Мексика-Гватемала-Гондурас-Белиз-Куба.Тайны цивилизаций+фото

[Виракоча]

Прежде чем начну свой рассказ, хочу выразить огромную благодарность за компанию всем своим попутчикам, особенно Юле, с которой мы бок о бок провели вместе почти месяц.
Описание путешествия по Центральной Америке я сделал в виде Дневника, по дням. Если кому-то нужна и интересна практическая информация - названия отелей, цены, имена, пароли и явки - могу выложить дополнительно...

Дневник путешествия по Центральной Америке. 25 дней в мире индейцев.

Мексика… Как много тайн и загадок древних цивилизаций хранит эта страна!
Я готовился к этой поездке около трех долгих лет, но каждый раз что-то срывалось. Видимо, нужно было просто выносить идею этой поездки, дать ей время созреть и налиться соком…
Тем временем было проштудировано большое количество специализированной, эзотерической и исторической литературы о великих и загадочных цивилизациях ацтеков, майя, тольтеков и ольмеков, живших на территории Центральной Америки.
Чтобы лучше понять загадки и тайны их жизни, было решено параллельно посетить наиболее значимые места в Гватемале, Гондурасе и Белизе.
Подготовка к поездке началась с получения виз Мексики, Гватемалы, проработки желаемого маршрута и покупки авиабилетов с закрытыми датами по всем направлениям. В течение нескольких месяцев до даты отлета было найдено 6 попутчиков на разные участки путешествия.
И вот, наступает волнительный час икс…

День первый. 16 марта 2007 год. Перелет.

Этот день был самым долгим и в то же время бесполезным, - из-за разницы во времени, он тянулся почти двое суток. За один единственный день мне пришлось сменить все четыре сезона года: перелет из заснеженной Сибири, где я находился в командировке, в по осеннему дождливую Москву. Оттуда, через несколько часов, в немного ветреную, весеннюю Кубу, и окончательно – в пышущую жаром и цветущую Мексику.
Ну и в первый же день, по закону подлости, произошли непредвиденные осложнения, которые срывали все предварительные планы передвижений, выстроенные еще дома. Хотя, с другой стороны, я уверен, что именно такие сложности и делают путешествие интереснее и захватывающей, позволяя проявить гибкость мышления и способность принимать быстрые решения, подстраиваясь под обстоятельства.
Дело в том, что мой прилет в Гавану по расписанию должен был состояться в 07-10 утра по местному времени. А уже в 08-40 был мой следующий рейс в Мехико-Сити. Время стыковки самое минимальное, что являлось своеобразным риском, но в этом случае я имел бы целый световой день в запасе, на который имелись серьезные планы.
К сожалению, приземлились мы только в 08-10, и, выбежав из самолета первым, расталкивая в спешке пассажиров бизнес-класса, я наблюдал, как на мой следующий рейс идет посадка. И как только я не уговаривал сотрудников авиакомпании меня зарегистрировать, но все было бесполезно! Более того, меня не выпустили в город из аэропорта. Спасибо хоть за то, что билет на следующий, вечерний, рейс обменяли бесплатно. Пришлось более 12 часов просидеть в транзитной зоне аэропорта Гаваны, за которые я в полной мере почувствовал себя главным героем фильма «Терминал». И лишь колышущиеся пальмы за окнами давали понять, что я нахожусь уже в другом полушарии.
Время в ожидании тянулось мучительно долго, но вот уже мой самолет, и долгожданное приземление в ночном Мехико-Сити, где встречаюсь с моими первыми попутчиками: Юлей, Ромой и Катей. Не теряя больше времени, вкушаем прелести местного метро, садимся в автобус и едем в город Тулу. Здесь нас интересуют знаменитые стелы Толлана, некогда могущественной столицы индейцев тольтеков.
В Толлане, по преданиям, над богом Кецалькоатлем («Пернатый Змей»), научившим людей астрономии, сельскому хозяйству, строительству и многому другому, при котором никогда не приносились человеческие жертвы, одержал в решающей схватке победу злокозненный бог Тецкатлипока («Дымящееся зеркало»), благосклонно относящийся к кровавым жертвоприношениям и всячески их поощряя.
После этого поражения Кецалькоатль, покидая по Восточному морю земли нынешней Мексики на «плоту из змей», дал обещание своему народу вернуться в год «се акатль» (тростникового прута). Эта дата соответствовала приходу Эрнана Фернандо Кортеса, с его завоевательным походом. По одной из теорий, это подорвало волю к сопротивлению жителей целого государства с сильной и многочисленной армией. Более того, Кецалькоатль имел европеоидную внешность и бороду, как и сам Кортес, да и остальные конкистадоры.
В этом плане очень интересны древние предания и мифы ацтеков и майя, так как они имеют поразительные сходства с мифами инков в Перу (аналог – Бог Виракоча), а также древнеегипетскими (Осирис) и вавилонскими легендами. Эти совпадения просто рушат в голове все представления о развитии человечества!
Кстати, если кому-то эта тема покажется интересной – мемуары Конкисты и записанные со слов старых индейцев легенды очень хорошо описаны в трудах современника тех далеких событий – Берналя Диаса.
Завтра нам предстоит увидеть эти легендарные места. А сегодня, поужинав вкуснейшими такос с различными мясными начинками, ложимся спать…

День второй. Он же первый. Древние города Богов.

Рано утром наш путь лежит к стелам в Толлан.
Намеренно прибыв туда раньше открытия на час, мы хотели осмотреть это место до наплыва туристов. К счастью, сами сотрудники комплекса показали нам большую дыру в заборе, в которую мы и прошли.



Это была отличная идея. Стоя среди древних индейских каменных идолов, в лучах только проснувшегося и начавшего выползать и лениво светить солнца, когда вокруг не души и только стрекочут кузнечики и взвизгивают жаворонки, как нельзя лучше чувствуешь энергетику этих мест…
Здесь примечательны в первую очередь сами стелы, которые стоят на платформе пирамиды В. Каждый из этой группы идолов держит в руках непонятные предметы, внешне напоминающие оружие из фантастических кинофильмов. Легенды Центральной Америки гласят, что древние боги имели Ксиукоатль, или «огненные змеи», которые испускали горячие лучи, способные пронзать и рассекать человеческие тела.





Увидев и удостоверившись своими глазами в том, о чем говорится в древних преданиях, нам остается только догадываться о происхождении и назначении этих предметов. Вот она, первая загадка…

Находясь все еще под впечатлением, ловим такси и едем в Тиотиуокан.
Тиотиуокан – город-загадка. Крупнейший по тем временам город, с населением 120 000 человек. Он распространял свое политическое влияние по всей Мексике и до Тикаля в Гватемале. Хотел бы я увидеть его таким, каким он был в годы расцвета – богатым, пышным, густонаселенным торговым и культурным центром, с золотыми вершинами на пирамидах, окруженным, вероятно, водой с сотнями курсирующих лодок. Увы, сегодня это невозможно. Весь комплекс вызывает ощущение сплошного новодела, как будто это только что построенный парк развлечений для туристов. Внесли свою лепту и первые археологи, в начале 20 века проводившие «реставрацию» совершенно варварскими методами и уничтожившими толстый слой лепнины, покрывающей пирамиду Солнца, и время, не пощадившее этот огромный город.



Тиотиукан стоял здесь еще до прихода ацтеков, и нам ничего не известно ни о его происхождении, ни о людях, построивших его. Также, как и неизвестно, отчего он был заброшен. В переводе с языка ацтеков его название означает «место, где люди становятся богами».





