Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Отдых на островах южной части Тихого океана и на Гуаме, Французская Полинезия и Новая Каледония, Таити Бора-Бора отдых отзывы, отдых на Фиджи отзывы

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #1

Сообщение Тульвисте » 03 дек 2018, 19:51

Интродукция
Так получилось, что эта поездка на острова Тихого океана в октябре-ноябре оказалась для меня уже второй за год – если в январе я посетил почти всю Микронезию (за крошечным исключением Науру), то сейчас добрался до Полинезии и частично Меланезии, ну и Микронезию в лице Науру тоже «добил». А также в прибавок к Брисбену с окрестностями, осмотренными в прошлый приезд, добавил и основные туристические локации Австралии.
В целом путешествие оказалось очень сложносочиненным и разнокалиберным. В ней были две части в составе организованных групп, между ними – самостоятельный вояж по Океании, а после групповой австралийской части – три самостоятельных дня в Красном центре, Алис-Спрингсе и Улуру. При этом, чтобы использовать мили «Аэрофлота» для перелета бизнес-классом, пришлось вылететь на два дня раньше.
В итоге маршрут с 25-ю перелетами выглядел так:
Москва - Шанхай (12-часовая стыковка и осмотр города) – Брисбен;
2 дня отдыха и акклиматизации на Голд-Косте (Австралия);
Организованный маршрут «Глобус-тура» Брисбен – Самоа – Тувалу – Тонга – Вануату – Соломоновы острова (Хониара) и все с постоянными промежуточными стыковками на Фиджи, включая еще и два перелета Нади – Сува;
Самостоятельная часть – 4 дня в Мунде (остров Новая Георгия, Соломоновы острова), один день в Хониаре и перелет на Науру с пребыванием там 2,5 дня;
Перелет Науру- Хониара (техническая посадка) – Брисбен – Мельбурн;
Второй организованный маршрут, уже «Турэкспресса» Мельбурн – Кэрнс – остров Фицрой – Сидней
Вторая самостоятельная часть – три дня в Алис-Спрингс с экскурсиями в Вест-Макдоннелл и к Улуру и Ольгасам.
Возвращение Сидней – Гуанчжоу (без выхода в город, поскольку на паспортном контроле мне сказали нужна стыковка минимум 8 часов, а у меня было всего 7) – Москва.
Сгружать все впечатления и фотографии в один отчет показалось мне чрезмерным, а потому я решил разделить свой рассказ на несколько частей:
- почти весь маршрут по Океании описан в этом отчете;
- отдельный отчет про Тувалу – потому что отчетов по этой стране очень мало и потому что свой досуг мы организовывали там самостоятельно;
- отдельный отчет о самостоятельном посещении Соломоновых островов;
- отдельный отчет о Науру;
- австралийскую часть как совершенно стандартную описывать не имеет смысла, разве только дойдут руки до рассказа о Красном центре.

Долгая дорога в Океанию
Да, лететь в Полинезию/ Меланезию это не до ближней Микронезии добираться. Там-то до Сеула как до Владивостока плюс 5 часов – и ты на Палау или на Гуаме. А здесь два перелета – один длиннее другого, да еще и стыковка, в общем около полутора суток. Но, как говорят китайцы, «дорога в 1000 ли начинается с первого шага», и это первый шаг случился как раз в Китае.
Итак, поехали.
Как я уже сказал, вылетать пришлось на 2 дня раньше, потому что на более поздние сроки не было мильных билетов в бизнес. Увы, условия бонусной программы «Аэрофлота» становятся все хуже и хуже, вот и мне пришлось доплатить 43000 рублей сборов к премиальному билету. Лететь в обе стороны пришлось с пересадкой на китайские авиакомпании, но оба сегмента от Москвы и до Москвы выполнял «Аэрофлот». Неохота было попадать на пересадки в Урумчи и еще где-то, где на перелетах к тому же среднемагистральный бизнес-класс, по качеству в разы уступающий дальнемагистральному.
В целом сервис китайцев оказался вполне на уровне, так что ожидания дискомфорта не оправдались. Правда, из-за смены авиакомпании в Шанхае пришлось получать там свой багаж, но, в принципе, это не было проблемой, потому как я все равно планировал выйти в город. Стыковка была 12 часов.

