На мотоцикле вокруг Хубсугула

Путешествие в Монголию, отзывы о Монголии, отдых и рыбалка в Монголии, Монголия фото

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Форум Винского рекомендует
Поиск и бронирование отелей, апартаментов в мире: Бронирование отелей по выгодной цене и без предоплаты Лучшие предложения с отзывами туристов, круглосуточная русскоязычная поддержка, гибкий настраиваемый поиск вариантов с возможностью сортировки по заданным параметрам (цена, оценка, местоположение), "умные" и "горящие" предложения каждый день
Собираетесь путешествовать на арендованном авто? : Поиск и бронирование автомобилей в Rent Car агентствах по выгодной цене Лучшие предложения от Rent Car компаний, горящие предложения, хорошие скидки, возможность взять в одном месте, а сдать в другом, различные виды страхования.
Ищите дешёвые авиабилеты? : Поиск и покупка авиабилетов по самым низким ценам
Расчет и оформление страхового полиса онлайн Расчет и оформление страхового полиса для подачи документов на Шенгенскую визу. Расчет и оформление страхового полиса для горнолыжников, альпинистов, дайверов, спортивные страховки, страховки экстремального туризма...

На мотоцикле вокруг Хубсугула

Сообщение: #1

Сообщение shizomoto » 29 сен 2019, 06:54

Вокруг Хубсугула на мотоциклах.
Цель - пройти вокруг озера за семь дней, испытать бешеную рыбалку.
День первый.
Два года мечтал об этом. И вот 22.07.2019 на двух легких эндуро: Сузуки Джебель 250 и Хонда XR 250 R идем в Монголию (пограничный переход Монды). В Монды приехали где-то в восемь, граница открывается в 10 часов. Остановились на заправке снять дождевики. На участке от Култука до Аршана периодически поливал хороший дождь, а в его отсутствие висел непроглядный туман. Для тех, кто не в курсе - на бурятском участке трассы нередко стоят или лежат (отдыхают так) коровы или лошади, как отдельными экземплярами, так стадами и табунами. Ночью в такую погоду это счастье замечаешь в последний момент. Объезжать приходится на рефлексах, так как в голове ничего кроме как" ,,,,,,твою мать" промелькнуть не успевает. Ни одно животное и ни один байкер в этом ночном трипе не пострадали.
Еще на въезде в Монды пограничник предупредил, что на местной заправке бензин, конечно не ослиная моча, но близок к тому. Решаем заправляться в Ханхе. От попутчиков узнаем, что заправка в Ханхе есть, но где-то на краю тамошней географии.
Для водителей без пассажиров наша граница проходится легко и быстро. Нейтральная полоса метров пятьдесят. Через лужу в бетонной яме (считается санобработка транспорта) въезжаем на монгольский КПП. Нам показывают где поставить моты и куда дальше. В помещение монгольского КПП входим первыми. И, ужас, у нас нет с собой ручек, что бы заполнить две строчки в бумажке, выданной монгольской пограничницей. Монголы ручек не дают, наши тоже без радостного энтузиазма. Где-то только через полчаса становимся в общую очередь.
Что бы не накалять обстановку среди соотечественников стоим и не рыпаемся, хотя документы водителей принимают в первую очередь. В общей сложности прохождение двух границ заняло три с половиной часа.
Все, мы в Монголии. С этого момента МТС не работает. Забегая вперед, скажу, что на обратном пути на монгольском КПП видел рекламу операторов тамошней сотовой. Может быть, прямо на переходе можно купить симку с хорошим интернетом.
Погода замечательная: солнышко, легкий ветерок, совершенно иные, резко отличающиеся от наших пейзажи, кажутся захватывающе красивыми. И в подарок нам, где-то через два километра на дорогу выскакивает олениха с двумя пятнистыми Бэмби. Метров сто бегут прямо перед нами. Потом олениха с одним олененком резко уходят в кусты направо, а второй продолжает бежать перед нами. Мы остановились и он - в кусты налево. Еще один шлагбаум, останавливают, продают нам билеты на въезд в национальный парк, на рыбалку и делают регистрацию в бумажках, выданных на КПП (раньше эту регистрацию нужно было делать самостоятельно в Ханхе). Дальше уже никто не беспокоит по поводу документов. Перед въездом в поселок, справа- заправка. Есть девяносто второй и восьмидесятый. Берем 92 по пятьдесят рублей за литр. Рассчитываемся рублями. В Ханхе все монголы предпочитают брать рубли. Время - начало третьего. Со вчерашнего дня ничего не ели и не пили кроме кофе на заправке в Култуке. Въезжаем в Ханх, сразу слева видим светло-зеленый домик - кафешка. Заходим. Меню на стене на русском, девочка, принимающая заказы, в объеме предлагаемых блюд, тоже говорит по-русски. Просим мясо. Предлагает бухлёр, и хушур. Бухлёр - это полная глубокая тарелка свежей баранины на косточках в бульоне и там еще одна неразрезанная картофелина лежит (может для красоты). Хушур-это чебурек, отличающийся качеством и свежестью мяса. Еще пьем монгольский зеленый чай с молоком - все вкусно. Цены не помню, но совсем не дорого ни для кого. Едем через поселок на турбазу "Край земли" (Саян Радиан), там, по слухам, хороший WI-FI в их кафешке. WI-FI оказался слабым и пытался работать в пятнадцати сантиметрах от стола администратора. Позвонить домой не удалось. Администратор кафешки предлагает нам оформить с его помощью разрешения на пребывание в пограничной зоне по три тысячи рублей с каждого. Точно знаю, что это разрешение получают бесплатно и мы отказываемся, а этот предупреждает, что мы их хрен получим. Он оказался прав. Начальник погранзаставы нас прямо адресовал к администратору этой турбазы: дескать, без поручителя разрешение не дам и получить разрешение можно только с девяти до одиннадцати утром.. Время- четыре и план нашего похода начинает трещать.
План был такой: в день приезда в Монголию пройти еще 40 - 60 километров до реки Их Хорогол и вдоль неё. Там сделать дневку и порыбачить. Пройти перевал Утраг Даба, выйти в Дархатскую котловину к озеру Цааган Нуур и встать на сутки на рыбалку. Далее переход в Рэнчинлхумбэ, там ночевка. И уже не останавливаясь для рыбалки, через перевал Жиглэгийн Дава, выходим к Хубсугулу и идем в Хатгал и далее вдоль озера возвращаемся в Ханх. Вся история рассчитана на семь дней против часовой стрелки.
Понимаем, что если мы сунемся в погранзону прямо сейчас, то после препирательств с начальником заставы нас непременно отловят и вернут в поселок. Решено - ночуем на турбазе "Зеркало озера", утром получим разрешение и вперед. Ночевка 800 рублей с человека, ужин 200 рублей, С 19 до 20 часов отменный Wi Fi. Хозяйка турбазы согласилась быть поручителем бесплатно.

