Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Отзывы и рассказы туристов о странах Южной Африки. Отзывы о ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Анголе

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Сообщение: #1

Сообщение ligireva » 06 окт 2018, 23:15

Мы с мужем достаточно часто и много путешествуем, но как-то Африка никогда до этого не попадала в наши планы. Я всегда мечтала увидеть большую миграцию животных в Кении (и до сих пор мечтаю), но в общем и целом Африка казалась какой-то далекой, дикой и недосягаемой. И так оно для меня и было до тех пор, пока наши друзья не поехали на Новый год в ЮАР с заездом в Намибию, Ботсвану и Зимбабве, и все это они посетили в ожидании ребёнка, уже на 6!! месяце. Насмотревшись на шикарные виды у них на фото, мы подумали, а почему бы и нет? И почему это мы раньше не рассматривали ЮАР и Намибию в качестве интересного и вполне осуществимого самостоятельного туристического направления?! Маршрут наш получился хоть и похожим, но несколько более комплексный и насыщенный.
Так как Африка ещё не настолько разведана нашими туристами, как Европейские и Азиатские направления, оставлю здесь свои заметки, вдруг они кому-то пригодятся.

Итак маршрут:
День 1: собственно перелёт в Кейптаун с пересадкой в Амстердаме
День 2: Херманус и знакомство с винодельнями
День 3: Boulders Penguin colony, мыс Доброй Надежды, прибытие в Кейптаун
День 4: Столовая гора, Bo-Kaap, Chapman’s peak drive
День 5: смена легкового авто на кэмп-кар, дорога до нац парка Namaqua
День 6: цветущие поля Skilpad в Намаква, пересечение границы с Намибией
День 7: Fish River Canyon, кормление гепардов в Kanaan Desert Retreat
День 8: приезд в Sesriem, полет на вертолете над дюнами
День 9: Дюна 45, Dead Vlei, Solitaire
День 10: Walvis Bay (фламинго), Свакопмунд
День 11: Cape Cross, Spitzkoppe
День 12: Каманьяб, деревня химба
День 13: Erindi private game Reserve (вечернее и ночное сафари)
День 14: утреннее сафари в Эринди, Виндхук, сдача авто
День 15: перелёт в Katima-Mulilo, вечерний Boat cruise по реке Замбези
День 16: Victoria Falls
День 17: переезд в Kasane, boat cruise по реке Чобе
День 18: утренний сафари в нац парке Чобе, перелёт в Йоханнесбург и оттуда ночной перелёт назад в Европу

Даты путешествия 5-23 сентября 2018
Общее расстояние: примерно 3800 км самостоятельно + 600км в последней части маршрута от Катимо (выезды на водопады и в Чобе) - с трансфером

В общем и целом осуществили все, что планировали, за исключением пары поправок. Для себя сделали вывод, что мало времени отвели на сафари. Всех животных мы увидели, но не насмотрелись на них. В следующий раз хотим поехать дня на три на парк с ночёвкой в нем же, и целыми днями колесить там и любоваться на животных.

Скажу сразу, что этот маршрут мы поехали в достаточно расслабленном темпе, на все места ночёвки приезжали раньше, чем планировали, на отдых время оставалось, после заката не ездили совсем. Ещё дома на этапе планирования бронирования всех ночёвок я категорически настояла на сокращении дневных переездов, где это возможно, начитавшись тут же на форуме историй про многочисленные проколотые колеса и не лучшее качество некоторых дорог, встречающихся у нас на пути. У нас с собой было два запасных полноценных колёса, но, к счастью, нам они не понадобились. Ни в какие дорожные приключения мы не попадали (за исключением одного недоразумениям, но об этом позже), а дороги оказались не так ужасны при правильном выборе машины.

Машина:
В ЮАР отличные дороги, поэтому по приезду сразу в аэропорту мы взяли на первые 4 дня VW polo, с полной страховкой в Hertz он нам обошёлся примерно в 80€.
На пятый день мы рано утром сменили легковой автомобиль на equipped campcar. Нашими главным критериями в выборе машины были надежность и удобство. Мы не опытные кэмперы, мой опыт ночевки в палатки до этого ограничивался всего 2мя ночами в каньонах в США, поэтому было важно, чтобы все было максимально просто и удобно. Почему кэмпкар? То, что для нашего маршрута лучше иметь надежную машину 4x4 было понятно сразу (иногда мы ехали и не встречали на своём пути ни одной машины за несколько часов, а телефон предательски часто показывал No service, так что поломаться по пути ну уж очень не хотелось). Так что расходы на хорошую машину были неизбежны. Затем мы начали смотреть места для ночевки в основных локациях, и поняли, что цена за лоджи в нац парках просто зашкаливает, так ещё и самые «недорогие» комнаты за полгода уже были разобраны (для примера в Sossusvlei ещё в марте не было свободных лоджей дешевле 300$-400$ за ночь на двоих на наши даты). Поэтому мы решили брать машину с встроенной палаткой и максимально ее использовать, тем более, что местами по маршруту это добавляло гибкости.
Так вот сравнив цены и условия у разных компаний мы остановились на варианте - компания Bushlore машина TOYOTA LAND CRUISER 4x4-CruCAM https://bushlore.com/toyota-land-cruise ... er-crucam/
Обошлась она нам в 35000 рандов с полной страховкой на двух водителей + депозит 2000 рандов (который вернулся к нам на карту менее, чем за наделю после сдачи авто) на 10 дней + мы-таки на экстренный случай решили арендовать спутниковый телефон, который нам ни разу не пригодился, но придавал нам уверенности и спокойствия, это ещё 200$ USD. Avis за такую же машину просил порядка 50000 рандов. В этой же компании можно выбрать машины ощутимо дешевле, но напомню, что нашими приоритетами являлись комфорт и надежность.
Итак, что в ней есть (можно прочитать это и на сайте, а также найти видео в интернете, я опишу основное из своих впечатлений, и опишу это по-женски, уж простите мою блондинистость):
Надежный проходимый автомобиль; компрессор для изменения давления в шинах (им мы пользовались достаточно часто, так как вес машины с оборудованием - 3т и важно иметь правильно надутые шины при езде по песку или острому гравию), все оборудование, чтобы вы могли вытащить себя из любой ситуации (нам это тоже пригодилось). Два бака бензина около 70л каждый.
Палатка на крыше, которая открывается за одну минуту и у вас уже готовая кровать с небольшим матрасом и разложенными спальниками и подушками, которые не нужно никуда убирать при переездах. Палатка раскладывается действительно просто, а за счёт того, что она очень плотно закрывается крышей, ни пыль, ни песок, ни грязь туда не попадают.
Солнечная батарея на крыше (мы ей не пользовались, так как у нас во всех кемпингах были источники электропитания).
Целый набор розеток 220V прям в самом автомобиле (при подключении к внешнему источнику работают от него, в противном случае - от солнечной батареи), так что без проблем можно зарядить любые устройства.
Душ с горячей водой (кроме как ноги иногда обмыть, мы им не пользовались в итоге, так как души были хорошие в кемпингах). Так же был ещё некий переносной туалет, упакованный в чехол, но он нам не потребовался.
Газовая плита и все кухонные принадлежности (действительно было все, что может потребоваться, даже контейнеры, в которые можно сложить оставшуюся еду и убрать в холодильник. мы, правда, решили все-таки купить себе бумажные тарелки, чтоб поменьше мыть посуду). Стол и два стула.
Два холодильника, которые можно включать и на режим морозилки.
Ещё были такие полезные мелочи как топор, веник и совок для уборки внутри машины, полотенца и простынь тоже имелись в наличии.
Во внутреннем помещении машины много отделений для хранения вещей на молниях, пространства внутри кузова при разложенной кровати хватало для переодевания, было где внутри присесть.
Эта машина рассчитана всего на двоих людей, что нас вполне устраивало.
Единственное, для кого-то может стать минусом - данная прокатная контора, как мы поняли, не разрешает въезжать на машине в Замбию и Зимбабве (но разрешена Ботсвана).

Навигация: у нас были скачаны Карты Maps.me и оффлайн карты google. А также друзья рекомендовали обзавестись картой дорог по Намибии (мы с ней стали сверяться только под конец поездки). По какой-то причине в половине мест Гугл без интернета строить маршруты отказывался, считая начальную или конечную точку маршрута относящейся к пешеходной зоне (а строит в оффлайне он только по автомобильным дорогам). Но maps.me вполне неплохо справлялся с этой задачей, и мы легко находили в нем все кемпинги по названиям. И даже время он нам достаточно точно указывал. Единственное, в maps.me некоторые проселочные грунтовые дороги считаются почему-то пешеходными. Поэтому иногда он для участка в 8 км мог считать время в 1ч20. И как результат предлагал другие объездные пути больше по километражу. Мы его в эти моменты не слушали и ехали коротким путём, с помощью промежуточных точек выстраивая аналогично маршруту, который ещё дома предлагал гугл. Наши друзья по-началу тоже ездили по мапс.ми, но в отличие от нас, они не были довольны этой навигацией в Намибии, и им помогли местные карты с указанием типа покрытия. Но тут, думаю, принципиально важен тип машины. Мы на своей высокой и тяжелой машине что по асфальту, что по грунтовке, даже плохой, ехали с не сильно разной скоростью (100-120 асфальт, 60-90 грунтовка в зависимости от качества). У них же была легковая машина, на которой по асфальту можно газ в пол, а вот на грунтовке приходится совсем ползти.


Бюджет:
Мы ещё не сводили вместе финально все затраты, но основные следующие:
Билеты Краков (мы живём в Польше и прямых рейсов у нас нет) - Амстердам - Кейптаун; Йоханесбург - Амстердам - Краков обошлись порядка 50 тр на человека, из Москвы я видела варианты перелёта дешевле.
Перелет Виндхук - Катимо - 8тр на человека.
Перелёт Касане - Йоханесбург - 18тр на человека.
Машины, как уже сказала, 80$ за первую и 35000 рандов за вторую (+ 200$ за телефон, который был совсем не обязательным). В среднем на основной части маршрута у нас уходил бак бензина в день (50-70 л в день), цена бензина в среднем варьировалась около 15-16 рандов за литр.
Кемпинги 150-300 рандов за ночь за человека. Самый дорогой кемпинг - Camp Elephant в Erindi - 1290 рандов за двоих (но это был лучший кемпинг за поездку).
Гостиницы, где ночевали не в палатке, - 60$-80$ ночь.
Полет на вертолете над дюнами - 8000 рандов на двоих.
Поездка из Катимо с индивидуальным трансфером на водопад Виктория - 6300 рандов на двоих (включая вход в парк и обед в ресторане).
Поездка с тем же трансфером в парк Чобе и ночёвкой в Касане - 9500 рандов на двоих (включая стоимость утреннего сафари и вечернего сафари, гостиницу, обед и ужин в ресторане и завтрак в гостинице).
Въезды в нац парки - около 150 -170 рандов.
Посещение деревни химба - 400 рандов.
Сафари - в Чобе все включено в стоимость трансфера. В Эринди потратили в сумме 3700 рандов: на self-drive safari, утренне сафари и ночное сафари, которое у нас получилось индивидуальным, что и составило большую часть затрат.
Активность с гепардами и boat cruise по Замбези - по 300 рандов с носа.
На еду кроме как в Кейпе тратились мало. Ещё в ЮАР закупили основные продукты в магазине, потом дозакупались только в Свакопмунде.

Прививки и препараты от малярии: как известно, обязательных прививок для посещения Южной Африки и Намибии не требуется. Но мы как сознательные граждане ещё дома сходили ко врачу, специализирующемуся на путешествиях в экзотические страны, который нам порекомендовал обновить прививки, сделанные ещё в детстве. Почему-то в России достаточно халатно относятся к вопросу прививок и их учёту. В Европе все иначе. Так вот многие прививки, которые нам ставят в детстве, годам к 30 заканчивают своё действие. Так что перед поездкой мы обновили прививку 4в1 от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, добавили ещё к ней тиф на всякий случай (врач предлагал ещё и от бешенства привиться, мы не стали, так как близких контактов с животными не планировали) и заодно привились от гепатитов А и Б, что не сделали в своё время в России. Все это совершенно не обязательно, но по словам 3 местных докторов (я сходила к двум разным и ещё к одному сходил муж), все это крайне желательно сделать, даже если не планируешь выезжать из Европы. От малярии мы также сознательно купили с собой маларон, но пить его в итоге не стали. Пообщавшись с местными решили купить в Африке с собой коартем, который пьют в случае заболевания. По их словам профилактические таблетки мало того, что сильно не полезны для организма и не дают 100% гарантии, так ещё и на ранних стадиях могут сильно смягчить симптомы, что усложнит своевременное выявление болезни.