Шанхайская прелюдия
Без особых проблем преодолел пограничный контроль для получения безвизового транзита. Рейс прилетал довольно рано, и народа не было совсем. Пришлось даже просить служительницу аэропорта, чтобы та нашла пограничника, потому как на всех стойках было пусто. Сама процедура заняла не более минуты.
Затем пришлось пристраивать багаж, потому как сдать его было возможно только за 4 часа до вылета. Для этого надо было пройти в другой терминал, причем стойка East China, разумеется, была в самом его конце… Напротив расположена камера хранения, в которой я и оставил чемодан с рюкзаком. Не могу в точности припомнить, сколько мне это стоило, но в голове крутится сумма порядка 50 юаней за обе вещи.
Совершив все эти манипуляции, почувствовал себя свободным и, несмотря на всего трехчасовой сон в самолете, готовым к осмотру главного китайского мегаполиса. Забегая вперед, что такая прыть здорово облегчила мне смену часовых поясов, которую я в этом путешествии практически не заметил даже без употребления мелаксена. Кстати, добавлю еще, что WiFi в аэропорту работал очень хорошо и беспроблемно, причем не понадобилась даже авторизация через WeChat, который я специально установил на всякий случай. Но сервисы Google и Facebook, конечно, были недоступны.
Подробно описывать красоты Шанхая, думаю, в этом тексте не имеет смысла – это делали много раз до меня. Только вкратце – чтобы можно было понять, что можно успеть в городе во время такой некороткой стыковки. Добирался в город и возвращался, дабы не терять времени, на Maglev, купив карточку, включавшую и дневной проездной на метро. Поезд идет быстро, но не особо интересно.
Первым делом, конечно, осмотрел гламурный и урбанистический Пудун. В целом место радует глаз – больше, чем ранее виданные пекинские аналоги, но, конечно, национальной специфики не чувствуется. Помимо кольцевого надземного тротуара приятное впечатление произвел расположенный у метро парк с озерцом, где к тому же был какой-то концерт роковой направленности с солистом европейской внешности.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Наверх забрался почему-то на телебашню, хотя вроде планировал Всемирный торговый центр. Виды неплохие, особенно на реку Хуангпу. На этаж с прозрачным полом идти было страшновато, но с третьей попытки все-таки себя заставил. Поймал себя на том, что психологически проще проходить по металлическим планкам между стеклами, чем по самим стеклам. И не я один такой был.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Поднялся и на самый верх, но оно того не стоило, грязные окна и не очень интересный интерактив на космическую тему. Завершалась экскурсия просмотром трехмерного фильма о будущем Шанхая.
Затем прошелся по набережной, рассматривая расположенный на противоположном берегу Бунд. Проход в некоторых местах был перегорожен из-за высокой воды, частично затопившей ступени и дорожки (на фото – не канал, как может показаться, а набережная).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Затем за 2 юаня переправился на другой берег на пароме с несметным количеством мотоциклов.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Именно с места причаливания парома, пожалуй, открывается самый внушительный вид на футуристический Пудун.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Там, миновав туристический информационный центр, отправился на поиск Старого города. Чтобы попасть в него пришлось нырнуть в какую-то подворотню. Место довольно интересно, пусть даже это и реплика исторического Китая. Число людей здесь зашкаливало, особенно на мостках через пруд. Попытка выпить чая в разрекламированном Huxinting Teahouse оказалось неудачной – горячего не оказалось, а холодного я не хотел.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Затем был посещен сад Юй Юань, который, конечно, совсем не сад, а такой мини-город в городе, но место очень достойное для посещения.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Особенно понравились резные каменные головы драконов.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

После этого потратил минут 15 на поиск станции метро, которая была неточно обозначена на моей карте. Следующей целью был район Синьтянди. Собственно, в нем две локации - райончик расположенных вдоль внутриквартальных проездов домиков в стиле шикумэнь (расположен прямо рядом с одноименным метро) и ресторанно-бутиковый квартал, расположенный чуть севернее, по соседству с парком.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Первый (на предыдущем кадре) – вполне себе жилой и атмосферный, второй - лишенный особой индивидуальности, решенный в духе стандартного европейского урбанизма (хотя, возможно, для китайцев он вполне себе оригинален). Прогулявшись по соседнему парку в начинающихся сумерках, я в итоге, в полном соответствии с концепцией увеселительного квартала поужинал немецкой едой и пивом в отделении Paulaner (более известен его аналог в Пудонге с видом на Бунд).
Последнее, что мне оставалось в Шанхае в сгустившейся темноте – пройтись по Нанкин роуд. Доехав до Народной площади на метро, я оказался в некотором недоумении – настолько там много выходов из метро (штук 20) и настолько большое пространство, занятое в основном парком, в котором, увы, уже было слишком темно. Но в итоге интуиция меня не подвела, и довольно быстро я оказался на нужном перекрестке. Пешеходная улица, даже освещенная, особого впечатления не произвела и дойдя до ее конца и метро, я отправился в аэропорт.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Австралийская увертюра
На втором перелете Шанхай – Брисбен спал как убитый, благо удобства в бизнес-классе позволяли.
Приземление в Брисбене оказалось довольно необычным. Минут 30 в салоне самолета мы ждали, пока подойдет карантинный инспектор. Затем, выйдя наконец в коридор и устремившись на пограничный контроль, внезапно обнаружили встречную толпу. Вдруг завыли сирены и нам предложили сначала вернуться чуть назад, а затем остаться на месте. То ли случился какой-то инцидент, то ли просто учения, но минут 15 мы провели на паузе. В этом оказался некоторый плюс – поскольку в итоге я оказался у стоек паспортного контроля одним из первых – раньше даже самих пограничников.
Из аэропорта мой путь лежал на присмотренный еще в январе Голд-Кост. Добраться до него весьма просто, хотя и не так, чтобы совсем дешево, - 36 австралийских долларов в одну сторону. Сначала на поезде до Helensvale, а затем на трамвае до Cavill Avenue, в самом центре высотной застройки самого фешенебельного австралийского курорта. Остановился на две ночи в Vibe Hotel, с видом на реку и острова, каковой, на мой взгляд, даже интереснее, чем вид в сторону океана. Номер был, как я и хотел, на одном из самых высоких этажей.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В прошлый раз искупаться на пляже Серфер Парадайс мне не удалось из-за больших волн, в этот раз я наделся взять реванш. Увы, тщетно. Оба дня капал унылый дождь, и температура в 23 градуса не располагала к заплывам, хотя было можно. Разговорился об этом со случайно встреченной уроженкой Казахстана, работающей в иранском ресторане, которая посетовала, что такая нехарактерная для курорта непогода продолжается уже не одну неделю. В итоге, под ветром и периодически начинавшимся дождем, порою весьма некомфортно было даже на балконе.
Так что пребывание на Голд-Косте свелось к акклиматизации и релаксу. Без прогулок, конечно, не обошлось – на сей раз я осваивал заречные районы курорта – остров Шеврон и Бандалл. Понравился парк Evandale, расположенный напротив высотного центра Голд Коста. И сам по себе и как смотровая площадка с видом на даунтаун.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А вот прогулка к пруду с черными лебедями, расположенному чуть дальше, оказалась непростой – шли какие-то ремонтные работы, все было горожено. Я, конечно, пробрался к воде, но вид был не очень, да и лебедей не было видно. Впрочем, они тут же обнаружились непосредственно на берегу одного из протоков.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Не обошлось, конечно, и без посещения самого высокого здания Австралии и южного полушария в целом – жилого небоскреба Q1. Впрочем, в Мельбурне и Сиднее считают, что самые высокие здания в этой категории находятся в этих городах. Судить этот спор не буду. Взяв традиционный уже для себя на здешней смотровой площадке апероль-шприц, рассматривал впечатляющий вид многоэтажек курорта, который, впрочем, из-за дымки был не столь выразителен как тот, что я наблюдал в январе.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Ну и, конечно, отсюда можно разглядеть местный аналог дубайской Пальмы – с особняками звезд типа Рассела Кроу и обычных богачей стоимостью в несколько миллионов долларов каждый.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А вот понравившийся мне в прошлый раз аттракцион Infinity в этот раз не посетил – выходные и слишком много народу, а все-таки его фишка – почувствовать себя затерянным в пространстве и времени.
Еще здесь я наменял австралийских долларов – курс оказался наилучшим за все путешествие, 135 австралийских банкнот за 100 американских.
Но наконец наступило 13 октября, и из обжитого Голд-Коста пора было отправляться в еще неизведанные края – для начала в Полинезию.