День второй.
Утром облом. На заставе говорят: документы примем сейчас, но разрешение получите завтра или послезавтра. Всё - меняем план, тем более, видно, что в горах, куда нам надо, второй день хлещет дождь. Идем вокруг озера по часовой стрелке. В этом направлении пограничников не будет, а если нас и остановят пограничники, то это будет после перевала Утраг Даба. Это заключительные шестьдесят километров нашего маршрута. Пограничники нас просто доставят в Ханх, что и требовалось доказать.


И так, день второй. Завтрак в кафе Зоогийн Газар (там нормальный Wi Fi), предупреждаем своих дома об изменении маршрута. Едем на заправку залить четыре литра в пластиковые бутылки. У Хонды бак девять литров, а впереди больше двухсот километров по неизвестной дороге. На заправке даже есть приспособа наливать бензин в бутылки. Спрашиваем где дорога на Хатгал, Показывают направление рукой. Включаю запись трека в Locus map pro и в 10 -40 ПОЕХАЛИ. Через пару километров дороги разбегаются в стороны, как тараканы. Держим направление на озеро (его видно) и прокладываем среди легкого болотца свою собственную дорогу. Через шесть километров, разбежавшиеся дороги собираются около речки в одну. Переезжаем речку по мосту и, вот она, федеральная трасса в Хатгал. Дорога потихоньку идет на подъем и чуть в сторону от озера – вполне пригодный для любого транспорта проселок. По сторонам пошел красивый лиственный лес. Останавливаемся около Обо (место поклонения Духам), привязываем свою кыру (ленточку), бурханим и на старт. Дорога постепенно становится злой и уже не для всех проезжей: болотца, ступени, канавы. Но почва достаточно твердая и легко можно сделать вилли или перепрыгнуть промоину при необходимости. Через 50 километров (три часа ходу) с короткими и частыми остановками встаем на первый получасовой отдых. Прямо из дороги бьёт маленький ключик с ледяной водой, пришелся очень кстати. В лесу набрали маслят. Солнце жарит – жарко. Видно, что на той стороне озера поливает дождь. Едем дальше. Почва постепенно переходит в песок и километров через десять он становится глубоким и сыпучим. То и дело видны следы засевших в песке машин и рядом лиственничные дрыны, видимо использовавшиеся, как рычаги. А у нас никакого опыта езды по песку. Наша домашняя стихия – это скалы и лесная чача, преимущественно глина. Даже теории не знаем для езды в таких условиях. Одним словом, идем тяжело, с языком на плече. Иду первым в глубокой колее, пот заливает глаза. И тут, из за бугра, навстречу прёт уазик буханка, выбрасывая фонтаны песка из под колес. Его мотает по колее, не берусь сравнивать как. Останавливаюсь, так как из колеи выскочить не могу. Монгол прёт прямо на меня и замирает в сантиметре от моего переднего колеса. За стеклом вижу индифферентные лица монголов. Понятно: они считают, что это только мои проблемы. Вдвоем выдергиваем мотоцикл из колеи, уазик уходит. Дорога начинает уходить вниз к болоту и десять километров песчаного ада (это для меня, а для умеющих – кайфа) заканчиваются. Пошла трава и несложное болото. На дороге пасется стадо не то коров, не то яков. Очень лохматые такие коровы. Но они, по сравнению с бурятскими коровами, очень пугливы и объезжать их не надо – убегают сами. Переваливаем горку и выходим к озеру. Сразу идем в первый тенек на привал. Ходовая одежда мокрая насквозь, даже трусы. Жарим две картошки с грибами (брали четыре), обедаем, отлеживаемся час. За это время все успевает высохнуть. Идем дальше. Дорога уходит в гору и от озера. Почва примерно, как наша домашняя, идем легко. Ближе к вершине болото и чача. Проскакиваем и мы на вершине около большого Обо. Привязываем кыру, бурханим. Здесь Locus предлагает два варианта: по каменистой косе из крупного булыжника, с непонятным бродом в конце и дальше вдоль озера по болотам и бродам или обход этого участка в десяти - пятнадцати километрах от озера. Решаем идти по косе. У нас же эндуро и нам еще хочется приключений (читай – сунуть хер в шестерёнки). По серпантину спускаемся к косе. Булыжники на косе в основном, как гандбольные мячи, по краям косы мелкая сыпучая галька. И вся она усыпана деревянными обломками разных размеров (от дерева до щепки), выброшенных волнами. Сплошной триал. Через километр прыжков добираемся до брода. Течение минимальное, но глубина выше пояса. Дно – ил и камни. Чуть левее видим, как хищные рыбы гоняют мелкую рыбешку. Выезд из брода перегорожен упавшим деревом. Минимум год здесь никто не проезжал. Решили не рисковать и вернуться на объездную. Это был, пожалуй, единственный благоразумный поступок за весь поход. Кое - как развернулись и попрыгали в обратном направлении. Всё, натерпелись. Солнце садится. Встаем на ночевку. Идти пешком полтора километра по зыбучей гальке и булыжникам на рыбалку не хочется. Итог дня – 89 километров.

