Расходы:
Билеты – €200
Комната – €190
Расходы на месте – €300
----------------------------------------
График:
29 августа – Отъезд
30 августа – Варшава
30 августа – 06 сентября - Мальта
06 сентября – Варшава
08 сентября – Киев
Давно меня манила эта красивая миниатюрная страна, но все как-то не складывалось. По техническим причинам. То прямого рейса нет, то визу опять делать, ну и так далее. А в этом году сложилось. Я настаивал, чтобы оно сложилось. Прямой рейс из Киева меня уже не интересовал. Потому что из Варшавы летает все, что угодно, и куда угодно (ну, почти…). Тем более с местом вылета я ознакомился через поездку в Брюссель тремя месяцами ранее: это была первая проверка лоукостов из Варшавы. Сам подход уже был испробован и знаком. Поэтому, получалось так, что Мальта сама плыла ко мне в руки. Визэйр сначала приятно удивил билетом туда, а потом приятно разочаровал билетом назад. Билет туда предложили за 25 евро, билет назад – за 140 евро. Ну, не совпало… Иногда совпадает, иногда нет. Бывает, что выбрасывают дешевый билет туда и через неделю дешевый билет обратно, а бывает не выбрасывают. Как повезет… В этот раз не повезло. Когда выбирал, поигрался с датами чуток, но все равно самый оптимальный вариант получался именно такой. Ну и ладно… Полетим так. Все равно дешевле никто больше не повезет.
До Варшавы в этот раз ехали, как часы! А не так как в прошлый раз, когда два перевозчика вообще отказались меня везти, отменив рейсы. Причем если первый отменил за три дня, и честно об этом предупредил, так что было время купить другой билет, то второй просто не приехал, когда я уже сидел на вокзале и ждал его. К тому же не до конца давая понять, будет он приезжать вообще или не будет, то есть, ждать его или не ждать. И если остальным пассажирам было все равно, на каком автобусе ехать, и они могли позволить себе подождать еще и этот, то у меня как бы немножко самолет. Я сделал себе, конечно, запас по времени, но он быстро испарялся. Ну, ладно, это другая история…
В этот раз просто как часы! Вовремя приехал, вовремя уехал, без вопросов…
Правда, сам путь был немного дольше, из-за занимавших больше положенного времени остановок. А больше положенного времени они занимали из-за всяких несознательных пассажиров, которых надо было ждать на вокзалах по полчаса, вместо 10 минут. И так несколько раз. Поэтому по пути нас обогнали все, кто только мог (братья-автобусы). А это чревато, потому что впереди граница. А граница – это очередь. А очередь – это время. А учитывая то, что поляки иногда могут себе позволить проверять один автобус больше часа, то время это может быть длительным. Приехал пятый в очередь – стой шесть часов. Приехал седьмой – стой восемь часов. И так далее… Водители тоже живые люди, и хоть они никуда и не спешат, теоретически, но стоять по 8-10 часов на границе просто так им не сильно интересно. Поэтому, когда после Луцка уже было понятно, что нас обогнали все, кто только мог, у водителей начался брейнсторминг. Естественно, водители, ездящие по более-менее одинаковому маршруту через границу, друг друга знают. Даже если представляют разных перевозчиков. Поэтому начались звонки на разные КПП с целью разузнать, где какая ситуация с очередью. На том маршруте два КПП (на самом деле три, но я тогда этого еще не знал), они недалеко друг от друга, поэтому можно выбирать, через какой проходить. После взвешиваний всех «за» и «против», они решили везти нас через Ягодин. Хотя изначально по плану было проходить через Устилуг. Через Ягодин я проходил в прошлый раз и уже знал, что там и как. Поэтому в этот раз хотел через Устилуг, чтобы посмотреть, как там пропускают автобусы. Но не сложилось… Ну и ладно… Ягодин, так Ягодин. Я не сильно расстроился. Мне особо роли не играет, мне главное, чтобы побыстрее, а то все-таки самолет…
По сравнению с прошлым разом, польский участок практически «пролетели». Приехали седьмыми (в прошлый раз – пятыми), автобусы проверяли по 40 минут (в прошлый раз – больше часа), польскую часть прошли за 4 часа (в прошлый раз – почти за шесть). Стоя в очереди седьмыми, должны были проходить больше восьми часов. Теоретически… Там, наверное, еще от смены зависит. Хотя в чемоданы заглядывали почти с таким же усердием, как и в прошлый раз. Практически через один (особенно они лекарства любят выискивать). Но делали это как-то расторопнее.
В общем, при всех тех неблагоприятных факторах (как мне казалось), всю границу мы прошли даже на 10 минут быстрее, чем в прошлый раз. В прошлый раз это было семь часов, чуть ли не минута в минуту, от шлагбаума с нашей стороны, до открывшегося выездного шлагбаума с польской стороны. В этот раз это было 6 часов 50 минут. Я почти испытал дежа вю.
Дальше уже до Варшавы домчали хорошо. Опоздали на три часа по сравнению с расписанием, но это нормально. Там никто правильно свое время прибытия не указывает, потому что никогда непонятно, сколько простоишь на границе. Поскольку я уже был научен первым разом, то я брал нормальный запас себе. Самолет у меня был на 15:45. Приехали мы чуть раньше 10 часов утра. Если бы приехали как положено, я бы, может, еще поехал побродить по старому городу. Но приехали не как положено, поэтому я решил не усложнять себе жизнь. Все равно скоро уже в аэропорт идти. На обратном пути похожу, там времени будет достаточно.
