Упасть вверх - 4

Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Форум Винского рекомендует
Поиск и бронирование отелей в Непале: Бронирование отелей по выгодной цене без предоплаты Лучшие предложения с отзывами туристов, с русскоязычной круглосуточной поддержкой
Отели в Катманду, Непал | Отели в Покхара, Непал || Отели в Thimphu, Бутан
Проверьте цены авиабилетов до Катманду : Дешевые авиабилеты Москва - Катманду купить

Упасть вверх - 4

Сообщение: #1

Сообщение Wild gooseberry » 19 ноя 2018, 21:47

Это скорее дневник, а не отчет. В Непале после дневного перехода обычно делать нечего - примерно в 18-00 резко темнеет и, как следствие, холодает. И либо в комнате в спальнике лежишь-греешься-отдыхаешь, либо в столовой у печки, если топят, в инете сидишь, если есть Wi-Fi или принимает местная симкарта. Хороших отчетов по обоим трекам на форуме десятки, но может кому то будет интересно и полезно.

03.10.2018
Перелет Москва - Шарджа - Катманду Airarabia. Салон первого рейса заполнен на 2/3.
Первый перелет 5 часов, второй 4 часа. Плюс 7 часов ожидания в транзитной зоне Шарджи. Airarabia - это лоукост. Питание и напитки в полете только за деньги. Бутылка воды 0,5л стоит 1$. Есть смысл купить в московском аэропорту 1,5л воды. Ещё один не продуманный мною момент - питание в течении этих 16 с лишним часов. Парень летящий на соседнем месте, везет с собой ручную кладь - рюкзак яблок и бананов. Упасть вверх - 4 С учетом того, что есть запрет на пронос через зону контроля жидкости более 100 мл, и отсутствие запрета на продукты питания - отличная идея забить ручную кладь по максимуму едой. Мои пол кило фиников, 3 сникерса и 4 энергетических батончика не дожили до Катманду. Ну ладно, первый раз лечу лоукостом столь длительный международный перелет. Будет уроком. Поел в фудкорте Шарджи в китайской кафешке - порция "плова", куриного рагу и 1,5л бутылка воды - примерно 10$. Порции большие, но специй столько, что пришлось выпить 1/3 бутылки что бы залить пожар во рту и желудке. Перелет в Катманду из Шарджи - самолет уже битком.

04.10.2018
Прилетели в Катманду. Оформление визы - минут 10-15, заранее заполнил анкету на сайте и распечатал. А вот получение багажа минут 40. Такси в Тамель - 700 рупий. По курсу 116 к 1 поменял 1000$. Внушительная получилась пачечка. Покупка за 6000 рупий sim карты Ncell - на 2 месяца 60 Items on net SMS, 2400 Seconds on net talk, 19.580 MB bonus data package, 5120MB Unlimited. Отель Pleasure home, 20$ за ночь, сингл. Так себе конечно. Без окон. Но более менее чисто, горячий душ, туалет в номере, Wi-Fi. По плану был перелет в Луклу, но погода не летная. Значит завтра с самого утра рву в Бесисахар и дальше в Чаме. За 260 рупий перекусил в Himalayan grill restaurant, омлет и суп. Порции маленькие. За 300 рупий на такси доехал до NTB, оформил TIMS и пермит на Annapurna area. В отчетах что я читал, писали про 2 фото и 2000+2000 рупий. На деле вышло 4 фото (благодаря моей хомячности я взял с собой 8 фото, на всякий случай) и 2000+2300 рупий. На обратном пути уже никуда не торопился и прогулялся по городу до Тамеля. Купил газ для Jet boil 1200 рупий за 450 грамм. Перекусил в кафешке при своем отеле - 450 рупий. Двоякое впечатление: в миске супа даже мышонка не утопить, а вот рис с курицей отличный - большая порция, первый раз наелся за один заход с момента как вышел из дома. Кажется я нашел свое основное блюдо. Из минусов: +10% к чеку за обслуживание.

05.10.2018
Утром взял такси от отеля до Naya Bus Park - 400 рупий. Все таксисты уперлись и не хотели ехать дешевле, хотя, судя по расстоянию которое мы проехали, я переплатил. Микроавтобус до Бесисахара отходит не от Naya Bus Park. Надо прогуляться до BG Mall минут 5-7, рядом с bsr box office будет активный шумный непалец - он "оформит" вам билет до Бесисахара за 600 рупий, ткнет пальцем в вашего водителя, подъедет микрик, грузите вещи, себя и в дорогу, после полного заполнения салона. По дороге где то в забегаловке купил 2 вареных яйца по 30 рупий за штуку. Под местную музыку доехали до Бесисахара за 6 часов. По дороге на освободившиеся места водитель брал местных, на короткие отрезки даже стоя. В Бесисахаре договорился на место в джипе до Чаме за 2500 рупий. Ехало ещё четверо - 2 трекера и у каждого по гиду, один, можно сказать сосед - финн, профессиональный фотограф, готовит материал для журнала по району Наар Пу. Пока ждал выезда перекусил далбатом за 200 рупий. В 14-00 выехали и в 20-00 были в Кото Купар. Решили заночевать здесь. Hotel Snowland - вполне приличный лодж, правда готовят долго, хотя я в Непале первый раз, и, возможно, это норма, так как мы единственные постояльцы и готовили с нуля. Первое открытие в Непале - с заходом солнца здесь очень сильно холодает. Не ожидал после жаркого Катманду таких метаморфоз в первый же день. Спать ложился в термухе, теплых носках, спальнике и под одеялом. В течении ночи разутеплялся - сначала скинул одеяло, потом расстегнул спальник.

06.10.2018
Утром подъём в 6-30, завтрак в 7-30, расчет - 1350 рупий: 300 комната, 700 далбат, 250 оладьи из гречневой муки, по 50 за два чая. Вот и доверяй местным гидам: good price говорили они, stay here говорили они. Угу, very good price. Вообще Jet boil, газовый баллон, свой чай и термос - это отличный вариант экономии денег. На станции набрать воды, накипятить в комнате и заварить себе чайку в термос. Вес рюкзака конечно прибавится, зато появится возможность стать сильнее, выносливей и стройнее. И немного сэкономить. В 8-00 отметился на выходе из Кото и двинул в Писанг. По дороге есть местечко Братанг. Там яблоневые сады и склад Himalayan fresh где можно купить свежие яблоки на развес. Тут то мой рюкзак и стал на килограмм тяжелее за 120 рупий. Яблоки, кстати, шикарные. Железо и витамин С в них содержащийся - самое то для лучшей акклиматизации. Тропы до Братанга нет, там сплошной автобан. Не так оживленно как до Чаме, но то же не мало. Вот после Братанга уже начинаются обходные тропы по которым приятно идти. К 13-00 доковылял до Верхнего Писанга. Ходил выбирал гестхаус до 14-00. В итоге остановился в Himalayan hotel. Он вроде как расположен выше всех, следовательно должны быть лучшие виды. Виды на массив Аннапурны отличные, но они быстро закончились - погода испортилась, поднялся ветер и всё затянуло облаками. Зато адекватные цены, более менее, - далбат 550 рупий, комната 100 рупий. Как я понял, цены во всех гестах единые, как на проживание, так и на меню. Стоило пообедать и пойти в комнату как отрубился свет во всем Верхнем Писанге. Электричество появилось ближе к ночи. Ещё из минусов - отсутствие рукомойника-умывальника и каких либо крючков и вешалок в комнате. Стены - картон, слышимость из соседних комнат просто изумительная. Из плюсов - он рядом с местным храмом, ближе всех. С Нижнего Писанга и с ниже расположенных лоджий топать в храм на экскурсию то ещё удовольствие. Пообщался с парой австралиек в столовой. Идут кольцо Аннапурны. Одна второй раз в Непале, вторая 5 раз!

07.10.2018
Подъём в шесть. Перебрал рюкзак. В 7 завтрак и расчёт. 1550 рупий - по 400 за два жареных риса (очень похож на наш плов, только без мяса, зато с помидорами и чесноком. Есть вариант - жареный рис с курицей, так вот это уже совсем наш плов, но он дороже.), по 300 за два гречневых оладья, 50 за джем к нему, 100 комната. В 8 вышел в Нгавал. По дороге есть местечко под названием Ghyaru, перед ним весьма крутой подъём, но в самом поселке отличная видовая точка, храм, множество неплохих кафешек. Доел купленные в Братанге яблоки, они были хороши. Сегодня за весь переход попался один мотоциклист и одиноко пасущаяся корова, по большей части идти приходится по тропе, а не по дороге. За 3,5 часа дошел до Нгавала. Место, да и сам переход, очень ветреное. Вроде солнце жарит, но ветер очень сильный, холодный. Заселился в очень приличный лодж Tibet guest house. Комната очень солнечная и светлая, окна на две стороны, даже в крыше пластиковое "окно". Одна из кроватей стоит вдоль окна с видом на Гангапурну, Аннапурны 2 и 3. Лежишь - загораешь, греешься на солнышке с таким потрясающим видом. Туалет отдельный в комнате, есть стол, крючки для вещей, розетка. Стоит правда 300 рупий (в других лоджах просили 200), но я готов доплатить за солнечность и виды. На завтра планы - сходить радиалку на Kang la pass и уйти в Мананг.

08.10.2018
В 5 подъём, в 6 завтрак, в 7 выход. До 8-15 лазил как баран по склону - искал тропу на перевал. Maps me показывал одно, местные описали второе, глаза видят третье. Maps me ведет просто в лоб на склон. Глаза видят множество протоптанных животными троп. Местные советовали ориентироваться на "турики". В итоге по непонятной тропе залез по склону, увидел "турики" - пошел по ним. Пока лазил из очков, что болтались на шее, выпало одно стекло. Мои старенькие Julbo, многое повидавшие, для города и не высоких гор, очень жаль. Вот и моё второе непальское фиаско. Можно было бы вернуться и поискать стекло, но шансов на успех в этих буераках было очень мало. Достал вторые, высотные, теперь буду гонять в них. Вышел на широкую тропу - пошел по ней. Maps me показывает свою тропу где то рядом, позже нашел и её. Примерно в 10-00 и в 10-30 навстречу попались сначала трекер и его гид, потом трекер, гид и портер. Интересно во сколько и откуда они стартовали, что бы так быстро проскочить перевал. Вроде как практически на перевале есть место для ночевки. Больше никого, ни на перевал, ни с перевала, не встретил. В определенный момент стало видно абсолютно всю тропу на перевал. По пути устроил полноценный привал с перекусом - съел половину гречневого хлеба с вареньем, сил сразу прибавилось. В 12-30 был на перевале. Читал что из Нгавала поднимаются за 4 часа. У меня получилось больше, что с 7 считай, что с 8-15. Считается что для запуска процесса акклиматизации надо пробыть на высоте 40 минут. Чтоб наверняка, пробыл 45. Доел хлеб с джемом, попил, пофоткал, снял видео и просто повтыкал на пейзажи. По ту сторону перевала, на мой взгляд, особо ничего интересного. Со стороны подъема при спуске виды куда круче. В 13-15 пошел обратно. Вниз идти куда приятнее, местами практически бежал. Останавливался 3 раза - 1 раз на технические нужды, дважды встретил группы каких то местных копытных, то ли олени, то ли косули. 8 и штук 25. Места походу дикие, мало хоженые, вот и пасутся тут. Подпускают довольно близко. Пофоткал и пошел дальше. В 15-15 уже заказывал себе поесть в лодже. Набор высоты и сброс 1,5 км. Неплохо. Попробовал на зубок непальские перевалы. По трекам ещё предстоит пройти перевалы Cho-La Pass 5368м, Kongma-La Pass 5535м, Renjo La 5360м, Throng La 5416м. В Мананг решил сегодня уже не идти, был риск не дойти засветло, а я такое не люблю.
По перевалу: в октябре его можно пройти в горных кроссовках, поскольку это мой первый высотный перевал в Непале и информации о нем у меня особо не было, то я решил подстраховаться и шел в ботинках. Очень жалел. В кроссовках было бы куда легче и приятней. Тропа очень простая. Когда вернулся в лодж и снял ботинки, испытал практически оргазм. Как люди ходят весь трек в ботинках? Зачем так насиловать ноги на таких простых треках? Решил все оставшиеся перевалы начинать в кроссах и, если уж нужда прижмет, обувать ботинки. По одежде: трекинговые штаны без термухи под ними, на тело термуху, флис и пуховочку. По мере подъёма-спуска варьировать слои. Очень противный ветер. Сильный. Холодный. Очень бы пригодилась очень легкая ветровка, типа моей Westcomb Crest Hoody. Весит 140 грамм. В сложенном виде меньше яблока. Гоняю в ней в ветреном Питере. Брал с собой 2 литра воды, мне хватило как раз. На обратном пути вычислил оптимальный, на мой взгляд, маршрут подъёма со стороны Нгавала. Знать бы мне его утром, потратил бы куда меньше времени. Вечером во всём Нгавале пропал свет. Как говорят местные, это абсолютно нормальная ситуация для Непала. В любом населенном пункте, вплоть до Катманду.

09.10.2018
Подъём в шесть, в восемь выход. Расчет за 2 дня - 3310 рупий. Это питание, проживание, горячий душ (газовый). В общем мне понравился Tibet guest house. Рекомендую. За 2 часа дошел до Мананга. Зачекался на посту. Мананг - очень крупный и продвинутый поселок, здесь есть даже стиральные машины! А я стирался в горячем душе. Множество различных магазинов. В заведениях с вывесками Hotel за комнату просят 500-600 рупий. Зашёл в отель-лодж с оригинальным для Мананга названием Manang. 300 рупий. Вполне приличная комната, 3 окна, верхний этаж, солнечная, с отличным видом, крючки для одежды и розетки. Щели в окнах с пол пальца. На одну ночь пойдет. Постояльцев много. Кухня хорошая. Попробовал ячий сыр - ну, так себе. На здании рядом с гомпой в центре Мананга висит билборд с описанием радиалок в районе Мананга. Самое для меня интересное - треки "Chongkor view point" 1.5 часа и "Papu Chong" 4.5 часа. Оба выводят на обзорные точки на ледник Гангапурны, но с разных сторон. Maps me эти точки и треки к ним не знает, тропы не указаны и не размечены, без местных проводников треки занимают больше времени, чем указано. Но ледник - это единственное что производит сильное впечатление. Озеро Гангапурны - это скорее лужа. Надеюсь остальные озера на треках не станут таким разочарованием, как это. Как же задолбал этот ветер! Он здесь постоянно, или просто мне не везет? И уже по сложившейся традиции под вечер в гесте отрубился свет.

