Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Отдых на островах южной части Тихого океана и на Гуаме, Французская Полинезия и Новая Каледония, Таити Бора-Бора отдых отзывы, отдых на Фиджи отзывы

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #1

Сообщение Тульвисте » 03 дек 2018, 19:51

Интродукция
Так получилось, что эта поездка на острова Тихого океана в октябре-ноябре оказалась для меня уже второй за год – если в январе я посетил почти всю Микронезию (за крошечным исключением Науру), то сейчас добрался до Полинезии и частично Меланезии, ну и Микронезию в лице Науру тоже «добил». А также в прибавок к Брисбену с окрестностями, осмотренными в прошлый приезд, добавил и основные туристические локации Австралии.
В целом путешествие оказалось очень сложносочиненным и разнокалиберным. В ней были две части в составе организованных групп, между ними – самостоятельный вояж по Океании, а после групповой австралийской части – три самостоятельных дня в Красном центре, Алис-Спрингсе и Улуру. При этом, чтобы использовать мили «Аэрофлота» для перелета бизнес-классом, пришлось вылететь на два дня раньше.
В итоге маршрут с 25-ю перелетами выглядел так:
Москва - Шанхай (12-часовая стыковка и осмотр города) – Брисбен;
2 дня отдыха и акклиматизации на Голд-Косте (Австралия);
Организованный маршрут «Глобус-тура» Брисбен – Самоа – Тувалу – Тонга – Вануату – Соломоновы острова (Хониара) и все с постоянными промежуточными стыковками на Фиджи, включая еще и два перелета Нади – Сува;
Самостоятельная часть – 4 дня в Мунде (остров Новая Георгия, Соломоновы острова), один день в Хониаре и перелет на Науру с пребыванием там 2,5 дня;
Перелет Науру- Хониара (техническая посадка) – Брисбен – Мельбурн;
Второй организованный маршрут, уже «Турэкспресса» Мельбурн – Кэрнс – остров Фицрой – Сидней
Вторая самостоятельная часть – три дня в Алис-Спрингс с экскурсиями в Вест-Макдоннелл и к Улуру и Ольгасам.
Возвращение Сидней – Гуанчжоу (без выхода в город, поскольку на паспортном контроле мне сказали нужна стыковка минимум 8 часов, а у меня было всего 7) – Москва.
Сгружать все впечатления и фотографии в один отчет показалось мне чрезмерным, а потому я решил разделить свой рассказ на несколько частей:
- почти весь маршрут по Океании описан в этом отчете;
- отдельный отчет про Тувалу – потому что отчетов по этой стране очень мало и потому что свой досуг мы организовывали там самостоятельно;
- отдельный отчет о самостоятельном посещении Соломоновых островов;
- отдельный отчет о Науру;
- австралийскую часть как совершенно стандартную описывать не имеет смысла, разве только дойдут руки до рассказа о Красном центре.

Долгая дорога в Океанию
Да, лететь в Полинезию/ Меланезию это не до ближней Микронезии добираться. Там-то до Сеула как до Владивостока плюс 5 часов – и ты на Палау или на Гуаме. А здесь два перелета – один длиннее другого, да еще и стыковка, в общем около полутора суток. Но, как говорят китайцы, «дорога в 1000 ли начинается с первого шага», и это первый шаг случился как раз в Китае.
Итак, поехали.
Как я уже сказал, вылетать пришлось на 2 дня раньше, потому что на более поздние сроки не было мильных билетов в бизнес. Увы, условия бонусной программы «Аэрофлота» становятся все хуже и хуже, вот и мне пришлось доплатить 43000 рублей сборов к премиальному билету. Лететь в обе стороны пришлось с пересадкой на китайские авиакомпании, но оба сегмента от Москвы и до Москвы выполнял «Аэрофлот». Неохота было попадать на пересадки в Урумчи и еще где-то, где на перелетах к тому же среднемагистральный бизнес-класс, по качеству в разы уступающий дальнемагистральному.
В целом сервис китайцев оказался вполне на уровне, так что ожидания дискомфорта не оправдались. Правда, из-за смены авиакомпании в Шанхае пришлось получать там свой багаж, но, в принципе, это не было проблемой, потому как я все равно планировал выйти в город. Стыковка была 12 часов.

Шанхайская прелюдия
Без особых проблем преодолел пограничный контроль для получения безвизового транзита. Рейс прилетал довольно рано, и народа не было совсем. Пришлось даже просить служительницу аэропорта, чтобы та нашла пограничника, потому как на всех стойках было пусто. Сама процедура заняла не более минуты.
Затем пришлось пристраивать багаж, потому как сдать его было возможно только за 4 часа до вылета. Для этого надо было пройти в другой терминал, причем стойка East China, разумеется, была в самом его конце… Напротив расположена камера хранения, в которой я и оставил чемодан с рюкзаком. Не могу в точности припомнить, сколько мне это стоило, но в голове крутится сумма порядка 50 юаней за обе вещи.
Совершив все эти манипуляции, почувствовал себя свободным и, несмотря на всего трехчасовой сон в самолете, готовым к осмотру главного китайского мегаполиса. Забегая вперед, что такая прыть здорово облегчила мне смену часовых поясов, которую я в этом путешествии практически не заметил даже без употребления мелаксена. Кстати, добавлю еще, что WiFi в аэропорту работал очень хорошо и беспроблемно, причем не понадобилась даже авторизация через WeChat, который я специально установил на всякий случай. Но сервисы Google и Facebook, конечно, были недоступны.
Подробно описывать красоты Шанхая, думаю, в этом тексте не имеет смысла – это делали много раз до меня. Только вкратце – чтобы можно было понять, что можно успеть в городе во время такой некороткой стыковки. Добирался в город и возвращался, дабы не терять времени, на Maglev, купив карточку, включавшую и дневной проездной на метро. Поезд идет быстро, но не особо интересно.
Первым делом, конечно, осмотрел гламурный и урбанистический Пудун. В целом место радует глаз – больше, чем ранее виданные пекинские аналоги, но, конечно, национальной специфики не чувствуется. Помимо кольцевого надземного тротуара приятное впечатление произвел расположенный у метро парк с озерцом, где к тому же был какой-то концерт роковой направленности с солистом европейской внешности.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Наверх забрался почему-то на телебашню, хотя вроде планировал Всемирный торговый центр. Виды неплохие, особенно на реку Хуангпу. На этаж с прозрачным полом идти было страшновато, но с третьей попытки все-таки себя заставил. Поймал себя на том, что психологически проще проходить по металлическим планкам между стеклами, чем по самим стеклам. И не я один такой был.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Поднялся и на самый верх, но оно того не стоило, грязные окна и не очень интересный интерактив на космическую тему. Завершалась экскурсия просмотром трехмерного фильма о будущем Шанхая.
Затем прошелся по набережной, рассматривая расположенный на противоположном берегу Бунд. Проход в некоторых местах был перегорожен из-за высокой воды, частично затопившей ступени и дорожки (на фото – не канал, как может показаться, а набережная).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Затем за 2 юаня переправился на другой берег на пароме с несметным количеством мотоциклов.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Именно с места причаливания парома, пожалуй, открывается самый внушительный вид на футуристический Пудун.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Там, миновав туристический информационный центр, отправился на поиск Старого города. Чтобы попасть в него пришлось нырнуть в какую-то подворотню. Место довольно интересно, пусть даже это и реплика исторического Китая. Число людей здесь зашкаливало, особенно на мостках через пруд. Попытка выпить чая в разрекламированном Huxinting Teahouse оказалось неудачной – горячего не оказалось, а холодного я не хотел.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Затем был посещен сад Юй Юань, который, конечно, совсем не сад, а такой мини-город в городе, но место очень достойное для посещения.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Особенно понравились резные каменные головы драконов.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

После этого потратил минут 15 на поиск станции метро, которая была неточно обозначена на моей карте. Следующей целью был район Синьтянди. Собственно, в нем две локации - райончик расположенных вдоль внутриквартальных проездов домиков в стиле шикумэнь (расположен прямо рядом с одноименным метро) и ресторанно-бутиковый квартал, расположенный чуть севернее, по соседству с парком.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Первый (на предыдущем кадре) – вполне себе жилой и атмосферный, второй - лишенный особой индивидуальности, решенный в духе стандартного европейского урбанизма (хотя, возможно, для китайцев он вполне себе оригинален). Прогулявшись по соседнему парку в начинающихся сумерках, я в итоге, в полном соответствии с концепцией увеселительного квартала поужинал немецкой едой и пивом в отделении Paulaner (более известен его аналог в Пудонге с видом на Бунд).
Последнее, что мне оставалось в Шанхае в сгустившейся темноте – пройтись по Нанкин роуд. Доехав до Народной площади на метро, я оказался в некотором недоумении – настолько там много выходов из метро (штук 20) и настолько большое пространство, занятое в основном парком, в котором, увы, уже было слишком темно. Но в итоге интуиция меня не подвела, и довольно быстро я оказался на нужном перекрестке. Пешеходная улица, даже освещенная, особого впечатления не произвела и дойдя до ее конца и метро, я отправился в аэропорт.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Австралийская увертюра
На втором перелете Шанхай – Брисбен спал как убитый, благо удобства в бизнес-классе позволяли.
Приземление в Брисбене оказалось довольно необычным. Минут 30 в салоне самолета мы ждали, пока подойдет карантинный инспектор. Затем, выйдя наконец в коридор и устремившись на пограничный контроль, внезапно обнаружили встречную толпу. Вдруг завыли сирены и нам предложили сначала вернуться чуть назад, а затем остаться на месте. То ли случился какой-то инцидент, то ли просто учения, но минут 15 мы провели на паузе. В этом оказался некоторый плюс – поскольку в итоге я оказался у стоек паспортного контроля одним из первых – раньше даже самих пограничников.
Из аэропорта мой путь лежал на присмотренный еще в январе Голд-Кост. Добраться до него весьма просто, хотя и не так, чтобы совсем дешево, - 36 австралийских долларов в одну сторону. Сначала на поезде до Helensvale, а затем на трамвае до Cavill Avenue, в самом центре высотной застройки самого фешенебельного австралийского курорта. Остановился на две ночи в Vibe Hotel, с видом на реку и острова, каковой, на мой взгляд, даже интереснее, чем вид в сторону океана. Номер был, как я и хотел, на одном из самых высоких этажей.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В прошлый раз искупаться на пляже Серфер Парадайс мне не удалось из-за больших волн, в этот раз я наделся взять реванш. Увы, тщетно. Оба дня капал унылый дождь, и температура в 23 градуса не располагала к заплывам, хотя было можно. Разговорился об этом со случайно встреченной уроженкой Казахстана, работающей в иранском ресторане, которая посетовала, что такая нехарактерная для курорта непогода продолжается уже не одну неделю. В итоге, под ветром и периодически начинавшимся дождем, порою весьма некомфортно было даже на балконе.
Так что пребывание на Голд-Косте свелось к акклиматизации и релаксу. Без прогулок, конечно, не обошлось – на сей раз я осваивал заречные районы курорта – остров Шеврон и Бандалл. Понравился парк Evandale, расположенный напротив высотного центра Голд Коста. И сам по себе и как смотровая площадка с видом на даунтаун.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А вот прогулка к пруду с черными лебедями, расположенному чуть дальше, оказалась непростой – шли какие-то ремонтные работы, все было горожено. Я, конечно, пробрался к воде, но вид был не очень, да и лебедей не было видно. Впрочем, они тут же обнаружились непосредственно на берегу одного из протоков.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Не обошлось, конечно, и без посещения самого высокого здания Австралии и южного полушария в целом – жилого небоскреба Q1. Впрочем, в Мельбурне и Сиднее считают, что самые высокие здания в этой категории находятся в этих городах. Судить этот спор не буду. Взяв традиционный уже для себя на здешней смотровой площадке апероль-шприц, рассматривал впечатляющий вид многоэтажек курорта, который, впрочем, из-за дымки был не столь выразителен как тот, что я наблюдал в январе.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Ну и, конечно, отсюда можно разглядеть местный аналог дубайской Пальмы – с особняками звезд типа Рассела Кроу и обычных богачей стоимостью в несколько миллионов долларов каждый.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А вот понравившийся мне в прошлый раз аттракцион Infinity в этот раз не посетил – выходные и слишком много народу, а все-таки его фишка – почувствовать себя затерянным в пространстве и времени.
Еще здесь я наменял австралийских долларов – курс оказался наилучшим за все путешествие, 135 австралийских банкнот за 100 американских.
Но наконец наступило 13 октября, и из обжитого Голд-Коста пора было отправляться в еще неизведанные края – для начала в Полинезию.

Самоа: природные красоты и необычные церкви

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Встретившись и познакомившись со своими спутниками по путешествию в зале ожидания Брисбена, мы без особых приключений долетели до самоанского аэропорта Фалеоло. Ночной перелет, конечно, не особо радовал, в Апиа мы прилетели затемно.

Самоа: самое главное
Страна находится в самом центре Полинезии, в тропиках – между 13-м и 15-м градусами южной широты. Включает 10 островов, составляющих западную часть архипелага Самоа. А восточная, населенная такими же этническими самоанцами, образует Американское Самоа, самоуправляющееся владение США. Расстояние между ними – всего 100 километров.
Территория Самоа, в отличие от большинства государств Океании, весьма компактна. Два крупных острова Савайи (самый большой по площади) и Уполу (самый населенный) находятся рядом друг с другом – в 13 километрах - и соединены паромным сообщением. А 8 остальных островов, только два из которых населены, расположены либо в проливе Аполима между ними, либо вблизи побережья Уполу.
Люди тут весьма самостоятельные, и постоянно что-то меняют по-крупному. Например, независимость Самоа получило первой в Океании, в 1962 году. А в год 35-летия этой независимости и название страны поменялось – из Западного Самоа она превратилась просто в Самоа. В 2009 году страна первой в XXI веке перешла на левостороннее движение – со ссылкой на Австралию. Наконец, в 2017 году в первую статью конституции включили положение о том, что страна есть христианская нация, созданная всеми тремя составляющими Святой Троицы.
Но самое, наверное, экстравагантное деяние случилось в конце декабря 2011 года, когда страна потеряла один день – 30 декабря указанного года в истории Самоа просто не было. Прежде страна, в соответствии со своей географической широтой (около 170 западной долготы), находилась в часовом поясе Калифорнии и по времени на 21 час отставала, например, от Сиднея.
Однако, обосновав изменение удобством бизнеса с Австралией и Новой Зеландией, правительство переместило международную линию перемены дат на восток от себя. И теперь время здесь на 3 часа опережает сиднейское, составляя, в общем-то, не предусмотренную логикой системы всемирного времени, разницу в 13 часов вперед с Гринвичем, а во время действия летнего времени она и вовсе увеличивается до 14 часов. Так что каждый новый день начинается именно здесь, впрочем, только летом. Потому что часовой пояс +14 также и у острова Киритимати (Кирибати), который на зимнее время не переходит.
Собственно, учитывая близость к экватору, переход на летнее время для Самоа довольно бессмыслен, долгота дня меняется очень мало. И такой переход, видимо, вызван сугубо желанием сохранять разницу во времени с Сиднеем и Оклендом. Хотя в самой Австралии, например, штат Квинсленд и Северная территория не имеют перехода на зимнее/летнее время.
Впрочем, это был не первый такой случай в истории страны. Потому как в 1892 году вождь тогда еще независимого Самоа, ориентировавшийся на США, принял обратное решение – переместиться из восточного полушария в западное, и страна имела сразу два 4 июля (символичная дата – День независимости США).
Согласно одной из наиболее распространенных версий именно с Самоа шло заселение остальной Полинезии (но есть и альтернативные версии насчет островов Общества или даже Маркизских островов). Согласно этой теории, люди появились здесь 3000 лет назад (альтернативный взгляд – всего 1500 лет), и долго-долго жили сами по себе.
Европейцами архипелаг был открыт довольно поздно, только в 1722 году их разыскал голландец Якоб Роггевен, наиболее известный своим открытием острова Пасхи в том же плавании. Большого интереса удаленная территория не вызвала, и первыми ее начали осваивать британские миссионеры, а вовсе не колонизаторы. Даже после этого несколько десятилетий Самоа продолжало существовать как независимое государство. Но в конце XIX века здесь разразилась пара гражданских войн, а сам архипелаг стал объектом конкуренции США, Великобритании и Германии.
В итоге дело окончилось разделом островов. Западная часть досталась Германии, восточная – США (как раз Американское Самоа), а британцы получили компенсацию в Меланезии. Официальное германское владычество продолжилось недолго, всего 14 лет. В самом начале первой мировой войны новозеландцы высадили десант и без труда захватили остров, коим управляли по мандату сначала Лиги наций, а затем и ООН до провозглашения независимости в 1962 году.
После обретения независимости в государстве был установлен необычный режим управления – один из трех наиболее значимых вождей получил статус премьер-министра, а два других на срок своей жизни разделили пост главы государства. Один из них умер почти сразу, в 1963 году, а второй прожил до почтенных 95 лет, будучи на тот момент самым пожилым монархом мира. Ему наследовал его сын, но не праву происхождения, а по праву избрания парламентом. И срок полномочий такого главы – 5 лет, правда, без ограничения количества сроков пребывания у власти. Таким образом, государственная система Самоа фактически эволюционировала от монархии к республике. Хотя пока на пост главы государства претендуют только представители двух семей первых глав государства.
Острова имеют вулканическое происхождение, поэтому рельеф весьма гористый. Высшая точка – гора Силисили (1857 метров над уровнем моря) находится на Савайи. Средняя температура 26,5 градусов и почти не изменяется по месяцам. Выделяют два сезона – сухой и влажный (ноябрь-апрель). Так что мы попали на конец сухого.
Население – около 190 тысяч человек, почти все самоанцы. Налицо довольно значительная эмиграция в поисках лучшей жизни, преимущественно в Новую Зеландию. Город всего один – Апиа (около 37 тысяч жителей). Хотя Савайи по размеру и больше, три четверти населения живет на Уполу. И почти все на побережье, внутренние районы островов почти безлюдны.
Остров Уполу, который мы посетили, вытянут на 75 километров с небольшим уклоном с северо-запада на юго-восток. Ширина его составляет не более полутора десятка километра. Весь остров опоясан хорошей асфальтированной дорогой, также есть 3-4 шоссе, пересекающих остров.
В масс-культуре остров известен как место съемки фильма «Возвращение в рай» (1953) с Гэри Купером в главной роли, а также как место съемки нескольких сезонов американской и австралийской версий «Последнего героя». Ну и, конечно, как последнее пристанище Р.Л.Стивенсона, но об этом подробнее дальше.
Валюта – тала (как ни удивительно, от слова доллар в местном произношении), на момент путешествия один доллар США стоил чуть меньше 3 местных денежных единиц. Банкноты цветные, довольно веселого вида и не промокают.
Добраться до Апиа можно из австралийских Брисбена и Сиднея, новозеландского Окленда, фиджийских Нади и Сувы, Тонгатапу и, возможно, из Гонолулу. Рейсы в столицу Американского Самоа Паго-Паго летают не только из международного аэропорта Фалеоло, но и с маленького аэродрома Fagali'i. Добраться к соседям можно и на пароме, курсирующем из порта Апиа. Паромное сообщение связывает Апиа и с новозеландским владением Токелау. Кстати, органы управления этой территорией находятся как раз в Апиа.

Пограничные и таможенные формальности много времени не заняли. Несмотря на ранний час обменник в аэропорту работал. В зале получения багажа гостей приветственными песнями встречало трио местных гитаристов с барабанщиком – в национальных юбках.
Выяснилось, что день прилета – важный местный праздник Белое воскресенье. Причем отмечается он только здесь и в соседнем Токелау (которое осталось новозеландской территорией). Этот праздник посвящен детству: в Белое воскресенье все жители этих стран собираются вместе на церковные службы, а также на представления, устроенные в честь детей. Ну и, конечно, малыши получают подарки. Происхождение этого праздника не очень понятно, обычно его связывают с празднованием окончания массовой эпидемии гриппа, унесшего жизни пятой части населения Самоа, но, что точно, традиция это относительно недавняя – с 20-ых годов XX века.
Может быть, поэтому увиденные нами по пути диковинного вида церкви и магазины в 6 утра в воскресенье работали, и людей на улицах хватало. Ну и сразу почувствовали разницу в погоде – после дождливой и прохладной Австралии Самоа встретило нас тридцатиградусным теплом.
Когда примерно через час добрались до столицы, уже светало. И тут пошли первые неожиданности. Во-первых, оказалось, что в забронированной турагентством гостинице Tanoa Tusitala Hotel с видом на море свободных мест нет в наличии. Впрочем, тут мы не прогадали – принимающая сторона поселила нас в Sheraton Samoa Aggie Grey's Hotel & Bungalows, вероятно, лучший по качеству отель Апиа. Причем мне достался даже не номер, а именно что сьют-бунгало. К нашей радости заселили немедленно, не дожидаясь официально времени чекина. И предоставили на выбор входящий в стоимость номера завтрак – либо сегодня, либо завтра (хотя потом оказалось, что можно было оба раза поесть одинаково бесплатно).
Завтрак был вполне достойный, с неплохим выбором. Смотрю, в Tripadvisor отель в целом как-то ругают, но мне показалось, что он вполне на уровне. Единственную сложность составило то обстоятельство, что моют плиточные полы по-матросски – заливая водой, из-за чего я постоянно балансировал на грани падения, когда вознамерился дойти до ресторана в аэрофлотовских тапках. Ну, еще один минус – не самая презентабельная и ремонтируемая набережная перед гостиницей. А в остальном нареканий не было.
Вторая обнаружившаяся проблема – перенос из-за праздника Белого воскресенья заранее запланированной экскурсии на завтра. Вопрос экскурсионной программы на Самоа был для меня болезненным с самого начала общения с турагентством. Всего у нас был один полный день на острове и еще полдня, так как вылетать надо было вечером следующего дня. Предполагавшаяся экскурсия включала только Апиа и ближайшие окрестности, но (как предполагалось и подтвердилось) это не самая интересная часть острова. Мне особенно хотелось посетить главную визитную карточку острова Уполу - океанический бассейн To Sua. В итоге мне посоветовали на месте договориться с гидом на свободные полдня во вторые сутки. И вот этот план самоликвидировался.
Пришлось действовать по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Решили пробовать искать экскурсию за пределы столицы, несмотря на проблемное праздничное воскресенье. Это оказалось неожиданно легко – отель сразу предложил нам поездку по основным достопримечательностям Уполу. Точных пересчетов с местной валюты на более знакомые не помню, но в итоге обошлось это долларов в 30-40 на персону. Причем, не рассчитав вместимость пригнанного минивэна (7 человек вместо необходимых 8-ми), к делу дополнительно был подключен таксист – без увеличения общей стоимости. Из этого делаю вывод, что мы переплатили, но экономить не особо хотелось, рады были, что день не пропадает даром. Тем более, что ехали с комфортом – в нашей машине было всего три человека.
В наши планы чуть было не вмешалась погода – внезапно небо нахмурилось и ливанул сильный дождь. Пришлось переносить отправление с 10 часов на полдень. К этому времени распогодилось, и экскурсия прошла в теплой и солнечной атмосфере.
Минуем довольно невзрачный Апиа и некоторое время едем по трассе, ведущей по северному берегу. Дорога идет по очень зеленым, живописным местам, которые еще и украшены цветами и листьями самых разных ярких оттенков.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Первая остановка – на ближайшем морском берегу. Вода лазурного цвета, пальмы, светлый песок – пусть и присыпанный растительным сором, зеленая травка: все, чтобы поверить, что после долго пути мы в Океании!

