Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

впечатления от побывавших в Иордании, Ливане или Сирии

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Сообщение: #1

Сообщение BENJAMIN » 29 апр 2019, 16:27

19 февраля. После двухнедельного автотура по Израилю мы (я + моя синьора, коротко - МНС), переходим границу Эйлат - Акаба. У нас образовалось 10 полных дней (вместо ожидаемых четырёх) для посещения Иордании. Поэтому можно не спешить и добавить к обязательной Петре еще 3-4 точки. Мы особо не были готовы к этому, но, надеемся, вникнем в ситуацию по ходу дела...
Выпускают из Израиля нас без лишних вопросов. Да и кому спрашивать, если для перехода границы тебе надо просто провести паспортом вдоль сканера, дождаться зеленого огонька - и гуляй отсюда.
На иорданской стороне пытаюсь найти обменник - таковых не наблюдается. Есть небольшой дьютик - но там просто поменять доллары на динары не соглашаются, а тащить с собой бутылку джина-виски неохота.
Выйдя на иорданскую землю, дожидаемся наших попутчиков из Израиля - парня-немца с девушкой-мексиканкой. Предложив им добираться до города вместе на такси, на шару, и, впечатлившись его английским, поручаю ему переговоры с таксистами. Вернее с главным тут, как я понимаю, диспетчером. Ребятам надо вообще-то в Петру, но время уже четвертый час, и местные водилы убеждают их, что автобусов из Акабы сегодня не будет и надо ехать на тачке, за 55 JD (ИД, иорданских динар, 1JD=100 руб примерно). Через минуту немец подходит к нам и докладывает: вместе едем в Акабу до басстенда, я договорился, 11 JD за двух человек. У меня глаза по хаф-джей-ди (это такие местные монеты-восьмиугольники в полдинара): как 22JD, это же 33 бакса (100 U$ меняют здесь на 70JD), а здесь ехать меньше 10 км. Но парня это не удивляет. И он не понимает, что нас не устраивает.
Пытаюсь исправить ситуацию, но уже поздно. Пара мнут переговоров ни к чему не приводят. В общем, зря я сам не взялся за это дело - махаю на них рукой и зову МНС продолжить наш путь пешком. Берем свои рюкзачки и шагаем по дороге. Сзади раздается крик - типа туда нельзя. Потом свист. Идем не оглядываясь.
Я вспоминаю, что вроде бы полиция не разрешает выходить с приграничной территории пешком. Ну, думаю, ладно, догонят-остановят в случае чего. Проходим еще метров сто, теперь раздается крик откуда-то слева, чуть сзади. Смотрю вполоборота назад - кричат с вышки за высоким забором. Поглядываю за МНС - она вроде не слышит. Сказать ей об этом не решаюсь. (После нашей недавней прогулки по угандийскому гольф-полю и последующим за этим конвоем людьми с автоматами мы стали чуть осторожнее).
Минут через пять нас обгоняет тачка, там трое. Предлагают ехать до города за 11 ИД/2чел. Молча мотаю головой. Машина уезжает, но через 200 м останавливается, разворачивается и возвращается за нами. Еще раз зовут ехать с ними. Я озвучиваю цену: 8 ИД, и нам до парка принцессы Салмы (там наш забуканный гест). Водила зовет в тачку. Я ругаю себя: почему 8, надо было говорить 5. Но - согласно правилам торга - отказываться неудобно, поэтому садимся в тесный седан. Рюкзаки наши не помещаются на полу, сидящий впереди мужик берет тот, что побольше, себе на колени. После поворота направо и выезда на трассу, которая ведет в центр, проезжаем с полкилометра, разворачиваемся и едем в обратную сторону. Мы молча переглядываемся. Метров через 100 авто останавливается. Просто выходит один пассажир, а мы едем дальше. Да-а, а выйти на той стороне и перейти через дорогу (30м) он не мог!
Развернувшись еще раз, едем в город. Водила беседует с кем-то по телефону. Через пару минут останавливаемся, и нас пересаживают в другую машину. Зачем? Не знаю, видимо, оптимизируют расходы. Через 10 мин мы в центре.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Прошу остановить около АТМ, надо снять деньги с карты. Как назло, одна карта не проходит, пробую вторую, на это у меня уходит минут 10. Но вот заветные динары у меня, сажусь в такси и едем дальше. Проезжаем МакДак и останавливаемся тут же, на площади. Все, говорит водила, это центр. Я объясняю, что вообще-то мы договорились с твоим другом до парка принцессы доехать. На что нам в ответ: - До парка - нет проблем, плати еще 4 ИД. Понимаю, что доказывать бесполезно. Забираю рюкзаки, отдаю 8 ИД, говорю, что думаю, и мы идем не спеша, знакомимся с Акабой. Становится понятно, что таксёры здесь - волки, и придется с ними бодаться.
Через минуту выясняем: нужный нам парк - за углом, и идти до нашего ночлега минут 10. С удовольствием шагаем по шумным улицам. Время к вечеру, шопы открыты, в воздухе - разные ароматы: специи, кофе, жареное мясо. Погода ласковая, градусов 20, солнышко.
Отель находим, спросив название у уличных торговцев(вывески нет). Его я забукал еще месяц назад для возможной проверки на израильской границе, с возможностью отмены. Но по датам он вполне нас устроил, и отменять мы не стали. Заплатив 15 ИД/ночь наличкой, поднимаемся на лифте на третий этаж. Комната вполне, душ-туалет присутствует, до моря метров триста, даже есть балкон с си-вью. Не сказать что очень чисто, но ожидаемо.
Бросив рюкзаки и сварив кофеек, сидим на балкончике и наслаждаемся видом. Просматривается залив, на другом берегу - израильский Эйлат. Немного закрывает обзор строящееся рядом здание.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Идем на разведку. До моря 10 мин пешком, вдоль улицы - сплошной рынок. По пути заглядываем в едальни. Цены совсем не бюджетные, хотя туристов почти нет, не сехон. Надо будет поискать более подходящее место на внутренних улочках.
Пляж совсем коротенький, метров 200, пара человек купаются. Погода не настолько жаркая, чтобы тянуло окунуться. Прогуливаемся вдоль берега, изучаем обстановку: туристов человек 10, но много местных, сидят на ковриках, ужинают-курят-молятся. Общепит не дремлет.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Доходим до высокой мачты-флагштока на берегу. Обещанного огромного флага Иордании, который виден с другого берега залива, из Эйлата - нет. Видимо, в стирке. Неужели нет второго на замену?
По прогнозу через 4 дня потеплеет до 30 градусов. Гуляя вдоль набережной, думаем, как спланировать предстоящую неделю, Прямо рядом с тротуаром - большие грядки с петрушкой-киндзой-луком, несколько местных копошатся на них. Позже мы прочитаем об этом в местном буклете как об одной из достоприм этого города.
Находим рядом с мечетью небольшой рынок. Овощи-фрукты-свежая рыба. Покупаем авокадо-помидоры-салат, наш обед на след.день.