10.10.2018
Выход в 7. Перед этим расчет - 1950 рупий. До Кангсара никого на тропе не встретил. Видимо так рано тут не ходят. Дошел за 1.5 часа. В 9-30 в Шреекхарке в Hotel Tilicho Peak заказал второй завтрак - гречишный хлеб, масло и мед. Готовят очень долго. Сижу на веранде - загораю. 470 рупий и спустя час выхожу на тропу. В верхней Шреекхарке ради интереса заглянул в меню местных гестов-отелей. Чем выше горы, тем ниже приоры. А, не то. Чем выше горы, тем выше цены и меньше порции. На тропе прилично народу в обе стороны. На подвесном мосту попал в непальскую пробку - перегон стада яков заблокировал проход. Сидим с другими трекерами и ждем когда нам разрешат пройти. Естественно что стадо не могло пройти по тропе и не оставить следов. Идешь дальше и внимательно смотришь себе под ноги, чтобы не вступить в Единую Россию. А, не то. Чтобы не вступить в говно. В 12-30 дошел до TBC. Зашел в New Tilicho Lake Base Camp Hotel, за комнату просят 1000 рупий. Развернулся и пошёл дальше. Видимо везде где мало предложений и большой спрос, у меня, как у одиночки, будет много проблем с размещением. В Hotel Khangsar Kang предложили для одиночки место в общей спальне. Я так понял. Тут меня спас такой же одиночка бельгиец - сняли комнату с двумя кроватями по 300 рупий с носа. Ну, что же, это лучше чем 1000 или непонятная общага.
Lieven идёт кольцо Аннапурны один, потом прилетают его друзья и они идут на Барунзе. Обычно у иностранцев ассоциации с Россией - водка, балалайка, медведи. Lieven отличается от общей массы - слушает Шостаковича, Рахманинова, Чайковского, любимая книга - Война и мир Толстого, любит фильмы Тарковского, читал многие произведения Достоевского. В общем интересный персонаж. Психиатр или психолог. Ещё познакомился с Игорем, он идет с друзьями англичанами кольцо, сегодня сходили на озеро и уходят в Шреекхарку. Тут же встретил австралиек. Они сегодня сходили на озеро. Цены на питание на 20-30% выше чем в нижних поселениях. Wi-Fi то работает, то не работает. Вечером на ужине побеседовал с парой израильтян - один из них неплохо говорит по русски. Мама из Питера, отец из Москвы. После армии уже пол года путешествуют по Азии. После кольца Аннапурны двинут в Индию. Кухня открывается в 5. Заказали завтрак на 5-30. Hotel Khangsar Kang - первое место на маршруте где нет розеток в комнате и Wi-Fi платный (100 рупий с человека).

11.10.2018
Встали в 5. Позавтракали. Lieven стартовал сразу, я ещё собирал свой рюкзак. Вышел в 6-10. Первый раз в Непале увидел на тропе перед собой человек 40. В общей массе идет группа, судя по снаряге и одежде, "наших". С палатками и рюкзаками под 100 литров. Начинаю потихоньку обгонять. Обогнал эту группу, иду довольный. Захожу за поворот и вижу на тропе ещё человек 30. Думаю - блин, где же вы все ночевали и во сколько вышли, раз так оторвались. Первые 500 метров набора проходят по обычной тропе, потом ещё метров 300 тропа вьётся змейкой до плато. В 7-50 у знака указателя на Тиличо встретил первого "возвращенца". Говорит что вышел в 5. В 8-15 я уже у чайного домика на озере. 2-05 не плохой результат, планировал уложиться в 2-30. Сходили к ледник и на обзорную точку. В 9-15 стартовали обратно. В 10-30 уже освобождаем комнату. Я остаюсь пообедать, а Lieven стартует дальше по своему маршруту. Расплатился - 3265 рупий за всё. В основном еда - что то на меня напал жор в этом месте. Пока это моя самая дорогая однодневная ночевка. В 12-00 вышел с желанием сегодня дойти до Як Кхарки через Верхний Кангсар. По таймингу как раз часов 5-6. Должен успеть засветло. После Шриикхарки стоит на развилке указатель Yak Kharka seasonal trail. В тот момент ещё удивился - почему не Верхний Кангсар, ведь он ближайший населенный пункт. Пошел по тропе. В какой то момент с тропы стал виден Верхний Кангсар - старые каменные дома и стая местных ворон кружащих над ними в компании каких то крупных птиц. Тут я заглянул в Maps me и не увидел в Верхнем Кангсаре никаких жилых и общественных построек. И в Среднем тоже. Вот это поворот. До этого я думал, что есть Верхний Писанг - вполне себе приличный поселок с нормальным размещением, значит и Верхний Кангсар должен быть чем то подобным. Что я вам могу сказать о Верхнем Кангсаре - это прям непальский Мачу-Пикчу. Брошенный людьми поселок. Абсолютно аутентичный. Без каких либо следов цивилизации. Люди ушли из него давно, видимо в какой то момент он утратил своё значение, как и Средний, просто все встали и ушли. Ощущение как в фильме "Обитель зла" - стоит немного пошуметь и из брошенных домов на меня кинутся толпы зомби. Время 14-30. По идее должен успеть дойти до Як Кхарки, но чет я подвыматался и решаю заночевать в Нижнем Кангсаре. Спускаюсь в Средний - та же картина что и в Верхнем. Есть ещё брошенный храм в скале. Из трех Кангсаров на карте, реально существует лишь Нижний. Спустился в него и начал жалеть о принятом решении. Во-первых завтра придется набирать обратно эти 350 метров по не самой приятной тропе, во-вторых Кангсар производит впечатление депрессивного поселка. В первом же гесте мне зарядили за комнату 500 рупий! На основании чего, я так и не понял. Пошел дальше. Зашел в Hotel Mountain Yak. 300 рупий за ночь. Остановился в нем. Через пару часов понимаю, что это худшее мое размещение на текущий момент. И вообще надо было идти в Як Кхарку. Ладно, утро вечера мудренее. Хоть Wi-Fi есть. Hotel Mountain Yak - это последнее место в Кангсаре куда стоит идти ночевать. Не рекомендую.

12.10.2018
Встал в 6. Отлично выспался. Расчет - 1530 рупий. Вышел в 7-30. Идти в Як Харку из Нижнего Кангасара стоит не через Средний и Верхний Кангасар, эта тропа идет в лоб, а не доходя до Среднего Кангасара повернуть направо и по тропе через выпас яков идти вверх. Она тоже размечена бело-голубой маркировкой и выше сходится с тропой из Шриикхарки. В Як Харке был в 10-15. 2-45 с учетом того что я набирал 350 метров вчерашнего сброса. Если бы вчера не тупанул, то точно дошел бы до Як Харки засветло. В Як Харке большой выбор отелей и лоджий. Выглядят новыми. Так что проблем с размещением не должно возникнуть. У одного из магазинов стоит непалка и молча провожает взглядом проходящих трекеров. Спросил - есть ли кухня? Кухня есть. Окей. Есть меню? И меню есть. В меню коммунизм - цены просто изумительные. Значит есть повод немного перекусить. Вообще для Непала актуально взять в трек пару-тройку пакетов с зип-локом, что бы вот в таких дешевых местах брать выпечку или другие вкусняхи и потом их уминать в дорогих местах. Отдал за гречишный хлеб с джемом 250 рупий. В 10-45 пошёл дальше. То ли расслабился, то ли расстроился из-за вчерашнего тупняка - решил до Торунг Педи идти не спеша. В любом случае сегодня днем там буду. Ещё неплохое место по пути в Торунг Педи это Чури Ледар. То же большой выбор новых отелей и гестов. В 13-15 был в Торунг Педи. Зашёл в Thorong Base Camp Lodge, предложили койку в 4-х местной комнате за 300 рупий. Сделал задумчивый вид, решил сходить в соседние лоджи. В Hotel New Phedy ответили, что комната есть. Отправились смотреть. Комната - две кровати и всё. Да же света нет. Спросил сколько стоит. 200 рупий. Я сначала не понял. Переспросил. Потом переспросил ещё раз. Конечно я её беру! Вернулись на ресепшен и там ещё раз подтвердили цену. Цены в меню как на TBC. Wi-Fi то работает, то нет. Завтра рано вставать. Вроде как самый тяжелый день на треке. Надо будет пораньше лечь спать. В этом же отеле остановилась группа из 6 человек "наших". Их ведет российский гид. Завтра переходить перевал не планируют, пойдут выше до Thorung High Camp и там заночуют - самочувствие у членов группы не очень, хотят лучше акклиматизироваться. Со слов гида, очень много народа ушло выше в Thorung High Camp и Yakawa Thorung Guesthouse. Завтра посмотрим что там и как. Пока светило солнышко в ресторане было тепло. Как только солнечные лучи перестали попадать внутрь, так сразу дубак - печь ещё не растопили.

13.10.2018
Подъем в пять. От идеи идти на перевал в кроссовках отказался дойдя в них от комнаты до туалета - очень холодно, на улице все емкости с водой замерзли. В 6 часов сдал ключи, рассчитался (2100 рупий) и вышел. Thorung High Camp - в 7. Yakawa Thorung Guesthouse - 7-50. Первый час сильно мерзли руки - перчаток из 400 полара было недостаточно. Подумываю для района Сагарматхи прикупить в Катманду рукавицы. На перевале в 9-10 делал фоточку у стенда. Тропа на перевал простая, никакого снега. Переобулся в кроссы, снял термобелье из под трекинговых штанов и побежал вниз в 9-45. С перевала тропа до Ранипаувы казалась очень простой и легкой. Под горку, с сильным сбросом высоты, казалось, быстро добегу. На самом деле нет. Пока это самая плохая и неприятная тропа по которой пришлось идти вниз в Непале. В 12-15 вышел на обзорную точку у поселка. Ранипаува и примыкающие к ней Джонг, Чонгур, Пуранг и Джаркот образуют крупную агломерацию ошибочно называемую некоторыми Муктинатх. А может и не ошибочно, так как местные сами обозначают этот район так. Много монастырей и прочих религиозных строений, баров, ресторанов, магазинов и, самое главное, высотных бетонных и блочных отелей! Это вам не деревянные и каменные постройки. Идет очень активное строительство. Долго искал где разместиться - либо нет комнат для одного, либо предлагают трехместные номера за 700-1000 рупий. В итоге зашёл в Hotel North Pole, где на выбор предложили 2 комнаты - без своего туалета и душа - 300 рупий, 500 с туалетом и душем. С работающим безлимитным газовым душем! Выбор очевиден! Закинул вещи в номер и сразу в душ. Намывался минут 30. Потом постирался. Из под горячего душа выходить вообще не хотелось. Понял почему отель называется Hotel North Pole - в комнате нереальный дубак. На улице теплее. Комната на первом этаже, но такое ощущение что где то в подвале. Ну и ладно - место интересное, есть что посмотреть, в комнате сидеть не планирую, только ночевать. Wi-Fi в отеле заявлен, вроде как есть, но на самом деле нет. Решил сходить посмотреть Муктинатх. Вышел на улицу и тут же мне на встречу идет улыбающийся мужчина и машет рукой. Lieven. Вот так встреча. Он идет в Джаркот смотреть местный монастырь. Ну что же, пошли. По дороге купил 2 кило яблок за 200 рупий. Монастырь интересный, стоит посетить. Во дворе бегает много мелких девочек вокруг фотографирующей их иностранной туристки. Надо сказать, что с первого дня таскаю в рюкзаке наборы цветных мелков, цветных карандашей, ручек. Читал в отчетах что местная мелюзга им рада и они им будут весьма кстати. Но пока случилось лишь однажды подарить по дороге подобный набор. Либо детей мелкого возраста не встречал, либо дети рубились в игрушки на телефоне родителей и их этими карандашами не обрадуешь, либо я был в радиалке и эти наборы были у меня в рюкзаке в комнате. Как раз этот случай - не взял с собой ни чего кроме фотоаппарата. Решил вернуться на следующей день и раздать запасы. Надо отметить что данная агломерация весьма разнообразна по уровню застройки и доходов. Есть зажиточные жители центральных районов и их дети чистые и хорошо одетые, а есть жители окраин, из местных трушёб, очень старых домов, и для их детей увидеть туриста - уже событие, и вызывает неподдельный интерес. Таких мы встретили много на обратном пути.

14.10.2018
Проспал более 9 часов. То ли день был тяжелый, то ли сброс высоты так повлиял. Расчет - 1950 рупий. Единственное что можно отметить в Hotel North Pole - горячий душ в номере. Ну и соседство с весьма интересным монастырем. Lieven остановился в The Paths of Dreams за те же 500 рупий и то же с горячим душем. Так что имейте в виду. Вообще Муктинатх весьма интересный район, есть что посмотреть и куда сходить. Где то в 7-30 вышел в Джаркот. Утром монастырь открыт, вход 100 рупий, какое то хоровое детское пение из соседнего здания, родители собирают и ведут детей в школу. Раздавать детям с родителями канцтовары сложнее - родители ещё выбирают, тычут пальцами "мол вот это дай". В 8-15 пошел в Кагбени. Там зашел в Dragon Hotel, заказал гречишный хлеб 300 + 50 мёд. Первое место где принесли не маленькую плошку с медом, а банку с воткнутой в нее ложкой. Мазал хлеб от души. Договорился с хозяйкой, что оставлю у нее рюкзак и схожу радиалку в Тири, а на обратном пути у нее поем. Примерно час потратил на Тири и подъём к монастырю на горе и обратно. Не впечатлили. Многие пишут, что Кагбени им понравился. Весной и летом он должен быть красив, когда вокруг зеленые терассы и деревья. Но в мой визит все уже скошено и сухо. Деревня как деревня. Муктинатх интересней. Поел на 400 рупий и пошёл в Марфу в 12-15. Ох и эмоций у меня от этого перехода. Если бы знал как всё будет, то ехал бы из Ранипаувы на автобусе. 5 часов идти по дороге, с сильным встречным ветром, грязью и пылью, то ещё удовольствие. Перманентное ощущение, что идешь по пустыне в пылевую бурю. Очки не спасают от попадания пыли в глаза. Баф на лице от пыли во рту. Пыль скрипит на зубах. Каждые 5 минут проезжающий мимо джип или автобус поднимает ещё немного пыли, что бы вы не скучали. Когда стирался в Марфе, то с вещей текла черная от пыли вода. Всех кто вам будет рассказывать, что ехать на автобусе тут не стоит, а надо идти, а то пропустите красоту, шлите на кол. На самый большой и неудобный, какой вам только нарисует ваша фантазия. Сейчас пойдут рассказы, что надо идти по левой стороне, там тропа и всё хорошо. Да по левой стороне есть тропа, но не везде она комфортна, так что бы не пришлось перелазить через заборы и куда то карабкаться, и быстро идти. Всё равно большую часть пути вы будете идти по пыльной перекопанной тропе или дороге. Или делать крюк и быть первооткрывателем новых путей. С соответствующими затратами времени. (ссылка на видео условий перехода https://rutube.ru/video/0621ce89e2a9038 ... ee545d95e/) Перекус в Джомсоме - 200 рупий. В Марфе заселился в Snow Leopard II. 100 рупий. Номер на третьем этаже, с розеткой, рядом душ и туалет. Безлимитный горячий душ - кайф, помылся и постирался. Солнечно, вокруг яблоневые сады. Очень понравилась деревенька. Небольшая, с одной узкой центральной улицей, очень чистой и колоритной. И в Кагбени и в Муктинатхе и прочих деревнях, скот гуляет везде, в том числе и на центральных улицах. Яки, лошади, коровы, козы, овцы ароматизируют их по полной программе. Марфа живет не животноводством, а садоводством. Это чувствуется, во всех смыслах! Яблоки, свежие соки, местный бренди и сидр. Хотите культуры - местный храм, весьма достойный. Прогулялся по деревне. Купил бутылку сока за 150 рупий и кило яблок за 100. Завтра ещё денек тут зависну. Подумаю над дальнейшим маршрутом. В Snow Leopard II отличный Wi-Fi, но очень долго готовят, несмотря на малое число постояльцев. Вечером ждал заказ 2 часа.