В общем, пока туда-сюда, пока водички, пока посидеть, пока отдохнуть и так далее, около 12:00 пошел в аэропорт. Где находится аэропорт я знал, потому что три месяца назад уже туда ходил. Поэтому пошел по проторенной дорожке. Идти полтора часа, там около 10 километров, от вокзала «Заходня». Аэропорт Шопена. Находится в черте города, немного спрятан в зарослях. Пока носом в него не упрешься, его не видно. Можно и на городской электричке, маршруты S2 и S3. Автобусы напрямую от Заходни до аэропорта не ездят, только с пересадкой.
Но я люблю ходить, поэтому я пошел. Да и погодка позволяла… И сумка тоже позволяла…
К самолету вопросов не было. Взлетели по графику, приземлились по графику. Ну, и наконец-то я в самой густонаселенной стране Европы!
И сразу мне в лицо +30! В принципе, я так и хотел… Я знал, куда еду.
Аэропорт на Мальте маленький (оно и понятно, там все маленькое). И там так организовано, что поток прилетающих по отдельной авеню не идет (как обычно, чтобы развести потоки), а идет как раз непосредственно через зал вылета. Поэтому в буквальном смысле слова идешь, лавируя и переступая через чемоданы тех, кто ожидает свою посадку. А таких там много. Полный аэропорт. Потому что сезон…
Дальше надо было найти, где я живу. Жил я в Гзире, это недалеко от Валлетты (столица). От аэропорта до Валлетты километров шесть. Из аэропорта ходят 4 экспресса, которые развозят людей по всему острову. Я заранее посмотрел, что там куда ездит, и меня устраивал любой. С той лишь разницей, что один из четырех меня довозил почти прямо под дом, а остальные три высаживали в разных точках, от которых нужно было еще идти пешком. Но поскольку уже смеркалось, то я решил свой не ждать (а ходит он раз в час), а ехать на любом, который подвернется под руку. Где каждый меня будет высаживать и как потом оттуда идти домой, я приблизительно представлял. Под руку первым подвернулся «Х4» (там все экспрессы с «Х» перед цифрой). «Четверочка» ходит прямо до Валлетты.
Да, кстати, как правильно ездить… На Мальте только два вида внутреннего общественного транспорта – автобусы и лодки (паромы). Других видов транспорта они не знают. Но сейчас про паромы не будем.
Автобус. Стоимость проезда – 2 евро. Платить водителю при входе. Но для тех, кто собирается ездить много и часто, есть прекрасная опция. Можно купить карточку-проездной на неделю за 21 евро. И всю неделю - unlimited travel. На любом бело-зеленом автобусе. На обоих островах. То же самое для детей до 10 лет – 15 евро. Можно купить уже прямо в аэропорту. И потом уже ни о чем не думаешь. Каждый раз при входе прикладываешь к аппарату, она пикает, и поехали. Там еще два вида карточек есть для поездок, но, как по мне, эта – самая удобная.
Доехал я на своей «четверочке» до Флорианы – это городок перед Валлеттой – и пошел оттуда в Гзиру искать свой дом. Пару раз не туда свернул, но через полчаса нашел. Уже было темно. Хозяйка пришла, поселила, все везде показала, все везде рассказала, и ушла. В общем, первый день на отдыхе удался.
На следующее утро вышел на улицу и нормально посмотрел, где я живу.
Жил здесь. На втором этаже. Это кухня.
Это комната. Кондиционера не было, что, соответственно, добавляло неудобств. Но это условие мне было заранее известно.
Кухня. Разрешили пользоваться всем и в холодильнике выделили полку. Мне хватило.
Неплохая квартирка, чистая, опрятная, airbnb не подвел. Первый раз там искал. Решил для разнообразия отойти чуток от booking-а. В комнате напротив жила мама хозяйки. Мы друг другу не мешали.
Моя улица, не очень взрачная. Справа за забором какая-то стройка идет.
Моя улица выходит почти на эту клумбу, а это уже, скажем так, главная улица Гзиры, плавно переходящая в Слиму. Дальше там, через пару остановок.
Справа небольшой парк, в местном понимании этого слова. А чуть дальше начинается остров Маноэль.
Слева автобусная остановка, и пытающийся спрятаться за столбом от солнца человек. Вряд ли это его сильно спасает, но его хоть можно понять: там за +30. И так каждый день и с самого утра.
И в первый же день, после традиционного утреннего купа, решил идти в Валлетту. В этот раз именно «идти». Потому что автобусы-автобусами, но, чтобы нормально осмотреть окрестности, надо походить.
Памятник без опознавательных знаков.
Это уже Мсида, соседний городок. И их приходская церковь.
Города там настолько маленькие и настолько ненавязчиво переходят один в другой, что часто не понимаешь, пересек ты уже границу другого города или еще нет. Ну, это только в этом урбанизированном пространстве вокруг Валлетты такое. В других местах немного по-другому.
Ворота Флорианы. Это та точка, куда меня вчера привез автобус, и откуда я пошел искать свой дом.
За воротами фонтанчик и другие красивые места.
В истории Мальты были две мощные осады: одна в 1565 году со стороны Османской империи, вторая в 1942 году со стороны Германии. Вторая была не то чтобы осада…… Мальту просто бомбили. Каждый день и долго. Здесь тогда британцы стояли. Мальта выдержала обе. И после второй король Англии Георг VI наградил Мальту георгиевским крестом, который потом плавно перекочевал к ним на флаг. Этот памятник – в честь этого события.