Утром встаем рано, ок.7-ми. МНС зовет ехать на загородный пляж, до него 12 км в сторону Аравии, нашли вчера вечером на карте. На городском купаться ей не уютно, все аборигены якобы за ней только и наблюдают, только ее и фотают. На мое замечание - ведь приятно же почувствовать себя звездой - следует отрицательный ответ.
Значит, едем на южный бич. Сначала выясняем, где бас-стенд. Это недалеко, прямо за парком, идем туда. На подходе несколько чел нас встречают, как дорогих гостей. Спрашивают - откуда мы, как дела, как здоровье, как поживают родственники. Ну, и попутно, самый важный из мужиков сразу объясняет, что в Петру и Рам басов нет. Только такси. Проходим (пытаемся) мимо. На остановке пара басов, спрашиваю у водителей где тут уехать в Петру. Показывают - дальше, через дорогу. Вижу за дорогой еще один бас-стенд. Там штук 10 минибасов, и на некоторых видим надписи по-английски: Петра и WadiRam. На нас налетает другая стая. До ВадиРам такси - 25 ИД/2 чел(не за машину), бас - 8 ИД/чел. До Петры 70 ИД/2чел. Но узнав, что сегодня мы никуда не собираемся, успокаиваются.
И тут мы замечаем на другой стороне улицы что-то вроде местной остановки: кучкуются 5-6 арвбов, попивая кофей у киоска. Через минуту туда подъезжает бас, шофер идет к кофейной будке, а зазывала из окна кричит: - Мэ-эн, Мэ-эн, что в переводе с иордан-англ значит "мужик", насколько я понимаю. Женщин туда не берут, что ли? Открываем мэпс, находим город с таким названием по дороге не север. Ура, это же наше направление!
Но сегодня мы едем(пытаемся)на пляж. Двадцатый опрошенный указывает в сторону моря, там вроде остановка. Тратим еще минут 30, дойдя до набережной и направляясь затем на юг, пытаясь выяснить у каждого встречного (включая полицию), где же тут остановка. Похоже, ездят они только на такси, или дали обет молчания для ино-туристов, делают вид, что не слышали ничего про паблик транспорт.
Все это надоедает, в результате мы идем пешком вдоль трассы, изучая окрестности и обсуждая новости. Проезжающие пикают нам, предлагая прокатиться с ними. Погодя не жаркая, в воду пока не хочется, поэтому решаем прогуляться сегодня, благо, море недалеко, за портом, и видно, как после города дорога загибается вправо и подходит близко к морю.
Проходим мимо какой-то новостройки-вилл, читаю рекламные плакаты. От 50 тыс ИД за дом с 1 спальней. Предлагаю МНС зайти посмотреть, что там за домики. Говорит, что даже за 50 тыс РУБ не стала бы здесь жить. А я бы попробовал...
Через час мы доходим до берега. Грязновато, находим кусок берега , свободный от мусора, устраиваем трапезу. Красиво: плещутся волны, вода бирюзово-синяя, пару кораблей заходит в порт, светит солнышко.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Обратно возвращаемся уже к обеду. На входе в город ищем, где бы покушать, следуя за проголодавшимися работягами. И находим. За 2 ИД нам приносят по чашке бульона, полкурицы с луком и фри, лепешки и тарелку зелени (киндзы и мяты). Узнаем у босса расписание. Отлично, мы сюда еще заглянем.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Потом гуляем по центру, заходим в информэйшн на центр/площади, узнать про паблик транспорт в Вади Рам и Петру. Там милая девушка нам рассказывает: только такси, и ехать надо именно до визитор-центра, а то таксисты могут вас привезти в другую деревню, Диса. А это совсем другое место, хоть и рядом. Еще заходим в агентство, узнаем там варианты поездок в ВадиРам. Предлагают 4-5ч тур за 40$/чел. Раскладываем по времени - 2-2,5ч туда-обратно, остается 2,5ч для прогулки. Маловато.
Вечером прорабатываем план на завтра. Все-таки ВадиРам надо посмотреть. Букаем там от фонаря кэмп на 2 ночи за 10 ИД/ночь, не выбирая. Неважно, где локация, разберемся на месте. Такси не рассматриваем, будем пробовать уехать на локал басе. Гест в Акабе забукан у нас на 3 ночи, но оплатили мы за две, авось, не обидятся.
Утром с рюкзаками заходим в МакДак. Надо связаться с хозяином кэмпа, уточнить, как его найти в пустыне. Адрес выяснить не удается, останавливаемся на том, что он нас встретит в визитор-центре. Еще он нам тут же, в переписке, предлагает всякие варианты туров. Но разбираться-отвечать уже некогда, идем на станцию - пора уже стартовать.
Проходим с важным видом мимо минибасов к кофейному киоску. Там уже стоит бас, пара пассажиров курят внутри. Захожу, спрашиваю у парня, доедем ли мы до пустыни. Из его объяснения понимаю, что доедем до перекрестка на ВадиРам - а дальше попутка, 10 км, проехать без проблем - там много машин. А в это время к нашему кондуктору, стоящему на улице, подходит один из водителей минибаса, и между ними происходит небольшая перепалка. МНС стоит рядом, и как она поняла из их разговора (на арабском), кондуктору было высказано недовольство по поводу того, что туристы сели к нему в бас. А тот развел руками: мол, они спросили - едешь в Вади Рам? Я ответил как есть, они и сели.

В общем, еще минут 40 мы ждем, пока бас заполнится, а потом трогаемся. По пути 2 пропускных пункта (Акаба - свободная экономическая зона, вывоз товаров ограничен). Собирателю денег за билеты я протягиваю 4 ИД, но он просит еще рубль. Отдаю.
И через час мы вываливаемся на повороте, возле указателя на Вади. Водила выходит из кабины, спрашивает, сколько мы отдали денег за билеты. Видимо, волнуется, не обделил ли его кондуктор при расчете (на выезде с басстенда кондуктор вышел, передав водиле часть собранных денег).
Не перекрестке стоит пара микробасов, предлагают довезти до ворот за 5 ИД. Я отказываюсь, мы проходим метров 50 и присаживаемся под навесом. Время к обеду, начинаем перекус. Останавливается еще кто-то, предлагает подвезти. Озвучиваю цену - 3 ИД. Третий-четвертый водила кивает, консенсус достигнут. Мы едем, дожевывая ланч.
Минут через 20 нас высаживают у входа. Оплачиваем 5ИД/чел за пребывание в нац.парке и проходим на ресепшн. Ух ты, уже красиво.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Прошу у охранника телефон, позвонить хозяину кэмпа. Попутно изучаю рекламу-прайс на джип-треки по парку. ОБращаю внимание МНС, что цена указана за машину, а не за человека.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

(фотали на планшет, но если приблизить, можно все понять).
Минут через 20 приезжает за нами хозяин: парень лет 25 в чистейшей наглаженной галабее и тапках на босу ногу(типа бедуин). Сразу замечаю, что волосы у него очень уж ухожены-уложены-намазаны, пахнет парфюмом. С ним два паренька в джинсах - помощники, похоже. Садимся в его пикап: четырехместка, в кузове две продольные скамейки для пассажиров (примерно такой):