День третий. 24.07.2019
В шесть встали. Завтрак, сборы, в том числе, упаковка мусора (везем его с собой). Поехали. Большая часть пути по вполне приемлемой для легкового транспорта дороге. Вдали от озера среди леса ничего примечательного, погода пасмурная. Где – то через восемнадцать километров вышка местной сотовой. Отсюда дорога потихоньку идет вниз, а потом, где – то на 135 километре пути крутющий длинный спуск по земляной дороге. В дождь или после пройти будет архи сложно. Спустились лёжа на руле. Выходим из леса на простор, начинают попадаться юрты – пошли более обжитые участки, тучи исчезли - солнце. Спускаемся, в распадок. Дорога уходит налево - снова в лес. А перед нами ровный луг. В конце его едва виднеются юрты, а за ними дорога, уходящая в гору. Локус Мап говорит, что это наша дорога, нам туда. Не раздумывая выходим на луг и поперли прокладывать собственную трассу. Луг тут же превращается в болото. Идем на четвертой передаче, скорость около пятидесяти, иногда почва становится твердой и даже сухой. Но, большей частью, идем, поднимая фонтаны воды. Приближаемся к юртам. Нам наперерез молча несется собака Баскервилей. Поддаю газу и благополучно расхожусь с ней. А на Мишу, идущего сзади на Хонде, пес уже не реагировал, так как израсходовал все свои ватты, пытаясь перехватить меня. Это незлое болото, меж тем, не кончается, и опять, где – то далеко на его краю, едва виднеются юрты. Вышли на дорогу и остановились перевести дух. Мимо нас в попутном направлении, подпрыгивая на ухабах, несется RAV 4, плотно набитый монголами. Ускакал. Минут через десять мы его догнали, а веселый монгол вроде решил посоревноваться с нами и окончательно убить свою машинку. Вышли к Хубсугулу, но дорога идет около заливов, а вода в них с водорослями, да и весь навоз, пасущихся здесь стад и табунов, стекает в эти заливы. Благо, ручьев и речек на каждом шагу. Начинает попадаться встречный транспорт или обгоняем попутный. На той стороне уже виден Хатгал и черные тучи над ним. Остановились около Обо, бурханим. Верхом подъезжают монголы - семейная пара, присоединяются. Предлагают сфотографироваться на их лошадях. С удовольствием соглашаемся. Проходим подряд полтора или два десятка бродов, проезжаем по довольно длинному мосту и выходим на бетонную дорогу. Нам в Хатгал направо. На въезде в поселок заправка на заправке. Заходим на третью, заправляемся по карте сбер. Хочется есть, ищем кафешку. Видим такую. Написано VIP и ещё чего-то там по-монгольски. Ну, VIP так VIP, заходим. Глядя на нас у персонала вытягиваются лица. Таких грязно-пыльных посетителей здесь не ждали. На известных нам языках никто не говорит – странно для VIP. И едой в этом заведении даже не пахнет, только пиво. Захожу в следующую кафешку. Маленькое помещение, все четыре стола сдвинуты в один и за столом сидит компания чисто вымытых, аккуратно одетых людей европейского вида. Разговор начинается на английском, но мы быстро определяем друг в друге соотечественников. Компания из Москвы путешествует на арендованных в Улан Баторе лэндкрузерах. Едем дальше. В середине поселка, рядом с шиномонтажкой, находим гест с Wi-Fi. Здесь все рядом: магазины, банк, аптека, кафешки. Заселяемся. Здесь рубли уже не принимают, меняем в банке три тысячи. За гест на двоих полторы тысячи рублей. Время 17-00. Итог дня 120 километров. Пошел дождь. Хозяйка геста без доп. платы берет у нас в стирку одежду, обещает утром отдать сухую и чистую. Не обманула. В магазине покупаем конфеты, три банки тушенки, две бутылки воды 1,5. В кафешке ужинаем чем-то вкусным мясным и хушурами, пьем монгольское пиво.

Для кайфового путешествия, не ограниченного коротким графиком, первые сто километров лучше идти два дня. Там красивые виды, удобные подъезды к озеру, можно успешно рыбачить. Вторые сто менее интересны.

День четвертый 25.07.2019.

Всю ночь шел дождь разной интенсивности. Получаем сухую и чистую одежду, готовим завтрак на своей горелке. Определяемся с маршрутом. В Локусе на километровке Генштаба видим дорогу вдоль озера прямо из Хатгала. 9-30. Поехали. Идем по главной через поселок. Начинается дождь. В конце поселка слева несколько кемпингов, вся дорога заставлена машинами. Проезжаем и упираемся в нефтебазу. Обойти её не получается. Справа озеро и очень глубоко, слева крутая гора. И эта гора не для нашей квалификации, да мы и не спортсмены. Возвращаемся к кемпингам, начинаем спрашивать. Англоговорящий монгол с сарказмом объясняет, что отсюда вдоль озера даже местные на лошадях не ходят и, что нам следует вернуться на перекресток около длинного моста (на этом перекрестке мы вышли на бетонку) и повернуть направо. И, что там у нас будет два варианта: если мы готовы свернуть себе шею, то нам надо держаться правее, а если хотим доехать спокойно до Дархатской котловины, то держитесь левее. Находим эти дороги в Локусе и, выбираем «правее», выходим на неё. Через пару километров начинают появляться ответвления направо в распадок в сторону озера. Пробуем пройти туда. По карте видно, что, перемахнув горку, мы выйдем как раз за нефтебазой на мыс Гэр. Подходим к этой горке. Перепад высоты от подножия до вершины около восьмидесяти метров, расстояние по прямой - километр. И на таком уклоне – это БОЛОТО, а в его отсутствие чача среди выпирающих корней лиственниц. Залезли на горку, но дорога начинает петлять в сторону кемпингов на берегу. Тут встретили монгола на мотоцикле, знающего несколько русских слов. Поняли так: на мысе отвесная скала и мотоциклы не пройдут, а эта дорога приведет в Хатгал. Возвращаемся. Внизу отдираем с мотоциклов килограммы травы и грязи. Результат: потеряно два часа, пройдено лишних 30 километров, хорошо залит болотной водой романтический пыл. Дальше без приключений идем по гравийной дороге. Дождь кончился. Солнышко. Градус настроения растет вместе с температурой воздуха. Снова замечательные виды, красота. Дорога выходит на берег Хубсугула. Начинаются монгольские курортные места. Сплошной полосой пошли кемпинги, полно отдыхающих монголов. Чтобы не поднимать пыль катимся потихоньку. Наконец кемпинги кончаются, но ещё встречаются монголы, отдыхающие «диким» образом. Слева в кустах попался остов какого-то седана. Дорога приобретает боевой вид, но ещё пригодна для низких легковушек и начинает уходить от озера. Неожиданно упираемся в веревку, натянутую поперек дороги. Рядом домик, а в нём молодой спящий монгол и две его подруги. Объясняет нам, что дальше ехать нельзя и показывает на верёвку. Это въезд в национальный парк. Объясняем ему - развяжи веревку. Он бьёт себя по голове, дескать, как я сам не догадался. Сообщает, что до перевала в Дархатскую котловину ровно тридцать два километра, долго извиняется, что не очень хорошо говорит по-русски и мы расстаемся с этим парнем. С этого момента дорога гораздо хуже лесовозной: большие валуны, выступающие корни деревьев, без коры и мокрые. Всё это на косогоре. Постепенно подходим к озеру. Видим болото, а за ним на бугорке два крузера. На воде лодка с рыбаками. Ха, если прошли крузеры, то мы и подавно пройдём эту стометровку. Со всей дури влетаю в болото. Ближе к середине мот начинает замедляться, откручиваю на всю и попадаю в липкую яму, где мот резко остановился, а я продолжил движение, но не через руль, а на правый бок. Упал мягко, но глубоко. И тут я вспоминаю, что в правом кармане куртки лежит незащищенный телефон, а в нём вся навигация. Но, слава Богу, он кажется, жив. Мот стоит вертикально, сдвинуть его не получается. Начинаем раскачивать с боку на бок (Миша остановился сам, но тоже засел). Подошли путешественники автомобилисты. Ба, знакомые лица, да это же московская компания. Вместе вытащили моты и протащили их до воды, где уже по мелководью мы смогли выехать на твердую землю. БОЛЬШОЕ спасибо ребятам за помощь, за гостеприимство, за презентованные блесны. Рассказали, что одна из машин тоже хорошо сидела, но общими усилиями вытащили, что видели, как монгол легко прошел на мотоцикле выше. Выпиваем с ними по рюмке, но остаться обедать отказываемся (мы на день отстаем от графика). Нам ещё нужно сегодня пройти перевал, а до него ещё 15 километров. Поехали. И тут началось: пятьсот метров едем – десять - двадцать минут стоим в болоте или в поисках проезда по нему. И так почти до перевала. Дорога пошла вверх и в сторону перевала, но, взлетев на крутющую горку, приехали к Обо и дорога так же круто опять пошла к озеру. В семь вечера мы на более мене твердой дороге, идущей на перевал. Ясно, что сегодня идти дальше не получится. Резко начинается дождь, с дороги возвращаемся к берегу, встаем на ночевку. Как только поставили палатку – дождь начал стихать, выглянуло солнце, и над озером появилась шикарная радуга, а через пару минут под ней вторая. Красота. Хочу посмотреть на треке расстояния, высоты, оба на, телефон разряжен. Масштабы катастрофы до меня пока не доходят. Ставлю на зарядку, ужинаем, пробуем порыбачить, но здесь слишком мелко. Открыв одну из банок тушенки обнаруживаем, что это рыба, типа, килька в томатном соусе, но на деле во взвеси красного перца чили. Как-то не традиционно для монголов. Впереди за лесом, по пути движения слышим засевший в болоте автомобиль. Становится темно, автомобиль стихает – не вылез.

