устроившись у тёплой батареи, самое время планировать новую поездку. И Апулия теперь у меня в числе главных приоритетов. Я же только прикоснулся к этому итальянскому чуду. И прикосновение было очень приятным.

Toп 5 из этой поездки. Не в порядке произведённого впечатления, а в порядке посещения.

1. Вечерняя Барлетта
2. Старая часть Джовинаццо
3. Трулли
4. Зоосафари в Фазано
5. Вилла д’Эсте
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 117
Фото: 1238
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
Возраст: 58
Страны: 27
Отчеты: 13

Re: Имперская Апулия и другие развлечения

Сообщение: #13

Сообщение hellen-k » 15 фев 2018, 11:47

Lictor писал(а) 15 фев 2018, 11:34:получают свою долю морковки.
А кормить можно официально?
Lictor писал(а) 15 фев 2018, 11:34: Порядок действий понятен: пассажир связался по телефону горячей линии с головным офисом в Мюнхене

Даже это необязательно. Водители часто встречаются на санитарных остановках, друг друга знают, или знают кого-то через кого-то (общительность итальянцев зашкаливает, из последней поездки привезла три новых телефонных номера в записной книжке и пять новых контактов в фейсбуке), так что без головного офиса скорее всего все решили, в порядке взаимопомощи Имперская Апулия и другие развлечения
Аватара пользователя
hellen-k
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 15853
Фото: 2681
Регистрация: 03.09.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 162 раз.
Поблагодарили: 2978 раз.
Возраст: 47
Страны: 4
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Имперская Апулия и другие развлечения

Сообщение: #14

Сообщение Lictor » 15 фев 2018, 14:53

Запрещающих надписей и плакатов я не видел (или не попались на глаза). В парке довольно много рейнджеров, которые смотрят на кормление лояльно. Наверно, если достать пакет с чипсами или конфетами, то наверное, последуют кары, но большинство посетителей парка относятся к категории Homo sapiens
и используют нейтральные фрукты и орехи. Кроме того в вагончиках, в которых возят по обезьяннему парку устроены специальные приспособления (трубы с уклоном наружу) для кормления. Так что моя совесть чиста.
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 117
Фото: 1238
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
Возраст: 58
Страны: 27
Отчеты: 13




Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИталия от А до Я. Всё об отдыхе в ИталииОтзывы об отдыхе в Италии. Италия отзывы





Включить мобильный стиль