15.10.2018
Опять долго спал. Проснулся в 7. План на сегодня - потусить в Марфе и попытаться после обеда уехать в Татопани. Погулял по деревне и окрестностям, купил бутылку яблочного - 150, абрикосового сока - 250 и кило яблок - 100 рупий. Расчет - 1860 рупий. Примерно к 13-00 пришел на автобусную остановку. В будке, где должен сидеть человек продающий билеты, никого. Прождал час, пришли местные ребята, то же желающие уехать в Татопани. Пообщались, они куда то позвонили и сказали, что в 15-30 должен быть автобус. Окей, подождем 1,5 часа. Джипы идут со стороны Джомсома непрерывным потоком - видимо очень выгодный бизнес. Приехал автобус. Полный. Место стоя, 600 рупий. Расстояние от Марфы до Татопани - 44 км. Ну думаю, час езды, постою. Ох, как же я ошибался. Что я могу сказать о поездке: насколько же разное представление имеем о чистоте, гигиене, санитарии и порядке, мы и обычные пассажиры подобных автобусов. В приютах для животных пахнет лучше. Сакральные знания о воде, мыле, душе и зубной пасте им ещё не доступны. Ещё лет 200 местным йогам медитировать до просветления о таких вещах. Так же как и о асфальте и бетоне. Эти 44 км мы ехали 4 часа! Зачем они "делают" дороги выше Марфы, если ещё не сделали здесь!? Один молодой иностранец на каждой остановке вылетал из автобуса и его тошнило. Не справлялся его вестибулярный аппарат с такой дорогой. И это он ехал сидя. А музыка? Эта музыка используется в двух случаях - в рейсовых автобусах Непала и для пыток людей в тюрьме ЦРУ Гуантанамо. Мы целый час ехали под один трек. Видимо любимый трек водителя. Спасли плеер и наушники. Надо отдать должное непальцам и индусам - они очень уверены в себе - никто не открыл форточки, чтобы проветрить салон и обеспечить приток свежего воздуха - и всю дорогу музыка на всю громкость - они уверены, что всем это нравится и все хотят это слушать. К концу поездки я понял, что я люблю питерское метро, и почему так много джипов на дорогах - однажды проехав в этой скотовозке, ты никогда не захочешь это повторить. В 19-30 я наконец то ступил на твердую землю Татопани. Сразу чувствуешь разницу. Именно чувствуешь - совершенно другие запахи и ароматы. Пахнет цветами, травами, фруктами. Миллионы цикад и кузнечиков обеспечивают непрерывный звуковой эффект. Централизованного электричества не было во всем поселке. Все освещались от своих источников. Описывать мои скитания в поисках ночлега по ночному не освещенному Татопани я не буду. Остановился в Dhaulagiri Lodge. Не комната, а конура, но с кроватью и за 100 рупий. После сегодняшнего дня это единственное что мне нужно. Поел. Выпил бутылку абрикосового сока из Марфы. Он был шикарен. Как же это прекрасно, когда после 22-00 ты можешь ходить в шортах по улице. Привет комары!

16.10.2018
Ещё один недостаток Dhaulagiri Lodge - утром у них кухня работает по специальному утреннему меню. Нормально не поесть. Не рекомендую тут останавливаться. Расплатился - 760 рупий. Сегодня задача - дойти до Горепани. Идя к выходу из поселка прохожу мимо Nilgiri Lodge. У них весит доска с ценами в меню. chicken fried rice - 260 рупий!
Последний раз я такую цену видел в Катманду. В Dhaulagiri Lodge я за него отдал около 500. Не знаю как у них с комнатами и Wi-Fi, но цены в меню у них шикарные. Вчера в темноте я прошел мимо них. Ну хоть утром нормально поем. На выходе из поселка чек-пост. Тропа начинается после второго моста. Чудесная погода. Отлично идется. Вокруг зелень. Поют птицы. Улыбчивые и позитивные люди. До Горепани много поселков с отелями и лоджами. Многие выглядят новыми и очень приличными. Один минус - чем выше, тем тропа ароматизированней. Встретил пару караванов осликов, они, видимо, вносят основной вклад в загаженность тропы. На обед остановился в Chitre в New Annapurna View Lodge. Хороший вид, приемлемые цены, вкусно, Wi-Fi. 500 рупий. В 14-20 я в Горепани. Сразу на входе в поселок 5 этажный кирпичный отель как бы даёт понять, что тут всё серьезно. На тропе трафик в обе стороны минимальный. Или я просто рано вышел. Но в Горепани народу очень много. А также много отелей, лоджий, ресторанов, кафе, магазинов. Прямо местный Шамони. Смотрю на карту - чуть больше часа от Горепани есть поселок Deurali. В нем Green View Lodge и Deurali Yak Hotel. Решаю идти дальше. Аргументация:
- до Горепани были хорошие места для ночлега, значит и после должны быть,
- Deurali выше, значит виды должны быть не плохие, - из Горепани до АВС 17.5 часов ходу, за два дня это по 9 часов в день. Сегодня время ещё есть и есть возможность срезать 1.15 перехода до Deurali. Значит иду дальше. На тропе Горепани - Deurali встретил больше народу, чем на тропе Татопани - Горепани. Тропа менее засранная, чем до Горепани. Чем выше, тем становится прохладней, джунгли окончательно сменились лесом. В 16-00 я на месте. Как же я ошибся. Green View Lodge и Deurali Yak Hotel - два барака. Ни горячего душа, о котором я так мечтал всю дорогу, ни Wi-Fi, цены в меню дикие - fried rice - 600 рупий! Проживание - можно договориться на бесплатное, только за еду платить. Видов нет и, видимо, не будет. В общем Deurali - дырка в заднице. Лучше бы я в Горепани остался, что вам и советую, если вы пойдете из Татопани в АВС. За день пройдено примерно 18км, постоянный набор высоты, в итоге где то +2000м. Подустал прилично. Завтра - Deurali - Sinuwa (надеюсь она будет лучше, чем Deurali) 17км, тропа в основном вниз, сброс по высоте -1200м. Должно быть легко. Послезавтра - Sinuwa - АВС, опять постоянный набор высоты, +1800м, 17км.

17.10.2018
Подъём в 6. Расчет - 1250 рупий. В 7-30 выход. Спустя 10 минут на тропе лодж. Про Wi-Fi и горячий душ не спрашивал, но на крыше спутниковая антенна и выглядит лодж прилично. Ещё спустя 30 минут поселок с отличным выбором лоджий и отелей. В общем, вчера можно было прогуляться чуть дальше и нормально заселиться. Тропа замечательная - по лесу, вдоль реки с водопадами. Вроде сегодня сброс высоты, но не всё так просто. Непало-американские горки - спуск-подъём, спуск-подъём, спуск-подъём. Всё как я люблю. ;) До Чомрунга три хороших затяжных подъёма. Сам Чомрунг - довольно крупный и развитый поселок, с отличными отелями и лоджами с шикарными видами. Жаль что второй день стоит плохая погода - с утра до утра всё небо затянуто тучами. Гор не видно. Небольшой временной отрезок на рассвете можно наблюдать горы, а потом всё. Дважды перекусил до Чомрунга - 630 и 280 рупий. Наконец то раздал все привезенные наборы цветных мелков, ручек, карандашей. Перед Sinuwa то же не простой подъём. Пропотел я за эти два дня не слабо. Первый раз у меня кончились 2 стартовых литра воды по приходу в конечную точку. Думал, что сегодня первый раз куплю воду. Но нет, накипятил себе сам, но об этом позже. Sinuwa - что то типа Deurali. 14-30. Ещё достаточно времени, что бы дойти до Bamboo, но мне уже влом. Sinuwa так Sinuwa. Три убитых лоджах. В первом предложили койку в комнате на четверых. Во втором то же самое. Ну и в третьем, по сложившейся традиции, койка в комнате на четверых. Sinuwa guesthouse. Есть горячий газовый душ, Wi-Fi, койка 200 рупий. Пол часа покайфовал в душе. Постирался. Когда вышел, то обнаружил образовавшуюся очередь. Извините ребята, кто первый встал, того и тапки! Два дня мечтал об этом. Поел. Накипятил прямо на веранде два литра воды. Хозяева нечего не сказали. В комнате интернационал - колумбиец, гонконгец, русский и аргентинец. Прям начало хорошего анекдота. Кстати, о супах в Непале. Три раза заказывал различные супы в Непале, и все три раза сложилось впечатление, что они их не готовят, а заваривают пакетированные. Не буду больше заказывать супы.

18.10.2018
Завтрак, расчет - 2150 рупий (Wi-Fi 200, душ 200), 6-50 выход. Вчера в Чомрунге встретил двух девушек - туристок с гидом. Он поинтересовался - где я сегодня планирую заночевать? Я ответил - в Sinuwa. На что он советовал идти в Bamboo - там и условия лучше и по времени я успею. Как показало сегодняшнее утро - он был прав. Через час я был в Bamboo, приличные лоджи. Ещё через 50 минут - Дован. Ещё по час десять ушло на переходы до Himalaya и Deurali. Час тридцать до MBC и час до ABC. Практически везде прошел быстрее, чем рисовал навигатор. В итоге в ABC был
14-45. С чем связан такой результат, так и не понял. Толи я сегодня настолько хорош, толи навигатор показывал время с запасом. По пути перекусил дважды, 400 и 530 рупий. В Himalaya в Himalaya restaurant мне fried rice не понравился - странный запах и вкус. Первый раз претензии к fried rice в Непале. Как можно испортить такое простое блюдо!? Не рекомендую это место. Народу на тропе огромное количество в обе стороны. В ABC меня вежливо послали во всех лоджах - комнат нет, кроватей нет, идите в следующий лодж. В итоге ночевать я буду в dinner hall Annapurna Sanctuary на скамье за 100 рупий. Но и он битком, все скамьи заняты. Все кутаются кто во что может. Это к вопросу о том, стоит ли с собой брать спальник. Это горы, попасть можно в разные ситуации. Вот такие дела. Какие-то огромные азиатские делегации, толи китайцы, толи японцы, плюс большая группа бедолаг тайцев (еле идут без рюкзаков, все укутанные в пуховки, тяжело им в северных суровых условиях), плюс европейцы и азиатские группы поменьше, забили собой 4 имеющиеся геста. Погода мерзкая и отвратительная - сильный ветер, туман, после 15-00 начался снег с дождем, потом просто снег. Хорошая погода здесь только с утра, часов до 10, ну край 11-12. На подходе к ABC стоит знак типа "Поздравляем, вы достигли ABC, 4130 метров и бла бла бла" так там этих азиатов как грязи - восторженные крики, пафосные позы для фото - такое ощущение, что они на саму Аннапурну взошли! Видимо для них это очень существенное достижение. Таки пришла беда, откуда не ждали - настал тот день когда я купил воду в Непале. Надо было как то чистить зубы. Набрать воду негде. На кухне питьевая вода только за деньги. Топить свежевыпавший снег я не стал. Сегодня болят икры. Очень давно такого не было. Три последних ходовых дня дают о себе знать. Эти спуски-подъемы хорошенько их нагрузили. После 19-00 подошел хозяин и сказал, что есть одно место в комнате на 4-х. Всего на 100 рупий дороже. Я согласился. Всё таки кровать с подушкой и одеялом это веселее чем скамья. И возможность без палева закипятить купленный литр воды. В комнате обустраивались трое парней-тайцев. Как же они храпят и стонут во сне!

19.10.2018
Про утреннюю фотосессию на ABC: можно встать в 6, собраться, потеплее одеться, заварить горячего чая в термос и в 6-30 выйти на view point. До 7 сфотографировать горы в рассветных лучах, после 7 с взошедшим над горами солнцем. Хотя есть любители и в 5 выходить - поснимать звездное небо. Ночью был снегопад, утром весьма прохладно. Достал из рюкзака ботинки. Снял фото и видео. Вернулся, собрал рюкзак. Позавтракал, расчет - 2200. В 8 старт вниз. Всё, что ещё вчера казалось тропой, по которой я, как Ferarry, полечу вниз, превратилось в бобслейную трассу, с которой реально можно улететь вниз. Очень аккуратный спуск. В 10 был в Dueraly. Снег лежал практически до неё. На спуске встретил вчерашнего колумбийца. Он очень удивлен, что я вчера дошел сразу до АБЦ и сегодня уже спускаюсь. Та же реакция была у хозяина ночлежки в Sinuwa. Он не поверил, что я уже возвращаюсь с АБЦ - пришлось показывать селфи-видео. Отметился на чек-посту в Чомрунге, что вернулся. Остановился в Himalaya view - тихое, спокойное место, с отличным видом, хорошей кухней и обслуживанием. Очень рекомендую. 300 рупий комната, в цену входит Wi-Fi, горячий душ, зарядка. Ночью купил билеты в Луклу на 25 число. Надеюсь улечу.