Итог дня: пройдено сто десять километров, а по маршруту восемьдесят. Болота достали.



День пятый 26.07.2019.
За ночь телефон зарядился лишь на 70%, а 10000 пауэр банк разрядился до ноля. Телефон горячий, как утюг. Я в каком-то отупении не отключаю питание и не отключаю довольно прожорливый Локус. А ведь это единственный навигатор. Ну, есть ещё фото пятидесятикилометровки Генштаба со всем маршрутом на А 4 и компас. Пасмурно. Стартуем около девяти. Почти не спал. Всю ночь какие-то копытные шарахались недалеко от палатки. Проскакиваем лесок и выходим на очередное болото, в котором по двери сидит лэндкрузер, рядом три палатки. Останавливаемся. К нам подходят два монгола. Один хорошо говорит на английском. Говорит, идут из Цааган Нуур, что помощь им не нужна, проспимся, откопаем машину и поедем. Спросили про дорогу, говорит, что скользко и грязно: вообще смузи, ну и большие камни. Предупреждал, что бы реку около Цааган Нуур вброд не проходили, де, там сильное течение и большие камни. Лучше, говорит, попросите местных переправить вас. Спросил сколько мне лет. Долго тряс руку, восхищался, а скорее всего, мысленно крутил пальцем у виска. Прощаемся. Поехали. Прошли ещё несколько болот. Раньше я себе представить не мог, что болото может быть на довольно крутом склоне. И тут мой телефон сигналит, что перешел в режим энергосбережения. Всё. С этого момента мы без навигации. Прошел короткий дождичек и стало ясно. Идем вдоль веселой речки вверх. Пока по ориентированию проблем нет, тем более, иногда видим следы велосипедистов и след мотоцикла. Справа отвесные скалы, слева светлый, почти парковый, лиственничный лес. После маленького брода встаём у толстой лиственницы на отдых. Вероятно, здесь все останавливаются. Валяется несколько оберток от шоколадных батончиков. Отдохнули, собрали и упаковали мусор, в том числе чужой. Поехали. Дорога уходит от речки и идет постепенно вверх через бесконечное количество небольших болотин, образовавшихся среди камней и валунов, по каменным горкам, по грязевым ваннам. Справа на вершинах висят черные тучи, но дождя пока нет, как и солнца. Наконец, выходим на плато перевала. Пошла каменистая дорога – просто отдых после всего пройденного. Но недолго. Справа большое Обо и от него начинается любимое болото, по которому всё же идет каменистая дорога, но местами с глубокими длинными лужами с очень вязким дном. Эти лужи проще обходить по болоту. При обходе такой лужи я попадаю передним колесом в глубокую промоину и лечу через руль. И мот и я целы. Хотя с мотом пришлось повозиться, выдергивая его из этой щели. Дальше дорога, как на подходе к перевалу, но пошла вниз. Подходим к широкому сухому руслу реки. Виден съезд в это русло, но дальше на крупных булыжниках не видно признаков дороги и чьих-либо следов. Миша пешком идет на разведку. Следы нашел. Поехали по булыжникам. Солнце, но справа, в паре километров от нас поливает приличный дождь. Чувствуется усталость. Уже не всегда могу быть в правильной стойке, то и дело начинаю держаться за мот руками и они потихоньку забиваются, теряется управление. Чревато полётом. Встаем на отдых. Вместо счастливого идиотского блеска в глазах появляются первые трезвые мысли, типа, кой чёрт меня понес на эти галеры в шестьдесят два года?
Может, порыбачим?
Какая, в жопу, рыбалка.
Поехали. Это сухое русло то и дело пересекают ручьи и речки. Проходим их спокойно, лишь в одном месте потратили время на поиск брода. Через десять километров речная долина сужается, на камнях пошел кустарник. Среди него сыпучесть камней пониже. Слева видим выезд на берег, но опять через болото. Пролазим, выходим на более- менее сухую и ровную поверхность и через недлинный лесок вкатываемся в Дархатскую котловину. Она встречает нас солнцем. Какое-то время преодолеваем свой географический кретинизм. Наконец, находим свою позицию по карте, определяемся в какой стороне Рэнчинлхумбэ (не мороча градусами и сторонами света – это налево по долине) и прём туда. Сориентировались правильно и вскоре выходим на дорогу в общепринятом понимании этого слова. В семь тридцать мы на окраине поселка на заправке (сарайчик, а рядом колонка, обнесенная сеткой – рабицей). Монгол даже на калькуляторе не может показать цену бензина. Ну и ладно, бензин у нас ещё есть, а тугриков нет. Решаем ехать в банк. Тут монгол проявляет чудеса в познании русского и заявляет, что банк уже закрыт, он до семи. Откроется теперь в понедельник, а сегодня пятница. Поехали в поселок. Не видим, где может быть гест, где банк, видим ещё одну заправку. Прохожие приводят нас к женщине, говорящей по-русски. Она подтверждает, что банк уже закрыт, терминалов тут нет, но берется помочь обменять деньги в магазине. Показывает нам гест. Зовет хозяйку геста, заселяемся в отдельно стоящий двухэтажный домик на второй этаж. 1600 рублей на двоих. Wi-Fi в гесте отсутствует, а где он есть, неизвестно. Душ находится в другом домике и оплачивается отдельно (100 рублей). Пошли в душ, а там весь домик заселен велосипедистами из Кемерово, Группа называется «Велотабун», По этому маршруту ведут велотуристов второй раз, пришли перед нами. Это по их следам мы и шли. Идут в Ханх, но из Рэнчинлхумбэ сразу на перевал Утраг Даба, не заходя в Цааган Нуур. Без лишних разговоров поставили мой телефон на зарядку, а когда он заработал, включили свой в режим модема (у них местная симка) и мы смогли предупредить своих дома об изменении маршрута. Наш график безнадежно обрушился и в Цааган Нуур мы идти уже не можем, так как в воскресенье должны быть в Ханахе. У нас всего семь дней на весь поход. В качестве ответной меры отдаём им наш единственный баллончик с противомоскитным средством. В восемь утра Велотабун планирует стартовать.
Попросили на ужин приготовить хушуры, купили пиво, оттягиваемся. С хозяйкой общаемся через её дочь, знающую английский. Она набирает её по телефону и пошли переговоры. Пока Велотабун ещё тут и есть возможность позвонить домой, ломаю голову, в какую сторону завтра двигать? Поскольку маршрут меняется, а телефон с навигационным приложением может разрядиться в любую секунду, у меня не будет теперь ориентиров для подхода к перевалу Утраг Даба – это первое. Второе – усталость. Вместо увеселительной прогулки с рыбалкой оказалась ежедневная многочасовая тяжелейшая пахота. Ещё раз иду в Велотабун консультироваться по маршруту. Мне подробно рассказывают про ориентиры к перевалу. Решение о дальнейшем маршруте откладывается на утро.
Итог дня. Пройдено восемьдесят километров. Вопросов много. Ответов нет. Кайфа от того что ты байкер и на эндуро, тоже не осталось.

