Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак

Отзывы и рассказы туристов о странах Средней Азии. Путешествия по странам Средней Азии

Сейчас этот форум просматривают: Собака кавказская, plumbum67, Кыгорь и гости: 5

Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак

Сообщение: #1

Сообщение kakabusinka » 09 окт 2018, 22:48

Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак

Как увидеть три средне-азиатские страны, проехав их за месяц автостопом? Легко! И, к тому же, безопасно, даже одной девушке.
Если честно, безопасность – это самое главное слово этого трипа, я себя более напряженно в родном дворе чувствую, но обо всем по порядку.
В отчете традиционно мало графоманских эмоций, только некоторые эмоциональные детали из моего инстаграма, выделенные курсивом для путешественников, которые составляют себе маршрут и нужно вдохновиться. Наводок по жилью тоже не будет, поскольку останавливалась у каучсерферов, которые там удивительно прекрасны. Вообще, в Азии – «гость выше отца» и это не пустые слова, будьте готовы к гостеприимству высшего разряда. И красоте – и человеческой, и природной в высшем ее проявлении.

Середина октября 2016

Казахстан
Начала с Казахстана, рассудив, что лучше двигаться из холода в тепло. Первым городом на маршруте стала Астана. Тут можно лицезреть насколько человеческая воля и самодурство могут быть сильнее природы, которая, впрочем, все равно расставляет все по своим местам. В морозной степи, продуваемой всеми ветрами, стоят небоскребы и не покидает ощущение, что сделаны они настолько тяп-ляп, что обязательно вот прямо сейчас на тебя упадет все это стекло и псевдо-золото. Без эстетства, красоты, новаторства. Такой недоДубай открыточного вида, а внутри – ничего. Хотя, нет - холод и понты. Это и есть «новый город» на левом берегу.
Через мост от него и до вокзала – квадраты серых хрущовок, это «город старый», там хорошо вечером и если ходить в правильные места, например, к цветочным часам в парке Пушкина, Университет, центральную синагогу, парк «времена года», на центральный базар, наконец.

Что смотреть в модерновой Астане:
- мечеть Нур-Астана
- Астана Байтерек («чупа-чупс», в народе), там наверху обзорная площадка и отпечаток руки президента (вход 1000 тенге)
- отель Ritz (пр.Альфараби), там н 28 этаже Skybar – из него вид на город сверху
- водно-зеленый бульвар
- министерский дом
- дворец мира и согласия
- большой театр
- цирк и самый высокий флагшток в стране
- набережная
- «Хан шатыр» - ТЦ с пляжным курортом внутри

астана – леденец - блестит, причесана, в модерновом убранстве. всему красивому здесь не более 8-10 лет. современно, стеклянно-многоэтажно, бесчувственно.

Совсем не восхитившись Астаной и местными казахами («казах без понтов – беспонтовый казах»), еду в Алма-Ату, бывшую столицу Казахстана. Город с прекрасной историей и традициями, город-атмосферу, город-яблоко, город-отец (ата). Маршрутка стоит порядка 10000 тенге, еду на блаблакаре за 9000 с прекрасными мальчишками на микроавтобусе, которые путешествовали по Грузии и России и возвращаются домой. Дорога оказалась непростая – выпал снег, трассу занесло наполовину, да «жолополисесы» (по-казахски, полиция, в народе зовущаяся «жополицие») останавливали через раз. Стартанули в 8 утра, доехали к полуночи.
Алма-ата – удивительная, хорошо по ней просто гулять, как будто в городе детства. Может, это оттого, что много фильмов из нашего советского прошлого снимались на алма-атинской киностудии, может просто живут в нем прекрасные, образованные, любящие свой город люди.

в алма-ату невозможно не влюбиться с первого взгляда, такое ощущение, что я оказалась в чьем-то детстве. тихом, зеленом, солнечном, атмосферном и на клеточках понятном. не могу остановиться! когда ты живешь с солнцем на макушке в окружении снежных гор, кажется, что все везде прямо сейчас бегут и счастливятся. раньше тут плодоносили городские яблоневые сады и алмата по праву считалась самой зеленой точкой на карте ссср. и сейчас все так, что любая воткнутая в землю палка благодатно зацветает.

Где бывать в Алма-ате:
- гостиница «Казахстан» - советское ретро, с Skybar на 25 этаже – обзорная площадка
- центральная улица Канаева-Гоголя
- бани Араван с листовым чаем
- парк 28 панфиловцев
- церковь без единого гвоздя
- Фурманова-Абая-Ленина – новая площадь
- парк первого президента
- стадион
- местный Арбат
- ЦУМ
- метро (самый известный долгострой – 30 лет строят)
- зеленый рынок
А вечером послушать местную группу Lamp Orchestra или сходить на спектакль необычного театра «Артишок».

И, конечно, нужно хотя бы на денек съездить на горнолыжный курорт Медео. Я была, когда катальный сезон еще не начался, но каток как раз открывали с помпой. Гора Чимбулак, если будет погода, не такая высокая для трекинга одного дня, есть фуникулеры и весь сервис.
Из города идет автобус №12 (80 тенге) до Медео.
Если у вас всего полдня: лестница из 842 ступенек, стадион-каток Медео, канатка до Чимбулака (бар «Высота»), а когда будете спускаться – чудесные джакузи с горячей минеральной водой для согрева.
Если дней больше и хочется в горы по-настоящему: Чимбулак – Ледник Туюку (2500), озеро Маншу (3550), метеостанция Маметовой и плотина Мын Жикка.
Если нет времени на Медео, есть смысл хотя бы съездить на «городскую» гору Кок-Тюбе (идет автобус номер 99 до входа в парк и оттуда надо пешком или за бОльшие деньги - канатка от памятника Абаю). Виды на город, воздух, мини-зоопарк, сувенирные лавки, кафе, в общем, стандартный туристический аттракцион.