20.10.2018
Проснулся в 6. Завтрак с шикарным видом, расчет - 2500 рупий. Да, посибаритствовал я от души. Надо было восполнить потери двух последних беговых дней. Да и сегодня денек будет тот ещё. Из Чомрунга в High camp Mardi Himal. Выход в 8. Через Modi Khola переход по самому длинному мосту, который я, на текущий момент, видел в Непале. Весьма живописный. До Ландрука тропа простая. От Ландрука начинается самое интересное. Подъём до Forest camp очень крутой во всех смыслах. Хотелось написать, что много крови моей выпил этот подъём, но нет, много пота он моего пролил. Очень много. Совсем мало людей. Только на спуск. Давненько я не шёл и не ждал и не высматривал - где же там, наконец уже, привал. Наверное, в день перехода из Татопани до Deurali, эту самую Dueraly и высматривал. Forest camp порадовал приятными ценами в меню. Отлично пообедал на 600 рупий. Подъём до Midl camp по неприятной лесной тропе - коренья и камни. После до самого High camp уже можно быстро передвигаться по тропе. Ноги горят. Нагрузил я их в последние дни сильно. Ночного сна и бюджетного питания не хватает для их восстановления. Ничего, скоро Покхара, переезд в Катманду и день в Катманду. Будет минимум нагрузок и, более или менее, нормальная еда. В Maps me есть существенные пробелы в информации по лоджам - в реальности стоят, а ММ показывает пустое место. Доходит 17 часов, через час закат, а я ещё не знаю где буду ночевать. Вокруг непальский вечерний туман. Видимость меньше 50 метров. И тут, наконец, High camp. Не доходя до отмеченных ММ, стоит новый лодж, 300 рупий комната, но в меню цены ~ на 10% выше остальных. Иду дальше, к отмеченным ММ. В одном мне предложили место в палатке, в другом кровать за 500 рупий, в третьем кровать за 300. Остановился в Fish tail, тот что за 300. Сосед - пожилой индус.
Не знаю, всегда у них так, или только в этот вечер, но свой заказ я ждал почти 2 часа. ДВА! часа! Нет слов, один мат. Самое то, после 9и часового перехода ещё 2 часа сидеть голодным. Кукурузный хлеб повару, мягко говоря, не удался. Денек выдался тяжелым, спать должен как младенец. Завтра при свете дня посмотрим, что тут и как.

21.10.2018
Встал в пять. Позавтракал, собрался и в 6 вышел. Тропа не простая - вроде до MBC всего 5км, но набор высоты около 900м. По дороге стоят чайные домики, развалины и остатки ранее бывшие чайными домиками. Виды отличные. Народу на тропе много. До верхней обзорной точки идется хорошо. Посидел там с чаем и кукурузной лепешкой с медом, в наушниках "Кукрыниксы - Кайф". Впечатляют виды. Решил идти дальше до MBC West. Ох, какая это была ошибка. Нарисованная ММ тропа это что-то с чем-то. Весьма стремно было лезть одному, фиг знает как, фиг знает куда, фиг знает где. Очень много времени потратил на поиски нормального подъёма и карабканья вверх. В итоге залез. На точке, отмеченной ММ как MBC West 28.464286, 83.901681, какие то развалины хижины и всё. Ветер гоняет обёртки от сублимированного борща и от доширака. Я уже привык, что местные ведут себя как свиньи, и гадят и мусорят где живут и стоят, ну вот кто-то и из наших отличился. Затащить сюда эту хрень сил хватило, а обратно вынести мусор, видимо, жопа пополам порвется. Виды те же, только чуть ближе. Не стоило оно того. Теперь ещё вниз искать безопасный и более менее быстрый способ спуститься. В итоге ещё 40 минут трачу на спуск к нормальной тропе. В этот момент мне виделось, что настал тот день, когда все мои планы пойдут лесом. Я планировал ночевать в Гхандруке - столице гурунгов, по отзывам весьма крупном и интересном поселении. А тут все планируемые тайминги накрылись с самого утра. На обратном пути встречаю своего соседа - индуса. Он ещё только идет к последнему чайному домику. Он тоже планировал дойти до MBC West. Объясняю ему, что для него это весьма не безопасно, да и делать там нечего. В лодже заказываю обед и собираю вещи. 2500 рупий. Быстро валю вниз. В Forest camp смотрю на часы и понимаю, что вполне могу дойти и до Гхандрука. От Киуми до Гхандрука 700 метров набора по каменным ступеням. Решаю не идти в центр Гхандрука, а остановиться ниже, на перекрестке дорог ведущих в Гхандрук и Кимче. Зачем набирать высоту, если её завтра придется скидывать, тем более после столь тяжелого ходового дня, в состоянии выжатого лимона. Первый гест - Hotel Sherpa, хозяин предлагает комнату за 400, с Wi-Fi и горячим душем. За ним в течении 5 минут ещё 4 геста. Оставляю рюкзак и иду дальше. В одном из них договариваюсь о том же, но за 200. Возвращаюсь за рюкзаком, сообщаю о своей находке хозяину Hotel Sherpa и он соглашается на 200. Ок, ночую здесь. Весьма достойный отельчик. Могу порекомендовать. Только не заказывайте салат. Половина овощей - лук, потом дикая изжога. Ну и рисовый пудинг - просто разваренная молочная каша. Вот в Чомрунге был отличный пудинг. Вот и закончена первая часть моего путешествия. Впереди 3 дня отдыха - Покхара, Катманду. Следующий ходовой день - 25 числа.

22.10.2018
В 8 расчет - 2200 рупий и выход. В 8-30 я на остановке в Кимче. Стоит автобус в Покхару, 400 рупий. Ок, в 9-30 выезд. Альтернатива - джип, но я единственный желающий. Ну что же, скотовозка, так скотовозка. Как же я скучаю сейчас по Исландии, где ты всегда можешь on-line узнать расписание, купить билет, и всегда точно знаешь во сколько и откуда выезжаешь и когда ты приедешь в нужную точку. С автовокзала до отеля Blossom такси 300 рупий. Мест сегодня нет, завтра будет single за 1400 рупий. Нет, так нет. Пошёл гулять по Покхаре в поисках жилья. Встречались неадекватные варианты по 1800-2000 за single. В итоге разместился в Kiwi Backpackers Hostel. Номер 12$, с горячим душем и туалетом, Wi-Fi, свободный выход на терассу с гамаками и крышу с видом на массив Аннапурны, столиками и стульями. В дальнейшем я ходил туда завтракать, обедать и ужинать. Нашел интересный магазин, расскажу о нём позже, купил банку арахисовой пасты 1 кг - 410 рупий. Отличный вариант пополнить организм протеином после "вегетарианского" трека. Пошёл в Nepal Tourism Board продлевать визу, иммиграционный отдел работает с 10-00 до 15-00, я опоздал, надо прийти завтра. По дороге купил сникерс и мороженое по 100 рупий. В районе NTB много фруктово-овощных лавок. Купил там на 100 рупий бананов, на 80 яблок, на 100 папайя. Плюс там есть магазинчик, где я купил за 230 пачку сока и за 50 рупий мороженое. За 200 купил пару обычных носков для города. Вечером гулял по городу. Вернулся в отель уже ночью. Покхара оставила приятное впечатление.

23.10.2018
Постирался и развесил вещи сушиться на крыше. К 10 часам пошёл в NTB. Отдал документы и пошел в уже знакомый магазин рядом. На 155 рупий взял сок и мороженое, вернулся в NTB. Оплатил 3522 рупий за продление визы на 15 дней. В итоге потратил 40 минут и все вопросы улажены - заветная наклейка в паспорт получена. Опять закупился фруктами на 580 рупий. Так же зашёл в магазин в центре, где купил пару банок тунца, три банки кукурузы, ещё арахисовой пасты, пару банок кокосового молока, пару банок фасоли в томатном соусе, баночку сока, местный коровий сыр и йогурт (с чего то из них желудок начал шалить и остатки сыра я выкинул, надо отметить, что на вкус он был так себе) и джинджер ти на вторую часть трека. Всё это обошлось мне в 1890 рупий. С голоду в ближайшие дни не умру. Днем и вечером гулял по интересным местам города. Купил сникерс за 80 рупий. Расплатился за номер - ещё 12$ за вторую ночь. Обсудили с хозяином отеля как мне лучше уехать в Катманду.

24.10.2018
В 6 вышел и пошел к City bus station. Тут же подлетело такси - за 200 рупий до станции и в 6-20 я уже сижу в автобусе. Что можно сказать о Покхаре - мне понравился, отличный город со своей атмосферой, естественно я имею ввиду туристический сектор и прилегающие районы. Прям наш Сочи, Роза Хутор. Только вместо лыжников и сноубордистов, трекеры и хиппи. Пару дней после трека можно провести. Днем по лесу прогуляться до Пагоды Мира, вечером, что бы посмотреть закат и массив Аннапурны, на Сарангкот. Если есть желание - музей гор и музей гуркхов. Так же вечерняя прогулка по набережной и ночная по городу. На точке 28.206672, 83.960116 есть магазин - местный мини Ашан, с самыми низкими ценами, что я видел в Покхаре. Был там несколько раз, белых там вообще не видел, только затаривающихся местных. Может кому будет полезно, особенно перед треком закупиться. В 6-45 вагончик тронулся. В 14-00 я на каком то автовокзале в Катманду беру такси до Тамеля за 300 рупий. В гестах, куда я захожу, либо нет мест, либо цены весьма неприятные (в одном мне даже предложили номер за 48$). В итоге остановился в каком то bcube - так себе местечко, не рекомендую. Но очень уж в туалет хотелось в тот момент, да и мне лишь надо поспать несколько часов - завтра вылет в Луклу. 1000 рупий, туалет и душ в номере, Wi-Fi. Прогулялся по Катманду. На точке 27.714851, 85.310377 магазин Shop Right - супермаркет европейского типа с большим выбором продуктов. Купил там всякого разного на 1000 рупий.

25.10.2018
В 5 встал, перебрал рюкзак, вышел. Иду в сторону аэропорта, подъехало такси - 600 рупий. Едем в аэропорт. Yeti airlines они же Tara air - очень интересная контора, у меня в билете время вылета 9-30, а у моего рейса на информационном табло 10-45. Подхожу к стойке с вопросом "когда вылет?", отвечают "не в 9-30, а после 9-30". Вот такие фокусы за 180$ и 30 минут полета. Я за эти деньги в Италию два раза слетать мог. Импортозамещение по непальски - отсутствие конкуренции и цены с потолка с "шикарным" сервисом. В зале ожидания перед выходом на посадку обменял ещё 200$ на рупии по курсу 115 - пока сидел в ожидании регистрации читал отчеты по району SoluKhumbu, был впечатлен расходами на день, и решил подстраховаться. В итоге шасси самолета оторвалось от взлетки в Катманду в 11-23 и коснулось полосы в Лукле в 11-47. Мой организм весьма интересно отреагировал на полет - меня бросило в пот, стало трудно дышать, навалилась какая то вялость и слабость. В общем было не до созерцания красоты с высоты. Что это было, я так и не понял. Вроде в своей жизни много на чем довелось полетать, по всякому и на разные расстояния, а такой фокус впервые. Ступив на землю я пришел в норму. Зашёл в разрекламированный на форуме Himalaya Lodge, перекусил и решил сюда больше не заходить. Цены в меню не дружелюбные, порции не большие. -700 рупий. Посидел-подумал, прислушался к своему организму - время первый час, навигатор показывает до Намче 8 часов ходу - сегодня засветло не дойду; времени на трек - 20 дней - этого более чем достаточно, куда спешить то?; нервяк последних двух дней - улечу/не улечу - хоть с плеч и свалился, но фокус в самолете насторожил. В общем, решил заночевать в Лукле. Утро вечера мудренее. А утром двину в Намче. Сходил на край поселка - оплатил 2000 рупий местного побора. Пока ходил, присмотрел в стороне от главной улицы два с виду приличных лоджа. В первом же посмотрел меню - цены почти в два раза меньше чем в Himalaya Lodge, договорился о комнате за 300 рупий. В следующий (Hotel Norling Lodge) решил не идти. Только занес рюкзак, как на улице пошел дождь. Весьма не слабый. Так и шёл до вечера. Чуйка меня не подвела. Первый раз дневной дождь в Непале при мне случился. Вообще здесь сегодня заметно прохладней, чем в других посещенных мной районах Непала в эти часы. О лодже - называется оригинально - Lukla Lodge, бесплатные Wi-Fi и зарядка, есть горячий душ, всё очень просто и аккуратно, тихо, в dinner hall стоит электрический обогреватель, кухня не 3 звезды michelin, но приличная и бюджетная. В общем тепло, сухо, кормят горячим, кровать для комфортного сна в наличии - что ещё нужно трекеру.

26.10.2018
Отлично выспался. В 7 выйти не удалось - сначала готовили завтрак для двух молодых улетающих немок, а потом уже мой. Расчет 1700 рупий и выход в 7-30. Тропа уделана сотнями гужевых осликов и яков. Туристов очень много в обе стороны, по большей части какие то огромные организованные группы иностранцев. В 10-30 чекаюсь на посту в Моджо. Пора передохнуть и перекусить. Новое блюдо Hash brown открыл для себя - 450 рупий. Это такой большой оладий из перетертого картофеля с сыром. Вполне можно есть. До 11-30 просидел на веранде греясь на солнышке и двинул в Намче. На выходе из Моджо мой кошелек похудел на 3000 рупий за очередную очень нужную для посещения Soluchumbu бумажку. Тягучий подъём от моста до Намче. Да и до моста от Моджо он чувствуется. В 13-15 я в Намче. В 14-00 я устроился в Khumbutse Hotel - чудесное место, на ММ и на стендовой карте Namche bazar его нет (уж не знаю почему так, и какие отношения сложились у хозяина отеля с администрацией поселка, но в добавок к этому, к отелю нет прямой дороги, надо идти либо слева, либо справа по цирку), находится рядом с Namche Health Post. Очень рекомендую: он очень удачно расположен, на гребне цирка, всегда на солнце, вид на всю столицу Шерпландии и с потрясающим видом на горы, рядом тропа на Тенгбоче, просто шикарные цены в меню, на 20-30% ниже, чем в отелях, которые я прошел в Намче по пути сюда. Хозяин отеля дважды был на Эвересте! Очень классный и радушный дедушка. За комнату, очень солнечную, с двумя окнами - 200 рупий. Первый раз за мое пребывание в Непале, мне предложили насыпать добавки fried rice! Такой фокус я только с далбатом видел. Сходил на центральную улицу поселка - рестораны, кафе, отели, магазины, всё как в Покхаре или Катманду. В номере в Катманду, перед вылетом в Луклу, оставил свой 450 граммовый баллон с газом, что покупал на трек в районе Аннапурны. Он был пустой на 3/4 - 2/3. На этот трек я решил взять 230 граммовый баллон. Всё таки трек короче, должно хватить. Самый дешевый что я нашел - 700 рупий, продавцы не торгуются совсем, все попытки сбить цену до 600 были неудачные. Мог, кстати, никуда и не ходить - при моем отеле есть магазинчик, им рулит глухонемой дедушка - родственник хозяина, за всё не скажу, но газ (Primus 4 сезона) и туалетная бумага стоят те же 700 и 100 рупий. В лавках видел "котят" разной степени когтистости, цены от 1500 до 2500 рупий, так что, если кому то надо, то можете приобрести в Намче. На ужин заказал жареную картошку и опять был этот фокус с добавкой. На обратном пути обязательно загляну в этот отель. После ужина стоял у окна с кружкой чая и смотрел на ночной Намче. Неплохо. Такое ощущение что смотришь из окна небоскреба. Разные хозяева отелей используют для ночного освещения лампы разных цветов и мощности, а кто-то даже неоновую подсветку. Хотя до Гхандрука - столицы гурунгов, Намче всё равно не дотягивает.