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Мы в салоне, а в кузов он подбирает еще четырех туриков с большими рюкзаками и палатками. Из их разговора я улавливаю слово hiking. Неужели они в палатках ночевать собрались?
Едем 7 км до деревни. Высаживают нас возле кафе и приглашают присесть. Вижу за соседним столом только что прибывших, они рубают что-то вкусненькое из больших тарелок. Ну это не наш случай, за 10 ИД/ночь нас кормить никто не собирается.
Я спрашиваю, почему не едем в лагерь? Шеф достает карту и говорит, что надо здесь обсудить нашу программу. Интересуюсь: где наш кэмп, далеко ли от деревни? - 12 км отсюда, - тыкает пальцем в точку на краю парка.
Нам предлагается тур с 10 до 15 ч, 40 ИД/чел без еды. С едой - 60 ИД/чел. Мозг автоматически переводит это в баксы (*1,5), я слегка обалдеваю от таких цен. (Попутно замечаю большое кол-во местных джипов, проезжающих по дороге мимо нас. Причем бОльшая их часть достаточно свежие, возраст 2-3 года от силы). Вспоминаю наше трехдневное путешествия в Уюни за такую же цену, где было все включено: переезды, еда, ночевки. Или дневной тур на мокоро по Окаванго за 35$, Понимаю, что страны разные, но Ботсвану к дешевым странам тоже вряд ли можно отнести. Да и о том, какое место более эксклюзивное, тоже можно поспорить.
В общем, перевожу не спеша МНС варианты, а сам думаю - неплохо они тут устроились. Попутно смотрю на карту и замечаю, что почти все достопримы (они там выделены) находятся между village (деревней), возле которой мы сидим, и нашим кэмпом (а до него 12 км, как нам только что сказано было). Потом вспоминаю ребят с палатками в нашем пикапе, всплывает у меня в памяти слово hiking, и меня осеняет: а почему бы не погулять здесь без джипов? Пройти 25-30 км за день, не спеша - вроде не проблема, даже по песку. Карта есть, заблудиться не должны. Ни под кого не надо подстраиваться, никто тебя не будет торопить-ждать. Еда у нас с собой есть, взяли на всякий случай.
Спрашиваю (на автомате) про другие варианты, хотя я уже все решил. Варианты? - Да, есть, 2ч - 25 ИД, 3ч - 30 ИД. Но вы многое не увидите. Я еще раз переспрашиваю: это цена за машину или за чел? Озвучиваю цены, которые я видел на стенде в визитор-центре. Я точно не помню цифры, но точно меньше 100 и указано, что это прайс за машину. На что мне мальчик отвечает уже не так вежливо: ну так можете заказывать там. Улыбка уже ушла с лица (в другое место?), босс нетерпеливо встает-садится, нервничает. Тут же нам озвучивают цену в 10 ИД за доставку туда-обратно (от деревни до нашего кэмпа). Но если мы берем хотя бы один ланч за 20 ИД, тогда за доставку платить не надо.
В общем, мне это все надоедает, и я подытоживаю: мы платим 10 ИД, туров не надо, ланчи ешьте сами, поехали, время идет. Босс встает, уходит к машине. возвращается, говорит о чем-то со своими помощниками. На мой вопрос - почему не едем, отвечает: ждем еще туристов, поедем через час. Я тогда достаю орешки, сидим, пытаемся сохранять спокойствие, изучаем карту. Проходит минут 5, и босс заявляет, что мы можем отказаться от букинга, т.к. у него есть проблемы и он едет в Акабу прямо сейчас. Я говорю, что мы не хотим кэнсэл, нам надо ночевать тут, пусть он едет куда хочет, а его ребята нас отвезут в кэмп, время идет. Он настаивает, что нам надо отказаться. Я понимаю, в чем дело, и говорю ему, что это свинство - отказывать людям в ночлеге в том случае, если они не покупают у него тур.
Но делать нечего, никто нас никуда везти не собирается, время идет. Я говорю, что мы не можем кэнсэл, нет Инета. Босс щедр как никто, он дает нам связь через свой телефон. МНС жмет на отказ раз пять, а он упорно не хочет завершаться. Плюем на все это, посылаем куда подальше нашего бедуина, пообещав написать в букинг обо всем и рассказать, где получится, о его гостеприимстве. Я еще не знаю, какова будет моя месть, но она будет, и будет соразмерной, и от осознания этого мне становится так хорошо! (несмотря на все посещенные накануне святые места, вторую щеку подставлять не хочется).
Усаживаемся поудобнее, достаем свою чикен с овощами. Война войной, а обед по расписанию. Да и надо немного успокоиться, что-то я разволновался слегка, неожиданно все это.
Через 15 мин, да на сытый желудок, настрой уже боевой. Обратной дороги нет, оставляю МНС считать проезжающие джипы, а сам иду в магазинчик, спросить про ночлег. Дедок-продавец отправляет меня "вон в тот белый домик в конце улицы". Там я нахожу хозяина, он показывает мне тент (домик в виде палатки, 4*3 м примерно). Там две кровати и тумбочка. Внутри парит, очень жарко (день солнечный, градусов 17 по ощущениям).

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Душ на улице, домик для приема пищи с чайником и столиком рядом, 20 ИД/2чел за ночь. Уже неплохо.
Говорю ему, что вернусь через полчаса, а сам решаю еще пройтись вдоль построек. Народу особо нет, иду по пустой улице. Взгляд застревает на окружающих красотах...

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Захожу в очередную открытую дверь, женщина сразу понимает, что мне надо, звонит брату, у него есть гест здесь в деревне и есть кэмп в пустыне. И этот брат приезжает через 5 мин. Едем к нему.
Дом на окраине, 3 комнаты, одна наша, 16 ИД/2 чел.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Важно: есть кухня с плитой, посуда, душ в доме. Правда нет кровати, в комнате 4*4 м - ковер, на нем матрац и 2 одеяла. Но кухня перевешивает кровать в предыдущем варианте, - и я ухожу за вещами и синьорой.
Через 20 мин мы возвращаемся, МНС при виде матраса кивает головой молча.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Но я то вижу, что ей нравится. Особенно наличие душа в доме. Варим кофеек, перекус, кривая настроения ползет вверх - берем водичку и отправляемся в пустыню, следы машин ведут нас вдоль огромных гор.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Ступаем на песок с некоторым волнением, но через сотню метров понимаем - вполне себе ходибелен, неглубокий, и, несмотря на ветер, в глаза не летит, на зубах не скрипит. Видимо, достаточно крупный и тяжелый, чтобы не носиться в воздухе, повинуясь ветру.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

На сегодня план такой: погулять часа 3-4, осмотреться, размяться. Если вдруг что - найдем джип на завтра, в деревне, их тут как грязи.
Идем прямо, до каньона. Под горой - кэмп...

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

...заходим на осмотр. Нас встречают приветливые ребята, угощают чаем. Ага, наш тоже был приветливый и любезный, пока мы не отказались от тура. Спрашиваем цену - 20 ИД/2чел. Заглядываем в столовку - чистенько,

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Мы могли бы ночевать сегодня в таком. А здесь у нас было бы вечернее чаепитие...

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Гуляем по окрестностям

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Горы и вправду красивы. И даже есть какая-никакая травка.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Обратно идем против ветра. Время к шести, становится холодно. Я одеваю всю одежду, которая с собой: куртку (в Сибири в ней я хожу зимой до минус 20), шапку, на нее капюшон, шарф, перчатки. Удивительно, как меняется погода за короткий промежуток времени. И хотя по-прежнему светит солнце, оно уже не греет. Это уже не то ласковое солнышко, которое пригревало пару часов назад. Это - суровое светило, негрелышко, которое не дает тепла.
В наш дом приходим около семи, почти темно. Там встречаем соседей: два парня-немца, живут здесь уже 20 дней, в соседней комнате. Зачем так долго? Они - любители клайминга-флайинга, приехали сюда полазить-полетать. Забираются несколько часов на гору-скалу, потом оттуда прыгают - и летят на парашюте. Показывают на валяющийся на полу рюкзак - их снаряжение. Рюкзак небольшой, 9кг. Спрашиваю, сколько раз сегодня полетали? Ответ скромный - один. Это вот ведь какая подготовка: встаешь рано утром, тебя забрасывает в точку подъему джип, потом забираешься на некую возвышенность много часов - и лишь несколько минут ты в полете. Завидую по-хорошему. Вот за такой тур я бы 100 баксов отдал не раздумывая!
Кухня у нас вполне, ужин образуется через полчаса. Готовить нам нет нужды, только разогреть еду. Стол в коридоре занят, там парни разложили книги-ноутбук-листочки, готовятся к завтрашнему восхождению. На одной обложке я вижу "Climing Wadi Ram" (вот даже какие книги бывают). Но мы не гордые: в нашей комнате есть столик, там и ужинаем, да и надо поднять температуру в спальне хоть на пару градусов, поэтому дышим полной грудью.
По темным улицам идем в гости к хозяину, его дом в ста метрах, просить еще одно одеяло. Во дворе привлекают внимания 4 джипа: начиная с почти нового L200, и заканчивая допотопным, лет 20-ти от роду, "крузером". Видим выходящего из уличного душа туриста: во дворе замечаем отдельно стоящий домик, тоже жилье сдается. Когда выходит к нам жена хозяина, заглядываю в дом: их спальные места тоже прямо на полу, никаких кроватей.
Горячий душ возвращает нас к жизни, замечаю, что наши соседи и не выключают обогреватель. После помывки демонстративно щелкаю выключателем: хоть и за все уплачено, чего же электричество тратить впустую. (но это в никуда: на след.день вечером, придя в пустой дом, видим включенный нагреватель. Утром мы ушли первые, и обогреватель я выключал)
Ночь проходит на удивление хорошо: спим как убитые, несмотря на печально упавшую к цифре 10 стрелочку нашего термометра. Хвалю МНС: она догадалась одно одеяло застелить вместо простыни, и снизу холод не проникал к нашим теплым телам.
Завтрак, и в 8 мы уже в пути. Оделись тепло, но взяли рюкзак побольше - надеемся, погода разгуляется, и вся наша одежда отправится туда, за исключением шорт и футболок. А пока рюкзачок никакой - пару литров воды и пару кг еды на весь день.
Выходишь из дома, и уже красиво: с обеих сторон стеной поднимаются скалы, небо голубое, где-то слева за горой встает солнышко, оно скоро появится на небе, вдалеке проплывают корабли пустыни...