День шестой 27.07.2019.
Решение по маршруту пока не принято. Телефон зарядился на 70%., а зарядник всего один. Просим хозяйку приготовить хушуры. Велотабун пошел завтракать в кафе. Их шестеро: трое мужчин, три женщины, из них двое организаторы похода, одна постоянная участница, думаю, с правами модератора, и три ведомых туриста, среди которых женщина далеко за пятьдесят. Они быстро возвращаются - кафе закрыто. Хозяйка начинает готовить хушуры и для них. Что бы ускорить процесс, Миша и двое из Велотабуна помогают хозяйке, но всё затягивается. В результате завтракаем где-то около полудня. За это время к гесту подходят ещё два велосипедиста, пришедших из Ханха через Утраг Даба (наш запланированный дома маршрут). Сообщают, что все броды вполне проходимы, что перевал прошли легко. Я купился на это. Решение принято: идём в Ханх через все тяжкие, одним маршрутом с Велотабуном, а не в Хатгал по гравийке. Подходят ещё двое на велосипедах. Это монгол и с ним американка с бедрами по 90 каждое. Откуда они и куда, я не знаю.
Около часа выезжаем из геста на заправку и ПОЕХАЛИ. Дорога сухая, ровная. Идем со скоростью 35 - 40. Погода меняется быстро. Нас постоянно, то окатывает дождем, то сушит на солнышке. Идём без дождевиков. Дважды ушли с маршрута в сторону Цааган Нуур, накрутили лишних пятьдесят километров. На всех перепутьях нужно держаться правее, поближе к горам. Подходим к броду через какую-то речку, брод кажется очень глубоким. На той стороне монгол на мотоцикле. Знаками просим его подъехать. Он едет к нам и показывает где и как маневрировать между ямами, подтверждает, что на перевал идём правильно. Поблагодарили, поехали. Дорога спускается в низину и начинаются броды и болота, но дорога всё же стремится обходить болота. Одну и ту же речку пересекаем трижды. Подходим к перевалу… Утраг Даба встречает нас черными тучами. Это было последнее предупреждение. Время где-то шестнадцать тридцать. Заходим. Начинает накрапывать дождь. До выхода с перевала Локус показывает пятьдесят километров по прямой. Мой телефон сигналит, что разрядился. Да, купание в болоте не прошло даром. Начинается не очень крутой подъем с периодическими короткими стенками среди густого леса. Время от времени встречаются следы непромышленных лесозаготовок. Спускаемся в распадок. Здесь длинный, в несколько километров, участок по заболоченной местности. Дорога часто выложена нетолстыми бревнами поперек, которые, как правило, в самых тяжелых местах отсутствуют или переломились. Перепрыгивать мокрые бревна, без коры, лежащие под разнообразными углами в двух плоскостях, да ещё местами утопленные, то ещё удовольствие. Дважды заваливаюсь, но мягко. Встречаются участки, где такое покрытие лежит на сухом месте. Едешь, как по шпалам. Подходим к бурной речке и о, чудо, через неё есть свежепостроенный мост. Идем на подъем по булыжникам и просто валунам, иногда весьма круто вверх и тут же вниз. Встречаются ручьи и небольшие речки, но с большими камнями в месте пересечения. На одном из подъемов заваливаюсь и очень хорошо отсушиваю себе левое бедро. Ясно, что это просто ушиб и ехать можно. Поднялись на гриву, внизу бушует какая-то речка, иногда её видно. По гриве всё те же подъемы и спуски. Руки начинают забиваться, не могу нормально управлять мотом. Время около семи. Всё, встаём на ночевку. А тут, как раз, удобное место: более-менее ровная площадка, из камней сложено место для костра. Это наш первый костер в Монголии. Готовили на горелках. Но сегодня костер нужен, место такое, ходят тут не только копытные. Дрова мокрые, но с помощью смолы с лиственницы и новогодней свечки, уложенной под щепки, процесс пошел. Рядом нашли сколько-то маслят, и с ними ушла вторая пара картошек. Дождь из состояния мигалки: то работает, то не работает, включился в полную силу. Высота больше двух тысяч метров. Температура чуть выше ноля. Все, как мы любим.
Итог дня. Пройдено сто пятьдесят километров. По маршруту сто.
В палатке включаем горелку, сразу потеплело. Но, забравшись в спальники, гасим её – можно сдохнуть.