Обязательно своими глазами увидеть Чарынский каньон, вот где впечатлений хапнешь! Магическое место, с сильной энергетикой и самые, наверное, запоминающиеся кадры из Казахстана. Вход - 720 тенге, читала, что кто-то попадал бесплатно с левой стороны через дырку в заборе. Можно свободно лазить, устраивать пикники, и даже остановиться на ночь в юрте у реки в эко-лонже. Река – это конец маршрута.
Самое сложное добраться на общественном транспорте (я ехала автостопом и это оказалось дольше, чем везде, так как направление не самое популярное и все туристические машины – полные).
Как ехать: автобус 86 в сторону аэропорта, развилка на Алматы-Шелек. У поселка Шелек – развилка, на каньон- 47 км, дорога направо – на г.Кеген (16 км до каньона, но она хуже, почти бездорожье).

про казахов в трех историях. 1. про кастовость. очень четкое деление на жузы, рулят высшие по беспрекословному праву. отсюда перекосы в парламенте, который, например, всерьез недавно обсуждал налог на секс; 2. про коррупцию. все поголовно, от таксиста убера до топ-логиста ритца ругаются на беспринципные отмывательства в верхах, но реально каждый встреченный не стесняется рассказывать о схемах, которые мутит на своем месте; 3. про понты. есть даже поговорка: казах без понтов - беспонтовый казах. до абсурда порой доходит)) еще пару лет назад отмечали 158 лет культурной столице, в прошлом году нашли какую-то неопознанную тарелочку и шумно стали праздновать тысячелетие алматы, подчеркивая что москвы-то вообще еще не было, когда казахи яблоко надкусывали.


КИРГИЗИЯ
самая быстрая граница, которую я прошла за 3 минуты. Кажется, сами киргизы готовы платить, чтобы к ним ехали туристы. Заезжаю со стороны Бишкека, хочу за несколько дней добраться до южной границы с Узбекистаном – города Ош. На самом красивом отрезке пути Жалалабат-Ош хотела остановиться в юрте у чабанов (пастухов), но они уже свернули к тому времени свои джайло (стойбища). 4 точки на недельном маршруте по Киргизии: Бишкек, обе стороны озера Иссыкуль, Жалалабат и Узген (Ош).

Регион контрастов - от снежных пиков до грушовых деревьев, от базаров до свадебных хаммер-кортежей, от революционной интеллигенции до чабанов... с блюдцами озер, чайниками с чаем, лесами из каждой излучины, самсой из тандыра, перевалами, конями, пасекой, ямалом, курортами, космонавтами, хрущевками, козой лилечкой, горячими источниками, балбалами, эпосом, золотодобычей, дунганами, миром сальников, баней, долинами, подводными городами, орехами, джайло, мозаикой, адскими маршрутками, фаизой... в киргизию хочется вернуться летом - это хороший вольный край, где много красоты природной и человеческой.

Бишкек
Там до сих пор Советский союз, даже муралы на центральной улицы и стене школы реплика картины «Дочь Киргизии» с айпадом вместо книжки. Одна только почта, напротив главной площади Ала-Тоо, чего стоит.
Погуляйте по Чуйскому проспекту, окунетесь в СССР: дом правительства, исторический музей, здания министерств, дом художника…и хрущевки милые сердцу. И, конечно, Ошский базар – вот где представительство адочка «made in china». Мне был милее базар на Ленина, там колоритные тети разливали вкуснейший максым (такое а-ля пиво из кисломолочки), тан и чалап, да и всякая снедь вкуснее и дешевле, плюс это недалеко от границы и узловая транспортная остановка, чтобы ехать дальше.

бишкек почти не тронут цивилизацией, поэтому я путешествую на машине времени. была на ош базаре, купила дубовый веник и шаль из козы, а то уникло со своими японскими технологиями не вывозит. судя по запахам покупок, теперь коза будет полноправным компаньоном в моем трипе, а веник обещает православненько оходить итальянку роберту в бане
сегодня гоняла по ущельям, в тщетных попытках обмануть туман, укрывший от фоторужья все крутые виды своим рукавом, пила воду с серебром и открыла для себя местный сывороткоквас "бозо".


Где есть в Бишкеке: кафе Фаюза, однозначно вкусное место с хорошим ценником для местных.
Около Бишкека:
1.национальный парк Ала-Арча (маршрутка 265), вход 80 сум. Ехать через села Байтик и Кашка Суц. Есть водопад и отель для переночевать. Красивые виды, мало «тур.аттракционов».

2.Башня Бурана (Токмок) – каменные истуканы типа стоунхенджа в поле. Маршрутка 344. Побродить хватит часа, есть музей и башня, на которую по узкой лестнице считается обязательным забраться невесте в пышном платье для свадебного фото.

это, конечно, предмет шуток и завидок, но я везде за свою "канаю")) фаиза из древнего городища - всемирного наследия юнеско - бурана дала ключ от башни 11 века. такое необычное ощущение - самой открыть дверь, протиснуть себя по винтовой лестнице, на ступеньки которой помещается только треть ноги, на 20 метров вверх, а потом практически на попе скатываться назад, чтобы закрыть древнюю калитку и вернуть ключи жене старца фура. уж не знаю как сюда женихи своих пышноподольных невест запихивают.

ИССЫКУЛЬ
Огромное озеро, с северной стороны – курорты, санатории и дорогой отдых, с южной – тепло и классные горные массивы. С одной стороны въезд – город Балыкчи, с другой – Каракол (горнолыжный курорт).