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Следующая остановка – уже по нашему требованию. Видим интересную церковь, словно занесенную сюда, в южные моря, прямиком из Европы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А рядом – милые разноцветные и очень опрятные домики местных жителей.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И повсюду живописнейшие цветники.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И куда бы мы не ехали дальше – везде за пределами столицы такая вот чистота и красота. Конечно, для меня это был резкий контраст с тем, что видел в Микронезии. Да и потом, в ходе нынешнего странствия, такой аккуратности, пожалуй, больше нигде не встречал.
А рядом с домами – могилы наиболее уважаемых родственников. Вещь уже привычная по другим странам Океании, разве что на Самоа не превращают их в закрытый склеп, как, например, на Кирибати.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Тут же сталкиваемся с тем, что не раз описывалось в форумских отчетах, - стремлением местных жителей собрать деньги за доступ к любым достопримечательностям. Человек, отъезжающий от дома на обочине на приличной машине, вдруг заявил нам, что мы должны ему то ли 10 то ли 15 местных тала за то, что фотографируем имущество, принадлежащее его общине. Мы, естественно, проигнорили такие требования и продолжили фотографировать дома по соседству.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Не получая от нас отклика, вымогатель уехал не солоно хлебавши. К чести прочих самоанцев отмечу, что больше с таким подходом мы ни разу не сталкивались.
Через несколько минут новая, уже запланированная остановка – первый из водопадов на нашем пути под названием Falefa Falls, находящийся близ деревни Фэлипуна. Платим 5 тала, чтобы на него посмотреть. Зрелище, честно скажем, не самое впечатляющее.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Также складывается впечатление, что дорога проходит над водопадом, и, в принципе, можно бесплатно посмотреть на него сверху. Мне кажется даже более интересным вид на течение реки ниже водопада – видно, как она впадает в океан.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Локация, как это принято на острове, украшена приятным цветником.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Ну и государственным флагом тоже.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

По соседству магазинчик со всякой продуктовой мелочью, не отличающийся от аналогов в других странах Океании. Разве что некоторые покупатели-мужчины приходят к нему в традиционных юбках.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Дорога поворачивает вглубь острова и идет вверх, к перевалу, живописно петляя. Наверху панорамная смотровая площадка (не особо оборудованная, просто обочина), с которой видно, насколько внутренняя часть Уполу зеленая, живописная и малонаселенная.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Идиллический, почти швейцарский пейзаж дополняют мирно пасущиеся коровы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А сбоку от смотровой научная станция животноводческого профиля. Здесь, на высоте, кстати, заметно прохладнее, чем внизу.
Следующая остановка – новый водопад под названием Sopoaga. Здесь некоторые из наших спутников, разочарованные предыдущим водным потоком, объявляют чуть ли не забастовку, поскольку за вход требуют 10 тала. После некоторых разбирательств женщина, ответственная за сбор денег, соглашается на 5 с человека.
Проходим несколько десятков шагов к водопаду, и понимаем, что вид стоит всех десяти, а то и двадцати. Да, этот водопад гораздо живописнее и изящнее предыдущего. И смотровая площадка подобрана великолепно.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вокруг – уже ставшее для нас привычное благоустройство.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Так и хочется остановиться ненадолго в этих беседках и смотреть на великолепный водопад. Но надо ехать дальше, впереди главная изюминка острова – To Sua Ocean Trench, по соседству с местечком Лотофага. Здесь совсем все прилично – вокруг дыры разбит практически целый парк. И цена за вход соответствующая – 20 тала (6 американских долларов).
Сначала по пути видим первую дыру – сухую.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А метрах в 20 за ней – сама Ta Sua, природный бассейн, через промоины в скалах соединяющийся с океаном и подпитываемый соленой водой. Цвет и прозрачность воды – изумительные.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Спуск по деревянной лестнице довольно непростой, кажется, что ты двигаешься отвесно – хотя на деле это, конечно, не так. Но преодолев его, получаешь замечательную компенсацию – возможность поплавать в прохладной и кристально чистой воде, да и попрыгать в нее с деревянного помоста тоже вполне возможно. Во всяком случае, если не попасть в пик отлива. Я эту возможность не упустил.
С океанской стороны становится поглубже, но видимых каналов-соединений незаметно. А в противоположный конец можно проплыть под каменными сводами и выбраться на берег, выглянув снизу в ту самую первую сухую дыру.
Искупавшись минут 20, возвращаюсь наверх. Это существенно проще и психологически комфортнее, чем спуск. А, может быть, я уже привык.
Прогуливаюсь по устроенному здесь парку.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Красивые виды открываются с обрывистого берега. Этот на запад, в сторону уже опускающегося солнца.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А этот – более скалистый – на восток.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Где-то за этими утесами – лучший пляж острова, Лаломану, крайняя юго-восточная точка Уполу. Его отсюда не разглядеть, но, если увеличить зум, отчетливо видны два скалистых необитаемых островка по соседству, Нуутеле и Науала.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вокруг проложены тропинки, по которым можно погулять над обрывом и спуститься к морю. Словом, тут с комфортом и интересом можно провести, минимум, пару часов. Но мы, стараясь успеть повсюду, вновь двигаемся дальше.
Теперь едем на запад по южному побережью острова. Следующая остановка – пляж в одном из лучших прибрежных отелей Sinalei Reef Resort & Spa. Гостиница весьма приличная, фале и лежаки на пляже, бассейн, магазин сувениров и даже где-то маленькое поле для гольфа. Пляж тоже был хороший, песчаный и чистый, однако начавшийся отлив сделал свое дело – манящая теплая вода не доходила даже до пояса.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Так что, слегка поплескавшись, переместились в бар, где наливали Пино гриджо за 16 тала бокал, причем расплатиться можно было картой. Кстати, за вход в отель и на пляж денег с нас никто не просил.
Неумолимо приближался закат, и пора было возвращаться. Обратно ехали другой дорогой, напрямую ведущей от южного побережья в Апиа. Примерно посреди пути нас ждала последняя аттракция – очередной водопад Papapapaitai Falls, удивительным образом бесплатный для просмотра.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Он достаточно высокий, но полностью, до подножья не виден, что снижает общее впечатление. Поэтому Sopoaga так и остался нашим безусловным фаворитом.
Вернувшись в Апиа уже ближе к сумеркам, спешно озаботились местом для поужинать. Гиды нам предложили два ресторана на выбор, но мы отчего-то двинулись в дальний Amanaki, пройдя почти всю центральную часть столицы Самоа. Впрочем, это было, пожалуй, что и не зря – потому что оказалось единственной возможностью пройтись по центру Апиа.
В лучах закатного солнца сфотографировали наиболее известные достопримечательности столицы Самоа. Сначала католический кафедральный собор, который был уже закрыт (но завтра мы его осмотрим в подробностях).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И по соседству – скульптура в честь обращавших самоанцев в христианство миссионеров.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Потом – удивительного розового цвета часовую башню, на центральном круге столицы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Обычно это сооружение имеет белый цвет, но в дни нашего приезда оно было перекрашено в рамках кампании по профилактике рака груди. Построено оно было в 1920 годах как память об участии австралийско-новозеландского корпуса ANZAC в первой мировой войне (самоанцы в ней, кстати, тоже сражались).
Между двумя главными достопримечательностями – доминирующее в прибрежной застройке здание Национального банка Самоа, вполне достойное с точки зрения современной архитектуры.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А вот расположенное дальше по прибрежной улице главное административное здание Самоа, построенное, кажется на тайваньские деньги, особой индивидуальностью не блещет.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В этой части города начинается неплохо обустроенная зеленая набережная, носящая название Sogi Recreational Area. Здесь горожане отдыхают и расслабляются перед закатом.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А еще с этой точки видна панорама всей бухты.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Ну и панорама центра столицы Самоа тоже.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сам ресторан, в общем, понравился. Были очень вкусные поки (кстати, позже в Полинезии и Меланезии такое блюдо не встречалось, сырая рыба неизменно была в кокосовом соусе), я даже заказал вторую порцию. Те, кто ел жареную рыбу, тоже остались довольны. Возвращались уже в темноте и, учитывая малосонную в полете предыдущую ночь, я почти сразу же завалился спать.
После завтрака, который обошелся мне в 25 тала (и за который, как показал опыт некоторых наших товарищей, можно было не платить), загрузив вещи, отправились на заранее запланированную экскурсию. Однако остались без гида – сославшись на неотложные дела женщина неожиданно оставила нас наедине с водителем. Ладно, справимся и так.
Первый пункт экскурсии – самый обязательный, дом-музей Роберта Льюиса Стивенсона. Великий шотландец, автор «Острова сокровищ», «Приключений принца Флоризеля», истории о докторе Джекиле и мистере Хайде и запомнившегося с детства «Верескового меда», наверное, самый известный житель Самоа за всю историю этой страны. Поселился писатель здесь не по доброй воле – по совету врачей, искать спасения от заболевания органов дыхания (по одному мнению, туберкулеза, по альтернативному – бронхоза).
А впервые попал сюда случайно, во время длительного путешествия по южным морям. Остров Уполу как бы не отпустил Стивенсона – попытки отправится даже в недалекий Сидней приводили к обострению болезни, и вскоре писатель окончательно обосновался на Самоа. Он активно интересовался местной общественной жизнью, участвуя в дискуссии о судьбе островов, которые в тот момент являлись предметом спора между Германией, США и Великобританией.
Местные жители прозвали Стивенсона «Туситала», в переводе «рассказчик» (кстати именно так назывался тот отель в Апиа, в котором мы должны были изначально поселиться). Наиболее известным произведением писателя с самоанскими мотивами стал рассказ «Дьявольская бутылка», который я лично помню с детства по публикации в журнале «Вокруг света» и фабула которого получила известность в науке как логический парадокс.
Самоанский период жизни Стивенсона продлился всего четыре года, с 1890 по 1894 год, когда писатель умер – правда, от инсульта. Вместе со своей супругой-американкой Фанни Осборн, которая была старше его на десять лет, и ее детьми от первого брака обосновался в поместье в пяти километрах от Апиа, названного им Villa Vailima.
Перевод этого названия не менее романтичен, чем творчество самого шотландца, - «вода в ладонях». А происходит оно из старой самоанской легенды, в которой женщина воскресила своего любимого, принеся ему живой воды в своих ладонях. Ныне, кстати, так называется и самая распространенная марка самоанского пива – но есть ли связь этого названия со Стивенсоном, выяснить не удалось.
В это поместье нас и привезли. Должно быть, жить здесь было довольно приятно – вокруг раскинулись живописные тропические заросли, а перед домом огромная лужайка в английском стиле и далекая перспектива океана.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Увы, этот день не был самым удачным для посещения достопримечательности. В порту Апиа пришвартовался огромный круизный лайнер, и бесконечные караваны автобусов с его пассажирами постоянно прибывали к бывшему дому писателя. В общем здание и его окрестности были переполнены туристами.
Но нет худа без добра – визиты круизников сопровождались экскурсиями, к одной из которых присоединились и мы, подробно осмотрев все помещения немаленького двухэтажного дома, построенного в колониальном стиле.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Здесь во многом сохранилась обстановка конца XIX века, включая даже самые мелкие предметы быта типа расчесок. Даже удивительно, учитывая то обстоятельство, что поместье после Стивенсонов служило резиденцией губернаторов Германского Самоа и Новой Зеландии и даже главы государства независимого Самоа.
Можно увидеть спальни писателя и его приемных детей.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Столовую.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И даже огромный семейный сейф.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А террасу украшает деревянная скульптура на национальные мотивы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

После осмотра здания нас ожидал концерт местной самодеятельности – национальных танцев, которые должны были представить аборигены. Пока ожидание затягивалось, я прошел по указателю в сторону от виллы. Там, на вершине горы Mount Vaea (472 метра над уровнем моря) находится могила Стивенсона – и тут же захоронен прах его жены, привезенный на Самоа дочерью после смерти Фанни в Калифорнии в 1914 году. Дорожка наверх шла по довольно скользким мшистым ступеням и, согласно, указателю путь должен был занимать около часа. Увы, такого времени у меня в запасе не было, и я вернулся к вилле.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Время начинало нас поджимать, а концерт так и не начинался, поэтому отправились по дальнейшему маршруту так его и не дождавшись. Ограничились только колоритным внешним видом танцоров, но не их искусством.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Впрочем, как показало будущее, торопиться нам было особенно некуда. Дальнейшая экскурсия проходила исключительно по столице Апиа, и мы лишний раз порадовались своей вчерашней экскурсионной инициативе, познакомившей нас с природой острова Уполу.
Первым остановочным пунктом стало некое подобие смотровой площадки с видом на островную столицу. Сам по себе город довольно плоский и особо выдающих зданий нет, так что панорама не особо выдающаяся. Можно, кстати, легко разглядеть пришвартованный круизный корабль.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Слева от него на фото видны два крупных здания – многоэтажный Национальный банк и кафедральный католический собор Непорочного зачатия девы Марии. У последнего была наша следующая остановка. Как и многие церкви Самоа, собор построен с аллюзиями на европейскую архитектуру и выглядит по-барочному вычурно, но интересно. Мы пытались фотографировать его вчерашним вечером, во время прогулки на ужин, однако при солнечном свете он, конечно, гораздо выразительнее.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Изначально собор был построен еще в 1857 году, но сильно пострадал во время землетрясения в 2009 году. И открылся вновь, сильно перестроенным, в 2014 году. Именно в это время он приобрел, наряду с готическими и барочные элементы – так, появились купола над обеими башнями над входом.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Интерьер церкви – по нашим меркам довольно сдержанный. Купол снизу украшает деревянная отделка.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Окна представляют собой красочные витражи с сюжетами на библейские темы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Несмотря на благоприобретенную барочность без традиционной готической розетки не обошлось.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Если зайти за собор, становятся видны окружающие Апиа полукругом холмы. Ближний – это как раз Mount Vaea, место упокоения Стивенсона.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А если выйти из ворот церкви, через дорогу будет «культурная деревня», реплики старых традиционных жилищ Самоа. Но по какой-то причине ее посещение в нашу программу не входило.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Следующая и довольно продолжительная остановка – местный рынок. Он универсальный, продают и продукты и довольно много сувениров. Последние были закуплены в небольшом количестве – ничего выдающегося. А внимание привлекло больше то, как продаются бананы, - практически целыми деревьями.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И напоследок еще две архитектурно-культурных достопримечательности. Первая – здание суда (точнее, всех судов), имеющее какой-то среднеазиатский облик.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И тут же – то ли на большом пустыре, то ли на площади – парламент государства. Судя по небольшим трибунам это все же площадь, используемая для торжественных мероприятий.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Здесь мы вновь оказываемся возле уже знакомого «Аманаки». И не зря – здесь у нас запланирован обед перед отъездом в аэропорт. Вновь налегаю на поки – вкусно.
Дорога в аэропорт тоже стала своеобразной экскурсией. Несколько раз останавливались у особо причудливых церквей, ограничиваясь их внешним осмотром. Первая – главный мормонский храм. По своему размаху, да и по архитектуре, он, кажется, приближающимся к павильонам ВДНХ.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Следующая по пути церковь – методистская, с выразительной колокольней.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Дальше – самый, наверное, причудливый из встреченных храмов, принадлежность которого к конкретной конфессии установлена не была. Это сооружение вызывает ассоциации с португальским архитектурным стилем мануэлино, а мне чем-то напоминает еще и знаменитое казино Lisboa в Макао.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А напротив церкви – образцовое общинное фале.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Чистота присутствует даже несмотря на пасущихся рядом свинок.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Дорога продолжается – и снова нас ждут все новые и новые церкви.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Наконец, последняя архитектурно-религиозная достопримечательность на пути в аэропорт – Конгрегационалистская церковь Самоа в Малуа, построенная в 1905 году, во время немецкого владычества.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Место это знаменито также своим теологическим колледжем, основанным британскими миссионерами еще в 1844 году. Второй по времени открытия в Южно-Тихоокеанском регионе (чуть старше колледж на островах Кука) в свое время был главным центром, откуда на соседние острова распространялось христианство.
Территория вокруг, по самоанским обычаям, весьма благоустроена.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Перед церковью большой пруд с зеленоватой водой, в котором водятся черепашки.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Тут же, по другую сторону дороги, можно полюбоваться на окружающий остров Уполу океан, вода в котором небывалого молочно-бирюзового цвета.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Такую же воду можно видеть и за зданием аэропорта.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А сам аэровокзал построен с учетом местных архитектурных традиций.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Формальности на регистрации и вылете не занимают много времени и не представляют сложности. Прощай, Самоа! Впереди транзитная ночь на Фиджи и загадочное, почти не посещаемое туристами государство Тувалу.

Резюме по Самоа
Этноэкзотики, которая приходит в голову при упоминании отдаленных островов Океании, тут не найти, люди живут уже по-современному и довольно благополучно. А танцы и пляски в национальном стиле – это уже только аттракцион для туристов.
По мне, наибольший интерес представляют на Самоа природные красоты, да и пляжи тоже неплохи. Из рукотворного на первом месте – соревнующиеся в своей причудливости здания церквей. Столица Апиа особо не примечательна, так что вполне, я думаю, резонно остановиться в отеле на побережье. Жаль, что у нас было так мало времени, еще бы один день пригодился бы для посещения второго основного острова страны Савайи.
Читая на форуме старые отчеты по Самоа, не раз натыкался на упоминания о туристической неразвитости островов. Во всяком случае на Уполу это уже явно в прошлом – основные аттракции уютно обустроены и легко доступны. Правда, необходимость платить практически за все никуда не делась. Но ведь, если честно, это совсем недорого.
В целом, страна мне понравилась, особенно за пределами Апиа. Пожалуй, она богаче и разнообразнее, чем посещенные мной в январе маленькие государства Микронезии. Впрочем, это применимо почти ко всем территориям Полинезии и Меланезии, с которыми я познакомился в этой поездке.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Был бы пальмой - рос бы стройно, жил бы долго, спал бы крепко...
Тульвисте
участник
 
Сообщения: 102
Фото: 1807
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 46
Страны: 96
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #2

Сообщение Сальтреадор » 14 дек 2018, 20:44

Прочитал с огромным удовольствием, спасибо вам.
Можно ли ожидать продолжения про Тонга, Фиджи и Вануату?
My nationality is human. My homeland is Earth.
Аватара пользователя
Сальтреадор
участник
 
Сообщения: 88
Регистрация: 19.12.2012
Город: Пхукет
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 30
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #3

Сообщение Тульвисте » 14 дек 2018, 22:50

Сальтреадор писал(а) 14 дек 2018, 20:44:Прочитал с огромным удовольствием, спасибо вам.


Спасибо на добром слове.

Сальтреадор писал(а) 14 дек 2018, 20:44: Можно ли ожидать продолжения про Тонга, Фиджи и Вануату?


Да, собираюсь частями, хотя слегка притормозил. Зато про Тувалу отдельный топик написал.
Был бы пальмой - рос бы стройно, жил бы долго, спал бы крепко...
Тульвисте
участник
 
Сообщения: 102
Фото: 1807
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 46
Страны: 96
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #4

Сообщение Сальтреадор » 15 дек 2018, 11:13

Отлично! Уверен, не я один жду продолжения.
Про Тувалу уже прочёл, было интересно. Сам намереваюсь примерно повторить ваш маршрут, но не раньше, чем года через два-три. Пока вот отчёты впитываю Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом
My nationality is human. My homeland is Earth.
Аватара пользователя
Сальтреадор
участник
 
Сообщения: 88
Регистрация: 19.12.2012
Город: Пхукет
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 30
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #5

Сообщение St.Mikle » 26 дек 2018, 22:16

тоже очень жду про Фиджи, Тонга и Вануату
St.Mikle
новичок
 
Сообщения: 19
Регистрация: 24.11.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 32

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #6

Сообщение Тульвисте » 27 дек 2018, 20:06

St.Mikle писал(а) 26 дек 2018, 22:16:тоже очень жду про Фиджи, Тонга и Вануату

Ну тогда точно надо продолжать, а то я уж подумал было, что неинтересно пишу о сем предмете - всего 2 отметки "нравится".
Был бы пальмой - рос бы стройно, жил бы долго, спал бы крепко...
Тульвисте
участник
 
Сообщения: 102
Фото: 1807
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 46
Страны: 96
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #7

Сообщение Сальтреадор » 28 дек 2018, 10:59

Тульвисте писал(а) 27 дек 2018, 20:06:подумал было, что неинтересно пишу о сем предмете - всего 2 отметки "нравится".


Просто большинство форумчан их не использует. Тут скорее можно ориентироваться на количество просмотров.
А пишете вы очень складно, читать — одно удовольствие Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом
My nationality is human. My homeland is Earth.
Аватара пользователя
Сальтреадор
участник
 
Сообщения: 88
Регистрация: 19.12.2012
Город: Пхукет
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 30
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #8

Сообщение Alex Kumarkov » 29 дек 2018, 01:45

Сальтреадор писал(а) 28 дек 2018, 10:59:Просто большинство форумчан их не использует.

Это так.
Аватара пользователя
Alex Kumarkov
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 9912
Фото: 4203
Регистрация: 31.05.2011
Город: Heartland
Благодарил (а): 1349 раз.
Поблагодарили: 1345 раз.
Возраст: 41
Страны: 44
Отчеты: 31
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #9