Самоа: природные красоты и необычные церкви

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Встретившись и познакомившись со своими спутниками по путешествию в зале ожидания Брисбена, мы без особых приключений долетели до самоанского аэропорта Фалеоло. Ночной перелет, конечно, не особо радовал, в Апиа мы прилетели затемно.

Самоа: самое главное
Страна находится в самом центре Полинезии, в тропиках – между 13-м и 15-м градусами южной широты. Включает 10 островов, составляющих западную часть архипелага Самоа. А восточная, населенная такими же этническими самоанцами, образует Американское Самоа, самоуправляющееся владение США. Расстояние между ними – всего 100 километров.
Территория Самоа, в отличие от большинства государств Океании, весьма компактна. Два крупных острова Савайи (самый большой по площади) и Уполу (самый населенный) находятся рядом друг с другом – в 13 километрах - и соединены паромным сообщением. А 8 остальных островов, только два из которых населены, расположены либо в проливе Аполима между ними, либо вблизи побережья Уполу.
Люди тут весьма самостоятельные, и постоянно что-то меняют по-крупному. Например, независимость Самоа получило первой в Океании, в 1962 году. А в год 35-летия этой независимости и название страны поменялось – из Западного Самоа она превратилась просто в Самоа. В 2009 году страна первой в XXI веке перешла на левостороннее движение – со ссылкой на Австралию. Наконец, в 2017 году в первую статью конституции включили положение о том, что страна есть христианская нация, созданная всеми тремя составляющими Святой Троицы.
Но самое, наверное, экстравагантное деяние случилось в конце декабря 2011 года, когда страна потеряла один день – 30 декабря указанного года в истории Самоа просто не было. Прежде страна, в соответствии со своей географической широтой (около 170 западной долготы), находилась в часовом поясе Калифорнии и по времени на 21 час отставала, например, от Сиднея.
Однако, обосновав изменение удобством бизнеса с Австралией и Новой Зеландией, правительство переместило международную линию перемены дат на восток от себя. И теперь время здесь на 3 часа опережает сиднейское, составляя, в общем-то, не предусмотренную логикой системы всемирного времени, разницу в 13 часов вперед с Гринвичем, а во время действия летнего времени она и вовсе увеличивается до 14 часов. Так что каждый новый день начинается именно здесь, впрочем, только летом. Потому что часовой пояс +14 также и у острова Киритимати (Кирибати), который на зимнее время не переходит.
Собственно, учитывая близость к экватору, переход на летнее время для Самоа довольно бессмыслен, долгота дня меняется очень мало. И такой переход, видимо, вызван сугубо желанием сохранять разницу во времени с Сиднеем и Оклендом. Хотя в самой Австралии, например, штат Квинсленд и Северная территория не имеют перехода на зимнее/летнее время.
Впрочем, это был не первый такой случай в истории страны. Потому как в 1892 году вождь тогда еще независимого Самоа, ориентировавшийся на США, принял обратное решение – переместиться из восточного полушария в западное, и страна имела сразу два 4 июля (символичная дата – День независимости США).
Согласно одной из наиболее распространенных версий именно с Самоа шло заселение остальной Полинезии (но есть и альтернативные версии насчет островов Общества или даже Маркизских островов). Согласно этой теории, люди появились здесь 3000 лет назад (альтернативный взгляд – всего 1500 лет), и долго-долго жили сами по себе.
Европейцами архипелаг был открыт довольно поздно, только в 1722 году их разыскал голландец Якоб Роггевен, наиболее известный своим открытием острова Пасхи в том же плавании. Большого интереса удаленная территория не вызвала, и первыми ее начали осваивать британские миссионеры, а вовсе не колонизаторы. Даже после этого несколько десятилетий Самоа продолжало существовать как независимое государство. Но в конце XIX века здесь разразилась пара гражданских войн, а сам архипелаг стал объектом конкуренции США, Великобритании и Германии.
В итоге дело окончилось разделом островов. Западная часть досталась Германии, восточная – США (как раз Американское Самоа), а британцы получили компенсацию в Меланезии. Официальное германское владычество продолжилось недолго, всего 14 лет. В самом начале первой мировой войны новозеландцы высадили десант и без труда захватили остров, коим управляли по мандату сначала Лиги наций, а затем и ООН до провозглашения независимости в 1962 году.
После обретения независимости в государстве был установлен необычный режим управления – один из трех наиболее значимых вождей получил статус премьер-министра, а два других на срок своей жизни разделили пост главы государства. Один из них умер почти сразу, в 1963 году, а второй прожил до почтенных 95 лет, будучи на тот момент самым пожилым монархом мира. Ему наследовал его сын, но не праву происхождения, а по праву избрания парламентом. И срок полномочий такого главы – 5 лет, правда, без ограничения количества сроков пребывания у власти. Таким образом, государственная система Самоа фактически эволюционировала от монархии к республике. Хотя пока на пост главы государства претендуют только представители двух семей первых глав государства.
Острова имеют вулканическое происхождение, поэтому рельеф весьма гористый. Высшая точка – гора Силисили (1857 метров над уровнем моря) находится на Савайи. Средняя температура 26,5 градусов и почти не изменяется по месяцам. Выделяют два сезона – сухой и влажный (ноябрь-апрель). Так что мы попали на конец сухого.
Население – около 190 тысяч человек, почти все самоанцы. Налицо довольно значительная эмиграция в поисках лучшей жизни, преимущественно в Новую Зеландию. Город всего один – Апиа (около 37 тысяч жителей). Хотя Савайи по размеру и больше, три четверти населения живет на Уполу. И почти все на побережье, внутренние районы островов почти безлюдны.
Остров Уполу, который мы посетили, вытянут на 75 километров с небольшим уклоном с северо-запада на юго-восток. Ширина его составляет не более полутора десятка километра. Весь остров опоясан хорошей асфальтированной дорогой, также есть 3-4 шоссе, пересекающих остров.
В масс-культуре остров известен как место съемки фильма «Возвращение в рай» (1953) с Гэри Купером в главной роли, а также как место съемки нескольких сезонов американской и австралийской версий «Последнего героя». Ну и, конечно, как последнее пристанище Р.Л.Стивенсона, но об этом подробнее дальше.
Валюта – тала (как ни удивительно, от слова доллар в местном произношении), на момент путешествия один доллар США стоил чуть меньше 3 местных денежных единиц. Банкноты цветные, довольно веселого вида и не промокают.
Добраться до Апиа можно из австралийских Брисбена и Сиднея, новозеландского Окленда, фиджийских Нади и Сувы, Тонгатапу и, возможно, из Гонолулу. Рейсы в столицу Американского Самоа Паго-Паго летают не только из международного аэропорта Фалеоло, но и с маленького аэродрома Fagali'i. Добраться к соседям можно и на пароме, курсирующем из порта Апиа. Паромное сообщение связывает Апиа и с новозеландским владением Токелау. Кстати, органы управления этой территорией находятся как раз в Апиа.