Северная сторона:
- город-курорт Чолпан-Ата, центр Иссыкуля, есть горячие источники в избытке (например, в Антоновке).
- Семеновское ущелье с высокогорным озером,
подняться надо из села Григорьевское, спуститься в село Семеновское. Я приехала в момент схода лавины и таксисты туда ехать отказывались, только на лошади можно было. До озера не добралась, только внизу полазила.
- мертвое озеро/соленое озеро ( оч далеко, надо брать спец.транспорт)

Южная сторона:
- каньон Джети Огуз (в переводе 7 быков).
село вдоль трассы и курорт в горах, советский санаторий «Волна», ущелье «разбитое сердце», в 8 км - дом Гагарина (где он акклиматизировался после полета в космос), через 5 мостиков туда пройти, зацепив водопад и виды.
- каньон «Сказка» - удивительное место с разноцветными горами, на фоне голубого озера
- каньон Каджисай – скалы в виде динозавров
- долина Барскаун (водопады, ущелье), переночевать в гостевом доме «Тамга».

такого у меня еще не было в копилочке ощущений - застопила лошадь бойко и проскакала на ее теплой попе (не в седле, оно было занято наездником) десяточку километров. круто, с подогревом и ветерком!
это озеро иссык куль. священное море. вода реально такого цвета. никогда не замерзает. шестое в мире по глубине. радужная форель пожрала всю остальную рыбу. озеро окружено тянь-шаньскими горами и продуваемо всеми ветрами в северной его части. южный берег иссык-куля действительно сказочный - здесь никогда не бывает снега, много долин и причудливых ландшафтов, скалы, горы, водопады, абрикосы и груши, горячие источники и милейшие гаишники. сюда хочется вернуться, хотя бы во сне.


Каракол
если не едете катать, можно посмотреть памятник Пржвальскому, мечеть без единого гвоздя и самый старый в азии православный храм.

про маленьких киргизят, из области легенд - в давние, чуть ли не дореволюционные годы, когда было мало витаминов и дети часто болели, младенцам вставляли в рот кусок курдючного жира, нанизанного на палочку. малыш сосал этот жирочупс, становился ладным и даже лопался от полученной пользы - у некоторых взрослых людей, говорят, даже на щеках остались шрамы))

Бишкек – Ош, через Сусамырский перевал.
Незабываемая дорога в облаках по тяньшанской гряде. Опасный перевал, говорят, второй после Таджикистана. Водители едут с цепями на колесах, мы успели до пурги. Первый перевал через Токтогул (ГЭС), рядом Чичканское ущелье.
Тут куча джей-ло (пастбищ), с чабанами и юртами («базуй»), можно закупиться медом и увидеть горную курапатку «кеклик».

долгая и одновременно самая красивая дорога бишкек-жалалабад позади. как и зима) с которой мы попрощались на первом перевале тоо ашуу, который, как сказала барыня джамиля "у нас и интересный, и страшный, и сказочный". воистину: 3580 метров высотой, с тоннелем, галереями, крутыми виражами, траками в кювете... водители перевязывают колеса цепями, хотя дорога не такая скользкая, как будет настоящей зимой.
а второй перевал был уже таким - ала бель пониже, 3180 км. спустившись, попали в чичканское ущелье. в сусамырской долине чабанов среди снега обнаружить не удалось((
третий перевал(чик) начинается сразу после тогтогульского водохранилища, летом здесь только юрты и джайло (пастбища), которые по-английски пишут как Jey Loo:) долина известна своим медом, холодом и отличной рыбалкой
а вот и последний перевал и курпсайское водохранилище. это уже южная киргизия,
итого: 600 км, 4 перевала, живописные скалы, несколько тоннелей, и всего сотня километров по прямой... это были 8 незабываемых часов жизни, когда не можешь позволить себе залипнуть ни на секундочку
тут были и исландские причудливые перемены ландшафта и температур, скальные грузинские перевалы с недетским серпантином, врезавшиеся в водную гладь норвежские фьорды, мягкие словно кошачьи животы фарерские сопки, швейцарские зеркальные озера с четкими контурами... и этот косматый пар от дороги, в окружении совершенно снежных гор, и эти заложенные уши, и эти разноцветные тоннели из песка, и это замирание сердца..и это все, что останется и после меня, и это все, что возьму я с собой...



Ош
Очень южный и старый город (утверждают, что более 3000 лет), в центре города – Султан-гора (и музей в пещере), на которую все забираются и центральная улица, с парком, загсом и университетом. Раньше был городом-побратимом Ленинграду, сейчас прославился «благодаря» кровавой резне с узбеками.

это южная столица киргизии - город ош. низкорослый, шелестящий листьями, наполненный птичьим гомоном, с сулейман-горой, базаром и кладбищем по центру. советский и азиатский одновременно, на бэках - муслимские завывания. городу три(!) тысячи лет, он согрет лучами звезды по имени солнце и здесь не всегда, но уживаются узбеки и киргизы.

Коротко по стране: дикие и щедрые «люди с дубинами» (мы двух президентов прогнали, а если этот будет себя плохо вести и его турнем), а природа – невероятно красивая, величественная, широкая.

да что вы знаете о рисе! впрочем, как и о киргизах) а я вам расскажу! они делятся на южных и северных (первые - шустрые дельцы, вторые - основательные хозяйственники), внутри они тоже делятся - на кыргЫзов (этнических) и киргИзов (обрусевших). это только чистокровные, без остальных 80 примешанных национальностей типа уйгуров, кыпчаков и дунган. Киргизы очень гостеприимные люди, простые и крепкие. любят "веселиться, особенно пожрать" и гулять свадьбы неделями по 300-500 человек. интересно, что в киргизском языке почти нет вежливых "просящих" глаголов, в основном, повеливают ребята)) а еще у них есть волшебное слово "жатам", добавление которого превращает любое время в киргизский презент континиас.