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

и только часто проезжающие джипы немного раздражают поднимающейся пылью. Но хотя машины проезжают по песку в нескольких метрах от нас, пыль быстро уносится ветром.
Этих ребят привезли на джипах из кэмпа. Сейчас они пересядут на верблюдов, и...

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

и я им не завидую. Хотя они нам, наверное, тоже.
Идем по карте, по плану посетить 7-8 основных точек. Пока холодно, но чувствуется, что с каждым часом становится теплее.

Сначала доходим до малого моста.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Потом идем вдоль горы, фотая красивости.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Через 3-4 ч доходим до края длинной гряды. Здесь сомневаемся: сразу повернуть налево или пройти немного и потом повернуть. Идем прямо еще полчаса, потом все-таки тормозим проезжающую мимо машину. Нам показывают правильный путь к Um Frouth Rock Bridge: чуть назад - и влево. Промахнулись.
Через час добираемся до большого моста, красиво.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Забраться наверх труда не составляет: немного вверх (в скале выдолблены ступени),

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

потом надо протиснуться через узкую щель в скалах, и через пару минут ты уже наверху. Высота приличная, надо просто идти и смотреть под ноги. Идущая впереди меня молодая китаянка останавливается перед мостиком в нерешительности, раздумывает. Сопровождающий ее водила уже потерял ее, слышу доносящиеся снизу крики: - Чайнис! чайнис! Она кричит в ответ - Я ОК. Смотрит то вперед, то вниз, долго готовится, и вдруг бегом пускается на каменный перешеек. Смотрю на ее обувь - ботиночки на пятисантиметровых каблучках - и мне становится страшновато. Но все заканчивается хорошо, парень-водила фотает ее в разных позах, и она благополучно уходит.
Теперь моя очередь, пару снимков на память.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Спускаюсь к подножию, уходить не хочется. Хочется спокойно созерцать. Мы усаживаемся на камушке, небольшой ланч: паштет, салат, лепешка. Все-таки замечательно, когда тебя никто не торопит и ты никого не ждешь: сидишь и наслаждаешься, три в одном: отдых, утоление голода, созерцание прекрасного.
Но находиться без движения, оказывается, очень даже прохладно. И минут через 20 мы уже подмерзаем. Куртки доставать не хочется, поэтому двигаем дальше. Пока мы отдыхали, народу прибавилось.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Обратно решаем идти другой дорогой, обойдя гору с правой стороны. Но увиденные утром картинки не кажутся знакомыми, хотя по дороге сюда я оглядывался время от времени, пытаясь запечатлеть в памяти пройденные места с обратной стороны. Да и солнце уже в зените, цвет гор изменился. Спорим немного, в каком месте на карте мы находимся: справа от пройденной давеча гряды или справа от следующей за грядой гряды. Но сходимся на том, что направление наше правильное, заблудиться негде, в крайнем случае, спросим, где village, помогут.
Успокоившись, наслаждаемся меняющимися видами.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Машин нет, людей нет, похоже, эта дорога не популярна у гидов. Идти одно удовольствие: хоть под ногами и песок, но он достаточно устойчивый, ноги почти не проваливаются, стараемся выбирать поверхность с травой, где она есть, или накатанные джипами дороги. Хотя иногда попадаются отрезки с сыпучим песком: тогда приходится укорачивать шаги, ставить ноги на полную ступню, и чувствуешь возросшую на мышцы нагрузку.
Через какое-то время доходим до конца гряды, здесь уже людно, ориентируемся на туристов. А вот и настоящие бедуины

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Лазаем по невысоким горам, выискивая красивости.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Классика - сухое дерево на камнях.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Так, не спеша, доходим до каньона Khazali. Протискиваемся вглубь - проход узкий, то и дело приходится пропускать встречных, прижимаясь к скалам. Удается пройти метров 100, дальше хода нет.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане


Заходим на красную гору. Здесь туристы пытаются кататься на sandboard - так эти доски называются.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Получается не очень, у группы молодежи из Поднебесной все заканчивается прозаически: садятся на доску на пятую точку и едут вниз, как на санях.
Недалеко останавливается машина с семьей местных. Из джипа вываливаются пара ребятишек с ледянками(песчанками) и лезут в гору. Понятно: папа после работы привез детей покататься. Да, сейчас бы им ватрушку под задницу и на снежную гору - поняли бы, что значит мчаться с горы по снегу. Но им и так хорошо - настоящий восторг!
Предлагаю забежать еще направо, на карте там обозначено пару точек. МНС мотает головой: все, уже увидели достаточно. Да и мне, чесговоря, тоже хватило. Уже горы и песок вокруг мерещатся, когда глаза закроешь. Да и наблюдает за нами кто-то постоянно...

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Обратно идем по долине, опять против ветра. Солнце заходит за гору,

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Становится прохладно, постепенно одеваемся.
Дома мы уже затемно. План свой выполнили, прошли 30-35 км, судя по времени в пути.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