Пограничные и таможенные формальности много времени не заняли. Несмотря на ранний час обменник в аэропорту работал. В зале получения багажа гостей приветственными песнями встречало трио местных гитаристов с барабанщиком – в национальных юбках.
Выяснилось, что день прилета – важный местный праздник Белое воскресенье. Причем отмечается он только здесь и в соседнем Токелау (которое осталось новозеландской территорией). Этот праздник посвящен детству: в Белое воскресенье все жители этих стран собираются вместе на церковные службы, а также на представления, устроенные в честь детей. Ну и, конечно, малыши получают подарки. Происхождение этого праздника не очень понятно, обычно его связывают с празднованием окончания массовой эпидемии гриппа, унесшего жизни пятой части населения Самоа, но, что точно, традиция это относительно недавняя – с 20-ых годов XX века.
Может быть, поэтому увиденные нами по пути диковинного вида церкви и магазины в 6 утра в воскресенье работали, и людей на улицах хватало. Ну и сразу почувствовали разницу в погоде – после дождливой и прохладной Австралии Самоа встретило нас тридцатиградусным теплом.
Когда примерно через час добрались до столицы, уже светало. И тут пошли первые неожиданности. Во-первых, оказалось, что в забронированной турагентством гостинице Tanoa Tusitala Hotel с видом на море свободных мест нет в наличии. Впрочем, тут мы не прогадали – принимающая сторона поселила нас в Sheraton Samoa Aggie Grey's Hotel & Bungalows, вероятно, лучший по качеству отель Апиа. Причем мне достался даже не номер, а именно что сьют-бунгало. К нашей радости заселили немедленно, не дожидаясь официально времени чекина. И предоставили на выбор входящий в стоимость номера завтрак – либо сегодня, либо завтра (хотя потом оказалось, что можно было оба раза поесть одинаково бесплатно).
Завтрак был вполне достойный, с неплохим выбором. Смотрю, в Tripadvisor отель в целом как-то ругают, но мне показалось, что он вполне на уровне. Единственную сложность составило то обстоятельство, что моют плиточные полы по-матросски – заливая водой, из-за чего я постоянно балансировал на грани падения, когда вознамерился дойти до ресторана в аэрофлотовских тапках. Ну, еще один минус – не самая презентабельная и ремонтируемая набережная перед гостиницей. А в остальном нареканий не было.
Вторая обнаружившаяся проблема – перенос из-за праздника Белого воскресенья заранее запланированной экскурсии на завтра. Вопрос экскурсионной программы на Самоа был для меня болезненным с самого начала общения с турагентством. Всего у нас был один полный день на острове и еще полдня, так как вылетать надо было вечером следующего дня. Предполагавшаяся экскурсия включала только Апиа и ближайшие окрестности, но (как предполагалось и подтвердилось) это не самая интересная часть острова. Мне особенно хотелось посетить главную визитную карточку острова Уполу - океанический бассейн To Sua. В итоге мне посоветовали на месте договориться с гидом на свободные полдня во вторые сутки. И вот этот план самоликвидировался.
Пришлось действовать по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Решили пробовать искать экскурсию за пределы столицы, несмотря на проблемное праздничное воскресенье. Это оказалось неожиданно легко – отель сразу предложил нам поездку по основным достопримечательностям Уполу. Точных пересчетов с местной валюты на более знакомые не помню, но в итоге обошлось это долларов в 30-40 на персону. Причем, не рассчитав вместимость пригнанного минивэна (7 человек вместо необходимых 8-ми), к делу дополнительно был подключен таксист – без увеличения общей стоимости. Из этого делаю вывод, что мы переплатили, но экономить не особо хотелось, рады были, что день не пропадает даром. Тем более, что ехали с комфортом – в нашей машине было всего три человека.
В наши планы чуть было не вмешалась погода – внезапно небо нахмурилось и ливанул сильный дождь. Пришлось переносить отправление с 10 часов на полдень. К этому времени распогодилось, и экскурсия прошла в теплой и солнечной атмосфере.
Минуем довольно невзрачный Апиа и некоторое время едем по трассе, ведущей по северному берегу. Дорога идет по очень зеленым, живописным местам, которые еще и украшены цветами и листьями самых разных ярких оттенков.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Первая остановка – на ближайшем морском берегу. Вода лазурного цвета, пальмы, светлый песок – пусть и присыпанный растительным сором, зеленая травка: все, чтобы поверить, что после долго пути мы в Океании!