УЗБЕКИСТАН

Пограничный переход Ош-Достук-Андижан, маршрутка 138.
Очень долгий досмотр на границе, от 2 часов, нужно показывать все, вплоть до фотографий на телефоне (никакого порно, наркотиков, оружия – даже игрового).
3 дня можно находиться в стране без регистрации, дальше – либо паспортный стол с регистрацией у кого-то место (нужен ксерокс паспорта + паспорта хозяина и туриста, домовая книга, заявление и 5$) или все регистрационные квиточки из отелей, которые обязательно смотрят при пересечении границы. Лично знаю людей, у которых были проблемы.

Очень странный у меня сложился словарик) Хай – ладно, хоп – хорошо, хаер – пока, бичурашка – бедненькая, гюрвек - дыня. В принципе, с этими пятью словами можно прожить))

эта страна сразу поражает своей чистотой - с обеих сторон трассы везде-везде метут обочину люди в оранжевом, нон-стоп. дороги широченные и прекрасного качества, машины по большей части белые и шевроле (тут завод)). пейзажи без излишеств, но даже обычные деревья врастают в землю красиво. сейчас "идут" яблоки - они узором-тетрисом выставлены вдоль дороги, хочется играть ими в пятнашки. барашки-коровы-ослы тоже какие-то фотогеничные. а людей всех хочется расцеловать! это моя не первая, и даже не тридцать первая страна, но, черт возьми, меня подкидывает вверх от одного только ее запаха!

Самарканд
Культурный, красивый, тихий город, моя любовь. Центр Эмира. Если Ташкент – это Москва, то Самарканд – совершенный Питер. Метафора со всеми вытекающими. Вплоть до того, что недавно почивший, любимый народом президент Ислам Каримов - питерец, тьфу, самаркандец и завещал похоронить себя именно здесь.

самарканд показывает себя во всей красе и многообразии сразу же, без расшаркиваний. узор у него тонкий, кружевной, невесомый. как воздух, который проходит через каждую клеточку, наполняя ее живительным.

Что смотреть:
- площадь Рагистан с медресе Улугбека (на минорет можно забраться за 10 тыс «на лапу» охраннику), медресе Шердор и медресе Тилля-Кари.
- Сиабский базар
- мавзолей Гур Эмира («проклятье Тимерлана»)
- мечеть Биби Ханум
- Хазрати Хизир (и старое мусульманское кладбище)
- комплекс Шахи Зинда
- Музей истории (отдельно отмечу презентацию «сюзане»)
- Даниил Хаджа Дониор – могила пророка Даниила, парк красивый вдоль реки Зеравшан
- Обсерватория Улугбека

минареты, усыпальницы, медресe - основная архитектура узбекистана, а майолика - это керамическая мозаика, которую создают вручную ремесленники уже более 2,5 тысяч лет по неизменной технологии. берут цветную глину, покрывают глазурью, расписывают, обжигают в печи - так получается эта фирменная керамическая плитка. каждая - уникальна по своему узору, который зависит от региона, не тускнеет лет 600 точно. от бирюзового и охры в глазах по-хорошему рябит. это приятные цвета, базовые в узбекской майолике - все оттенки синего и золотого. по традиции - синий про небо, от того все религиозные здания в этом цвете, а золото/охра - это прообраз рая на земле. самарканд, кстати, древние поэты называли не иначе как "украшение лика земли".

Рынок тоже обязателен к посещению, за колорит «и твоя мать базар, и твой отец базар». Я делала десерт, смешивая орехи, мед и кисломолочный типайогурт – сюзьму.
А у орешницы Шахло и ее мужа – самые вкусные и дешевые орехи и специи +998915411032.
Тут же можно купить знаменитую варахшу – глину от экземы.

Около Самарканда:

Шахрисабз – руины дворца Аксарай, сердце-гора из фильма «Апачи», мемориальный комплекс Доруг Тилават (маршрутка №9 с автовокзала до птицефабрики)
Зоомин (Джизакский район) – горы, водопады, леса.

Конигиль – фабрика бумаги, покажут как делали бумагу с 7 до 18 века, даже Медведев приезжал с визитом сюда (из Самарканда, от Улугбека идет автобус номер 3)

конигиль - село, где проходил великий шелковый путь. бумагу тут делают с 8 века. по олдскульной технологии. путин был, джим керри был, русская ольга с друзьями была и меня оттуда вывезла, иначе бы я там забумбумбумажилась. это вам потому что не пинавелловская фабрика по производству бумаги из слоновьих какулет.

Обязательно попробовать самаркандский плов в месте «Центр плова», на улице Богимайдон 2/4 а. Уже к 13 на двери табличка «ОШ ТУГАДИ», значит, плов закончился, оч популярное и вкусное место.

про легендарный самаркандский плов: он трехслойный, а не перемешанный; для открытия аппетита нужно глотнуть виноградного уксуса горооп; есть вприкуску с редькой и чаккой (такая йогуртосметана), маринованным луком анзуром, помидорами и даже чили-перцами. есть простые правила: начинает старший/девушка/гость, по кочевничей традиции все едят из общего блюда, каждый в свою сторону. едят быстро, с аппетитом, наевшись - обязательно имитируя процесс, чтобы не обломать остальных. трушные пловоеды едят руками, аккуратно собирая все ништячки в кучки и отправляя их в рот. если наелся раньше (не приветствуется), надо "прибрать" за собой - сдвинуть недоеденные рисинки сорта аланга в центр, почистить свой островок блюда. ну и, конечно, заказывать столько, сколько можешь съесть с компанией таких же пловцов;)

Автостоп: страна раскрывается сильнее всего со случайными попутчиками. Такие разные, но все одинаково радушные люди. И все сердечные патриоты своей страны.
Как сказал дедушка, ехавший со свадьбы племянника: "погода теплый, люди теплый, зарплату не получаем, а хорошо живем, никому не жалуемся, днем работаем, вечером телевизор смотрим. Дыню садим, арбуз, баран-маран пасем, республика богатая – что надо человеку, все есть. Золото есть, белое золото (хлопок) есть, дыни-арбузы, огурцы-помидоры, ковры, машины, только человека на огороде растить не можем, все остальное растет."

