Какие ассоциации всплывают в голове наших сограждан при слове «Иран»? Закутанные в паранджу с головы до пят женщины, религиозные фанатики, война, терроризм… Некоторые путают его с соседним Ираком, где действительно опасно. Не секрет, что зловещий образ Ирана во многом формируется западными СМИ. В то же время отчеты путешественников, с которыми я ознакомился до поездки, рисовали образ красивой и безопасной страны, населенной приятными и гостеприимными людьми.
Мысль о поездке в Иран возникла у меня достаточно давно. Посещая ежегодную международную книжную выставку на ВДНХ, я всякий раз "зависал" у иранского книжного стенда и с интересом листал красочные альбомы с великолепными фотографиями персидских архитектурных памятников . При слове "Иран" я, в первую очередь, вспоминаю историю этой загадочной страны Востока. Именно здесь возникла и расцвела древняя монотеистическая религия зороастризм, зародилась могущественная Персидская империя, был построен величественный Персеполь, жили и творили знаменитые поэты, астрономы и философы, и, наконец, появилась первая в мире исламская республика. А в свои юные годы я частенько играл в компьютерную стратегию "Противостояние: Война в Заливе", посвященную Ирано-Иракской войне 1980-1988.
Примерно за 1,5 месяца до поездки я нашел недорогие билеты Москва-Тегеран-Москва у иранской авиакомпании Mahan Air примерно за 16 000 руб. Визу можно получить либо в Посольстве Исламской Республики Иран в Москве, либо по прилете в аэропорту. Я выбрал второй вариант. Заполнив анкету на сайте фирмы FuckOff.ru, я уже через пару дней получил разрешение на получение референс-кода, выданное иранским МИДом. Зарегистрировавшись на сайте Couchsurfing, я обнаружил иранцев, готовых приютить у себя гостя из России, и списался с ними. Наконец поездка, о которой я долго мечтал, стала реальностью...
Тегеран, или знакомство с современным Ираном
Самолет, вылетевший из московского аэропорта Внуково, приземлился вечером в Тегеране. Получение визы (стоимость 60 евро) заняло не более получаса, и вскоре я ступил на иранскую землю. Об этом напоминали портреты покойного духовного лидера страны имама Хомейни и нынешнего руководителя аятоллы Хаменеи, плакаты с цитатами из Корана и женщины в платках. Водитель такси, заметив иностранца, подошел ко мне и предложил цену в $20. Я попытался торговаться с ним, однако тот заявил, что это официальное такси аэропорта. После некоторых раздумий я сел в машину, показав таксисту сообщение от моего друга Махана с адресом его дома, написанном на фарси.
Мы поехали в направлении центра Тегерана и спустя час я оказался на месте. Махан и его жена Шохре встретили меня возле дома. Вскоре мы сидели в гостиной, пол которой по персидской традиции был застелен коврами, и беседовали. Я вручил подарки хозяевам- матрешку, шоколадные конфеты и записную книжку с рисунком, выполненным в стиле палехской росписи. Выпив чаю, мы поехали посмотреть монумент Азади, один из символов современного Тегерана.
Башня была построена в 1971 г. к 2 500-летию персидской монархии по приказу последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви. Монумент, возведенный целиком из мрамора, получил название «Башни памяти шахов» и чем-то напоминает по своим очертаниям корону. Однако через несколько лет грянула Исламская революция, и монархия в Иране пала. Первоначально революционеры хотели уничтожить монумент, служивший символом шахского режима, однако, к счастью, передумали. Башня и площадь были переименованы в Азади, что переводится как Свобода. Монумент получил широкую известность как символ иранской столицы, а наверху расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на город. Площадь Азади часто показывают в новостях, здесь часто проходят демонстрации и массовые народные гуляния. Особенно впечатляюще башня выглядит ночью, когда ее красиво подсвечивают.
Следующий день я посвятил знакомству с бурлящей, динамичной столицей Ирана. Прежде всего, меня поразила общительность и доброжелательность местных жителей. И в метро, и на улице на меня обращали внимание молодые иранцы, желавшие попрактиковаться в английском. Они улыбались мне, спрашивали откуда я и какие города планирую посмотреть в Иране. Еще в Москве я договорился встретиться с Мохаммедом, студентом исторического факультета Тегеранского университета. Уже в Тегеране я набрал его номер, и мы решили встретиться у метро "Энгелаб", что в переводе с фарси означает "Революция". Мой знакомый опаздывал на встречу. Тут ко мне подошел молодой парень лет 26, и у нас завязался диалог на английском.
-Откуда ты?
-Из России, из Москвы.