День 1: прилёт в Кейптаун.
Весь первый день мы летели. Преимуществом для нас перелёта с KLM через Амстердам была короткая пересадка, что позволило на дорогу потратить всего один день и поздно вечером уже быть на месте. Итак, вылетев из дома в 6 утра, в 9 вечера мы уже приземлились в Кейптауне. Практически весь полет небо было абсолютно чистым, так что удалось вдоволь полюбоваться бескрайней Сахарой и невероятным закатом где-то над пустыней Намиб (заснять его, к сожалению, не удалось).
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Паспортный контроль прошли быстро, вещи прилетели в сохранности, что радует (так как летаем много и уже сталкивались с ситуациями, когда багаж прилетал только на следующий день). Сразу в аэропорту снимаем наличку. И направляемся за машиной.
Каких-то 15-20 минут и мы уже сидим в машине и знакомимся с правым рулем. Для тех, кто никогда не ездил на праворульной машине, которая вдобавок ещё и на ручной коробке передач (дома-то у нас автомат), достаточно легко и быстро стартуем и даже сразу ровно едем. К счастью, вечером на дорогах было не много машин, так что первый опыт прошёл успешно.
Дней у нас на Кейп всего 3, успеть хочется много всего. На сам Кейптаун у нас запланирован последний из трёх дней, а пока направляемся к океану.
По пути пока особой разницы с Европой/Америкой не замечаем, кроме решёток на окнах домов.
Ночевали в ближайшем городе на берегу по маршруту - Gordons Bay, отель Krystal Beach https://sp.booking.com/?aid=325219 - 1060 рандов ночь. Отличный отель с подземной парковкой и просторными номерами. Сразу по приезду ложимся спать, день был долгим.


День 2: Херманус, фотоохота на кита и южноафриканское вино.
Проснувшись сразу идём к побережью Атлантического океана. Как жаль, что мы видимся так редко! По пути оценили небольшую прогулочную набережную, идущую мимо нашего отеля. Вдоль - стоят яхты, расположились явно дорогие дома, милые на вид кафе, мост в голландском стиле. Мы точно в Африку приехали?

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)


Едем в Херманус. Навигатор предлагает два пути - короткий и вдоль побережья. Конечно вдоль побережья! Какой же это был правильный выбор! Одна из самых красивых наших дорог - по побережью вдоль Kogelberg парка.
Невероятные виды! Горы, океан, насыщенные цвета - как будто фотообои! Несколько раз останавливаемся, чтобы сфотографировать и перевести дух от красоты. Охватывает невероятное чувство восторга, давно меня так ничего не впечатляло.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

На одном из мест остановки встречаем банду местных павианов. Повсюду знаки «не кормить обезьян». Выходить из машины к ним на встречу желания нет, но посмотреть из окна интересно. В дальнейшем нам их сородичи ещё и дорогу перейдут по пути.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Проезжаем вдоль пары прибрежных городков. Все очень аккуратно, красиво, спокойно, без решёток и заборов.
Приезжаем в Херманус. Впервые сталкиваемся с системой, когда «парковщики»-зазывалы бродяжного вида просят donation. Ничего не даем, так как мелких денег нет.
Херманус - место, где киты подходят настолько близко к берегу, что их можно увидеть прям с набережной. Время для наблюдения за китами - сентябрь-ноябрь. В конце сентября даже фестиваль, посвящённый китам, устраивается в городе. Прогулялись по набережной, китов пока не обнаружили, зато обнаружили даманов. И очаровательного местного старичка, кормящего их.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Следуя за даманом, немного спускаемся по скалам за старым портом, и тут замечаем увеличившиеся волны и выглянувший из под воды заветный плавник! Киты!

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Несмотря на то, что плавник от нас достаточно далеко, мы с полным ощущением «выполненного долга» довольные наконец идём завтракать в прибрежное кафе. Пока сидим завтракаем, замечаем вокруг оживлённость: снова китов видно! Мне даже с места вставать не пришлось, чтобы увидеть фонтанчики.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Увидеть китов не было важной целью для нас, но как же было приятно!
Из Хермануса мы направляемся на дегустацию вин.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Винодельня Creation Wines. Винодельня молодая, ее организовала семейная пара - швейцарец и местная девушка голландского происхождения. Хозяина мы встретили в ресторане на дегустации. Мы выбираем сет из 6 блюд небольшого размера и 6 вин. В качестве комплимента нас угостили шампанским с соседней винодельни. Из всех вин больше всего нам понравился Savignon Blanc. Еда понравилась вся!

Это баранина в их исполнении:
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Наверное, это самый вкусный ресторан у нас за всю поездку. Покупаем с собой 3 разные бутылки вина, они нам скрасят намибийские вечера.

Едем дальше. Виды по-прежнему необыкновенные!

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Океан сменился горными пейзажами, где-то вдалеке на вершинах ещё лежит снег, а в долине цветущие луга и невероятное количество пасущихся овец.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Ночевка у нас запланирована в Франшхуке. Я по-началу расстраивалась, так как, когда нанесла на карту детали маршрута с винодельнями, которые мы решили посетить, стало очевидно, что ночевать надо было ближе к Стелленбох. Но стоило нам только приехать на наше место ночлега, и все мои сомнения и печали развеялись. Ночь в Centre-Ville guest house https://sp.booking.com/?aid=325219 точно станет одной из самой запомнившейся из всех наших поездок. Хозяева - пожилая пара, явно с аристократическими корнями. У жены голландское происхождение. У мужа - британское. На стенах висят старинные семейные фотографии. Оказывается, брат деда текущей владелицы - Вильгельм Конрад Рентген, тот самый, который изобрёл рентген и получил нобелевскую премию за него. Ее дед, будучи врачом, уехал в Африку в качестве врача-миссионера. В доме куча старинных деталей. Нас сразу заселили в комнату дороже, чем мы бронировали, просто потому, что она была свободной. По словам владельцев, городок абсолютно безопасный и для прогулки в темное время суток.
Утром нас ждал полный английский завтрак с невероятной сервировкой.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Для ужина мы выбрали ресторан при винодельни Tokara. Я пробую свой первый стейк из антилопы (как и все последующие - говядина значительно вкусней). Пробуем два вида рекомендованного вина. И вино и блюда в Creation нам понравились больше, но место все равно достойно посещения.
После ресторана возвращаемся в наш гестхаус, где нас ждёт тёплое электрическое одеяло.


День 3: окрестности Кейпа и его основные достопримечательности.
Так как времени у нас очень ограниченно, нам необходимо двигаться дальше, а как же хочется ещё поездить по виноградникам. Дегустировать вино с раннего утра мы не готовы, но решаем заглянуть на еще одну винодельню просто для прогулки. По совету владельца нашего гестхауса едем в Delaire Graff estate. Винодельня действительно известная, но больше не вином, а своими видами. Виноград ещё абсолютно голый, что не удивительно, так как в Южной Африке сейчас ранняя весна, но вид все равно приятный.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Задерживаться надолго времени нет, сегодня у нас обширные планы.
Следующий пункт назначения - Boulders Penguin colony.

Где-то по пути из Стеленбоха проезжаем мимо первых трущоб.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Снова выезжаем к океану, проезжаем сквозь города, видим, как дорогие районы соседствуют с бедными, а с другой стороны простираются бесконечно длинные белоснежные пляжи.

Погода меняется буквально каждые 15 минут: то солнце, то набегают тучи, поднимается ветер, то начинается дождь, а потом так же резко снова выходит солнце. Вообще в плане погоды нам сказали, что нам «повезло» и мы застали особенно холодные дни. Буквально на следующий день после нашего отъезда из Кейптауна, на Столовой горе выпал снег.
Приезжаем к пляжу Боулдерс, где обосновались пингвины.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Рядом с парковкой местные в нарядах какого-то из племён развлекает туристов песнями и плясками. Кто-то торгует сувенирами. Мы проходим мимо. Чтобы посмотреть на пингвинов, нужно купить билет на вход. От входа проложена дорожка и есть две основные смотровые точки. Но пингвинов так много, что они уже заняли не только пляж, но и все кусты вокруг! Очень забавные создания. При нас многие пингвины сидели на гнёздах и грели своих птенцов. Несмотря на внешнюю безобидность и неуклюжесть, пингвин может зашипеть и ощутимо ущипнуть, если к нему приставать, так что это строго запрещено.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Перед тем, как ехать, мы прочитали в интернете, что соседний пляж довольно дикий, и, если повезёт, то иногда пингвины на него тоже приплывают. Так что мы решили это проверить. Пляж этот похож на картинку с рекламного проспекта туристической компании: лазурная вода, белый песок, живописные камни, не хватало только пальмы с падающим кокосом и температуры повыше.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Именно в этом месте мы встретили первых за поездку русских. Видимо, наш народ африканской зимой не испугать, так что они купались (на улице +14 и вода по ощущениям примерно такая же). Это напомнило мне об одном из самых распространённых вопросов, который мне задавали перед поездкой: «Как это там холодно? Это же Африка!»

Вообще надо сказать, наших соотечественников мы встречали за поездку очень редко. А именно 4 раза: вот на этом пляже, второй - в dead vlei наблюдали как какой-то блогер безуспешно пытался объяснить китаянке, что не стоит рядом с ним становиться и что-то снимать, так как его записывают на видео для программы; третий - в ресторане в Виндхуке; ну и четвёртый - в аэропорту Йоханнесбурга. Вот как-то и все, не встретили мы больше русскоговорящих. В основном там путешествуют немцы, британцы, голландцы, также видели достаточно много французов (или бельгийцев?), и уже меньше испанцев, итальянцев, американцев и китайцев.

Возвращаясь к нашему пляжу - один пингвин таки приплыл. Важно вышел на берег и пошёл куда-то по ступеням вверх по своим делам, совершенно не обращая внимания на уставившихся на него туристов.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

После прогулки пообедали в ресторанчике Harbourview. Они специализируются на морепродуктах. Попробовали местные устрицы - ни в какое сравнение с французскими не идут, мидии зачем-то залили сомнительным соусом, а вот креветки и кальмары были неплохи. Познакомилось с местным сидром, в последствии достаточно часто его заказывали - Hunters dry.

Следующим пунктом программы на этот день был Мыс Доброй Надежды. В мои планы входило пройтись там пешком и, по возможности, дойти не только до смотровой Cape Point, но и до самого мыса. Но погода и наша нерасторопность в начале дня внесли свои коррективы. В итоге мы въехали в ворота нац парка в 4 часа дня, табличка на въезде гласила, что у нас всего два часа на все про все, в том числе на дорогу назад до гейта. В итоге мы только поднялись на смотровую к маяку на подъемнике, о чем ни разу не пожалели, так как поднялся сильный холодный ветер, и пешком мы далеко не ушли бы. Назад тоже спускались на фуникулере уже в гордом одиночестве под звуки барабанящего в окна дождя.

И пусть этот мыс все-таки не является самой южной точкой Африки, место все равно впечатляющее и наполненное совершенным ощущением свободы.
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Путь в Кейптаун на наше новое место ночевки мы снова прокладываем вдоль берега, на этот раз через дорогу Chapman’s peak drive.
Дорога безумно живописна. Проехать по ней стоит каждому, приезжающему в город. Проезд по ней платный, но стоит каких-то 40 рандов, если я не ошибаюсь, и оно того, определенно стоит. Много площадок для остановки с видом на скалы, океан и приближающийся город. Многие люди приезжают с едой и вином на центральную смотровую точку, чтобы встретить закат. Мы дожидаться заката не стали, солнце все равно садилось в облака, а мы к тому времени уже замёрзли, и согревающих напитков с собой не было. Но было принято решение вернуться на это место ещё днём, так как при дневном свете красноватые скалы явно должны выглядеть ещё живописней.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Доезжаем до наших апартаментов. Отличные апартаменты в районе Green Point - https://abnb.me/rRiNO7ZjCQ есть охраняемый паркинг, рядом много кафе, владельцы с радостью делятся советами (у них даже гид составлен с основной информацией и лежит в квартире).