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Следующая остановка – уже по нашему требованию. Видим интересную церковь, словно занесенную сюда, в южные моря, прямиком из Европы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А рядом – милые разноцветные и очень опрятные домики местных жителей.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И повсюду живописнейшие цветники.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И куда бы мы не ехали дальше – везде за пределами столицы такая вот чистота и красота. Конечно, для меня это был резкий контраст с тем, что видел в Микронезии. Да и потом, в ходе нынешнего странствия, такой аккуратности, пожалуй, больше нигде не встречал.
А рядом с домами – могилы наиболее уважаемых родственников. Вещь уже привычная по другим странам Океании, разве что на Самоа не превращают их в закрытый склеп, как, например, на Кирибати.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Тут же сталкиваемся с тем, что не раз описывалось в форумских отчетах, - стремлением местных жителей собрать деньги за доступ к любым достопримечательностям. Человек, отъезжающий от дома на обочине на приличной машине, вдруг заявил нам, что мы должны ему то ли 10 то ли 15 местных тала за то, что фотографируем имущество, принадлежащее его общине. Мы, естественно, проигнорили такие требования и продолжили фотографировать дома по соседству.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Не получая от нас отклика, вымогатель уехал не солоно хлебавши. К чести прочих самоанцев отмечу, что больше с таким подходом мы ни разу не сталкивались.
Через несколько минут новая, уже запланированная остановка – первый из водопадов на нашем пути под названием Falefa Falls, находящийся близ деревни Фэлипуна. Платим 5 тала, чтобы на него посмотреть. Зрелище, честно скажем, не самое впечатляющее.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Также складывается впечатление, что дорога проходит над водопадом, и, в принципе, можно бесплатно посмотреть на него сверху. Мне кажется даже более интересным вид на течение реки ниже водопада – видно, как она впадает в океан.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Локация, как это принято на острове, украшена приятным цветником.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Ну и государственным флагом тоже.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