День седьмой 28.07.2019.
Встали в шесть. Чуть потеплело, дождя нет. Влазим в мокрую ходовую одежду. Бррр. Позавтракали, собрались. Где – то около восьми поехали. Дорога пошла вниз и сразу на подъем и исключительно по большим камням и валунам, только теперь она стала не просто «дорогой», а руслом неглубокой речки. После дождя вода хлещет отовсюду, где её и быть не могло. В этой скользячке заваливаю мот. И тут нам навстречу выкатывается монгол на китайском мотоцикле. Монгол - здоровенный. Длина ног позволяет ему сидя, во время спуска обеими ступнями опираться на камни. Остановились. Мне кажется, что монгол опасается нас. Говорит он только на родном языке, но Миша упорно задает вопросы на английском, полагая, что так тот лучше поймет незнакомую речь, нежели на русском. Монгол делает знак – «проезда нет» и показывает на большие камни. - Но ты ведь проехал, он показывает на покареженный сзади мотоцикл. К моту у него привязан внушительных размеров сверток войлока. Он в нем ночевал. Знаками спрашиваем уровень в речке Их Хорогол (это наша главная водная преграда). По - колено? По – пояс? По – шею? Показывает по – пояс. Но выяснить когда он ночевал: до переправы или после, нам не удалось. От сигарет монгол отказывается, но сделать несколько глотков из бутылки с водой соглашается. Начинаем разъезжаться. Он не может завестись. Тут он одними пальцами выкручивает свечу из мота и так же ставит новую. Предлагаю ему ключ, мотает головой. Разъехались. Идем тяжело. За ночь я не восстановился, плюс ещё несколько разреженный воздух. Наконец, движение по потоку через камни заканчивается. Дорога серпантином короткими галсами пошла вверх и камни пошли приемлемой величины. Выходим на плато перевала. Ледяной ветер, пасмурно. Все вершины обвешаны тучами. Справа, чуть ниже, два озера, одно из которых покрыто чем – то белым: не то снег, не то соль. Ощущение такое, что здесь мы и сдохнем. Мама, зачем я тут? Пять минут стоим. Поехали. Видим части от мотоцикла монгола. Потихоньку пошло вниз. Подходим к здоровенному камню, типа могильная плита, черным жирно написано – «хаммер трофи» (не помним какой год, одиннадцатый или пятнадцатый). По – моему, больше никто не рискнул оставить здесь надписи. Спускаемся не чрезмерно круто, но по валунам. У меня в голове без остановки только – Господи, помилуй. Дорога пошла ровней, я повеселел и расслабился, и до сих пор не понимаю, как это меня бросило и я левым бедром на острые камни. Правой ногой оттолкнул мот и вылез из под него. Вроде, не перелом, пока не ясно. Ладно, пока шок – надо ехать, потому что через пару – тройку часов нога начнет отсыхать. Поехали. Всё на спуск, в основном плавно, но через чачу среди валунов (здесь это после дождя). Нога начинает болеть, ехать могу уже только сидя. На крутых спусках и бродах Миша, идущий первым, возвращается ко мне пешком и на моем моте проходит эти участки. Скорость движения ниже пешеходной. Опять пошел дождь. Выходим в низину и по легкой болотине среди кустарника к реке. Вот он брод. Время около трех. Течение сильное, вода мутная, дна не видно, но ясно, что выше приемлемого уровня. Холодно, сильный ветер. Температура – едва плюс. Раздеваюсь до состояния голого тела и лезу проверить брод. Делаю два шага в воду, меня тут же опрокидывает течение, хватаюсь за береговую траву. Вылез. Глубина где – то по – грудь, по – шею. Сегодня о переправе не может быть и речи, а уровень воды склонен к повышению. Решаем вернуться назад, чуть повыше, на незатопляемое место и ставить палатку. Дрова есть, но их сначала нужно выжать. Даже залитые бензином тонюсенькие щепки не горят. Рядом есть несколько лиственниц. Топора у нас нет. С помощью монтажки из ключа на девятнадцать и камня откалываем от лиственницы смолистые щепки и кору, тем самым добываем устойчивый огонь. Еще пару раз ходим посмотреть на реку. Всё. Переодеваюсь в сухое, есть не хочется, заваливаюсь спать. Вечером, уже темно, Миша сделал гречку. Нехотя поели. Настроение ниже среднего. Завтра последнее контрольное время выхода на связь и должны мы это сделать из Ханха, а впереди у нас ещё шестьдесят - восемьдесят километров пути. А я уже даже сесть на мотоцикл не могу. Любая попытка согнуть ногу-не искры из глаз, но где – то рядом. Хотя наступать не больно. Главное, нет гематомы, а только кровоподтеки - значит не перелом. Ночью несколько раз встаю и завожу свой мот и не только для того, что бы отпугивать зверьё. За рекой должна начаться пограничная зона и мы уже мечтаем сдаться пограничникам, хотя бы для связи с домом. Днем, на той стороне видели, едва различимый, ярко покрашенный домик. Дальним светом фары минут по десять мигаю SOS. Дождь, меняющийся по интенсивности, но не прекращающийся.
Итоги дня. Пройдено где – то двадцать – тридцать километров. Я ясно понимаю, что шапка оказалась не по Сеньке. Что завтра начнётся дома – даже думать не хочу.

День восьмой 29.07.2019.