ужин, планирование завтрашнего дня. Пустыни завтра уже не хочется, достаточно, решаем двигать в Акабу. Тем более, что в ближайшие 2-3 дня прогноз до 28, покупаемся-позагораем. Прогуливаемся вечером по деревне, заходим в магазин. Цены на продукты не сильно отличаются от городских, вполне можно купить еду здесь.
Утром подъем в 6, завтрак, прощаемся с летунами-соседями и идем на площадь перед деревней. Там приходит бас, который 12 ИД/чел. Подъезжает такси, привез группу азиатов, предлагает нам до Акабы, за 20 ИД. Улыбаемся и проходим мимо. Ждать здесь смысла нет, шагаем по дороге в сторону Визитор-Центра. Идти до него далековато, 7 км, но погода хорошая, виды слева-справа - отпадные, чем не продолжение тура? Дождя нет, питьевая водичка с собой есть - что еще надо туристу? Через пару минут нас догоняет таксист: предлагает ехать до города по 5 ИД/чел. Я посылаю его в пустыню. Он еще раз повторяет: по 5 ИД, до Акабы, ты понимаешь? Я мотаю головой.
Надо было видеть его рожу. Я получил истинное удовольствие. Я спросил МНС: -Ты видела? Нет, ты видела его выражение лица? Интересно, как он пытался объяснить себе наш отказ? Думаю, что ничего у него не получилось. Тем более, что и я сам не могу взять в толк, почему мы не поехали с ним.
Ну да ладно. Таксер наш в досаде уезжает обратно, на виллэдж. А мы бредем одни по дороге. Начинаем считать проезжающие мимо машины. И - 32-ая по счету вдруг останавливается. Пикап, за рулем дедок. Спрашиваю - сколько? Весело отвечает - фри. Приятное словечко, черт возьми. И, главное, такое коротенькое. Намного короче, чем файвджейди или твентиджейди.
Забираемся в кузов, в салон лезть вроде не удобно забесплатно. Через пару минут езды достаем все свои одежды, пересаживаемся со скамейки на пол, спрятавшись за кабину. Ветер все равно задувает, пронизывает насквозь, хотя у меня за спиной рюкзак, на голове капюшон, который я не снимаю. Ничего себе ветерок!
Проезжаем ворота - въезд в парк, не останавливаемся. Мы переглядываемся - куда он едет? Через 5 км нас высаживают у поворота на деревню. Желаем деду удачи, у его родственников тоже есть кэмп, приглашает.
Идем дальше. Через 10 мин тормозит новенький пикап Л200, предлагает ехать в Акабу, за 10 ИД. После нашего отказа зовет к себе в кабину: ладно, говорит, фри до трассы. Пока едем, болтаем, хозяин дает визитку своего кэмпа. И дом тоже у него есть в деревне, еще попутно хвастает, что был в России летом, на футболе. Да, с такими расценками я бы не только в Россию - я бы на выходные сгонял в АПЛ посмотреть пару матчей!
Высаживает на повороте, сам уезжает на север. "Ему на север, а мне налево..." Получается, он нас готов был везти в Акабу за 10 ИД, хотя ему туда и не надо было? Странно, ведь бензин у них полтора бакса за литр. Где логика?
Переходим на другую сторону, машем проезжающим басам в сторону Акабы. Через 15 мин останавливается очередной пикап - там парень с двумя девочками 5 и 8 лет. Едут в Акабу, зовет с собой. Сколько? Да "сам-синг". Это слово мне тоже нравится. ПодлиннЕе, конечно, чем фри, но тоже ласкает слух. На всякий случай озвучиваю: два и два, итого четыре. Кивает, едем.
Маленькая дочь перебирается к папе на колени, стесняясь незнакомцев. Отца это нисколько не смущает: рулит одной рукой, выглядывая из-за плеча ерзающей девочки. По пути выведываю все тайны про его деревню: есть школа, начальная, есть магазины, в семьях 6-7 детей, сажают картошку, есть скот, работают в пустыне. У него две дочери, едут в роддом за женой и третьей, останавливаться на этом (этой) не собираются.
Так незаметно пролетает час, нас высаживают на окраине города. Дальше идем пешком, солнце уже пригревает хорошо. Через час мы в МакДаке, букаем на биэндби апарты недалеко. Новое предложение, скидка 20%. Не возле берега, зато есть кухня, гостиная и Инет.
По пути проходим парк короля Хусейна и попадаем в новый район. Здесь 3-4 этажные дома, шикарные входы, рядом с домами приличные авто и даже пара яхт.
Хоромы наши немалые.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Новая квартира, "Три брата". Один из них, лет 20-ти, встречает нас. Бросаем вещи - и на пляж. Городской пляж не впечатляет: тесновато, грязновато, и все пялятся на МНС(так ей кажется). Я обижаюсь: на меня тоже тети поглядывают из-под черных платков. Купаемся, вода вполне себе, даже почти прозрачная.
Вечером хозяин наших апартов присылает СМС: завтра он угостит нас завтраком, придет часов в 10. Странно, у нас вроде не включен. Прошу его пораньше, полдевятого.
Утром встаем как обычно, завтракаем, делаем свои дела и ждем хозяина. Приходит в 9, вываливает на стол фалафель, хумус, лепешки и что-то типа паштета. Прошу МНС принести вилки-палки, но он меня останавливает: это едят руками. Нам показывают, как это надо делать: отрываем пол-лепешки, кладем 3-4 шарика, раздавливаем их, потом этой лепехой лезем в хумус и паштет, пытаясь захватить его так, чтобы фалафель не выпала. Все вкусно, спрашиваем за что нам такие почести? А это оказывается, три брата нам просто показывают иорданское гостеприимство. Спасибо-спасибо, приятно-нежданно. Остатки фалафели он кладет в морозилку (запоминаем).

Сегодня едем на южный пляж. Брат сказал, что есть туда бас за хаф-джей-ди. Пытаемся найти этот бас, спрашивая всех подряд про остановку. Да-а, пром-блема. Спускаемся на дорогу вдоль набережной, спрашиваем в полицейской будке. Не помогают. Тогда проходим еще дальше, видим подобие остановки Рядом толкутся водилы, штук 10 машин стоит поодаль. Я озвучиваю цену: хаф-энд-хаф. Это слово им не очень нравится, они ласково напевают: оунли-три-энд-три-джейди. Отворачиваемся. Подходит парень из микробаса и зовет к себе. Я повторяю - хаф. Кивает - поехали.
Выходим через 20 мин около отеля, завидев зонтики вдоль берега. Пляж на виду. Выбираем место почище, удается не сразу. Песок не совсем обычный - завален чем-то серо-черным, вроде как угольки. Когда подходим ближе к воде, понимаем что это остатки от барбекю: через каждые 20 м вдоль берега - бетонные мангалы. И, похоже, они активно используются. Видно, что в сезон здесь бывает многолюдно.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Но сейчас зима. Кроме нас, около воды еще пару семей. Водичка чистая, достаточно теплая, градусов 20, в меру прозрачная. Но голову опускать туда не хочется. Местные тоже купаются.
День проводим монотонно: купание, сон, еда, купание и т.д. К четырем часам народу прибавляется. Приезжают семьями, экипированы основательно: пластиковые столы, стулья, коврики на песок, сумки-термосы, большие котомки с едой.
Часов в 5 становится уже нежарко. Одеваемся, выходим на дорогу и идем вдоль трассы. Кому надо, сам остановится. Так и есть, минут через 10 тормозит автобусик - везет строителей с работы. Есть пара свободных мест, и нас определяют туда. Сколько до города? Всего уанджейди. Любят они это слово - only.
Выходим на окраине, не доезжая до центра, здесь находится наша харчевня. Берем в этот раз бобы, мясо и лепехи. Обходится в 5 ИД/2чел.
Следующий день проводим по такому же сценарию: едем на южный пляж (вчерашний водила встречает нас, как родных, правда, усаживает в другой басик), купаемся-загораем. После обеда происходит необычная сцена: приезжает очередная семья, человек 8. И одна из девушек купается как-то совсем не по арабски: ныряет, пытается плыть вразмашку, обучает плаванию двух своих спутниц. Хотя сама одета стандартно: в черных платке, платье и лосинах. Мы гадаем, где же она плавать научилась? Все проясняется через 5 мин: после того, как все дружно закапывают в песок молодого парня, оставляя на поверхности только голову, она звонит кому-то, и мы слышим чистейшую русскую речь. Докладывает маме, что у них здесь все ОК, хорошая погода, и Ахмед вот тоже тут, только закопали его ненадолго, но -- жив и здоров. Вот тебе и разгадка.
Обратно добираемся на попутке, так как 20-минутное ожидания автобуса не дает результата. Центр города, здесь покупаем орешки, на подарки. Выбор большой, не только орехи-семечки, но и разные виды ореховых смесей. Мы выбираем кешью, бразильский, арахис в оболочке, грецкий - 5 ИД/кг. Запаивают в красивые пакетики с логотипом фирмы. Еще в наличии кофе, на выбор, от 4 до 10 ИД/кг. Берем, и здесь же его перемалывают с кардамоном, примерно 20:1, и тоже пакуют в красивые пакетики.
Завтра похолодание, значит, двигаем в Петру.