-Правда, что у вас очень холодно?
- Ну не так, как зимой, но все же холодно.
- А куда сейчас идешь?
- У меня встреча с другом. Должен вот- вот подойти.
- Как тебе Иран?
- Мне нравится и страна, и люди.
- А какие города хочешь посетить?
- Кашан, Исфахан, Йезд, Шираз.
- Очень хорошие города.
Тут наконец подошел Мохаммед. Парень попросил меня дать емумой имэйл, поблагодарил и пошел по своим делам.
Встретившись с Мохаммедом мы отправились гулять по наиболее интересным местам иранской столицы.
Тегеран- огромный мегаполис, население которого вместе с пригородами превышает 14 млн человек. Это шумный город, заполненный людьми и машинами. Тегеранские пробки вряд ли уступят московским, а пешеходам здесь будет не слишком комфортно. Иранские водители не привыкли уступать дорогу пешеходам и даже завидев переходящего дорогу человека, будут продолжать ехать так, как будто хотят его задавить. Правила дорожного движения соблюдаются весьма условно, при этом я не видел никакой агрессии и ругани- все вопросы между участниками дорожного движения решаются мирно и доброжелательно. Бибикают иранские водители гораздо реже, чем их индийские или шриланкийские коллеги.
Тегеранский автопарк заметно отличается от московского: он куда более однообразен. Примерно 98 % всех машин составляют либо «Пежо», либо автомобили иранского производства- относительно новые Saipa, Samand и старый, похожий на «Жигули» Peykan. Немецкие, корейские и японские авто представлены весьма слабо. По словам моих иранских друзей, импортные автомобили облагаются высокими ввозными пошлинами, а заводы по сборке «Пежо» есть в самом Иране.
По улицам города рассекают многочисленные мотоциклисты. Конечно, их заметно меньше, чем во Вьетнаме и Индонезии, но все равно очень много. Мотоцикл в Иране- не дорогостоящая игрушка, а средство передвижения, доступное и весьма небогатым людям. Многие мотоциклисты ездят с навесом, защищающим их голову, либо с высоким ветровым стеклом. Порой на одном мотоцикле можно увидеть целую иранскую семью: за рулем-отец, за ним- жена, а перед ним- маленький сын или дочка.
На помощь городу, задыхающемуся в пробках, приходит метро. Тегеранская подземка относительно молодая- ей чуть более 15 лет. Она достаточно чистая и современная, вагоны выглядят вполне прилично.В настоящее время метро иранской столицы имеет 8 линий, что все равно маловато для такого большого мегаполиса. Станции не похожи по стилю на подземные дворцы московского метрополитена, а напоминают скорее метро в различных европейских столицах. Первый и последний вагон поезда предназначены исключительно для женщин. Интересно, что женщина вполне может зайти в мужской вагон, тогда как на мужчину, вошедшего в женский, посмотрят весьма косо. Представьте реакцию женщин на мужчину, вошедшего в женский туалет у нас в России...
Вход в метро и эмблема метрополитена не похожи на наши.
Турникеты в метро. Махан и Шохре отдали мне свою пластиковую смарт-карту для метро. Позднее я покупал одноразовый билетик с штрих-кодом. Метро в Тегеране недорогое- примерно 15 руб. на наши деньги. Если, скажем, в Тбилиси подземка дешевая, но при этом полуразваленная и малоприятная, то иранское метро радует не только ценой, но и внешним видом.
Народ активно пользуется подземкой. Мои каучсерферы предупреждали, что в метро полно народу. Я махнул рукой- они никогда не ездили в московском метро и не знают, что такое Выхино в час пик. Как я ошибался! Я несколько раз катался на метро и ни разу не сидел. А в конце этого дня был вынужден пропустить несколько поездов и отправиться к месту моего ночлега на такси, которое вызвал Мохаммед. Такси в Иране, кстати, довольно дешевое (в Тегеране примерно рублей 300 на наши деньги). У иранцев установлены всякие приложения вроде нашего Яндекс Такси. Когда я в конце моего путешествия ехал в Тегеранский аэропорт, Махан взвал по такому приложению мне такси долларов за 8. Но вернемся к метро. На этой фотографии еще не час пик.
В метро Тегерана разрешена торговля. Как правило, торгуют разными иранскими сладостями. Иранцы в большинстве своем любят фотографироваться. Женщины в Иране должны покрывать голову, носить одежду с длинными рукавами и брюки (джинсы тоже часто носят) или юбку до пят. Дресс-код распространяется и на туристок из других стран, но не все так страшно, как может показаться. Персидские девушки очень следят за собой, пользуются макияжем. В Тегеране и других крупных городах модницы носят платки разных цветов.