За памятником какая-то инсталляция
И недалеко от этого места уже начинается Валлетта.
Автобусное депо и конечная (и начальная) остановка всех автобусов, у которых маршрут заканчивается в Валлетте.
И от бастиона направо есть продолжение автобусного депо. А здесь заканчивается очень много маршрутов, поэтому из Валлетты очень удобно ездить по острову.
Фонтан «Тритон» (возле входа в Валлетту). 1959 год. Недавно отреставрировали. Тритон – это один из греческих богов, сын Посейдона.
Валлетту выбрали культурной столицей Европы на 2018 год. В честь этого события кто-то придумал расставить по всему городу такие инсталляции, которые олицетворяют пословицы и поговорки мальтийского языка.
Вот, например, мальтийская версия на тему «Горбатого могила исправит».
А это на тему того, что «На вкус и цвет гусь свинье не товарищ»
Или вот например… Это в луковицу человек голову засунул…
Из серии «Не надо лезть не в свое дело».
Пока в город не заходил, пошел в другую сторону, посмотреть, что там.
Мальта стала независимой от британцев в 1964 году.
Это уже Флориана. Какая-то местная аллея героев или знаменитостей.
Церковь св. Публиуса во Флориане.
Публиус был главным на Мальте, когда возле нее потерпел кораблекрушение апостол Павел, в 60 году нашей эры. Павел жил на Мальте 3 месяца. За это время сумел вылечить больного отца Публиуса, в результате чего Публиус принял христианство и стал первым священником Мальты.
Вход в Валлетту. Еще совсем недавно на этом месте были ворота. Убрали…
Валлетта является самой маленькой столицей Евросоюза. Живет в ней 6 000 человек, занимает территорию менее одного квадратного километра.
Находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО с 1980 года.
Начало главной улицы города – улицы Республики.
Парламент. Новое здание. Переехал сюда три года назад. До этого заседали во Дворце Магистра, там президент живет.
Паровозик катает по городу. По-моему, 9 евро.
Площадь св. Иоанна с бюстиком бывшему премьер-министру.
И с одноименным со-кафедральным собором. Рыцари построили в 1578 году.
Под «рыцарями» здесь понимается Орден Госпитальеров святого Иоанна, который организовался в 11 веке в Иерусалиме (и, кстати, существует до сих пор) с целью оказания медицинских услуг паломникам (именно поэтому «госпитальеры», от слова «hospital»). Потом уже жизнь заставила их слегка милитаризоваться, чтоб как-то защищать свою деятельность. Обстоятельства так сложились, что приплыли они на Мальту в 1530 году и стали там рулить.
Собор контрастен: фасад так себе, но внутри реально красиво. Один из самых красивых церковных интерьеров Европы. Мраморный пол – это сплошные могильные камни. Больше четырех сотен рыцарей там похоронено!
Вход с другой стороны. 10 евро.
Памятник жертвам Великой Осады 1565 года.
Кто осаждал и зачем?
Османская империя осаждала Мальту, которой в то время правили рыцари. Госпитальеры и османская империя постоянно друг друга недолюбливали, их пути часто пересекались и они устраивали между собой стычки. Последняя произошла за 40 лет до Великой Осады, на острове Родос, где госпитальеры в то время базировались. Ту осаду они не выдержали, но им позволили Родос покинуть с честью, не устраивая кровавую резню.
И вот через 40 лет местом следующей стычки оказалась Мальта.
Туркам Мальта нужна была в качестве плацдарма для дальнейших атак на южную Европу. Но рыцари думали иначе. Соотношение сил было примерно 5:1. Что-то типа 40 000 турок против 8 000 защищающих остров (рыцари + местные + наемники; гражданское население пряталось в Мдине). Обороняющиеся базировались в Биргу и Сенглее (два города напротив Валлетты через Великую Гавань; Валлетты тогда еще не было). Турки осаждали больше трех месяцев с непрекращающимися попытками штурмов и баталиями, что постоянно сопровождалось потерей живой силы. Местные держались, как могли. После более чем 100 дней осады к рыцарям приплыло подкрепление из Сицилии. К этому времени турки потеряли столько людей в битвах, что им стало уже неинтересно, боевой дух дал трещину, они расстроились и уплыли домой. В общем, Мальта осаду выдержала. После этой осады рыцари сразу начали строить новую столицу, которую назовут в честь магистра Ордена, Жана де Валлетта, который возглавлял оборону против турок.
Вот этот человек
Неравнодушная общественность избрала памятник местом выражения своей гражданской позиции. В октябре 2017 года журналистку Дафни Галицию взорвали в собственной машине, с помощью мобильного телефона. Расследовала коррупцию наверху. Судя по всему, слишком далеко зашла.
Напротив собора здание суда. Здание изначально было другое, но во время второй мировой его разбомбили.
И бывший президент рядом
Главная библиотека страны. И статуя королевы Виктории. И инсталляция с пальцем через всю голову. Но она там ненадолго. Не помню уже, какую конкретно пословицу она демонстрирует.
Что-то астрологическое между окнами просто так висит. Никаких опознавательных знаков.
Площадь св. Георгия. Намечается концерт завтра.
А это уже послезавтра, после концерта…
Президентский дворец
Раньше здесь, соответственно, магистры ордена заседали.
7 июня 1919 года населению не понравилось, как ими правят британцы (которых мальтийцы сами позвали ими править за 120 лет до этого, попросив заодно выгнать Наполеона, который их за два года уже достал). Вышли протестовать. Страсти накалились, и солдаты начали стрелять в безоружную толпу. Погибло 6 человек.