Сообщение Тульвисте » 08 фев 2019, 21:06

Фиджи пролетом

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Нет ничего удивительного в том, что маленькому рассказику о Фиджи предпослана фотография с борта самолета – с небольшим преувеличением можно сказать, что через иллюминатор эти острова мы видели больше, чем невооруженным глазом.
Первое знакомство со страной было просто транзитной остановкой, отягощенной внутренним перелетом из Нади в Суву - рейсы на Тувалу отправляются именно из столицы страны. Но в целом за время поездки от перелетов на/с Фиджи мы немало утомились. Как-никак прибывали сюда четырежды. Причем один из перелетов оказался «добавочным» по сравнению с первоначальным маршрутом: сперва предполагался прямой перелет из Порт-Вилы (Вануату) в Хониару (Соломоновы острова). Однако по ходу дела рейс именно на нашу дату оказался отмененным, и еще одна ночевка на Фиджи все-таки украсила нашу программу. Увы, при этом пребывание в столице Соломон сократилось до одних суток. Я-то в итоге имел еще несколько дней в этой стране, а вот моим спутникам пришлось ограничиваться блиц-визитом.
Что касается самой страны Фиджи, то она изначально вызывала у меня наименьший интерес в этой поездке – слишком сильны были ассоциации с пляжным отдыхом и не было ощущения томящей душу экзотики как от диковинных слов «Самоа» или «Тонга». Хотя, в общем-то, уже по прошлому путешествию я знал, что это культурный, образовательный, ну и, конечно, логистический центр всей Южного Океании. Кстати, примечательно, что наше слово «Океания» тамошнему населению неизвестно и попытки его употребить вызывали глухое непонимание местных, для которых наша Океания известна исключительно как «Пасифик».
Изначально Фиджи представлялись чем-то вроде Турции по-океанийски, причем еще и, судя по прочитанному, без особо выдающихся пляжей на двух основных островах. Наверняка это представление не особо оправдано, и это не менее интересная страна чем иные, посещенные в этой поездке. Даже в историко-политическом плане – взять хотя бы историю конкуренции фиджийской и индийской общин, отягощенную сразу четырьмя государственными переворотами, отказом от подданства королеве Елизавете и выходом/ обратным входом/ исключением из Британского Содружества.
Но сердцу не прикажешь - экзотики и новых впечатлений в описываемом путешествии было в избытке, и глазу где-то надо было просто отдохнуть. «Транзитные» Фиджи, которые в соответствии с нашим «скачущим» расписанием все равно толком было не увидеть, в итоге и пали жертвой сенсорного переизбытка. Поэтому заранее признаю свои впечатления от страны крйане поверхностными и ни в коем случае не предлагаю опираться на них при планировании поездок на эти острова.
Первую посадку на пути из Самоа мы совершили в довольно-таки крупном международном аэропорту Нади, откуда предстояло внутренним рейсом перебраться в Суву. Паспортный контроль прошли быстро, разве что слегка напугавшись большого плаката с предупреждением о риске заболевания какой-то серьезной тропической инфекцией (Денге что ли?). Быстро в банкомате с долларовой Visa были получены фиджийские доллары. Курс очень удобный – 2 фиджийских на 1 американский. Кажется, менять в обменнике было чуть выгоднее.
Далее нам предстоял квест с проверкой багажа. Теоретически он должен был доставлен автоматом в самолет, выполняющий внутренний рейс, на практике же груз должен был быть просвечен на таможенном и фитосанитарном контроле, причем при личном нашем присутствии. Санитарные правила на Фиджи считаются сродни австралийскими, то есть очень строгими. И мы были наслышаны о штрафах в 400 долларов за незадекларированное яблоко. При этом Fiji Airways неизменно выдают в рационе питания как раз яблочко, которое так и хочется прихватить с собой…
Надо сказать, что во всех странах Океании при прилете ты заполняешь соответствующую декларацию, гвоздем которой является обычно вопрос о том, не посещал ли прибывший лес в течение последних 6 месяцев. Но за пределами Фиджи это такая формальность, к которой всерьез никто не относится. Впрочем, и здесь мы благополучно миновали многократный контроль.
На последнем транзите я, правда, попался – в моем багаже была обнаружена банка тушенки, купленная про запас еще на Тувалу и слетавшая на Тонгу и Вануату (два раз до этого миновавшая такой же контроль). Я было приготовился если не к штрафу, то к долгому разбирательству, однако все обошлось. Контролеры только поинтересовались – одна ли у меня банка – и отпустили с миром и тушенкой.
Кстати, раз речь зашла о правилах перелетов, то упомяну об одной важной особенности досмотра на Фиджи: жидкости и крема любого объема можно перевозить только в пластиковом пакетике, закрывающемся на молнии. И, увы, раз я был вынужден расстаться с купленным косметическим кремом. Обидно, что потом необходимый пакетик, доставшийся от поездки на РЖД, был обнаружен мной в своем чемодане. Не забывайте об этой детали!
Квест с багажом фиджийцы, кстати, провалили. Не дождавшись обещанного служителя, который должен был после сканеров переместить наши чемоданы во внутренний терминал, мы двинулись туда сами, благо идти метров 200. Но на выходе были удостоены местной туристической организацией коралловыми ожерельями за прибытие в страну. Кстати, при том, что прилетали в страну мы четырежды, украшения нам выдавали отчего-то дважды.
Зал ожидания внутренних рейсов оказался очень небольшим, напомнив какой-нибудь автовокзал отечественного райцентра, WiFi в нем отсутствовал напрочь. А надо было провести здесь в ожидании порядка двух с половиной часов. Нам, правда, предложили улететь в Суву на предшествующем рейсе – но такая возможность была лишь для двух человек, и мы не стали заморачиваться с разделением группы. Немножко скоротать время удалось в кафешке на входе в терминал, однако остатки блюда из баранины в моем случае оказались практически одними костями.
Уже в темноте за 40 минут мы долетели до Сувы. Пишут, что расстояние между городами – 115 километров, так что с учетом ожидания, мы бы, наверное, быстрее добрались на автотранспорте.
Транзитный отель, в котором нам предстояло переночевать дважды - по дороге на Тувалу и по прилету обратно, Novotel Suva Lami Bay оказался неплохим. Очевидно его основное преимущество – прибрежное расположение с неплохим видом. Однако при первом нашем прибытии позитиву мешал мелкий дождь и облачная дымка.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В целом выбор этого отеля для кратковременного транзита вызвал вопросы – море здесь все равно некупабельное, да и времени у нас было совсем мало. А с точки зрения расположения он равно неудобен и для поездки в аэропорт (минут 40) и для посещения Сувы (30). Но кормят неплохо и WiFi довольно шустрый. Плюс был еще в том, что перед полетом на Тувалу можно было оставить большинство вещей в камере хранения и лететь налегке.
С совсем рано с утра надо было снова отправляться в аэропорт. Еще по пути в гостиницу в группе возник спор – во сколько выезжать на рейс завтра. Победили, как обычно, самые осторожные, науськанные рассказами водителя об утренних пробках. В итоге, выехав за 3 часа до вылета, мы предсказуемо протомились в зале ожидания два часа.
Возвращение с Тувалу через два дня проходило в не менее нервной обстановке – программой предусматривалась экскурсия по Суве, включая посещение Национального музея, но не было понятно, когда она должна случиться – в день прилета либо в первой половине дня следующего. Так как самолет припозднился примерно на час и световое время стремительно близилось к концу, становилось очевидно, что все же не сегодня.
Преодолев некоторое сопротивление оптимистов, не желавших «терять время», все-таки остановились в достаточно неплохом супермаркете, где на всякий случай пополнили продовольственные и питьевые запасы. По прибытию в отель, как я и предполагал, все перенеслось на завтра. Возникла было идея прокатиться поужинать в Суву, но расстояние, легкий дождик и поднакопившаяся усталость этому воспрепятствовала. Плюс завтра нас все равно ожидала поездка в центр. Решено было насладиться комфортом отеля после достаточно спартанской обстановки Фунафути.
Экскурсия на завтра оказалась назначенной на 11 утра, и появилась возможность до нее посмотреть еще что-то. Оказалось, что совсем рядом с отелем, километрах в пяти, находится парк Tikaram (кажется, именно такое название, вызывающее в памяти одноименную певицу Таниту Тикарам, отцом которой был как раз фиджиец). Он сочетает как природные достопримечательности, так и этнографическую экспозицию. Договорились собраться завтра в 9 и успеть туда до официальной экскурсии.
Но… С утра меня обуяла лень, и эту достопримечательность я пропустил. Посетившие ее остались довольными, в том числе и бесплатным входом. Так что условно (с чужих слов) рекомендую, если вас занесет в эту часть острова Вити-Леву.
Собрав вещи, загрузились в микроавтобус для экскурсии по Суве. Столица Фиджи считается самым большим мегаполисом Океании (не считая, конечно, Австралии и Новой Зеландии). Гигантизм этот, понятно, весьма относительный – около 85 тысяч проживающих в самом городе и 180 тыс. в окружающей агломерации. В целом это сопоставимо со знакомым мне по жизни Южно-Сахалинском. Город не избалован вниманием интуристов, поскольку все международные рейсы (кроме как раз тех, что выполняются на Тувалу) прибывают в Нади, каковой и является курортной столицей Фиджи.
Сува не сказать, чтобы сильно интересна, но все-таки вот эта городская составляющая чувствуется – в суете прохожих, в оживленном автомобильном движении, даже в многоэтажных бетонных коробках. Особенно в сравнении с пасторальными столицами других стран Полинезии. Я, любитель городов, даже почувствовал, что слегка соскучился по такой атмосфере.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сува относительно недавнего происхождения, ему около 150 лет. Сразу задумывался как столица британской колонии - что характерно, после неудачи по выращиванию на здешних землях хлопка. А до этого административным центром был городок Левука на острове Овалау, расположенном неподалеку от Сувы. Видимо, на первых порах немногочисленным колонизаторам безопаснее было обосноваться на небольшом островке, где количество довольно воинственных и склонных к людоедству аборигенов было невелико. По этом принципу, кстати, первоначальная столица «этих страшных» Соломоновых островов также располагалась на крошечном острове Тулаги.
Еще по пути внимание привлекли рекламные шиты, посвященные двум предстоящим в ближайшее время событиям – визиту на Фиджи британского принца Гарри с супругой Меган через несколько дней и парламентским выборам через месяц. Поездка членов королевской семьи, кстати, оказалось непростой – Меган пришлось спешно покинуть местный женский рынок из-за слишком «оживленного» поведения собравшихся торговок.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Проехав мимо торгового центра Сувы, наш микроавтобус направился к главным административным зданиям, они же главные достопримечательности города. В сущности, все они расположены в пределах небольшого пятачка.
Сначала остановка у тяжеловесного правительственного здания, где нашлось место и парламенту страны. Перед ним большая лужайка-сквер с памятником кому-то из местных исторических деятелей.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Наиболее примечательная часть здания – башня с часами.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Ограничившись наружным осмотром, переходим на другую сторону центральной улицы Сувы Виктория Парейд, которая через квартал превращается в Куин Элизабет Драйв (несмотря на довольно скандальное провозглашение республики, как видим, фиджийцы чтят британскую королевскую семью). Перед нами – Альберт-парк, который заодно является и стадионом для игры в регби. За трибуной – Национальный музей, в котором нам еще предстоит побывать.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А на нашей, прибрежной стороне улицы – еще одна достопримечательность Сувы, отель Grand Pacific, знаменитейшая гостиница страны, сооруженная в колониальном стиле. Открылся он в 1914 году, и был реновирован сто лет спустя, в 2014.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Честно говоря, впечатления какой-то особой колониальной роскоши на меня он не произвел. Скажем, Sarova Stanley в Найроби гораздо более соответствовала этому статусу. Может быть, дело в том, что кенийский отель строили сами англичане, а фиджийский – менее изысканные новозеландцы. В общем, ключевые интерьеры простоваты.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Пройдя сквозь отель и мимо бассейна, можно выйти прямо на берег моря Фиджи.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Но в нашем случае это не было слишком эффектно – даже без дождя вид застилала дымка, размывавшая даже силуэт близлежащего берега.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вновь возвращаемся к Альберт-парку. Слева – уже знакомое правительственное здание, один из фасадов которого выходит на парк.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Справа – музей, в который мы и идем. Вокруг него – небольшой зеленый сквер, с деревьями, в отличие от лужайки раскинувшегося за оградой Альберт-парка. Тут же небольшая часовня, извините за тавтологию, с часами. Сооружение носит мемориальный характер в честь первого мэра Сувы и воздвигнуты в 1914 году.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Возникает небольшое недопонимание с гидом – по нашей версии, мы уже предоплатили входной билет, по его – мы еще должны это сделать. Стоит он недорого – 10 фиджийских долларов, поэтому предпочитаем расстаться с деньгами вместо дальнейших выяснений. Справедливости ради, потраченные в музее средства нам потом компенсировали.
В музее мы предоставлены сами себе, никаких пояснений гид не дает. Первый и самый большой зал посвящен морским и речным традициям фиджийцев. Основную часть экспозиции составляют, соответственно, суда.
Большой катамаран, предназначенный для переходов по морю, построенный более 100 лет назад, в 1913 году.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Традиционное полинезийское каноэ с аутриггером для рыбной ловли.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И более легкая бамбуковая лодка-хижина, предназначенная для плаваний по рекам.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В соседнем помещении – сувенирный магазин, в котором я потерял уйму времени из-за чрезвычайной медлительности персонала, так что оставшуюся двухэтажную экспозицию пришлось осматривать в спешке. А жаль, потому что она весьма интересна. Пожалуй, это самый богатый из тех музеев, которые я встречал в Океании.
Сами фиджийцы (речь именно о коренном этносе) объединяют в себе одновременно меланезийские и полинезийские черты. Фенотипически они ближе к меланизийцам (и заселение островов происходило с Вануату), а вот язык у них полинезийского происхождения.
Особую пикантность фиджийской истории придает широкое распространение здесь каннибализма, вплоть до откармливания врагов в специальных бамбуковых клетках. Наряду с новозеландскими маори именно фиджийцы считались главными людоедами Океании. Момент этот отражен даже в ассортименте музейного сувенирного магазина – четырехзубцовой вилкой, специально предназначенной – в виде особого уважения – для поедания человечины. Я купил на всякий случай.
Пиры каннибалов продолжались до середины XIX века, и даже запечатлевались европейцами на фотопленку. И только официальное создание объединенного фиджийского государства вождем и людоедом в прошлом Такомбау связывается именно с отказом от этого ритуала. Ну и отказом от племенных войн, в которых местные повоевали немало, причем со временем уже при помощи завезенного европейцами огнестрельного оружия.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Представлена и изящная пушечка, смотрящаяся как безделушка, но на деле реальное боевое оружие.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В экспозиции можно видеть весьма примечательные предметы – к примеру, вот такое изображение мифических сюжетов (судя по слонам, явно индо-фиджийского происхождения).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вообще, несмотря на сложные взаимоотношения между двумя основными этническими группами Фиджи, в музее отдают должное обеим. Вот, например, свадебный головной убор индусов.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И рядом – традиционный для коренных фиджийцев боевой шлем, изготовленный из коралла.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Впрочем, надо казать, что былой антагонизм в настоящее время сходит на нет – в том числе и вследствие растущей эмиграции индийской общины, преимущественно в Австралию. В последние годы доля коренного населения неизменно растет.
После музея наш путь лежал к президентскому дворцу. Увидеть его непросто – он находится в глубине прилегающего парка, на холме. Просматривается сквозь зелень только при непосредственном приближении к ограде.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

У ворот караульную вахту несет военнослужащий в юбке. Абсолютно невозмутимый, но и не возражающий против того, чтобы рядом с ним туристы вставали и фотографировались.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Объезжаем президентский дворец по периметру, и дальше в нашей программе несколько христианских церквей. Совсем скромная и закрытая пресвитерианская Святого Андрея.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И недалеко – помпезный и вполне по-европейски выглядящий римско-католический собор Святого Сердца.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Интерьер собора тоже вполне себе готического стиля.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Соседнее 14-этажное здание Резервного банка Фиджи считается самым высоким в стране и даже вроде бы во всей Океании – вон, даже не влезло в кадр целиком. Его фасад украшает стилизованное изображение традиционных фиджийских денег-раковин.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

После такого довольно поверхностного осмотра достопримечательностей нас ожидает обед в одном из индийских ресторанчиков. По традиции беру сикх кебаб (баранина), вполне достойно. И в целом обед понравился – увы, не запомнил названия заведения.
Остается совсем немного времени, и мы перемещаемся в сувенирный магазин, находящийся в самом оживленном центре города. На том же перекрестке – старое здание с галереями, в котором ныне крупная торговая компания Gokals.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Быстро купив сувенирную мелочевку, решаю потратить оставшиеся 15 минут на прогулку к набережной - всего один квартал.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

На первом же углу расположен офис избирательной комиссии Фиджи, где накануне парламентской избирательной кампании, всем избирателям предлагают проверить наличие своей фамилии в списках избирателей.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

На набережной расположен рынок народных промыслов, но времени бродить по нему у меня нет. Успеваю сфотографировать один из знаменитых местных автобусов – без стекол, для лучшей вентиляции.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Набережная довольно неуютная, ничего особенно интересного. Да и, несмотря на отсутствие дождя, дымка никуда не делась. Максимум, что можно разглядеть в подробностях – корабли в гавани, затонувшие и на плаву. А вот уже подальше видны только общие очертания берега. Где-то там, кстати, находится наш бывший отель.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

На набережной встречаю пожилого туриста-норвежца, которые тоже совершает путешествие по Океании. Он только что с Тонги, куда мы вылетаем сегодня, а завтра летит на Тувалу, откуда мы прибыли вчера. Вот такое совпадение. Ну и кроме того, он в свое проехал на поезде от Москвы до Владивостока – как, кстати, и многие заядлые путешественники-иностранцы, которых я встречал.
Заболтавшись с норвежцем, чуть опаздываю к назначенному времени сбора группы. Водитель этим опозданием мотивирует то обстоятельство, что мы не поедем на смотровую, откуда видна Сува – дескать, надо спешить в аэропорт. Ну и ладно, погода все равно явно не располагает к панорамным видам. Как и следовало ожидать, в воздушной гавани Сувы мы оказываемся за два часа до вылета и не особо знаем, чем себя занять.
Перелет в маленьком самолетике вместимостью человек 15 живо напомнил мне похожий между Праслином и Маэ на Сейшелах.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сверху главный остров Фиджи выглядит очень зеленым и довольно живописным, но сильно застроенным. Впечатление несколько портят мутные после дождей речные потоки.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В международном терминале Нади нахожу лайфхак как воспользоваться бесплатным WiFi. Теоретически есть бесплатный доступ к аэропортовскому, но практически он не действует (может быть, потому что я использовал лимит в 30 минут при первом прилете в страну?). Подключаюсь тогда к сети Fiji Airways – без пароля, без платы и без временных ограничений.
Коротаем время перед вылетом в зале Priority Pass. Здесь весьма уютно – людей практически нет, наш рейс на Тонгу улетает одним из последних. Большой выбор алкоголя, включая вино, и очень понравившаяся мне курочка на ужин. Когда приходит время посадки, поднимаемся наверх, однако выясняется, что рейс задерживается. Хотим вернуться в VIP-зал, но не тут-то было: воспользовавшись тем, что последние пассажиры ушли, они закрылись. Приходится дополнительное время ожидания проводить в общем зале, весьма, кстати, обширном.
Ну вот и самолет до Тонгатапу. Но с Фиджи мы не прощаемся окончательно – здесь предстоит побывать еще дважды – транзитом без выхода с Тонги на Вануату и с ночевкой с Вануату на Соломоновы острова. Однако эти визиты к знанию страны практически ничего не добавили. Первый ограничился посиделками в уже знакомом VIP-зале. Второй – только знакомством с отелем Fiji Gateway с неплохими номерами-сьютами. Большой его плюс – пешая доступность до аэропорта (минут 5), ну а кому неохота идти пешком – трансфер обеспечивают для каждого отдельно взятого пассажира.

Резюме по Фиджи
Вряд ли правильно делать выводы об этой стране на основе столь куцего приобретенного опыта. Тем более, те, кто отдыхал там на пляжных островках, обычно остается доволен. Да и с высоты полета такие островки выглядели весьма соблазнительными. Так что решайте сами, стоит ли ехать так далеко за пляжем. А вот как логистический центр для путешествий по Океании Фиджи совершенно незаменимы.
Был бы пальмой - рос бы стройно, жил бы долго, спал бы крепко...
Тульвисте
участник
 
Сообщения: 102
Фото: 1807
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 46
Страны: 96
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #10

Сообщение Сальтреадор » 09 фев 2019, 10:42

Ооо, продолжение подъехало Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом Спасибо! Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом
My nationality is human. My homeland is Earth.
Аватара пользователя
Сальтреадор
участник
 
Сообщения: 88
Регистрация: 19.12.2012
Город: Пхукет
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 30
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #11

Сообщение Тозита » 09 фев 2019, 14:38

Прочитала с огромным удовольствием, спасибо!
Тульвисте писал(а) 08 фев 2019, 21:06:Я купил на всякий случай.


На какой-такой случай? Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом
А пляжные Фиджи мне понравились, но, конечно, не стоит переться на другой край света только за пляжем)
Аватара пользователя
Тозита
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 6257
Фото: 1098
Регистрация: 27.12.2011
Город: Королев М.О.
Благодарил (а): 354 раз.
Поблагодарили: 682 раз.
Возраст: 52
Страны: 75
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #12

Сообщение Тульвисте » 05 мар 2019, 11:06

На какой-такой случай? Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Да мало ли...
Был бы пальмой - рос бы стройно, жил бы долго, спал бы крепко...
Тульвисте
участник
 
Сообщения: 102
Фото: 1807
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 46
Страны: 96
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #13

Сообщение Тульвисте » 05 мар 2019, 11:43

Тонга: страна добродушных регбистов

Тонга в этом путешествии получилась какой-то не до конца проявленной. Во-первых, эта страна пришлась примерно на середину путешествия, в котором первые, наиболее насыщенные впечатления пришлись на Самоа и Тувалу, а здесь уже налицо было некоторое сенсорное пресыщение (впрочем, самые острые его симптомы проявились еще в Суве), отягощенное бесконечными перелетами и недосыпаниями. Во-вторых, при подготовке к поездке запала для предварительного изучения маршрута хватило только на две первые страны маршрута, так что изначально Тонга гляделась таким «белым пятном». А в-третьих, при подготовке поездки неудачу потерпел мой план познакомиться с главным аттракционом островного государства – плаванием с горбатыми китами.
Не то, чтобы я хотел именно увидеть горбатых китов. С ними я уже знаком по круизу к Антарктическому полуострову в марте того же 2018 года. Там их видимо-невидимо – я за три неполных дня видел их несколько десятков, а проходившие на корабле практику шотландские студенты-биологи насчитали почти четыре сотни увиденных китов, из которых три четверти как раз горбатые. Но там просто посмотреть, а здесь-то вроде бы можно прямо поплавать рядом. А это совсем другое впечатление, сходное с уже знакомым мне опытом снорка с китовой акулой у берегов острова Святой Елены.
Но не задалось. Сначала я думал, что главной проблемой станет время приезда. Ближе к концу октября - это уже излет китового сезона. Середина южнополушарной весны – время, когда киты после свадебного сезона и рождения детенышей отправляются на откорм в холодные приполярные воды. Однако непреодолимая проблема оказалась хотя и связанной с графиком поездки, но в ином смысле.
Все дело в том, что пребывание на Тонге пришлось на субботу и воскресенье, причем на первый день прилета была запланирована обзорная экскурсия, а на воскресенье – посещение воскресной службы и трапеза в местном стиле. Последней аттракцией я готов был пожертвовать ради китов, но, списавшись с двумя компаниями – организаторами соответствующих туров, я с прискорбием выяснил, что воскресенье там настолько всеобщий выходной (что позже подтвердилось в буквально вымершей Нукуалофе), что даже экскурсий не организуют. Одна из компаний предложила перенести трип на субботу, но на это я не решился, поскольку не готов был пожертвовать осмотром острова ради не стопроцентной вероятности встречи с китами.
Надо сказать, что остров Тонгатапу, на котором мы были и на котором расположена столица Нукуалофа, это не главная точка для вэйлвотчинга. Более перспективны в этом плане расположенные севернее островные группы Хаапай и Вавау. А потому экскурсионные туры указывают, что киты не гарантированы, предлагая для верности покупать абонементы на три дня или даже неделю. И это при цене в 350 новозеландских (около 240 американских) долларов за день. Правда, там предусмотрены скидки на следующие плавание в том случае, если первый визит оказался неудачным. Но у меня, понятно, временив запасе не было. Поэтому пришлось, с некоторым сожалением, следовать заранее намеченной туристической программе.
Раз уже речь зашла о географии Тонги, то, чтобы не множить незнакомыми читателю словами, сделаю краткую презентацию этой не самой известной страны.