Потратив на осмотр около четырех часов, отправляемся на автобусе в Мехико-Сити. Столица Мексики построена на развалинах столицы Империи Ацтеков – городе Теночтитлане. Именно здесь конкистадорами был найден в тайниках огромный круглый золотой календарь ацтеков, который тут же был переплавлен в золотые слитки во имя Испанской Короны и на ее процветание. Аналог такого календаря, только каменный, сейчас находиться в Национальном Антропологическом Музее в Мехико.
В этих местах происходили ключевые события в истории Центральной Америки– долгое, изнурительное, кровопролитное и ожесточенное противостояние ацтеков, первоначально встретивших Кортеса со всевозможными почестями, и конкистадоров, объединившихся с многочисленными отрядами индейцев, желающих освободиться от гнета Ацтекской Империи.
Бой и фортуна как на шатких весах правосудия были то на стороне испанцев, то ацтеков, но, в конце концов, измученные многомесячным голодом в осажденном городе, и нехваткой чистой питьевой воды, индейцы были вынуждены сдать город. Но перед этим они утопили все свои золотые украшения и предметы искусства в окружающем город озере, чтобы оно не досталось кровожадным испанцам, и до сих пор эти несметные сокровища не найдены. И кто знает, какие тайны хранят эти артефакты…

Поздно вечером у нас вылет в Гватемала-Сити, одноименную столицу Гватемалы.
Несмотря на ограниченность времени и рискуя опоздать на рейс, успеваем перед самым закрытием в Антропологический Музей, который был у меня запланирован на первый день, чтобы увидеть хотя бы знаменитый календарь, который предсказывает 23 декабря 2012 года конец пятой, человеческой расы, соответствующей Пятой Эпохе Солнца. По этому календарю можно с такой точностью просчитать настолько далекие даты, что современной науке даже сейчас создать нечто подобное не представляется возможным!
Я до сих пор сожалею о том, что не было достаточно времени на осмотр этого музея, столько там всего интересного и необычного! Планируя посетить его, рассчитывайте на полдня…





Приземлившись в Гватемала-Сити поздно ночью, сразу отправляемся на ночевку в Антигуа, бывшую колониальную столицу Гватемалы. А приехав туда еще более поздней ночью, мы были немного шокированы: во-первых, как только вышли из машины, нам сразу были предложены наркотики, во-вторых, повсюду на тротуарах спало большое количество бомжей, и, в-третьих, все гостиницы отвечали нам, что номеров нет! Первой мыслью было «Боже, куда мы приехали!». Потом это мнение измениться, но об этом позже. А пока мы после безрезультативных поисков заселились все-таки с большим трудом вчетвером в одну комнату. Теперь – здоровый сон!

День третий. Индейцы в горах Гватемалы.

Это было воскресенье. А по воскресеньям и четвергам работает индейский рынок в Чичикастенанго. Соответственно именно туда и лежит наш путь сегодня.
К сожалению, день начался с ошибки, которая заключалась в том, что мы по незнанию проспали восьмичасовой автобус до рынка, и пришлось в одном из турагентств заказывать машину, переплачивая при этом в 5 раз. Более того, доехали до рынка только в районе часа дня.



Там к нашей группе присоединяется Сергей, приехавший сюда на арендованном микроавтобусе с водителем Хулио, с которым мы проведем последующие пять дней. А на четыре часа дня наш новый попутчик забронировал в индейском городке Панахачеле лодочную прогулку по вулканическому озеру Атитлан. Большая часть нашей выросшей компании принимает решение присоединиться к этой прогулке, и мне тоже не остается ничего другого. В связи с этим у нас на рынок оставалось всего пару часов, о чем я жалею до сих пор…

Дело в том, что здесь можно понаблюдать за чистокровными индейцами, спускающимися два раза в неделю с гор, для того, чтобы купить овощей на рынке, что-то из одежды, а также сбыть собственноручно изготовленные предметы народных ремесел и промыслов, причем за очень небольшие деньги.
Мне же удалось найти на этом рынке неприметный ларек, забитый старинными индейскими масками, керамикой и барельефами, среди которых я нашел три совершенно интереснейшие статуэтки и маленького идола, на 100% старинные. Не исключаю, что даже – доиспанские. Очень хотелось бы сдать эти вещи на радиоуглеродный анализ, чтобы установить их точный возраст…
В любом случае, этот рынок – одно из самых приятных воспоминаний и впечатлений! Но на его посещение нужно планировать не менее половины дня.



Лодочная прогулка по Атитлану, лично у меня, не вызвала совершенно никаких эмоций. Гораздо более интересны небольшие индейские поселки, раскинувшиеся по берегам озера. Это, конечно, уже далеко не те люди, которых здесь застали испанцы, но они, тем не менее, сохранили во многом свой старый уклад жизни, взаимоотношение к окружающей природе и жизненную философию.





Ночевать остались в Панахачеле, в гостинице с видом на озеро и потухшие вулканы.
С завтрашнего дня мы начинаем свое пятидневное путешествие с Хулио через Гондурас в сторону Тикаля, знаменитого древнего города индейцев майя…
Хулио – толстенький, хитрый и немного жадный человек испанских кровей, который всем своим видом пытается показать, какой он чистосердечно радушный и заботливый. При этом он все равно пытается каждый раз сделать все по-своему. Его услуги обошлись нам достаточно дорого, 200$ c пятерых в сутки, но зато мы с помощью Хулио могли оперативно решать множество возникающих по пути проблем, но главное – сэкономить время.

[Виракоча]

День четвертый. Извергающийся вулкан.

Проснувшись пораньше, и искупавшись в озере, отправляемся уже на местный рынок, где покупаем гамаки, кое что из одежды и целую гору всяких сувениров. До этого немногочисленный багаж молниеносно увеличивается в три раза, а это ведь только четвертый день! Мы даже боимся представить, что будет в день последний.
После этого на микроавтобусе Хулио возвращаемся по ухабистым и крутым горным серпантинам в Антигуа. Здесь у нас забронирована экскурсия на вулкан Пакайя, находящийся примерно в 20 км от города.
Сначала вам предстоит довольно тяжелый и крутой подъем в гору по пыльной протоптанной дорожке, который занимает не меньше двух часов. После этого вы оказываетесь посреди целого поля застывшей лавы, а если взглянуть на вершину вулкана, то видно как текут три реки расплавленной магмы. Когда я только это увидел, я уже был счастлив! Я давно мечтал увидеть подобное. А когда понял, что можно подняться максимально близко к жерлу вулкана, у меня открылось второе дыхание, и я поскакал в сторону вершины, как горный баран, забыв об усталости и жажде. Мне тогда еще показалось странным, что в воздухе не было характерного для вулканов серного запаха, в отличие, например, от вулканов острова Ява.



А в это время уже садилось солнце, и окрашивало все вокруг в нереальные марсианские, розовато-фиолетовые цвета…
Путь к вершине в принципе неконтролируем. Это выглядит так: просто поднимаешься, угадывая правильное направление, по верхнему застывшему слою лавы все выше и выше, в то время, как под твоими ногами, буквально десятью сантиметрами ниже этого верхнего остывшего слоя, еще бурлит расплавленная горная порода. Соответственно, чувствуешь весь исходящий жар, и слышишь, как наверху эти реки буквально разрывают тишину. И чем выше забираешься, тем тоньше этот верхний слой, тем сильнее пышет жаром, и тем громче слышны все характерные звуки.



Впечатления – просто фантастические! Я не думаю, что много таких мест на планете, где можно так же легко и просто оказаться посреди природной стихии!
Не скрою, в одном месте, совсем близко к самому жерлу, к которому, конечно же, не подобраться вплотную, когда у меня от необычайной жары начал плавиться кроссовок, мне даже стало немного страшно! А ведь буквально в пяти-десяти сантиметрах правее и левее перетекала красная бурлящая жижа!



А вот в этот момент солнце совсем уже село, и все мы спешно стали спускаться, с помощью фонарей выискивая обратный путь, и угадывая, где наиболее толстый и безопасный верхний слой застывшей лавы, чтобы на него наступить. Все это сопровождалось просто изумительным звездным небом над головой, настолько потрясающим и с таким количеством огромных звезд, что я и не припомню, видел ли такое вообще когда-нибудь!
Уже сейчас, когда все закончилось, я осознаю, что это восхождение, пожалуй, самое мое яркое впечатление за все путешествие!

По возвращении в Антигуа наша компания разделилась. Мы с Юлей заселились в гостиницу, переделанную из дворянского особняка. На фасаде виден год постройки – 1742. Внутри – обстановка времен колонизации, нам показалось, что и мебель осталась с тех пор. Было ощущение, что время здесь повернуло вспять, и это стало достойным завершением столь впечатлившего нас дня…

День пятый. Пересечение границы Гондураса без всяких документов.

Когда-то давно, из-за извержения соседнего вулкана, люди покинули Антигуа, и благодаря этому, он сохранился до наших дней именно таким, каким был во времена начала колонизации. Недаром ЮНЕСКО объявил этот город мировым культурным наследием. Действительно, идя по старинным мощеным узеньким улочкам этого небольшого городка, среди бронзовых фонарей, невольно возникает ощущение, что ты перенесся на несколько столетий назад, и все здания вокруг лишний раз укрепляют эти ощущения…







И если в день приезда Антигуа нас встретил не очень доброжелательно, то теперь здесь хотелось гулять, наслаждаясь запахом и энергией той эпохи, до тех пор, пока не будет исследован каждый уголок и переулок! В принципе, мы с этой задачей справились. Обойти городок можно за час-два.