Очень часто на углах зданий – даже не обязательно церквей – статуи. Красиво и необычно…
Церковь Санта Барбара на улице Республики
А здесь раньше была королевская опера. Но во время войны ее разбомбили. Строить заново никто не стал, в итоге появилась открытая сцена.
С этой церкви начали строить город. Это было первое здание.
Не знаю, как она правильно переводится, по-английски звучит как церковь of Our Lady of Victories.
Напротив нее церковь святой Екатерины итальянской. Обслуживала итальянское крыло рыцарей.
Вступать в ряды госпитальеров люди ехали со всей Европы. Судя по всему, популярная тема была в те времена. И естественным образом внутри этой организации люди начинали кучковаться по языковому принципу: на своем же языке проще коммуницировать, чем на не своем… В итоге пришли к тому, что внутри ордена образовались восемь языковых ветвей. Именно поэтому и крест у ордена восьмиконечный: отражает такое деление на языковые группы.
Выходим на площадь Кастильи. Которая прям усыпана памятниками
Один из премьер-министров
Кастильское подворье (Auberge de Castille). Здесь изначально размещалось португальское крыло рыцарей. Теперь это офис премьер-министра.
Некто Мануэль Димех, философ и социалист-реформатор
Еще один премьер-министр, Дом Минтоф. При нем Мальта стала республикой.
Это узел. Посвящен африкано-европейскому саммиту по вопросам миграции, который проходил в Валлетте в 2015 году.
Африканские страны тогда просили Европу, чтобы европейцы не мигрировали к ним нелегально в таких количествах.
Э-э-э-э……. наоборот…
Очень скромный центральный банк
Бастион святого Якова. За ним автобусный вокзал и Флориана.
«Негаснущий огонь». Посвящается всем, кто трудился, не покладая рук, на благо Родины. Чтобы Родина стала хозяйкой своей судьбы.
Благодаря табличке рядом… Без таблички тяжеловато понять, что это…
Джордж Оливье, премьер-министр.
В 1962 году направил официальный запрос на получение Мальтой независимости. Через два года дали…
И биржа на фоне.
Сады Верхней Барракки. Есть еще Нижней, недалеко. Не знаю, кто такая «барракка», но сады у нее красивые.
Терраса изначально была крытая
Сады предназначались для прогулочного отдыха итальянского крыла рыцарей
Ярусом ниже стоят пушки. Пушки на Мальте любят, это я уже понял…
Направлены на Биргу. Палят два раза в день: в полдень и в 16:00.
Оскорбляет ли жителей Биргу тот факт, что на них два раза в день из собственной столицы стреляют пушки, выяснить не удалось…
А это Сенглея.
Второй легендарный город, который держал осаду Османской империи. Там еще третий есть - Бормла. И вся эта географическая композиция так и называется «Три Города» (The Three Cities). Но Бормла в осаде участия не принимал: его тогда еще не было. Бормла на море не выходит. Он с той стороны связывает Биргу и Сенглею между собой.
Пошел на другую сторону города, смотреть на другую гавань. Гавань Марсамшет.
Вот приблизительно такие пляжи почти везде
Песчаных очень мало и они разбросаны по острову. Рядом с Валлеттой песчаных нет. Ближайший к Валлетте песчаный пляж находится в Сент Джулианс – самом тусовочном курорте страны. Но это далековато, пешком не получится, надо ехать. Соответственно, будет слегка неконструктивно хотеть одновременно и жить в Валлетте и иметь под боком песчаный пляж. Так не будет… Надо либо то, либо то…
Слима. Оттуда в Валлетту ходят паромы, раз в полчаса, 1,50 евро.
Ну, не знаю… Я конечно не местный, но, по-моему, автобусом часто удобнее и быстрее. Может, местные что-то знают…
А это пляж мой. Это остров Маноэль. Мне хозяйка в первый же день рассказала, куда правильно ходить купаться. Я сразу туда и пошел. И потом больше никуда не ходил. Не было смысла. Для тех, кто живет в Гзире, это нормальная точка. Хоть там и камни…
Тут даже буйков нет. Ну, они там и не нужны. Там и так все понятно. Пик посещаемости – днем. Человек 20-30 может прийти. Утром - пара-тройка-четверка, кому не спится. Иногда вообще никого. Вход в воду по большей части нормальный. Есть получше, есть похуже. Очень плохого нет. Там, где пологого входа нет, стоят лестницы. В общем, для неприхотливых пойдет. Лучше с тапками. Хотя многие, я видел, ходили и без тапок. Но с тапками комфортнее, как по мне.
Форт Маноэль, на реставрации. Это продолжение пляжа. Утром именно в этом месте сидят рыбаки.
Церковь святого Павла и базилика девы Марии с горы Кармел
Возле национального военного музея в Форте Святого Элмо.
Форт – это крайняя точка Валлетты, дальше уже море. Рыцари построили еще до Валлетты, в 1551 году. Во время осады сюда высаживались турки. Форт продержался 31 день.
Перемещаюсь потихоньку к садам Нижней Барракки
Если бы на Мальте были трущобы, они бы выглядели вот так…
«Колокол осады». В честь награждения Мальты Георгиевским крестом. И в память о погибших во время осады 1940-1943 годов.
Сады Нижней Барракки
Недалеко сады Верхней Барракки с пушками
Биргу и еще один городок – Калькара - на другой стороне гавани.
Туда – в центр. Центр немного на возвышенности, поэтому если идти из центра к гаваням, то спускаешься, если обратно в центр, то поднимаешься.