Бухара

В Бухаре куда ни плюнь - везде культурное наследие, охраняемое юнеско, около 500 объектов в старом городе под охраной ЮНЕСКО. Бухаре более 2500 лет, это старейших город на земле.

Приезжаешь на вокзал и сразу кажется, что очутился в России – встречает здание в русской стилистике, которое построил местный эмир специально под визит Николая II. Эмир любил Ольгу и даже узкоколейку из Кагана до Бухары проложил, чтобы она с комфортом добралась до летней резиденции в Моха-Хоса. Но Романовы не доехали всем семейством, а щедрое гостеприимство, получается, оценили потомки.

Бухара немного другой Узбекистан. Как Казань на карте России. Архитектура, нравы, люди, самса... все чуть по-другому: более провинциально, низкоросло, локально. Как и в древности - город почти не выходит за пределы крепостной стены Арк. Саманиды это вам не тимуриды, в общем)) А Бухара, на мой вкус, чуть подпорчена вниманием туристов - это и летящее отовсюду "хэллоу", и вурдалаки из муратовских фильмов на вокзале, и совру-недорого-возьму)) но вилять по узким улочкам-лабиринтам, вместе с козами - это прямо киношная декорация и эмоция.


Что смотреть:
- площадь Labi Hovuz
- медресе Куксельдош
- медресе Ханака Диван-Беги
- закопанная медресе Magoki Autor
- мечеть и медресе Chor-Minor
- архитектурный ансамбль с миноретом Пое-Калян
- крепость Арк
- тюрьма Зиндан
- мечеть Bolo Hovuz
- крепость Ismail Samani Mausoleum

около мечети чор минор растет хурма, вкуснее которой я пока не ела тут. может, потому что прямо с дерева;) 4 минарета - посвящение детям эмира, на каждом свой уникальный узор. дочкин, кстати, полностью рассыпался, остальные - пацаны, вот и держатся.


Около Бухары:
- старое кладбище на закате (с вокзала маршрутка около 6 км)
- Мохихоса – летняя резиденция Амира
- Чор-Бакр – город мертвых

Что сделать:
Сходить в хамам, туристический вариант – «Бозори корд».
Для местных - бухарская женская баня Кунжак, действующая, с 16 века без реставрации, хозяйка Хужват. Раньше баня работала только для жен и наложниц Эмира.

в бухаре раньше работало 26 бань, для каждого сословия была своя. сейчас осталось две - женская "кунжак" и мужская "бозори корд". сюда, в баню "на углу" вел тоннель из крепости арк, по которому раз в неделю бегали поскрабиться жены и наложницы эмира. сегодня г-жа хужват (в переводе символично "приносящая счастье") реставрирует баню "своими силами" - здание не капиталилось около 500 лет и его изо всех сил сохраняют в первозданном виде. эту баню называют священным местом, об этом отдельно.
а что до хужват - она из почетных граждан города, училась в высшей комсомольской школе, руководит программой "города-побратимы" и говорит исключительно на уменьшительно-ласкательном наречии.
женская баня "хунжак" находится почти у подножья минарета калян, неприглядно, в уголке. по легенде, хамам работает от одной свечи и никто не знает куда уходит вода, тк канализации нет. аура в бане невероятная, как в святом месте.
местные приносят сюда детей, 10 дней отроду. вернее, сюда начинают ходить полежать на волшебных горячих камнях, если по истечении полугода в браке не удается забеременеть. ходят и в положении, мазать животик банной намазкой из меда, имбиря, яичка, трав, жаренного нута, специй; делать перинатальный массаж. сразу после рождения малыша, его приносят мыть (укладывая на мамин загривок) каждые десять дней, до сорокового - считается что таким образом его защищают от злых духов. испокон веков, делают это специальные банщицы - онабиби (статус приравнивается к акушеркам). онабиби - это всегда банщица со стажем и благословением, передающимся из поколения в поколение.
туристок тоже принимают, со спецобслуживанием - чай, скраб, массаж, помывка)) меня помыли по прайсу для местных, не знаю как это опять получилось, я не просила, но с благодарностью приняла. вышла обновленной аки младенец. желание, как положено, загадала, о результатах сообщу


Хива

Старушка Хива внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, она даже древнее Бухары. Это центр Харезмского ханства, его сердце. Территория в 60 га обнесена стеной в три кольца, все основные достопримечательности - мечети, минарет, мавзолей удобненько расположены. Считается святым долгом для верующих и брачующихся посетить старый город Ичан-кала. А для путешественников - съесть в местной чайхане "тухумбарек" - такой национальный хoрезмский вареник с яйцом внутри.
спасибо, хорезм, ты отличался от центрального узбекистана более крутым нравом, простотой душ, компактностью удивительного, стариной которая не укладывается в голову, а сразу бьет в цель. выдвигаюсь в автономную республику каракалпакстан, на границу с туркменией и казахстаном.