27.10.2018
Сегодня планы на день - дойти до Пангбоче. Идти не далеко, так что вышел в 8-00 уже по солнышку. Расчет - 2300 рупий. После Сянгбоче открываются шикарные виды на Эверест и Ама Даблам. Красота - понятие субъективное, но по мне Ама Даблам - красивая гора. Так как времени вагон, то шел не торопясь, постоянно отвлекаясь на фото и видео. То горы, то яки, то яки на фоне гор. Если не считать довольно крутого и затяжного подъёма до Тенгбоче, то тропа простая. В 14-00 заселился в Wind Horse Inn - специально присмотрел его по ММ, как самый ближний к тропе к Ama Dablam BC. На завтра планы: с утра сходить радиалку налегке до Ama Dablam BC (а может даже чуть выше, если получится), вернуться в отель перекусить и двинуть в Дингбоче, а там, если погода позволит, то сходить на Nangkartshang полюбоваться закатом и видами. Так вот о гесте: в Пангбоче выбор размещения весьма широкий, из крайних гестов он самый приличный, цены в меню не самые высокие, а это для меня сегодня самое важное - завтра очень много ходить и набирать высоту, энергии понадобится много. Еда - энергия, энергия - движение, движение - жизнь! Комната - 200 рупий. Мне досталась на первом этаже. Лодж очень холодный, нет ни терассы, ни балконов, ни видов из окна. Посидеть - погреться на солнышке негде. Топят печку в столовой начиная с 15-16 часов. По итогам сегодняшнего ходового дня, хотелось осветить одно наблюдение и одну ситуацию. Наблюдение: очень чистая тропа по сравнению с районом Аннапурны. Видимо, тут у местных иной менталитет и, как следствие, они меньше гадят и мусорят, а 90% мусора на тропе это дело рук гидов, портеров и жителей деревень вдоль тропы. Ну или тут убирают мусор с троп периодически. Ситуация: в деревеньке Phunki Thanga после моста через реку Dudh Koshi, стоит будка, в ней сидят два местных. Прохожу мимо, происходит диалог: - Где твоя группа и твой гид? - Нет. Иду самостоятельно. - Это плохо. Куда идешь? - В Пангбоче. - Иди сюда, мы сейчас оформим тебя в Пангбоче всего за 500 рупий. - Спасибо, не нужно, я на месте сам решу где и за сколько мне остановиться. Иду дальше и начинается шоу: они начинают кричать, свистеть и бить ладонями по своей будке. - Иди сюда, ты обязан это сделать! - Никогда о таких порядках не слышал. Иду дальше, шоу повторяется. Достаю телефон и делаю фото этих персонажей и их будки. Тут в мой адрес несутся угрозы и попытка кинуть в меня блокнотом и печатницей - типа, какого фига ты нас фотографируешь!? Со словами: My English is very bad! I do not understand you! Thanks and goodbye! Разворачиваюсь и иду своей дорогой. В след мне летят угрозы проблем с размещением не маршруте. Итак: что за новые правила? Кто в курсе? Я был неправ? Почему эти приматы были так агрессивны? Через несколько метров был армейский чек-пост, я без проблем на нем отметился и пошел дальше. Проблем с размещением в Пангбоче то же не было.

Упасть вверх - 4

28.10.2018
Проснулся в 5-15. Не такой уж и холодный лодж - спальника хватило для комфортного сна, даже без одеяла. Или это я очень хорошо поел на ночь. Стены - картон. Кто то из постояльцев не слабо храпит. И дверные петли скрипят просто ужас. В 6-15 вышел. Тропа отличная до самой точки 27.84217, 86.837157 отмеченной как обзорная площадка. Надо очень постараться что бы сбиться. Я очень старательный. Пару раз удалось. Поутру холодно. Не помог даже горячий чай с утра. Мерзли руки и ноги. Руки в перчатках я засунул в карманы пуховки - помогло. А куда засунуть ноги? Шел в кроссовках и двух трекинговых носках. Надо поэкспериментировать с третьими, самыми толстыми трекинговыми носками. Совет дня: будете останавливаться в Пангбоче, выбирайте лоджи повыше. Оказывается есть Верхний и Нижний Пангбоче. Около 7 утра солнце начинает освещать верхние лоджи. Нижние, в том числе и мой, начинают освещаться и прогреваться значительно позже. А ещё в верхних лоджах есть 4G интернет Ncell, если у вас есть сим карта. Это я к чему: у меня была очень сильная мотивация быстрее подняться по тропе на гребень. Я видел снизу, что он уже освещается солнцем и активно двигал ножками. Народу в такое время на тропе не было, только впереди шли три портера, что то несли вверх, значит кто то в базовом лагере есть. Вышел на гребень - красота, сразу стало тепло, солнышко не слабо припекает. После посещения Mardi Himal Base camp, я думал и в ADBC будет нечто подобное или будет стоять несколько палаток. Каково же было мое удивление, когда я увидел там порядка 100 палаток и активно живущий лагерь. Много народу, от молоденьких девчонок до европейских пенсионеров. Осенью он пользуется популярностью. Пошёл дальше, решил дойти до обзорной точки, это ещё 400 метров набора. В 9-15 я на месте. ММ показывает, что до Advance camp 30-60 минут ходу, тропа такая же простая и отлично просматривается. Соблазнительно, но мне на сегодня достаточно. Тут меня догнали трое местных, на внешних креплениях их не маленьких рюкзаков, висят La Sportiva Olympus. Всё по взрослому, у кого-то будет восхождение на Ama Dablam. Фото, видео и через 5 минут вниз. Альтиметр показывает 5003 метра. Вполне может быть. Пангбоче примерно на 4к, и 1к набора до точки. Возможно я сегодня поднялся на пятак. По пути вниз до BC встретил с десяток поднимающихся вверх трекеров или восходителей. На подходе к Пангбоче, будучи на гребне, вывел телефон из авиарежима, тут же появился 4G интернет и повалились сообщения и письма на почту. 15 минут разгребал этот поток сидя на камушке. В 11 я в лодже делаю заказ, дико голоден, сказывается отсутствие завтрака. В 11-45 расчет - 2650 рупий и выход. В какой то деревеньке, примерно половина пути до Дингбоче, повторяется ситуация с будкой и навязчивым предложением оформить мне проживание в Дингбоче. На этот раз всё не так драматично - я уже готов к ситуации, да и ребята спокойнее, с третьего раза понимают мой отказ, так же обещают мне проблемы, теперь уже фотографируют меня и я иду дальше. В 14-00 я в Дингбоче и тут началось. Я установил рекорд по времени затраченному на поиск места ночёвки - полтора часа и примерно 15 посещенных лоджий и отелей! В каждом втором меня встречали вопросом - Где твой гид? и после ответа, что я самостоятельный трекер и я один, мне говорили - Мест нет. Там где, всё таки, были места, либо были совсем убогие условия размещения, либо совершенно не кошерные цены в меню. Так же у меня спрашивали квитанцию об оплате размещения от этих будочников. Везде называли цену в 500 рупий и сбить её не удавалось никак. Вот такой вот этот Дингбоче гадюшник с картельным сговором. Выбесил меня этот момент конкретно. Знал бы заранее об этом, плюнул бы на этот Nangkartshang и пошёл бы сразу в Чукхунг. Посмотрим что будет дальше. На Nangkartshang сегодня не пошёл, так как к моему приходу окрестные горы затянуло облачностью. Завтра с утра схожу. В итоге разместился в Hotel Tashi Delek - новый, ещё строится, с адекватными ценами, новой сантехникой в туалетах и душе, отличной столовой, она стоит очень удачно - очень теплая и солнечная. С комнатой получилось забавно - мне её изначально сдали за 300 рупий (ох как я удивился в тот момент), но потом пришёл паренёк и сказал что он ошибся - она мне будет стоить 500 Упасть вверх - 4 Вот такие дела. Пока сидел в столовой познакомился с парой пожилых американцев из Колорадо, то же идут "три перевала", но без каких либо радиалок. Возможно ещё пересечемся.

29.10.2018
Встал в 6. Вышел в 6-40. День начался с разочарования. Разочарования в себе. На Nangkartshang не иду, а ползу. Ноги встали. Вообще не идут. Нет ни настроения, ни энергии. Первый раз такое в Непале. Холодно, солнце ещё не взошло, мерзнут пальцы в кроссах. Максимально стараюсь идти по солнышку, что бы согреться. Часто делаю остановки, наличие интернета на горе позволяет с пользой проводить эти минуты - хотя бы на сообщения отвечаю и греюсь. Народу на тропе НИКОГО. Ни спереди, ни сзади. То ли все уже сходили, то ли это никому не интересно. ММ показывает тайминг до вершины 1-20. Я был у заветных флажков спустя два часа. Счастлив был как ребенок, что больше не надо ни куда идти.
Выводы:
- последние два дня, уходя по утрам на радиалки, где ММ показывал небольшие тайминги, я уходил не позавтракав - прекращаю подобную практику, без завтрака теперь за порог ни ногой;
- перед сном заказывать дал бат, сколько бы он не стоил, и есть добавку, пока из ушей не полезет;
- раньше 7 не выходить утром на маршрут. Чем севернее и выше я забираюсь, тем холоднее и некомфортнее по утрам;
- под три перевала у меня в рюкзаке заначка - по 3 упаковки энергетических конфеток и сушёного мяса, сегодня помародерствую в своих запасах.
В 9-00 стартую вниз. Наконец то первые люди навстречу. Один из гидов интересуется не с вершины ли я иду, - да, с вершины, - сколько занял времени подъём? - два часа, - ты быстрый, - нет, говорю, это медленно, вот 1-20 - это быстро! На смотровой точке над поселком человек сто, такое ощущение, что их сюда автобусами завозят. Ещё человек 40 за поворотом идут от ступы. Видимо я сегодня совершил первовосхождение ;) Спускаться одно удовольствие - от ступы миллион троп к поселку, видно все лоджи, вижу свой и по прямой бегу к нему. В 9-40 уже заказываю долгожданный завтрак. В 10-30 расчёт - 2450 рупий и на выход. В 12-00 я в Чукхунге. Тропа очень приятная, вроде набор 400 метров, но он настолько пологий, что его просто не замечаешь. Погода опять вносит свои коррективы в мои планы. По приходу в Чукхунг я хотел сходить Чукхунг Ри, но вся его сторона ущелья в облачности, а сторона Ама Даблам чистая. Горы. К 14 часам затянуло всё. Захожу в первый же лодж на тропе, он выглядит просто как хлев, иду дальше. Во втором лодже, Hotel Yak Land, есть свободный сингл за 500 рупий, вполне приличный, цены в меню очень радуют, есть газовый горячий душ 500 рупий (очень пригодится после всех запланированных радиалок и перед переходом в Лобуче через Конгма Ла) - сразу же останавливаюсь здесь, даже не идя в последующие лоджи, учитывая вчерашний опыт. Обедаю. Решаю прогуляться по поселку и оставшимся лоджам, а их не много, понимаю, что чуйка меня не подвела. Во всех лоджах, что выглядят снаружи и изнутри прилично, цены в меню выше, чем в моем. Есть те, где цены ниже (например Namaste View Lodge - очень дешевое меню), но, если там комнаты в таком же состоянии что и столовые, то вряд ли я захотел бы там останавливаться. Со слов местных, облачность с утра стоит уже пару дней, может завтра будет иначе. Учитывая погоду и толстый намек организма поутру, решаю сегодня больше никуда не ходить и устроить жорный день. В 15 часов затопили печку. В 16 вышел на улицу осмотреться, а там легкий, мелкий снег. Надо будет это учитывать планируя вылазки из Чукхунга. К этому времени хозяева сдали уже все комнаты, столовая битком. На таких высотах в сезон, что бы хорошо заселиться, надо приходить пораньше.

30.10.2018
Ну не могло всё быть хорошо всю поездку. Настал тот день когда всё пошло наперекосяк. Проснулся в 6 под аккомпанемент туберкулезного диспансера - вчерашняя группа с Айленд Пика кашляет в полном составе. Им вторят и другие постояльцы. Так как стены в лодже можно пробить пальцем, слышимость отличная. В семь пошел на кухню, завтрак, и в 8 выход в радиалку к Amphu Laptsa La BC, по дороге осмотр Imja Tsho и на обратном пути заглянуть в Island Peak ВC. Планы грандиозные, но вполне реальные. На улице солнышко, припекает отлично, ногам в кроссовках не холодно. И тут замечаю что меня знобит, и на глубоких вдохах и выдохах у меня кашель. То ли простуда, то ли горняшка, то ли всё в комплексе! Вот так засада! Вчера не шли ноги, сегодня ноги идут, но дыхалки нет и упадок сил и знобит. Не ожидал такого подвоха. Уже не раз заходил выше 5к в Непале и ночевал выше 4к, а поймать акклиматизацию не удалось. За два часа ходу приноровился идти дыша медленно и часто, кашля нет. Но самочувствие паршивое и лучше не становится. Хотя хуже то же. На встречу идут человек 40 портеров, с их гидами обсуждаю тропу до Amphu Laptsa La, сказали что иду верно. Иду медленно, колбасит. По пути, справа от тропы, есть маленькое озеро Amphu Laptsa Tsho. Ну как, маленькое, в кадр полностью не попало, с того ракурса, с которого я его в первый раз увидел. Бирюзовое и красивое. На обратном пути я его всё таки сфотографировал почти целиком, с хорошего ракурса. Imja Tsho разочаровало. Большая серая замерзшая лужа грязи. Посидел на гребне у озера с видом на озеро, окружающие горы, ледники. Тишина, конечно, невероятная. Просто абсолютная. Только иногда её нарушают порывы ветра и звуки камнепадов. Иду дальше. ММ показывал до Amphu Laptsa La 1000 метров набора, естественно в сам лагерь я не собираюсь, со слов знатоков с форума, он не трекинговый, но подняться повыше я планировал. Подошел к повороту за гряду, где начинается подъём, смотрю высотный профиль - 800 м набора. Но уж нет, не сегодня и не в таком состоянии. Переться полуживым по тропе практически с нулевым трафиком, если что, то кто меня здесь подберет. Кому нужна будет моя 70кг тушка? Хороший трекер - живой трекер. Решаю поворачивать обратно. Описывать обратный путь я не буду - просто шел не торопясь в лодж. Пришел в 12-30, сел в столовой и заказал Hash brown с сыром. Тупо сидел пол часа смотрел в одну точку. Глядя на моё состояние, мне принесли чесночный Hash brown с сыром и картошкой. Что ж, я согласен на любые методы приведения меня в порядок. Чеснок, так чеснок. За 15 минут съел блюдо - аппетит есть - это хорошо. Ещё 15 минут бессмысленного сидения, и я иду прятаться от суровых обстоятельств в спальник. Переодеваюсь и проваливаюсь то ли в сон, то ли полудрему. Спустя два часа очнулся, и понял, что организм борется с проблемами, свидетельство тому - озноб и температура. Чтобы бесполезная куколка завтра превратилась в бабочку, надо ему помочь. Иду набираю воды и кипячу себе литр чая. Кидаю в термос двойную порцию пакетиков джинджер ти и сыплю от души витамина С. Если завтра с утра меня не отпустит, то думаю договориться с хозяйкой лоджа - оставить у них тяжелые вещи, а самому уйти в Дебоче, сброс 1к метров должен помочь прийти в себя.