А многие девушки соблюдают дресс-код весьма формально, сдвигая платок на макушку и оголяя полголовы.
Тегеран не может похвастаться обилием памятников старины и архитектурными красотами. Одно из немногих исключений представляет собой дворец Голестан, что в переводе с персидского означает «Сад роз», построенный в XVI в. Свой нынешний вид он обрел в XIX в. во времена династии Каджаров. Дворец- настоящий оазис спокойствия посреди бурлящих улиц центрального Тегерана, заполненных машинами, мотоциклами и торговыми лавками. На территории дворца расположен красивый парк с цветниками, фонтанами и бассейном. Деревца аккуратно подстрижены на французский манер. Говорят, персы в XIX в. были большими поклонниками всего французского.
Стены расписаны красивейшим орнаментом, что заставляет вспомнить великолепные узоры знаменитых персидских ковров.
Есть и изображения людей. Принято считать, что ислам запрещает изображать живых существ. Однако сами иранцы признают, что мусульмане-шииты гораздо либеральнее смотрят на это вопрос. В Средние века здесь расцвело искусство персидской миниатюры, так что традиция изображения людей в исламском Иране имеет многовековые корни. Здесь изображен дворцовый караул.
Голестан был перестроен в то время, когда персидское искусство стало испытывать влияние западного, поэтому здесь можно увидеть изображения весьма фривольного характера, которые никак не ожидаешь встретить в столь консервативной мусульманской стране.
Львы у входа в главное здание ассоциируются скорее с дворцами в Питере или Крыму, но никак не с Ираном.
Стены и потолок залов отделаны множеством кусочков зеркал, что придает дворцовым интерьерам оригинальный вид. Подобную отделку я впоследствии неоднократно встречал в иранских мечетях и мавзолеях святых, в том числе в знаменитом Шах-Чераге в Ширазе. Мохаммед объяснил мне, что в персидской культуре зеркало- это символ праведности и честности, а потому иранцы традиционно использовали его для украшения интерьеров.
Павильон Шамс-уль-Эманех представляет собой две богато раскрашенные башни. построенный в 1867 г. при поздних Каджарах, он считается самым высоким зданием дворцового комплекса. К сожалению, он был закрыт для посещения в этот день и побывать внутри не удалось.
Гуляя по парку, мы встретили группку иранских школьниц 14-15 лет, одетых в черные хиджабы. Я попросил Мохаммеда подойти к ним и попросить разрешения сфотографировать их. Услышав мой вопрос, они несколько смутились, но затем кокетливо рассмеялись и выстроились для съемки рядом со мной. Так рассеялся миф о забитых и зашуганных женщинах Востока. На протяжении всей поездки иранские женщины не раз первыми подходили ко мне и начинали разговор, некоторые сами просили меня сфотографировать их. Кстати, в местных университетах не менее 60 % студентов составляют девушки.
От путешественников можно услышать мнение, что в Тегеране нечего смотреть. Это не совсем так. Тегеран интересен, прежде всего, своими музеями. Национальный музей Ирана- крупнейшее собрание артефактов доисламской истории страны. В нем представлены находки, обнаруженные во время раскопок в Персеполе, Сузах и других городах Древней Персии- рельефы, статуи правителей Ахеменидского и Сасанидского Ирана, золотые и серебряные украшения, капители колонн, керамика и многое другое. Здесь можно взглянуть своими глазами на произведения искусства, известные нам из учебников и популярной литературы по истории Древнего мира.
Сюда привозят на экскурсии школьников и студентов.
Но в наибольшей степени меня впечатлил музей ювелирных изделий- аналог нашего «Алмазного фонда». В полутемном зале выставлены вазы, зеркала, конская сбруя, оружие. Все эти предметы богато инкрустированы множеством изумрудов, рубинов, бриллиантов. Здесь можно увидеть знаменитый розовый алмаз Дарья-э-нур, глобус с континентами и странами, выложенными драгоценными камнями… Впечатления от созерцания бывших шахских сокровищ невозможно передать словами, и только посещение этого музея поможет оценить красоту творений персидских ювелиров. К сожалению, снимать в нем запрещено, поэтому фотографий сокровищ не будет.