Путешествие тем временем продолжается, и мы направляемся в Копан – самый красивый и значительный город майя на территории Гондураса.
А вот тут, как всегда, нас подстерегали неожиданности…



Дело в том, что в Гватемала-Сити мы должны были получить в посольстве визу Белиза, который был у нас в планах дальше по маршруту. Посла же в этот день на рабочем месте не было и нам предложили ждать следующего дня. Данный вариант был просто не приемлем из-за дефицита времени. И у нас совместно с Хулио, у которого были знакомые на границе с Гондурасом, родилось необычное авантюрное решение: мы оставляем в посольстве Белиза паспорта, анкеты и деньги, а посольство в свою очередь выдает нам справку, что мы – это действительно мы, причем за печатью посольства. Мы пересекаем границу Гватемалы и Гондураса с этой бумагой, также проезжаем потом в обратном направлении, а паспорта с визами нам через несколько дней подвезет знакомый Хулио в городок Рио-Дульче, незадолго до въезда в Белиз.
Как это не кажется странным, но этот хитрый ход сработал. Мы успешно пересекли границу. При этом даже не видели пограничников – вести разговор с ними отправился наш водитель. Очень необычно было находиться в Гондурасе (чего стоит одно название) совершенно без всяких документов, осознавая при этом, что паспорт в данный момент в другой стране, а родной дом вообще в другом полушарии…

Разместились мы уже под вечер в городке Копан-Руинас, находящийся неподалеку от одноименных развалин.
Жители банановой республики очень любят веселые праздники, вот и в этот день на центральной площади был небольшой фестиваль – пиво текло рекой, а молодежь этого городка выплясывала под горячую латиноамериканскую музыку, то и дело бросая при этом томные взгляды в сторону толпы зрителей. Для более полного погружения в местную культуру мы, конечно же, принимаем участие в этой феерической фиесте.
Странные зигзаги судьбы свели нас на улицах гондурасского городка с русским парнем Лешей, из города Сургута, который еще на Родине следил в Интернете на форуме за нашей темой о поездке в Центральную Америку, знал нас по именам, но не предполагал, что такая случайная встреча возможна. Слишком малы были шансы, но, тем не менее, это случилось, и оттого наше веселье становилось еще более праздничным. Танцы под звездами, дегустация коктейлей в местных барах, местный клуб «Папачанга», смех и шумное веселье – отдохнули по полной программе! До такой степени, что в гостиницу я вернулся за полчаса до того, как нам надо было вставать и ехать на пирамиды…

День шестой. Первые полноценные пирамиды.

Развалины Копана по сути явились первым полноценным индейским городом на нашем пути. Очень примечательны здесь стелы, сохранившиеся в замечательном состоянии благодаря особой структуре местного камня и климату, а также пирамиды и барельефы на стенах.













Но моей несбывшейся заветной целью была так называемая Розалилла.
Розалилла – это самый древний, первичный храм, находящийся по принципу матрешки внутри нескольких других пирамид. Причем, если над старой пирамидой строилась новая - пустоши между ними заполнялись щебнем и землей, тогда как между Розалиллой и первой над ней пирамидой пустоши не были засыпаны ничем. Это говорит о святости и значении этого первичного, самого важного храма. Розалилла сохранила цветную раскраску и скульптуры с тех далеких времен, практически в нетронутом состоянии.
К сожалению, доступ к ней имеют только археологи, и мне не удалось договориться ни с ними, ни с работниками, помогающими при раскопках, увидеть ее хотя бы одним глазом. Хотя мы осмотрели вторичные пирамиды и туннели между ними, но до самого важного и интересного добраться так и не получилось, как я не мечтал…
В музее при входе можно увидеть копию Розалиллы в натуральную величину и цвет.





Дальше у нас была поездка на лошадях в горы, которая дала возможность осмотреть окрестности. На этой ноте мы вынуждены были закончить свое знакомство с этой замечательной страной – Гондурасом.

Наша следующая цель - парк Киригуа, что в Гватемале, границу которой снова пересекли без особого труда.
Данный парк представляет из себя некрополь, а также множество найденных здесь и прекрасно сохранившихся стел, которые впрочем, не похожи ни на одни встречающиеся ни до этого, ни после. При этом ни одна из стел не похожа на следующую: различны лица, жесты, одежды и предметы в руках, которые вообще составляют особый интерес в связи со сложностью их идентификации. На каждой из скульптур мы можем видеть множество затейливых и витиеватых майянских иероглифов, которые, так и слышится, хотят нам о чем-то рассказать. Но, к сожалению, язык майя расшифровать на 100% до сих пор никому не удалось.







Когда мы закончили осмотр Киригуа, солнце уже уходило спать, и мы, в свою очередь, отправились на ночевку в Рио-Дульче, куда нам завтра должен был привезти паспорта друг нашего водителя.

[Виракоча]

День седьмой. Следы пиратов в бесконечном тумане.

Утро выдалось пасмурным и дождливым. Мы на весь день нанимаем моторную лодку и плывем в сторону устья реки, вдоль водного заповедника, устланного лилиями.







Первым по пути проплываем старинный пиратский форт. Этот форт построен не на побережье моря и не в устье реки, как это бывает обычно, а значительно выше по течению. Данная хитрость позволяла пиратам достаточно долгое время оставаться незамеченными и скрытыми от глаз военных испанских кораблей. Последние прочесывали в поисках разбойников прибрежную зону Карибского моря, и им не приходило в голову заплыть по реке значительно дальше вглубь материка. А в это время пираты продолжали свои безнаказанные разбойные нападения. При этом форт имел очень хорошее по тем временам вооружение, и превосходный просмотр и прострел по всем сторонам света, что делало его практически неприступным как со стороны воды, так и суши. У вражеских кораблей даже шанса не было подойти близко к форту.





С реки в это укрепление попасть невозможно, и если вы имеете желание побродить внутри его хранящих боевую славу и доблесть стен, это можно сделать, доехав по суше.
Дальше мы проплываем трогательных, вымокших до нитки, маленьких детей, с футболками, одетыми наизнанку, на утлой лодке-долбленке, которые, не говоря ни слова, подплыли к нашему катеру похвастаться своим уловом – крабом, а потом так же скромно, молчаливо, но спешно поплыли прочь по своим делам.





Потом были горячие источники, которые бьют прямо в реке рядом с берегом, и придавшие на некоторое время сил и энергии в эту отвратительную мокрую погоду.
Ну и конечным пунктом прогулки был водопад. Мы с большим удовольствием искупались в его холодной, ключевой, стремительной, бурлящей воде. Мы чувствовали, как энергия дикой воды проходила через каждую нашу клеточку!



Все время мы плыли по местам, где некогда проплывали флибустьеры, и возможно происходили баталии, и это действительно впечатляет. Ведь здесь тогда, в 17 веке, так же стояли эти скалы, река имела то же русло, а море – ту же береговую линию…
Вернувшись блже к вечеру на берег, получаем у Хулио наши паспорта с визами Белиза, и едем в сторону Тикаля, на остров Флорес города Санта Елена…



[/b]

[Виракоча]

День восьмой. Джунгли Тикаля.

Несмотря на то, что это был последний оплаченный нами всеми день с Хулио, Юля и я окончательно поняли, что у нас с остальными попутчиками разное видение дальнейшего маршрута, и поэтому, доехав на нашем микроавтобусе рано утром до Тикаля, мы с ребятами расстались. После этого спокойно стали углубляться в джунгли, окружающие этот древний город.





Тикаль – это самый известный и крупный классический город майя, находящийся на территории Гватемалы. Площадь этого комплекса просто огромна, все не обойти и за целый день. Многие пирамиды и храмы до сих пор не расчищены от буйной растительности и не раскопаны.





Больше всего здесь поражает высота пирамид, но самое главное, что на любую из них можно залезть. И тогда взору открываются бескрайние просторы зеленого ковра джунглей, над которыми торжественно возвышаются верхушки многочисленных высоченных пирамид. И отовсюду слышны пронзительные крики обезьян-ревунов, удивительным образом напоминающие рычание ягуаров.





Сложно про это место рассказывать – это просто нужно видеть. Мы пробыли здесь весь день, до самого закрытия и отправления последнего автобуса в Санта-Елену.

[Виракоча]

День девятый, десятый, одиннадцатый. Белиз. Карибское море.