Название. Во многих полинезийских языках слово «тонга» означает «юг», что связывают с соответствующим расположением островов относительно Самоа, откуда приплыли первопоселенцы. Однако сами жители Тонги предпочитают переводить названия своей страны словом «сад». В общем, там действительно довольно зелено. Даже самый населенный остров Тонгатапу застроен совсем не плотно, много свободных участков леса и полей.
Место расположения. Находящая в пределах Полинезии Тонга – самая южная из посещенных в ходе этой поездки стран (понятно, если не считать Австралию), да и вообще из всех независимых государств Океании (за исключением уже Новой Зеландии, но она в моем представлении на особом счету). Но и она полностью находится в тропиках - даже находящиеся южнее всех прочих территорий рифы Минерва, в одностороннем порядке аннексированные страной и оспариваемые Фиджи.
Вообще, наверное, Тонгу можно было бы назвать «медвежьим углом» Океании, если бы в этом регионе не было бы куда более уединенных и затерянных островов. Но в категории самостоятельных государств, пожалуй, такое определение подходит. Находясь в крайнем юго-восточном «тупике» транспортных путей, страна тяготеет не столько к странам-соседям, сколько к Новой Зеландии, крупнейший город которой Окленд находится в 1770 км южней Нукуалофы. Сува гораздо ближе – порядка 700 километров, но, в отличие от других государств региона, особой привязки к Фиджи нет.
Вроде бы в таком же положении – и даже восточнее – находится и Самоа, но там рядом есть братское Американское Самоа, поближе и другие острова к востоку, а потому самоанцы не настолько самозамкнуты.
Тонга включает четыре основные группы островов. С юга на север это Тонгатапу (со столицей Нукуалофой), Хаапай, Вавау и малонаселенные Ниуас. Эти же группы образуют основные административные единицы – за тем исключением, что в отдельный округ выделен близлежащий к столице остров Эуа, географически принадлежащий к архипелагу Тонгатапу. Расположены они по меркам Океании довольно компактно – на расстоянии в пределах 600 километров.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Опять же по-океанийски Тонга не является государством-малюткой – 748 квадратных километров, почти в 30 раз больше, чем Тувалу. Но для мира в целом это капля в море – 172-е место, чуть меньше Маврикия, чуть больше Бахрейна и почти точно равно площади государства-города Сингапур.
Климат и сезоны. Хотя Тонга и находится в тропиках, слишком жаркой погоды здесь не бывает. Среднегодовая температура – от 26 градусов на севере, до 23 градусов на Тонгатапу. Помесячные колебания не очень значительны. Лето (конечно, южное – декабрь, январь, февраль) более жаркое, но и существенно более дождливое. Зима, напротив, более сухая, но и прохладная (средняя температура на Тонгатапу – 21 градус).
Осадков, вообще, много – свыше 1500 миллиметров в год. Их больше на северных островах, тогда как Тонгатапу в этом смысле более благополучен. Но и здесь каждый месяц в среднем не менее 10 дней с дождем, что в сухой, что во влажный сезоны. Нередки ураганы, следы одного из которых мы обнаружили в островной столице.
Эти особенности погоды Тонги мы в полной мере ощутили на себе, особенно с учетом прилета посреди ночи. Контраст с жаркой и солнечной погодой на Тувалу был налицо, и даже на дождливых Фиджи было заметно теплее. А здесь – не больше 25 градусов днем, что, конечно, мало вяжется с представлением о тропиках. В общем, мерзлякам по вечерам приходилось кутаться в кофты и свитера.
Население. Всего чуть больше 100 тысяч человек. Причем на острове Тонгатапу сосредоточены три четверти жителей, а еще 15% находятся на архипелаге Вавау. По 5-6 тысяч человек насчитывают архипелаг Хаапай и остров Эуа, а самую северную островную группу Ниуас населяют всего чуть более 1000 тонганцев. При этом налицо тенденция перетока населения других островов на Тонгатапу. А отсюда те, кто побойчее, отправляются в Новую Зеландию.
Горожанами считаются только четверть населения – жители столицы Нукуалофы. Сам могу говорить только про этот остров – деревень немало, но и сама столица тоже далеко не многоэтажная, в ней также преобладают одноэтажные строения.
Население практически мононационально – 96% составляют представители одноименного со страной полинезийского народа, а половина оставшихся - потомки смешанных браков. Тонганцы похожи на жителей Самоа – достаточно высокие, плотные. Недаром из них получаются хорошие регбисты.
Доля иностранцев мизерна, из них путешественнику наиболее заметны китайцы, как и повсюду в Океании весьма активные в местной торговле и туристическом бизнесе. Из туристов преобладают новозеландцы, которые ближе всего к Тонге из сколько-ниюудь крупных и генерирующих турпоток стран. Повсеместно распространен английский, так что больших сложностей с общение не замечается.
Религиозная палитра Тонги достаточно обычна для Океании – наряду с католической церковью здесь представлены различные протестантские толки – господствующая Свободная Уэслийская Церковь (методистского толка), Свободная церковь Тонги, Конституционная церковь Тонги, Посольство Божье и т.п.
В последнее время неуклонно растет число приверженцев мормонства. Так, в той же Википедии указывается, что в стране есть единственный храм этого исповедания, но за время нашего путешествия мы точно видели их несколько, один даже в небольшой деревушке, которую посещали. Сами мормоны называют Тонга страной, где доля их приверженцев максимальна по отношению к общей численности населения, приписывая себя даже больше половины населения. Но это радикально расходится с официальной статистикой, подсчитанной на основе данных национальной переписи. По личным впечатлениям, церквей разного направления на Тонге много, по нескольку в одной деревне. Увы, они не имеют такого примечательны архитектурно как на Самоа.
История. По современным данным, заселение островов Тонги представителями культуры лапита происходило издалека – с островов Санта-Крус, входящих ныне в состав Соломоновых островов, а непосредственно предки тонганцев приплыли с Самоа. В свою очередь страна стала центром расселения полинезийцев на более удаленные острова – Таити, Маркизы и другие. Хотя существуют и гипотезы, проповедующие обратную последовательность колонизации Полинезии, не говоря уж и теориях типа высказанной Туром Хейердалом.
В XII-XIII веках Тонга пережила расцвет великодержавия, став центром обширной Тонганской империи, включавшей все фиджийские острова и значительную часть Самоа, а затем захватывавшую даже часть Микронезии.
Европейцы, голландцы, впервые появились у берегов Тонги в 1616 году, но тогда ограничились лишь путешествием по северной части. В 1643 году более основательно подошел к делу знаменитый голландец Абель Тасман, открывший большинство островов Тонги, в том числе и Тонгатапу. На острове сохранилась память о месте его высадки, сюда даже привозят туристов (нас не возили).
В 1773 году к этим берегам подошел еще более прославленный Джеймс Кук, возвращавшийся сюда еще дважды – в 1774 и 1777 годах. Причем во время своего последнего плавания британский капитан провел многонедельное исследование не только географии островов, но и быта аборигенов. Отношения с местным населением были очень позитивными, в честь Кука в Нукуалофе был даже устроен грандиозный праздник. Он в свою очередь назвал эти территории «Островами Дружбы», и оставил в качестве подарка галапагосскую черепаху, прожившую аж до 1966 года. Кука островитяне чтут до сих пор – на Тонгатапу действует мемориал на месте его первой высадки.
Десятью годами позже Тонгатапу посетила еще одна знаменитость, француз Лаперуз. Он также отметил дружелюбие местных жителей. Покинул остров в первый день 1 января 1788 года, чтобы в этом же году окончить свой жизненный путь на тех самых островах Санта-Крус, откуда антропологи выводят происхождение тонганцев. Какая-то прямо катастрофическая тенденция была для великих путешественников в XVII веке – посетить Тонгу и погибнуть.
А вот неоднозначно упоминаемому в истории капитану Блаю с сохранившей ему верность частью команды «Баунти» удалось выжить, хотя и не без проблем. Жители острова Тофуа (архипелаг Хаапай) приняли их крайне негостеприимно, даже убив одного из пришельцев. Так что жертвам бунта пришлось ретироваться аж до Тимора – ближайшей на то время европейской колонии.
С конца XVIII века на острова начинают проникать британские миссионеры, В 1831 году ими был обращен в христианство правитель островов Вавау Тауфаахау, принявший имя Джорджа (в честь английского короля) Тупоу.
В 1845 году именно он ликвидировал сложную многополюсную систему власти на Тонге, перейдя к единоличной монархии, которая в 1875 году стала конституционной. За прожитые 97 лет первый монарх Тонги провел целый букет реформ, способствовавший модернизации страны, сохранив при этом ее независимость.
Однако уже унаследовавший ему в 1893 году правнук Джордж Тупоу II был вынужден принять британский протекторат, при котором однако сохранялось почти независимое местное самоуправление. В 1918 году в качестве главы монархии его сменила дочь Сапоте Тупоу III, правившая почти 50 лет, до своей смерти в 1965 году.
Во время второй мировой войны из жителей Тонги был сформирован батальон самообороны из 2000 человек, который участвовал в боевых действиях на Соломоновых островах. А Тонгатапу стал местом базирования австралийских и новозеландских войск.
В 1970 году Тонга обрела полную независимость и с тех пор ее история развивается весьма гладко, в отличие от некоторых стран-соседей с их переворотами на Фиджи, гражданской войной на Соломоновых островах, сепаратизмом населения острова Бугенвиля. И даже таких резких общественных перемен в духе смены часового пояса, каковыми периодически подвержены их северные соседи-полинезийцы с Самоа, здесь не случалось. Единственное серьезное брожение было в начале 2000-х годов, когда население устроило протесты против засилья китайской диаспоры, многим представителям которой пришлось покинуть острова. Досталось и королевской семье, которая была вынуждена реформировать власть, обеспечив более серьезное представительство простым людям.
Власть. Единственная реальная монархия Океании (конечно, в некоторых государствах главой является королева Великобритании, но это все-таки формальность). Парламентом страны является Законодательная ассамблея, в которую раздельно избирают своих представителей пэры (родовая аристократия) и население страны. Прежде их представительство было равным – по 9 человек от категории, но в соответствии с недавней политической реформой количество депутатов, избираемых от населения, увеличено до 17.
Царствующим королем Тонги является взошедший на престол в 2012 году 59-летний Тупоу VI. Как понятно, он шестой глава государства за его достаточно многолетнюю историю. Ранее возглавлял военно-морские силы страны (участвовал в миротворческой операции на острове Бугенвиль), министром иностранных дел и премьер-министром Тонги.
Страна достаточно консервативна в международных отношениях. Входит в Содружество наций. В отличие от многих соседей не признает Тайвань, отдавая предпочтение Китаю (хотя определенный уровень напряжения в отношении китайской диаспоры, в значительной степени контролирующей торговлю, налицо). Экспериментов по признанию Абхазии и Южной Осетии также не случилось. А вот дипломатические отношения с СССР в свое время страна установила первой в регионе.
Как добираться. Понятно, что далеко от Москвы, но даже и от Австралии неблизко. Прямых рейсов издалека сюда нет, долететь можно только через Сидней, Окленд, Нади и Суву. Недавно появился и рейс Тонгтапау-Самоа, выполняемый местной авиакомпанией Realtonga дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.
Основной аэропорт страны называется Фуаамоту, но в расписании его обозначают как «Тонгатапу» по имени острова, в восточной части которого расположен. Возможно потому, что существует сезонный рейс из Нади на острова Вавау, и Тонгатапу обозначают специально, чтобы не путать разные островные группы Тонги.
Внутренние перемещен6ия. Realtonga обслуживает и внутренние рейсы между 6 островными аэропортами. В Вавау и Хаапай самолеты летают дважды в день (около 150 и 100 американских долларов в одну сторону соответственно), а на близлежащий остров Эуа, куда 15 минут лету, даже 3 раза в неделю (60 долларов за рейс). В два аэропорта островов Ниуас самолет летает не чаще раза в неделю.
Из Тонгатапу на северные острова ходят и паромы, однако при желании воспользоваться ими следует запстись терпением – до островов Вавау они идут несколько дней. По главному острову Тонгатапу ходит и общественный транспорт – автобусы, однако они не имеют четкого расписания, и локальный туристический путеводитель рекомендует их «ловить». Время работы ограничено – с 8 утра по 17 часов вечера.
Экономика. Особой промышленности тут нет, основные производственные отрасли – сельское хозяйство и рыболовство. Основные товары сельхозэкспорта – экзотические для нас копра, кава, ваниль и гораздо более привычные кабачки. Выращивают здесь и кофе (сорт арабика) – неплохой, кстати, сувенир в подарок любителям этого напитка.
Рыба – вездесущий тунец, махе-махе (она же дорада), рыба-меч и разные-другие. Морепродуктов тоже хватает – в их числе лобстеры и моллюски. Развивается аквакультура – вплоть до выращивания жемчуга. А вот эксперимента с устрицами провалились – видимо, вода все-таки слишком теплая.
Туризм постепенно развивается, но не семимильными шагами. Личное впечатление о том, что турпоток (и туристическая инфраструктура) здесь заметно меньше, чем на Самоа, подтверждается данными всемирной туристической организации – по его данным, Тонгу в 2017 году посетили 62 тысячи иностранных туристов, тогда как Самоа – в два с половиной раза больше. Но, конечно, страна не такая недотрога как Тувалу, Кирибати или Маршаллы, где и по 10 тысяч туристов не набралось. А если сравнивать с мировыми аналогами – то это где-то на уровне Сьерра-Леоне, и, насколько я помню, меньше, чем на Шпицбергене.
Визы и таможня. Виза – как и почти повсюду в Океании – не нужна (на срок до 31 дня пребывания). Ввозить беспошлинно разрешено 250 сигарет или столько же грамм табака. Для алкоголя нормы более диверсифицированы – 2,5 литра крепких напитков или 4,5 литра вина или пива. Строгого контроля при въезде замечено не было.

От энциклопедических справок, пожалуй, пора переходить к личным впечатлениям.
Первое знакомство со страной далось тяжело. И так-то должны были прибыть в Нукуалофу поздно, да еще, как и писал выше, самолет опоздал. В общем, прибыли где-то часа в 2 или 3 ночи. Плюс пограничные и таможенные формальности и 30-километровый переезд из аэропорта на юге острова в отель в столице Нукуалофе. Словом, спать пришлось совсем недолго.
Поселили нас в гостинице Emreald, на набережной, примерно на полдороге между центром столицы и портом, прямо рядом с визитор-центром, который, впрочем, нам не пригодился, так как был закрыт на выходные. Отель построен китайцами и ими эксплуатируется.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Номера просторные и чистые, разве что неудобно было подыматься с нагруженным чемоданом на второй этаж без лифта. Странная проблема с WiFi – доступ к сайтам в домене .ru невозможен, хотя к отечественным же сайтам, к примеру, в домене .com беспроблемен.
Утро началось с неожиданной неприятности – входящий в стоимость номера завтрак оказался не то, чтобы куцым, а практически отсутствовал. Как оказалось, на гостиничной кухне кончились яйца (причем как раз на части нашей группы, которая пришла пораньше), и максимум, что могли предложить оставшимся – хлеб с маслом и чай.
Без особого настроения отправились на обзорную экскурсию. Надо сказать, что в этом месте нашим приемом занималась местная турфирма Teta Tours , поэтому в общем все было четко. Уже через несколько минут настроение решительно поменялось к лучшему. И вовсе не из-за погоды, которая была довольно прохладной, а небо облачным. Просто мы лицом к лицу столкнулись с настоящей религией Тонги, объединяющей абсолютное большинство жителей. И это регби.

Сборная Тонги по регби. Как и принято в этом виде спорта, имеет собственное название Ikale Tahi («морские орлы», или в другом пеерводе «орланы»). Команда в своей истории имеет немало успехов – например, участвовала в 7 из 8 финалов Кубка мира по регби и квалифицировалась на турнир 2019 года. Ну, и главный подвиг – победа на Кубке мира 2011 года над элитной сборной Франции 19:14.

Нам повезло попасть на Тонгатапу как раз в тот знаменательный день, когда местная команда впервые в своей истории встречалась с одними из мировых лидеров этого вида спорта австралийцами. Сам факт встречи с таким соперником даже на тестовом уровне подтверждает возросший рейтинг тонганских регбистов в мире. Но история и статистика это одно, а другое было увидеть, как тонганцы воспринимают предстоящий матч практически в качестве национального праздника.
Причем на этот праздник мы буквально наткнулись – при проезде по Нукуалофе на перекрестке центральной улицы столицы путь нам перегородил красочный парад в честь предстоявшей вечером игры. Перед нашими глазами неспешно катилась череда машин с платформами, обильно украшенными символикой национальной сборной в национальных же красно-белых цветах.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Впрочем, часть машин этого парада представляли те или иные организации, а потому и цвета вместо национальных бывали и корпоративными, а не национальными. Здесь, похоже, что связанное с образованием.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А это – представители торговли.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Машина министерства туризма была стилизована под национальную хижину.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Наши сопровождающие предложили объехать процессию, но мы предпочли подольше посмотреть на импровизированный парад из десятков автомашин. А самый решительный из нас даже забрался на одну из платформ и чуть потанцевал с ее «хозяйками». Вообще парад явно заинтересовал и местных, а потому можно было видеть и такую картину.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Все это заняло минут 20, и у меня даже закралось желание купить что-то съестное (в компенсацию несостоявшемуся завтраку) в расположенном прямо на перекрестке Friends Cafe, традиционном месте сбора экспатов и туристов. Но потом все-таки передумал – не хотелось задерживать спутников, если бы готовка затянулась. Вот это здание, сооруженное в колониальном стиле (фото, естественно, из воскресенья, когда народу уже не было ни души).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Следует отметить, что красно-белой символикой были в эти дни были украшены не только машины, но и здания, памятники культуры и даже деревенские ограды.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Впрочем, и в «мирное» время тема регби для Нукуалофы – знаковая. Идя по центральной улице, постоянно можно видеть в витринах портреты игроков сборной. Тут же и специальный магазин регбийной атрибутики, а футболки с ней можно купить повсюду.
Наконец трогаемся с места, по кружному пути объезжаем парад и оказываемся у королевского дворца. Он вместе с большой лужайкой занимает целый квартал столицы, одной стороной выходя к берегу. Здание в колониальном стиле, белое, ажурное, кажется легким. Доступа непосредственно к нему нет, лужайка перед зданием считается священной. Поэтому приходится разглядывать его сквозь высокую железную решетку. Можно рассмотреть и с центральной улицы, но вид будет боковым, а потому лучше добраться до противоположного угла.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сооружение дворца началось в 1864 году в Новой Зеландии, затем он был разобран, перевезен по морю и вновь собран в Нукуалофе. До 2007 года здание оставалось практически в неизменном виде, а после была затеяна глобальная реконструкция, в результате которой сооружение выросло в размерах в два раза за счет пристройки двух боковых крыльев, и теперь его длина составляет 50 метров.
Рядом с оградой, вблизи морского берега – несколько пугающий информационный стенд с указанием мест, где надо спасаться в случае цунами.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Возвращаемся чуть назад, и следующая остановка – комплекс королевских могил. Они расположены посреди огромной огороженной зеленой лужайки. Есть периодически открывающаяся калитка, однако вход в нее для посторонних категорически запрещен. Так что приходится рассматривать памятники через зум фотоаппарата. К этому времени несколько распогодилось, и на фото можно видеть, какое высокое на Тонге небо.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Наиболее выделяется памятники Джорджу Тупоу II – фигуре в истории страны достаточно неоднозначной и спорной. Тяжело ему было властвовать после своего прадеда, основателя государства в его нынешнем виде, так хоть после смерти получает толику уважения и повышенного внимания, хотя бы со стороны туристов.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А сам прадед-основатель, единственный из всех, представлен в аллегорическом виде льва.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Перед лужайкой стоит информационный стенд, на котором легко определить, где именно чья могила из находится. Погребены здесь не только короли, но и другие члены царствующего дома.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Прямо напротив комплекса королевских могил, через дорогу находится самый внушительный храм Тонги – Free Church, построенный в далеком 1885 году и являющийся государственным. Своим видом он отсылает к суровой архитектуре Северной Европы. И удивительно видеть эти грубоватые, нарочито прямоугольные формы на этих тропических берегах.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Во время нашего визита Free Church выглядела довольно непрезентабельно – стекла и, главное, розетка на фасаде были выбиты. Как нам сказали, это результат урагана, случившегося в начале 2018 года. Конечно, удивительно, что за несколько месяцев главный государственный храм страны не привели в порядок (примером здесь может служить расположенный по соседству католический собор, с которым все в порядке). Впрочем, говорят, что король поручил восстанавливать сначала поврежденные школы и больницы, а храм оставить на потом. Если так, то приоритеты разумные. Но, увы, зайти в храм возможности тоже не было.
Следующую остановку мы сделали на тыльном углу лужайки комплекса королевских могил. Целью был обменный пункт, однако в итоге воспользоваться им мы не смогли из-за большой очереди (потом поменяли деньги в его аналоге у рынка). В ожидании спутников я рассматривал школу напротив. Она была украшена уже знакомыми белыми и красными флажками, а школьницы были в нарядной форме.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Затем, без остановки у католического собора напротив все той же лужайки, мы проследовали на местный рынок Talamahu. Здесь состоялся обмен валюты, и мы получили свои первые тонганские паанги (именно так затейливо называются местные деньги). Я тут же купил за них красивую футболку с символикой регбийной сборной Тонги.
Рынок довольно большой и примерно пополам разделен на продовольственную и сувенирную часть. Учитывая, что Тонга – не самая туристическая страна, было даже удивительно обилие безделушек, деревянных истуканов, магнитиков, картин, украшений и прочего сувенирного барахла. Причем это не повторяющиеся штамповки, все разнокалиберное и более или менее оригинальное.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Всего этого гораздо больше, чем на Самоа. Вдохновленный богатым выбором, я совершил тактическую ошибку – купил две фигурки из весьма плотного дерева весом чуть ли не по килограмму каждый. Впоследствии они постоянно держали меня под угрозой перевеса во время многочисленных перелетов.
Проведя на рынке довольно много времени, мы наконец отправились за пределы столицы. И основной тематикой стало прошлое Тонги. Сосредоточены его приметы в основном в восточной части Тонгатапу.

Остров Тонгатапу. По форме это треугольник, чем-то похожий на башмак с загнутым на северо-запад носом или на остров Сицилия. Но только пожънм этого башмака изъеден большим извилистым заливом, на «устье» которого на узком полуострове расположена столица страны Нукуалофа.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Остров представляет собой поднятый в результате движения земной коры атолл. Он сложен известняками, а его центральная часть когда-то была мелководной лагуной. Но затем известняковая порода оказалась засыпанной пеплом расположенных неподалеку вулканов, следствием чего стало очень высокое плодородие (вот откуда слово «сад», каковым интерпретируют название страны местные жители). Вследствие своего происхождения Тонгатапу довольно плоский – высшая точка не превышает 30 метров над уровнем моря.
Как я уже писал, это самый большой и самый населенный остров Тонги. Деревенек хватает, но еще очень далеко до того, чтобы застройка покрыла всю территорию. Хватает и пальмовых лесов, но больше пространства занято под сельское хозяйство.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Остров покрыт регулярной (в основном прямоугольной, с поправкой на собственную неправильную форму) сетью дорог. Асфальта не так много, но и грунтовки вполне себе ухоженные и проезжие.

Объехав глубоко вдающийся в остров залив, подъезжаем к месту высадки Джеймса Кука в 1777 году. Понятно, почему знаменитый капитан выбрал именно эту точку – воды в этой бухте достаточно спокойны для длительной стоянки.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Место высадки украшено памятным знаком с описанием пребывания Кука на здешних берегах.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Место, наверное, безопасное для стоянки на якоре, но не самое живописное. В лицо бросается мангровая грязь.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Следующая остановка на маршруте – еще один комплекс захоронений, только более раннего периода, не королей, а вождей. Не сказать, что это место слишком выразительно. Два насыпных холма с укрепленными каменными плитами неширокими террасами, на которые можно забраться.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сами могилы наверху и украшены цветами оттенков национального флага.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Делать тут особо нечего и можно порассматривать пейзажи провинциальной Тонги.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Дальше вновь выбираемся на морской берег. Здесь гораздо живописнее, чем на месте высадки Кука, да и вода почище.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Однако главную достопримечательность этого места – свиней-рыболовов, ищущих рыбу и моллюсков в воде, мы, увы, не видим. Возможно, потому что приехали в прилив. Остается довольствоваться клятвенными заверениями гида, что такое бывает, ну и информационным стендом.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В итоге вместо свиней довольствовались разглядыванием местной лодки с аутриггером – каноэ как каноэ.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Далее, доехав до самого северо-восточного края Тонгатапу, мы достигаем визитной карточки острова – каменного мегалита-ворот Ha'amonga'a Maui Trilithon, в переводе «ноша бога Мауи». Этот монумент также часто именуют Ворота Тонга. Датируют его обычно XIII веком, однако эта датировка очень поздняя, обозначенная придворным историографом только в начале XX века. Примечательно, что это не часть какого-то здания или комплекса, а именно отдельно сооруженный отдельный объект. Версий по поводу его происхождения несколько, и ни одна не убедительней другой. Более или менее общепринято его создание по приказу вождя.
В день нашего визита даже этот памятник был украшен символикой национальной регбийной сборной.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Рядом с монументом была пара прилавков с сувенирами, не особо интересными (рынок в этом плане лучше). А вообще территория вокруг облагорожена, есть лавочки, а также в окружающем леске прорублена просека, по которой можно дойти до морского берега (его перспектива просматривается от ворот). В сущности, это целый парк, хотя и не такой обустроенный как на Самоа.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Увы, времени на прогулки по этому приятному месту у нас нет, пора возвращаться в Нукуалофу.
Но прежде мы посещаем деревню Haveluliku. Здесь расположена самая известная пещера Тонги и культурный центр Anahulu, где гостей знакомят с народными традициями и промыслами.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Нам тоже показывают процесс плетения из пальмового лыка.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Далее нас ждет спуск в находящуюся рядом пещеру, носящую то же название Anahulu. Она достаточно глубока, тропа в ней извилиста, приходится то и дело карабкаться вверх и вниз по каменным глыбам – благо, кое-где сделаны бетонные ступеньки.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В конце – внушительный вид на сталактиты и сталагмиты, тут же небольшая природная ванна, в котором в теплую погоду купаются. Для нас, пожалуй, слишком прохладно.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

От выхода из пещеры живописная тропинка ведет вниз, к морскому берегу.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Но мы туда не идем, нас ждет церемония питья кавы, которая приготовлялась во время нашего блуждания среди сталактитов. Считается, что этот настой обладает легким наркотическим эффектом, но успокаивающим, а не возбуждающим.
Усаживаемся на циновки и приступаем к ритуалу. Готовят и разливают напиток исключительно женщины, а пить его положено только мужчинам, да еще особо уважаемым. Но для туристов-иностранцев делают исключение – предлагают его всем, вне зависимости от пола. Но мои спутники в большинстве своем не решаются на пробу из деревянной плошки, отправляемой по кругу. Смелых оказывается только трое плюс один из гидов, причем я даже прошу добавки. Вкус не особо, да и какого-то обещанного эффекта я не чувствую, так что впечатления чисто этнографические.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И здесь не обходится без напоминания о сегодняшнем регбийном матче – между ног присутствующих вьется собачка, украшенная национальным флагом.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Время возвращаться в столицу. По пути, памятуя, что завтра воскресенье – день на Тонге во всех смыслах мертвый просим завезти в магазин, чтобы на всякий случай (с учетом сомнительного завтрака) сформировать небольшие продуктовые припасы. Нас привозят в достаточно большой торговый центр на въезде в Нукуалофу, название которого определить затруднительно.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Выбор и ассортимент здесь довольно богатый, включая сыры и копчености. В дальнем углу в холодильнике даже обнаруживается батарея бутылок дорогущего розового шампанского «Кристалл». Пожалуй, это был лучший магазин, что я видел в Океании. По размеру что-то подобное я видел на Кирибати, но здесь все гораздо приличнее и разнообразнее.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Возвращаемся в город и последнее, что успеваем сделать в рамках экскурсии – посетить сувенирный магазин, чтобы купить качественную кепку для одного из наших спутников. Я уже купил все, что мне нужно на рынке, а потому чуть прошелся по центральной улице. Опять – напоминание о сегодняшнем вечернем матче (если приглядеться, то на доме вывешены портреты всех игроков сборной Тонги).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Напротив - довольно прилично выглядящий офисный центр.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Между тем, требуемая кепка не находится, и мы пытаемся отыскать ее в другом сувенирном магазине, который находится в бутик-отеле уже практически на выезде из Нукуалофы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Ура, здесь все получается, и мы едем обратно в отель, где можно чуть передохнуть от достаточно напряженной экскурсионной программы. Но не больше часа, потому как есть желание до темноты добраться до места ужина. Сначала была идея посмотреть регбийный матч в каком-то спортбаре, но голод берет свое, и мы решаем поужинать пораньше.
Но задача эта оказывается не совсем тривиальной – в субботу вечером в Нукуалофе открыто далеко не все. Идем по набережной в направлении марины (то есть в сторону, противоположную центру города) к рекомендованному ресторану Waterfront. Но тут разочарование – тот закрыт. Приходится ограничиться осмотром гавани.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Тем временем начинает накрапывать дождь, и путь продолжают не все. Тем более, что по пути встречаются едальни самого простого вида. Наконец на обширной площадке у каких-то местных паромов обнаруживаем второй из рекомендованных – с местным названием, который я, к сожалению, позабыл (что-то типа «Наутилуса», но на местном языке). Народу много, но мы проходим на террасу, где есть свободный столик. Сама терраса – своеобразный балкон над водой, но вида здесь нет – окна почти полностью занавешены какой-то клеенкой. Кормят рыбой вкусно, но наибольшее впечатление производит один из официантов – манерный и одетый женщиной он очень походит на трансвестита. Неожиданно для такой консервативной страны как Тонга!
Поев, отправляемся к отелю уже в сгущающейся темноте. Уже недалеко от нашего Emerald видим презентабельное здание другой гостиницы и решаем заглянуть внутрь для еще одной кружки пива. Как выясняется позже, это первенец туристической отрасли страны Tanoa International Dateline Hotel. И в нем – местная свадьба. Но гвоздем программы является не крик «Горько!» или бросание букета невесты, а все тот же регбийный матч. Несколько десятков гостей церемонии расселись перед большим экраном, в свадебных торжествах перерыв на регби.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А что мы? Мы присоединяемся к ним, дабы посмотреть игру, о которой гудит вся Тонга. Первый тайм очевидно за австралийцами – 30:10. Почти весь гостиничный зал болеет за Тонгу, хотя явно присутствует несколько австралийцев, которые поддерживают свою сборную. Но, даже когда их любимцы проигрывают, тонганцы не смотрят косо на болельщиков своих противников. Они неизменно добродушны, и ничто не может вывести их из этого состояния.
И рад бы посмотреть дальше, но явно клонит в сон после предыдущей почти бессонной ночи. Так что покидаю чужой отель, отправляясь в свой. И там почти мгновенно засыпаю. А между тем, как рассказал досмотревший матч до конца, второй тайм прошел совсем по другому сценарию – мощные тонганцы начали теснить подуставших соперников и даже выиграли отдельно взятый тайм, правда, со скромным счетом 6:4. Итого 34:16 в пользу Австралии, но никто не ушел обиженным…
Новый день начинается тоже довольно рано. Но не настолько, насколько написано в предварительной программе. Там предлагалось начать знакомство с воскресным днем тонганцев аж в 6 утра, но мы договорились о «скидке» на два часа, в 8. Да тут еще и на завтраке не наблюдалось дефицита яиц. В общем, день задался с самого начала.
Изначально нам обещали следующую программу: наблюдение за подготовкой тонганцев к воскресному богослужению, сама служба и поедание традиционного в таком случае поросенка. На самом деле увидели и съели много больше, но обо всем по порядку. Скажу только, что этот день был посвящен западной части Тонгатапу.
Дорога до деревни заняла минут 20-30, причем пришлось свернуть с асфальта на грунтовку, но вполне приличного качества. Поселение располагалось в глубине острова. Кажется, нам так и не сообщили название места, но, по моим прикидкам, это было Ha’alalo. Приехав к церкви, где должна была проходить служба, мы выяснили, что она то ли примыкает к территории усадьбы семьи наших гидов, то ли непосредственно находится на ней. Само здание архитектурно не особо примечательно.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И интерьер весьма прост.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Перед церковью установлен колокол, в который принято ударять трижды – знаменуя разные этапы приготовления к воскресному богослужению.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сама усадьба включает себя с десяток строений, жилых и нежилых и явно рассчитана на большую семью с несколькими поколениями. Дома ничем не примечательные, без национальной специфики, отделанные сайдингом. Судя по последующей прогулке, это свидетельствует скорее о зажиточности обитателей усадьбы.
В одном из домов большая кухня, в которой нас ознакомили с продуктами, предназначенными для трапезы после богослужения. Гвоздем программы был обещанный поросенок.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Помимо него хозяева решили предложить нас традиционное местное блюдо «лу», которое приготовляется по старинке – в земляной печи. «Лу» - это скорее способ подготовки, чем собственно блюдо. Кусочки говядины, курятины и баранины приправляются овощами и фруктами и заворачиваются поштучно в листья, а затем в фольгу.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Но и влияние современности не отменить – как видно, в блюдо добавляют тушенку из консервных банок. А вот способ приготовления – старый дедовский, в земляной печи, под горящими дровами.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

При этом огонь используется для готовки сразу двух блюд – в земле томится «лу», а над костром доходит столь широко анонсированный целый поросенок на вертеле.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Блюда поставлены, а до начала службы еще есть время. Воспользовавшись свободным моментом, решил прогуляться по деревне, так сказать, понаблюдать за повседневной (ну или воскресно-праздничной) жизнью тонганских селян. Правда, дело в основном свелось к внешнему осмотру жилищ, так какой-то особой деятельности со стороны местных заметно не было.
Следует отметить, что изгороди строений, особенно расположенных вдоль проезжей части, были украшены национальной символикой.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Позже спросил у гидов – это так всегда или только по воскресеньям? Оказалось, что опять-таки такой наряд связан со вчерашним регбийным матчем. Да уж, от действительно национальная религия для Тонги! И в отличие от спорящих друг с другом вероучений, объединяющая абсолютно всех.
А в деревне обнаруживается «конкурирующая» религиозная организация – мормонский храм. Их всегда легко отличить по характерной стеле со шпилем.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сворачиваю с проселка внутрь деревни, чтобы поближе рассмотреть дома местных жителей. некоторые из них выглядят вполне по-европейски (обратите внимание на батут).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Другие более колоритны.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Встречаются и общественные учреждения, украшенные бело-красным оформлением

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Есть и совершенно не деревенское солидное двухэтажное здание, но уже несколько обветшавшее.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Перед ним памятный знак в честь какого-то местного деятеля, но написано все на тонганском, так что заслуги оного понять затруднительно.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Дома стоят не слишком плотно друг к другу, а перед ними зачастую палисадники с грядками.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Неожиданно выхожу к кладбищу. Оно чем-то похоже на виденные вчера могилы вождей (те, что были на холмиках с террасами).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Перебираюсь на противоположную сторону главной дороги. Здесь все как-то победнее.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Но домики тоже украшены национальной символикой.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И здесь меня поджидала большая неприятность. Видите вон тех милых собачек на этом фото?