Валлетта – первый город в Европе, который был построен по предварительно разработанному проекту. А проект сделали такой, чтобы было все прямо и открыто, параллельно и перпендикулярно. Поэтому улицы делят город на маленькие квадратики.
Некоторые полухвостые ящерицы считают, что они так красивее, чем их полнохвостый вариант, и пытаются позировать…
В Валлетте люди умеют подчеркнуть свои сильные стороны…
Насмотрелся на Валлетту и поехал домой. Пошел на пляж свой, чтобы с острова сфоткать столицу, а она с Маноэля шикарно смотрится!
В самом начале острова, там где он соединяется с Гзирой, какому-то человеку захотелось сделать утиную ферму. Ну, он и сделал. Это только кусок. Там еще дальше несколько таких же отсеков есть. Один ею занимается, кормит всех, все контролирует, никому не мешает. Еду покупает на донации. Город в этом деле не участвует. Город просто помогает тем, что его не трогает.
Вот пляж мой. Вот такие виды при купании здесь. И так каждый день! Отлично!
Это под вечер уже, поэтому солнце почти спряталось, а утром и днем солнце светит прямо сюда.
Камней этих не надо пугаться. Как говорится, не так страшен черт, как корова на льду: дно здесь нормальное.
Набережная Гзиры
Еще был круиз по двум гаваням. Полтора часа, 16 евро. Многое, конечно, видно и с суши, не обязательно для этого плавать на лодке. Но все равно интересно.
Это Слима так выглядит. Плавно, и непонятно где, переходящая в Гзиру.
Начали с дальней гавани – которая Великая – поэтому обплываем Валлетту.
Форт Святого Элмо
Сады Нижней Барракки и «трущобы» с воды
Верхняя Барракка. Слева – это лифт.
Валлетта неплохо зарабатывает на портовых сборах (и на туристах), поэтому круизные лайнеры здесь не редкость.
Я не до конца понял, что они хотели этим сказать, но я очень сомневаюсь, что он туда упал. По той территории, у кромки воды, автобусы не ездят. Я думаю, возможно, какая-то тренировочка, например...
Сенглея. Со «всевидящим оком» и «всеслышащим ухом». Потому что там ухо и глаз…
Биргу. Потом еще заеду сюда на чуть-чуть…
Из Великой Гавани выплываем и направляемся во вторую…
Второй пляж рядом с моим местом жительства. На мысе Слимы. Если бы не знал про остров, ходил бы сюда. Но сюда далековато идти из Гзиры. Тоже каменный, естественно. Вход в воду не проверял, но людей здесь всегда хватало. Значит, видимо, все нормально… И он огорожен буйками.
Проплываем мимо моего пляжа. Вот это как раз лучшая точка на нем…
Продолжение пляжа на фоне форта
Вот еще один. Этот в соседнем с Гзирой городке - Ташбиш.
Или сюда ходил бы, если бы не знал про остров. Сюда ближе, чем к тому, который в Слиме…
Судя по всему, это ВМФ Мальты.
Еще раз красавица Валлетта!
Так незаметно прошло полтора часа. Круиз закончился
Гозо
Сначала – каким образом туда ехать. А могут быть варианты…
Можно, конечно, сесть в Слиме на корабль какой-нибудь турфирмы, которая довезет тебя до Гозо, потом пересадит на свой автобус, покатает, как хочет и куда хочет, потом пересадит на корабль и вернет обратно в Слиму. И заплатить за это 40 евро. Но так неинтересно. Вернее, скажем так, на любителя… Интереснее самому сесть на автобус, доехать до парома, пересесть на него, доплыть до Гозо, пересесть на «запрыгни-выпрыгни», покататься так, как ты хочешь, и сколько хочешь, ну и так далее… В общем, так и поехали...
Ехал из Слимы. Мне так было ближе, чем из Валлетты. Из Слимы ходит автобус №222. Раз в полчаса, по-моему… Там расписание на столбе висит. И автобус ходит ровно так, как написано. То есть, можно спланировать заранее, чтобы прийти на остановку как раз к приходу автобуса. Если ехать из Валлетты, то нужны автобусы №41 и №42. У всех этих трех маршрутов конечная остановка - Gozo Ferry. Это ровно то, что нужно… Ехать около часа. Минут 50, плюс-минус. Там расстояние, вроде, и небольшое, но по городам едет медленно: узкие улочки, везде повороты, и т.д. На конечной подвозит прямо к паромному вокзалу, там все понятно. Паромы между островами курсируют круглосуточно. С 07:30 утра паромы ходят с промежутком в 45 минут. Ночью только этот промежуток удлиняется. Почти все расписание Мальта-Гозо и Гозо-Мальта идентичное (кроме ночи). То есть, если в 9:00, к примеру, поехал паром от Мальты, то ровно в это же время поехал паром от Гозо. На середине пути они встречаются. Плыть в районе 20 минут.
Вот как раз отплываем…
Напротив – это Комино. Самый маленький из трех островов Мальты. Условно необитаемый.
Немножко Комино. Мимо плывем просто. Нельзя не снять…
Там за скалами справа маячит Голубая Лагуна. Известная точка на Комино. Туда многие ездят купаться. Там реально красиво! Туда еще доедем…
Это уже Гозо на горизонте.
Этот отплыл с Гозо в то же время, что и мы с Мальты.