По обыкновению рано утром, за нами заехал междугородний автобус, заказанный днем раньше, и мы отправились без пересадок в Белиз-Сити, столицу Белиза, откуда на катере-такси должны были отплыть на остров Caye-Caulker. Большую часть багажа мы оставили в гостинице.
Границу пересекли очень просто и быстро. Сам Белиз разительно отличается от Гватемалы и Гондураса: во-первых, официальный язык здесь английский, а не испанский, во-вторых, здесь живет в основном чернокожее население и, в-третьих, цены отличаются в разы! Особенно на островах. Самая дешевая пачка сигарет, например, стоит 7$, маленькая бутылочка обычной воды – от 2$. На такие недемократические цены оказало влияние, в первую очередь, большое количество отдыхающих здесь американцев.
Сам островок Caye Caulker очень небольшой, но с большим количеством гостиниц и ресторанов. Правда, нет пляжа, но зато можно наблюдать потрясающие по красоте закаты красно-розового огромного солнца в ярко бирюзовых волнах Карибского моря.
В первый же день мы встречаем на острове Рому, Катю и Сергея, которые как оказалось, приехали несколькими часами ранее.
Этот и последующие два дня мы провели, занимаясь дневным и ночным снорклингом. Совершили поездку в морской заповедник к дюгоням – их еще называют «морскими коровами», очень добродушные существа, а также на коралловой риф, который является вторым в мире, после большого барьерного рифа в Австралии. Хотя, честно говоря, красота Красного моря в Египте все равно в моем личном рейтинге остается на первом месте.









Очень понравилось нырять к скатам, где их было целое стадо, если так можно выразиться. Скаты очень любят, когда к ним подплываешь и начинаешь их гладить по гладенькому брюшку – они очень интересно пыхтят от удовольствия и крутятся вокруг, как домашние кошки или собаки.







Был интересный момент, когда я увлекся фотографированием стаи рыбок, и не заметил, как близко приблизился к норе, а оттуда выскочила мурена и попыталась на меня напасть, еле унес ноги…
Также мы облетели на четырехместном маленьком самолете коралловый риф, но самое главное – знаменитую голубую дыру, это в полном смысле слова дыра идеальной формы посреди кораллового рифа и атоллов. Сверху виды просто потрясающие – море раскрашено в множество цветов, от розоватого до ярко фиолетового. Сама дыра тоже производит большое впечатление, думаю, эту красоту было бы сложно оценить, приплыв сюда на катере…













Так прошли два с половиной дня.

День двенадцатый. Побег с острова.

Внезапно, порядочно устав от солнца и моря, мы с моей постоянной попутчицей сбегаем с острова на первом же катере и спешно направляемся вглубь материка, к джунглям и пирамидам.
Доехав до Белиз-Сити сразу пересаживаемся в автобус, в котором мы были единственными белыми, и потому вызываем неподдельный интерес у остальных пассажиров, живо интересующихся, на каком же таком неведомом им языке мы разговариваем. Слово Россия им совершенно ни о чем не говорит, и мы пытаемся изобразить карту мира и показать на ней местоположение нашей страны.



Первой остановкой был зоопарк, достаточно небольшой, но зато за все проведенное там время встретили только двух человек, туристов из Голландии. Здесь можно увидеть много необычных животных – тапиров, являющихся национальным символом Белиза, неизвестных нам птиц, странной наружности, ягуаров, пантер, муравьедов, туканов, обезьян и других животных. Посетить однозначно стоит – весьма познавательно, и можно спокойно понаблюдать за жизнью зверей.











Пересев дальше на другой автобус, доехали уже после заката до последнего на этот день пункта – города Сан Игнасио, неподалеку от пограничного пункта с Гватемалой.

День тринадцатый. Пирамиды Белиза – Караколь.

Этот день мы почти полностью посвятили заповеднику Mountain Pine Ridge Forest Reserve, на территории которого находятся пещеры, девственные джунгли, многочисленные водопады и самый крупный на территории Белиза индейский город – Караколь, конкурирующий некогда с самим Тикалем за господство в этом регионе.
Караколь интересен необычной многоярусной пирамидой – это когда на платформе самой большой пирамиды стоит несколько других пирамид, на платформах которых, также стоят меньшие по размеру пирамиды, и на самом верху - храмы. И при этом соблюдена удивительная симметричность и ориентация по сторонам света. Кое-где на стенах встречаются лепные рельефы и узоры, в отличие от Тикаля, где такого не встретить.
Также здесь есть древний резервуар для воды, которым пользовались майя, но теперь он напоминает цветущее болото.









Вокруг сплошные непроходимые джунгли и отсутствие всякой цивилизации. А въезд и выезд с территории комплекса происходит под контролем вооруженных солдат, которые охраняют заповедник.
Мне, честно говоря, за весь этот день понравилась больше всего нетронутость природы в этих местах, ее растительность и какое-то совершенное отстранение от современного мира. Поражает своей красотой буквально все, на что падает зоркий взгляд.







Вернувшись вечером в город, снова неожиданно встречаем наших прежних попутчиков: Рому, Сергея и Катю. Завтра они едут по нашим следам, а мы с утра пораньше возвращаемся в Гватемалу…

День четырнадцатый. Полет над джунглями.

По сравнению с предыдущими днями, этот был спокойным и неспешным. Мы сами так хотели. Начинала о себе заявлять накопившаяся усталость, а также хроническое недосыпание и недоедание.
Поэтому мы спокойно пересекли границу, доехали до Флореса, заселились в нашу старую гостиницу.
Потом, не спеша, без лишней суеты, погуляли по городу, устроили небольшой «шоппинг», последний в Гватемале, ну и, чтобы не совсем терять этот день, решили ехать в развлекательный парк живой природы «Ixpanpajul», находящийся в районе Петена, что неподалеку от Санта Елены.
Администрация этого парка присылает за вами машину, а потом так же отвозит назад в любое место города. Тут очень обширная развлекательная программа, связанная с живой природой. Это и подвесные мосты на большой высоте над джунглями, и мини треккинги, и прогулки на лошадях, и прыжки с тарзанкой, которые мы и выбрали для себя, и многое другое.





И вот, по прибытии в парк, вас сажают в грузовик, подобный таким, какие возят туристов на сафари в Африке, везут по крутым склонам в глубь джунглей, а потом необходимо залезть на металлическую вышку. Там вы пристегиваетесь к тросу и перелетаете с вышки на вышку, рассекая между лиан и тропических растений, подобно Тарзану. Достаточно увлекательное занятие, особенно если нечем больше заняться и времени в запасе не очень много…[/list]

[Виракоча]

День пятнадцатый. Город, затерянный в джунглях на границе с Мексикой.

Подъем в 4-40.
В 6-00 с автобусного терминала в Санта Елена должен отправиться наш автобус до Бетеля (Bethel), граница Гватемалы и Мексики.
Прибыли на станцию со всем своим многочисленным скарбом, сидим, ждем…
6-00 – автобуса нет. В кассе говорят: в 6-30. Хорошо, ждем. 06-30 – автобуса нет. Говорят: в 07-00! Хорошо, сидим, ждем. Автобуса снова нет! Говорят: в 08-00!!! Ну, нет уж, амигос, до свидания!
В соседней автобусной компании есть автобус на 07-30, направляемся туда. Так как кецали (валюта Гватемалы), у нас уже почти все закончились, расплачиваемся за билет мексиканскими песо.
Автобус оказывается вовсе не автобусом, а общественной маршруткой, со всеми вытекающими последствиями. То есть – из города выехали в лучшем случае в 08-30, а вместе с нами в различные моменты времени ехало порядка 40 человек одновременно, и при этом, мы постоянно останавливались кого-то высадить, или буквально затолкать к нам. А дети, которые сидели напротив, и которых мы угостили фруктами и конфетами, лежали, спали и сидели едва ли не на наших головах…
Ехали мы так долго, что вся дальнейшая программа срывалась, и я из-за этого всю дорогу ворчал.
Доехали до Бетеля в районе часа дня. Отметили выезд из страны на пограничном пункте. Скооперировавшись с двумя встреченными бабушками путешественницами из Англии, наняли на четверых лодку до Фронтеры Коросаль. Это городок по другую сторону реки, являющейся границей, уже на стороне Мексики.
Причалив в Коросале минут через 20, тут же договорились по сходной цене о лодке в Ячитлан. Погрузив весь свой багаж, большая часть из которого были сувениры с Чичикастенанго, мы отправились в путь.



Плыть до места назначения примерно 45 минут, но один только этот путь стоит того, чтобы его совершить! Здесь кругом совершенно дикая природа и непролазные дождевые леса, укутанные лианами…





14-13. Прибыли в Ячитлан. Жарко, как в сауне. Это место произвело на нас колоссальное впечатление. Вот это действительно – заброшенный в джунглях, вдали от цивилизации, древний город. Тут и там лианы, летают туканы и попугаи, орут ревуны и прыгают другие обезьяны, повсюду огромные игуаны…
Закрытие комплекса в 16-45.
Первое здание, которое попадается на пути – лабиринт. Входишь в старинные дверные проемы, и дальше ходишь в кромешной тьме, под писк многочисленных, живущих здесь, летучих мышей, по бесчисленным ходам и коридорам.