Иранцы хорошо знают и очень чтут свою доисламскую историю. Первые цивилизации на территории Ирана появились где-то за 3 000 лет до арабского завоевания страны в VII в. Однако самым славным временем в истории Персии считается империя Ахеменидов, созданная в середине VI в. Киром Великим и сокрушенная натиском фаланг Александра Македонского. В древнем городе Пасаргады сохранилась гробница Кира, а сам он очень почитаем персами как основатель их государства. Только называют они его "Куруш". И не вздумайте назвать этого царя "Кир", потому что это слово на фарси эквивалентно известному русскому слову из трех букв. Арабов иранцы не любят и считают себя более культурными людьми. Некоторые мои персидские знакомые открыто признавались мне в том. что испытывают неприязнь к арабам, а один даже обвинил их в том, что они принесли в Иран ислам! Многие здания в иранской столице украшены национальными мотивами.
Нынешний Иран является исламской республикой. До 1979 г. в стране существовала монархия. Шах Мохаммед Реза Пехлеви проводил прозападную политику, и влияние США на иранские дела было двольно значительным. Проамериканская политика шаха наряду с крайней бедностью большинства народа и зажимом оппозиции, привела к массовому недовольству, вылившемся в забастовки и уличные бои в 1978-1979 гг. Впоследствии эти события получили названия Исламской революции. В итоге шах был вынужден покинуть страну, а к власти пришел религиозный деятель Хомейни, провозгласивший создание исламской республики. В стране проводятся регулярные и вполне конкурентные парламентские и президентские выборы. Однако высшим руководителем Ирана является не президент, а рахбар (духовный лидер). Вплоть до своей смерти в 1989 г. им был имам Хомейни. Ныне страну возглавляет его преемник аятолла Али Хаменеи. Особенностью политической жизни в современном Иране является политическая конкуренция консерваторов, объединенных вокруг фигуры рахбара, и либералов, группирующихся вокруг президента. В настоящее время президентом Ирана является Хасан Роухани. Изображения лидеров- покойного Хомейни и нынешнего Хаменеи можно нередко видеть на стенах домов, у входа в мечети, в государственных учреждениях. А вот портрет президента за все путешествие видел только один раз.
рнуться на родинКакая-то цитата из Хаменеи. Иранцы пишут на фарси (персидском), а не арабском. Тем не менее буквы по внешнему виду похожи на арабские.
У входа в мечеть недалеко от дворца Голестан были разбиты палатки черного цвета в честь какого-то религиозного праздника. В них бесплатно угощали чаем.
Есть в Тегеране и одна специфическая достопримечательность, по сути являющаяся памятником американо-иранской конфронтации. 4 ноября 1979 г. группа радикально настроенных студентов, вдохновленных идеями Хомейни, ворвалась в посольство США и взяло в заложники его сотрудников. Всего в иранском плену оказалось 66 человек. Студенты требовали от США выдать шаха, находившегося в то время в США. Вскоре радикалы в "знак доброй воли" освободили женщин и афроамериканцев, а остальные 52 дипломата продолжали оставаться под стражей 444 дня. Американцы предприняли операцию по освобождению своих сограждан, однако потерпели неудачу, потеряв вертолет и восемь военнослужащих в пустыне. Провал операции самым фатальным образом сказался на рейтинге президента Картера. Тем временем свергнутый монарх умер от рака в Египте, и удержание американцев в плену потеряло смысл. В день инаугурации Рональда Рейгана в начале 1981 г. заложники были освобождены и смогли вернуться на родину. Официально захват американского посольства в Иране именуется как "разгром американского шпионского гнезда".
Территория бывшего посольства обнесена бетонным забором, расписанным граффити антиамериканского содержания. Говорят, что в 1980-1990-е гг. их было значительно больше. В последнее время иранские власти, желая улучшить имидж страны в глазах "мирового сообщества", убрали значительную часть граффити и наиболее агрессивных лозунгов с городских улиц.
Возле метро торгуют овощами и фруктами, в том числе гранатом.
Площадь Фирдоуси (935-1020), на которой стоит памятник великому поэту, автору эпической поэмы "Шахнаме".
Надземный переход для пешеходов.
Здание кинотеатра. Иран считается кинематографической державой Азии, а фильмы режиссеров Киаростами, Махмальбафа, Маджиди и других удостаивались наград на престижных европейских кинофестивалях. В кинотеатрах и по телевидению показывают в основном кино иранского производства, но я также видел китайские и корейские костюмированные фильмы. Голливудское кино не рекламируется, хотя по телевидению иногда показывается в цензурированном виде. Впрочем, большинство иранских семей имеют спутниковые тарелки и с удовольствием смотрят западное кино- и анимационные фильмы. Большой популярностью пользуются новости BBC на фарси.
Тегеран- огромный и вполне современный мегаполис, представляющий собой настоящие бетонные джунгли. Дома-коробки однообразны, функциональны и не более того. Однако встречаются и исключения, как этот дом, расписанный сценами из "Шахнаме".