Нукус

столица независимой республики Каракалпакистан, делать тут особенно нечего, разве что сходить в великолепный музей изобразительных искусств республики Каракалпакистан имени Савицкого – исследователя Каракалпакистана. Это такой был художник русский, который влюбился в Узбекистан и стал археологом, начав случайно собирать по крупицам исчезающую, точно аральское море, каракалпакстанскую идентичность. Одержимый был человек, влюбленный и неутомимый.
в зале быта каракалпаков я зависла на час, и теперь знаю, что джинсы в 17 веке именно они, а не американцы, изобрели. причем, домотканный деним, окрашенный в цвет индиго, использовался для пошива свадебного (!) платья - кок-койлёк, которое каждая девочка начинала расшивать узором с 6-7 лет и до самого бракосочетания. меня такие вещи очень бодрят, даже через стекло)) музей вообще очень мощный, хоть и нелогичный - и античность европейская, и каракалпаки с юртами, и савицкий с живописью, и авангардисты со своим маслом, и современные художники мамедова и юлдашев с родиной. шикарный, в общем, состав экспонатов, хотя всего 3% из заказников демонстрируется!

рядом с Нукусом, в 200 км – уходящее аральское море, кладбище кораблей – очень плохая дорога Нукус-Муйнак, лучше выезжать туда ранним утром. Впечатлений будет море. Прибывающее море впечатлений. В противовес ушедшему уже за 400 км аральскому морю. Пропустить сие никак нельзя.

Ташкент

Четыре эпохи сформировали характер современного Ташкента: темное время, имперский период, советщина, эпоха независимости.
Старый город, где хранятся великие для исламского мира святыни - например, Коран, датированный 7 веком, написанный кровью на древне-семитском, а не арабской вязью. Он (и бухара) не дают покоя мусульманам всего мира, которые ежегодно объявляют джихад Узбекистану. Тут и ушедший под землю минарет (и культурный слой). Аль-бухари, Аль-харезми и прочие теологи ислама, персидский язык, утраченная зарастрийская эко-френдли религия, 12 ворот города, Джин качалар - узкие улицы духов, ханское обязательство защищать караваны от набегов ... все это про старый город, который до сих словно из темных времен 16-18 вв
Имперский период связан с именем опального Николая Константиновича, из Романовых. Которого сюда сослали за недостойную фамилии внебрачную связь с американской танцовщицей и он, скучая по родине, построил дворец как в Петербурге, открыл театр, разбил сады и парки в средне-азиатской пустыне, собирал внушительную коллекцию изобразительного искусства... и вообще оказался деятельным предпринимателем с большой буквы, но без фамилии и до конца жизни носивший титул "душевнобольного".
Советский период это про многоподъездные панельные дома и сталинки, во дворе почти каждого раньше располагался такой навес с общественными казанами, где собирались соседи и "давали" плов. С советских времен молва о ташкенте ходила молва как о "хлебном городе" с множеством пекарен, где нет голода и "гость выше отца твоего". особенно после войны в столицу устремилось много советских людей разных национальностей и нашли здесь свой дом.
А еще деталь, которая поражает воображение и краше всего говорит о городе - во время войны сюда отправили 650 тыс детей-сирот, которых прямо с перрона разобрали в семьи жители Ташкента, тогда, говорят, на вокзал, не сговариваясь, пришел весь город.
Ташкент эпохи независимости - это здания-великаны, на широких проспектах, проветриваемые со всех сторон света. Их обильно поливают электричеством по вечерам, а при свете дня масштабы достоинств не влезают в кадр. Это, например, "дворец снежной королевы" - дочери президента Гульнары Каримовой, про амбиции, самодурство, нимфоманию, казнокрадство и безвкусие которой столько историй в народе, что замнем для ясности;))
Современный Ташкент - очень атмосферный, прогрессивный и безопасный. несмотря на землетрясение и теракты, которые, к большой печали, тут случились уже на памяти нашего поколения.
Многие ташкенцы прекрасно говорят на русском и английском, чтут традиции, ходят в авангардный театр "ильхом", запускают стартапы по продаже плова в консервах;) жители остальной страны на столицу обижаются, потому что "ташкент для ташкенцев" и даже купив себе квартиру в городе, прописаться в ней нельзя, если ты иногородний.

ловлю себя на мысли, что удивительным образом здесь все уживаются вместе и всё уместно. место с каким-то правильным балансом. ташкент слишком нетипичен для столичного города. и идеален в середине ноября, даже в понедельник.


Что посмотреть:
- Фархадский базар Чор су («обжорные» ряды)
- Театр оперы и балета и старый фонтан
- центральный парк с пешеходным мостом
- Джума мечеть
- Бродвей
- Старый город с главной мечетью
- религиозный центр Hazrati Imam
- театр Ильхом (все театры в СССР были сюда эвакуировали на время войны, очень сильная театральная школа поэтому)

такого ощущения безопасности у меня не было ни в одной стране мира! тут реально нарисованный догвиль (в хорошем понимании), кукольный мир под куполом. совершенно не важно какого ты пола, в какое время суток, в каком районе, в какой кондиции, одежде и возрасте ты есть - ты физически чувствуешь защиту и отсутствие какой-либо угрозы со стороны внешнего мира. это давно забытое, но очень естественное чувство. какое бывает только детстве)

Долгое время во время трипа по Узбекистану я с разных сторон вопрошала мир и себя: ну почему эти люди такие? Откуда эта непоколебимая порядочность? Сквозящая во всем высокоморальность? Уважительное отношение к другим и себе? Это такие, казалось бы, "старомодные" понятия, которые здесь - не просто слова, а основа, нерушимая и непоказушная. Это древняя традиция, это то, почему даже самые прогрессивные узбеки хотят воспитывать детей только тут. Это институт общества, и то, что отличает нацию от всех других. Это махалля!