Вообще, в Ячитлане очень необычная архитектура – нет привычных пирамид, зато много различных храмов, дворцов, галерей, платформ и домов, в том числе многоэтажных, с дверьми, окнами, и даже в некоторых местах видны сохранившиеся барельефы и иероглифы, стелы и жертвенники. Впечатление многократно усиливают звуки джунглей, взрывающие тишину.



Посетить это место однозначно стоит! Нам здесь понравилось не меньше, чем в Тикале, и время пролетело очень незаметно.
Причалив обратно в Коросале, мы доехали на такси до кабанос между Сан Хавьером и Бонампаком. Кабанос – это простенькие домики с минимальным набором удобств, располагающиеся обычно в лоне природы, и достаточно недорогие. Это место, куда мы прибыли, находится в самой гуще дождевых тропических лесов, в ста метрах от реки с небольшим водопадом.
По дороге должны были отметить въезд в Мексику на паспортном контроле, но он оказался закрыт, так как уже почти стемнело. Водитель уверил нас, что мы сможем это сделать в иммиграционной службе в Паленке, когда туда доедем. Тогда мы еще не знали, чем этот закрытый пост нам обернется…
Сон на свежем воздухе, под звуки диких животных, в этот день был крепким, как никогда…

День шестнадцатый. Цветные образы из далекого прошлого.

С утра прибыли в место, под названием Бонампак. Интересно, что местные индейцы совершенно не похожи на индейцев в Чичикастенанго и Панахачеле, в Гватемале.
Сами руины здесь ничего особенно интересного собой не представляют, но вот фрески и росписи!!! У меня просто нет слов, чтобы описать восторг и ощущение полного присутствия!





Эти фрески цветные, изображают сцены из жизни майя, и считаются самыми хорошо сохранившимися в Центральной Америке. Сложно поверить, что столько времени прошло, а краски практически совсем не поблекли. Очень интересно разглядывать филигранные лица людей на этих фресках, их одежды, действия, предметы в руках.
Три комнаты. В каждой из них своя тематика рисунков. Все люди изображены с различными жестами, из-за чего ученые предполагают, что в этих рисунках зашифрована на языке жестов какая-то информация…









Это очередная загадка, которая не имеет ответа. Во всяком случае, в настоящее время.
В моем личном рейтинге Ячитлан уверенно встал на первые места.
Вернувшись в Сан Хавьер, мы сели на проходящий мимо автобус и поехали в Паленке.
Ну и, заселившись в очередной кабанос, отправились в иммиграционную службу, так как сегодня была пятница, последний их рабочий день на этой неделе…
Тут фортуна нам напомнила, что долгое время все гладко быть не может. Мы даже с Юлей уже начали шутить, что, если день начинается плохо, то вечер обязательно будет удачным, а вот если с утра все заладилось, жди неприятных неожиданностей. Вот и на самом деле, это правило срабатывало практически каждый день.
Сначала офицер долго разглядывал паспорт моей попутчицы и утверждал, что она не имеет право въезжать в Мексику, так как гражданам Латвии, коей она и являлась, нужна виза. Спустя 40 минут разобрались, что у него список стран, нуждающихся в визовом оформлении, трехлетней давности, и он поставил, наконец, въездной штамп.
Со мной было хуже. В моем паспорте стояла мексиканская виза с правом въезда в страну два раза. Когда я прилетал в Мехико-Сити – это был первый раз. И штамп о том въезде мне поставили на ту часть визы, которая заламинирована. Ну и, соответственно, по прошествии нескольких дней, этот штамп просто стерся. Получается, я в страну еще не въезжал. Ну и от меня тут требуется туристическая карта, которой у меня просто нет! Ее забрали у меня во время первого въезда.
Часа, наверное, полтора, мы с офицером объяснялись, причем он совершенно не говорил по английски, но я так и не смог доказать, что в страну я уже въезжал. Посадочные купоны не являлись доказательством. Мой паспорт как только не крутили, не просвечивали и не прощупывали!
И тут мне делается предложение ждать понедельника, потом идти в полицию и разбираться. Я в тихом замешательстве объясняю, что у нас завтра вечером автобус в Вилья-Эрмосу, и я никак не могу оставаться здесь еще 2 дня. На что офицер, пару минут подумав, протягивает мне бумажку с нацарапанной цифрой – 1000 песо… Взятка!!!
Ну и так как у меня не было выбора, приходиться заплатить, сторговав при этом цифру в два раза, и мне наконец-то ставят заветный штампик о въезде в страну.
Самое интересное, что дата выезда из Гватемалы и дата въезда в Мексику отличаются на один день! А это означает, что одни сутки мы просто не существовали ни в одной стране мира!

День семнадцатый. Город-загадка Паленке, водопады Аква-Азуль.

Вечером мы должны ехать в Вильяэрмосу, штат Табаско, поэтому времени у нас на все не очень много.
Сразу после восхода солнца направляемся к руинам Паленке, находящимся в нескольких километрах от нашего кабанос в Эль-Панчане. Основные постройки здесь появились в 600-800 гг.н.э.
Цивилизация майя, существовавшая на полуострове Юкатан и севере Гватемалы, в буквальном смысле исчезла примерно в 900 г.н.э. Причем города были покинуты без всяких свидетельств их разрушений, и раскопки позволяют предполагать, что это было сделано в спешке. И даже информация о многих городах-государствах майя затерялась на долгие века в архивах. Развалины Паленке были заново открыты среди джунглей только в середине 20 века. Так, главное здание комплекса – Храм надписей, до сих пор наполовину поглощено джунглями. К сожалению, доступ в находящийся на вершине пирамиды храм с тремя залами, а также в гробницу правителя Пакаля, в настоящее время закрыт. Помимо этой изящной и в то же время основательной пирамиды, на территории комплекса много необычных построек: Храм Креста, Храм Солнца, Храм Счета, Храм Льва и Дворец, находящийся на пирамидальном основании и увенчанный узкой четырехэтажной башней. Считается, что в этой башне жрецы занимались астрономией. К сожалению, все эти названия придуманы археологами. Как много из того, что знали майя, во что верили и что помнили, оказалось безвозвратно утраченным!





Все здания украшены богатыми стуковыми и лепными рельефами. Удивительным образом выделяются два часто повторяющихся элемента: сквозные отверстия в стенах и изображения в виде христианского креста, а также непонятные конструкции, венчающие храмы на пирамидах. По одной из теорий, это ни что иное, как древние антенны, предназначенные, по-видимому, для сбора и накопления какой-то энергии. И на самом деле, эти конструкции действительно напоминают современные радиолокационные антенны, только в каменном исполнении. Во всяком случае, лично я не нахожу других убедительных предположений, для чего нужно было возводить столь сомнительные с точки зрения логики конструкции.



Паленке очень отличался от всего виденного нами ранее. Тут чувствуется какая-то живая энергетика и незримая тайна. А помимо безмолвных пирамид здесь можно увидеть многочисленные барельефы и каменные панно, что дает более полное представление о жизни в те далекие времена, хоть и не исчерпывающее. Лучшее время для посещения – раннее утро или поздний вечер.



Закончив с осмотром комплекса, мы посетили находящийся рядом с выходом музей, который оказался не менее интересным. Здесь действительно есть на что посмотреть, и есть, чему искренне удивиться.
После музея едем на водопады. Наиболее примечательным из них является водопад Аква-Азуль, с невероятной лазурно-бирюзовой водой, от этого и название. Кажется, будто в воду подсыпали химических реактивов, настолько красив и насыщен цвет воды. Ничего подобного раньше я никогда не видел. Сам водопад представляет из себя множество каскадов, в прохладной свежести которых очень приятно искупаться в знойный, пыльный день. Собственно говоря, этим мы и занимались остаток дня, после чего успешно выехали на вечернем автобусе в Вилья-Эрмосу.





День восемнадцатый. Наследие ольмеков, материнской культуры.