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Мирно смотревшие их сородичи внезапно перешли к агрессии и начали звонко меня облаивать. Тут подбежали еще несколько собак, образовалась стая. Которая вдруг бросилась на меня. От неожиданности я начал отступать спиной вперед, но, не видя дороги, оступился и упал. Слава богу, на остервенелый лай выскочил местный паренек, который отогнал беснующуюся свору и сопроводил меня обратно к церкви.
Счастливо избежав участи быть покусанным, оставшееся до начала службы время я не покидал усадьбы. На всякий случай, знаете ли. Всеобщим вниманием в этот момент завладела большая свинья, мирно прогуливавшаяся по двору, но неизменно убегавшая при попытке ее сфотографировать. В нас закрадывалось сомнения – не ближайшая ли она родственница жарившемуся поросенку, но мы гнали эту мысль прочь. Мне, кстати, она в итоге попозировала.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Тем временем прозвучал колокол к началу службы. На нее собрались десятка три прихожан, очевидно принарядившихся по этому случаю. В богослужении они участвовали с неподдельным энтузиазмом, вставая и подпевая псалмам в необходимые моменты. Особо выделялась красивая (но весьма плотная) тонганка с очень хорошим голосом, но неизменно фальшивившая.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

К местным присоединилась и какая-то столичная комиссия, прибывшая для изучения проблем деревни. Ее председатель вслед за священником произнес дополнительную проповедь на двух языках – что-то о вреде алкоголя и табака.
Действо продолжалось более часа. Поначалу оно было довольно интересным, но затем несколько поднадоело. Поэтому не дожидаясь формального окончания, мы ретировались из церкви. А на улице можно было встретить разнаряженных в национальные одежды семейство сельчан, спешащих на службу к конкурентам-мормонам.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Пока наша еда была не до конца готова, вместе с гидом (а значит в безопасности от собак) совершили еще одну прогулку по деревне. И даже за ее пределами – к общинному полю, где выращивалась маниока. Поле общее, но у каждого семейства своя собственная делянка.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Внимание привлекло также дерево с ярко-красными цветами.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Когда вернулись, поросенок совсем подрумянился.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Да и «лу», завернутые в фольгу дошли до готовности.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И пора было уже за трапезу. Проходила она в специальном здании, видимо, специально предназначенном для общинных церемоний. В совершенно пустом помещении для нас поставили длинный стол и стулья, и началось объедение с газировкой в качестве напитков. Готовое «лу» мне очень понравилось, особенно куски с бараниной. И еще порадовало, что есть это блюдо можно было руками – недаром мясо заворачивали в листья. Поросенок тоже был вполне достойным. Словом, праздничный обед удался.
Параллельно по соседству на циновках местный патриарх уважительно беседовал о насущных нуждах деревни с председателем столичной комиссии за чашечкой кавы. Меня несколько удивило, что они не присоединились к нашей трапезе. Нам, впрочем, этот напиток тоже подали.
В целом, знакомство с деревней мне понравилось – даже несмотря на нападение собак. Разве что могли приехать еще попозже – незаполненных пауз этим утром хватало. А ведь изначально это мероприятие восторга не вызывало.
А дальше было еще круче. Экскурсия продолжилась посещением самой, наверное, впечатляющей наземной достопримечательности Тонгатапу (а то и всей Тонги) – так называемых «гейзеров». Конечно, это не термальные источники, но эффект похожий.
Как говорилось, Тонгатапу сложен в основном коралловыми породами, весьма неплотными и полными пустот. Такие образования в районе деревни Хоума выходят к морскому берегу и обрываются в море. Вода подтачивает их кромку, увеличивая количество дыр. И когда волна прибоя с силой налетает на эту кромку, вода проникает сквозь многочисленные отверстия и взмывают вверх пенными струями. Причем это не отдельные струйки, а сплошные водные завесы, возникающие в одном месте и стремительно распространяющиеся дальше вбок.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом
Длина этих образований – несколько километров и на всем своем протяжении они представляют собой такое близкое подобие «гейзеров», официально именуемых Blow Holes. Но именно в этом месте оборудована специальная площадка для наблюдения, хотя все равно лучше видно с соседних камней.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Зрелище красивое и завораживающее, так что мы долго не хотели отсюда уходить.
А затем в программе был пляж. Хотя погода не особенно к этому располагала – жары не было совсем. Первый, с очень узкой полосой песка мы забраковали. Потому гиды повезли нас на самую северо-западную оконечность Тонгатапу – кажется, это место называется Haatafu Beach.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Широкая полоса песка располагает к отдыху, но вход в воду по камням и обломкам кораллов не самый простой. До рифа, находящегося в нескольких десятках метров, довольно неглубоко – чуть глубже пояса, но поплавать можно. Что я и сделал, пожалев, что не захватил маску для разглядывания кораллов и рыбок (а они были).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Когда мы прибыли, здесь уже было десятка три отдыхающих – примерно поровну местных полинезийцев и туристов из Новой Зеландии. Смешанная детская компания устроила небезопасное развлечение – прыжки-сальто в песок с разбега, но вроде никто не пострадал.
Наш отдых здесь не продлился долго – прохладная и пасмурная погода не располагали к долгому купанию, а некоторые наши товарищи, остававшиеся на берегу, стали даже жаловаться на то, что подмерзают на ветру.
Возвращаясь в отель, проехали по безлюдным улицам Нукуалофы. Во второй половину воскресенья городок практически вымер – людей не было заметно, а все магазины и даже многие кафе были закрыты.
До заката и ужина оставалось еще часа полтора, и я решил потратить их на прогулку по Нукуалофе. В рамках организованных экскурсий времени на неспешный осмотр не было, а я это дело люблю – даже если городок совсем небольшой как этот.
Осмотр начал прямо из окна гостиницы– под окнами стилизованная хижина визитор-центра, а в перспективе видна пустая акватория порта.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Прямо перед отелем, оказывается, находится главная автостанция Тонги.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Прохожу чуть вправо, где начинается более или менее обустроенная набережная.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

На камнях, отгораживающих набережную от моря, растут какие-то неприхотливые растения.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В перспективе видна куда более оживленная чем порт марина со зданием современной архитектуры, выстроенным японцами.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Затем прохожу вдоль воды влево – к центру Нукуалофы. Вход в порт Wuna Wharf, сооруженный китайцами, предваряет абстрактная скульптура в честь дружбы двух народов.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Висит строгое предупреждение о запрете входа на территорию, однако за этим никто не следит, а потому прохожу внутрь, но не нахожу ничего интересного.
Сразу за портом – главное общественное пространство Нукуалофы, включающее флагшток с национальным флагом, памятник и задние правительства чуть в глубине.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Памятник посвящен тонганцам, участвовавшим в боевых действиях обеих мировых войн. Погибшие поименованы на специальной доске.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

За памятником упираюсь в ограду королевского дворца, но не с той стороны, где мы его осматривали вчера, а с противоположной. Здесь можно видеть только боковой фасад.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Тут же несколько запущенный фонтанчик с дельфинчиками, подаренный Великобританией в честь восстановления независимости Тонги. Увы, он не работает – может быть, только в воскресенье?


Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

На противоположной стороне начинающейся отсюда главной улицы Нукуалофы – комплекс правительственных зданий. Более старое, еще колониальной постройки, - казначейство.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И новейшее, открытое в 2017 года при участии китайцев, правительственное здание, поименованное в честь Святого Георгия.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Двигаюсь по пустынной центральной улице. Здесь обращает на себя внимание местное отделение Южно-Тихоокеанского банка.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сбоку от него – детская площадка, выполненная в корпоративных цветах банка.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Через улицу – более традиционное здание в колониальном архитектурном стиле.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

На первом перекрестке – уже знакомое мне Friends Cafe, а на следующем – вымощенная брусчаткой тусовочная площадь, окрашенная в цвета местного сотового оператора Digicell.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Если к морю выходят административные здания, то два квартала за ними – торгово-ресторанное средоточие Нукуалофы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Есть здесь и гостиницы, однако лучшие все же находятся на набережной.
Центр заканчивается на уже хорошо знакомой площади с королевским мемориалом. На обочине запущенный памятный знак в честь японо-тонганской дружбы со стершимися буквами. Такое впечатление, что нынешняя дружба с Китаем, затмевает все прежние привязанности...

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Здесь я наконец-то могу внимательно осмотреть ранее привлекший мое внимание необычной формой католический собор, освященный в 1980 году в честь святого Антуана Падуанского.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Со ступенек собора можно увидеть непарадную Нукуалофу – одно-двухэтажные частные домики без особого национального колорита.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

За площадь королевских могил непарадность городка только возрастает. Вроде бы ничего примечательного не ожидается, но я решаю пройти Нукуалофу насквозь – помнюведь, что городок расположен на полуострове, между двух вод.
В этой части преобладают не особо примечательные здания.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Даже правительственные сооружения имеют сугубо функциональный вид – как Министерство внутренних дел Королевства Тонга.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Исключения составляют, конечно, церкви. Хотя и они не достигают блеска и утонченности самоанских. Кстати, именно возле них воскресным вечером можно встретить хоть каких-то людей – видимо, готовятся к вечернему богослужению.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Из заслуживающего внимания - большой спортивный зал, в боковом входе которого можно даже пройти в фитнесс-центр.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

По пути попадается много маленьких магазинчиков.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Несколько в стороне от дороги - довольно внушительных размеров стадион. Не очень понимаю, как добраться до лучшего вида на него. В итоге просто захожу в проулок и фотографирую, как получается, сквозь ограду.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Пройдя минут 20-30, выхожу к своей цели – основная дорога идет в обход залива, поэтому сворачиваю по грунтовке к берегу Fangaula Lagoon. Вид выходит не очень – и из-за общей пасмурности неба и из-за мутно-зеленоватого цвета воды. Думаю, при солнце все это выглядит гораздо веселее.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Здесь, поближе к воде, появляются вполне приличные особняки.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Прохожу еще чуть вдаль от центральной улицы. Здесь обнаруживается вполне себе модернового вида церковь.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И колокольня ей под стать.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Равно как и интерьер. Служба, видимо, уже закончилась, и идет уборка.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Тут по пути мне встречается громко лающая собака. После сегодняшнего нападения ее сородичей связываться с ней не особо охота. Поэтому иду кружным путем – по другой стороне улицы. Там еще одна церковь, у дверей которой сидят и занимаются рукоделием женщины. Это храм Конституционной церкви Тонги (есть тут и такая).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Скоро закат, пора в обратный путь. Решаю было пройтись по окраинной Нукуалофе. Виды здесь вполне себе напоминают отечественные деревни - ну, если не брать во внимание пальмы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Но тут слышу впереди многоголосый собачий лай и думаю: «Береженого бог бережет», решив возвратиться на более безопасную центральную улицу. По пути встречаю детский сад.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Мимо меня уже несколько раз проезжает машина, в кузове которой сидят несколько парней. Непохоже, что они едут по делам – видимо, это такое местное развлечение. Ребятам нравится, что я их снимаю, они приветственно машут мне, ну и я в ответ тоже.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Снова иду по уже знакомой центральной улице. По пути попадаются автобусные остановки, только ни одного автобуса я не встретил – они и в будние дни ходят до 17.00, а в воскресенье, вообще, непонятно, ходят ли. Да и ладно, я же знаю, что идти недалеко.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Рискую сойти с главной дороги только уже в самом центре. В боковых улицах удивляет гигантский по местным меркам офис омбудсмена.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А еще по пути встречаются старые деревянные дома, очень напоминающие запущенные подмосковные дачи дореволюционного периода.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В один из таких домов я даже решаюсь зайти, но там полное запустение.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Тут же неизбежные церкви, конфессиональную принадлежность которых определить не представляется возможным, поскольку все надписи исключительно на тонганском.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И маскирующиеся под соседние кухни явно китайские точки общепита.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Неожиданного дорого упирается в большой кампус. Это – Tupou Tertiary Institute (образовательное учреждение третьей ступени, должно быть что-то вроде колледжа). Он принадлежит Свободной Уэслийской церкви и назван в честь основателя королевской династии, подчеркивая преемственность от основанной им первой в стране школы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Уже приближаюсь к морскому берегу, но пока иду по улице параллельной набережной, как раз по расположенному за гостиницей кварталу. Тут расположены солидные здания. Например, Национальный резервный банк.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Есть даже рисунки-граффити на стенах.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Но вот и отель. Можно чуть передохнуть, а потом мы почти всей компанией отправляемся на ужин в знакомый ресторан (что важно, работающий в воскресенье, как мы вчера предусмотрительно уточнили). Ужин вновь неплох, и на этом приключения дня завершаются.
Поскольку лег рано, то наутро обнаружилась еще полтора свободных часа до отъезда в аэропорт. Пошли по привычному маршруту – уже по более оживленным в понедельник улицам. На сей раз оказался открытым для обозрения соседний визитор-центр (в выходные его ворота были наглухо закрыты).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Тут же во дворе большая игровая площадка.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Дальше – все знакомое. Минуем порт.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Мемориал жертвам войны.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Делаем новую порцию фотографий уже знакомых достопримечательностей – королевских могил, Free Church, тусовочной площади с брусчаткой. Они почти ничем не отличаются от сделанных мной в предыдущие дни.
Что-то интересное происходит только в католическом соборе. Здесь, видимо, только что прошла линейка учеников в приходской школе, и теперь ученики цепочкой двигались в классы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Поднимаюсь по лестнице, но двери собора закрыты. Выручает то, что окна сделаны по принципу жалюзи, а значит маленькие полоски стекла можно привести в горизонтальное положение и заглянуть внутрь.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Когда делаем остановку у комплекса королевских могил, слегка нарушаю табу и прохожу через открытую калитку на лужайку. Именно отсюда самый выигрышный вид на католический собор.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Возвращаясь, проходим мимо скрывающегося за палисадником центра народных ремесел и видим, что его как раз отпирает женщины. Следуем за ней – внутри множество безделушек и полезных вещиц ручной работы. Но выбирать некогда, надо спешить обратно в отель.
Но как ни торопимся, останавливаюсь, чтобы сфотографировать необычный именной номер на автомобиле.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

На обратном пути сворачиваем на улицу раньше набережной и видим последнюю в этой поездке достопримечательность Тонги – главный полицейский участок Нукуалофы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Память не сохранила особых подробностей отлета из Тонги. А последним отпечатком о стране был вид сверху на главную островную достопримечательность - «гейзеры» Blow Holes.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Резюме о Тонге
Рекламный туристический слоган Тонги гласит «Посетите настоящую Южную Океанию». И действительно ощущается в Тонге нечто подлинное, пусть и не выраженное явно в какой-то пестрой этнической упаковке. Нам она в этой поездке, как мне кажется, не открылась до конца. Все же главное здесь - природные богатства, а наше посещение имело уклон в сторону этнографически-архитектурную. Может быть, поэтому именно Тонга – одна из трех посещенных мною стран Океании, в которые я допускаю возможность вернуться (остальные, мне думается, «закрыты» уже первым посещением). Две другие – это разноликое и разноцветное Вануату и Палау, где, конечно, дайвинг. Конечно, повторный визит на Тонгу, ежели он состоится, непременно включит встречу с горбатыми китами и посещение Вавау или/и Хаапай.
Был бы пальмой - рос бы стройно, жил бы долго, спал бы крепко...
Тульвисте
участник
 
Сообщения: 102
Фото: 1807
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 46
Страны: 96
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #14

Сообщение Сальтреадор » 06 мар 2019, 12:08

Автор, спасибо за продолжение! Очень интересный отчёт с полезной информацией и отличными фото.
My nationality is human. My homeland is Earth.
Аватара пользователя
Сальтреадор
участник
 
Сообщения: 88
Регистрация: 19.12.2012
Город: Пхукет
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 30
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #15

Сообщение Тульвисте » 26 апр 2019, 02:03

Вануату – Сейшелы Тихого океана: вулканы, племена и прекрасный снорк

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Эта страна произвела, пожалуй, самое благоприятное впечатление из всей Океании, не исключая и Микронезии. Даже несмотря на вроде бы начавшуюся эмоциональную усталость от продолжавшегося уже почти три недели путешествия.
Страна оказалась настолько разнообразной, что я даже затруднился предпослать рассказу о ней одну-единственную фотку, а потому выбрал сразу две – про племена и про вулкан. Вставил бы, наверное, - в соответствии с названием и третью, но камеры с функцией подводной съемки не было…
Само слово «Вануату», надо сказать, манило меня экзотикой еще с детских лет – казавшаяся ребенку незыблемой карта мира вдруг пополнилась несколькими новыми государствами с диковинными названиями. Помню, что особенно сказочно звучали «Кирибати» и «Вануату», а вот появившиеся в то же время «Тувалу» и «Белиз» производили гораздо меньшее впечатление (последний, возможно, и потому, что прежнее наименование Британский Гондурас казалось более интересным).
Мог бы я думать в советском детстве, когда и Турция с Египтом казались недоступной простому смертному экзотикой, что в конце концов окажусь на этих далеких берегах? А вот поди ж ты - доехал и насладился.
Хотя именно в Вануату случился главный логистический сбой нашего трипа по Южному Пасифику. Авиакомпания Air Vanuatu без особого объяснения причин отменила на нашу дату прямой рейс Порт-Вила – Хониара (Соломоновы острова). Деньги вернули, но пришлось искать обходные пути.
Следующий перелет по этому маршруту был доступен только через три дня. Меня это даже не особо напрягало – в этом случае, вычеркнув из своего графика нырялку на соломонской Мунде, я получал возможность посетить из Порт-Вилы еще и соседнюю Новую Каледонию, до которой всего час лету. Благо, французская мультивиза была на руках (ради таких оказий я целенаправленно и выбрал для получения шенгена именно эту страну). Ну или – как альтернативный вариант - слетать на вануатский же остров Эспириту-Санто, славящийся своим дайвингом.
Однако моим спутникам было не с руки задерживаться так надолго, а посему на маршруте возникла очередная транзитная ночевка на практически неизбежных в этих долготах Фиджи – на сей раз в Нади.
Кстати, по пути из Тонги в Вануату выхода на фиджийскую землю удалось избежать. Мы ограничились лишь двухчасовыми посиделками в хорошо уже знакомом аэропортовском зале Priority, где вновь кстати пришлась очень вкусно приготовленная курица. Вдобавок к этому в Порт-Вилу мы прилетели не ночью, как уже привыкли в этой поездке, а засветло, хотя и ближе к вечеру.
Здесь было явно теплее, чем на прохладной Тонге, однако первое впечатление несколько портил моросящий дождик. Поэтому даже внятных фоток Порт-Вилы сверху не получилось. Впрочем, на день прилета никаких особых активностей у нас предусмотрено не было, и оставалось надеяться, что к завтрашнему дню погода исправится. Что, кстати, и случилось – но уже на другом острове.
Поселили нас в самом высоком, как мне кажется, здании всей столицы (а то и страны) – гостинице Grand Hotel And Casino. Трипадвайзор обозначает этот отель как № 1 из 108 вариантов размещения «с лучшим соотношением цены и качества» в Порте Виле. На столичном острове Эфате и на других островах есть гостиницы и роскошнее, но они ориентированы на пляжный отдых, а наш «небоскреб» расположился в самом центре Порт-Вилы, что для познавательного туризма самое то. Кстати, круглое здание наверху за отелем – это Национальный конвенц-центр Вануату (место проведения различных конференций, ярмарок и подобных мероприятий).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

По первому впечатлению панорама с балкона показалась несколько мрачноватой, напомнив дождливую Суву. Однако в последующие дни приятный вид на бухту и лежащий напротив курортный остров Иририки, стал неоспоримым плюсом. Даже несмотря на невысокий второй этаж.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Номер тоже был вполне достойным, качество интернета хорошее. Территория отеля совсем небольшая, однако здесь помимо казино в подвале и респектабельного ресторана европейской кухни с прекрасным завтраком нашлось место для бассейна – прямо над океанским берегом. Правда, я им так и не воспользовался – некогда было.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Отель замыкают главный променад Порт- Вилы – набережную. Прямо напротив него – магазинчики с едой и всей необходимым, кафе и рестораны, обменные пункты. В общем, здесь как-то ощутилось возвращение к несколько подзабытой за врем трипа цивилизации в ее практически полном объеме
Вечером в день прилета мне удалось немного пройтись по близлежащим кварталам Порт-Вилы. Правда, прогулка эта была окрашена в темные тона – к общей пасмурности неба добавились еще стремительно сгущающиеся тропические сумерки.
Если говорить о туристическом районе Порт-Вилы, то по сути это набережная да параллельная ей основная проезжая улица с сетью проходов и проездов между ними.
Наибольший интерес в ходе прогулок вызвал местный рынок, построенный при помощи Австралии.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Рынок весьма обустроенный, есть и отсек промтоваров, включая сувениры, но основной ассортимент – овощи и фрукты.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Напротив рынка – главная остановка пассажирских микроавтобусов. Среди заведений общепита здесь в основном фастфуд и бургерные, более изысканная кухня – в кафе и ресторанах на набережной.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Дальше улица перестает носить торгово-кулинарный характер, начинают доминировать офисы.