Билет на паром стоит 4,65 евро. Туда и обратно. Но есть один нюансик… Платить надо, только когда возвращаешься назад (на Мальту). Когда плывешь туда (на Гозо), ничего не платишь. Просто зашел на паром и поплыл.
Сразу на паромном причале стоят автобусы «запрыгни-выпрыгни» (hop-on – hop-off), которые возят по всему острову. Как по мне, это – лучший вариант осмотра острова. У них маршрут так составлен, что они заезжают во все нужные точки. Билет – 18 евро. Но тут есть небольшая фишка… Которая состоит в том, что продавцы от этих турфирм также стоят и на причале на Мальте. И продают эти же билеты за 15 евро. Лучше брать там.
Гозо – второй по величине остров Мальты. Где-то 14х7 километров. Живет около 23 000 человек. У него более сельскохозяйственный уклон и он более тихий и спокойный.
Как ездит автобус?.. Он начинает ездить в 9:45 утра. Каждые 45 минут на маршрут выезжает новый автобус. Можно выйти на любой остановке, походить посмотреть сколько нужно, и через 45 минут сесть на следующий автобус, показав водителю билет, и продолжить маршрут.
Первая остановка по маршруту. Шевкия. Самое старое село на Гозо. Церковь Иоанна Крестителя, или the Rotunda Church. Самая большая церковь на острове.
Достопримечательность острова и страны в целом, поскольку, как утверждается, имеет третий по высоте (75 метров) безопорный купол в мире, 27 метров в диаметре.
Не сильно старая церковь. Построили в 1971 году на месте маленькой старой. В одном помещении внутри сохранили часть старой церкви.
За три евро можно подняться на крышу и там походить. Но так нужно делать, только если интересует непосредственно крыша и все, что с ней связано (купол, колокольня и т.д.). Если же интересуют именно виды на остров сверху, то так делать не нужно, потому что из цитадели Виктории виды открываются гораздо интереснее.
Доехали до Виктории. Вообще-то, он всю жизнь назывался Рабат («пригород» по-арабски). Викторией он стал называться с 1897 года, когда приглашенные колонизаторы переименовали его в честь бриллиантового юбилея королевы Виктории. Единственный город на острове и, соответственно, его центральная и основная точка. Все остальное – села (13 штук).
В центре города цитадель. На холмике.
Церковь святого Георгия, 17 век.
Это просто the Cathedral. Так везде написано. Я даже не до конца понял, в честь кого он назван. Начало 18 века.
Вход платный. По-моему, 5 евро. Я не заходил.
Там дальше, за парапетом, открываются неплохие виды на остров.
Вдали старая знакомая – церковь Иоанна Крестителя.
Виды из цитадели
Еще цитадель
Печальная страница в истории острова. В 1551 году турки приплыли и забрали большую часть населения острова в рабство.
После цитадели еще слегка прогулялся по Виктории
Приехал автобус и поехали дальше, мимо акведуков…
Проехали мимо церкви Та-Пину, но не заехали. Потом заедем…
Следующая остановка на маршруте была Двэйра. Славится своим так называемым «Внутренним морем». Море здесь образует такой небольшой бассейн через естественным образом сформированные скалы и тоннели. Этот бассейн визуально спрятан от моря, поэтому и называется «внутренним». Сюда многие приезжают купаться, потому что тут мелко и теплая вода. Мы из нашего автобуса несколько пляжников высадили здесь.
Мы остановились далековато, поэтому не сильно хорошо видно, но оно находится перед вот этим входом в скалу.
А если посмотреть по другим сторонам, то…
Поехали дальше, мимо растущих в бок деревьев…
А теперь доехали до Та-Пину
Какая-то достаточно известная и всячески посещаемая – и туристами, и паломниками – церковь. Там что-то с чудом исцеления связано. Она не сильно древняя: ей меньше 100 лет. Строили на месте предыдущей. Остатки которой внутри сохранились.
Буквально через год после постройки Папа Римский возвысил ее до статуса базилики.
Здесь автобус был любезен и дал всем 5 минут на фото, чтоб люди не ждали следующий 45 минут. А 5 минут на фото там вполне хватает.
Поехали дальше. Поснимал чуток с автобуса еще…
Автобус возвращается в Викторию и дальше едет по другой ветке маршрута.
Это Иисус. Просто поставили на холмике…
Еще автобус проезжает мимо храмов.
На Мальте есть храмы, доисторические. Строили древние поселенцы, из камня, и строили очень давно. Египетскими пирамидами тогда еще и не пахло. Около пяти с половиной тысяч лет назад. Считаются самыми древними строениями человека на планете. Их на Мальте семь штук, основных. Все в списке ЮНЕСКО. Шесть – на самой Мальте, один – на Гозо. Говорят, тот, который на Гозо (Джигантия, Ggantija), наиболее из себя что-то представляет. То есть, если какой-то и смотреть, то смотреть его. Я только его и смотрел, остальные не видел. Не то чтобы он из себя представляет что-то прям такое эстетическое… Он просто древностью берет. И ценой. 9 евро вход. Честно говоря, если нет прям такого уж безудержного желания прикоснуться к древности, то 9 евро можно на это и не тратить.
Храмы находятся в городке Иш-Шагра. Вернее, не в городке… По их меркам, это – село.
Нерабочая. Построил в 1724 году португалец. Внутри легкий музей на тему «Как раньше жили мельники».
Вход в музей перед храмом
Музей очень небольшой, там сильно не разгонишься…
От музея к храму ведет дорожка
Ну и вот эта каменная конструкция
Это и есть доисторический храм, которому более 5000 лет
А церковь Иоанна Крестителя и отсюда видна. Она там вообще отовсюду видна.