По соседству магазинчик со всякой продуктовой мелочью, не отличающийся от аналогов в других странах Океании. Разве что некоторые покупатели-мужчины приходят к нему в традиционных юбках.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Дорога поворачивает вглубь острова и идет вверх, к перевалу, живописно петляя. Наверху панорамная смотровая площадка (не особо оборудованная, просто обочина), с которой видно, насколько внутренняя часть Уполу зеленая, живописная и малонаселенная.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Идиллический, почти швейцарский пейзаж дополняют мирно пасущиеся коровы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А сбоку от смотровой научная станция животноводческого профиля. Здесь, на высоте, кстати, заметно прохладнее, чем внизу.
Следующая остановка – новый водопад под названием Sopoaga. Здесь некоторые из наших спутников, разочарованные предыдущим водным потоком, объявляют чуть ли не забастовку, поскольку за вход требуют 10 тала. После некоторых разбирательств женщина, ответственная за сбор денег, соглашается на 5 с человека.
Проходим несколько десятков шагов к водопаду, и понимаем, что вид стоит всех десяти, а то и двадцати. Да, этот водопад гораздо живописнее и изящнее предыдущего. И смотровая площадка подобрана великолепно.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вокруг – уже ставшее для нас привычное благоустройство.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Так и хочется остановиться ненадолго в этих беседках и смотреть на великолепный водопад. Но надо ехать дальше, впереди главная изюминка острова – To Sua Ocean Trench, по соседству с местечком Лотофага. Здесь совсем все прилично – вокруг дыры разбит практически целый парк. И цена за вход соответствующая – 20 тала (6 американских долларов).
Сначала по пути видим первую дыру – сухую.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А метрах в 20 за ней – сама Ta Sua, природный бассейн, через промоины в скалах соединяющийся с океаном и подпитываемый соленой водой. Цвет и прозрачность воды – изумительные.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Спуск по деревянной лестнице довольно непростой, кажется, что ты двигаешься отвесно – хотя на деле это, конечно, не так. Но преодолев его, получаешь замечательную компенсацию – возможность поплавать в прохладной и кристально чистой воде, да и попрыгать в нее с деревянного помоста тоже вполне возможно. Во всяком случае, если не попасть в пик отлива. Я эту возможность не упустил.
С океанской стороны становится поглубже, но видимых каналов-соединений незаметно. А в противоположный конец можно проплыть под каменными сводами и выбраться на берег, выглянув снизу в ту самую первую сухую дыру.
Искупавшись минут 20, возвращаюсь наверх. Это существенно проще и психологически комфортнее, чем спуск. А, может быть, я уже привык.
Прогуливаюсь по устроенному здесь парку.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Красивые виды открываются с обрывистого берега. Этот на запад, в сторону уже опускающегося солнца.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А этот – более скалистый – на восток.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Где-то за этими утесами – лучший пляж острова, Лаломану, крайняя юго-восточная точка Уполу. Его отсюда не разглядеть, но, если увеличить зум, отчетливо видны два скалистых необитаемых островка по соседству, Нуутеле и Науала.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Вокруг проложены тропинки, по которым можно погулять над обрывом и спуститься к морю. Словом, тут с комфортом и интересом можно провести, минимум, пару часов. Но мы, стараясь успеть повсюду, вновь двигаемся дальше.
Теперь едем на запад по южному побережью острова. Следующая остановка – пляж в одном из лучших прибрежных отелей Sinalei Reef Resort & Spa. Гостиница весьма приличная, фале и лежаки на пляже, бассейн, магазин сувениров и даже где-то маленькое поле для гольфа. Пляж тоже был хороший, песчаный и чистый, однако начавшийся отлив сделал свое дело – манящая теплая вода не доходила даже до пояса.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Так что, слегка поплескавшись, переместились в бар, где наливали Пино гриджо за 16 тала бокал, причем расплатиться можно было картой. Кстати, за вход в отель и на пляж денег с нас никто не просил.
Неумолимо приближался закат, и пора было возвращаться. Обратно ехали другой дорогой, напрямую ведущей от южного побережья в Апиа. Примерно посреди пути нас ждала последняя аттракция – очередной водопад Papapapaitai Falls, удивительным образом бесплатный для просмотра.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Он достаточно высокий, но полностью, до подножья не виден, что снижает общее впечатление. Поэтому Sopoaga так и остался нашим безусловным фаворитом.
Вернувшись в Апиа уже ближе к сумеркам, спешно озаботились местом для поужинать. Гиды нам предложили два ресторана на выбор, но мы отчего-то двинулись в дальний Amanaki, пройдя почти всю центральную часть столицы Самоа. Впрочем, это было, пожалуй, что и не зря – потому что оказалось единственной возможностью пройтись по центру Апиа.
В лучах закатного солнца сфотографировали наиболее известные достопримечательности столицы Самоа. Сначала католический кафедральный собор, который был уже закрыт (но завтра мы его осмотрим в подробностях).

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И по соседству – скульптура в честь обращавших самоанцев в христианство миссионеров.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Потом – удивительного розового цвета часовую башню, на центральном круге столицы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Обычно это сооружение имеет белый цвет, но в дни нашего приезда оно было перекрашено в рамках кампании по профилактике рака груди. Построено оно было в 1920 годах как память об участии австралийско-новозеландского корпуса ANZAC в первой мировой войне (самоанцы в ней, кстати, тоже сражались).
Между двумя главными достопримечательностями – доминирующее в прибрежной застройке здание Национального банка Самоа, вполне достойное с точки зрения современной архитектуры.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А вот расположенное дальше по прибрежной улице главное административное здание Самоа, построенное, кажется на тайваньские деньги, особой индивидуальностью не блещет.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