Вилья-Эрмоса встретила нас необычайной жарой. Ни в одном месте за все время поездки не было так жарко. Температура на улице, в совокупности с жаром от раскаленного асфальта, была сопоставима с температурой в сауне. Лично я наслаждался этим, а вот моя попутчица переносила такую температуру не очень хорошо, предпочитая передвигаться по улицам короткими перебежками между многочисленными магазинами с кондиционерами.
Мы прибыли сюда ради парка Ла-Вента, находящегося на западной окраине города, где под открытым небом стоят более 30 базальтовых фигур, по официальной версии выполненных ольмеками задолго до наступления нашей эры.
Официальная история утверждает, что цивилизация ольмеков поселилась на побережье Мексиканского залива примерно с 1500 по 1100 гг. до н.э., и продолжала занимать это место примерно до 400 г.до н.э. Потом все поселения были внезапно заброшены, все существующие здания подверглись ритуальному сносу, а несколько огромных каменных голов и скульптур меньшего размера были захоронены в необычных гробницах, выстланных тысячами крошечных керамических голубых плиток, и заполненных слоями разноцветной глины. Большая часть этих голов и скульптур сейчас и находиться в парке Ла-Вента, по названию существовавшего когда-то церемониального центра ольмеков, и ныне полностью уничтоженного при строительстве нефтяных вышек.



Вообще, «ольмеки» - это ацтекское название этой расы, означающее в переводе «люди из страны каучука». Как они сами себя называли, к какой этнической группе принадлежали, откуда пришли и почему исчезли – этого никто не знает. Также нам ничего и не известно о их языке, ритуалах и системе верований. Более того, не сохранилось ни одного скелета этих людей, и они остаются для нас совершенной загадкой.
Ольмеки знали все, что впоследствии унаследовали майя: цифру ноль, неизвестную кстати тогда грекам и римлянам, иероглифическую письменность, два календаря – солнечный и ритуальный.



На основании археологических свидетельств, подробно их изучив, вы можете сами легко провести аналогию с цивилизацией Древнего Египта: обе эти цивилизации появились сразу же, полностью сформированными, избежав медленного и мучительного развития.
По другой, наиболее близкой мне, теории, можно предполагать существование какой-то более древней развитой цивилизации, жившей в предыдущую эпоху «Четвертого Солнца», отголоски которой мы находим в старинных мифах, легендах, преданиях и религиях самых величайших цивилизаций мира: Древние Египтяне, Ацтеки, Майя, Инки, Месопотамия и Индия, при этом имеющие поразительные сходства, несмотря на географическую изолированность…
Войдя в парк Ла-Вента, мы надеялись хоть как-то приоткрыть завесу тайны над всеми этими и многими другими вопросами. Но, чем больше мы ходили и рассматривали ольмекские изваяния, тем загадок становилось все больше и больше…
Вот, например, знаменитые огромные базальтовые головы – они имеют явные негроидные черты лица. Хотя, когда они создавались (минимум 3200 лет назад), на территории Месоамерики не могло быть, и не было представителей этой расы.
Несколько других скульптур имеют абсолютное анатомическое сходство не только с негроидами, но и с высокими, длинноносыми людьми явно европеоидной внешности, с тонкими чертами лица, прямыми волосами и длинными бородами, одетыми в длинные плащи. Данное описание соответствует богам-просветителям и цивилизаторам Кецалькоатлю, Виракоче в Южной Америке и Осирису в Древнем Египте. Этому также нет на сегодняшний день научного объяснения…



С каждым новым, посещенным нами, местом, количество вопросов, не имеющих ответов, увеличивалось в геометрической прогрессии.
В Вилья-Эрмосе есть очень интересный музей, являющийся также центром по изучению культуры ольмеков и майя, но нам в него попасть не удалось, так как был выходной день.
Набравшись впечатлений, и вернувшись в центр города, мы готовились вечером выезжать в Мериду.
Тем временем списались со старыми и новыми попутчиками, и договорились встретиться всем завтра утром в Мериде, и сразу с автовокзала отправиться по заранее спланированному маршруту. Так как нас было бы шесть человек, арендованная машина с водителем обошлась бы не очень дорого.

[Виракоча]

День девятнадцатый. Города и храмы Юкатана.

Утро. Прибываем в Мериду. Первая мысль – скорее бежать из этого автобуса на улицу – к теплу! Очень уж мексиканцы любят кондиционеры, особенно на Юкатане!
Минут через 15 встречаемся с Ольгой и с ее попутчицей, также Ольгой. Ромы и Кати нет, и их телефоны не отвечают. Но машина уже заказана, оплачена, и надо ехать. Стоимость сильно удорожается, так как нас становится четверо, вместо шестерых, но выбора нет – едем!
Сначала заезжаем в пещеры Лолтун, в которых наиболее примечательны следы деятельности первобытных людей (примерно 2500 лет до н.э.), в виде изображений кистей рук, ладоней, прислоненных к стене и закрашенных вокруг, словно по трафарету. Такая же техника примитивного искусства широко встречается в Австралии и кое-где в Центральной Африке.





Этих рисунков тут несколько десятков. Стоя перед ними, очень ярко представляешь себе, как несколько тысячелетий назад точно в этом месте стоял древний человек, прислонив свою руку к стене. О чем он думал в тот момент? Чем жил? Что его беспокоило, и что он любил делать? Это навечно останется тайной, и только мрак пещеры сохранит в себе память об этом.
Потом мы заезжаем в развалины города Лабна, и дальше в Кабах, интересный только скульптурами Чака, выполненными в большом количестве на стенах по всему периметру храмов. Чак – бог дождя. Также здесь когда-то начиналась мощеная дорога в Ушмаль длиной 15 км.





У нас это стало традицией, встречать попутчиков в самых неожиданных местах, вот и здесь мы случайно пересекаемся с Ромой и Катей, доехавшими на такси, так как их автобус из Вильяэрмосы приехал в Мериду со значительным опозданием.
Следующим и последним местом нашего паломничества был Ушмаль, что в 80 км от Мериды. Достаточно интересное место. Здесь находится единственная в своем роде круглая пирамида, богато украшенная скульптурным убранством, которую, по легенде, всего за одну ночь построил карлик. Именно эту пирамиду напоминают нынешние жилища индейцев.





Отличительная особенность Ушмаля состоит в многообразии украшений фасада, среди которых повторяется маска Чака. Моделью для всех витых элементов служили змеи. Многое здесь было разрушено, но и так же много было в последнее время отреставрировано.



На главную пирамиду вход закрыт, но можно забраться на удаленный пирамидальный храм, с которого открываются красивые виды. А если забраться на самый верх, то там можно спокойно позагорать в одиночестве, или просто посидеть и понаблюдать за происходящим вокруг.



Здесь же, в Ушмале, находится статуя двойной пумы, выставленная на подиум перед храмом. Самое интересное, что эта статуя практически один в один соответствует изображениям, найденным в египетских гробницах в Луксоре. В Египте мы можем увидеть Акеру, двойное львиное божество вчерашнего и сегодняшнего дня.
Как могло получиться, что две величайшие цивилизации, разделенные непреодолимым расстоянием, имеют идентичные скульптуры, мифы, легенды?



Мысли обо всем этом крутились в голове вплоть до окончания светового шоу, которое мы остались посмотреть. А прибыв в Мериду, без фанатизма отмечаем нашу встречу. Теперь нас шестеро…

День двадцатый. Преступление во имя мечты и зова предков.

На самом раннем утреннем экспрессе едем в Чичен-Итцу, жемчужину среди городов доколумбовых цивилизаций. Ехать часа два-три.
Очень польстило, что на большом плакате перед входом в комплекс, помимо изображений Биг Бена и Великой Китайской Стены, изображен во всей своей красоте наш родной Храм Василия Блаженного. Чувство патриотизма никогда не должно покидать сердце русского человека, как бы далеко и долго он не находился!
Все свои многочисленные сумки, рюкзаки, кульки, туески, котомки, коробки, авоськи, свертки оставляем в камере хранения при входе в Чичен-Итцу. Занимаем почти всю камеру хранения, до нас пустовавшую.
При достаточно высокой цене входного билета, к нашему величайшему сожалению, нельзя было залезть ни на одну пирамиду, ни на один храм.
И вот я стою между Храмом Кукулькана, главной пирамидой комплекса, на который в дни весеннего и осеннего равноденствия можно наблюдать уникальный световой эффект в виде ползущей змеи, и Храмом Воинов, с богом Чакмулом наверху, который взирает на запад и держит в скрещенных на груди руках чашу. В эту чашу много веков назад жрецы вкладывали вырванные у живых жертв еще бьющиеся сердца, в надежде на отсрочку даты конца человеческой расы. Храм Кукулькана посвящен Пернатому Змею, Кецалькоатлю. Это запечатленная в камне космология майя: девять терасс пирамиды соответствуют числу небес, четыре лестницы (подъем 45 градусов) – четырем сторонам света. Ступени (4Х91) ведут к площадке (+1) со святилищем, что соответствует 365 дням года.
Вспоминая все это время, как я мечтал оказаться рядом с мистической скульптурой Чакмула, а также учитывая пока еще малое количество туристов на территории комплекса, я решаю нарушить закон, аккуратно перелезть ограждения и взобраться на Храм Воинов, на который раньше имели право восходить лишь самые могущественные жрецы.
Осуществив сей дерзкий план, и взирая на Храм Кукулькана с высоты моего положения, я увлекся фотографированием, ведь отсюда открывается самый красивый вид главной пирамиды комплекса. Помимо этого, тут находится множество скульптур, колонн, потертых барельефов и резной алтарь, на котором у людей заживо вырезали сердца и отрубали головы.