31.10.2018
С утра встал - лучше не стало. Завтрак съел на половину - плохо что нет аппетита. Договорились с хозяйкой, что оставлю часть вещей в лодже и уйду на пару дней вниз, потом вернусь. Расчет - 4900 рупий. Дошел до Пангбоче и вспомнил, что здесь есть интернет, решил дальше не спускаться. Пошел в Upper Pangboche и остановился в Gomba Lodge and Restaurant. Комната 200 рупий, цены в меню приемлемые более чем. Что можно сказать о этом лодже - единственный его несомненный плюс это размещение. В комнате реально очень солнечно и жарко! Прям Таиланд. Я в трусах по комнате последний раз в Катманду ходил. И тут лежал и загорал. На этом всё. Туалет один. Рукомойника нет. Приписка "and Restaurant" я совсем не понял с какой кстати - кухня ужасная, прям совсем не из того места руки у местных поваров. Самое вкусное что я ел в этом лодже - батончик Марс. Отлично получился. Вот если эту халупу снести и на её месте построить нормальный лодж, да ещё с нормальными управляющими - это был бы хит!

01.11.2018
Вот и ноябрь. Расчет - 1850 рупий. Лучше я себя чувствовать не стал. Что ж, меняем место дислокации. ММ показывает в Upper Pangboche ещё 3 лоджа. В реальности только один - рядом стоящий Treckers Holiday inn, очень прилично выглядит снаружи. Но только мне стоило сунуть туда свой нос, как мне сказали - мест нет. Скорее всего это была чистая правда - сочетание отличного расположения и вложений в создание лоджа привело к 100% наполняемости. Два других закрыты. На дверях и окнах замки, никого нет. Вообще вокруг очень много таких оставленных домов. Видимо все туристы останавливаются в Нижнем Пангбоче. Значит и мне туда. Остановился в Om Kailasha Hotel. Выглядит прилично, есть нормальные туалеты и рукомойник, стандартные 500 рупий, цены в меню выше среднего, но у меня аппетита нет, не думаю что много наем. Пришла смс от Ncell - сегодня мне отрубят интернет. Вообще зашибись! Как же меня поимел паренёк, что делал мне сим-карту! Десятикратно. Что тут скажешь, сам осел. Небольшое отступление по местной сим карте и интернету: у меня была Ncell, ловила и в районе Аннапурны и Солукхумбу. В районе Аннапурны много лоджий с Wi-Fi free, так что там пользовался ей по минимуму, в основном в те моменты когда отрубали свет в поселках. Ну и в Катманду и Покхаре, когда по ним ходил. Мне надо было мониторить почту для решения своих личных вопросов. В районе Солукхумбу я только в Лукле жил в лодже с Wi-Fi free, далее в лоджах интернет по 500 рупий. Я сегодня купил 1Гб трафика на неделю за 113 рупий. По-моему выбор очевиден. Прилетели в Непал, если вам нужен интернет, оформили в официальном офисе Ncell самую дешевую сим-карту с нужными вам услугами, предварительно зайдя на официальный сайт, и вперед! Без интернета скукотища по вечерам, и на дневках, всегда полезно иметь возможность зайти на тот же ФВ и уточнить какую нибудь инфу(кстати, питерцы, если кому нужна симка - обращайтесь, договоримся). Через хозяина лоджи пополнил баланс сим-карты на 500 рупий, за 600 рупий. Ну, и фиг с ними, без инета я в этой дыре вообще с ума сойду.

02.11.2018
Расчет - 2250 рупий. Самочувствие стабильное, как экономика России, то есть хреновое. Решил прогуляться и поискать хоть один нормальный лодж. Итоги изысканий - цены в меню растут от лоджий на входе в поселок до центра и выхода. Разница в цене за блюдо может достигать 150-200 рупий. Видимо не я один хотел встать в лоджах с приятными ценами, везде меня обрадовали - мест нет. Тут две крайности - либо более менее нормальный лодж, но с высокими ценами в меню, либо что то трешовое с низкими ценами. Золотой середины я не нашел. Ну или мне отказали в размещении. Вообще у меня какое то проклятие с этим Пангбоче - я умудряюсь ткнуть пальцем в какую то хрень. Зашёл в Sunrise Guesthouse, выглядит снаружи стремненько, изнутри чуть лучше. В меню цены низкие. Комнату предложили угловую, т.е. два окна и оба на солнечные стороны. Соглашаюсь. Наверное из за болезни так часто начал тупить. Сколько раз я говорил себе - при заселении смотри четыре пункта: меню, комнату, туалет, рукомойник! Хоть засечку на руке делай! Заселился, захотелось в туалет - мама родная, я такого ещё не видел. И унитаз и рукомойник есть, но оба не работают. Оба в таком состоянии, просто треш. В рукомойник разве что яки не сходили - унитаз чище! Зову хозяина, спрашиваю - как мыть руки, как смывать за собой? Черпачком из бадьи. Знаете сколько надо было черпаков, что бы после меня было чисто? 15. Стоишь, такой, и наяриваешь. Но на этом веселуха не закончилась. Какие ещё есть естественные потребности организма кроме туалета? Правильно - еда. Начинаю заказывать, то этого нет, то это закончилось. Кое как нашёл приемлемые варианты. В тот день я был у них единственный клиент. Совершенно понятно почему. Не совершайте моих ошибок! Не селитесь в этом лодже. Будете идти по Пангбоче мимо Sunrise Guesthouse, а он будет гореть, не тушите его, не надо.

03.11.2018
Проснулся. Чувствую себя лучше, чем вчера - горло почти не болит, мокроты чуть, хрипов в легких нет, кашель по минимуму, но насморк в тех же объемах. Позавтракал. Расчет - 2850, это с полной зарядкой моего powerbank на 30000 мАч за 300 рупий и бутылку fanta. Счет порадовал - 2 чайные! ложки меда - 150 рупий! Валить отсюда и поскорее. Решил попытать счастья и сходить в Treckers Holiday inn. Если получится там разместиться, то надо принять горячий душ, постираться. Если же нет, то этим подъёмом (+70 метров) проверю свое состояние, как я себя чувствую после болезни. По дороге прошел через магазин - mars, snickers, bounty по 150 рупий. Жаба душит, но что делать, в текущей ситуации они мне будут нужны, болезнь ресурсов организма не прибавила. -1050 рупий. Пошел вверх. Ну, да. Кошмар! Вот это отдышечка и пульс. Выздоровел, блин. Куда делась скорость, мощь и выносливость? Откуда взялся этот старый дед? Дошел. Комната есть. Солнечная, на втором этаже. Столовая очень приличная. Цены в меню приемлемые. Помылся, постирался. Наверное, 45 дней за раз в Непале - много. От местной еды уже не знаю куда деться. Сниться нормальная еда, да и покупка консервов уже не кажется таким безумием. Под вечер поднялась температура. Может зря я принял душ. Или это стирка в холодной воде имеет такие последствия. Непонятно. Лодж сегодня напоминает "Русский дом" - кроме меня ещё 10 человек говорящих на великом и могучем. Две самостоятельно путешествующих пары в возрасте и группа молодежи с портерами. Познакомился с одной из пар - Елена и Алекс, бывшие наши, а ныне граждане Израиля, то же идут "Три перевала".

04.11.2018
Ночь прошла под девизом из одной рекламы - я пью и снова писаю. За ночь выдул литр чая. Ничего не помогает. Полная дизмораль. Продлеваю комнату на сегодня. Завтра в любом случае иду в Чукхунг. Когда я 31 числа спустился в поселок, то до 16-00 часов была отличная погода. Последние дни затягивать облачностью вершины начинает уже в 12. Сходил в магазин: взял банку куриных сосисок и шоколадок. -1100 рупий. За ужином обсуждали с Алексом и Еленой их сегодняшний поход в ADBC и завтрашний переход в Дингбоче.

05.11.2018
Подъём, ужин, расчет - 5500 рупий (2*200 комната, 400 душ, не горячий, а скорее теплый, и остальное это питание). В 8-00 по солнышку пошёл в Чукхунг. Практически сразу на тропе догнал Алекса и Елену. Дальше шел с ними в их темпе. Торопиться мне сегодня не куда, до Чукхунга я сегодня дойду в любом случае. Сегодня, так скажем, тест-драйв новой, ухудшенной версии меня после болезни. До Дингбоче дошли не торопясь, под веселые истории их прошлых путешествий. В 11-30 оставил их тут заселяться, а сам пошёл дальше. Утром, кипятя чай, обнаружил, что у меня кончается газ. Поэтому решил купить ещё баллон тут. В Дингбоче очень много магазинов вдоль центральной улицы. В одном из них за 600 рупий купил баночку арахисовой пасты и шоколадку. После за 1550 купил таки газ (1200), туалетную бумагу и ещё шоколадку. Да, это не 700 рупий за баллон, как в Намче, но что делать. Далее в Yak shop при Yak Lodge видел газ по 1000 рупий. Так что имейте в виду. В 14-00 был в уже знакомом мне Hotel Yakland. Последний час идти было реально тяжело, сказывается болезнь и 5 дней постельного режима. Завтра радиалочкой на Чукхунг Ри продолжим тест-драйв. А пока размещаюсь в комнате, забираю оставленные вещи, ем и отдыхаю. Вечером пришла девочка из секты "оформление проживания за 500 рупий". Спросил у хозяйки - кому платить за размещение?, она кивнула на сектантку. Ну, ок, заплатил.

06.11.18
Подъём, завтрак и выход в 8-15. Народу не много, отсилы за день десяток человек. Передо мной гид вел двух клиентов - один в желтом пуховике, другой в красном. Я их прозвал M&Ms. Так за ними и шёл до перемычки. С неё на лево - смотровая площадка, на право - тот самый Чукхунг Ри. Сначала сходил на лево, так как проще, а потом полез на Ри. Вообще удивился со знаком минус - стоят украшенные турики и всё. Ни знака, ни таблички. На перевалах есть, а тут не чем потешить ЧСВ. Второй момент со знаком минус - стоя на вершине я не испытал НИЧЕГО. Как у Высоцкого: сыт я по горло, сыт я по глотку, даже от водки стал уставать... Куда подевались те эмоции, что я испытывал сидя утром под Мардихималом? С утра, и стоя на вершине я думал о помидоре. О крупном, сочном, который кусаешь и сок течет по губам. Хочется нажать кнопку и телепортироваться в Ереван - к отличным овощам и фруктам, шашлыку из форели и баранины и прочей разнообразной и вкуснейшей кухне. От местной еды уже воротит. Если в первые дни казалось, что это можно есть, то с каждым днем она кажется всё отстойней и отстойней. Я перепробовал уже всё, что мне можно - смотришь в меню и не знаешь что выбрать - всё равно, всё г..... Треки в Непале не могут предложить ничего кроме гор, пусть и самых высоких в мире. Очень жаль, что непальские власти не пускают к себе иностранный бизнес, было бы хоть какое то разнообразие на треках. Из непальцев рестораторы и отельеры, как из ячьего говна пули. Это самое разнообразие можно найти только в Покхаре и Катманду, но этого, на мой взгляд, очень мало. Видимо я один такой, кто в путешествии в другую страну, любит разнообразно и вкусно покушать. С Непалом в данном вопросе совершенно не сложилось. С такими мыслями в 11-45 я направился вниз. В 12-45 был в лодже. Самочувствие отличное, но вот идти дальше трек с таким настроением смысла не вижу. Нет положительных эмоций, фана, драйва, всего того, ради чего мы и ездим в путешествия. Значит пора заканчивать. Думаю завтра с утра бежать в Намче. Вечером опять приходила сектантка - минус 500 рупий.
Последний раз редактировалось Wild gooseberry 21 ноя 2018, 20:26, всего редактировалось 5 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Жить необязательно, путешествовать обязательно.
Аватара пользователя
Wild gooseberry
участник
 
Сообщения: 123
Фото: 4
Регистрация: 10.02.2018
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 34
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской
Непал отзывы

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #2

Сообщение Alex Kumarkov » 20 ноя 2018, 02:44

Сразу четвертая серия? Упасть вверх - 4 А до этого уже трижды падали?
Аватара пользователя
Alex Kumarkov
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 9239
Фото: 4184
Регистрация: 31.05.2011
Город: Heartland
Благодарил (а): 1330 раз.
Поблагодарили: 1261 раз.
Возраст: 40
Страны: 42
Отчеты: 31
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #3

Сообщение Wild gooseberry » 20 ноя 2018, 06:02

Alex Kumarkov писал(а) 20 ноя 2018, 02:44:Сразу четвертая серия? А до этого уже трижды падали?

Да, именно так, вы абсолютно правы.
Жить необязательно, путешествовать обязательно.
Аватара пользователя
Wild gooseberry
участник
 
Сообщения: 123
Фото: 4
Регистрация: 10.02.2018
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 34
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #4

Сообщение b-olegh » 20 ноя 2018, 12:25

В принципе, расклад цен пока сохраняется... Примерно 2 тысячи в день... Упасть вверх - 4
Аватара пользователя
b-olegh
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 11449
Фото: 508
Регистрация: 04.07.2011
Город: Оренбург, Муравленко
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 1052 раз.
Возраст: 48
Страны: 25
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #5

Сообщение Aviator426 » 20 ноя 2018, 12:29

Wild gooseberry писал(а) 19 ноя 2018, 21:47:700 далбат


Далбат 700 рупий? Это дороже, чем стейк из говядины в Покхаре и скоро уже почти как килограмм свежевыловенных креветок в Мириссе.

Wild gooseberry писал(а) 19 ноя 2018, 21:47:Тропы до Братанга нет, там сплошной автобан.


Жесть. Нда, похоже, трек убит напрочь. в 2011-м шел от Аркхоле (что напротив Бахунданды) - за все дни проехал только трактор, утром сразу после Джагата, хотя дорога уже была, правда, полностью пробита она была только для Сьянге.

Wild gooseberry писал(а) 19 ноя 2018, 21:47:дважды встретил группы каких то местных копытных, то ли олени, то ли косули.