Дождь на какое - то время перестал. Даже невысокие вершины засыпало снегом. Палатка не промокла, но тент начал кое – где к ней прилипать. Пользуясь моментом, подтянули его. Подвывая от счастья начинаю растягивать мышцы на отбитой ноге. Появилась какая – то подвижность. Пошли смотреть реку. Воткнули в воду палки для измерения уровня и расползлись искать еще какой – ни будь брод. Нашли место примерно вдвое шире нашего брода, но берега крутые. Не съехать, не выехать. Чуть выше по течению загон для скота, с крышей. Там, явно, навоз, даже не подходим. Там же изгородь из бревен в бурятском стиле. При необходимости можно использовать для плота. Даже такой вариант обсуждали. Движение по правому берегу Их Хорогола, на котором мы и находимся, не рассматривается, так как не нашли следов в этом направлении. На Мишу смотреть больно. Он доканывает себя переживаниями о панике, возникшей дома, в связи с нашим невыходом на связь. Что бы как – то отвлечь, начинаю пугать его медведями, показывая на их навозные кучи. Тут же видим свежую кучу, над которой вьется мошка. Она ещё теплая. Возвращаемся к палатке. В метрах пятнадцати – двадцати от неё на нашей тропе лежит свежая кость с ярко-красным ещё куском мяса на краю. Шли на речку – не видели. Не зря пугал, оказывается. Чуть позже находим, выдранную козлиную ногу, о которой писали многие велосипедисты. Дождь начинает поливать с силой, компенсирующей его временное отсутствие. Срочно нужен хотя бы костер, так как близость, наблюдающего за нами зверья начинает беспокоить, ну и мобилизует, конечно. Надеваю дождевик и иду искать не окончательно промокшие дрова. Недалеко от палатки нахожу большую лиственницу, стоящую на трех ногах. И под этими ногами сухо, а свод, образованный ногами, весь увешан смолой. Откалываем смолу, щепки и под этим сводом у нас есть костер, и в нем успешно высыхают и весело горят до следующего утра уже любые дрова. Пробую ещё тянуть ногу и падаю спать. Уже к ночи Миша приготовил какую – то еду. Это завтрак, обед и ужин. Немножко пожевали, есть не хочется. По нашим расчётам, Велотабун, идущий этим же маршрутом, будет здесь завтра в середине дня. Если в связи с плохой погодой на перевале они не изменили маршрут. Обсуждаем варианты наших действий. Вывод один – не расходимся ни при каких условиях, ждём приемлемый уровень воды. Что бы определиться с нашим местоположением, расстоянием до Ханха и рельефом маршрута, подогреваю над горелкой свой телефон градусов до пятидесяти. Он включается. До Хубсугула шестьдесят, до Ханха восемьдесят километров. Рельеф правого берега сложнее левого. Телефон выключился. Ночью дважды выхожу завести мот, просигналить SOS, дождь начинает стихать. Как – то быстро тучи исчезли и над головой практически египетское небо, хотя звезд, конечно меньше, но в яркости и величине не уступают.

Итоги дня: сделали, что смогли. Вспоминал бравурные отчеты велосипедистов по этому маршруту – стал относиться к ним скептически, и отчет мотоциклиста одиночки на Хонде Африке – ему вообще теперь не верю.

День девятый 30.07.2019.
Из палатки вылезли в восемь, опять пасмурно. Растягиваю ногу и чувствую, что могу не только почти нормально ходить, но и ехать в стойке на мотоцикле. Идем смотреть реку. Вода упала и прозрачная (и здесь спасибо болотам, которые во многом сдерживают дождевые потоки с гор). В дождевой куртке на голое тело и в мотоботах лезу проверить брод (ветер ледяной, мама дорогая). Прохожу. Ура, Ликуем. Воды чуть выше колена, но течение захлестывает – дамам по – пояс. Чтобы как – то согреться в мотоботы лью кипяток и тут же их надеваю. Кайф, тепло, блаженство. Идем к палатке, завтракаем, потихоньку собираемся. Выглянуло солнце. Всё замечательно. Долго не можем залить костер под деревом. И тут появляется Велотабун. Вообще счастье. Рассказываем. Парни помогают нам перекатить мотоциклы на ту сторону. ОГРОМНОЕ им за это СПАСИБО и низкий ПОКЛОН. Мишин мот после переправы не заводится. Велотабун уходит, обещая сообщить нашим домой, если мы их не обгоним (пока не ясно, что с мотом). После пяти переходов через речку туда, сюда, греемся кипятком в мотоботах. Сливаем бензин из карбюратора – Ура, заработало. Примерно в три поехали. Кемеровчан быстро догнали и перегнали, но пока мы проходили пару, тройку болот, их авангард успел поравняться с нами и даже немного обойти нас. Насколько же проще в болоте с весом на сто двадцать килограммов меньше, чем наш, хотя, всё относительно. Дорога пошла круто в гору, заскакиваем и, вот она, пограничная застава. Как – то объехать её нельзя. Приближаемся. У заставы брошенный вид, никого нет, шлагбаум на дороге поломан. Проезжаем. Возможно ли было отсюда увидеть мои сигналы фарами, не знаю. Спустились в заболоченную низину к речке, брод кажется непроходимым. Долго искали объезды. Имеющийся брод – лучший вариант. Время семь. Встали на ночевку. И тут нас атаковала мошка. Комары, по сравнению с ними – девочки с розовыми бантиками. С помощью бензина пытаемся развести костер. Результат, скорее отрицательный, чем положительный. Ставим палатку, как-то ужинаем и спать. В палатку ни один москитный гад не попал.
Итог дня: за четыре часа прошли тридцать километров. Нога болит, но уже не так критично.

День десятый 31.07.2019.