махалля дословно "узбекский квартал"- хранительница узбекских традиций, издревле официально выведенная в общественный институт. это система отношений между жителями одного квартала, община со сводом регулирующих, но неписаных правил.
раньше территория, куда долетал голос муэдзина, звавший с минарета на молитву, и определялась как территория махалля. суть коротко - все жители живут в мире и согласии между собой, уважают и заботятся о старших, помогают друг другу, следят за чистотой и порядком везде. махалля помогает в организации свадеб, похорон, строить и ремонтировать дома и семьи.

вся жизнь в махалле держится на определенных негласных правилах, которые никто не смеет нарушать. сейчас, конечно, многие законы махалли либо пропали совсем, либо стали намного мягче.
но все равно - махалля по-прежнему главный регулирующий быт и мораль орган. подумываешь о разводе - махалля, начинаешь бизнес - махалля, кучкуются подростки по вечерам во дворе - махалля, дочка плохо учится - махалля. представителей махалля уважают, на каждого человека в общине есть своего рода "досье" и все это, самое интересное, по доброй воле. я вижу своими глазами как работает эта система тут, и это меня восхищает.


Про трип в трех предложениях, в качестве эпилога: я ехала за солнечным бабьим летом (обмануть самый серый период в году) в априори любимый регион (подстраховалась, чтобы без сюрпризов), после долгого (целый год без трип-адреналина) перерыва в тревел-рок-н-ролле.

А оказалась и в лете, и в зиме, и в Европе, и в Азии, и в чьем-то детстве, и в чьей-то юности и даже, возможно, в чьем-то ближайшем будущем. И одновременно - в себе, на своем месте, в здесь-сейчас-моменте.
Совершенно по наитию прикинула маршрут, который оказался идеально сбалансированным по набору "маст си", драматургически правильно выстроенным по нарастающей до кульминации эмоции, нечеловечески богатым на спонтанные судьбоносные встречи.

Спасибоещепожалуйста, #среднеазиатскоепутешествие, ты было невероятно крутым!

Немного скринов из моего инстаграма kakabusinka: Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак%20%20Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак
Последний раз редактировалось kakabusinka 30 окт 2018, 19:51, всего редактировалось 3 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
kakabusinka
участник
 
Сообщения: 150
Фото: 39
Регистрация: 06.12.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 57 раз.
Возраст: 36
Страны: 41
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак

Сообщение: #2

Сообщение Нонна Л. » 10 окт 2018, 07:22

kakabusinka писал(а) 09 окт 2018, 22:48:рядом с Нукусом, в 200 км – уходящее аравийское море, кладбище кораблей – очень плохая дорога, лучше выезжать туда ранним утром. Впечатлений будет море. Прибывающее, пропустить никак нельзя.

Поясните, пожалуйста, последнее предложение. Приливы? Или море восстанавливается и прибывает на глазах?
И как Вы туда добирались? Есть общественный транспорт в Муйнак? Или не в Муйнак?
Интересуюсь не праздно; после замечательной поездки Оренбург-Туркестан (Казахстан)-Бишкек-Ош-Иссык-Куль-Бишкек в конце мая, хотим в марте 2019 проделать путь Волгоград-Ургенч (Хива)-Нукус (музей)- Муйнак- Астрахань. Все общественным транспортом.
Как же у Вас на фотографиях дорога Бишкек-Ош отлично получилась, у меня даже близко ничего похожего (имею ввиду такие панорамные виды сверху). Плюсанула, конечно. По делу все написано, спасибо.
Аватара пользователя
Нонна Л.
активный участник
 
Сообщения: 949
Регистрация: 12.06.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 527 раз.
Поблагодарили: 154 раз.
Возраст: 61
Страны: 77
Пол: Женский

Re: Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак

Сообщение: #3

Сообщение skull-xx » 10 окт 2018, 08:22

kakabusinka писал(а) 09 окт 2018, 22:48:
УЗБЕКИСТАН

рядом с Нукусом, в 200 км – уходящее аравийское море, кладбище кораблей – очень плохая дорога, лучше выезжать туда ранним утром.

Аральское оно всегда было.
Аватара пользователя
skull-xx
участник
 
Сообщения: 170
Регистрация: 01.09.2011
Город: Ташкент
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Возраст: 46
Страны: 30
Пол: Мужской

Re: Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак

Сообщение: #4

Сообщение Нонна Л. » 10 окт 2018, 11:24

Думаю, "аравийское"- это просто описка. Понятно, о каком море речь идёт.
Аватара пользователя
Нонна Л.
активный участник
 
Сообщения: 949
Регистрация: 12.06.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 527 раз.
Поблагодарили: 154 раз.
Возраст: 61
Страны: 77
Пол: Женский

Re: Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак

Сообщение: #5

Сообщение kakabusinka » 10 окт 2018, 11:56

skull-xx писал(а) 10 окт 2018, 08:22:
kakabusinka писал(а) 09 окт 2018, 22:48:
УЗБЕКИСТАН

рядом с Нукусом, в 200 км – уходящее аравийское море, кладбище кораблей – очень плохая дорога, лучше выезжать туда ранним утром.

Аральское оно всегда было.


сорри, это Т9, многое набрано было в заметках на телефоне, спасибо, что заметили - сейчас поправлю!
Аватара пользователя
kakabusinka
участник
 
Сообщения: 150
Фото: 39
Регистрация: 06.12.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 57 раз.
Возраст: 36
Страны: 41
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак

Сообщение: #6

Сообщение kakabusinka » 10 окт 2018, 12:08

Сорри за метафору - море ушло уже на 400 км от муйнака (как говорят местные) и, конечно, никуда не прибывает уже. это же эко-катастрофа.