Утром - подъем, и сразу на басстенд. Знакомый нам уже бас на Мэ-эн. Таксеры заглядывают, зовут к себе в машину, предупреждая, что от Мэ-эна до Петры еще целых 60 км. Народ набирается медленно, выезжаем около 11 ч. Протягиваю 4 ИД за двоих, просят еще рубль. Может цена у них 2,5 ИД/чел?
Пару часов спустя мы высаживаемся на перекрестке Мэ-эн - Вади Муса (Петра). Отходим от трассы метров 100 по направлению в Петру и останавливаемся. К нам присоединяются еще пара ребят-поляков. Проходящих машин немного, но минут через 15 останавливается микробас, нас зовут к себе. Сколько до Петры? Самсин. Это нас устраивает. По пути - стоп в магазине-кафе на горе, нас приглашают в туалет, а заодно посмотреть сувениры. Делаем то и другое.
И вот мы в Вади Муса. Отслеживаем по карте маршрут. Пока мы едем в нужном нам направлении - к забуканному накануне капсула-хостелу. И как только дорога отворачивает вправо, выходим. Отдаю водиле 5 ИД/2чел. Вижу, что довольны обе стороны, что радует.
Хостел наш в 20 мин ходьбы, дорога приводит нас к кольцу, мэпс говорит, что мы уже на месте. Ходим по кругу, крутим головами, выискивая нужное название. Опросы граждан, торгующих на улице, не помогают, тогда просим одного из них позвонить на ресепшн. Оказывается, мы стоим в 30-ти метрах от входа. Умудряются же запрятать табличку с названием так, что видно ее с улицы только с одной точки. Пару метров вправо-влево - и уже нет таблички.
Получаем на стойке тапочки и полотенца, и нас провожают в нашу капсулу на пятом этаже. На самом деле - это двухъярусные двухместные палати, которые закрываются шторкой - гармошкой. Постельное белье присутствует, бросаем вещи и осматриваем жилище. Туалет вполне, только вода на полу, тряпичные тапки тут не помогут. Достаем свои сланцы. Прохладно, но между капсулами стоит большой газовый обогреватель, надеюсь, вечером он работает-греет. На каждого - кабинка для багажа с замочком.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Прогуливаемся по городку. Пытаемся найти что-то для покушать. Цены не радуют, ограничиваемся шаурмой. Не впечатляет - просто лепешка с кусочками курицы. Меняю деньги, банк еще работает, читал, что билет в Петру оплачивается только наличкой. В 5 мин от хостела, перед оврагом, обнаруживаются басстенд и рынок овощей (потом я их нашел на карте). Выглядит как гараж для большегрузов, просто обращаем внимание на выходящих оттуда горожан с пакетами. Выбор вполне, чтобы обеспечить нам пару ланчей на завтрашний день. Еще впечатляют пекарни-кондитерские, все полки завалены разной выпечкой, покупаем к чаю коробочку баразек - печенюшек с манной крупой. За оврагом виднеется визитор-центр - завтра нам туда.
На ресепшене пытаюсь выведать время открытия - все говорят разное, а дежурный за стойкой еще рассказывает, что иногда Петру закрывают, когда идут сильные дожди. Надо завтра с утра начать пораньше.
Вечером, в 8 часов, на нашем этаже - тишина, половина контингента уже спит. Совсем не похоже на хостел - обычно там по вечерам шум-гам-громкие разговоры. Но на следующий день мы понимаем, почему: целый день по пещерному городу приходится ходить пешком, вверх-вниз, и к вечеру все ухайдокиваются так, что остаются силы только на поесть и помыться.
Утром встаем рано. До визитор-центра - полчаса пешком. В 7-30 мы уже покупаем билеты. Народа у касс почти нет, человек 10, основная масса - в составе тургрупп. Цена 55 ИД/чел на два дня, 50 ИД - на день. У нас с собой распечатка-подтверждение, что мы ночевали здесь. На табличке около касс ценник для тех, кто не ночует в Петре - 90 ИД/чел. Но наши бумажки никому не нужны - смотрят только паспорта, вбивая в тикеты наши имена. Берем билет на 2 дня на всякий случай, вдруг не хватит дня или с погодой не повезет.
Это самый дорогой сайт в нашей небогатой туристической истории. Мачу, Наска, Сиань, Торресы, Игуасу, Виктория, Датун, тем паче Эллора с Арджани - отдыхают.
Входим на территорию. В билетах делают дырку. Сразу предлагают подвезти до ущелья Siq на лошадях. Типа фри, входит в стоимость билета. Но "ты меня не проведешь, он на ландыш не похож.." Для нас уже все местные не просто жители, а хитрюги, пытающиеся обуть туриста по полной.
Идем пешком, минут через 30 начинается чудо. И это чудо продолжается весь день. Рассказывать особо нечего, просто ходим не спеша и наслаждаемся, делая небольшие привалы.
Сначала доходим до сокровищницы Al Khazna,

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

потом сворачиваем налево, в гору, по маршруту 6 (длина 7,5 км). Сначала вверх до обелисков,

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

а затем спускаемся в долину. Многие фасады обработаны многовековыми ветрами и песками, рельеф на фасадах уже почти не просматривается. Можно только догадываться, какая же здесь была красота лет 800 назад, когда город был обитаем.
Доходим до Большого Храма, там небольшой перекур-перекус перед подъёмом к монастырю. Al Deir датируется 2-ым веком н.э. Где-то в час начинаем двигаться в гору. Нас обгоняют ослики с туристами.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Вид у седоков не очень веселый. Непонятно, кто больше устал - всадники или ослы. У тех, кто пешком, настроение повеселее - шутят, фотаются, громко переговариваются.
На горе есть кафе: чай - 2 ИД, кофе - 3, лапша - 6, и прочее. У нас все с собой, поэтому мы поднимаемся еще выше, на смотровую, и там жуем, созерцая монастырь и долину. . Ad-Deir датирован 2-ым веком н.э. Высота 48 м, ширина 47.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Вниз идти гораздо веселее и быстрее, но усталость уже чувствуется. И удивлять Петра не перестает.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Еще один передых возле театра, и мы устало бредем по ущелью к выходу. Наш тур продолжается 11 часов: из них часа два сидели, остальное время - на ногах. Велик соблазн доехать до хостела на такси, тем более, что идти нам в гору. Но мы идем пешком, не спеша, обсуждая увиденное.

В хостеле кофе возвращает нас к жизни. Сил хватает помыться и залезть на второй этаж наших полатей. Дальше - глубокий сон.

Встаем в 6, по будильнику. На завтраке нас двое: хумус, фалафель, лепешки, яйца, джем. Сегодня у нас короткий маршрут под номером 8(1,5 км): от амфитеатра - направо, вдоль гробниц, в гору, к королевской усыпальнице.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Погода ухудшается: над головой чёрные тучи, ветер усиливается. Проходим мимо гробниц.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Через час мы - на вершине. Выбираем точку для фото. Сильный ветер пытается сдуть нас с края скалы, на котором надо бы обязательно сфотаться. Можно это сделать под навесом у бедуина, но для этого надо купить напиток(предупреждение на табличке). Но некоторые ребята обязаловку не любят, поэтому приходится по камням лезть на край скалы.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Обратно идем уже пригнувшись, закрывая рот и глаза от песка. Очки бы сейчас пригодились. Похоже, начинается песчаная буря. Внизу ветер послабее, и мы обходим цветные пещеры - краски просто нереальные.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Проходим ущелье Siq почти бегом, встречные туристы идут, наклонившись вперед и закрывая лицо. На выходе оглядываемся на город - ничего не видно, видимость метров 200. Приходит в голову: а если бы в Рам вдруг возникло такое - как бы мы ориентировались? Да, это всё не шуточки...
Шпарим до хостела. Время уже час, берем на стойке кипяток для кофе, планы чуть меняются - в такую погоду делать здесь нечего, да и всё, что хотели, вроде посмотрели.