Встали в шесть или около того. Холодно. За то нет москитов. Собираемся. Раздеваюсь, лезу проверять брод. Первые два метра - зыбучий песок и глубина чуть ниже пояса, дальше мелкие камешки, но двигаться нужно обходя ямы. Течение спокойное. Залезть даже в мокрую ходовую одежду после такого купания – счастье. Греюсь кипятком в мотоботы. Поехали. Болотца, горки, ручейки, речки идут без счета. Но солнце светит и жизнь веселей. Несколько, наверное, не сложных участков Миша проходит на моем моте вместо меня. И это не больная нога – это страх падения. За час – полтора удается подавить это состояние.
У одной из речек нам навстречу монгол. Он верхом, вторая лошадь в поводу. Знаками показывает, что воды в Их Хороголе его лошади по-грудь, что идите дальше через горы. И быстро уходит. Потихоньку всё идет на спуск. Камни становятся меньше. Внизу видим реку и въезд в неё, но выезда на том берегу не видно, а дорога по косогору начинает забирать вверх. Иду первым, где можно – сидя и не быстро. У какой-то болотины встали высмотреть объезд. Миша говорит, что видел накатанный поворот в гору, который я проскочил. Говорил же монгол – через горы. Я возвращаюсь проверить этот поворот. Нахожу. Поехал. Дорога идет круто вверх, кое-где серпантином и километра через три пошла в нужном нам направлении. Возвращаюсь, объясняю ситуацию. Разворачиваемся, пошли на этот подъем. Через пять километров въезжаем на площадку с большим Обо, дальше дороги нет. Сразу видно, что это - не просто Обо, а какое-то шаманское место, и зря мы его потревожили. Возвращаемся. На серпантине Миша заваливается и под гору, но удачно. А я, проходя уже в пятый раз одну и ту же грязевую ванну, насмерть цепляюсь шлемом за ветку куста, не упал, но пришлось остановиться в самой каше и выдергивать её из-под козырька. Ощущение, что Духи не дают нам уйти. Пройдя болото (мы там развернулись), спускаемся в низину к реке. С этого момента дорога значительно проще и идет вдоль Их Хорогола. Через полчаса впереди видим юрты и мост через реку. Отсюда до Ханха должно быть двадцать или тридцать километров, в зависимости от маршрута. Всё. Мы выбрались, мы прошли. Троекратное нам Ура. От моста поворачиваем налево в гору, выскакиваем на плоскогорье. Здесь дорога превращается в веер из дорожек и тропинок, раскрытый больше чем на сто восемьдесят градусов. Сзади у нас спуск, а по остальным сторонам голая местность с невысокими холмами без единого ориентира на горизонте. Пошли по центру. Замечаем монгола на мотоцикле, он тоже нас видит. Подъехали, спрашиваем дорогу на Ханх. Его широкий жест захватывает градусов восемьдесят левее нашего местоположения. Что, опять в горы? Просим его проводить нас, видно, что не хочет. Говорим, что заправим его мот за это. Услышав слово бензин, он оживился, делает знак – за мной, поехали. Подходим к какому-то одиноко стоящему домику, он приносит оттуда двухлитровую пластиковую тару, вручает десятилетнему мальчишке, сидящему на заборе. Мальчишка прыгает на свой мотоцикл и покатили за ним. Минут через пятнадцать он приводит нас к юрте, где, как мы понимаем, на семейный праздник собрались человек пятнадцать – двадцать. Рядом стоит пара машин. Забирают бутылку и приносят назад с бензином. Мы расплачиваемся. Тут пацан, не заправляя свой мот, разворачивается и стремительно уезжает. Оказывается, он сказал хозяевам юрты, что бензин нужен нам. Вот так, а мы - то думали, что монгол на мотоцикле нас понимает. Но тут нам подарок: нам говорят, что сейчас на Уазике они поедут в Ханх. В течение пяти минут Уазик стартует. Поехали. Идем, забирая левее, перевалив пару холмов, начинаем спускаться с этого плоскогорья. Лезем через кустарники, проходим две речки. Видим Хубсугул. Какое-то время идем за Уазиком. Попутно с нами, несколько сзади, появился монгол на мотоцикле. Он с пассажиркой. Дорога пошла по берегу озера. Эта пара на моте поворачивает и по серпантину поперла вверх. Куда здесь можно ехать – только в Ханх. Разворачиваемся и жмем за ними. Поравнялись. Ханх?. Да, Ханх. Обгоняем и минут через двадцать выходим к заправке на въезде в поселок. Сразу двигаем к кафе Зоогийн Газар отзвониться. У входа к нам подбегает монгол – Вас же ищут, весь интернет про вас. Только позвонили домой, и тут началось: на Мишин телефон и телефон хозяйки пошли звонки от разных официальных лиц из Монголии и России, в кафе приезжают разные чины, в форме и без формы. Что-то спрашивают, убедившись, что мы – это мы, уезжают. Приехал начальник пограничной заставы, расспросил как, что? Сказал, чтобы утром заехали к нему, написали объяснение, весело нас обматерил. На этом всё успокоилось. Попили чай, поехали на свою турбазу. По пути заехали в магазин купить пива. Заселяемся в ту же комнату, идем в баню. На турбазе полно соотечественников, никто не в курсе, это хорошо. Время – около трех.
Итог дня: опоздали на три дня, пройдено шестьдесят километров.
День одиннадцатый 01.08.2019.
Где-то около десяти мы на погранзаставе в поселке, пишем объяснение, на двоих одно, с обещанием – больше так не делать. Границы проходим почти за три часа. Из которых, два сидим на нейтральной полосе: наши работают только на выпуск. Мы в России. В Кырэне пост ДПС. Останавливают, ба, да это ведь вас искали. Нахлобучивают за отсутствие с собой страховок. Постановление выписывают в помещении. Офицер, оформляющий мне штраф, говорит заглянувшей в комнату женщине – Надень форму, сфотайся с мотоциклистами. Фиг вам, говорю, с вас пятьсот рублей. Посмеялись по поводу взаимозачета. Дальше без приключений. Около девяти вечера мы в Ангарске, в гараже. Мытьё мотов и прочее – это уже завтра. Переодеваемся и расходимся по домам.
Первое время думал, что на мотоцикл я больше не сантиметром. Прошло два месяца и начинаю прикидывать новый маршрут по Монголии. Я опять хочу туда на мотоцикле, а Миша не прочь водить группы. Да мы и не порыбачили, надо будет вернуться.
Итого:
общий пробег 1416 км. – это по спидометру Хонды. По спидометру Джебеля 1429 км.
Ангарск- -Монды – Ангарск 760 км.
Ханх – Хатгал – Рэнчинлхумбэ – Ханх 656 км.
Деньги на двоих: около 18000 р.
6505 р. Бензин
6000 р. Жилье
1300 р. Платежи на границе
4000 р. Кафешки и пиво, какие-то продукты в магазине.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
shizomoto
новичок
 
Сообщения: 3
Регистрация: 28.09.2019
Город: Иркутск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 62
Отчеты: 1
Пол: Мужской
Монголия рассказы

Re: На мотоцикле вокруг Хубсугула

Сообщение: #2

Сообщение Svarog23 » 29 сен 2019, 15:44

Супер!!!
Svarog23
новичок
 
Сообщения: 37
Фото: 76
Регистрация: 17.01.2012
Город: Иркутск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 37
Страны: 6
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: На мотоцикле вокруг Хубсугула

Сообщение: #3

Сообщение shizomoto » 30 сен 2019, 10:16

Да ладно. Начинаем готовить поход Монды - Ташанта.
shizomoto
новичок
 
Сообщения: 3
Регистрация: 28.09.2019
Город: Иркутск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 62
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: На мотоцикле вокруг Хубсугула

Сообщение: #4

Сообщение Svarog23 » 30 сен 2019, 11:28

Я пока только до Ханха доехал, одним глазом посмотрел. Красотища.
Svarog23
новичок
 
Сообщения: 37
Фото: 76
Регистрация: 17.01.2012
Город: Иркутск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 37
Страны: 6
Отчеты: 1
Пол: Мужской




Список форумовАЗИЯ форумМОНГОЛИЯ форумМонголия отзывы, путешествие в Монголию





Включить мобильный стиль