Поужинали отличным стейком в соседней мясной лавке - The Butcher Man.
Последний раз редактировалось ligireva 07 окт 2018, 02:23, всего редактировалось 1 раз.
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
ligireva
участник
 
Сообщения: 69
Фото: 725
Регистрация: 05.08.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 29
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Сообщение: #2

Сообщение ligireva » 07 окт 2018, 00:14

День 4: день в Кейптауне.
Скажу сразу, желания идти в центр города или как-то очень детально его исследовать, у нас не было. Так что многое осталось неизведанным. Может быть, когда-нибудь в другой раз. У нас было два основных пункта на этот день - Столовая гора и Bo-Kaap, а также очень хотелось снова проехать по Chapman’s peak drive, ну и желательно заехать в магазин, закупиться всем необходимым, ведь на следующий день мы выдвигались в путь уже на кэмпкаре.
Итак день мы начали по совету владельцев апартаментов в кафе Jasons Breakfast - и это было отличное начало дня! Там я поймала себя на мысли, что это все очень напоминает мне тихоокеанское побережье США, какое-нибудь модное кафе в хипстерском районе ЛА, где все бегают по утрам и после пробежки забегают в кафе за фрешем и модным нынче тостом с авокадо. В последствии я ещё не раз замечала для себя сходности с западом США.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Оттуда сразу направились к столовой горе. Мы были в самом начале сентября, наверное, не самое удачное время для посещения Кейптауна, но зато при нас очередь на подъёмник практически отсутствовала, при этом, судя по всем ограждениям, в хорошую тёплую погоду стоять там можно долго. (Мы снова поднимаемся на подъемнике, ветер снова немилосерден, и идти пешком в такую погоду - вариант не для нас.) Наверху ветер становится ещё сильней, но мы все-таки решаем прогуляться и осмотреть все с разных сторон. Виды на город шикарны! Видно, насколько Кейптаун огромен, расползся во все стороны практически до горизонта.
Вид на Signal Hill с парковки на Столовой горе

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Даманы бегают между камней

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Наверху рядом с сувенирным магазином есть почтовый ящик, решаем, что это отличная возможность отправить открытки именно отсюда.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Спускаемся с горы, решаем заехать на вершину Signal Hill, оттуда открываются отличные виды на саму Столовую гору. Погода снова сменяется каждые 15 минут, но нам удалось поймать немного солнца перед очередной волной редкого дождя.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Чтобы уже завершить по списку свои планы в Кейптауне, направляемся отсюда сразу в район Bo-Kaap. Домики, конечно, симпатичные своей красочностью, но сказать, что это место обязательно для посещения, мы не можем.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Дальше снова едем на Chapman’s peak drive, так как предыдущем вечером свет был уже темноват для фото. Нам пришлось заплатить за проезд по ней два раза - туда и в обратную сторону. Пункт оплаты на дороге всего один (сразу в две стороны), но при нас в середине пути у встречного движения проверяли наличие квиточка об оплате, так что не выкидывайте его по пути.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Завершив все запланированное по Кейптауну, едем на Camps Bay beach, чтобы перекусить в прибрежном кафе и прогуляться по пляжу. И снова ощущение, что я где-то на другом континенте. Ну чем не ЛА?

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Перед тем, как вернуться в апартаменты, заезжаем в Spar и закупаемся продуктами и всем необходимым. На завтра в планах перегрузить все вещи из одной машины в другую и выдвинуться путь, не теряя времени. Покупаем мясо на несколько вечеров, различные овощи, фрукты и хлопья на завтрак. Это и составит основу нашего рациона в ближайшие дни.

На вечер у нас был забронирован стол в ресторане Pigale. И хоть идти до ресторана всего километр, и живём мы, вроде как в спокойном районе, экспериментировать мы не стали и поехали на машине. В итоге из-за ремонта дороги пару раз сворачиваем не туда, и в абсолютной темноте оказываемся в неизвестной местности без особой возможности развернуться. После 10 минут колесения по округе наконец выруливаем к ресторану и с большим трудом находим парковку. У ресторана очень высокий рейтинг и хорошие отзывы, специализируются они на морепродуктах. Как зашли, у нас сложилось впечатление, что мы попали минимум лет на 20 назад - приглушённый свет, живая музыка, кто-то танцует перед сценой, вышколенные официанты пытаются во всем тебе угодить.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Плато из морепродуктов оказывается достаточно вкусным, цены приемлемые, сервисом мы тоже остались довольны.


День 5: смена машины и 500 км на север.
В 8 утра мы приезжаем за нашей большой машиной. Полный инструктаж и оформление всех документов заняли аж 2 часа! Так что учитывайте это при планировании маршрута. Показывают все до мелочей. Так как мы ранее никогда не ездили на 4х4, особое внимание уделяется этим моментам. Перегрузив все вещи в основную машину, мы едем сдавать назад наше поло. За нами следом едет сотрудник Bushlore, который подхватит нас в аэропорту и привезёт назад к кэмпкару (я садиться сразу за руль этого танка, да и ещё и в городе отказалась, так что на этот момент у нас был пока только один водитель - мой муж). Мы по ошибке забываем перевести навигатор с режима пешехода на режим автомобиля и сворачиваем не туда, немного блуждаем, но все-таки добираемся на место. Очень быстро сдаём машину и все вместе едем назад. На этом мы садимся в наш новый автомобиль, прощаемся с Кейптауном и выдвигаемся в сторону Намибии на север. Прежде, чем окончательно покинуть этот город, снова сворачиваем не туда, оказываемся в трущобах, где под сигналы местных, раскорячившись на всю дорогу мы-таки разворачиваемся на этой непривычно длинной машине и едем уже в нужном направлении.
Надо сказать трущобы на подъезде к аэропорту со стороны Кейптауна поистине огромны. Мы их не видели в день нашего прилёта, так как сразу свернули на юг к побережью, но вполне оценили на обратном пути.

В этот день единственный план - доехать до первого кемпинга. Изначально мы хотели заночевать в самом нац парке Namaqua на побережье, даже кемпинг там забронировали. Но в последний момент меняем планы, решаем не рисковать и остановиться в городочке по пути - Kamieskroon. Причина - боялись не успеть к закрытию ворот в парке, а их закрывают в 17:00 (чтоб добраться до нашего кемпа на побережье нужно было свернуть с основной дороги и ещё километров 80 ехать по проселочной неизвестного качества), но ещё больше боялись - не успеть проехать задуманное на следующий день, так как в случае ночевки на берегу в парке потом надо проехать через него насквозь, и судя по информации у них на сайте, это может занять до 6 часов. А нам потом в тот же день ещё границу пересекать и почти до Fish river canyon ехать. Поэтому мы решили выбрать вариант попроще, а вечером устроить первое детальное знакомство с машиной.

Немного дорожных фото и видов по пути:

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Black Angus?

Ночуем в Kroon camp site. В последствии это станет одним из самых непримечательных кемпингов, где мы останавливались, но пока мы ещё этого не знаем и нам все нравится. Интернета там нет, души и туалеты общие, хоть и чистые, а пространство между машинами почти отсутсвует. Наше авто привлекает внимание других отдыхающих, поэтому к нам все подходят и пытаются заговорить, а когда слышат, что мы из России, так и совсем удивляются такой встрече. Очень многие говорят на африканс и знание английского не самое лучшее. Один мужчина заботливо подходит и предупреждает, что мы туристы, вероятно не знаем местных дорог и не привычны к такой высокой машине, поэтому должны быть завтра осторожны, так как поднялся очень сильный ветер и есть риски заносов. Ветер мы и правда почувствовали ещё на пути в кемпинг.
Первая ночь в палатке на крыше авто проходит успешно. Живем!


День 6: цветочные поляны в Skilpad Namaqua и первая ночь в Намибии
На утро встаём рано, рискуя разбудить всех соседей по кемпингу, умываемся, завтракаем. Наш путь лежит в Namaqua, а именно в Skilpad. В течение большей части года эта местность особо ничем не примечательна - засушливая область, которая за лето превращается в пустыню. Но каждую весну тут происходит маленькое чудо - пустыня расцветает. После ряда проливных дождей пустыня оживает, и в ней начинает начинает цвести каждая колючка.

Я очень неравнодушна к цветочным полям. В моей жизни уже были бескрайние поля лаванды в Провансе, разноцветные тюльпановые поля в Голландии, многочисленные поля с подсолнухами, маками и прочими цветущими культурами. Но ко всем им приложил руку человек, что не умаляет их красоты, конечно, но все-таки. В Польше по весне есть период, когда в Татрах расцветают крокусы. И это прекрасное начало весны. Я писала об этом в своём отчете по Польше. Два года подряд мы проходим по 9 км в горы (и столько же назад), чтобы насладиться этим торжеством весны над зимой.

Поэтому, когда я прочитала, что в Намаква можно увидеть, если повезёт, целые ковры полевых цветов, на месте, где спустя несколько месяцев останется только выжженная земля, то решила, что не могу это пропустить. Собственно, даты и маршрут поездки адаптировались именно под даты цветения. К сожалению, у нас не получалось поехать раньше, а основной период цветения - это все-таки август (в последние годы даже смещается в сторону конца июля). Так что мы ехали немного в неизвестность, не понимая, увидим ли мы ещё что-то или нет. Ещё по пути к Намаква вдоль трассы то тут, то там мы видели цветущие кустики-колючки, и это давало нам надежду.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Здесь на сайте можно ознакомиться с картой парка и основными маршрутами:
https://www.sanparks.org/parks/namaqua/ ... _there.php
Мы в связи с отграниченным временем сделали всего лишь круг по основному маршруту километров в 5. Нам повезло и цветы ещё были в долине. Конечно, не таким густым ковром, как в самый пик сезона, но все-таки нам удалось полюбоваться на это торжество жизни, природы и весны. Что удивило - кроме нас в парке не было никого.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Рядом с ресепшн обосновалось семейство ткачиков

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Закончив осмотр, возвращаемся на трассу и едем в сторону Намибии. По пути все-таки делаем остановку в Спрингбок, докупаем в SPAR все, что забыли купить, заправляемся и продолжаем движение на север. Небольшая ремарка - город Спрингбок нам особого доверия не внушил, вероятно, суждение ошибочное, но смутило слишком большое количество бездомных непонятного вида рядом с парковкой SPAR и торговым центром.

Вот такие яркие кусты растут на обочине дороги:

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Подъезжаем к границе. Российские паспорта приводят всех в необычайный восторг, все хотят просто поболтать, узнать, как на русском звучат стандартные фразы... вероятно, именно за счёт этого нашу огромную машину особо не осматривают, хотя мы немного переживали из-за возможных досмотров вещей, так как слышали, что существуют ограничения по ввозу мяса в Намибию, а у нас оно имеется, при чем самое разное. Хоть нас нигде и не держат, на границу все равно уходит час.
Сразу по въезду в Намибию ландшафт вокруг меняется, откуда не возьмись появляются красноватые горы. И снова ощущение как будто я где-то в Штатах, в Аризоне.

Дорожные зарисовки из окна автомобиля:

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Едем по B1 - дорога хорошая, достаточно пустынная, только иногда фуры навстречу проезжают. Сворачиваем на C12 - первая гравийка в Намибии. С непривычки пока едем медленно, потом мы узнаем, что это была отличная гравийка, на которой даже почти совсем не трясёт.

Ночуем мы сегодня в Canyon Roadhouse campsite (Gondwana). https://store.gondwana-collection.com/a ... d-campsite Прям на въезде встречаем первого орикса, да ещё так близко!

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Кемпинг отличный. У каждой машины достаточно пространства, есть раковина, место для костра, розетка. Есть свой душ и туалет. Рядом ресепшн, где можно поесть/выпить кофе, посидеть в интернете. Есть бассейн, но нас он не особо интересует.
Обустраиваемся на месте, выходим наконец на связь с внешним миром и через вай-фай звоним домой.
Попробовали местный штрудель - вполне неплох, ещё бы поменьше его соусом заливали - было бы вообще отлично.
Ночью понимаем, что климатическая зона тут уже совсем иная, в палатке уже не так тепло, как было предыдущей ночью. Я достаю термобелье, привезённое с собой.

Вообще ночи у нас были разные. Но большую часть поездки, так как ездили в основном по пустыне, - холодные. Перепад температур с 25 (а иногда и 34, особенно на солнце) днём до 7-8, в лучшем случае 11 ночью. Все снова говорят про холодный воздух с Кейпа. Я человек особенно мерзлявый, поэтому радуюсь наличию шерстяных носков, лыжного термобелья и длинных пижамных штанов. Но одной ночью стало настолько холодно голове, что пришлось обернуться ещё в шарф. Самое сложное - утром выйти из машины. Мы очень часто вставали ещё до рассвета, когда температура все ещё низкая, а нужно заставить себя выбраться наружу, чтобы умыться и принять душ, иногда под открытым небом. Но с каждым днём, а точней ночью, при движении на север ночная температура начинает становиться все более умеренной, и я все меньше кутаюсь в свитер и куртку по вечерам.

Наша машина и кэмп место
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)


День 7: Fish River canyon и cheetah feeding tour
Утром встаём до рассвета и выдвигаемся к каньону. Навигатор упорно считает дорогу до каньона пешеходной и не правильно рассчитывает время. Приезжаем туда первые, даже туристический офис ещё закрыт, оплатим въезд после. С удовольствием ходим между смотровыми точками в полном одиночестве, наслаждаемся видами, тишиной и ощущением свободы, пьём горячий чай и перекусываем бутербродами на краю скалы.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Так как для меня это не первый большой каньон, Fish River уже не выглядит так впечатляюще (хоть он и больше Grand Canyon, точек осмотра его всего по сути три и они все рядом друг с другом, чтобы увидеть что-то еще надо идти в поход на 4-5 дней по дну). Но определенно есть большой плюс в этой диковатости и нетронутости природы и тишине. Муж мой впервые на подобном каньоне, он, конечно, под впечатлением. Где-то через 30-40 минут приезжают 3 мини-буса с немецкими туристами и тут же вокруг становится оживлённо. Ну а нам пора ехать.
Надо сказать, фото сделать мы почти не успели - самые лучше получились в самом начале, пока лучи солнца не дошли до каньона. Потом уже тени стали слишком резкими, а дожидаться, когда каньон будет полностью освящён солнцем, у нас времени нет.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)


Нам нужно успеть к 15:00 в Kanaan N/a’an ku sê Desert Retreat https://www.kanaannamibia.com/ на активность с гепардами, а навигатор предательски не хочет вести нужной дорогой, считая ее непригодной для езды, и ведёт в обход с расчётными временем около 10 часов в пути.