Вот, собственно, и вся эстетика. Обычному туристу вряд ли будет интересно. Скорее, будет интересно археологам и историкам…
Кстати, есть еще одна точка (третья) из списка ЮНЕСКО на Мальте. Находится недалеко от Валлетты, в городке Паоло. Подземное кладбище (Hypogeum). Тоже очень древнее.
Но я туда как-то не доехал, не сложилось…
Поехали дальше. Красиво там…
На этом знакомство с этим спокойным, умиротворенным, сельским островком закончилось. Автобус в конце маршрута подъезжает к тому месту откуда и стартовал, т.е. к причалу.
Вот такой паром катает между двумя большими островами
Дальше есть варианты, как добираться обратно…
С Гозо на Мальту обратно можно напрямую не плыть. Можно плыть через Комино. Соответственно, на паром садиться не надо, потому что он через Комино не ходит. Надо найти на причале маленькую лодку (это легко: их там много, и они сами к себе всех зазывают), купить билет и поехать.
Билет стоит 10 евро и уже включает в себя возвращение с Комино на Мальту. Надо просто сохранить билет и потом сесть на того же оператора, который привез на Комино. Операторов там немного: пара-тройка. Заявлено, что последний катер уезжает с Комино на Мальту в 18:00.
Вот с этого причала все едут. На фоне - Гозо.
На Комино находится известное и популярное для купания место под названием «Голубая лагуна».
Там тепло, мелко, и песок. Вход в воду каменный, но сразу же на дне начинается песок. И красиво!
Это недалеко от причала. Там тоже купаются. Там, вон, даже видно, что кто-то очень розовый купается…
Кормят и поят на пляже нормально
Комино считается необитаемым островом. Но это не совсем так. Формально на нем нет резидентного жилья, для постоянных жителей. Но на нем есть туристическое жилье, для непостоянных жителей. Там есть гостиница, находящаяся в двух точках: в одном месте сама гостиница, в другом (в 10 минутах ходьбы) – ее же бунгало. То есть, уже он, как бы, не совсем необитаемый. Гостиница начинается, вроде бы, от 60 евро. Плюс каждый день туда приплывают толпы туристов, просто поплавать и вечером уплыть. То есть, каждый день там людей, мягко говоря, немало. Уже язык не повернется назвать этот остров необитаемым с любой точки зрения.
Еще на острове есть: церковь, магазин подводного снаряжения, кэмпинг, кладбище, заброшенная больница, и остатки военной базы.
Ну, и еще башня есть. Вернее, как башня… Башенка. Башенка святой Марии.
Естественно, с самой Мальты на Комино тоже возят лодки. С того же причала, с которого ходят паромы на Гозо.
Мдина
Древняя столица Мальты. Где-то 2 800 лет назад основали финикийцы, первые колонизаторы Мальты. Была столицей до 1530 года, пока на остров не приехали рыцари. Ключ от города им, конечно, вынесли, но поскольку у рыцарей был немножко флот, то им находящаяся в центре острова Мдина была не сильно интересна. И рыцари поехали обживаться в Биргу. С тех пор Мдина утратила статус столицы и осталась просто пристанищем для аристократов, которым остается до их пор. Собственно, у нее и прозвище соответствующее – the Noble City.
По размеру Мдина такая же, как и Валлетта: меньше одного квадратного километра. Но при этом дизайн города совершенно другой. Мдина вся обнесена стеной.
Красивый бастиончик!
Ехал из Слимы. Маршрут №202, ходит раз в час, на 30-й минуте туда, в 00 минут – обратно. Ехать час.
Это я только приехал и хожу вокруг, не зная, где там главный вход (а он рядом)…
Поэтому в город вошел немножко сбоку…
Через греческие ворота. Так названы потому, что в той части города раньше жили греки.
Улочки в городе узкие, поэтому главное – вовремя уворачиваться… Потому что там лихие люди, и вот такое может на тебя лететь совершенно неожиданно, никого не стесняясь. Местное развлечение для туристов.
Понятно, что они контролируют, но тем не менее… Когда они видят, что их уже все заметили и вовремя спрятались в дверные проемы, могут поддать газку, и проносятся прям со свистом.
Центральная улица чуть пошире…
Собор святого Павла. Главный храм Мдины. Построен на месте, где, якобы, встретились Публиус (главный на острове на тот момент) и апостол Павел. Первый построили давно, но он не пережил 17-й век, потому что землетрясение. Этот здесь находится с 1705 года. Вход платный.
И соборная площадь
Музей собора
Вот она какая. А в интернете находил фотки Мдины, сделанные сверху, с коптеров, наверное: очень вкусно смотрится!
Центральные ворота
Сразу за центральным входом дворец магистра ордена, ставший национальным музеем природоведения.
Полиция. С головами над окнами…
В город на машинах можно заезжать только местным горожанам. Остальным нельзя. Да и заезжать там сильно некому: в городе живет всего 300 человек.
Там и не поездишь-то особо, по таким-то улицам… Собственно, машины там нужны не для того, чтобы внутри города ездить, а для того, чтобы ездить за его пределами.
Частично еще и поэтому – из-за отсутствия транспорта - Мдина имеет и второе прозвище: «Молчаливый город» (“The Silent City”)
Есть обзорные точки. Надо дойти до Бастионной площади…
…и можно любоваться окрестностями!
Мтарфа, соседний городок
Церковь Благовещения
Здесь можно посмотреть небольшое кино про Мдину. Называется «The Mdina Experience». Что-то около 20 минут. 6 евро.