Поэтому - сегодня едем дальше. Куда дальше? Как получится - или на север, в столицу, потом через границу - в Иерусалим, или на юг - обратно, в Акабу, путь знакомый, а потом граница, бас из Эйлата в Иерусалим (наш самолёт - через 3 дня из Тель-Авива).
Хватаем рюкзаки - и на а/станцию, 200 м от хостела. На площади никого, только пара микробасов и пара тачек. Предлагают ехать в столицу, only 50 ИД. Подъезжает бас, видно что из Акабы. Выходят человек 5. Спрашиваю у водилы: - Когда обратно? - Да завтра, наверное. видишь никого нет. - А где все? - Так иорданские люди все спят. - Как спят, еще ведь 3 часа дня? - Дак завтра выходной, все устали на работе, вот и спят.
Да, логика железная. Только на правду мало похожа.
Мне все это надоедает, отхожу в сторонку. Из подъехавшего такси выходят пассажиры. Водила зовет нас в Амман, всего 25 ИД. Улыбаюсь в ответ. Ухожу, сажусь в акабский бас(он почему-то не уезжает, хотя "все уже спят"), кладу рюкзаки на сиденья. Сам выхожу погулять. И тут таксист опять меня подзывает, предлагает уже за 5 ИД/чел ехать в столицу. Кто бы мог подумать! Как мы понимаем, ему все равно ехать обратно, хоть десятку заработает.
Плюхаемся на задние сиденья, рюкзаки в багажнике, едем. В это время за окном мрак: песок, ветер, дождь, не видно ни зги. Водила радостно сообщает, что в Аммане сегодня "сноу". Я понятливо киваю. Он еще раз повторяет: сноу, сегодня, в столице. Соображаю, что надо удивляться громче, и многозначительно о-о-окаю. Он доволен, а мы все же предполагаем, что сноу - все-таки не снег, а град.
Дорога отличная, мчимся под сотню. Иногда приходится замедляться из-за плохой видимости. Иногда град начинает лупить по стеклу. В нескольких местах осторожно проезжаем огромные лужи от вышедших из берегов то ли рек, то ли ручьев.
А мы сидим в тепле, и так нам уютно, что хочется, чтобы еще долго продолжалась эта дорога. Но к семи часам мы подъезжаем к столице. Въехать в город на белом коне (машине) не получается: на дороге огромная лужа, метров на 200, и полиция отворачивает весь транспорт обратно. Приходится обогнуть это место по проселочной дороге вдоль грязных, зачуханных построек. Вижу по мэпс, что до центра нам еще 7 км. И тут наш водила сообщает, что сейчас нас высадит, а до центра мы доедем на паблик басе. Я вспоминаю, что не оговорил с ним во время посадки в Петре место нашей высадки. Робко спрашиваю: а еще 5 км разве он нас не подвезет? Ответ такой: 5 км - 5 ИД. Коротко и ясно. Простая арифметика.

Выходим где-то в Аммане. Сумерки, идем под дождем на остановку, залезаем в бас. Талдычим, что нам до центра. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает - на улице дождь. Платим 0,35 ИД/чел и едем. В басе опять так тепло и сухо, что выходить не хочется. По навигатору видим, что мы где-то рядом со старым городом. И тут водила нам машет - пора.
Вываливаемся из баса в дождь и темноту. Отель у нас не забукан, мы ведь не знали точно, куда уедем из Петры. Идем по навигатору в старый город. Начинают встречаться отели, в один заходим. Вроде ничего, 20 ИД/дабл, есть кондей с обогревом и душ, самое главное. Для порядка заглядываем еще в пару гостишек - там значительно хуже. Возвращаемся в первую, бросаем вещи и идем гулять, удивляясь сами себе. Полчаса назад казалось, что стоит только добраться до уютной комнаты - и сразу в душ и под одеяло. Ан нет, жажда впечатлений гонит нас из отеля на улицу. Попадаем на рынок, время около девяти, еще работает. Что-то покупаем...
Ну что ж, день можно считать успешным: догуляли в Петре, убежали от бури, не попали под снег, а теперь засыпаем на теплой кровати под звуки му из телека на стене...

Утром букаем хостел за 15 ИД/дабл с завтраком, в районе мечети Абдаллы. Забрасываем туда вещи и идем гулять в старый город. По пути нас подбирает мужик на легковушке, останавливается сам. Кричит в окно: - Поехали со мной, фри. Медленно садимся, подозрительно оглядываясь. В машине все проясняется: идет презентация его туров вокруг столицы. Дневной тур 20 $/чел - мертвое море, Мадаба, гора Небо. Недорого, но не в этот раз.
Берем визитку, благодарим за подвоз. Просим тормознуть у амфитеатра,

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Сайт сегодня закрыт, все площадь покрыта грязью. Нагнали несколько пожарок и поливают из шлангов, пытаясь согнать глину на край. Понаблюдав за процессом, мы понимаем, что это надолго, и поднимаемся в гору к Цитадели.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Там гуляем около часа, потом спускаемся в город. Не можем пройти мимо уличной пекарни.
Просто невозможно оторваться, наблюдая за процессом изготовления лепешек. Каждый отвечает за свое: один раскатывает тесто, другой с помощью мягкой подушки закладывает внутрь печи, третий достает готовое изделие и ловко бросает горячий блин метра на два, на стол, перед которым уже толпятся голодные клиенты.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Кассира нет. Каждый берет сколько надо, опуская в баночку монетки, 0,1 ИД/шт. Отстояв в очереди минут 15, мы тоже получаем пару аппетитных кругляшей, Ну и, конечно, просто невозможно не отломить сразу же кусок горячего блина и не отправить его в рот, запив это горячим душистым кофе с кардамоном, купленным на углу за 0,5 ИД.
Самое время заняться покупкой сувениров. Время для этого есть, да и цены кажутся вполне демократичными. Тарелки, кофе, магниты, специи - все это перекочевывает с прилавков в наши пакеты. Зёрна кофе перемалывают тут же - с кардамоном, по нашей просьбе.
Хочется куда-нибудь присесть с нашей поклажей. Гуляя по рынку Шук, набредаем на египетский ресторан. Там толпятся местные, поэтому смело заходим. Взгляд сразу останавливается на блюде с головой барана. Тыкаю в него - по чем еда? Цена в 5 ИД нас вполне устраивает, и мы поднимаемся на третий этаж, усаживаемся за столик. Обед приносят через 15 мин.

Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Мясо похоже на хрящики, не очень жирное. Его не много, и наши опасения по поводу того, что мы это не съедим, оказываются напрасными.
Еда впечатляет своей необычностью, не более.
По дороге в хостел покупаем на ужин фалафель (0,5 ИД) и шаурму (0,6 ИД). В хостеле я видел газовую плиту - там погреем все это и шлепнем под авокадо и кофе.
Вечером выспрашиваю у парня на ресепшн(видимо, хозяин), как нам лучше уехать до границы с Израилем. Он со знанием дела расписывает варианты: 1.Такси - 25 ИД, может организовать. 2. Бас от фирмы JETT - 12 ИД/чел. Я уточняю: а чтобы проехать до израильской границы через мост Хусейна, надо дополнительно платить 7 ИД? Нет, говорит, если вы едете с этой фирмой, то платить на границе больше не надо, так как через мост едет их же автобус. Этот вариант мне нравится, но на всякий прошу озвучить третий. 3. На такси до северной а/станции TaBarBour 2-3 ИД, потом за 5-7 ИД - до границы на шаре/такси.
Тут же выясняем, что офис JETT недалеко от нас, идти минут 15. Решаем прогуляться туда, чтобы утром точно знать, сколько по времени и куда нам идти. Да и неподалеку видны красивый шпиль и минареты, есть желание туда заглянуть. Сначала прогуливаемся до коптской церкви и мечети Абдаллы(самая большая в стране). Тут же здание парламента.
Потом шагаем в офис. На наше удивление, мы толкаем дверь и она ОТКРЫТА. Чудо: время 8 вечера, пятница, на улицах никого, а они работают. Спрашиваю у менеджера - да, все точно, отправление в 6-30 ежедневно, от этого места, но за бас через мост Хусейна платить все равно надо. Странно.
Возвращаемся в хостел. Пеняю хозяину, что он вводит в заблуждение доверчивых туриков. Он удивляется - не может быть такого.
Вот, звони - я ему протягиваю визитку. Он звонит, начинает ругаться с парнем из JETT, что-то ему доказывает. Тут подходит папаша хозяина, он тоже вступает в разговор, забирает у сына трубку, почти кричит на того парня, объясняя ему, что тот ни черта не знает. Это продолжается минут 5, про меня уже все забыли, родственники недовольно разговаривают меж собой и с менеджером. Я отхожу, чтобы не мешать. Подхожу минут через 10, уточняю, на чем же они остановились. Наш хозяин в сердцах бросает: - Стьюпид бой!. Но меня это мало успокаивает.
Всё как обычно: каждый говорит про своё, со стопроцентной уверенностью, но все по-разному. Решаем так: утром позавтракать, раз уж завтрак есть, затем ехать на ТаБарбур, там на тачку и до границы. Завтра суббота, вроде граница открыта до часа, так что надо не медлить. И если вдруг не получается, остается еще воскресенье, в полдень от университета есть бас прямо до Иерусалима (четвертый вариант). Самолет у нас из Тель-Авива в восемь вечера, запас небольшой есть. Ох уж эти иорданцы, постоянно надо решать ребусы, расслабиться не получается.
Вечером захожу в дормиторий - поискать попутчиков на завтра. Желающих нет, все едут на юг.

Утром завтрак в 6-30, ничем не удивляют. Мы выходим из хостела вместе с таксистом, караулит клиентов на ресепшн. Торг начинается с 5 ИД. Я говорю - 2, и мы, не останавливаясь, идем вдоль дороги на север. Пауза 20 сек - и водила зовет нас в машину. По дороге мило беседуем: у него 11 детей, живут в 5-ти разных странах, все при деле. Называет три имени политиков, которые, по его мнению, самые very bad: два - президенты двух сверхдержав (одна - бывшая) и один - президент соседней страны. Неожиданно. Почему такая странная компания - спросить не успеваю, мы уже приехали.
Нас сразу передают в руки распорядителю. Узнав, куда нам надо, он называет цену - 10 ИД/чел. Мы озвучиваем свою - 5 ИД, и отходим метров на 100 к автобусным кассам. Вслед нам кричат, что на границу басы не ходят. От кассы я краем глаза наблюдаю картинку: народ подходит, уже пара машин уехала полными. Минут через 10 начинаю подумывать, не пойти ли к шефу для продолжения беседы. Но он подходит сам - оказывается, есть пара человек, езжайте вместе, 5 ИД/чел. Звонит по телефону, через минуту приезжает такси. Откуда? Не знаю. Когда садимся в машину, я повторяю цену водителю. Тот вроде кивает.
Ехать недалеко. По пути - небольшая остановка на посту полиции, водила уходит ненадолго. Возвращается довольный, видимо, взятка оказалась приемлемой. Берет стакан кофе за 0,5 ИД и едем дальше.
При подъезде проезжаем некую деревушку. Значит, сюда ходит некий автобус.
Попадаем в небольшую пробку. Двигаемся еле-еле. Это надоедает - прошу остановить машину, и мы выходим. Протягиваю 10 ИД - не берет, мало. Попутчики пытаются объяснить нам, что это не такси, а какой-то сервис, и надо платить 12 ИД. Уф, как же это надоело! Советую водиле позвонить шефу и уточнить цену, кладу 10 ИД на сиденье - и мы уходим.
До КПП идём еще метров 500. Заходим в здание, сразу к офицеру. С нас требуют по 10 ИД/чел - выездной сбор. Я показываю билеты в Петру, объясняю, что мы были здесь больше трёх дней, поэтому сбор с нас - 0 ИД (до поездки я пытался изучить постоянно меняющиеся правила по сумме сбора при въезде-выезде через разные точки страны, но потом понял, что это бесполезно). Но нам в ответ: - Если бы вы находились в стране 2 дня, тогда - 0 ИД, а так платите по десятке на брата. Спросив еще раз, не путает ли он правила и получив отрицательный ответ, отдаю деньги.
Садимся в бас. Там собирают по 7 ИД/чел за проезд до израильской границы. И еще 1,5 ИД за каждое место багажа. У нас рюкзаки под ногами, за багаж не платим. Пара пенсионистов из Аргентины, похоже, не в курсе, дедок пытается объяснить кондуктору, что они уже заплатили выездной сбор офицеру. Пятиминутные объяснения араба ни к чему не приводят. Наконец, к ним подходит некий пассажир и на испанском втолковывает этим туристам, что надо заплатить еще 17 ИД (2чел+2багажа), потому что НАДО. Аргумент железный, понимание есть, "аргентина" достает евры, так как динаров нет - ничего, не проблема, берем и такие, тоже деньги. В очередной раз в этой стране все оказывается черезодноместосделано. Казалось бы, чего проще - бери сразу, сколько тебе надо - и распределяй потом, кому, чего и сколько. Нет, так слишком понятно и удобно для туристов. Никаких загадок...
Едем минут 40, состояние полного удовлетворения, что ты покидаешь эту территорию.

Ну и коротенькие выводы:
Жилье недорогое, за 15-20 $/ночь можно найти вполне комфортное.
Природа шикарная, разные климатические зоны: Красное море - покупаться ( но не в декабре - феврале), святые места - прикоснуться, Петра - понятно, Вади Рам - обязателен к посещению, Мертвое море - на любителя, столица - арабский колорит (если, как мы, мало где были в Арабии), римские руины - кому интересно.
Логистики проста - двигаться с юга на север или наоборот. Если бы а/билеты не были так дороги, удобно прилетать в Акабу или в Амман. А так - заезжать через Израиль, невзирая на выездной сбор в 28$/чел. Если есть Шенген, так через Овду. Ну а кто не привык на такси - сплошные ребусы, когда надо добраться из пункта А в пункт Б, хорошая пища для ума.
Последний раз редактировалось BENJAMIN 30 апр 2019, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
BENJAMIN
участник
 
Сообщения: 74
Фото: 1779
Регистрация: 29.10.2012
Город: Братск
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 51
Страны: 39
Отчеты: 10
Пол: Мужской
Иордания достопримечательности отзывы

Re: Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Сообщение: #2

Сообщение 2qwest2 » 29 апр 2019, 20:43

Дублирование начального куска отчета следует убрать...
2qwest2
новичок
 
Сообщения: 17
Регистрация: 09.11.2015
Город: Байконур
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 58
Страны: 1
Пол: Мужской

Re: Вади Рам пешком, буря в Петре, снег в Аммане

Сообщение: #3

Сообщение BENJAMIN » 30 апр 2019, 10:23

2qwest2 писал(а) 29 апр 2019, 20:43:Дублирование начального куска отчета следует убрать...

Спасибо, исправил.
BENJAMIN
участник
 
Сообщения: 74
Фото: 1779
Регистрация: 29.10.2012
Город: Братск
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 51
Страны: 39
Отчеты: 10
Пол: Мужской




Список форумовБлижний и Средний Восток ::: туристический форум о Ближнем ВостокеИордания, Ливан, Сирия ::: форумыОтзывы. Иордания, Ливан, Сирия





Включить мобильный стиль