В этой части города начинается неплохо обустроенная зеленая набережная, носящая название Sogi Recreational Area. Здесь горожане отдыхают и расслабляются перед закатом.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А еще с этой точки видна панорама всей бухты.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Ну и панорама центра столицы Самоа тоже.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сам ресторан, в общем, понравился. Были очень вкусные поки (кстати, позже в Полинезии и Меланезии такое блюдо не встречалось, сырая рыба неизменно была в кокосовом соусе), я даже заказал вторую порцию. Те, кто ел жареную рыбу, тоже остались довольны. Возвращались уже в темноте и, учитывая малосонную в полете предыдущую ночь, я почти сразу же завалился спать.
После завтрака, который обошелся мне в 25 тала (и за который, как показал опыт некоторых наших товарищей, можно было не платить), загрузив вещи, отправились на заранее запланированную экскурсию. Однако остались без гида – сославшись на неотложные дела женщина неожиданно оставила нас наедине с водителем. Ладно, справимся и так.
Первый пункт экскурсии – самый обязательный, дом-музей Роберта Льюиса Стивенсона. Великий шотландец, автор «Острова сокровищ», «Приключений принца Флоризеля», истории о докторе Джекиле и мистере Хайде и запомнившегося с детства «Верескового меда», наверное, самый известный житель Самоа за всю историю этой страны. Поселился писатель здесь не по доброй воле – по совету врачей, искать спасения от заболевания органов дыхания (по одному мнению, туберкулеза, по альтернативному – бронхоза).
А впервые попал сюда случайно, во время длительного путешествия по южным морям. Остров Уполу как бы не отпустил Стивенсона – попытки отправится даже в недалекий Сидней приводили к обострению болезни, и вскоре писатель окончательно обосновался на Самоа. Он активно интересовался местной общественной жизнью, участвуя в дискуссии о судьбе островов, которые в тот момент являлись предметом спора между Германией, США и Великобританией.
Местные жители прозвали Стивенсона «Туситала», в переводе «рассказчик» (кстати именно так назывался тот отель в Апиа, в котором мы должны были изначально поселиться). Наиболее известным произведением писателя с самоанскими мотивами стал рассказ «Дьявольская бутылка», который я лично помню с детства по публикации в журнале «Вокруг света» и фабула которого получила известность в науке как логический парадокс.
Самоанский период жизни Стивенсона продлился всего четыре года, с 1890 по 1894 год, когда писатель умер – правда, от инсульта. Вместе со своей супругой-американкой Фанни Осборн, которая была старше его на десять лет, и ее детьми от первого брака обосновался в поместье в пяти километрах от Апиа, названного им Villa Vailima.
Перевод этого названия не менее романтичен, чем творчество самого шотландца, - «вода в ладонях». А происходит оно из старой самоанской легенды, в которой женщина воскресила своего любимого, принеся ему живой воды в своих ладонях. Ныне, кстати, так называется и самая распространенная марка самоанского пива – но есть ли связь этого названия со Стивенсоном, выяснить не удалось.
В это поместье нас и привезли. Должно быть, жить здесь было довольно приятно – вокруг раскинулись живописные тропические заросли, а перед домом огромная лужайка в английском стиле и далекая перспектива океана.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Увы, этот день не был самым удачным для посещения достопримечательности. В порту Апиа пришвартовался огромный круизный лайнер, и бесконечные караваны автобусов с его пассажирами постоянно прибывали к бывшему дому писателя. В общем здание и его окрестности были переполнены туристами.
Но нет худа без добра – визиты круизников сопровождались экскурсиями, к одной из которых присоединились и мы, подробно осмотрев все помещения немаленького двухэтажного дома, построенного в колониальном стиле.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Здесь во многом сохранилась обстановка конца XIX века, включая даже самые мелкие предметы быта типа расчесок. Даже удивительно, учитывая то обстоятельство, что поместье после Стивенсонов служило резиденцией губернаторов Германского Самоа и Новой Зеландии и даже главы государства независимого Самоа.
Можно увидеть спальни писателя и его приемных детей.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Столовую.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И даже огромный семейный сейф.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А террасу украшает деревянная скульптура на национальные мотивы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

После осмотра здания нас ожидал концерт местной самодеятельности – национальных танцев, которые должны были представить аборигены. Пока ожидание затягивалось, я прошел по указателю в сторону от виллы. Там, на вершине горы Mount Vaea (472 метра над уровнем моря) находится могила Стивенсона – и тут же захоронен прах его жены, привезенный на Самоа дочерью после смерти Фанни в Калифорнии в 1914 году. Дорожка наверх шла по довольно скользким мшистым ступеням и, согласно, указателю путь должен был занимать около часа. Увы, такого времени у меня в запасе не было, и я вернулся к вилле.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Время начинало нас поджимать, а концерт так и не начинался, поэтому отправились по дальнейшему маршруту так его и не дождавшись. Ограничились только колоритным внешним видом танцоров, но не их искусством.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Впрочем, как показало будущее, торопиться нам было особенно некуда. Дальнейшая экскурсия проходила исключительно по столице Апиа, и мы лишний раз порадовались своей вчерашней экскурсионной инициативе, познакомившей нас с природой острова Уполу.
Первым остановочным пунктом стало некое подобие смотровой площадки с видом на островную столицу. Сам по себе город довольно плоский и особо выдающих зданий нет, так что панорама не особо выдающаяся. Можно, кстати, легко разглядеть пришвартованный круизный корабль.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Слева от него на фото видны два крупных здания – многоэтажный Национальный банк и кафедральный католический собор Непорочного зачатия девы Марии. У последнего была наша следующая остановка. Как и многие церкви Самоа, собор построен с аллюзиями на европейскую архитектуру и выглядит по-барочному вычурно, но интересно. Мы пытались фотографировать его вчерашним вечером, во время прогулки на ужин, однако при солнечном свете он, конечно, гораздо выразительнее.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Изначально собор был построен еще в 1857 году, но сильно пострадал во время землетрясения в 2009 году. И открылся вновь, сильно перестроенным, в 2014 году. Именно в это время он приобрел, наряду с готическими и барочные элементы – так, появились купола над обеими башнями над входом.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Интерьер церкви – по нашим меркам довольно сдержанный. Купол снизу украшает деревянная отделка.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Окна представляют собой красочные витражи с сюжетами на библейские темы.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Несмотря на благоприобретенную барочность без традиционной готической розетки не обошлось.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Если зайти за собор, становятся видны окружающие Апиа полукругом холмы. Ближний – это как раз Mount Vaea, место упокоения Стивенсона.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А если выйти из ворот церкви, через дорогу будет «культурная деревня», реплики старых традиционных жилищ Самоа. Но по какой-то причине ее посещение в нашу программу не входило.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Следующая и довольно продолжительная остановка – местный рынок. Он универсальный, продают и продукты и довольно много сувениров. Последние были закуплены в небольшом количестве – ничего выдающегося. А внимание привлекло больше то, как продаются бананы, - практически целыми деревьями.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И напоследок еще две архитектурно-культурных достопримечательности. Первая – здание суда (точнее, всех судов), имеющее какой-то среднеазиатский облик.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