Я добиралась автостопом - посмотрела по карте - 136 км, думала, сейчас махну быстро после обеда, в результате три часа ехала. приехала уже на закате, а последняя маршрутка и автобус из муйнака в 6 вечера. так что быстро с местным Николаем (хозяин магазина - классный дядька и жена у него русская), сгоняла на кладбище кораблей и он меня посадил в переполненный пазик с местными, которые ехали в нукус. а так они меня у себя оставляли, очень гостеприимные люди!
так что общественным транспортом реально, ну и автостоп работает в Азии превосходно)))

спасибо за добрые слова, рада что помогла



Нонна Л. писал(а) 10 окт 2018, 07:22:
kakabusinka писал(а) 09 окт 2018, 22:48:рядом с Нукусом, в 200 км – уходящее аравийское море, кладбище кораблей – очень плохая дорога, лучше выезжать туда ранним утром. Впечатлений будет море. Прибывающее, пропустить никак нельзя.

Поясните, пожалуйста, последнее предложение. Приливы? Или море восстанавливается и прибывает на глазах?
И как Вы туда добирались? Есть общественный транспорт в Муйнак? Или не в Муйнак?
Интересуюсь не праздно; после замечательной поездки Оренбург-Туркестан (Казахстан)-Бишкек-Ош-Иссык-Куль-Бишкек в конце мая, хотим в марте 2019 проделать путь Волгоград-Ургенч (Хива)-Нукус (музей)- Муйнак- Астрахань. Все общественным транспортом.
Как же у Вас на фотографиях дорога Бишкек-Ош отлично получилась, у меня даже близко ничего похожего (имею ввиду такие панорамные виды сверху). Плюсанула, конечно. По делу все написано, спасибо.
Аватара пользователя
kakabusinka
участник
 
Сообщения: 150
Фото: 39
Регистрация: 06.12.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 57 раз.
Возраст: 36
Страны: 41
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак

Сообщение: #7

Сообщение Alex_uzb » 10 окт 2018, 17:53

По поводу Узбекистана.

3 дня можно находиться в стране без регистрации, дальше – либо паспортный стол с регистрацией у кого-то место (нужен ксерокс паспорта + паспорта хозяина и туриста, домовая книга, заявление и 5$)


С недавнего времени:
- находиться теперь можно до 3х дней в каждом населенном пункте, а не в целом. Т.е. до 3 дней в Ташкенте, потом столько же в Самарканде и.т.д.
- 5$ пошлина только если вы находитесь в стране больше месяца. Если меньше - никакой пошлины, только туристкий сбор за каждый день, проведенный в стране. Стоит 2% от МРЗП, если в частном доме или квартире остановитесь.
Alex_uzb
участник
 
Сообщения: 163
Регистрация: 25.04.2018
Город: Ташкент
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 29
Пол: Мужской

Re: Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак

Сообщение: #8

Сообщение kakabusinka » 10 окт 2018, 22:45

спасибо за обновленную информацию! думаю, многие выдохнут, а то очень парила эта история с регистрацией, если честно.
рада, что узбекистан все больше открывается миру

Alex_uzb писал(а) 10 окт 2018, 17:53:По поводу Узбекистана.

3 дня можно находиться в стране без регистрации, дальше – либо паспортный стол с регистрацией у кого-то место (нужен ксерокс паспорта + паспорта хозяина и туриста, домовая книга, заявление и 5$)


С недавнего времени:
- находиться теперь можно до 3х дней в каждом населенном пункте, а не в целом. Т.е. до 3 дней в Ташкенте, потом столько же в Самарканде и.т.д.
- 5$ пошлина только если вы находитесь в стране больше месяца. Если меньше - никакой пошлины, только туристкий сбор за каждый день, проведенный в стране. Стоит 2% от МРЗП, если в частном доме или квартире остановитесь.
Аватара пользователя
kakabusinka
участник
 
Сообщения: 150
Фото: 39
Регистрация: 06.12.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 57 раз.
Возраст: 36
Страны: 41
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак

Сообщение: #9

Сообщение Nikolay Ustinov » 11 окт 2018, 14:14

kakabusinka писал(а) 09 окт 2018, 22:48:Самое сложное добраться на общественном транспорте (я ехала автостопом и это оказалось дольше, чем везде, так как направление не самое популярное и все туристические машины – полные).

Автостоп - из спортивного интереса? До того же Шелека на попутке доехать очень просто и недорого, с автовокзала Саяхат.
Аватара пользователя
Nikolay Ustinov
путешественник
 
Сообщения: 1246
Фото: 1
Регистрация: 17.05.2012
Город: Алматы
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 225 раз.
Возраст: 35
Страны: 34
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Казахстан – Киргизия – Узбекистан: среднеазиатский вышак

Сообщение: #10

Сообщение kakabusinka » 11 окт 2018, 23:15

именно! и в качестве страноведения) уж очень прекрасный портрет страны получается, когда автостопом

Nikolay Ustinov писал(а) 11 окт 2018, 14:14:
kakabusinka писал(а) 09 окт 2018, 22:48:Самое сложное добраться на общественном транспорте (я ехала автостопом и это оказалось дольше, чем везде, так как направление не самое популярное и все туристические машины – полные).

Автостоп - из спортивного интереса? До того же Шелека на попутке доехать очень просто и недорого, с автовокзала Саяхат.
Аватара пользователя
kakabusinka
участник
 
Сообщения: 150
Фото: 39
Регистрация: 06.12.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 57 раз.
Возраст: 36
Страны: 41
Отчеты: 14
Пол: Женский




Список форумовНаша Родина ::: экс-СССР туристический форумСредняя АзияОтзывы о странах Средней Азии





Включить мобильный стиль