На пути назад делаем остановку в нашем кемпе, заправляемся, умываемся и в путь.
Немного видов Canyon Roadhouse

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Мы доверяемся гуглу и перестраиваем наш маршрут в соответствии с тем, как он его строил. Едем через Aus, дальше на север по C13 и сворачиваем с неё на D707.

Начитавшись на форуме историй про D707 о том, насколько неприятная эта дорога и как легко на ней порвать шины, мы готовимся к худшему. Слегка уже приспустили давление в шинах, все-таки наскочить с разбега всеми нашими 3 тоннами на острый камень не хочется. Но по нашим впечатлениям в итоге дорога D707 была намного приятней, чем C13, вероятно, из-за меньшего количество машин, которые ездят по нет. За весь путь по ней не встретили никого кроме ориксов, спригбоков и страусов. Ландшафт снова постоянно сменяется, на горизонте уже периодически виднеются небольшие песчаные барханы, вокруг растёт какая-то желтоватая трава с колосьями, все сочетание цветов делает картинку какой-то неземной.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Собственно, D707
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Почему мы решили поехать именно в Kanaan N/a’an ku sê Desert Retreat: мы очень хотело какую-нибудь активности с кошачьими (в идеале с леопардами, но с этим не сложилось). Мест, где организуют активности с гепардами много, изначально мы планировали поехать в центр кошек - Okonjima, the AfriCat foundation, и мы даже уже забронировали у них ночь в кемпинге чуть позже (дорогом кемпинге, я вам скажу). Но, когда начали им писать/звонить, узнали, что попасть на активность с леопардом практически невозможно, если останавливаться в кемпинге, а не в лодже, так как все места отдают в первую очередь жителям лоджа, да и даже активности с гепардами они нам забронировать не могут (опять же жители лоджа в приоритете). А на секундочку цена за ночь в лодже начинается от 3600 рандов за двоих (некоммерческая организация говорите?!). В итоге мы на них разозлились и решили отменить нашу бронь и вместо этого заехать в другой ретрит - Kanaan. Тут нет леопардов, но тут все прозрачно, честно, не дорого (!что важно) и с душой. Тут нет толп туристов, они находятся в совершенно глухой местности совсем рядом с пустыней. У них хоть и базовый, но, на мой взгляд, отличный кемпинг: невероятная природа вокруг, тишина, ограждения от ветра, мангал, навес от солнца, раковина, душ с горячей водой и туалет под открытым небом, интернет на ресепшн. Нам у них очень понравилось. А какое там ночное небо и горы вокруг! Сказка!

Так вот возвращаемся к нашей активности. Хоть навигатор нам и писал, что ехать около 10 часов, у нас на все про все есть не более 6, чтобы успеть к 15:00. Как мы и думали, maps.me показал не правильное расчетное время как для пешехода на некоторой части пути. В дополнение к этому расположение кемпинга указано на карте не верное. Как нам объяснили, это старое расположение, а они примерно год назад переехали. Правильный съезд находится километрах в 10 дальше, чем тот, что на карте. В итоге мы хоть и впритык и сполна понервничав, все-таки успеваем и приезжаем на место в 14:45. Ура! Идём смотреть гепардов.

Гепарды в этом ретрите хоть и дикие, но не достаточно для того, чтобы жить самостоятельно в саванне. Большинство из них потеряли маму будучи совсем котятами и не имели шансов на выживание в дикой природе. Всего в центре на данный момент 7 гепардов. Они живут на огромных поделенных территориях, окруженных забором. Тех, кто не охотится сам, каждый день в 3 часа дня приходят кормить. В этот момент к кошкам можно подойти достаточно близко, зайдя за забор, так как они слишком сконцентрированы на еде. Кормят их мясом антилопы. Интересен момент отбора мяса - гепардам важно поймать кусок в движении, природу не обманешь. После того, как каждому достался свой кусок, кошки разбредаются по разным углам и где-то в тени начинают смачно вгрызаться в плоть. Стоять рядом с хищников в такой момент и отчётливо слышать, как он откусывает куски свежего мяса - немного страшновато. Но с нами опытный гид и длинные палки, завидя которые, гепарды чувствуют твоё превосходство.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Вдалеке видны ворота и автомобиль, на котором мы приехали, а также дорожку, по которой мы шли, следуя за гепардами

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

На этой активности мы знакомимся с парой из Германии, с которыми в дальнейшем ещё не раз случайно пересечемся по пути. Все маршруты сходятся в одних и тех же точках.
После осмотра гепардов в нашем распоряжении целый вечер, бескрайняя пустыня и бутылка южноафриканского вина. Этот день и вечер я буду ещё долго вспоминать с теплотой.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Последний раз редактировалось ligireva 07 окт 2018, 14:30, всего редактировалось 2 раз(а).
ligireva
участник
 
Сообщения: 69
Фото: 725
Регистрация: 05.08.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 29
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Сообщение: #3

Сообщение ligireva » 07 окт 2018, 00:59

День 8: прибытие в Sesriem и полет над дюнами.
Из планов на день - доехать до следующего места ночевки в Сесрием и съездить на вечерние дюны. Рулить нам в этот день пришлось не много, всего каких-то 220км по грунтовке.

По пути видим страусов, антилоп и первых зебр (правда они были вдалеке от края дороги).

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

мастера мимикрии

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Ещё до обеда приезжаем на место. Едем с предвкушением заселиться в один из лучших кемпингов на своём маршруте - Sosuvlei Oasis Camp, на сайте он выглядит очень симпатично и уютно, у каждого, как положено, свой личный душ/туалет, есть бассейн и красивые виды. Приезжаем на место, где нас ожидало разочарование. Мы знали, что на въезд в нац парк есть ворота, и что важно оказаться между первыми и вторыми воротами парка, если мы хотим успеть на дюны завтра на рассвете (а мы ну оооочень хотим). Но по какой-то причине мы были уверены, что наш кемпинг как раз находится в нужном месте. Но нет! Не совершайте нашу ошибку, не теряйте бдительность за красивой картинкой. Хорошо, что приехали рано, бежим сразу на ресепшен единственного кемпинга за воротами. Ура! Пара мест ещё осталось! Нам досталось место 27, хотя у них на сайте написано, что всего 20 кэмпов доступно, не знаю, может быть расширили территорию. http://www.nwrnamibia.com/sesriem.htm

Тут уже все не так мило и аккуратно, туалет/душ/раковина общие. У нас на месте есть только розетка и урна, ни освещения, ни источника воды нет. Но ничего, у нас есть все свое, нам это не важно. Наше место находится в отдалении с края, и хоть до ресепшн нужно пройтись, а по пути от туалетов вечером я и вовсе заблудилась, зато у нас свой открытый вид на пустыню и тишина. Есть в наличии бассейн, но его чистота и температура воды не внушили мне доверия.

Думается мне, мы были не единственные, кто совершил такую ошибку с бронью. Когда мы бронировали изначальный кемпинг, ещё в марте за полгода все места были разобраны, за всю нашу поездку свободным было только место в одну ночь, которую мы и забронировали, а потом скорректировали под неё все свои планы. Но по факту, когда мы проезжали вечером мимо, много мест все ещё было свободно. Не удивлюсь, если люди, также как и мы, приезжали и переселялись в кемпинг внутри ворот.

Времени до заката ещё много, мы решаем пообедать в кафе на въезде, а заодно ознакомиться с предложениями местного Активити центра.
Ещё до поездки мы задумывались над возможностью полетать над пустыней на воздушном шаре. Делали запрос в Solitaire, где мы ночуем на следующий день, так как у них шары рекламировались прям на сайте. Получаем ответ - 4500 ранд за человека. Нас цена несколько отпугнула и мы решили отложить эту идею. Узнаем цену в Sossusvlei - 6000 ранд за человека, ещё больше. Но полетать на чем-нибудь желание все-таки есть. Смотрим маршруты вертолета и самолета цесны. Цесна делает гораздо больший круг за туже стоимость, что и вертолёт, но все-таки летает она выше, а нам хотелось посмотреть все с меньшего расстояния. В итоге останавливаемся над предзакатном полете на вертолете над дюнами, включая дюну 45. Цена - 4000 рандов с каждого, но мы решаем, что дюны с высоты птичьего полёта того стоят.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Это наш первый полет на вертолете. Интересный опыт. Я по ошибке забыла взять солнечные очки, поэтому ветер бьет прям в лицо и глаза периодически заливает слезами. Виды пустыни масштабны. Несколько раз пролетаем над стадами антилоп, которые с удивлением смотря на нас снизу. О полёте не пожалели, считаем, что вечерние дюны посмотрели.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Каньон:

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Дюна 45

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Загадочные круги с неплодородной землей. Ученые до сих пор не выяснили причину их возникновения:

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

пятно на фото - тень от нашего вертолета

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Вечером ложимся пораньше, так как вставать очень рано.
Перед сном я безуспешно пытаюсь заснять ночное небо с миллионом звёзд и млечным путём, но мои объективы слишком примитивны и не светосильны, так что эксперимент не удался.
Ну а это фото закатных гор, сделанные из кэмпинга с разницей в минут 15-20. Свет и цвета меняются невероятно быстро

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)


День 9: Dune 45 и Dead Vlei
Ночью наше кэмп место на окраине посетил кто-то из пустынных жителей. Ещё когда мы приехали заселяться, я очень удивилась, что у мусорного бака нет крышки, как это обычно бывает, а ещё вокруг нас нет забора. Ну ок, организаторам лучше знать. Среди ночи я проснулась от грохота - кто-то повалил наш бак и залез в него. Ощущение, я вам скажу, не из приятных. На утро с фонариком я ходила и собирала по пути мусор, растасканный в разные стороны. На какой-то момент подумала, что это дело лап местной кошки, с которой мы встретились вечером. Но потом нашла нашу пустую 5ти литровую бутылку от воды в 10 метрах от машины, смятую чьей-то достаточно здоровой по размеру челюстью, явно не кошачьей. Видимо, шакал (?) искал чем бы поживиться.

Пока умываемся, кемпинг оживает. Все собираются к открытию вторых ворот и как можно быстрей встречать рассвет на дюнах. Ворота открывают ровно в 6 утра, времени, чтобы успеть на рассвет очень мало. Дорога в пустыне до дюн - асфальтовая, хорошего качества. Разрешённая скорость - 60км/ч. Мы едем 80, но нас то и дело обгоняют достаточно большие автобусы с туристическими группами. Приезжаем к дюне 45, на ней уже толпа людей. Ну что ж - сентябрь уже высокий сезон. Наверное, можно было бы подняться и на какую-нибудь соседнюю абсолютно пустую дюну, но прокладываться первыми дорогу по песку определенно было бы сложней, чем шагать по чьим-то следам, как по ступеням. Бежим со всех ног покорять высоту.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Карабкаться на дюну вверх по песку в 6 утра, я вам скажу та ещё физическая активность, особенно ещё и с утяжелением в виде камеры. Тяжело, но мы успели. Солнце постепенно поднимается над всей этой красотой, играя светом и тенью, создавая причудливые узоры.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Цвета необыкновенно насыщенные. Самые красивые фото получились в первые минут 15 после восхода солнца, так что хорошо, что добежали. Уходим по хребту дюны вбок, подальше от людей, снова встречаем нашу уже знакомую пару немцев. Хочется посидеть на дюне подольше, но пора ехать в Dead vlei, чтобы успеть ещё вернуться в кемпинг.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Доезжаем до конца асфальтовой дороги. Тут нормальные люди пересаживаются со своей машины на специальный трансфер с опытным водителем и едут дальше по бездорожью спокойно. Но мы легких путей не ищем, у нас с собой компрессор для шин и полный привод. Сбавляем в шинах давление до рекомендованных 1,5-1,8 и мчим вперёд, в это время maps.me мне настоятельно выдаёт сообщение, что туристам самостоятельно ездить в этой зоне не рекомендуется из-за сложности дороги и фактически отсутствию какого-либо закреплённого маршрута. Туда проезжаем достаточно спокойно: главный принцип - не останавливаться, иначе рискуешь закопаться. Оставляем на парковке для 4х4 свой автомобиль, удивляемся, как туда доехали люди на duster (количество и повсеместность этих автомобилей нас в принципе удивляла всю поездку; раз они справляются с намибийскими дорогами, значит смело можно брать как внедорожник у нас в России для дачи))). Бежим по направлению к Dead vlei. Можно снова вскарабкаться на дюну и посмотреть на вид сверху, но мы решаем, что физических упражнений на это утро уже достаточно, так что идём простым путём.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Dead vlei влечёт своей загадочностью. Эти голые деревья, которым по 600-700 лет, и они до сих пор стоят, раскинув ветки в разные стороны... очень живописно. Природа творит такую красоту, о которой человек порой не мог бы и помыслить. Невероятно!