И тут же – то ли на большом пустыре, то ли на площади – парламент государства. Судя по небольшим трибунам это все же площадь, используемая для торжественных мероприятий.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Здесь мы вновь оказываемся возле уже знакомого «Аманаки». И не зря – здесь у нас запланирован обед перед отъездом в аэропорт. Вновь налегаю на поки – вкусно.
Дорога в аэропорт тоже стала своеобразной экскурсией. Несколько раз останавливались у особо причудливых церквей, ограничиваясь их внешним осмотром. Первая – главный мормонский храм. По своему размаху, да и по архитектуре, он, кажется, приближающимся к павильонам ВДНХ.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Следующая по пути церковь – методистская, с выразительной колокольней.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Дальше – самый, наверное, причудливый из встреченных храмов, принадлежность которого к конкретной конфессии установлена не была. Это сооружение вызывает ассоциации с португальским архитектурным стилем мануэлино, а мне чем-то напоминает еще и знаменитое казино Lisboa в Макао.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А напротив церкви – образцовое общинное фале.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Чистота присутствует даже несмотря на пасущихся рядом свинок.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Дорога продолжается – и снова нас ждут все новые и новые церкви.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Наконец, последняя архитектурно-религиозная достопримечательность на пути в аэропорт – Конгрегационалистская церковь Самоа в Малуа, построенная в 1905 году, во время немецкого владычества.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Место это знаменито также своим теологическим колледжем, основанным британскими миссионерами еще в 1844 году. Второй по времени открытия в Южно-Тихоокеанском регионе (чуть старше колледж на островах Кука) в свое время был главным центром, откуда на соседние острова распространялось христианство.
Территория вокруг, по самоанским обычаям, весьма благоустроена.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Перед церковью большой пруд с зеленоватой водой, в котором водятся черепашки.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Тут же, по другую сторону дороги, можно полюбоваться на окружающий остров Уполу океан, вода в котором небывалого молочно-бирюзового цвета.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Такую же воду можно видеть и за зданием аэропорта.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

А сам аэровокзал построен с учетом местных архитектурных традиций.

Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Формальности на регистрации и вылете не занимают много времени и не представляют сложности. Прощай, Самоа! Впереди транзитная ночь на Фиджи и загадочное, почти не посещаемое туристами государство Тувалу.

Резюме по Самоа
Этноэкзотики, которая приходит в голову при упоминании отдаленных островов Океании, тут не найти, люди живут уже по-современному и довольно благополучно. А танцы и пляски в национальном стиле – это уже только аттракцион для туристов.
По мне, наибольший интерес представляют на Самоа природные красоты, да и пляжи тоже неплохи. Из рукотворного на первом месте – соревнующиеся в своей причудливости здания церквей. Столица Апиа особо не примечательна, так что вполне, я думаю, резонно остановиться в отеле на побережье. Жаль, что у нас было так мало времени, еще бы один день пригодился бы для посещения второго основного острова страны Савайи.
Читая на форуме старые отчеты по Самоа, не раз натыкался на упоминания о туристической неразвитости островов. Во всяком случае на Уполу это уже явно в прошлом – основные аттракции уютно обустроены и легко доступны. Правда, необходимость платить практически за все никуда не делась. Но ведь, если честно, это совсем недорого.
В целом, страна мне понравилась, особенно за пределами Апиа. Пожалуй, она богаче и разнообразнее, чем посещенные мной в январе маленькие государства Микронезии. Впрочем, это применимо почти ко всем территориям Полинезии и Меланезии, с которыми я познакомился в этой поездке.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Был бы пальмой - рос бы стройно, жил бы долго, спал бы крепко...
Тульвисте
участник
 
Сообщения: 96
Фото: 1489
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 32 раз.
Возраст: 46
Страны: 94
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #2

Сообщение Сальтреадор » 14 дек 2018, 20:44

Прочитал с огромным удовольствием, спасибо вам.
Можно ли ожидать продолжения про Тонга, Фиджи и Вануату?
My nationality is human. My homeland is Earth.
Аватара пользователя
Сальтреадор
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 19.12.2012
Город: Пхукет
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 30
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #3

Сообщение Тульвисте » 14 дек 2018, 22:50

Сальтреадор писал(а) 14 дек 2018, 20:44:Прочитал с огромным удовольствием, спасибо вам.


Спасибо на добром слове.

Сальтреадор писал(а) 14 дек 2018, 20:44: Можно ли ожидать продолжения про Тонга, Фиджи и Вануату?


Да, собираюсь частями, хотя слегка притормозил. Зато про Тувалу отдельный топик написал.
Был бы пальмой - рос бы стройно, жил бы долго, спал бы крепко...
Тульвисте
участник
 
Сообщения: 96
Фото: 1489
Регистрация: 12.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 32 раз.
Возраст: 46
Страны: 94
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом

Сообщение: #4

Сообщение Сальтреадор » 15 дек 2018, 11:13

Отлично! Уверен, не я один жду продолжения.
Про Тувалу уже прочёл, было интересно. Сам намереваюсь примерно повторить ваш маршрут, но не раньше, чем года через два-три. Пока вот отчёты впитываю Вторая Океания за год: Самоа, Тонга, Вануату и Фиджи пролетом
My nationality is human. My homeland is Earth.
Аватара пользователя
Сальтреадор
участник
 
Сообщения: 79
Регистрация: 19.12.2012
Город: Пхукет
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 30
Пол: Мужской




Список форумовАвстралия и Океания ::: туристический форум об Австралии и ОкеанииОстрова Тихого океана и Папуа Новая ГвинеяОтзывы об островах Фиджи, Гуам, Французской Полинезии





Включить мобильный стиль