Blue sheep

Wild gooseberry писал(а) 19 ноя 2018, 21:47: Если бы знал как всё будет, то ехал бы из Ранипаувы на автобусе. 5 часов идти по дороге, с сильным встречным ветром, грязью и пылью, то ещё удовольствие. Перманентное ощущение, что идешь по пустыне в пылевую бурю. Очки не спасают от попадания пыли в глаза. Баф на лице от пыли во рту. Пыль скрипит на зубах. Каждые 5 минут проезжающий мимо джип или автобус поднимает ещё немного пыли, что бы вы не скучали. Когда стирался в Марфе, то с вещей текла черная от пыли вода. Всех кто вам будет рассказывать, что ехать на автобусе тут не стоит, а надо идти, а то пропустите красоту, шлите на кол. На самый большой и неудобный, какой вам только нарисует ваша фантазия. Сейчас пойдут рассказы, что надо идти по левой стороне, там тропа и всё хорошо. Да по левой стороне есть тропа, но не везде она комфортна, так что бы не пришлось перелазить через заборы и куда то карабкаться, и быстро идти. Всё равно большую часть пути вы будете идти по пыльной перекопанной тропе или дороге.


Тоже объясняю людям, что это чистеший идиотизм или мазохизм, но есть и те, кто реально советует "не пропускать красоту" Re: Покритикуйте Кольцо Аннапурны в мае 2019 Тут трудно сказать: кому-то посоветуешь - а он потом плеваться пылью будет. Отсоветуешь - а человек потом всю жизнь будет смотреть на фотки Друпса и плакать, что он не увидел красоту.

Вспоминаю, как этим летом приятель качал с меня инфу по отдыху в Шри-Ланке. Помимо прочего, предупредил его не ездить на экскурсию на катере смотреть китов. Не послушал, поехал, в итоге все 4-5 часов блевал в Индийский океан, никаких китов не увидел, проклял все. Так что, зная себя и имея весьма развитое критическое мышление, считаю, что всегда лучше прислушаться к советам прокинуть долину Кали Гандаки, предпочтя потратить эти дни на кусок Татопани-Горепани-Наяпул.

Пыль не просто срипит на зубах - она вообще-то убивает эмаль, т.к. это абразив.
Последний раз редактировалось Aviator426 20 ноя 2018, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Aviator426
новичок
 
Сообщения: 38
Регистрация: 14.11.2018
Город: Пермь
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 33
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #6

Сообщение Sn2 » 20 ноя 2018, 13:48

Ну не так все плохо, лет десять назад (дорога уже была, но трафика совсем не было) прошел от Муктината до Джомсома, да, пыль и ветер, но после двух недель зеленки и скал до перевала тибетские пейзажи для разнообразия были очень любопытны. После Джомсома, конечно, нужно улетать/уезжать.

А вообще респект вам (и Авиатору тоже) за здравые отчеты/дневники без излишних приукрашиваний действительности, как это частенько здесь бывает.
Sn2
участник
 
Сообщения: 83
Фото: 0
Регистрация: 09.01.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 37

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #7

Сообщение Aviator426 » 20 ноя 2018, 16:22

Wild gooseberry писал(а) 19 ноя 2018, 21:47:Эти 44 км мы ехали 4 часа!


Из Джомсома выбираться можно только и только двумя вариантами: либо на самолете сразу в Покхару, либо на джипе до Татопани (ну или до Покхары). Локалбас - это пытка. Хуже может быть только поездка а ля Дмитрий Комаров со своим оператором в багажнике пикапа (видео передачи "Мир наизнанку" с 10-й минуты https://www.youtube.com/watch?v=vY__FE6 ... h&index=19 )

Как элемент приключения, поездка на джипе по этой дороге в любом направлении - стоит того, при условии наличия достаточного времени. Мне довелось проехать по ней дважды: в локалбасе в 2011-м, и нам как раз достались места в самом ухабистом последнем ряду (позади задней оси, это просто жопа, пару раз я своей же грудной клеткой чуть не отбил внутренние органы, от резких подпрыгиваний; другу повезло сесть рядом с окном, которым он пользовался, чтобы, как Мальчик-с-Пальчик, время от времени оставлять хлебные крошки и другие части съеденного завтрака на этой дороге). Правда, помимо, к хитам местной эстрады, заполнявшим внутреннее пространство автобуса и мозг, добавилась рандомная пытка в виде болтливого пенсионера-австралийца, который сидел рядом со мной и на протяжении всех 4 часов поездки не переставая что-то рассказывал своим соседям треккерам из Израиля. Они-то видимо слишком вежливые были, а мне в какой-то момент пришлось довольно зло высказать ему все, но это не помогло, реально у чела была какая-то проблема с головой. Это я к тому, что локалбас - это полная потеря контроля над ситуацией. Твоим соседом может стать психический треккер-болтун, или немывшийся месяц местный житель, или клетка с кроликами или курицами (привет, аллергики!)

Кстати, когда я устал всего этого, а также от экстремальностей на самом страшном участке после Гасы, я прорвался вперед, остановил автобус, сказал своему гиду, что сам дойду до Татопани и соскочил недалеко от Кабре и водопала Рупце. И считаю, что сделал очень правильно, так как увидел глазами немало красоты, а равно и давящей сверху своей каменной массой жути. Второй раз я проехал в обратном направлении (от Даны до Джомсома) на джипе в компании молодых непальских паломников. Того, что я наблюдал из окна, хватит на пожизненную благодарность этим ребятам за то, что подобрали меня.

Wild gooseberry писал(а) 19 ноя 2018, 21:47:Остановился в Dhaulagiri Lodge. Не комната, а конура, но с кроватью и за 100 рупий.


Просто не повезло с комнатой, в этом лодже лучше брать комнаты в домиках - в них комнаты разделены не фанерой, а толстенными каменными стенами (не пойму, зачем такую толщину стен для одно- да и даже двухэтажного строения, но тем не менее).

Wild gooseberry писал(а) 19 ноя 2018, 21:47:На тропе трафик в обе стороны минимальный. Или я просто рано вышел. Но в Горепани народу очень много.

Wild gooseberry писал(а) 19 ноя 2018, 21:47:На тропе Горепани - Deurali встретил больше народу, чем на тропе Татопани - Горепани.


Потому что там толпа валит по кругу - кто из Annapurna Base Camp, кто наоборот, туда, кто просто на Пунхил.
Aviator426
новичок
 
Сообщения: 38
Регистрация: 14.11.2018
Город: Пермь
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 33
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #8

Сообщение Aviator426 » 20 ноя 2018, 18:34

Wild gooseberry писал(а) 19 ноя 2018, 21:47:стоит будка, в ней сидят два местных.


Сам у Эвереста не был, но читал (тут или на трипадвайзоре), что в регионе СолуКхумбу теперь свои подвесы с пермитами. По сути, пермит в Катманду можно не покупать, ибо все равно придется платить 2000 рупий в районе Луклы или Монжо или где там еще. Типа, они не признают NTB и хотят, чтобы деньги доставались им, а не чинушам в столице. Считаю, что вместо качания прав, лучше отдать деньги местным, но взамен попросить какое-нибудь содействие в размещении (это очень актуально для одиночек)
Aviator426
новичок
 
Сообщения: 38
Регистрация: 14.11.2018
Город: Пермь
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 33
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #9

Сообщение Wild gooseberry » 20 ноя 2018, 18:50

Aviator426 писал(а) 20 ноя 2018, 18:34:
Wild gooseberry писал(а) 19 ноя 2018, 21:47:стоит будка, в ней сидят два местных.


Сам у Эвереста не был, но читал (тут или на трипадвайзоре), что в регионе СолуКхумбу теперь свои подвесы с пермитами. По сути, пермит в Катманду можно не покупать, ибо все равно придется платить 2000 рупий в районе Луклы или Монжо или где там еще. Типа, они не признают NTB и хотят, чтобы деньги доставались им, а не чинушам в столице. Считаю, что вместо качания прав, лучше отдать деньги местным, но взамен попросить какое-нибудь содействие в размещении (это очень актуально для одиночек)


Нет. Все слегка не так.

Alex.B. писал(а) 20 ноя 2018, 08:37:Кстати, что-то я нигде не встречал упоминания о следующем моменте, может все к нему привыкли, а может я один из первых на него попал, хотя вроде в этом сезоне много народу из наших ходило по Сагарматхе, - в общем при подходе к развилке Фериче-Дингбоче всех идущих вверх останавливали на чек-посту и в обязательном порядке за 500 рупий выписывали бумажку, по которой можно и нужно заселяться в любой лодж по своему желанию в ближайшем Фериче или Дингбоче. Такая же система при входе и в Чуккунг. Видимо такое везде по главной тропе до ГоракШепа. Но так как в Лобуче мы пришли утром после КонгмаЛа и ночёвки на леднике Упасть вверх - 4 , а потом, особо не задерживаясь, далее проследовали в Дзонглу, то проверить вышеобозначенные предположения не представилось возможным. Поэтому чисто из спортивного интереса - кто в курсе - так ли оно на самом деле ?
P.S. Кстати в Денгбоче мы блуждали в поиске свободных комнат довольно долго - минут 40 точно. В Чуккунг прибежали одними из первых, поэтому проблем таких не повторилось. А так сами хозяева с порога спрашивают - мол, ты по бумажке или как ) Вообще конечно такая уравниловка, да и цена, как то не очень пришлась по душе.
Жить необязательно, путешествовать обязательно.
Аватара пользователя
Wild gooseberry
участник
 
Сообщения: 123
Фото: 4
Регистрация: 10.02.2018
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 34
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #10

Сообщение Aviator426 » 20 ноя 2018, 21:38

Wild gooseberry писал(а) 19 ноя 2018, 21:47:Почему эти приматы были так агрессивны?


Ответ полностью находится в вашем вопросе. Несколько лет назад за неосторожное матное слово аборигены чуть не забили насмерть камнями Ули Штека и Симоне Моро: https://www.youtube.com/watch?v=pAaVK8eJsfo

Полтора года назад чел решил объегорить государство на стоимость пермита на восхождение на Эверест, и получил такой харассмент, словно он убийца какой: https://www.dailystar.co.uk/news/latest ... from-Nepal

А вот разъяренная трактирщица с тропы между Як Кхаркой и Торунг Феди бежит с доской бить (или убивать?..) британскую треккершу и ее сына-подростка. Просто неосторожная попытка поторговаться за стоимость чая (150 рупий за чашку, треккерше она показалась нереально завышенной, начала пыжиться, забыла кто она и где она, забыла, что со времен Киплинга прошло уж больше 150 лет, швырнула деньги на пол - типа заплатила, но пришлось заплатить несколько другой ценой ): https://www.youtube.com/watch?v=KA3zuFZ_dLk
Aviator426
новичок
 
Сообщения: 38
Регистрация: 14.11.2018
Город: Пермь
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 33
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #11

Сообщение Drups » 20 ноя 2018, 22:18

Автор, хороший темп, респект! Упасть вверх - 4
Drups
полноправный участник
 
Сообщения: 436
Фото: 73
Регистрация: 25.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 45 раз.
Поблагодарили: 34 раз.
Возраст: 40
Страны: 30
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #12

Сообщение Aviator426 » 20 ноя 2018, 23:43

Drups писал(а):Ваше разочарование Непалом можно понять - несбывшаяся цель, пересмотр ценностей и все такое... Но не много ли зла?
Вы уперто твердите, что


Хм, забавно. То есть, когда я говорю, типа, парни, посвятите больше дней долине Мананга, или, пройдите участок Татопани-Горепани-Наяпул - это разочарование и "много зла"?

Я всего лишь посоветовал ребятам более качественно использовать то недолгое время, которым они располагают для трека. И мое мнение подкрепляется мнениями многих других треккеров, а также самим фактом того, что подавляющее большинство и программ организованных треков (как непальских турфирм, так и российских, равно как и программы независимых вождей по Гималаям), и маршрутов самостоятельных треккеров либо проскакивают навязчиво советуемый вами участок трека, либо вообще ставят точку в треке до него.

Возможно, вам просто повезло, ну, так сложились минуты и часы, что вы упорно не попадали под пыль джипов. Или под пылевые ветра самой долины Кали Гандаки (смотрите приведенное выше видео). Возможно, вы попали в хорошую погоду. Я даже верю вам, когда вы говорите, что там круто и классно. Только подавляющее большинство треккеров и турфирм считают иначе, а значит есть основания так считать.

И что вы прицепились к моему разочарованию? А в первый раз у меня не было никакого разочарования, наоборот, был лишь 100%-й восторг, и, несмотря на это, в тот раз у меня было точно такое же мнение о долине Кали Гандаки, как и сейчас: этот кусок Кольца не стоит того, чтобы тратить на него время пешего треккинга.

Больше того скажу: еще до первой поездки в Непал, когда я, так же как сейчас Crash, собирал инфу, мне точно так же не советовали топать от Джомсома, аргументируя это тем, что после строительства дороги удовольствие от трека сомнительное. А та девушка из Альпухи прошла Кольцо еще в 2008-м году, когда дорога уже была, но трафика практически не было. А сейчас там вереницы мотогрупп по 40-60 единиц за раз проезжают, джипы один за другим не переставая и уже турист-басы. Там человеческому телу порой просто опасно, когда в той же самой точке разъезжается бас с самосвалом, а ты прижавшись к скале думаешь, качнется ли бас в твою сторону или нет.

А что касается тропы - уже говорил: это для таких энтузиастов как вы годится. А не для группы молодых ребят, которые не то что первый раз в Непале окажутся - которые прямым текстом пишут - "без опыта горных восхождений и ТРЕККИНГА". Но нет, вы их грузите пойти по технически непростой тропе в неизвестно каком состоянии. Ради каких-то якобы неописуемо красивых видов. Видов долины Мананга, тропы к Тиличо, Торунг Ла мало что ли?
Aviator426
новичок
 
Сообщения: 38
Регистрация: 14.11.2018
Город: Пермь
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 33
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #13

Сообщение nivasi » 21 ноя 2018, 00:25

Ух какое классное выражение - "технически непростая тропа".
Аватара пользователя
nivasi
полноправный участник
 
Сообщения: 252
Фото: 475
Регистрация: 23.01.2011
Город: Брест
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 62
Страны: 42
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #14

Сообщение b0b » 21 ноя 2018, 01:18

Коллега, что то вы как то разгорячились... Упасть вверх - 4
Вы свое мнение высказали... другие тоже свое мнение имеют...
Aviator426 писал(а):А в мае, когда пойдут ребята...

О каких ребятах идет речь?
Может быть вам вот в эту ветку: Покритикуйте Кольцо Аннапурны в мае 2019 ?
Так и там вы свое мнение уже высказали... Кому надо его услышали
А здесь вроде бы отчет обсуждается Упасть вверх - 4
Аватара пользователя
b0b
почетный путешественник
 
Сообщения: 3172
Фото: 6406
Регистрация: 04.02.2010
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 92 раз.
Поблагодарили: 383 раз.
Возраст: 56
Страны: 27
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #15

Сообщение Alex.B. » 21 ноя 2018, 08:25

Wild gooseberry писал(а) 19 ноя 2018, 21:47:Почему эти приматы были так агрессивны?