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

На этом наш осмотр дюн заканчивается, хочется позавтракать, стряхнуть с себя песок, который повсюду, и помыться. Кстати, многие страдают на дюнах из-за неправильной обуви. Так вот у меня такой проблемы не было. Я надела высокие тренинговые носки с опять-таки высокими трекинговыми ботинками и заправила в них джинсы и плотно зашнуровала. Да, сколько-то песка туда попало, но совершенно незначительное количество, которое я абсолютно не ощущала. Я больше привезла с собой песка в задних карманах джинс после сидения на дюне.

На обратном пути все-таки немного застреваем в песке, но пониженные передачи и 4х4 справляются с задачей.
Возвращаемся в кемпинг уже почти в 12. По идее выселение до 10:00. Но до нашего места ещё не добрались. Какие-то оставленные второпях утром вещи все еще там. Быстро все собираем, бежим в душ, пьём кофе и снова чувствуем себя людьми. Миссия выполнена! Можно ехать дальше.

Вообще следующий наш пункт по плану - Walvis bay. Но опять же начитавшись отзывов на форуме о качестве дороги по направлению от Сесриема до побережья, я настояла на промежуточной остановке с ночёвкой в Solitaire, чтобы: 1. ничто нас не подгоняло и мы могли бы провести на дюнах столько времени, сколько захотим; 2. не трястись целый день по плохой дороге, а разбить этот путь на две части. Если вы ограничены во времени, то можно сразу ехать напрямую к океану. Но мы были рады, что не стали утягощать маршрут. Вообще изначально планировалось, что будем водить машину мы оба наравне. Но по факту я почти не сажусь за руль, почти постоянно водитель - муж. Я не так уверенно себя чувствую при езде по гравийной дороге, где мы постоянно лавируем между полос, пытаясь найти полосу с меньшим уклоном и меньшим количеством камней. Так что к этому моменту муж уже немного стал уставать от руления и был не прочь сделать остановку.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Solitaire - единственный пункт между Sesriem и Walvis bay, где можно заправиться и перекусить. Дальше вас ждёт пустыня с минимальным количеством встречных и попутных машин. Так что рекомендую сделать остановку и подзаправиться яблочным пирогом в McGregor’s Bakery.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Solitaire Desert Farm - очередной отличный кемпинг. https://www.solitairenamibia.com/ У них всего три кемп-сайта. Каждый огражден от ветра забором, у каждого в закрытом помещении свой душ, туалет, раковины, место для готовки, есть беседка, свет. В общем, все, что нужно. На ресепшн - бар и бассейн. А также можно взять карту с пешими маршрутами и прогуляться по ним. Ограждений от животных нет, они в принципе пропагандируют принцип fence-free Namib, мы все хотели встретить антилоп, но нашли только их многочисленные следы. У нас внезапно, видимо, закончился газ для подогрева воды в душе, поэтому нам было предложено помыться в одном из свободных номеров лоджа, что приятно.

Наше кэмп-место с "беседкой"

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)


День 10: Walvis Bay и Swakopmund
Едем дальше в Уолфиш-Бей. Ландшафт снова сменяется, дорога становится гористой, где-то по пути пересекаем что-то похожее на каньон. Пейзажи совсем марсианские, а дорога, действительно, не самая приятная. С нетерпением отсчитываем километры до асфальта.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Наконец-таки завиднелись снова барханы, они тут почти белые. В Уолфиш-Бей у нас главная цель - фламинго. Едем в сторону Flamingo villas boutique hotel. Фламинго тут действительно много и они ходят очень близко к берегу в поиске еды. Красивые, но какие же глупые и пугливые создания. Так смешно ходят толпой то в одну сторону, то резко все разворачиваются и идут обратно из-за малейшего движения людей на берегу. И так до бесконечности: туда-сюда.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Насмотревшись на фламинго, решаем, что пить кофе и прогуливаться уже будем в Свакопмунд и уезжаем, совершенно позабыв про розовые соляные озёра в Уолфиш-Бей. Ну ничего, будет повод вернуться. Для тех, кто захочет туда доехать - ехать надо до соляного завода Salt Works.

Приезжаем в Свакопмунд.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Тут у нас два важных дела - постираться перед второй половиной поездки (наша машина хоть и отличный друг в такой поездке, но быстро пылится в пути, поэтому все вещи мгновенно грязнятся при прикосновении к кузову) и заехать в магазин и обновить запасы. Тут мы наконец ночуем в гостинице (какое же это благо! Ура!) https://sp.booking.com/?aid=325219 - отличный вариант с закрытой парковкой и завтраком. Тут же нам по цене 70 рандов за кг стирают и гладят все вещи и отдают их на утро чистыми. Выясняем на месте, что вариант посмотреть морских котиков с лодки возможен только в Уолфиш-Бей (а мы планировали именно лодку изначально), и ездят эти лодки не на Cape Cross, а к Pelican point. Ну что ж, мы хотели именно Кейп Кросс. Сегодня не погодится, да и поздновато уже, так что откладываем это на утро, а пока прогуливаемся по набережной, обедаем, бронируем стол на вечер в рекомендованном нам ресторане The Tug (приятный ресторан морепродуктов, все свежее и вкусное). Проходим по рынку с сувенирами, понимаем, что местные крафтовые рынки это не для нас - там все пытаются тебя зазвать к себе в отдел, начинают очень навязчиво заводить разговор и предлагают свой товар по цене, завышенной раз в пять, но готовы скинуть цену и тут все зависит от вашего умения торговаться. Ну а у нас ни умения, ни желания. Так что мы оттуда поскорей уходим и идём прогуляться по центральным улочкам, находим там магазины с такими же сувенирами, но уже с фиксированной ценой в 4 раза ниже. (В последствии я пожалею, что ничего в итоге там не купила, а отложила покупки сувениров, понадеявшись на аэропорт в Йоханнесбурге. Не хотелось все с собой таскать, но даже в крупном аэропорту мы не нашли такого разнообразия и аутентичности сувениров, которые видели в Намибии, очень жаль.)

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Вообще оба города оставили только приятные впечатления. Очень богатые коттеджи на набережных, приятные кафе, магазинчики, все выглядит тихо и безопасно.
Последний раз редактировалось ligireva 07 окт 2018, 02:36, всего редактировалось 1 раз.
ligireva
участник
 
Сообщения: 69
Фото: 725
Регистрация: 05.08.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 29
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Сообщение: #4

Сообщение ligireva » 07 окт 2018, 01:42

День 11: Cape Cross и Spitzkoppe
На утро быстро завтракаем в отеле и отправляемся на встречу к морским котикам. Ехать 130 км в одну сторону, но нас это не останавливает, как не останавливает и запах от котиков, о котором все пишут в интернете. Кстати, запах оказался не настолько ужасно сильный, как я себя к этому готовила, вполне сносный.

На пути делаем остановку у севшего на мель судна Zeila Wreck (его расположение отмечено и в maps.me и в Гугл картах). К нам тут же подходят бродяги и начинают предлагать купить у них камни или дать денег или хотя бы еды. Даём им мелочь, которая есть в кармане, и пачку крекеров и едем дальше.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Подобных лодок, севших на мель, ещё много дальше по берегу за Кейп Кросс (не зря же он зовётся Берегом Скелетов), но ездить к ним уже рекомендуется с проводником, так как ехать придётся по непростой дороге. Мы же ограничиваемся только этим судном.

Приезжаем к котиком и обалдеваем - они не просто близко, а очень близко! Буквально выползли уже на автомобильную парковку и постепенно захватывают все большую территорию. Проходить мимо них нужно аккуратно - могут и огрызнуться. Некоторые особи выглядят особенно агрессивно. В «толпе» котиков то и дело начинаются «междусобойные разборки». Есть приподнятые настилы, с закрытыми бортиками и калиткой на входе, по которым можно абсолютно спокойно ходить, при этом со всех сторон оставаясь окружёнными котиками.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

В интернете на англоязычных ресурсах пишут, что зрелище тут не для слабонервных: можно увидеть мертвые туши, которые никто не убирает. Неужели кто-то серьёзно удивляется наличию умирающих/умерших котиков в месте, где их одновременно несколько тысяч?! Это естественный природный процесс. Такой же естественный, что умершее животное становится пищей для шакалов, пришедших поживиться.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Ну и уж точно таких тут не много. Мы действительно увидели один обглоданный скелет и одного, видимо, умирающего котика, ну что ж поделать - это природа как она есть. Тут же рядом огромное количество малышей, колония разрастается в численности с каждым годом. Это одна из самых больших колоний котиков в мире, и она впечатляет! Рекомендую к посещению!

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

На пути назад заезжаем в наш отель - наши постиранные вещи уже ждут нас, можно ехать дальше.

Сегодняшнюю ночь мы планируем провести в кемпинге в очень живописном месте - парке Spitzkoppe.
Вариантов размещения там было два - совсем дикий кемпинг на территории самого парка (туалет, душ, вода и электричество - только на ресепшн) и более цивильный в http://spitzkoppemountaincamp.com . Мы выбираем цивильный, со всеми персональными удобствами. Вероятно, это было ошибочное решение, так как ночевка прям под громадой этих живописных скал была бы более запоминающейся. Но нам наш кемпинг тоже запомнится надолго, правда, совсем другим.

Как всегда, приезжаем на ресепшн, регистрируемся, узнаем все вопросы, пора ехать посмотреть наше место. Мы садимся в машину, а сотрудник показывает направление, куда ехать. Сотрудник пошёл по пешеходной дорожке, мы его не понимаем и сворачиваем не туда. Он начинаем махать, что нужно развернуться, что мы и делаем, а точней пытаемся сделать. Буквально секунда - наша машина задевает двумя передними колёсами прилегающую территорию и резко уходит под землю. Ахтунг. Мы провалились на метр в глубину всей передней частью машины, она здорово сидит на брюхе, а моя дверь полностью заблокирована. Да уж, такого в планах на день у нас точно не было. Как оказалось, то, что выглядело как обычный грунт, им не являлось. Кроме хозяина кемпинга, ни один сотрудник не знал, что, оказывается, там под землёй закопана тонкая бетонная плита, а под ней - огромная полость. То ли эта плита прикрывала просто полость, то ли полость была создана для прокладки каких-то коммуникаций, нам никто обьяснить не смог. С виду все выглядело как обычный участок земли, ничем не ограждённый. И тут в ход пошли все «спасательные» приспособления, которые были у нас с собой. Подложили под колоса сэндтраки, растащили, насколько смогли, осколки плиты из под машины (все сотрудники кемпинга сразу бросились помогать), подкопали под колёсами, чтобы хоть как-то их высвободить... машина сама не сдвинулась ни на миллиметр. Пригнали сафари-кар, пытаются вытянуть с его помощью - бесполезно. Пригнали второй сафари-кар, за руль нашего авто сел примчавшийся на место происшествия директор кемпинга, видимо, более опытный в езде на внедорожнике (благо водительская дверь у нас хотя бы открывалась). И только с помощью 2 машин и всех приспособлений нас смогли вытащить. На месте инцидента осталась огромная дыра, владелец сразу заводит разговор про ответственность, и что он надеется, что его страховая это все покроет, но в случае отказа он рассчитывает на нашу помощь в компенсации.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Видно, что никакого ограждения не было, и сама яма:

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Мы отвечаем, что у нас полная страховка на машину, включая ответственность перед третьими лицами, и в таком случае ему нужно будет общаться с нашей страховой. В последствии в деталях перечитав все наши договоры мы понимаем, что такой случай может оказаться нестраховым, так как понятия «неосторожное вождение» и «вне дороги» могут быть очень размыты, а если мы не зарегистрируем официально инцидент в течение 24 часов, то страховка в принципе не действует. Покрытые пылью с головы до ног, перенервничавшие, обедневшие на 600 рандов (почти вся наша наличка на тот момент, которую мы раздали сотрудникам в качестве благодарности за помощь), мы понимаем, что настроение и впечатление уже испорчены. Хорошо хоть машина цела, это - самое главное. Застрять в глуши в ожидании подмоги не хочется совсем. Машина, конечно, зверь! Даже ничего не помялось от удара.