Фото 9 Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Среди них обнаружился весьма любопытный – с рельефами на морскую тему. Принадлежит он местной телекоммуникационной компании TVL.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А вот на параллельной набережной туристическая инфраструктура продолжает доминировать до самого ее окончания. Единственно, что к моменту моей сумеречной прогулки многое было уже закрыто. Как, например, центр народных промыслов (Port Vila Handicraft Market) – по сути, специальный рынок сувениров (работает до 5 вечера).
Под мелким дождиком и почти в полной темноте вернулся в гостиницу, по пути приобретя про запас бутылку вина в продовольственном магазине – привычно для Океании принадлежащему китайцам. Отдел с алкогольными напитками был выделен в отдельном помещении со стеклянными стенами, причем одной из местных продавщиц пришлось открывать его ключом. Она, кстати, удивила меня тем, что, сносно говоря по-французски, почти не понимала английской речи. Выбор был впечатляющим, доминировали не вина Нового Света, а напитки французского и испанского происхождения. Цена бутылки – около 1000 местных денег вату, или порядка 600 рублей. В плане продуктов магазин не радовал, но, как я потом понял, за ними надо было идти в Au Bon Marche, который расположен сбоку от рынка.
После легкого передыха повел группу ужинать в расположенный неподалеку ресторан The Waterfront Bar and Grill, решенный в формате пляжного бара (с пальмовыми навесами над столиками), но с достаточно большим выбором морепродуктов и блюд европейской кухни и претензией на респектабельность.
Думаю, он лучше подходит для посещения днем – отсюда открывается хороший вид на лагуну Порт-Вилы и остров Иририки (но не хуже был и с гостиничного балкона). В мокрую же погоду обнаружился существенный недостаток интерьера – дождик протекал сквозь пальмовые листья, и вода капала на гостей. Первый раз за путешествие по островам Океании, наконец, заказал себе стейк. Вануату славится своей премиальной говядиной, унаследованной от колонизаторов – похоже, в большей степени французских. Еда была неплохая, хоть и не выдающаяся, по цене – довольно дороговато.
На сем день закончился, я отправился на балкон своего гостиничного номера и в покое выпил пару бокалов припасенного вина, глядя на слегка подсвеченную лагуну Порт-Вилы.
Ну а перед рассказом о личных впечатлениях от увиденного в Вануату, по традиции дам краткую справку об этой не самой известной стране.

Название. Прежде эти острова именовались Новые Гебриды, чему обязаны неоднократно встречавшемуся в этом обзоре Джеймсу Куку. Как представляется, тропический архипелаг мало похож на своего сурового шотландского «тёзку». А потому переименование выглядит даже и логичным. Обретено название Вануату одновременно с получением независимости. Словари переводят как «эта земля навсегда». При употреблении на русском вызывает сложности – к какому роду отнести слово Вануату? То ли к среднему (проверочное слово «государство»), то ли к женскому («страна»). Мне инстинктивно ближе первый вариант.

Местоположение. С этим Вануату повезло – оно находится не в отдаленном «тупике» как та же Тонга, а на самом перепутье Океании, что делает эту страну удобной для путешествия, захватывающего сразу нескольких государств или зависимых территорий. С севера – Соломоны, с юга – Новая Каледония, с востока – Фиджи. В общем, по факту это самый центр Меланезии. Ну и до ближайшей основательно населенной страны Австралии – довольно умеренные по местным меркам 1700 километров.
Сам архипелаг Новых Гебрид по своей протяженности немаленький по общемировым стандартам, но для Океании, пожалуй, что средний – около 1200 километров. Напоминает он вилку с двумя зубцами, лежащую в меридиональном направлении верхом к северу.
Площадь суши для региона довольно велика – 12 тысяч квадратных километров, что в 4 раза больше Самоа и в 15 раз больше Тонги. А в мировом масштабе это побольше Ливана, Ямайки и Катара, но несколько уступает Черногории.

Архипелаг. Всего насчитывает 83 острова, 64 из которых населены. Они вулканического происхождения, а потому весьма гористые и населены в основном в прибрежной части. Их, как правило, окружают коралловые рифы с очень богатой морской жизнью.
Сами острова по геологическим меркам довольно молоды – самые старые северные имеют возраст около 20 миллионов лет, а южные – вообще всего порядка 2 миллионов лет. Причем приращение суши не прекращается – по данным ученых, около пятой части суши Вануату образовались в течение последних 200000 лет! Поднимаются из океана острова и сейчас – хотя и не быстро, по полумиллиметру в год.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вануату разделено на шесть провинций, носящих диковинные названия, образованные как аббревиатуры входящих в их состав основных островов. Например, провинция Шефа ведет свое название от островов Шеферд и Эфате, на котором расположена столица Порт-Вила. А соседняя Малампа объединяет сразу три главных острова – Малекула, Амбрим и Паама.
Самый большой остров – находящийся на левом зубце архипелаге-«вилки» Эспириту-Санто (назван в честь «святого духа»), но столица находится южнее – на острове Эфате, в том месте, где зубцы вилки сходятся и начинается ее «черенок».

Климат и сезоны. Расположенное между 13 (острова Торрес) и 20 (остров Анейтьюм) градусами южной широты Вануату находится в зоне влажного тропического климата, близкого к экваториальному. Выделяют два основных сезона года – относительно прохладную и сухую зиму (апрель-октябрь) и очень влажное и жаркое лето. На гористых островах климат отличается в зависимости от локальной географии – юго-восточные склоны живут в экваториальном режиме с очень большим количеством осадков весь год, северо-западные – в более характерном для Вануату тропическом с двумя сезонами и относительно меньшим количеством осадков.
Самый сильные дожди идут здешним летом – с января по март, для этого же периода характерно прохождение мощных циклонов, идущих со стороны Кораллового моря. Иногда они могут быть весьма разрушительными.
Ниже 20 градусов температура практически не опускается, даже зимними ночами, а днем она обычно где-то в районе 30.
Наше пребывание пришлось на пересменку сезонов – середину октября. Разница между одним из центральных островов Эфате и южной Танной была налицо – если в районе столицы было пасмурно и временами мокро, то над Танной светило солнце. В принципе, это соответствует общим климатическим различиям Вануату, но каждый день, конечно, не предугадаешь.

Население. Около 250 тысяч человек. две трети из них живут на четырех наиболее населенных островах – Эфате, Эспириту-Санто, Малекула и Танна. Самая малонаселенная – северная провинция Торба (острова Торрес и Бэнкс), всего около 10 тысяч человек. В стране всего два полноценных города – столица Порт-Вила на Эфате (50 тысяч жителей) и Люганвиль на Эспириту-Санто (15 тыс.). Соответственно, на городское население приходится около четверти всех вануатцев. Однако в последнее время ощутима миграция в города из сельской местности.
Абсолютное большинство жителей страны причисляют к ни-вануату, как собирательно называют все коренное меланезийское население. Помимо них на островах живет довольно большое количество европейцев (4%). Значимо представлены также китайцы (как и много где в Океании, они хорошо представлены в розничной торговле) и потомки завезенных в качестве рабочей силы вьетнамцев
Есть и небольшое количество полинезийцев, проживающих на юго-восточных островах – Футуна (не путать с одноименным французским владением), Анива (как человеку, несколько лет прожившему на Сахалине, это название показалось очень знакомым…) и Ифира, а также в районе Меле на столичном острове Эфате и на Эмае на островах Шеферд. Как утверждают, это результат обратной миграции из Полинезии.
А вот среди меланезийцев на этих не столь уж населенных островах насчитывают свыше 100 этнических групп, причем языков выделяют еще больше (138)! Из-за этого показателя страна считается обладающей наибольшим лингвистическим разнообразием в мире. Особо выдаются здесь острова Эспириту-Санто и Малекула, на каждом из которых насчитывают примерно по 25 языков. Причем не следует думать, что такое количество наречий – плод кабинетных упражнений западных ученых, языки действительно отличаются друг от друга, и жители соседних деревень вполне могут не понимать друг друга.
Но тут у медали и обратная сторона – поскольку среднее число носителей местного языка составляет около 2000 человек, многие из них на грани исчезновения. Ну и письменность для большинства, разумеется, отсутствует.
Учитывая, что ни на одном языке не говорят более 10 тысяч человек, понятно, что островитянам нужна некая lingua franca - общий язык, который бы понимало большинство населения. На эту роль могли бы претендовать языки бывших колонизаторов – английский и французский. Но, видимо, соперничество между ними в свое время привело к тому, что ни один не стал доминирующим (хотя оба являются и по сию пору государственными).
А общенациональным в итоге стал бислама, креольский пиджин, заимствовавший лексику в основном из английского. Но с упрощенным правописанием (ближе к «как слышится, так и пишется») и грамматикой (например, в нем всего два предлога – long и blong). Например, центральный район Порт-Вилы именуется Намбаван (и пишется Nambawan) – от английского Number one.
Удивительным образом название языка происходит из французского, от словосочетания «bêche de mer». Так именуется морской огурец (трепанг), на добычу которого многие жители Новых Гебрид вывозились в колониальный период. Этот язык объединяет не только вануатцев, он понятен и говорящим на похожих пиджинах жителям Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновых островов.
Еще один парадокс – будучи самым распространенным в Вануату, бислама, однако, не является образовательным. Школьное обучение проходит на английском и французском, по выбору учеников. Да и первый словарь этого языка вышел только в 1995 году. Однако на бисламе выходят газеты, транслируются телепередачи, его можно встретить на рекламных щитах. И уже несколько тысяч человек, преимущественно городской молодежи Порт-Вилы и Люганвиля, называют этот язык своим родным. Так что вполне вероятно, что при нынешних темпах урбанизации через пару поколений бислама станет полноценным доминирующим языком Вануату.
Понимать его для знающих английский довольно просто. А мне, с моим плохоньким английским, бислама и вовсе показалась понятнее классического инглиша…
В религиозном плане абсолютное большинство вануатцев – христиане, среди которых наибольшим числом представлены пресвитериане, англикане, католики и адвентисты. Обращает на себя отсутствие заметного влияния нетрадиционных церквей – таких как мормоны, столь распространенных в соседней Полинезии. Специфической религией являются получившие широкую известность карго-культы, довольно причудливая форма почитания предков, связанная с имитацией технологической деятельности с целью получения даров (чуть подробнее об этом ниже).

Люди. Меланезийцы сильно отличаются от уже привычных по этой поездке полинезийцев. И не только цветом кожи, от которого получили свое обобщенное название. Они совсем не похожи на объемных и плотных сородичей, рожденных, как кажется, для игры в регби. Вануатцы гораздо мельче и худощавее. Но по степени приветливости схожи. Причем это в полной мере проявляется не только в заточенном под туристов центре Порт-Вилы, но и где-нибудь в глубинке Танны, где тебе так же машут рукой. Видимо, это составляет серьезный контраст с обычно упоминаемой неприветливостью папуасов, да и на Соломонах градус доброжелательности где-то вполовину ниже.

История. Считается, что первые поселенцы - папуасы с Новой Гвинеи - появились на островах 4000 лет назад. Вторая волна переселенцев пришла сюда еще 1000 лет спустя – по следам культуры лапита ее относят к выходцам с Тайваня, предшественникам полинезийцев. Это предмет гордости современных вануатцев – ведь из этих археологических данных выводится заселение Полинезии (по крайней мере, Фиджи и Самоа), а то и Восточной Микронезии, именно с Новых Гебрид.
Ранняя история Вануату из-за отсутствия письменных источников изучена очень мало. Наиболее известным деятелем считается Рой Мата, первый или один из первых меланезийских вождей, объединивших под своей властью архипелаг. Причем легенды рисуют его пришельцем откуда-то с юга (хотя современное ученые предполагают его родиной север или северо-запад). По его следам у нас было целое путешествие, поэтому подробнее об этом персонаже расскажу попозже.
Примерно к этому же времени относят обратную миграцию групп полинезийцев, заселивших юго-восточные острова архипелага
Первое знакомство европейцев с Новыми Гебридами случилось в начале XVII века, когда весной 1606 года португалец на испанской службе Педро Кирос достиг сначала островов Бэнкс, а затем и крупнейшего острова Новых Гебрид, названный им Australia del Espiritu Santo (нынешний Эсипирту-Санто) и принятый за часть так вожделенно разыскивавшегося Южного материка.
Фамилия Кироса – одна из важнейших в истории открытий Океании. Он был главным навигатором во второй экспедиции Менданьи в 1595-1596 годах, открывшей Маркизские острова и архипелаг Санта-Крус в составе Соломоновы острова, а после смерти главы предприятия принял на себя руководство эвакуацией экспедиции на Филиппины, по пути предположительно заплыв на Понпеи в Микронезии (о чем я уже писал).
10 лет спустя он, уже главой, отправился в новую экспедицию в Океанию, где стал первооткрывателем нескольких мелких островов, ныне отнесенных к Кирибати, а также, возможно, Таити и архипелага Туамоту. Так как с определением долготы в те времена было очень плохо, то точно атрибутировать упомянутые Киросом земли затруднительно (и Понпеи, кстати, искали совсем в другом месте).
Но именно Эспириту-Санто Кирос считал главной жемчужиной открытых собою земель. Вынужденный из-за болезни покинуть благословенный остров он всю оставшуюся жизнь посвятил безуспешным попыткам организовать новую экспедицию и последующую колонизацию. Но эпоха больших испанских географических открытий подошла к концу, а Кирос обрел славу последнего из великих испанских мореплавателей.
Новые Гебриды оставались вне поля внимания европейцев еще почти 150 лет, пока в 1766 году их не переоткрыл француз Луи Бугенвиль. Но прижившиеся название шестью годами дал вездесущий Джеймс Кук, превзошедший в своих путешествиях и открытиях самого Кироса.
В XIX веке интерес европейцев принял более прагматический характер. Все началось с вырубок сандалового дерева на острове Эроманга, куда для работы привезли полинезийцев. А затем уже самих вануатцев начали вывозить на работу в другие колониальные владения в статусе полурабов (так называемые «черные дрозды»). Именно к этому периоду, кстати, относится возникновение языка бислама. До половины взрослого мужского населения в это время было вывезено с архипелага. Эта драматическая страница истории имеет большое значение для памяти и культуры вануатцев. Вот, например, традиционный рисунок на песке «Корабль черных дроздов» в музее Порт-Вилы».

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Примерно тогда же в Вануату стали проникать христианские миссионеры. Но процесс катехизации местного населения затянулся на век, причем судьба некоторых миссионеров была трагической – так известный лондонский миссионер Джон Уильямс был убит и съеден туземцами с Эроманги. Окончательного успеха христианство достигло только в середине XX века.
К концу XIX века Вануату стало местом конкуренции английских и французских колонистов, причем последних было примерно вдвое больше. Как мы помним, именно в это время шла борьба за раздел сфер влияния во всей Южной Океании, что на Самоа, к примеру, привело к перманентной гражданской войне.
А вот по поводу Новых Гебрид великим державам удалось договориться – вероятно, что вследствие заключенного в 1904 года общего англо-французского союза, позже обратившегося Антантой. И вот в 1906 году возникает уникальная государственная форма – совместное владение-кондоминиум Англии и Франции. При этом колонисты (французы на севере и англичане на юге архипелага) фактически сохранили собственные автономии, единым был по факту только суд.
Положение меланизийцев в те годы начало улучшаться, многие из ранее вывезенных вернулись домой, а для работы на местных плантациях был организован ввоз вьетнамских рабочих из Французского Индокитая, число которых достигало нескольких тысяч. Небольшая вьетнамская диаспора существует в Вануату до сих пор.
Вторая мировая война принесла на Новые Гебриды большие перемены. Новые Гебриды, равно как Новая Каледония и Французская Полинезия, заявили об отказе от признания режима Виши и о присоединении к «Сражающейся Франции» Де Голля сразу после ее создания летом 1940 года. В случае кондоминиума Новых Гебрид другой вариант, наверное, мог бы привести к немедленным столкновениям между французами и англичанами.
В марте 1942 года на острове Эфате была создана американская военная база, использовавшаяся для операций против японских войск на Соломоновых островах. Именно этому периоду нынешнее Вануату обязано появлением аэропорта Бауэрфилд (названный так в честь погибшего американского летчика), строительством первого госпиталя, развитию дорожной инфраструктуры.
Еще больше присутствие американцев сказалось на более близком к месту непосредственных боевых действий на Гуадалканале острове Эспириту-Санто, где были построены сразу три взлетно-посадочной полосы и военно-морскую базу. Ныне один из самых значимых туристических объектов - Million Dollar Point, где на берегу и в самом океане буквально закопана американская техника, которую по тем или иным причинам войска не стали вывозить по окончании войны.
Первое близкое знакомство населения захолустной колонии с благами современной цивилизации дало неожиданные гуманитарные последствия – рождение того самого карго-культа. Наблюдая за удивительными вещами и устройствами прибывших американцев, местные жители пришли к выводу, что это магия и что белые перехватывают подарки предков, направленные самим островитянам. И для того, чтобы привлечь внимание предтеч нужно имитировать деятельность пришельцев. Отсюда создание макетов взлетно-посадочных полос, деревянных макетов самолетов, авиационных вышек и всякое подобное.
Этот феномен, напоминающий сюжет «Пикника на обочине», широко разошелся в современной политической (и не только) публицистике и стал широко известным в мире. Конечно, сейчас большинство карго-культов прекратило свое существование, но наиболее известное Общество Джона Фрума по-прежнему представлено на острове Танна. Там же действует и генетически восходящее к карго-культам поклонение принцу-консорту Великобритании Филиппу.
Послевоенные годы прошли под знаком движения Вануату к независимости. При этом позиция совладельцев кондоминиума существенно различалась – британцы хотели поскорее сбросить с себя бремя содержания далекой и невыгодной колонии, тогда как французы рассчитывали на сохранение контроля над Новыми Гебридами. Последнее обстоятельство было связано и с близостью французской Новой Каледонии, добыча никеля на которой нуждалась в рабочей силе, которую планировалось завозить с соседнего архипелага.
В конце 1970-ых годов сторонники независимости начали вести себя весьма активно, устраивая массовые акции в свою поддержку и требуя референдума. Это требование не обладало однозначной поддержкой населения и политической элиты, отчего страна оказалась на грани массовых беспорядков между конкурирующими меланезийскими политическими силами.
В этих условиях колонизаторы сочли за благо предоставить Новым Гебридам независимость, которая была провозглашена 30 июля 1980 года. На торжественной церемонии били как раз в этот тамтам, ныне представленный в экспозиции Культурного центра Вануату в Порт-Виле.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Однако обретение независимости не было совсем беспроблемным. Накануне ее провозглашения на острове Эспириту-Санто была провозглашена независимая республика Вемерана, поддержанная франкофонным населением и американским фондом, рассчитывавшим на превращение Эспириту-Санто в «налоговый рай». Восставшие продержались 12 недель, блокируя аэропорт и основные правительственные учреждения. Британцы и англичане фактически просаботировали просьбу правительства Вануату о подавлении протеста. На помощь пришел военный контингент из Папуа- Новой Гвинеи, тоже меланезийцы, что дало им поддержку части населения Эспириту-Санто. Противостоять им восставшие могли только луками и стрелами, камнями и пращами. Поэтому война, получившая название «Кокосовой» продлилась недолго.
Последующая политическая история Вануату была довольно бурной, особенно в 90-ых годах, когда дело дошло даже по попытки государственного переворота со стороны парамилитарной организации, мотивировавшей свои планы разгулом правительственной коррупции. Впрочем, до степени анархии, случившейся в соседних Соломоновых островах, дело все же не дошло. Проблемы были в значительной степени решены децентрализацией управления, и сейчас Вануату производит впечатление вполне спокойной страны.

Власть. Парламентская республика с мало что решающим президентом. Основная формальная власть – у премьер-министра, но крайняя политическая фрагментарность, связанная с полиэтническим и сложным территориальным составом населения, заставляет его балансировать между разными политическими силами и отдельными депутатами, дабы получить поддержку большинства. Поэтому нередки смены премьер-министров в ходе одной парламентской каденции.
На последних выборах в 2016 году в 52-местном парламенте оказалось представленными 16 партий да вдобавок 8 независимых депутатов. Традиционно противостоящие друг другу партия «Вануаку» (англофоны) и Союз умеренных партий (франкофоны) уступили первое место выдвинувшей лозунги меланезийского традиционализма Партии земли и справедливости. Но правительство возглавил представитель небольшой регионалистской (франкофонской) партии Шарло Салвай, родом с острова Пентекост.
Избирательная система в Вануату считается крайне коррумпированной, на депутата смотрят в первую очередь как на источник пожертвований и «полезных» дел. Местная политическая культура также не приветствует участие женщин в политике, так что в предыдущем составе парламента не было ни одной женщины.
Специфическим органом страны вляется национальный совет старейшин, известный как Малвату-Маури Malvatu Mauri). Этот совет имеет конституционное право обсуждать все вопросы, связанные с обычаями и традициями. Однако совет не обладает какой-либо законодательной властью, а представляет собой совещательный орган.
Следует отметить, что власти Вануату всерьез относятся к сохранению традиционной культуры, что отражено и в законодательстве страны. Наиболее принципиальным вопросом здесь является право собственности на землю. Оно принадлежит только островитянам, придерживающимся традиционного образа жизни (Kastom, от английского Custom). При этом сдавать ее в аренду аборигены имеют право на срок не более чем в 75 лет – на жизненный цикл косовой пальмы.

Международные отношения. Важный для Океании момент: Вануату поддерживает дипломатические отношения с Китаем, игнорируя Тайвань и получая от Поднебесной экономическую помощь.
Непонятная ситуация относительно взаимоотношений с Абхазией – в 2011 году сообщалось о признании этого непризнанного государства и установлении с ней дипотношений, однако два года спустя Вануату уже официально признало территориальную целостность Грузии.

Экономика. Вануату считается одной из самых бедных стран Океании, да и мира в целом. Впрочем, по Порт-Виле этого не скажешь, она выглядит поцивилизованнее, чем многие другие столицы Океании.
Промышленность в стране практически отсутствует кроме сравнительно скромной добычи марганца и небольших предприятий легкой и пищевой отраслей. Основа экономики – рыболовство (в том числе выдача иностранцам квот в своей исключительной экономической зоне) и сельское хозяйство. В стране преобладает натуральное сельское хозяйство (то есть самопрокорм), в котором занято до 80% населения. Помимо традиционных для стран Океании копры, какао, кавы и кофе (годится как сувенир) Вануату славится своей говядиной – наследием европейских колонистов. Она вкусная, пробовал лично.
В стране также создан международный офшорный центр, ведется работа по масштабному привлечению инвесторов из-за рубежа. В последнее время довольно большую ставку делают на туризм.

Как добираться. Так как Вануату находится на перекрестке путей Океании, вариантов добраться сюда немало. До аэропорта Бауэрфилд (Порт-Вила) летают самолеты разных авиакомпаний из Брисбена и Сиднея (Австралия), Окленда (Новая Зеландия), Нади и Сувы (Фиджи), Хониары (Соломоновы острова), Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея), а с июня 2019 года должны возобновиться рейсы из Мельбурна. Ну и, конечно, сюда можно долететь из близлежащего французского заморского департамента Новая Каледония, куда отправляются два рейса в день.
Международные рейсы прибывают и в главный аэропорт Санту-Эспирито Пекоа-Филд, расположенный в 40 км от Люганвиля. Сюда можно добраться из Брисбена и Сиднея, но рейсы эти выполняются довольно редко. Так что обычно проще лететь с промежуточной остановкой в Порт-Виле.
Еще одна возможность посещения Вануату – это круизы. В местное лето (то есть в нашу зиму) они отправляются из Австралии и Новой Зеландии практически еженедельно, включая, как правило, крайней точкой Порт-Вилу, но иногда и Люганвиль. Есть и сквозные маршруты, например, до Таити, но они ходят существенно реже. Но, понятно, в круизе возможно только очень краткое, на несколько часов, знакомство со страной. Зато одновременно можно посетить Новую Каледонию. Круизы эти выполняются на люксовых комфортабельных судах, а потому достаточно дороги.

Внутренний транспорт. Регулярное авиасообщение, обеспечиваемое Air Vanuatu, очень развито. Из Бауэрфилда есть рейсы примерно в 15 местных аэропортов, причем на некоторых островах сразу несколько посадочных площадок. Немало рейсов выполняются и из Люганвиля, который выполняет роль хаба для северной части страны. В Люганвиль и на Танну назначаются 2-3 рейса в день, на остальные острова самолеты летают обычно 1-2 раза в неделю.
Есть также развитая служба авиатакси и заказных авиаперелетов, которые носят экскурсионный характер, но при этом часто предусматривают посадку, а то и ночевку на соответствующих островах.
Существует также паромное сообщение между островами. Особо им не интересовался, могу только сказать, что основные линии идут от Порт-Вилы до Люганвиля и Танны, ходят паромы раз в неделю и добираются до точек назначения приблизительно за полутора суток. Если кому интересны детали, их можно изучить здесь https://www.facebook.com/VanuatuFerryLtd.
На островах существуют службы такси. Тариф на проезд из аэропорта Бауэрфилд фиксированный. На всякий случай привожу стоимость – вдруг кому понадобится.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Про общественный транспорт особо не расскажу, поскольку в этой поездке он не был нужен. Оживленная остановка микроавтобусов была замечена напротив рынка в Порт-Виле. Также весьма заметно движение катеров от набережной Порт-Вилы до курорта Иририки. Ходят они часто и вроде бы круглосуточно, отправление от середины набережной, рядом с рынком и недалеко от нашего отеля.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Визы и таможня. Виза россиянам не нужна. Разрешен беспошлинный ввоз до 200 сигарет или 100 сигарилл или 50 сигар или 250 грамм табака; до 1,5 л крепких спиртных напитков и до 2 л вина; до 250 грамм туалетной воды и до 100 мл духов, а также других изделий общей стоимостью до 20000 вату (около $200) и предметов одежды и вещей личного пользования. При въезде заполняешь очень строгую декларацию, но серьезной таможенной проверки нет.

Время. +8 часов к Москве или +11 к Гринвичу. Перехода между зимним/летним временем нет, что приводит к тому, что разница с южными штатами Австралии периодически изменяется.

Валюта. Называется вату, 1 вату это примерно 56 копеек, для удобства цену можно делить на два. 1 доллар США, соответственно, около 120 вату. Для обмена я использовал австралийские доллары, запасенные еще в Голд-Косте, они здесь более в ходу, чем американская или европейская валюта. В некоторых местах ими можно и расплатиться. Карточки в ходу практически везде (но, конечно, не на сувенирных рынках).