Но я увлекся фотографией настолько, что потерял бдительность, и меня заметила полиция. В сторону Храма, через весь комплекс, ко мне направляется бравый патрульный, изо всех сил крутя педали, и при этом свистя в свисток навзрыд, подавая знаки, чтобы я спускался.
Я же, поняв, что уже замечен и терять теперь нечего, продолжаю делать последние снимки, выискивая лучшие ракурсы, не в силах покинуть это место, чем разозлил полицейского еще больше. Я даже подумал, что он сейчас проглотит свисток от злости.
От взятки он отказался, в отличие от доблестного служителя закону в Паленке, и повел меня в полицейский участок. Юля пошла за мной, а ребята дальше осматривать комплекс.
Пока меня вели в участок, мы с моей попутчицей незаметно, как мы тогда думали, обменялись картами памяти с фотоаппаратов.
Допрос с пристрастием получился практически на языке жестов, так как и тут по английски не говорил даже старший офицер. Первое, что у меня потребовали – это документы, для того, чтобы отправить их копию по факсу в миграционную службу. На мой же ответ, что документов у меня нет, я подвергся обыску с пристрастием, который подтвердил мои слова и еще больше разозлил полицейских. А тем временем мои документы спокойно лежали вместе со всем остальным багажом в камере хранения в двухстах метрах от участка.
Отсутствие оных я объяснил тем, что приехал сюда с туристической группой из Мериды, и паспорт с туристической картой у меня остались там же, в гостинице Мериды.
После этого прозвучала просьба удалить все фотографии, сделанные с Храма Воинов. Но, так как у меня была Юлина карта памяти, то и данных фотографий там не оказалось, что совсем уже вывело из себя офицеров. Они продолжали твердить, что я куда-то дел мою карточку, позвали даже свидетеля, но я упорно продолжал все отрицать. И после этого полицейским ничего уже не оставалось сделать, как потребовать удалить абсолютно все фотографии! Но и тут мне улыбнулась удача – с помощью нехитрых манипуляций с русскоязычным меню в фотоаппарате, мне удается создать иллюзию, что все фотографии удалены, и карта памяти чиста!
И когда я уже был отпущен, и встретил у выхода Юлю, мы поняли, что на территорию комплекса нас уже не пустят ни под каким предлогом.
Был еще вариант переодеться в другую одежду, надеть солнечные очки и шляпы, доехать на такси до другого входа (в Чичен Итце их два) и войти вновь там. Но это было бы верхом наглости, поэтому мы потратили остаток времени, пока ждали ребят, в соседних сувенирных рядах, а также в обмене впечатлениями о всех загадочных местах, которые мы видели с первого дня путешествия. Было понятно, что эта земля хранит важнейшие секреты, ко многим из них мы прикасались все это время, но эти тайные знания видимо нам никогда не откроются, создавая только в голове множественные «Как?», «Почему?» и «Когда?», не имеющие ответов…

Помимо всего прочего, Юкатан славится большим количеством ценотов всех возможных типов. И следующим нашим пунктом был один из самых известных и красивых ценотов, который называется Dzitnup. Он представляет из себя пещеру со множеством сталактитов и сталагмитов и с озером невероятно красивой лазурно-бирюзовой воды. А на своде этой пещеры имеется небольшая дырочка, сквозь которую на гладь озера падает отчетливый яркий луч света, выделяющийся в сумерках пещеры. Если вы соберетесь здесь фотографировать – обязательно прихватите с собой штатив!
Остаток светового дня мы провели здесь. Накупавшись, поев местных национальных пирожков с мясом, и доехав обратно до Чичен Итцы, загружаемся в автобус, следующий до Тулума – навстречу морю!



Почему выбор пал именно на Тулум? Все достаточно просто: Канкун отличается большим количеством американских туристов, и цены здесь в 3-4 раза выше, чем в Центральной Мексике; Плайя Дель Кармен – ситуация аналогичная; Тулум же более демократичен в этом плане, и, плюс к этому, рядом находятся единственные развалины на берегу моря, которые носят то же название. Кстати, даже несмотря на демократичность здешних цен, проживание достаточно дорого – порядка 400 песо (40 долларов) за двухместный кабанос, при этом еще более простой в плане удобств, чем на границе Мексики и Гватемалы…

День двадцать первый, двадцать второй. Карибская безмятежность.

Совершив столь протяженное путешествие и увидев столько мистических и сакральных мест, наши головы нуждались в упорядочении впечатлений, а уставшие тела в расслаблении и отдыхе.
Поэтому эти два дня мы провели, купаясь в море, кушая фрукты, загорая и праздно шатаясь по городу.
В первый же день устроили грандиозную вечеринку на пляже, с распитием мескаля и текилы, танцами под дождем и прочими удовольствиями, став, наверное, самой громкой, шумной, веселой и развязной компанией на всем побережье в радиусе двадцати километров! Во всяком случае, к нам подтягивалось все больше и больше желающих присоединиться к нашему веселью, в частности израильтяне и группа испанцев.
Второй день, соответственно, начался с тяжелой головой. Но, преодолев в себе последствия вчерашнего веселья, мы на арендованной машине посетили вечернее шоу в развлекательном парке Xcarket, которое состоит из двух частей. Первая – костюмированный спектакль о жизни индейцев и приходе конкистадоров, и, вторая – музыка и танцы различных регионов Мексики.





Самое смешное, что, живя всего в паре километров от развалин Тулума, мы за два полных дня так до них и не добрались. Равно как и до других мест, которые планировали еще до приезда на пляж! Море поглотило все наши прежние планы…

День двадцать третий. Вперед к свободе! Здравствуй Куба!

Близились последние дни отдыха. Наступил день возвращения в Гавану.
Попрощавшись утром с ребятами, я сел в автобус до аэропорта Канкуна и уже через несколько часов приземлился в Гаване.
Куба, как и в первый раз, приняла меня очень неожиданным образом. Дело в том, что к этому дню я принял очень специфичный облик. Только представьте: черное, загорелое лицо, небрежные борода и усы в стиле Джека Воробья, видавшая виды кожаная шляпа, цветное пыльное мексиканское пончо и огромные гватемальские тряпичные тюки…
В принципе, понятно, почему меня приняли за наркоторговца, перевозящего товар из третьих стран. Пройдя процедуру тщательного обнюхивания двумя разными собаками, легкий обыск и взятие частиц микроорганизмов с моих рук для проведения экспресс-анализа на большом аппарате в комнате пограничников, я все-таки выхожу из аэропорта!
Теперь я точно знаю – я свободен!
В городе поражает удивительное смешение большого количества наших отечественных автомобилей, Жигулей, и американских ретро-автомобилей. Этакое переплетение эпох и социальных строев.
В Гаване есть несколько вариантов проживания: либо частный сектор, стоимостью порядка 30 куков (примерно 30$), либо гостиницы, различной ценовой категории. В силу того, что мне не хотелось тратить время на поиски, я выбрал второй вариант, и тут же, в аэропорту, забронировал гостиницу Тритон, стоимостью 45 куков за сутки.
Очень рекомендую данный отель! Бассейн, завтрак, но самое главное – окна во всю стену с видом на океан именно в том месте, где каждый вечер садится солнце!





День двадцать четвертый. Вива Команданте!

В первой половине дня я встретился с Сергеем, с которым расстались еще в Белизе, и мы вместе поехали на пляж Санта-Мария-дель-Мар, что примерно в двадцати километрах от города. Здесь начинается так называемый «синий пояс» - синее небо, бирюзовая вода и белый песок. Этот пляж входит в тройку лучших пляжей Кубы.



Купаясь в буйных океанских волнах и дегустируя местные коктейли с ромом, я с каждым часом все больше проникался свободой и революционным настроем.
Куба очень располагает к живому веселью, она согревает гостя своим горячим дыханием, поэтому, когда мы ближе к вечеру поехали смотреть костюмированный марш солдат и стрельбу из пушек в крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, я, благодаря продолжающейся дегустации местного рома и коктейлей с ним, чувствовал себя уже настоящим партизаном!