У нас уходит какое-то время на то, чтобы прийти в себя. Уже вечереет. Прогуляться по нац парку нормально мы уже не успеем. Но все равно решаем ехать - хотя бы закат там встретим.
Эти горы сформировались миллионы лет назад как результат вулканического образования. Лава пробила земную кору и изменила ландшафт, но так и не пробилась на поверхность. И вот теперь в результате работы солнца и ветра на поверхности остались причудливых форм гранитные глыбы. В этих скалах сохранились рисунки древних племён тысячелетней давности, их осмотреть можно только с проводником, на что у нас уже нет времени, да и, собственно, желания. Помимо очень фотогеничных скал и причудливых, как будто разбросанных гранитных лавовых формирований, тут ещё есть образования в форме арок.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

...И снова я как будто в штате Юта, в нац парке с каньонами и арками...

После наших приключений нам хватает сил только на то, чтобы забраться на одну из скал и сидеть на ней в тишине в ожидании заката.

По возвращению в кемпинг на своём месте мы встречаем гостя - высоченный страус решил, что это его территория и пытался нас оттуда прогнать. Но не тут то было! Такого близкого общения со страусами мы, конечно, не ожидали.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)


День 12: Каманьяб и деревня племени Химба
На утро как совестливые люди мы на всякий случай оставляем на ресепшн наши контакты, на случай если у владельцев все-таки будут проблемы со страховой из-за нашей вчерашней ямы, и выдвигаемся на север в поисках племени Химба. (Владелец, кстати, так до сих пор и не вышел на связь, из чего делаем вывод, что инцидент улажен)

Надо сказать мы долго думали, стоит или нет посещать племена. Понятно, что увидеть настоящую деревню, а не «потемкинскую» - очень непросто. То есть мы заранее понимали, что это будет скорей театрализованное представление. Начитавшись про “human zoo” в комментариях в интернете, долго сомневались в моральной части такой активности. Но все-таки самобытность и уникальность внешнего вида представительниц племени химба перевесила наши сомнения, и мы решили добавить в наш маршрут город Каманьяб, вокруг которого расположено сразу несколько их деревень.

Maps.me внезапно рисует путь от Spitzkoppe в более, чем 600км. Смотрим карту - вроде бы есть прямые дороги значительно короче. Гугл с нами соглашается, отлично - едем по гуглу.
Ехать через Uis, а потом все время на север по C35. Стандартная намибийская гравийка, ничего особенного. На протяжении всего пути периодически вдоль дороги стоят то те самые химба и предлагают купить у них что-нибудь, то женщины из племени Гереро в своих разноцветных нарядах зазывают остановиться и оценить их ассортимент.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Эту даму я сфотографировала на заправке в Uis:

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Мы не останавливаемся, едем напрямую. Приезжаем раньше запланированного. Заселяемся в кемпинг. Очередной приятный кемп - https://www.oppi-koppi-kamanjab.com . Владельцы - бельгийская семья, переехавшая жить в Намибию. Здание ресепшн украшено всевозможными рогами/головами/чучелами. Есть бассейн, бар/кафе, туалеты/души общие, но все чисто и аккуратно, у каждой машины есть беседка со столом и лавками, есть электричество и вода в раковине. По соседству бегают страусы, мы читали в отзывах, что гости иногда видят дикобразов, ну а мы встретили впервые тут самую маленькую антилопу - дикдик.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Узнаем на ресепшн про деревни химба.
Нам рассказали про две деревни: старая - примерно в 20 км (видимо вот эта - https://./maps/nyxRETrMhbQ2) и некая новая совсем близко от города. Если хотим посетить новую, то можно сбор в размере 200 рандов на человека оплатить в нашем кемпинге, самим химба денег давать не нужно. Нас это устраивает, мы все равно не ожидаем найти тут реальную жилую деревню. К сожалению, не сохранила расположение деревни на карте, но ехать от кемпинга километра 2. Приезжаем, нас встречает «гид-проводник», оставляем машину, кроме нас тут никого, идём пешком за гидом до деревни.
В деревне видны одни женщины и дети, что стандартно для химба. Наш гид говорит, что он тоже из этой деревни, что у них ещё трое мужчин. К нам на встречу вышли дети и одна местная девушка, мы через гида задаём ей вопросы. Остальные женщины племени занимаются своими делами и не особо обращают на нас внимания.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Нас провели внутрь одного дома, рассказали все про материалы, которые используются, и быт. Дети нас абсолютно очаровали своей неподдельной искренностью: они с удивлением трогают густые волосы на ногах моего мужа и синий лак у меня на ногтях, я показала им, как играть в «ладушки», и после этого они от меня вообще не отходят - хотят со мной играть. Надо было, наверное, привезти им какой-нибудь мяч...

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

женщины в племени оживились, только когда гид сказал, что мы можем купить что-то из их поделок. Я взяла себе на память подвеску и мы пошли. Могу сказать, что опыт получился положительный, определенно лучше, чем мы ожидали.


День 13: Erindi private game Reserve
Сегодня наша последняя ночь в палатке в машине, а также наше первое сафари. Встаём пораньше, чтобы как можно раньше успеть в Erindi - https://erindi.com/, ведь активности там нужно бронировать по приезду в зависимости от наличия мест.

Дорога наконец асфальтовая, наши грунтовые тряски практически закончились. Вокруг растительность ощутимо гуще, чем все, что было раньше. Едем немного медленней, чем планировалось, так как периодически останавливаемся для фото. По краям дороги - целые семейства бородавочников, одни внезапно перебежали перед нами дорогу, различные виды антилоп, в том числе не известные нам до этого момента. Все вокруг оживает!

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Видим по пути поворот на тот самый центр Africat, проезжаем мимо. А вот и наш съезд - ещё 40 км по грунтовке и мы на месте.


Пока ехали от въезда в парк до ресепшн уже увидели жирафов, зебр и двух слонов. Наши первые слоны в дикой природе!!!

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Мы приехали аж в 12 утра - рано, заселить нас пока не могут, но посоветовали сходить на водопой или проехать по self safari. Мы решаем оставить сафари на вечер, пока идём к водопою. Водопой расположен очень близко от шале, да и до кемпингов от него рукой подать. По двум сторонам от водопоя есть беседки с скамейками и тенью, чтобы всем было удобно наблюдать за животными. Ночью водопой подсвечивается мягким светом. Очень вовремя мы оказались на водопое! У слонов водные процедуры.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Тут же в воде сидит бегемот, периодически проходят антилопы, вдалеке гну щиплет травку, бегают бородавочники и павианы. Отличное начало!

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

В 2 часа дня мы заселяемся. Camp Elephant (https://erindi.com/camp-elephant/) - это определенно лучший кемпинг, в котором мы останавливались! Душ и туалет свои и выглядит все, как в хорошей гостинице, есть полноценная зона для готовки, есть холодильник (!) и электро плита с чайником. Обеденная зона тоже имеется, рядом с местом для барбекю. Все очень удобно и комфортно, рекомендую!

Обосновавшись на месте, идём финально договариваться про все активности (наши пожелания уже записаны). Сбоку от ресепшн есть доска, на которой гиды отмечают, каких животных видели и на каком виде сафари.
Вообще изначально этот парк нас привлёк активностями по наблюдению за леопардами. Мы как-то были уверены, что остальных животных из большой пятерки мы и так увидим, а вот с леопардом все не так просто и зависит от удачи. Но нас заранее предупредили, что активности, связанные с леопардами, временно невозможны - у них родились котята и они особенно опасны в данный период времени. Печально. И тут на доске мы замечаем, что неделю назад леопардов видели на ночном сафари! Больше с тех пор ночных сафари не было. Решено, мы тоже хотим на ночное сафари попытать свою удачу, к тому же это достаточно редкий вид услуги, который позволяет увидеть тех животных, которых обычно не видно днём. Кроме нас, к сожалению, больше желающих поехать смотреть ночную жизнь не оказалось, таким образом мы платим 2800рандов - минимальную стоимость проведения, вместо 700 с человека.
В дополнение к этому решаем проехать самостоятельно на self safari вечером (обязательное условие - вернуться и отметиться на ресепш до 7 вечера), и утром поехать на обычный game drive.

Self drive safari в Эринди нас не сильно впечатлил - область для самостоятельного проезда достаточно сильно ограничена, ездить можно только по небольшой части парка, животные все здорово мимикрируют и сливаются с пересохшей саванной, знаний опытного гида нам явно не хватает.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Приезжаем в лагерь, быстро ужинаем, бежим на ночное сафари (старт в 21:00), но прежде забегаем на водопой. И не зря! Бегемот полностью вышел из воды и жуёт траву. Каких-то пара минут и он снова скроется полностью в озере, нам повезло.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Ночное сафари нам приносит в «копилку» животных - дикобраза, двух прекрасных львов за ужином и (вот же удача!) двух леопардов на водопое. К сожалению, у меня нет подходящего объектива, да и снимать животных ночью «с рук» - дело бесполезное, так что записываем все увиденное себе на память.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Приезжаем за полночь и снова бегом на водопой. Там опять слоны, уже уходят. Удивительный животный мир!
У нас осталось уже менее 5 часов на сон, ведь рано утром снова game drive.


День 14: утреннее сафари в Эринди, переезд в Виндхук
Утренняя поездка подтверждает наши мысли о том, что по этому парку надо ездить с гидом. Они ездят по своим маршрутам, часто сворачивая с дороги прям в кусты и подъезжая вплотную к животным, чтобы каждый мог детально рассмотреть, гиды переговариваются друг с другом по рации и постоянно обмениваются информацией. Находим львов с нашей ночной поездки, они все на том же месте.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Из новых животных сегодня - медоед и носорог с маленьким носорожком! (Фото носорога настоятельно просят не выкладывать в соц сетях из-за активности браконьеров, так что эти фото останутся только для личного пользования) Буйволов в этом парке нет, и это последнее животное из большой пятерки, которое мы ещё не встретили.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Отличный game drive, отличный гид Erwin!

После game drive собираемся и едем в сторону Виндхука. Нам сегодня сдавать нашу машину. На подъезде к городу встаём в пробку, которая едет 5км/ч. Какие-то масштабные строительства дорог, машины с оборудованием и материалами перекрывают почти весь проезд. Въезжаем в город и сразу понимаем, что он далеко не такой уютный и спокойный, как Свакопмунд и Уолфиш-Бей (как мы на то рассчитывали): большинство домов окружены двухметровыми глухими заборами с колючей проволокой или электричеством по верху. Наша гостиница вроде как находится в центре, но где этот центр и в чем он заключается, мы так особо и не поняли. На ресепшн нам сразу говорят, что после 6 вечера по улице лучше не ходить. Да... не такое мы ожидали от столицы Намибии. Ну да ладно, отдохнём и вещи спокойно соберём вечером.

Едем сдавать машину, на приемке отметили каждый мелкий скол/царапину (видимо, несколько камней в пути прилетело в дверь), но у нас полная страховка и все в порядке (страховой депозит вернулся к моменту приезда домой). После того, как все документы оформлены, нас спрашивают, куда нас отвезти. Мы решаем доехать пообедать (а сразу и поужинать) в знаменитом ресторане Joe’s Beerhouse.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Заказали сет из стейков разных антилоп - говяжий стейк по-прежнему гораздо вкусней.
Вечер проводим за сбором вещей, утром у нас самолёт до Катимо Мулило.
Последний раз редактировалось ligireva 08 окт 2018, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
ligireva
участник
 
Сообщения: 69
Фото: 725
Регистрация: 05.08.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 29
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Сообщение: #5