Связь и электричество. Одна из немногих стран Океании, где работал мой Beeline. Роуминг не особо бюджетный, но и не самый дорогой – 25 рублей входящий звонок, 100 рублей исходящий, 30 руб. SMS, 90 рубле за 1 Мб интернета.
Также страна славится своими нестандартными почтовыми отделениями. Одно из них расположено почти на вершине действующего вулкана Ясур, а второе – единственное в мире – под водой.
Розетки австралийские, с тремя вилками.

Туристическая привлекательность. Страна может предоставить массу интересных аттракций – так что наше путешествие включало посещение максимум четверти из них. В их числе:
- первоклассный снорк и пляжи;
- дайвинг (в наибольшей степени на Эспириту-Санто, включая знаменитый рэк «Кэлвин Кулидж»);
- визиты к племенам, по сию пору ведущий традиционный образ жизни (особенно остров Малекула);
- действующие вулканы (наиболее доступный Ясур, но также Амбрим и другие);
- знаменитые ритуальные прыжки «нагол» на острове Пентекост, где молодые люди прыгают с 30-метровой вышки, привязавшись ноги лианами – этакий предшественник бэйсджампинга;
- традиционное искусство рисунков на песке, внесенное в список нематериального Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО;
- ритуалы карго-культа на Танне
и многое другое.
К моему удивлению, по данным Всемирной туристской организации, число туристов, посетивших Вануату уступает количеству визитеров даже на Самоа. Но по личным впечатлениям туристическая инфраструктура здесь развита гораздо больше, да и в целом страна явно стремится развить этот сектор по максимуму – в том числе и потому, что иных источников дохода не так много.

Но, пожалуй, моя справка о стране чрезмерно затянулась. Пора вернуться к личным впечатлениям.
Второй день на Вануату начался с раннего подъема, сытного завтрака и дороги в аэропорт: нас ждал перелет на остров Танна. Поскольку возвращаться в будущем нам нужно было в тот же отель, то большой чемодан я оставил в камере хранения гостиницы, отправившись в путь с легким рюкзаком.
Дорога до аэропорта оказалась недолгой, пробок замечено не было. Внимание привлек дожидавшийся туристов у входа в аэровокзал джип, оформленный под традиционную хижину.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Кстати, свое название Бауэрфилд получил в 1942 году в честь пропавшего без вести во время битвы за Гуадалканал американского летчика Гарольда Бауэра, до того сбившего 11 японских самолетов.
Доместик аэропорта был весьма оживленным – шла регистрация сразу на несколько рейсов на другие острова.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Но главное внимание привлекло даже не это, а обилие авиапредложений для туристов. Большинство из них, конечно, включают трип на ту же Танну со знаменитым вулканом Ясур – дневной, вечерний или с ночевкой.
Но были и альтернативные варианты – например, полет над альтернативными действующими вулканами Лопеви и Амбрим, а также высадку и лодочный трип на соседнем с Эфате острове Эпи. Стоимость всех однодневных туров примерно одинаковая – около 50 тысяч вату, ночевка увеличивает цену еще тысяч на 10, в зависимости от уровня ресорта.
Быстро миновав все формальности и чуть подождав вылета в зале ожидания, идем к небольшому, пассажиров на 15, самолетику (это фото сделано в хорошую погоду на Танне, но самолет тот же самый).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А по соседству готовился к вылету его более солидный собрат, стилизованный под воздушную акулу.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Взлетали в легкой дымке и тумане, что наводило на грустные размышления о погоде на Танне. За облаками не удалось сфотографировать находящийся по маршруту остров Эроманга – тот самый, на котором в свое время съели упомянутого выше британского миссионера. Однако приземлились мы уже при ярком солнце – даром что время перелета всего минут 40. И хорошая погода, конечно, очень радовала.
Аэропортик, именуемый Whitegrass, здесь очень небольшой, принимает пару регулярных рейсов из Порт-Вилы в день – утренний, на котором мы прилетели, и послеобеденный, рассчитанный на закатное посещение вулкана Ясур и ночевку. Ну и плюс – различные виды авиатакси и небольшие экскурсионные самолетики.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вход в аэропорт украшен тотемом.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В самом здании аэропорта вывешены две нарисованные карты – всего острова и местного «мегаполиса» Ленакеля. Здесь помечены все варианты размещения, достопримечательности и административные учреждения.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Остров Танна. То ли первый, то ли второй (после Эспириту-Санто) по туристической привлекательности остров Вануату. Расположен к югу от Эфате с Порт-Вилой. Площадь – 555 квадратных километров, вытянут с северо-запада на юго-восток, длина 40 км, ширина 19 км.
Местное название – Parei, а слово «Tanna» означает на одном из местных языков «земля» - впервые из европейцев посетивший остров Джеймс Кук (опять он!) спросил туземца о наименовании острова, взяв в руку горсть земли, на что и получил ответ, дословно переводящийся как «почва».
Население – свыше 30 тысяч жителей, «столицей» числится Исангель, к которому примыкает несколько более крупный Ленакель. Заселен в основном с западной части, со стороны Кораллового моря. В центре находятся «кастом деревни», жители которых сохраняют традиционный образ жизни. На острове пять местных языков.
На юго-востоке Танны находится его главная фишка – вулкан Ясур, который считается самым доступным из извергающихся вулканов мира (видимо, постоянно действующих, потому что до никарагуанской Масайи добраться было, с учетом перелета на Танну, и попроще). Тут замечательный снорк (и. вероятно, дайвинг, но этот вопрос не был изучен за краткостью пребывания). Также Танна является центром основных карго-культов Вануату –общества Джона Фрума и движения Принца Филиппа.
А еще название острова громко прозвучало на весь мир в 2015 году, когда австралийско-вануатский фильм «Танна», повествующий о сложностях любви в условиях традиционного племенного уклада, был представлен премьерой на Венецианском кинофестивале и вошел в шорт-лист премии «Оскар» в разделе фильмов на иностранном языке (куда в тот год не вошел «Рай» Андрона Кончаловского, выдвинутый Россией). Сейчас на острове вокруг этого создается определенный культ, организуются специализированные экскурсии по местам его съемок с участием звезды фильма Мэри Вавы, непрофессиональной актрисы, снявшейся в главной роли.

Минут десять – и нас привозят в отель Tanna Evergreen Resort & Tours, в котором нам предстоит провести две ночи. Это самая близкая к аэропорту гостиница, и она часто используется для экскурсионных авиатуров на вулкан с ночевкой – наряду с еще двумя, расположенными севернее - White Grass Ocean Resort & Spa и Rockwater Resort. Последние уровнем повыше, но и наш Evergreen, управляемый европейским менеджментом, оказался тоже вполне неплох. Обычно описывается как «четверка», но это, конечно, не в европейском понимании.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Ресорт украшен какими-то несколько странноватыми архитектурными «излишествами».

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Но главное, что расположен он на обрыве, с которого открывается прекрасный вид на Коралловое море.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Плюс украшен цветущими растениями.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Размещаться в отеле можно в паре вилл и в двух двухэтажных корпусах.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

При этом тот, который находится ближе к рецепции получше по качеству номеров. Здесь было чисто, не жарко. Насекомые не мешали.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Поскольку отель находится на отшибе от основных поселений, то не только завтракать, но и обедать и ужинать разумно здесь же. Кормят неплохо, включая и свежую рыбу, хотя, пожалуй, что дороговато. Но в целом все вполне на уровне. Кстати, поесть можно и на террасе, с видом на море.
В названии гостиницы не зря используется слово Tours – здесь организуют самые разнообразные аттракции: от хрестоматийного восхождения на вулкан Ясур, снорка и посещения племен до конных прогулок и рыбалки. Наша туристическая программа была организована как раз менеджментом Evergreen.
Причем довольно плотно. Так после прилета нам дали отдохнуть не больше часа. А потом посадили во внедорожники с открытыми кузовами – часть пассажиров определилась там, часть села внутрь машины. Сверху мне показалось приятнее – и ветерок обдувал и можно было фотографировать без помех. Конечно, пришлось слегка подышать пылью, но не критически.
Проехали некоторое время вдоль побережья, поглядев на не особо примечательные виды Ленакеля.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Затем свернули в центр острова, наш путь лежал в традиционную (Kastom) деревню Louinio. Здесь наши джипы уже встречали местные жители, одежда которых вызывала ассоциации с первобытными временами – женщины и девочки только в юбках, сплетенных из травы, а мальчики и мужчины в весьма специфических набедренных повязках, настойчиво акцентирующих мужское достоинство.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Началось знакомство с деревней с приветственного танца, в котором участвовали почти исключительно женщины.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Грудь у всех дам была обнажена, но одна из участниц танца очевидно этого стеснялась и прикрывала ее рукой.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Танцевали местные жительницы весьма задорно, так что одна из участниц нашей группы решила поучаствовать в веселье, стараясь обучить вануаток весьма популярной в российских детсадах игре «Ручеек».
Затем нас повели знакомить с традиционными занятиями аборигенов. Кормление зерном кур (и примкнувшего к ним пса) не показалось нам слишком оригинальным. Но дальше нам продемонстрировали более интересный процесс приготовления традиционной местной еды. Сначала размололи кокосовую копру.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А затем изготовили рулетики с кокосовой стружкой и жареными бананами, завернутыми в пальмовые листья.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Ну и угостили. Сначала народ не решался, опасаясь довольно-таки антисанитарных условий приготовления, но потом все махнули рукой и попробовали. Жертв и пострадавших в итоге не оказалось, а кушанье было довольно вкусным (но до уровня тонганского лу, конечно, не дотягивало).
Сия процедура происходила в одном из крайних домиков собственно деревни. Туда нам строго-настрого запретили заходить и даже фотографировать, чтобы не мешать обычному быту сельчан. Я все-таки не удержался и украдкой щелкнул.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Следующим пунктом экскурсионного меню стало добывание огня трением. Мужчина из деревни с помощью своего маленького сына без труда с этой задачей справился, повторив потом еще раз на бис, а позже пояснив, что тут важно выбрать правильное дерево.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Дальше нам предоставили небольшой перерыв, в течение которого была возможность выбрать сувениры для покупки. В основном это были коралловые браслеты, сумки из пальмового волокна, ракушки и прочие довольно примитивные безделушки.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Я же купил странноватый выточенный из дерева сувенир, напомнивший мне летающего, маша ушами, слона. Но оказалось, что это только отколовшаяся часть более сложной конструкции, которая вроде бы изображает мудреца с орлом (не слоном!) на голове. Ну, пусть будет так. Обошлось мне это загадочное сломанное изделие долларов в 7.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Перед отъездом нас опять порадовали несколькими танцами. На сей раз начинали мужчины.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Затем к ним подключились и женщины.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А затем присоединяться к танцорам предложили и гостям.
Закончилось наше пребывание в деревне торжественными рукопожатиями со всеми присутствовавшими сельчанами.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Конечно, после посещения таких мест всегда возникает вопрос – показывают ли тебе реальную жизнь (ну, или ее элементы) или абсолютно постановочное шоу. В данном случае, мне кажется, это была настоящая деревня, в которой живут реальные люди. И, по рассказам сопровождающих, они почти не соприкасаются с деньгами, потому как преимущественно ведут натуральное хозяйство. И такая подлинность, конечно, делает этот визит особенно интересным.
Но, разумеется, нельзя поверить, что увиденные нами вануатцы полностью застряли в первобытном мире. Например, их дети ходят в выглядящую вполне по-современному школу, спонсируемую международными организациями. Только учебное заведение это находится в нескольких километрах от посещенной нами деревни.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

По возвращении в гостиницу (а вся поездка заняла часа 3-4) у нас осталось всего часа полтора на обед и небольшой отдых. Меня такая плотность даже несколько обеспокоила – хотел бы посноркать, но было непонятно, найдется ли для этого время.
В районе трех дня вновь отправились в путь – сначала по уже знакомому береговому маршруту до Ленакеля, а затем свернули в более плотные джунгли центральной части острова, чтобы достичь главной достопримечательности Танны – вулкана Ясур.
Дорога заняла порядка полутора часов, причем по извилистым горным дорогам машины шли весьма небыстро. По пути мы проехали через полосу довольно-таки сильного дождя, что не очень обрадовало тех, кто ехал в открытом кузове. Пришлось уплотниться в кабине, и только одна из работниц отеля, поехавшая с нами, стоически переносила осадки без всякой защиты.
Когда перед нами показался Ясур, дождь, к счастью, закончился. Отпустив в этом месте нашу местную спутницу, отправившуюся пешком в свою деревню, мы начали фотографировать суровый вулканический пейзаж.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Если посмотреть более панорамно, то видно, где лава появилась совсем недавно, а где на вулканической породе уже вовсю проросла зелень.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Подъехав к визитор-центру, мы покидаем отельные джипы, дальше нас повезут на местном транспорте. Подходы и подъезды к вулкану охраняют резные деревянные идолы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Но прежде надо немного подождать, пока соберутся все, желающие подняться к вулкану, а их несколько десятков. Для более удобного ожидания на большой поляне подготовлены специальные пеньки. Причем они промаркированы по странам, и про нашу родину не забыли.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

На другой стороне – огромный и чрезвычайно ветвистый баньян. Это заставляет вспомнить, что именно на Танне находится баньян, позиционируемый как самый большой в мире (почему-то в программу нашего визита его посещение не входило).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Помимо рассказа о вулкане и мерах безопасности нам преподнесли еще один вариант народных вануатских танцев. Несмотря на большее число участников и более внушительные костюмы, эта церемония, пожалуй, произвела меньшее впечатление, чем дневная. Все-таки она куда больше походила на показательное выступление профессионалов.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Наконец садимся в местные открытые джипы, коих не менее десятка, и минут 15 едем по местами весьма крутому подъему к конусу вулкана. Вокруг небольшой, но бурно разросшийся на плодородной вулканической почве тропический лес. Особое впечатление производят гигантские, будто оставшиеся с Юрского периода папоротники.
Вот мы и самого подножья. Наверх ведет обустроенная лестница, построенная китайцами и открытая относительно недавно – в июне 2017 года.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В ее начале поставлен почтовый ящик голубого цвета – желающие могут отправить свои послания непосредственно с вулкана. Тоже фишка.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Поднявшись на предвершинную террасу, оглядываюсь назад и вижу довольно впечатляющую панораму, на которой четко видна граница между зеленью и лавовым полем.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В этот момент слышен громкий звук. Ого! Неужели я пропустил вулканический выброс? Буквально вбегаю наверх, спрашиваю у поднявшихся чуть раньше – что они видели. Оказывается, не больше моего – в кратере вулкана уютно располагается облако. Ходим вдоль кромки, потом подымаемся слева еще выше по склону. Но видим одно и то же – плотную дымку над жерлом. Максимум, что можно рассмотреть – это то, как эта дымка во время выбросов окрашивается в розовато-красный цвет.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Временами кажется, что дымка вот-вот разойдется – в какой-то момент становится видной противоположная сторона кратера, но… Само жерло, увы, так и не открывается. Начинаем волноваться – обидно же было бы уйти, так и не увидев огненную жизнедеятельность вулкана. Как компромисс - еще одно достижение – на одну из террас после выброса падают раскаленные вулканические бомбы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Особенно грустно моим спутникам – я все-таки уже видел течение лавы на Масайе в Никарагуа. И почти возмущает несправедливость – все неудобства, связанные с попаданием вулканического пепла, мы испытываем, а зрелище, ради которого сюда добрались, отсутствует. Постепенно сгущаются сумерки, и некоторые члены нашей группы понуро отправляются вниз. И тут происходит чудо – правый от нас край кратера обнажается от дымки, и вылетающие из кратера куски лавы эффектно светятся в подступающей темноте.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

На Ясуре в обычном состоянии нет потоков лавы, активность проявляется в выбросе раскаленных докрасна кусков вулканической породы. Один из них, довольно крупный, внезапно падает на самую близкую к нам террасу. Его цвет весьма красноречиво свидетельствует о высоченной температуре. Становится даже немного боязно – вдруг что-то подобное упадет рядом с нами, а то, не дай бог, и на нас.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Становится все темнее и взрывы все больше напоминают фейерверки. Не зря все-таки экскурсии на вулкан подгадывают именно под закат!

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Темнота совсем сгущается, и нас сперва вежливо, а потом все настойчивее просят спускаться. Идем по другому пути, чем поднимались – здесь лестницы нет. Приходится светить под ноги фонариком на мобильном, но это не сильно помогает. Да и склон крутоват. Но ничего, главное – мы увидели вулкан в действии!
Не без труда добравшись до машин, возвращаемся к визитор-центру. Здесь нам предлагают чай/кофе и небольшую фруктовую закуску. Выходя из здания, натыкаемся на новую трудность – как в темноте найти именно наши отельные джипы. К счастью, водители сами выискивают нас в толпе выходящих.
Еще полтора часа тряски по грунтовке – и мы в отеле, где ужинаем и, полные впечатлений от первого дня на Танне, расползаемся по номерам.
Для себя подвожу основные итоги, которые вполне положительны. Прежде всего, позитива добавляет обустроенность Танны – я предполагал, что это будут задворки Вануату, без особых изысков, в лучшем случае на уровне Тувалу, а в худшем – как на маршалльском атолле Арно. А тут и отель заметно выше классом, и туристическая инфраструктура Танны в целом вполне качественная.
Может быть, Ясур не произвел такого сильного впечатления как ранее Масайи – и из-за дымки, и из-за отсутствия лавовых потоков. Но это известная проблема – первое впечатление всегда самое сильное. Так, например, эффект от Ниагары для меня оказалось сильнее, чем от объективно более внушительного Игуасу, потому что именно американский был первый увиденный водопад-гигант. Но, что очень существенно, слегка поломавшись, вулкан нам открылся, и эмоции от этого были очень яркими.
На следующее утро, к моей радости, объявляется свободное время до полудня. Вот как раз то свободное время, когда можно попробовать посноркать. Подход к воде у отеля выглядит не слишком гостеприимным, поэтому спрашиваю у работников гостиницы, где можно попасть в воду попроще. Они несколько неопределенно указывают влево от отеля.
Вместе с двумя спутниками из нашей группы трогаемся в путь. По пути, в заводи речки, текущей по нижней части территории отеля, обнаруживаем цветущие лилии.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Дальше дорога становится непростой – идти приходится по буграм кораллового происхождения, пробираться по которым в шлепанцах весьма неудобно.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Мои спутники быстро разворачиваются назад, а я настойчиво продолжаю идти. Но путь по берегу упирается в джунгли, продираться через которые неохота. Приходится выходить на залитые водой кораллы, впрочем, и идти здесь гораздо проще. Дохожу по ним до мыса слева, но никакого «более простого» входа в воду не обнаруживаю.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

По кромке кораллов идет группа вануатцев, собирающих моллюски. Такое я уже видел на Кирибати. Они приветливо машут руками, я отвечаю. И решаю, положив прихваченный пакет с полотенцем и фотоаппаратом на возвышающийся над водой коралловый нарост, пройти к обрыву. Пара десятков метров, и вот она, стенка. Осторожно спускаюсь вниз – все в порядке, плавать можно.
Натягиваю маску – и вот она, подводная красота! Снорк великолепный –прекрасные узорчатые кораллы самых разных форм и цветов. Рыб тоже хватает, но какого-то особого «крупняка» нет. Они и понятно – тут прямо лабиринты между коралловыми стенами, и максимальная глубина метров 5-10. Конечно, никаких течений, которые любят те же акулы, нет.
Но и без этого впечатления потрясающие. Не так мало мест в мире, где я сноркал, но, пожалуй, сравнить можно только с Темплом в Шарм-эль-Шейхе (но там нет таких лабиринтов) и Кота-Кинабалу в Малайзии (там глубина была метр-полтора и коралловое поле было совершенно плоским). Но и в сравнении с ними здесь кажется интереснее. Подчеркиваю, речь именно о коралловых зарослях. Были, конечно, снорк с десятком акул на внешнем рифе микронезийского Япа и неожиданное плавание с китовой акулой на острове Святой Елены, но и с ними Танна вполне сопоставима.
С огромным удовольствием проплавал пару часов в коралловых лабиринтах. Жалею, что не было со мной фототехники с возможностью подводной съемки, дабы запечатлеть открывшееся великолепие.
Не зная ситуации с течениями, не рискую плыть подальше от берега, хотя там видны новые коралловые горы. И, видимо, зря – с самолета днем позже увидел, что коралловые барьеры вокруг Танны простираются на километры. Доплываю по коралловым стенкам до отеля и вижу, что вход в воду здесь мало отличается от того, по которому входил я, так что прогулка налево оказалась бесполезной. В конце возвращаюсь на место отправления, чтобы забрать оставленные вещи и прямо по кораллам двигаюсь в номер.
Нас ждет отправление к новому приключению – следующей туземной деревушке. Но в само поселение на сей раз мы не попали, ограничившись представлением аборигенов в природных «декорациях». Надо сказать, было оно умело спланированным и поставленным, однако все же было понятно, что, в отличие от вчерашней деревни, это все же аттракцион для туристов.
На входе на землю племени нас встретила провожатая – очень симпатичная меланезийка в нарядной национальной одежде.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И тут же нас слегка напугал раскатистый и громкий звук, причину которого мы поняли чуть позже. Вдруг, откуда ни возьмись, на нас буквально наскочили несколько туземцев, издававших громкие крики, воинственно потрясавшие копьями и имитировавшие нападение с самыми решительными целями. Вот это внезапное появление вызвало уже неподдельный испуг!

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

За время экскурсии этот прием повторялся несколько раз. Но мы постепенно начали к нему привыкать и даже обнаруживать прячущихся, чтобы внезапно выскочить на нас, «дикарей».

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Наконец, туземцы утомились, и нас заверили, что пугалки кончились. В это время мы как раз дошли до огромного баньяна, и здесь стала ясна разгадка таинственного хвука – его издавала девочка, стоявшая на ветке на довольно большой высоте.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Тут же, под баньяном нам продемонстрировали чудодейственную силу местного растения. Правда, вовсе не как лекарства, а как средства для переноски занедуживших – оказалось, что сложенные листья легко выдерживают немалый вес.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В этот момент самого старшего из нашей группы куда-то увели, а мы продолжили наш маршрут. По пути наша провожатая показала нам корень кавы, который она заметила и выкопала тут же. Слегка поплутав по дорожкам-лабиринтам между деревьев, вышли на большую лужайку. Здесь нам показали еще один местный обряд – уже на любовную тематику. В зависимости от того, пристанет ли специально заговоренные листики друг к другу или нет, должно стать ясно – привязан ли объект симпатии испытуемого к нему или нет. В нашем случае все было удачно, но те, кто наблюдал за процедурой, утверждали, что проводивший ее вождь слегка смухлевал.
Тем временем на нашу поляну прибыла целая процессия, главной персоной в которой стал наш товарищ, обряженный по местным обычаям и сопровождаемый туземцами.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В качестве «вождя пришельцев» ему была предложена почетная чаша с кавой. Закончилось все небольшим заключительным танцем аборигенов.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В целом эта экскурсия нам понравилась, а для меня дополнительным плюсом стало то обстоятельство, что она оказалась не слишком продолжительной, потому как мне хотелось еще поплавать среди чудесных коралловых стенок.
Впрочем, тут возникла определенная дилемма – повторить свой снорк или добраться до расположенной в нескольких километрах севернее Blue Cave, круглой каверны, заполненной морской водой и несколько напоминающей посещенную нами на Самоа океанский бассейн То-Суа. Там же есть проход в пещеру, которая на фото выглядит довольно живописно, особенно при солнечном свете.
Сейчас даже не знаю, верно ли я поступил, отказавшись от посещения этой достопримечательности, но тогда я был столь увлечен коралловыми красотами Танны, что выбор пал все-таки на снорк.
На сей раз я зашел в воду прямо у отеля. Некоторые трудности возникли только с тем, чтобы пройти босиком от входа в воду до обрыва – кораллы все же довольно острые. Но зато не нужно было делать крюк в сторону. Проплавал еще часа два – почти до самого заката. И в знакомом направлении влево и в новом для себя направо.
В последнем случае по коралловым стенкам добрался до находящегося за мысом соседнего отеля White Grass Ocean Resort & Spa. Он, очевидно, более высокого класса, больше всякого внутреннего убранства плюс оборудованный (включая волейбольную площадку) пляж. Но народу я там совсем не встретил. Но самое важное отличие – наличие длинного каменного пирса, ведущего в море и провешенной еще дальше веревки. Это, конечно, сильно упрощает вход в воду и снорк. В конце пирса в кораллах образована довольно глубокий, метров 8-10 колодец, в который интересно нырять.
Наградой за результативно проведенный день стал красивый закат, на который я любовался из нашего отеля – ведь он ориентирован точно на запад.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Как-то я так расслабился на Танне, что упустил важный момент – расспросить местных гидов о локальных карго-культах и их нынешнем состоянии. Это, конечно, жаль.
С утра пораньше – но после завтрака, конечно, - вновь едем в аэропорт, пора возвращаться на Эфате. Здесь проходим непривычную процедуру – взвешивают не багаж, а пассажиров. Чтобы потом рассадить правильно для лучшей балансировки небольшого самолетика. В процессе ожидания к нам робко походит отец французского семейства и интересуется, ждем ли мы самолета в Бауэрфилд или он уже улетел. Так его обескуражило столь малое количество ожидающих. Мы его успокаиваем, говоря, что без него никуда не отправимся. Помимо нашей группы и этой семьи в самолете только пара местных, так что даже наш авиамалыш не заполнен полностью.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

На сей раз погода благоприятствует осмотру Новых Гебрид с высоты птичьего полета. Сквозь синеву моря легко различить простирающиеся на километры от побережья Танны коралловые рифы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Эромангу, к сожалению, вновь разглядеть не пришлось, поскольку я сидел с левой стороны. Но зато отсюда были лучшие виды приближающегося острова Эфате, пусть здесь нас вновь встречали пасмурное небо и небольшая дымка.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Видны песчаные отмели и кораллы, опоясывающие главный остров и близлежащие мелкие островки (на фото – курортный Эракор).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Еще через пару минут становится видна Порт-Вила и ее бухта, являющая составной частью залива Меле. Можно рассмотреть остров Ифира и зашедший в порт круизный лайнер.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Наш полет закончен, и где-то в 10.30 мы выходим на летное поле аэропорта Бауэрфилд, где пришвартовался также самолет Air New Zwaland.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Быстро доезжаем до отеля, где я беру свой основной багаж, оставленный на время путешествия на Танну. Совсем немого времени на приведение себя в порядок, и мы отправляемся на экскурсию по Эфате.