И вот я, стоя в толпе, случайно выговариваю фразу «Вива Фидель!», на что слышу где-то в гуще людей в три голоса ответное «Вива!». В тот момент это меня так удивило и заинтриговало, что я взобрался на крепостную стену и стал скандировать в толпу «Вива Куба!», «Вива революсьен!», «Вива команданте!», «Вива Фидель!», но самое интересное, что люди мне выкрикивали многоголосное ответное «Вива!!!». И даже полиция! И этих людей между тем становилось все больше и больше, что зарождало во мне еще больший азарт! Напротив меня собиралась группа людей, не меньшая той, которая наблюдала за маршем. А я, под грохот пушек, все громче выкрикивал социалистические лозунги, и, получая ответную реакцию податливой, заведенной толпы, чувствовал себя настоящим революционером…



Спустя какое-то время, ко мне прибилась компания кубинцев, с которыми мы стали пропагандировать коммунистические идеи на улицах старой Гаваны иностранным туристам. Мои новые друзья даже потом на следующий день пришли меня будить в гостиницу.
А закончился этот бурный кубинский вечер в ресторане легендарного отеля «Hotel Nacional de Cuba», в котором во времена сухого закона в США американские мафиози, миллионеры и коррумпированные чиновники устраивали пышные вечеринки. Даже и сейчас это место полностью сохранило тот колорит и меблировку. А со сцены все так же исполняют песни музыканты в стиле Америки 30-50-х годов. Здесь бывали такие знаменитости, как Уинстон Черчилль, Шарль де Голль, Ава Гарднер, Марлон Брандо и многие другие. И вот уже с этого момента я проникся новыми идеями – навеянными окружением, словно из моего любимого фильма «Крестный Отец»…

День двадцать пятый. Прощание.

В этот, самый последний день, я окончательно влюбился в Гавану! Старый город, с его колониальными постройками, бульварами и переулками; форты и крепости со старинными пушками; дружелюбные, жизнерадостные, горячие люди; волнующий океан; легендарная набережная Малекон; Капитолий; поездка через весь центр на коляске, запряженной лошадьми; ретромобили, кубинские сигары и музыка из «Крестного Отца», солнце и окружающая безмятежность. И окутывающая все это яркость, броскость, решительность и в то же время нежность…







Перечислять можно долго, но это не передаст тех эмоций и впечатлений! Теперь только понимаю, почему американские гангстеры и искатели приключений облюбовали эти места. И почему многие побывавшие здесь хоть однажды, становятся вечными заложниками любви к этому острову!
Не успев до конца насладиться Гаваной, мы на такси 1928 года выпуска, отправляемся в аэропорт…
Совсем скоро мы будем в серой, сырой, холодной, колючей и суетной Москве…
Родина, встречай своих сынов…

И вот сейчас, уже по прошествии месяца, я все еще представляю, как сижу на залитой солнцем площади в маленьком колониальном мексиканском городке, кушая такос и запивая легким коктейлем с текилой, а рядом раздаются звуки зажигательной народной музыки марьячи… Мексика, жди меня, и я вернусь! Твои тайны зажгли во мне еще больший интерес к познанию истины, а ты сама стала моей двадцатой Родиной!

[roma1976]

Молодец!!!!
я свой выложу только ближе к среде - еще не дописал...

[BLIK]

Катострофически великолепный отчёт Всегда приятно прочесть отчёт о путешествии, совершить которое самим собой априори невозможно!

[Victoria Rogotneva]

как всегда отлдичные фотки!
Виракоча, напиши в результате свой вывод по этим странам, что нужно обязательно смотреть в первую поездку, а что оставить на потом.....
у тебя как всегда невероятно сумасшедшие маршруты, так сказать * объять необъятное*......
если я всеж и доберусь до тех мест, то наверно часть пути сокращу....
так сказать, разделю на 2 поездки.....
твое мнение?

[varnish]

Виракоча, у меня нет слов.
У меня такое ощущение, что я и 10% не увидел того, что ты здесь описАл... Хотя мы были в тех местах не так уж и мало - 3 недели.
Но я всёж напишу свой отчет (фотки уже готовы), но назову его похоже "как не надо ездить в ЦА".
Молодцы .
У меня очень большое желание есть с тобой куда-нибудь съездить. Правда сейчас похоже срывается окончательно поездка в Африку с Викой (да простит она мне...). Но это разумеется не окончание моих путешествий.
Еще раз: "МОЛОДЦЫ".

[Виракоча]

Виракоча, напиши в результате свой вывод по этим странам, что нужно обязательно смотреть в первую поездку, а что оставить на потом.....
у тебя как всегда невероятно сумасшедшие маршруты, так сказать * объять необъятное*......
если я всеж и доберусь до тех мест, то наверно часть пути сокращу....
так сказать, разделю на 2 поездки.....
твое мнение?

Спасибо! Вообще, фоток привез аж 18 Гб!
"Объять необъятное" обычно заканчивается хроническим недосыпанием и недоеданием. После каждого путешествия я приезжаю похудевшим килограммов на 5-7 ! Но зато, я успеваю посмотреть все, что хочу и могу составить полную картину. Да и экономия времени и денег получается, 2 раза ехать в одно и то же место - не для меня...
Тем не менее, по существу твоего вопроса
ИМХО the best - это Мексика! Помню, как ты стремилась в Гватемалу, но ни она, ни Гондурас с Белизом не вызвали у меня такой любви и восторга, как Мексика! Я бы тебе советовал первой поездкой охватить именно эту страну. Там неисчерпаемые возможности для путешественника ! Я могу говорить об этой стране часами!
Насчет визы, не волнуйся! Разговоры о ее сложности преувеличины. Стандартный пакет документов нужен, ничего особенного. Процент отказов очень небольшой. Только два минуса - ждать решения посольства около месяца, и билеты с закрытыми датами влета и вылета. Вот и все...
А Гватемалу, Гондурас и Белиз можно оставить на потом...
Все-таки Мексика - это очаг цивилизаций майя и ацтеков...

[Виракоча]

Виракоча, у меня нет слов.
У меня такое ощущение, что я и 10% не увидел того, что ты здесь описАл...

Но я всёж напишу свой отчет (фотки уже готовы), но назову его похоже "как не надо ездить в ЦА".
Молодцы .

У меня очень большое желание есть с тобой куда-нибудь съездить.

Спасибо большое! Успел я действительно многое, и при этом не галопом по европам, а все основательно. Во всяком случае, с того момента, как мы с Юлей стали ездить вдвоем...

С нетерпением ждем твоего отчета, несмотря ни на что. И тем более фотки - очень интересно! Мы были примерно в одно и то же время, любопытно увидеть эти страны твоими глазами. А по поводу "Как НЕ надо ездить в ЦА", не расстраивайся! Любой опыт полезен!

Обязательно съездим! На Новый Год собираемся в Новую Зеландию-Австралию. Подробную инфу скину тебе в личку, может быть сможем скооперироваться...
Хотя и не исключено, что и раньше будут интересные поездки, был бы только отпуск...

[Knight]

Виракоча, интереснейшее путешествие!!!

[roma1976]

Соглашусь с Виракочей по поводу Мексики - это действительно одна из лучших стран!!! Тем более, что у меня было еще больше времени - мы прилетели на неделю раньше и успели посмотреть и Медное ущелье на севере, и всю долину Охаки...
Однако, я бы по итогам поездки добавил бы еще пару дней на окрестности Рио Дульче в Гватемале - ОЧЕНЬ понравилось!!!
как вариант не выкупать билеты при подачи документов на визу - забронировать билеты в Дельте - они дают красивые купончики, при виде которых в посольстве просто млеют

[Ljusjen]

Отчет и в самом деле получится просто ОБАЛДЕННЫМ!!!
Тем интересней будет опубликовать свой, так как у меня больше практической информации и я не владею я таким слогом как Вова!!
Умница
P.S. Вова ты уверен, что больше не xочешь фотки выложить??? пока я не вставила в свой отчет фотографии, у тебя есть прекрасная возможность меня ограничить

[roma1976]

Юлька, а я тогда подожду свой отчет выкладывать - переработаю потом с точки зрения добавления какой-то информации, чтобы не повторяться.
Ну, разумеется, и свое восприятие отражу...
Вот только фоток у меня по-прежнему еще нет

[Plotnikova Elena]

Отчет Виракочи класс!!!! Просто нет слов!!!!!
Юля но я жду еще и твой с практической информацией

[dashacool]

Fotki o4en' o4en' klasnwe, prosto super!!!!!

[Olesja]

Super, u menja dux zaxvatqvaetm a esli utest to sto mq poedem po etomu ze marsrutu tolko bez Mexico..... zaxotelos uexat ranse.... sto bq ne zdat i ne tomitsja v ozidanijax.