Сообщение ligireva » 07 окт 2018, 22:19

День 15: перелёт в Катимо Мулило, круиз по реке Замбези
Почему именно Катимо и зачем лететь? Мы долго думали, как организовать наш маршрут. Думали, что включить в маршрут - Этошу или Чобе. Читали отзывы, по отзывам из интернета сложилось впечатление, что Чобе интересней (хотя кто знает, сафари - дело удачи). Решено - едем в Чобе, тем более там самая крупная популяция в мире слонов, а мы ну очень любим слоников. Ну а где Чобе, там и Виктория Фоллс (что в принципе добавляет ещё плюсик к решению посетить Чобе). Крутили-вертели маршрут по дням, если ужаться во всем, то вроде как можно попробовать и в Этошу заскочить, правда , совсем не надолго, и потом самим до Чобе доехать. Но это 100% выжмет из нас все силы, и оставшаяся часть поездки уже не принесёт такого удовольствия (а ведь на следующий день по прилету домой сразу в офис идти, а тут после такого отпуска ещё неделька отдыха не помешала бы). Если не заезжать в Этошу, то разница по дням все равно не значительная. Больше всего смущает 12-ти часовой переезд (около 1300 км, если верить гуглу) до Касане. Езда ради езды, да ещё и в сжатые сроки. И мы начинаем смотреть перелеты в Касане и Виктория Фоллс, а затем и цену на лоджи (ведь ночевать в кемпингах без машины с палаткой мы уже не сможем). Резюме - дорого. После долгих споров и обсуждений (муж был категорически настроен ехать самостоятельно на машине) решаем лететь внутренним рейсом в аэропорт Мпача. Цена и на перелёт, и на гостиницы там ощутимо приятней.
Дальше возникает вопрос, как доехать из Мпачи в Касане. Первая мысль, конечно, арендовать на месте машину, но детальное изучение гугл карт подсказывает, что с Rental car там может быть плохо: есть одна какая-то местная контора, но насколько надежная - не понятно (upd: по приезду на месте, вроде бы видели где-то вывеску Avis). Начали искать трансфер, наткнулись на позитивные отзывы в интернете о Tutwa Tourism, пишу им. Теперь они принадлежат Caprivi Adventures, мне присылают ссылку на сайт с различными услугами и возможностями трансфера. https://www.capriviadventures.com Среди них - дневные и двухдневные поездки из Катимо Мулило в Чобе и Виктория Фоллс. То, что нам нужно! Бронируем однодневную поездку на водопады с возвращением в Катимо (не сезон сейчас для водопадов, не ожидаем много увидеть, но и не доехать, находясь так близко, не можем). Решение ехать всего на один день с возвращением в Катимо также обусловлено стоимостью проживания в Виктория Фоллс и нежеланием лишний раз паковать вещи и везти их с собой на водопады. На следующие два дня бронируем ещё поездку в Чобе уже с ночевкой в Касане, чтобы успеть на утренний game drive. Оглядываясь назад, могу сказать, что сейчас бы мы организовали все иначе, но об этом позже.
У нас внутренний перелёт и летим мы из маленького аэропорта Eros, который находится фактически в черте города. В гостинице на нас с удивлением смотрят, когда мы просим организовать нам такси так, чтоб быть в аэропорту за 1,5 часа до вылета. Приезжаем в аэропорт (такси стоило 100 рандов), регистрация ещё не началась. Примерно за час до вылета за стойки регистрации подошли сотрудники авиакомпании. Так вот почему на нас так удивлённо смотрели в гостинице. Из аэропорта в день летает всего примерно 4 рейса. Никто никуда не торопится. Вылет по расписанию уже через полчаса, а мы все ещё стоим в очереди на сдачу багажа. Ну да ладно, тут уж без нас не улетят. Все проверки и посадка проходят на удивление быстро, и вот мы уже в самолете. Посадка по принципу 1+2: такая маршруточка с крыльями. Лететь чуть больше часа, тут же разносят напитки и сэндвичи, намибийские авиалинии очень даже неплохи. Летим низко, из окна любуемся просторами и бесконечно длинными и прямыми, как стрела, дорогами.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

По прилету нас уже ждёт трансфер в наш лодж. По пути проезжаем множество небольших традиционных деревень, где дома сооружены из (простите) говна и палок. Сразу видно, что регион тут значительно бедней, но достаточно населенный.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Ночуем в ближайшие две ночи мы тут: https://sp.booking.com/Share-h6UCwX Caprivi Mutoya Lodge. Всего за 830 рандов в сутки + 760 рандов на двоих за завтраки и ужины, мы забронировали у них luxury tent. Размещение нам очень понравилось, лодж находится в отдалении от города, на берегу озера, которое в сезон дождей соединятся с рекой Замбези. У них есть обычные номера подороже, а также тенты. Нам наш тент понравился: внутри две полноценные кровати, тумбочки, шкаф, два стола, противомоскитный балдахин (и сетки на «окнах»), есть все для чая/кофе, несколько розеток, свет, собственные душ/туалет/раковина. Также для тентов организована общая открытая кухня с плитой и холодильником, так что можно готовить себе самим. Есть бассейн, бар, интернет на ресепшн.
В озере купаться нельзя - в нем водятся крокодилы и бегемоты. Вторых мы, к сожалению, так там и не увидели, но отчетливо слышали, на протяжении всего нашего пребывания. Также по территории свободно перемещаются мартышки, которые стащили у нас спиральку от комаров и насекомых, не предусмотрительно оставленную нами снаружи.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Относительно комаров: они там есть, но, по крайней мере в сухой сезон, их не очень много (те, кто скажет, что это много, видимо, не бывал в наших лесах по весне). Мы для надежности жгли те самые зеленые спирали от комаров и вечером опрыскивали себя и одежду спреем.
На этот день у нас нет каких-то грандиозных планов. Забронирован круиз по реке, но больших ожиданий на него не возлагаем, скорей, это способ скоротать вечер.

Круиз бронировали в самом отеле заранее. Что интересно, в Caprivi Adventures тоже есть услуга круиза по реке, но дороже. Аналогично произошло и с трансфером из аэропорта - заказать его его через лодж оказалось дешевле, хотя по факту за нами приехал водитель в футболке Caprivi Adventures.
Во время круиза в лодке только мы и водитель, так что у нас фактически private tour. Говорим, что хотим увидеть бегемотов. Едем на их обычное место пребывания, но бегемоты куда-то ушли. На другой стороне реки уже Замбия, вдоль берега ходят замбийские рыбаки. Несмотря на то, что река тут находится в общем владении Намибии и Замбии, у стран значительно отличаются законодательства и регуляторы в плане рыболовства. Ловить рыбу с берегов Намибии модно только на удочку. Со стороны же Замбии - сети через каждые 10м и это не запрещено. Рыбаки говорят, что бегемоты проплывали рядом, но скрылись в зарослях, их похрипывания слышны, но никого не видно. Ну да ладно, просто расслабляемся и плывём дальше.
Вдоль берега - временные деревни рыбаков, в сезон дождей все берега будут затоплены, а пока ещё тут пасутся стада коров и беззаботно жуют зеленую травку. По пути видим несколько крокодилов, множество птиц.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Но больше всего впечатляют вот эти маленькие перелетные птички, название которых мы, к сожалению, не запомнили:

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Их тут тысячи! Как нам сказали, они собираются тут в таком количестве перед полетом именно в сентябре, так что нам повезло их увидеть.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Гнезда, как у ласточек

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Встречаем закат на лодке и едем обратно в лодж.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

За нами приехала администратор лоджа - она же дочь владельца. Разговариваемся по пути. Их семья британского происхождения, она родилась и выросла в Зимбабве в Хараре, но училась в университете все-таки в Лондоне. Отучившись, вернулась любимую Африку. Приобняв нашего темнокожего гида по круизу, говорит, что „We’re all children of Africa”. Пожалуй, я бы тоже не смогла жить в большом европейском городе, даже, если это Лондон, после детства на африканских просторах.
Ужин у нас уже забронирован в лодже. Еда достаточно простая, но все вкусно, и накладывать можно столько, сколько хочется. Есть мясо, овощи, гарнир в виде риса, салат, позже приносят десерт, можно заказать чай/кофе.


День 16: однодневный тур на водопады Виктория
Сегодня мы едем в нашу первую поездку с Caprivi Adventures. Мы полны ожиданий, не всем из которых суждено было сбыться.
Выезд ранний, наш завтрак, уже упакованный с собой, ждёт нас в холодильнике.
Менеджер Caprivi Adventures, согласовывающее с нами бронирование, назначила время встречи с гидом-водителем на 6:30. Выходим в 6:25, нас уже ждут. Нам предстоит пересечь границу с Ботсваной, а следом за ней - границу с Зимбабве. Водитель заметно нервничает, спрашиваем, в чем дело. Оказывается, стандартное время выезда - 6 утра, он подумал, что мы опоздали на 25 минут. Показываем ему письмо из их офиса. Придётся нагнать потерянное время в пути.

Надо сказать, это был уже не первый прокол их офиса. Когда мы согласовывали бронирование на водопады и в Чобе, я сразу сказала менеджеру, что мы хотим добавить к посещению водопада какую-нибудь активность там, но пока не определились, какую. В ответ на это мне выслали список возможных развлечений на водопадах с ценами. За несколько недель до поездки я пишу снова менеджеру, что мы таки решили взять Elephant back Safari, который был предложен ими в списке возможных услуг. Меня просят перевести всю стоимость услуги (300$usd), после чего в письме подтверждают, что активность забукирована. Уже находясь в Кейптауне, я получаю от них письмо, что данное сафари невозможно, так как мы будем в Виктория Фоллс только днём, а днём слишком жарко для слонов, чтобы ходить по парку с людьми на спине. Можно пойти на сафари только в 6 утра или после 3 дня, ни то ни другое не возможно без ночевки в Виктория Фоллс. Напомню, что это была услуга, предложенная ими же самими в дополнение к нашей однодневной поездке на водопады. В подтверждение мне прикладывают письмо с перепиской с компанией-организатором в Зимбабве, из которой я вижу, что время и условия они начали обговаривать вот только сейчас (а деньги сняли с меня месяц назад). На выяснение кто прав, кто виноват, времени нет, мы вот-вот уезжаем в Намибию и окажемся без интернета, а пообщаться со слониками ну уж очень хочется. Пишу - возможно ли заменить данную активность на просто кормление слонов во время их отдыха? Ответ - да, возможно, все организуем, стоить будет 60$usd, разницу перечислим назад позже. Ок, отлично, хотя бы так. Если бы нас предупредили заранее, мы бы могли подумать и над ночевкой в Виктории Фоллс, но уже нет времени заниматься организационными вопросами.

Наш водитель изо всех сил торопится успеть к 9:30 на нашу активность, но очередь на границе с Зимбабве меняет наши планы. Паспортный контроль с Зимбабве занял более часа, и мы уже точно не успеваем к нужному времени. Но все-таки едем в Активити центр, с которым была договорённость об elephant interaction. И тут нас ожидает новый сюрприз - торопиться к 9:30 было бесполезно, так как даже покормить и просто пообщаться с слонами они разрешают все в те же промежутки времени - с 6 утра или после 3 дня. Откуда возникло это время 9:30? Как они между собой договариваются и общаются? Почему нам подтвердили эту активность в Caprivi Adventures? Ничего не понятно.
Стараемся отнестись к произошедшему как к мелкому недоразумению, чтоб не испортить себе впечатления на день. У всего есть свои плюсы - зато вернёмся пораньше назад, сэкономим 300$, которые нам обещают вернуть в ближайшее время переводом (вернули, но на переводах я меж тем потеряла более 1000₽ в итоге), к тому же у нас изначально были сомнения в том, насколько правильно участвовать в подобном сафари и создавать на него спрос: все-таки слоны - дикие животные и должны жить в саванне, а не с людьми.

Едем на водопады. Прогуливаемся по парку. В сезон засухи по нему можно достаточно спокойно гулять без риска промокнуть до нитки. В этом году уровень воды в реке все ещё достаточно высокий, так как прошлый сезон дождей был рекордно сильным. Так что водопад более полноводный, чем мы ожидали.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

После прогулки - обед. И тут нас ожидал уже третий прокол Caprivi Adventures. (Напомню, нашла их я по исключительно позитивным отзывам в интернете) Нас приводят в Victoria Falls Hotel на обед, где оказывается, что свободных столов нет и место для нас не забронировано. Мелочь, но после предыдущих приключений становится неприятно.
Едем в Victoria Falls Safari Lodge, тут свободные столы есть. Обедаем, все вкусно, ресторан и виды вокруг нам понравились, очень атмосферно. В 13:00 каждый день из ресторана выносят остатки мяса с предыдущего дня, на съедение стервятникам. Вот он какой - пир стервятников! Их какое-то невероятное количество в одном месте, к ним присоединяются птицы-марабу.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Все бьются за добычу. Как только еда съедена, все разлетаются в разные стороны буквально за минуту.

После обеда заезжаем на местную почту, чтобы отправить домой открытки, и едем назад в Катимо. Назад границы проходим быстро. В Ботсване, как и утром, пересекаем небольшой участок Чобе на пути от одной границы к другой. В отличие от утра, сейчас машин меньше, и показались животные. Видим у дороги жирафа, антилоп, но больше всего удивила встреча с большим семейством слонов, они, видимо, собрались переходить дорогу. Останавливаемся на минутку, чтобы полюбоваться этими чудесными творениями.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Приезжаем в отель, отдыхаем, ужинаем, собираем вещи. За ужином общаемся с владельцем лоджа, он рассказывает, как в юношестве ездил на водопады Виктория с друзьями, когда там не было ещё туристов, ограждений, проложенных дорожек, а можно было бродить по самому краю на свой страх и риск.
Это наша последняя ночь в Намибии.
ligireva
участник
 
Сообщения: 69
Фото: 725
Регистрация: 05.08.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 29
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Сообщение: #6

Сообщение ligireva » 07 окт 2018, 23:17

День 17: переезд в Касане, вечерний круиз по реке Чобе
Утром спокойно завтракаем, говорим спасибо Caprivi Mutoya Lodge и едем в Ботсвану. По пути останавливаемся на обед, он также включён в стоимость трансфера. Нас заселяют в Thebe River Lodge, номер простенький, но все имеется, нас вполне устраивает. К 15:00 едем на вечерний круиз. В лодке только мы, водитель нашей лодки ловит каждое мое движение камерой, делает остановки, рассказывает какие-то общие сведения о птицах и животных, что мы встречаем. Видим в реке бегемотов, крокодилов, греющихся на берегу, слонов, закусывающих сочной прибрежной травой, подплываем к ним совсем близко, наконец встречаем буйволов - огромное стадо мирно лежит на травке на острове посредине реки (теперь мы можем смело говорить, что видели всю большую пятерку), проплываем мимо различных антилоп, а количество и разнообразие птиц невозможно и описать. Круиз отличный!