Остров Эфате. «Столичный остров» Вануату, здесь находится главной город страны Порт-Вила. Имеет вулканическое происхождение, но относительно невысок. Над вулканическими породами лежат известняки. Самая высокая точка – гора Макдоналд, 646 метров. Берега скалистые, кое-где сформировался окаймляющий риф.
Возле побережья находятся острова Нгуна, Мосо, Пеле, Эмао, Лелепа и более мелкие.
Люди расселены в основном на побережье, внутренняя гористая часть острова заселена слабо. Две трети из 67 тысяч жителей проживают в Порт-Виле. На Эфате и окружающих его островах используются шесть местных языков, но общеупотребительным является бислама.
Открыт все тем же Джеймсом Куком в 1774 году. Он назвал остров «Островом Сэндвич», в честь Джона Монтегю, 4-го графа Сэндвичского, который был патроном его экспедиции (Как известно Гавайские острова тоже некоторое время именовались Сэндвичевыми, однако до нынешнего времени имя этого деятеля на карте мира сохранилось только в Антарктике, где находятся Южные Сэндвичевы острова).
В XIX веке на острове сложились два поселения европейцев – англичане поселились на северо-западе, в районе гавани Хаванна, а французы выбрали место южнее, обозначив его как Франсвиль – на месте нынешней Порт-Вилы. Позже сюда из-за засухи и малярии переселились и британцы.
В 1889-1890 году Франсвиль пережил краткий период независимости, причем в крошечной «республике» было объявлено всеобщее избирательное право, однако право быть избранными получили все же только белые колонисты, которых было в десять раньше меньше, чем туземцев.
На Эфате немало туристических аттракций, в том числе объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – домен вождя Роя Маты. А для россиян особенно интересен будет памятник русскому мореплавателю Василию Головнину, поставленный в Порт-Виле в 2009 году в ознаменование 200-летия первых контактов россиян и вануатцев. Случилось это на фоне обсуждения в тот момент дипломатического признания Абхазии и Южной Осетии со стороны Вануату.
Вокруг острова проложена автомобильная дорога нормального качества.


Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Начинаем день на Эфате с музея в Порт-Виле, официальное название которого The Vanuatu Cultural Centre. Здание достаточно большое, стилизовано оно под туземную традиционную хижину. Большая часть внутреннего помещения – одноэтажная, и только в задней части сооружен небольшой балкон.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Нам с гордостью показывают черепки культура лапита: из этой керамики ученые выводят гипотезу о направлении заселения Полинезии – как раз через Новые Гебриды как транзитного пункта. Как продолжение этой темы среди экспонатов – макет полинезийского плота, на котором древние мореходы преодолевали тысячекилометровые морские расстояния.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Много интересных тотемов, вырезанных из дерева в человеческий рост, а часто и выше.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А есть и мелкие фигурки, больше похожие на детские игрушки - как эта собачка.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Не обошлось в нашей экскурсии и без интерактива. Сначала сотрудник культурного центра исполнил традиционную мелодию на местном музыкальном инструменте.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А затем нам представили рисунки на песке – традиционную культурную практику Вануату, внесенную в список мирового нематериального Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Гид умело и быстро нарисовал симметричный рисунок. В отличие от приведенного выше, обозначавшего страдания «черных дроздов», этот символизировал счастливую любовь.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В целом культурный центр мне понравился – даже больше, чем Национальный музей Фиджи. Ну я и купил на память небольшой фотоальбом про Вануату, который, правда, был на французском языке, но для картинок это ведь не так важно?
Выйдя из помещения культурного центра, мы обнаружили, что на газоне-площади перед ним устанавливают сцену и звуковое оборудование. Оказалось, что здесь вечером проходит музыкальный фестиваль.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Слева от Культурного центра Вануату находится далеко не самое величественное здание парламента Вануату.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А напротив него – памятный знак, изображающий традиционные деньги Вануату. Ныне он символизирует богатство и процветание, к которым стране еще идти и идти…

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Дальше наша экскурсия продолжается за пределами столицы – в гостях у очередного племени, в Pepeyo Cultural and Educationад Site, близ деревни Теоума.
Встретили нас островитяне уже знакомой попыткой напугать криком и нацеленными копьями – но мы уже были научены прежним опытом, и особо не паниковали.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вслед за тем к нам навстречу вышел вождь в нарядной одежде, который официально разрешил нам пройти на территорию общины.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Непосредственным гидом-проводником у нас стал сын вождя, одетый тоже довольно нарядно.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Затем широкими тропинками, проложенными в джунглях, мы прошли к месту рассказа о жизни аборигенов.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сначала нам объяснили, как жители этого племени ловят рыбу – оказалось, что ее парализуют в воде соком некого местного растения, а затем нанизывают на острогу.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Все это сопровождалось небольшим назидательным вступлением о необходимости беречь природу, каковой тезис явно был заимствован от европейцев и приходил в некоторое противоречие с изложенным выше способом рыбной ловли.
Далее рассказ о гастрономических предпочтениях туземцев продолжился на фоне целого склада пищи. Как оказалось, один из местных корнеплодов (ямс, кажется) закапывают в землю на несколько месяцев, где он, так скажем, ферментируется. Пробовать результат мы благоразумно не стали.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Дальше нам показали еще одну достопримечательность – накамале, домик для торжественного употребления кавы. Правда, сам напиток не предложили, сославшись на жесткий хронометраж

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

После этой части нас ждала шоу-программа на специально отведенной полянке. Ее сопровождал уже другой представитель племени – как оказалось, чужак, женатый на дочери вождя. Он рассказал, что здешнее племя происходит с острова Футуна (вануатского, а не того, что принадлежит Франции). То есть по факту, они, скорее, должны быть полинезийцам, чем меланезийцами. Что отчасти и подтверждалось более корпулентным сложением. Сам наш провожатый, впрочем, больше походил на меланезийца, причем явно входил в составляющих 10% этой расы блондинов (рецессивный признак).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Представление началось с хождения по раскаленным углям. Здоровенный абориген сначала разжевал какое-то растение и смазал им свои пятки.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А затем не спеша прошелся по горячим углям туда и обратно, при этом весело улыбаясь.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А после этого нас ждал концерт самодеятельности. Начал его сопровождающий нас меланезиец-шоумен игрой на традиционном ударном инструменте, состоящим из набора бамбуковых труб.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Потом к нему неожиданно подключились соплеменники, игравшие на гитарах, чем-то вроде маракас, которыми ударял ходок по раскаленным камням, и даже бутылках.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Все это было довольно бойко, но производимая этим бэндом музыка в стиле кантри, конечно, не особо походила на традиционное искусство аборигенов. Но, в целом, было весело.
Общее впечатление от визита было хорошим, и я бы даже купил каких-нибудь сувениров, однако специально изготовленные для них стеллажи оказались пусты…
Последним пунктом нашей не слишком продолжительной экскурсии стало посещение водопада. Но это были не наиболее известные каскады Меле, а водопад Rarru на реке Рентапао, входящий в состав комплекса Eden on the River.
Хотя перед началом нашей экскурсионной поездки нам настойчиво предлагали прихватить плавки и купальники, на месте оказалось, что купаться здесь сегодня запрещено. Недавно прошедшие дожди переполнили реку, течение сильно убыстрилось, вследствие чего пришлось ограничиться внешним осмотром.
После входа и перед тропинкой на сам водопад расположены пара вольеров. Попугаи меня не сильно заинтересовали, а вот огромный сухопутный краб решительного синего цвета вызвал немалое любопытство.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Идем к водопаду. Поток действительно бурный.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вода уже почти достигла уровня деревянной платформы, с которой спускаются в воду в более спокойных условиях. И сейчас там все огорожено запрещающими лентами. Так что максимум получилось слегка помочить ножки в мутном потоке.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Доходим до самого водопада.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Не могу сказать, что он сам по себе производит сильное впечатление – высота падения воды довольно небольшая. Видимо, основной интерес здесь – именно что искупаться. Иначе вряд ли бы этот каскад занимал 4-е место среди достопримечательностей Порт-Вилы по рейтингу Tripadvisor.
На обратном пути проезжаем мимо какого-то большого комплекса строений. Выясняется, что это кампус Южно-Тихоокеанского университета – общего высшего учебного заведения почти для всей Океании, включая новозеландские Ниуэ, Острова Кука, Токелау и даже находящиеся в Микронезии Маршаллы и Кирибати. Почти все факультеты находятся на Фиджи, но в окрестностях Порт-Вилы базируется, можно сказать, святая святых – Школа права. Подобное есть только в Самоа, где находится центр обучения сельскому хозяйству.
Организаторы предлагают нам пообедать (хотя по времени это выходит что-то среднее между обедом и ужином) в ресторане по пути. Назывался он Vila Chaumieres и располагается на берегу узкого морского залива Эмтен, который в этом месте уже больше похож на тихую и весьма заросшую речку. На террасе с видом на воду, за большим общим столом мы и угнездились.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Ресторан специализируется на рыбе и морепродуктах, подают в нем и знаменитого местного кокосового краба, живущего на пальме. При этом все это приготавливается в стиле изысканной французской кухни, так что место могу с удовольствием рекомендовать гурманам. Хотя здесь и достаточно недешево.
За трапезой возник вопрос - что делать завтра? Вылет у нас запланирован на послеобеденное время, а никакой программы наутро не предусмотрено. Листая местный туристический буклет, обнаруживаю, что недалеко от Порт-Вилы, на морском берегу, есть объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО под названием «домен вождя Роя Маты». В нашей компании находится человек, как раз «коллекционирующий» посещения такой категории объектов, и он горячо поддерживает эту идею.
Обращаемся к нашим сопровождающим – можно ли устроить это завтра утром? Через некоторое время оказывается, что да. Начинается небольшой торг по стоимости, в результате которого запрошенная цена сокращается на треть. План на завтра согласован!
В Порт-Вилу мы приехали уже в сумерках. Хотелось немного отдохнуть и не идти специально на ужин. Но на деле вечер таил новые неожиданности. Начинались они довольно прозаически – я, преодолев лень, решил сходить в магазин, дабы купить себе каких-нибудь закусок на легкий ужин в номере. При этом, прочитав про сеть Au bon marche («по низкой цене» в переводе с французского) как наиболее продвинутую, решил дойти до одного из них. На карте значился магазин в центре, но мне показалось, что я там проходил, но супермаркета не было.
Так что двинулся в более дальний – на другом углу бухты. С освещением в вечерней Порт-Виле не очень, поэтому дойдя до развилки, я понял, что искать путь в намеченный магазин в потемках довольно затруднительно, и свернул на более светлую улицу, надеясь найти хоть какой-то продуктовый. Но дорога неожиданно вывела меня в уже знакомое место – перед Культурным центром Вануату.
А там уже начался тот самый музыкальный фестиваль, собравший несколько сотен человек. Тут же прилавки с едой и напитками (безалкогольными). Постояв некоторое время и послушав вариации на тему рока, я решил запечатлеть это зрелище, но ничего снимающего, даже телефона, с собой не прихватил. Поэтому пошел обратно в гостиницу. Дойдя дотуда, впрочем, успел сделать еще одно задуманное – нашел центральный Au bon marche, который расположился на поперечной улице напротив рынка. Вернувшись в отель, встретил одного из спутников, и на концерт мы пошли вместе.
Когда пришли наверх, веселье продолжалось. Причем жанры были весьма разнообразными – сначала попса, потом парень читал рэп, затем выступала какая-то детская группа, вызвавшая ассоциации с «Ласковым маем». И всех толпа приветствовала с примерно одинаковым энтузиазмом.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Закончилось все неожиданно – на сцену вышла низенькая полноватая женщина, которая начала взволнованным голосом рассказывать о необходимости сбережения лесов. Через некоторое время мониторы по бокам украсились изображением спонсора мероприятия – Ассоциации лесников Вануату, и резон происходящего стал более понятен. Но минуте на десятой все это поднадоело, и мы отправились восвояси.
Последний вечер в Вануату закончился неспешной трапезой с купленной в Au bon marche прекрасной говядиной и чоканьем французским вином со спутниками на соседнем балконе.
На следующее утро мы двинулись к местам жизни, деятельности и смерти вождя Роя Маты. Напомню, что этот деятель XIII века считается первым объединителем Новых Гебрид и является героем местных легенд, близким к роли отца-основателя (хотя и подчеркивается, что он прибыл на острова откуда-то извне).
Ехать на машине на северо-запад пришлось чуть менее часа. Сам домен, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой почти треугольник. Его вершины находятся на трех разных островах – собственно Эфате, близлежащего Лелепы и более удаленного Эретоки, который входит сюда полностью, нарушая тем самым правильность геометрии.
Приехав на берег моря, мы слегка подождали лодочника, отвозившего нас на экскурсию. И одновременно любовались прозрачной водой Кораллового моря. На заднем плане фото – остров Лелепа (кстати, этот снимок стал юбилейным, тысячным для моего фотоаппарата).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

По пути к первому пункту с удовольствием разглядывали зеленые берега Эфате. Кстати, эта часть острова входит в так называемую «буферную зону» памятника ЮНЕСКО.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Видно, что берега сложены скалистой породой, полностью поросшей деревьями и травой.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Итак, первая остановка – местечко Мангаас, еще в пределах Эфате. Это так называемая «резиденция» Роя Маты, то есть поселение, в котором вождь жил и правил. До начала XVII века ему наследовали потомки, причем Рой Мата стало из личного имени титулом, переходящим от отца к сыну. Когда же прямая линия наследования прервалась, Мангаас был покинут и объявлен священным местом, в котором нельзя было ни жить, ни вести сельское хозяйство, ни даже разговаривать и трогать камни или деревья, ибо последние считались местами пребывания духов.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Может быть поэтому здесь так хорошо сохранились огромные деревья? Как, например, этот гигантский баньян.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

С рукотворным наследием дело обстоит похуже. На берегу о прошлом напоминала лишь осыпь камней, из которых были сложены древние строения. А памятники, расположенные поглубже, выглядели минималистски. Как например, место для убоя свиней.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И еще более скромный камень, который выступал в качестве «трона» вождя.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Наиболее сохранившимся выглядело место для проведения магических ритуалов, огороженное микрооградкой из замшелых булыжников.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В общем, деревья смотрелись явно выразительнее.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

На специальной полянке располагаются предметы материальной культуры туземцев – лежащий тамтам и стоящий идол. Выглядят они старыми, но, предполагаю, относятся все же к эпохе более поздней, чем время Роя Маты.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В общем местечко довольно приятное – жаль, что здесь нельзя устраивать пикники.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Заранее договариваясь о времени возвращения с экскурсии, мы вновь пошли на поводу паникеров из группы, всякий раз боявшихся опоздать в аэропорт. Это всегда заканчивалось малоосмысленным двухчасовым ожиданием в аэропорту, но так им было «спокойнее», видите ли.
На данной экскурсии такая боязнь опоздать оказалось особенно неудачной – в программе было предусмотрено посещение только двух островов. В самом путешествии, видя, что со временем все нормально, мы начали разговор о том, чтобы добраться и до третьего. Однако нам сказали – острова в программе будет два, но можно выбрать какой второй – Лелепа или Эретока. Остановились все же на ближнем.
Так что на Эретоку, где находится могила Роя Мату, удалось только посмотреть издали. Остров забавной формы, напоминает шляпу. Или удава, проглотившего слона, если вспомнить «Маленького принца».

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Минут через десять после перехода через пролив высадились на небольшом пляже на Лелепе.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Главная достопримечательность этой локации – пещера, в которой означенный Рой Мата умер. Как гласят легенды, правил он мирно, но был предательски убит собственным братом – то ли уколот отравленным дротиком, то ли просто поднесенным ядом. Во всяком случае, умирал он мучительно и небыстро – и как раз в пещере на соседнем острове, именуемой Феле.
Для входа в нее нужно подниматься довольно круто вверх, по дуге огибая скалы. По пути сквозь густые заросли открываются виды на неправдоподобно лазурное море.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Место начинает производить впечатление еще до самой пещеры. Потрясающе округлые многоярусные скалы сразу заставляют вспомнить рельеф барселонской «Педреры» Гауди.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Ну и сама Феле тоже весьма примечательна. Начиная с размеров – 52 метра на 47, высота конусообразной пещеры – целых 35 метров. Из-за такой величины светло здесь только у входа, а дальше становится темновато.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Так что разглядеть здешние наскальные рисунки можно лишь подсвечивая фонариком.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Изображают они людей, рыб и разное прочее.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Покидая пещеру вновь удивляюсь так изящно изваянными природой формами скал.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И запечатлеваю себя на фоне входа в пещеру.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Еще раз пытаемся договориться о поездке на Эретоку, но у лодочника и сопровождающих четкий хронометраж, туда мы не успеваем. Остается только посмотреть напоследок на оставшийся не посещенным нами остров-шляпу.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Кстати, объяснение того, почему могилу великого вождя оборудовали на столь удаленном от его «резиденции» острове, таково: его соплеменники просто боялись его неугомонного духа, который не оставил бы их в покое и после смерти.
Вернувшись на место отправления еще немного подождали микроавтобуса, который должен был вернуть нас в Порт-Вилу. Ожидание скрасил бокал пива, купленный в прибрежном баре и выпитый с видом на океанские воды, Лелепу и соседний остров Мосо. Кстати, для желающих тут оборудована терраска прямо на дереве.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В целом поездка очень понравилась, в ней удачно сочетались морская прогулка, знакомство с древностью и посещение внушительной природной достопримечательности – пещеры Феле. Удивительно, что этот объект отсутствует на Tripadvisor. Кстати, надо поправить и Википедию, которая утверждает, что посещение домена Роя Маты запрещено.
На обратной дороге открылась красивая панорама бухты Меле. Именно здесь создано единственное в мире подводное почтовое отделение. Наши сопровождающие предложили его посетить, однако нырять никто готов не был, даже я.
Маленький островок у берега – это пляжный остров Hideway, являющийся одной из обычных стоянок для круизных кораблей, идущих из Австралии до Вануату. А на берегу напротив него – несколько отелей с пляжной специализацией.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

По приезду в Порт-Вилу у нас оставалось еще часа полтора до отъезда в аэропорт. Передо мной встал выбор – то ли сплавать на островок Иририки, на который я уже изрядно насмотрелся из гостиничного номера, то ли прогуляться по центру Порт-Вилы. Выбрал все-таки второй вариант – во-первых, чтобы увидеть столицу Вануату при солнечном свете, а не в сумерках, как в день прилета. А, во-вторых, не было полной уверенности, что кораблик с Иририки доставит меня вовремя, к отъезду в аэропорт. Так что на остров-курорт опять только посмотрел.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Начал с более подробного осмотра рынка.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Тут же в обеденное время работает что-то вроде фудкорта, несколько местных забегаловок с вариациями домашней кухни.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Здесь я встретил одного из спутников по группе, уже стававшего после еды. Тот сказал, что в целом неплохо. Решил тоже поесть здесь, в аутентичной обстановке. Взял то, что было в меню заявлено как говяжий стейк, но по приготовлению напоминала скорее отбивную, обильно политую соусом.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В целом неплохо, хотя, пожалуй, и жестковато. Зато гарнир огромных размеров. Но, главное, - поел по-местному, да еще и дешево, цена на говядину мало отличалась от той, по которой стейки продавались вчера в Au bon marche. Хотя, наверное, более разумным выбором здесь будет рыба.
Насытившись, прошелся по сувенирным рядам – всего на рынке не менее десятка лавочек этой специализации. Причем в них продают не повторяющиеся, а оригинальные вещи. Купил традиционных черепашек, расписанный вручную тут же продававшей его художницей шарфик, еще какую-то мелочь.
Прогулялся по центральной улице и набережной, на которых немало кафе, ресторанов, но еще больше пунктов продажи экскурсий. Вот, например, предложения по водным прогулкам по прилегающей бухте.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Я бы прокатился, но времени уже не оставалось. Как и на то, чтобы проехать еще раз по острову Эфате, что предлагали в этом симпатичном турофисе.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В центре набережной расположено стилизованное под национальные традиции крытое общественное пространство. Я привык называть его по-кирибатийски «манапеа».

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Нашлось здесь место и детской площадке.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Самое туристическое средоточие Порт-Вилы – противоположный от нашего бывшего отеля конец набережной. Здесь стоит большой, но полупустой внутри Port Vila Handicraft Market, где я купил еще какую-то мелочевку и вануатского кофе в подарок, каковой получатели потом вроде хвалили.
А прямо за ним – культовое для туристов и экспатов кафе «Намбаван», названное так в честь одноименного района Порт-Вилы. Но оно действительно номер один для визитеров столицы Вануату. Именно отсюда начинаются практически все экскурсии по Порт-Виле и острову Эфате утром и днем. Именно здесь царит и главное веселье по вечерам. У кафе же находится один из дайв-центров (два дайва с полной арендой снаряжения – 14900 вату), тут же продают вертолетные экскурсии и прочее-прочее-прочее.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Грех было не посидеть в таком знаковом месте. Правда, есть после обеда на рынке уже не хотелось, так что ограничился напитками. Кстати, пицца с голубым марлином стоила здесь 1000 вату маленькая и 1600 большая.
Что же, пора в аэропорт. Бросаю последний взгляд на набережную Порт-Вилы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Поездка в Бауэрфилд была быстрой, условия вылета вполне приличными. Запомнилось лишь наклеенное на стойки регистрации объявление, не рекомендовавшее шутить относительно вопросов безопасности.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Еще немного, и остров Эфате скрывается за пеленой облаков.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Резюме по Вануату. Вот так, деталью за деталью восстанавливая поездку, как бы объективируя ее, вроде бы и не видишь ничего особо выдающегося по сравнению с другими странами на маршруте. А, между тем, именно Вануату подарило самое большие позитивные эмоции в этом путешествии, сродни тому, какое было в поездке по Микронезии на Кирибати.
Даже не знаю почему так. То ли в силу разнообразия предложенных нам аттракций. То ли тем, что нам удалось заглянуть в быт местных племен. То ли из-за возможности передохнуть, свободно погуляв по Порт-Виле и посноркав на Танне. То ли туристической, да и общей развитостью этой земли, сочетающей наследие непохожих культур двух колонизаторов – Англии и Франции.
В общем, это место не обмануло моих ожиданий, хотя и оказалось совсем иным, чем я себе представлял. Я представлял Вануату каким-то захолустьем, а все оказалось с точностью до наоборот.
Этот архипелаг на Тихом океане напомнило мне другие острова, находящиеся в Индийском. Я имею в виду Сейшелы, которые тоже привлекают именно своим разнообразием и природной красотой. Конечно, это сходство не дословное, а сущностное, трудно передаваемое на письме. Но мне показалось именно так.
Как я уже писал, из всей посещенной Океании именно в Вануату я бы хотел вернуться в первую очередь. Такое же желание вызывают Тонга и Палау, но там интерес сугубо тематический – плавание с китами и нырялка соответственно. А здесь так много всего, еще не посмотренного…

А что дальше?
Нас вновь ждала третья по счету ночная пересадка на Фиджи, на сей раз в Нади. Процедура прилета/контроля была привычной. За исключением разве того, что параллельно с нами эти процедуры проходило большое количество военнослужащих фиджийской армии в форменных синих беретах. Насколько я понял, это были участники миротворческого контингента в какой-то из «горячих точек», причем прилетели они на лайнере какой-то необычный для Океании авиакомпании, греческой что ли?

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А дальше меня ждали неделя на Соломоновых островах и три дня на Науру, уже в режиме совсем самостоятельного путешествия. Надеюсь, что хватит запала написать и про эти страны – но уже в отдельных отчетах.
Был бы пальмой - рос бы стройно, жил бы долго, спал бы крепко...
Тульвисте
участник
 
Сообщения: 102
Фото: 1807
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Возраст: 46
Страны: 96
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #16

Сообщение XyliGUNka » Сегодня, 13:53

Очень интересно написано! Спасибо
Аватара пользователя
XyliGUNka
новичок
 
Сообщения: 35
Регистрация: 13.11.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 31
Страны: 12
Пол: Женский




Список форумовАвстралия и Океания ::: туристический форум об Австралии и ОкеанииОстрова Тихого океана и Папуа Новая ГвинеяОтзывы об островах Фиджи, Гуам, Французской Полинезии





Включить мобильный стиль