Откуда столько негатива и неуважения то... Ну пусть это очередная непальская предприимчивость и что с того ? Разница между символичной минималкой за проживание в 200 рупий и запрашиваемыми 500 составляет в переводе на наши деньги менее 200 рублей. И искать возможные приключения на свою 5-ю точку из-за такого - занятие сомнительное. Если уж решили экономить, так проще это сделать на кипятке и чае. Даже большой 250-граммовый баллон газа окупается в первый же день трека. И за стандартные 2 недели можно легко оправдать и предварительную покупку под такое дело продвинутого Джетбойла, к примеру. Уж про более длительные странствия, да ещё если и не одному, я вообще молчу.
Сорри за оффтоп), но встречаясь с подобными проявлениями типа "идти на принцип", всегда вспоминаю один случай, который мне рассказал однажды сосед по палате в больничке, куда я попал в юности, от чрезмерной активности в очередной раз сломав себе какую-то часть скелета ) Так вот. Товарищ лежал с множественными ушибами и травмами мягких тканей и по голове тоже. И только лишь потому, что пойдя поздно вечером в ближайший киоск за сигаретами, продавщица ему их не продала, аргументировав банальным моментом - мол, кончились. Он попросил продать пачку с витрины. Она сказала, что это муляж, пустая. Он не поверил. Завязалась словесная перепалка. Потом товарищ решил проверить лично. В результате потасовки сначала был вызван хозяин ларька. Завязалась уже физическая потасовка. Потом приехал наряд милиции со всеми вытекающими. Принципиальный товарищ оказался сначала в отделении, где ему ещё добавили, а потом уже и в больнице ) Напрашивается вопрос, в переводе на литературный язык, - "зачем все это надо было исполнять ?" ))
Аватара пользователя
Alex.B.
полноправный участник
 
Сообщения: 205
Фото: 32
Регистрация: 16.06.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 42
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #16

Сообщение b-olegh » 21 ноя 2018, 13:06

Aviator426 писал(а):МЫ тут живем, у нас тут СВОИ правила. Так что если ты хочешь погулять по НАШЕЙ земле, заплати-ка нам, а вот права качай в Катманду.

Aviator426 писал(а):Не думаю, что такое может произойти без согласия на то лиц, обладающих реальной властью в конкретном месте

Тогда вопрос переходит немного в иную плоскость...
А кто вообще сейчас устанавливает правила? Или кто те люди, кто дает согласие на установку каких либо правил?
На мой взгляд, это уже проявление некоторой анархии, безвластия... Когда каждый устанавливает правила под себя...
Это ведь не только дополнительный сбор NRs500 на развилке Фериче/Дингбоче, либо дополнительный entry ticket в Лукле. Под частичный контроль взяты royalty на право восхождения на самые популярные вершины NMA - Mera и Island. Но вопрос остается открытым - почему нужно платить тем, кто
Aviator426 писал(а):решил, что забирать все сборы от пермитов как-то повыгоднее, чем сидеть на зарплате у NTB.
?

Примерно до 2010 года духовным лидером и Верхнего, и Нижнего Солу Кхумбу был преподобный Тенгбоче Ринпоче. И его позиция по вопросу туризма была достаточно понятна:
"Люди просто так сюда не приходят. И если они пришли сюда, значит их позвали наши боги. И мы не должны нарушать волю богов, а должны помочь этим людям сделать то, зачем их боги привели к нам!"
Может быть, и не дословно, но смысл сказанного преподобным был именно таким. После 2008 года (а точнее, где-то ближе к 2010) влияние Преподобного удалось как-то нивелировать, а после уже началось прямое давление.
Особо на этот раскол повлияли события 2014 года (скандал с шерпами на Кхумбу и лавина)...
Аватара пользователя
b-olegh
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 11449
Фото: 508
Регистрация: 04.07.2011
Город: Оренбург, Муравленко
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 1052 раз.
Возраст: 48
Страны: 25
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #17

Сообщение Aviator426 » 21 ноя 2018, 13:44

b-olegh писал(а) 21 ноя 2018, 13:06:Но вопрос остается открытым - почему нужно платить тем, кто


Я тут ни на чьей стороне ))
Просто можно либо ходить по Гималаям в иллюзии какой-то завышенной значимости себя как туриста, либо реально оценивая ситуацию. А это можно сделать только анализируя, ставя себя на место местных жителей. Здравый смысл подсказывает, что лучше не ссориться с тем, кто рядом, чем не ссориться с тем, кто сидит в каком-то офисе за многие километры от тебя и НИЧЕГО не решает.

В одном из коментов писал, что я лучше дам людям больше, чем они просят и попрошу чуток свыше, например, черкнуть на этом разрешении-оформлении, что, мол, предъявителю сего, пожалуйста, предоставляйте комнаты, хоть он и одиночка. Ну, план такой был, если бы к Эвересту двинул. Может и сработало бы. Потому что для меня 1-2 тысячи рупий стоят того, чтобы спать в нормальной комнате, где можно по-человечески распаковаться.

Вот смотри, сидят в будке непальцы, собирают бабло. Конечно им постоянно задают вопросы, качают права, чего-то доказывают и не хотят платить. А тут чувак говорит, давай я тебе не 500, а 1500 дам? Или 2000? Сразу настроение поднимается, верно?

Так что плохого-то в этом? Радоваться надо, что есть такой инструмент, как деньги, который значительно облегчает коммуникацию и отношения. Позиция типа "негодяи, любят меня только из-за денег" - это позиция бедноты. По своей работе я стараюсь всегда платить людям больше, чем они просят. Например, недавно один фронтендер объявил $1500 за оговоренный объем работы. Я же приподнял ему его гонорар до $2000, оговорил, что, мол, если будут какие доработки, надеюсь на твое понимание. Человек не только рад большей сумме. Гораздо больше имеет значение то, что он чувствует, что его ценят, уважают. Его оценили больше, чем он сам.
Aviator426
новичок
 
Сообщения: 38
Регистрация: 14.11.2018
Город: Пермь
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 33
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #18

Сообщение Aviator426 » 21 ноя 2018, 13:51

b-olegh писал(а) 21 ноя 2018, 13:06:"Люди просто так сюда не приходят. И если они пришли сюда, значит их позвали наши боги. И мы не должны нарушать волю богов, а должны помочь этим людям сделать то, зачем их боги привели к нам!"


А может быть так, что боги привели туристов в этот регион, чтобы местные жители смогли достойно зарабатывать, чтобы у них открылись новые возможности - образование, развитие, самореализация? Может быть, боги привели туристов в этот район, чтобы приносить поток денежных средств? И нужно просто помочь им это сделать?

Что касается передела полномочий - это их внутренние разборки. Для туриста имеет значение лишь "последняя миля". Кто конкретно оказывает конечную услугу на месте - тому и плати. Пока они между собой не договорятся. Мне только одно непонятно: почему сбор средств на месте - это рэкет, а сбор денег в Катманду - это окей? ))
Aviator426
новичок
 
Сообщения: 38
Регистрация: 14.11.2018
Город: Пермь
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 33
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #19

Сообщение b-olegh » 21 ноя 2018, 14:26

Aviator426 писал(а) 21 ноя 2018, 13:51:А может быть так, что боги привели туристов в этот регион, чтобы местные жители смогли достойно зарабатывать, чтобы у них открылись новые возможности - образование, развитие, самореализация? Может быть, боги привели туристов в этот район, чтобы приносить поток денежных средств? И нужно просто помочь им это сделать?

А так и было всегда... Боги всегда приводили туристов в этот регион, чтобы местные жители могли получить и новые возможности (образование, медицина и т.п.), и достойно зарабатывать, и т.д. и т.п.
Надеюсь, помните, что и Tenzing Hillary Airport, и Syangboche Airstrip, и Humde Airport, и Jomsom Airport и многие другие порты, а также госпитали, школы, дороги, мосты и т.д. и т.п. были построены и содержатся на деньги фондов, которые создали "непальские туристы", сперва пришедшие в "турпоход", следом - в гости, потом ставшие друзьями, а впоследствии - и меценатами... Движение навстречу должно быть обоюдным, и ключевое слово здесь для местных - заработать, а не как в показанном Вами ролике - гнаться с доской и кидать камни...
Проще тогда сразу по прилету - доской по голове и вычистить бумажник....
Aviator426 писал(а) 21 ноя 2018, 13:51:Мне только одно непонятно: почему сбор средств на месте - это рэкет, а сбор денег в Катманду - это окей? ))

Просто потому, что сбор денег в Ктм - формализован и одобрен государством, а сбор денег в регионе имеет признак самовольства...
Так же, как и в бурных 90-х: изъятие, установленное на месте и по своему усмотрению братками в красных пиджаках - рэкет; изъятие, установленное государством и оформленное законодательно - налог....

Немного дополню... Моя непальская привязанность началась в далеких нулевых, наверное, как раз в один период с всплеском интереса к этой стране и ростом турпотока туда...
Я помню первоначальное отношение непальцев к туристам... Нет, это не было заискивание перед белым господином... Просто в тот период в непальской туриндустрии существовал принцип come as a guest, stay as a friend.
Да, к туристу относились как к гостю, который быстро - уже на тропе назад - становился другом. Турист был не только источником заработка (туринфраструктура тогда чаще всего была вспомогательным источником дохода), но источником информации о событиях в мире, об иных странах, иных культурах, традициях, обрядах и т.п. Шел своеобразный информационный обмен...
Изменение отношения к туристу впервые на моем опыте произошло после падения монархии... Наверное, завершились изменения году к 2010-11, но характер изменений был таков, что формировался определенный контракт между туристом и занятыми в туриндустрии. Условие было таким, что турист платит деньги по договоренности с принимающей стороной, а эта сторона в рамках контракта выполняет оговоренные условия. Не важно, хорошо выполняла, либо не очень, но оговоренные условия выполнялись. Информационный и культурный обмен ушли на второй план.
Great Earthquake - конечно, огромное несчастье для страны, но это несчастье показало, что необязательно выполнять контракт. После толчка вопрос контракта стал вторичным, оператор инфраструктуры начал считать, что он может менять правила в процессе исполнения договоренностей, либо вообще их не соблюдать. В 2014-15 году в страну хлынул денежный поток, большая часть которого была просто растащена и распилена именно благодаря необязательности исполнения взятых обязательств. Фонды, Красный Крест, добровольцы и волонтеры собрали достаточное количество средств для восстановления домохозяйств. Но огромное количество домохозяйств до сих пор не восстановлено. Как следствие - огромный лагерь беженцев, примыкающий к Хайатту, рост цен, смена ментальности у непальцев. Теперь не они должны зарабатывать, а им должны дать то, что они просят...

Поэтому я отрицательно отношусь к установлению всяких местных дополнительных сборов, и стараюсь строить маршрут так, чтобы хотя бы на пару-тройку дней уйти от традиционных туртроп и окунуться в тот Непал, который знал ранее...
Аватара пользователя
b-olegh
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 11449
Фото: 508
Регистрация: 04.07.2011
Город: Оренбург, Муравленко
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 1052 раз.
Возраст: 48
Страны: 25
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Упасть вверх - 4

Сообщение: #20

Сообщение Aviator426 » 21 ноя 2018, 21:58

b-olegh писал(а) 21 ноя 2018, 14:26:Я помню первоначальное отношение непальцев к туристам... Нет, это не было заискивание перед белым господином... Просто в тот период в непальской туриндустрии существовал принцип come as a guest, stay as a friend.
Да, к туристу относились как к гостю, который быстро - уже на тропе назад - становился другом. Турист был не только источником заработка (туринфраструктура тогда чаще всего была вспомогательным источником дохода), но источником информации о событиях в мире, об иных странах, иных культурах, традициях, обрядах и т.п. Шел своеобразный информационный обмен...


Да ведь и турист нынче не тот. Это в 90-х и нулевых на тропе были настоящие энтузиасты и фанаты Гималаев. А что сейчас? Толпы совершенно случайных и неполезных людей. Какие-то геи с радужными флагами демонстративно прошлись по Кольцу. Засилье маунтибайкеров, которые создают угрозы нормальным треккерам. А еще видел как-то видео, как мотобайкеры европейской внешности и упакованные в защитные мотокостюмы, с гомоном въезжают на прекрасную террасу отеля The Fort Resort в Нагаркоте. Я когда это видео увидел, стало возмутительно, я даже писал в комменты и в сам отель, интересовался, с какой страны были эти уроды, но так и не узнал. Это зашкаливающее неуважение к стране, к народу, к другим туристам.

Или тысячи торгующихся за каждую копейку - разве это не культурный обмен? Непальцы видят, чему они могут научиться у "белого человека"? Они видят, что ценности белого человека ниже моральных стандартов самих же непальцев. При этом несмотря на случаи подобные с британской треккершой, непальцы еще очень снисходительны к туристам. Но они давно уразумели, что они совершенно не обязаны быть друзьями тем, кто попросту вульгарен. Если раньше дружба была по умолчанию (сам так сдружился с нашим гидом), то сейчас кому она нужна?

В Покхаре, заметив, что у меня рваные и пыльные после трека кроссовки, ко мне подошел молодй парень с сумкой через плечо, предложил почистить кроссовки. Зачем мне, если я их через пару дней выкину? Нет, спасибо. - "У меня сегодня не было ни одного клиента, младший брат, сестра..." - Не надо. Но через пару минут я вернулся, нашел, сказал, что мол чистить не надо, просто нет необходимости, но вот тебе тысяча рупий, купи что-нибудь семье. Потом в этот день и следующий он все ходил за мной благодарил. На третий день я сним разговорился, хотел приободрить, спросил, есть ли у него план дальнейшей жизни, цели какие-нибудь, образование. - "Сэр, на образование нужны деньги, нужен спонсор..." - заискивающе глядя мне в глаза мягко говорил он. - "Извини, я точно не спонсор. Счастливо!". Вот и думай - то ли у него и правда голодная семья, то ли это такой способ. Я все же склонен верить этому парню, но неприятно было то, что он, видимо, подумал, раз я ему дал немножко денег, смогу еще и за его образование заплатить. Хотя, конечно, хотел бы я быть настолько обеспеченным, чтобы взять и оплатить колледж отдельно взятому непальцу. Ибо 99% что ему это действительно нужно. Ну не от хорошей жизни человек ходит и чистит обувь другим, даже не имея стационарной точки, а таская все свои причиндалы в сумке.

Вобщем, вот почему мне неприятны такие персонажи, как G-man, которые от своего невежества и нежелания, непонятно откуда произрастающей ущербности, едут в Непал с таким отношением ко всем, что ему все должны. Но жизнь все сама расставит по местам. Ибо километров трека больше не становится, а туристов все прибывает и прибывает. Потому и цены растут, и хозяева лоджей еще выбирают - селить тебя или нет.
Aviator426
новичок
 
Сообщения: 38
Регистрация: 14.11.2018
Город: Пермь
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 33
Пол: Мужской

След.



Список форумовАзия ::: туристический форум об АзииТибет, Непал, Бутан : Туристический форумОтзывы о Непале, Тибете, Бутане





Включить мобильный стиль