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)


Любуемся на закат. Это наш последний закат в Африке, завтра утром - game drive и сразу в аэропорт.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Ужинаем в нашем лодже (ужин включён в стоимость поездки), все вкусно и приятно.


День 18: утренний game drive в Чобе и долгий путь домой
Утром в 5:45 мы уже встречаемся с нашим водителем, чтобы приехать к 6 утра на сафари. Нам нужно пересесть из нашей машины в авто для сафари с местным гидом-водителем, хорошо знающим парк.
И тут выясняется, что наши «приключения» с Caprivi Adventures ещё не закончились. Ждём нашу машину с водителем, наблюдаем, как в 6:00 открылись ворота парка и туда одна за одной направляются машины с туристами. На часах 6:15, я не выдерживаю, начинаю спрашивать нашего водителя, где же наш гид с авто и почему мы ему ещё не звоним. На что в ответ получаю - «он едет». Проходит ещё 10 минут, «он все ещё едет», ну а я уже начинаю не на шутку злиться. В отрыве от других неурядиц я бы сказала, что всякое бывает. Но тут это уже закономерность, а не случайность. Наш водитель наконец-таки решил, что стоит позвонить в офис. Выясняется, что машина была заказана не на 6 утра. (Хорошо, что ее вообще заказали!) Сперва он нам сказал, что по какой-то причине машину назначили на 7 утра, потом в последствие выяснилось, что она была запланирована на 8:00. Это ровно время начала сафари для тех туристов, которые приезжают из Katimo Mulilo на сафари в Чобе одним днём без ночевки. Но это точно совсем не то, на что мы рассчитывали, договариваясь об утреннем сафари. Нам говорят о какой-то ошибке в системе, но что-то мне подсказывают, что эту «ошибку» зовут Адель и она сидит в офисе Caprivi Adventures.

В 7 утра водитель-таки приезжает, мы можем начать наш game drive. Сразу едем к реке, по пути видим огромное количество свежих следов слонов, приезжаем на водопой - пусто. Вообще СОВСЕМ пусто. Но слоны тут определенно были еще недавно, едем вдоль берега в надежде увидеть хоть каких-то животных. Вдалеке пасутся буйволы, наконец встречаем антилоп, видим несколько бегемотов.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Но нам нужны слоны, мы же в парке с самым большим поголовьем слонов! Следующий час езды прошёл безрезультатно. В песке на дороге огромные колеи, постоянно норовим в нем закопаться, но пока проезжаем. У каждой встречной машины спрашиваем, что они видели недавно и где. Нам указывают, что впереди на берегу замечен леопард. Едем к нему.

Первое, что видим - убитая антилопа лежит высоко на ветвях.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Вокруг дерева куча машин, все смотрят куда-то, но мы ничего не видим. Нам потребовалось 10 минут, чтобы разглядеть в глубине дерева леопарда. Даже двух леопардов! Но от второго был виден только хвост и немного лапы. Ну уже хоть не зря проехались.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Едем дальше, по-прежнему вокруг ни одного слона, только несколько зебр, жираф и немного антилоп.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

На часах уже около 10 утра, мы начинаем движение назад. И тут мы застреваем в песке. Да так, что никакие усилия водителя не помогают, а только глубже нас закапывают. Вокруг никого, на телефоне no service. Нам уже скоро вылетать, а мы-то рассчитывали до 10 утра уже быть в гостинице на завтраке. Выбрались мы оттуда не сразу, помогли подложенные под колёса картонные коробки и лопата. Мчим в сторону ресепшн.
И тут у нас на пути стадо слонов. Ну наконец-таки! Слоны уже снова пошли на водопой, видимо. Слоны повсюду, их очень много, столько мы ещё ни разу не видели. Наверное, штук сто одновременно. Но остановиться сразу не получается - слишком глубокая колея и есть риск снова застрять. Мы проезжаем вперёд, там тоже с обоих сторон слоны, переходят нам дорогу, наблюдают со стороны за машиной.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Я бы могла надолго там зависнуть, пока не сфотографировала бы каждого, но пора ехать. Мы ещё встретим на пути несколько групп слонов поменьше.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Уже 11, нам ещё нужно в отель за вещами, мы ничего с раннего утра не ели, а в 14:00 наш вылет. Ближе к выезду из парка замечаем льва под кустом, но у нас уже нет времени, нужно ехать.

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

На выезде нас встречает менеджер компании, которая отвечала за наш game drive. Он извиняется за нестыковки, объясняет, что в системе время было назначено на 8 утра, успокаивает нас, что мы увидели всю большую 4ку их парка (в Чобе нет носорогов). И хоть мы понимаем, что в итоге все закончилось нормально, неприятный осадок остался, но извинения менеджера явно сгладили ситуацию.

Мы пересаживаемся в нашу машину, едем в лодж за вещами. Там нас уже ждут, так как комнату пора убирать. Хватаем вещи и сразу едем в аэропорт. В аэропорту наконец выдыхаем, заказываем full English breakfast и расслабляемся.


Ну вот и завершилась наша поездка по невероятной Африке. Нам ещё сегодня предстоит перелёт из Касане в Йоханесбург, пересадка в 5 часов, которую мы предпочли провести в аэропорту (у меня к этому времени внезапно «потек» нос и проявились все признаки ОРВИ), затем 11 часов ночного перелёта в Амстердам, ещё 5 часов транзита, которые мы провели в кофейне в Схипхоле с нашей подругой, живущей в Роттердаме, и специально приехавшей в аэропорт, чтобы нас повидать, и, наконец, последние 2 часа полёта до Кракова.

P.S:
И вот мы уже две недели как дома, а мысли об Африке все никак не отпускают. Я продолжаю читать форум, уже прикидывать в голове возможные маршруты следующих поездок. Хочется детальней изучить ЮАР, уже не только западную его часть, вероятно, все-таки доехать до Этоши... Осталось ещё такое невероятное количество неизведанного и манящего. Пока ещё кажется невероятным все, что с нами произошло за эти 18 незабываемых дней. Африка - это любовь, она переворачивает сознание, очаровывает своей неподдельностью и первобытностью.

Для себя сделали вывод, что лучше, чем мы сами, никто наш отдых не организует. Желания связываться с посредниками не осталось совсем. Мы пошли на это шаг из-за недостаточного количества дней и уверенности в себе, и не раз об этом в итоге пожалели. Может быть, в Зимбабве все-таки и стоило ехать с трансфером, но оглядываясь назад, в Чобе мы бы уже поехали сами. Как я уже говорила ранее, мы для себя пришли к выводу, что круиза + game drive в Чобе нам оказалось мало. Стоило подольше остаться в парке или рядом с ним. Ведь, чем больше выездов туда, тем больше шансов увидеть все, что хочется.

Мы так и не увидели в Чобе слонов на водопое... я очень хотела посмотреть также на водопое на жирафов, как они склоняются своими бесконечными шеями вниз к воде... не встретились нам и львицы, а так хотелось посмотреть на них с маленькими львятами... гепардов мы тоже видели только в заповеднике в Намибии, но не в дикой природе... не видели ни одну гиену, да и леопардов, хоть их и было несколько, не удалось достаточно хорошо разглядеть... Надеюсь, все это удастся осуществить в наши следующие поездки. Ведь мы обязательно ещё вернёмся снова!

Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)
ligireva
участник
 
Сообщения: 69
Фото: 725
Регистрация: 05.08.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 29
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Сообщение: #7

Сообщение terael6987 » 23 окт 2018, 15:23

Переплатили вы серьезно...я про Собеседование с водопадом имею в виду Я сейчас тут и стоит все ерунду,в Виктория-Фоллс останавливаться не стали,очень уж туристами пропитано там,жили в Ливингстоне отличный спокойный городок с ценами ниже Зимбабве раза в 1,5-2.На водопады вход 20 долларов,в Чобе поехать на два дня 105 нам предлагали на двоих тут.
terael6987
новичок
 
Сообщения: 30
Регистрация: 18.05.2016
Город: Магадан
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 49
Страны: 14
Пол: Мужской

Re: Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Сообщение: #8

Сообщение ligireva » 25 окт 2018, 20:43

terael6987 писал(а) 23 окт 2018, 15:23:Переплатили вы серьезно...я про Собеседование с водопадом имею в виду Я сейчас тут и стоит все ерунду,в Виктория-Фоллс останавливаться не стали,очень уж туристами пропитано там,жили в Ливингстоне отличный спокойный городок с ценами ниже Зимбабве раза в 1,5-2.На водопады вход 20 долларов,в Чобе поехать на два дня 105 нам предлагали на двоих тут.

Переплатили точно, но насколько серьезно не знаю.
Разница в цене на билеты - 100$ за человека (то есть 200$ за двоих)
Вылет прямой в нужный нам день был только в Виктория Фоллс.
Виза в Замбию, если останавливаться там, насколько я понимаю, около 80$ На человека (или Гугл мне врет?).
По прилету сразу возникает вопрос, как перемещаться. Арендовывать машину/трансфер/такси - тоже не бесплатно.
Пообедать/поужинать, заплатить за вход в парк... в сумме набежит не мало.
Лодж в Касане, в котором останавливались, на букинга стоит 140$ (не знаю, где подразумевается ночевка при поездке на два дня за 105$)
Если все сложить, то уже не кажется, что так уж существенно переплатили.
Ехать на нашей машине было бы тоже не факт, что выгодней, и однозначно дольше.
ligireva
участник
 
Сообщения: 69
Фото: 725
Регистрация: 05.08.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 29
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Сообщение: #9

Сообщение terael6987 » 26 окт 2018, 08:53

Виза в Замбию 50 долларов,мы приехали из Думает в Ливингстон на автобусе где-то 18 долларов хороший автобус.Ночевали в небольшом отличном отельчике в центре Ливингстона за 27 долларов в сутки с неплохими завтраками,бассейн,кондиционер,сейф и противомоскитная сетка в номере все как надо.Такси до водопадов 5-6 долларов,по городу 3-4 доллара.А в Чобе это без ночёвок там я написал,там недалеко...возят туда-обратно
terael6987
новичок
 
Сообщения: 30
Регистрация: 18.05.2016
Город: Магадан
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 49
Страны: 14
Пол: Мужской

Re: Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Сообщение: #10

Сообщение ligireva » 26 окт 2018, 19:52

Чобе без ночёвок - это совсем другая история. Так как пограничные пункты не работают круглосуточно, при желании попасть к открытию парка на утренний game drive или до заката ездить на вечернем или boat cruise, ночевать все-таки нужно в Касане. В 6 вечера погран пункт закрывается, а мы только на лодке до 18:30 катались.
50$ однократная виза. Если выезжать возвращаться в Ливингстон, то нужна, как минимум, двухкратная за 80$.
И аналогично для Зимбабве.
Для нас Водопады не были основной целью в этой части поездки.
ligireva
участник
 
Сообщения: 69
Фото: 725
Регистрация: 05.08.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 29
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Desperate Campers in Africa (или впервые в Африке с палаткой - Намибия, ЮАР и немного Ботсваны и Зимбабве)

Сообщение: #11

Сообщение terael6987 » 29 окт 2018, 10:07

Немного не верно...Однократная замбийская виза допускает однодневные поездки в Зимбабве и Ботсвану.Когда выезжает из Замбии в Зимбабве на границе спрашивают будете ли вы сегодня возвращаться ...это с однократной визой.Если вы думаете вернуться они визу не гасят.Однодневная виза в Зимбабве стоит 10 долларов...там главное убедить пограничников,что вы на один день.Ботсвана вообще безвизовая.Сколько ехать из Виктории-Фоллс до Чобе думаю вы уже знаете.Неплохая альтернатива утренней прогулке есть из Ливингстона есть утренний катер по Замбези...в принципе то же увидите,только дешевле.А вообще не про деньги речь,а про то,что там здорово)))
terael6987
новичок
 
Сообщения: 30
Регистрация: 18.05.2016
Город: Магадан
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 49
Страны: 14
Пол: Мужской




Список форумовАфрика ::: туристический форум об АфрикеЮжная Африка : все о Южной Африке от А до ЯОтзывы Южная Африка отдых, путешествия





Включить мобильный стиль