Как вы думаете, что это за ящик сине-желтого цвета? Я сначала подумал, что это почта. Однако Мохаммед пояснил, что ящик предназначен для сбора пожертвований в пользу бедных. раз в неделю приезжает машина, забирает деньги, и различные благотворительные фонды тратят их на социальную помощь беднякам. Как легко можно заметить, на ящике изображены кисти рук.
Недалеко от входа в Национальную сокровищницу мы познакомились с парнем и девушкой из Голландии. Франц и Анук (именно так звали ребят) присоединились к нашей прогулке по иранской столице. К вечеру мы приехали в район улицы Вали-Аср, самой длинной в Тегеране. Она тянется с севера на юг на 18 км и связывает север и юг Тегерана. Улица застроена дорогими торговыми центрами, более мелкими магазинами и кафешками. Движение транспорта по ней довольно оживленное - автобусы, машины, такси...
В парке возле улицы Вали-Аср находится здание оперного театра, названного именем персидского поэта Рудаки (858-941). Мохаммед сказал, что этот парк любят все тегеранские неформалы, в том числе геи. Я удивленно спросил:
- Разве в Иране гомосексуализм не карается смертной казнью?
- Формально да, однако я ничего не слышал, чтобы в последнее время кого-то казнили по этой статье.
Надо сказать, что жизнь в Иране во многом построена по тому же принципу, что и у нас - "если нельзя, но очень хочется, то можно". С одной стороны, в стране существет много запретов, например, на алкоголь. Его невозможно купить даже в дьюти-фри в а эропорту. С другой- многие иранцы знают, как достать его. Говорят, на "черном рынке" можно приобрести даже бутылку водки "Абсолют"... за 40 долларов. Однако я не нарушал иранских законов и другим не советую, тем более что выпить можно и не выезжая никуда из России. Или возьмем другой пример. Иранское правительство блокирует многие популярные сайты вроде соцсеть, признанная в РФ экстремистской.com или Youtube.com. Однако любой продвинутый иранец имеет VPN программу, позволяющую ему обходить все запреты. Поговаривают, что даже иранские чиновники имеют страницы на вроде бы запрещенном соцсеть, признанная в РФ экстремистской, чтобы общаться с народом. Воистину Иран - страна парадоксов.
На Валиасре можно встретить всяких "неформалов".
Мы завершили нашу прогулку по Тегерану в традиционном персидском ресторане- чайхане на все той же улице Вали-Аср.
Сами иранцы едят. усаживаясь с ногами на тахту. В первые дни моего пребывания в Иране было несколько непривычно держать ноги на уровне тарелки, но оказалось вполне удобно, ведь на тахте можно и вытянуть ноги, и слегка прилечь.
Как вы думаете, что объединяет Россию и Иран? Конечно же самовар. Самовары можно видеть повсеместно в ресторанах, чайханах, они нередко украшают улицы городов. Иранцы в отличие от русских и сейчас порой могут использовать самовар в практических целях. Любопытно, что на фарси этот прибор для приготовления чая также звучит как "самовар". Трудно поверить, но и самовар, и сама культура чаепития получила развитие во второй половине XIX в. Просвещенный монарх династии Каджаров шах Насреддин, побывавший в Европе и России, по достоинству оценил самовар и стал зачинателем новой моды в Персии. Распространению самовара и традиций чаепития в Иране способствовали и русские дипломаты и купцы, проживавшие на террритории страны. До этого персы, подобно арабам, пили главным образом кофе. В общем и в тегеранской чайхане можно найти близкие русской душе мотивы.
Что же сказать о Тегеране в целом? Посетить иранскую столицу можно и нужно хотя бы потому что без нее вы не получите полного представления об Исламской Республике Иран. Если красивые мечети и другие памятники старины следует искать скорее в Исфахане, Йезде и Ширазе, то Тегеран наилучшим образом воплощает в себе дух современного Ирана со всеми его противоречиями и позволяет ощутить реальную иранскую жизнь. Определенный интерес представляют музеи и парки столицы Ирана. Однако, честно говоря, к концу моего первого полного дня в городе я ощутил усталость от этого шумного и хаотичного мегаполиса, подобную той, какую я ощутил в камбоджийском Пномпене три года назад. К тому же на меня как на любителя пеших прогулок поведение тегеранских водителей произвело удручающее впечатление. Каждый переход дороги заставлял меня включать в себе "режим повышенной осторожности", ведь Тегеран- не Европа и пропускать пешехода не принято. На следующий день я собирался покинуть иранскую столицу и отправиться в красивый старинный город Кашан.
Продолжение следует...