Есть музей, посвященный рыцарям. Рыцари оставили такой след в истории этой страны, что не могли просто остаться без музея. 5,50 евро.
Сначала показывают фильм коротенький, а потом дальше можно идти по самому музею.
Дают аудиогид, который возле каждой экспозиции что-то рассказывает. Экспозиции приблизительно такие…
Наполеон тоже есть
Еще примеры этих неровных, интересных улиц…
Я думаю, где-нибудь вечерком, когда уже нет толп туристов, здесь гулять – одно удовольствие!
Вышел из города, походил слегка по окрестности … Мало походил, можно было больше…
Окрестность – это Рабат. Когда-то давно-давно, еще при римлянах, Мдина была в разы больше, чем сейчас, и покрывала часть территории Рабата. В 11 веке арабы ее урезали до теперешнего состояния. Чтобы проще было оборонять…
Здесь есть катакомбы святого Павла, где он жил, когда находился на Мальте. Но я до них почему-то не дошел.
Аквариум
Есть аквариум на Мальте. Неплохой. В Бухте Святого Павла (St. Paul’s Bay). Город такой. То, что в названии есть слово «бухта» не обозначает, что это бухта. Это город. Но и бухта одноименная тоже есть рядом…
Это, кстати, самый крупный город на Мальте. Чуть больше 23 000 жителей. Второй – Биркиркара. Там тоже 23 000. Разница между ними где-то в сотню жителей.
Аквариум не сильно большой, но походить там можно чуток. 14 евро.
Надо ехать на автобусе 212 (из Слимы). Остановка называется «Ben». Можно выйти на конечной – Bugibba Bay 1 – и пройтись слегка. Там недалеко. Я вышел на Буджиббе-1 и пошел…
Чуть-чуть скатов, чуть-чуть медуз… Пираньи тоже есть.
Этот любимый мой! Это зал с рептилиями. Хамелеон есть, пауки есть и т.д.
Туннельчик есть небольшой. В определенное время там акул кормят.
Приятный такой аквариум… Как и сама Мальта. Можно смотреть.
Биргу (Витториоза)
В день отлета имел время в первой половине дня и запланировал поехать на экскурсию по трем городам – которые The Three Cities – то есть, напомню, Биргу, Сенглея и Бормла. Но как обычно ступил и не узнал заранее, как там все работает. В общем, выяснилось, что именно в этот день именно этой экскурсии нет. Пришлось ехать самому. В три города не поехал – долго. Поехал в главный: в Биргу. Из Валлетты ходят автобусы №2, 3, и 4. Ехать 20 минут.
Биргу, имеющий еще одно название – Витториоза, находится напротив Валлетты через гавань. Именно на него направлены и стреляют пушки.
В этом городе высадился и обосновался орден госпитальеров в 1530 году, когда приплыл на Мальту. Укрепились фортификациями и стали ждать турок. И дождались. Турки приплыли через 35 лет, и именно здесь происходила Великая Осада Мальты на протяжении четырех месяцев. И как раз после того как они выдержали эту осаду, город получил еще одно название – Витториоза, что, как можно догадаться, связано с победой.
Площадь Победы. Сюда доезжает и здесь высаживает автобус.
Церковь святого Лаврентия (17 век)
Вход на набережную. Вход, я бы сказал, больше символический, потому что набережная начинается не здесь, это приблизительно ее середина.
Чуть дальше уже начинается форт Сент-Анджело, крайняя точка города напротив Валлетты.
Именно здесь рыцари выдерживали осаду, при численном превосходстве турок.
Вход в форт платный, 8 евро.
Внутри форта некоторые здания до сих пор заняты представителями ордена святого Иоанна (его современной версией)
Через гавань – Сенглея, второй город из этой тройки городов.
А там Верхняя Барракка и пушки Валлетты
Королева приезжала инаугурировать гавань
Морской музей Мальты
Если лень ходить, по Биргу можно кататься на таком паровозе.
Ну и на этом с Биргу пришлось заканчивать. Часики начали слегка напоминать о том, что скоро самолет. Поэтому пришлось садиться в автобус, ехать домой за сумкой и потом в аэропорт.
Самолет опять не подвел. Вообще, я заметил, Визэйр вроде как нормально себя ведет… Пока не было с ними эксцессов.
Вылетал, когда уже смеркалось…
Не мог удержаться! Красиво оно так смотрится!
Здесь как раз более-менее наглядно видно, как спадает урбанизация Мальты. Вверху Валлетта и все, что вокруг нее. Как раз там города имеют свойство плавно переходить друг в друга не совсем понятно где. Это все – один большой урбанистический кластер. Там живет больше 300 тысяч человек. И чем дальше от Валлетты, тем больше свободного места между городами, и они имеют более очерченные границы. Внизу – Сент Полз Бей, самый крупный город страны и один из (или даже «самый») популярных курортов, с песчаным пляжем.
На этом с Мальтой попрощались. Красивая, приятная, миниатюрная страна. Со своей атмосферой, своими интересностями и богатой историей. Зачет!
Но поездка на этом не закончилась, поскольку до дома еще было далеко. Поэтому…
Варшава
Варшава здесь будет идти как бонус. Потому что она не была целью поездки, а просто транзитным пунктом. Но поскольку времени свободного слегка было, я по ней тоже чуток побродил, познакомился, и насладился видами.
Время прилета было не сильно удачное, поэтому ночевать пришлось в аэропорту.
Аэропорт имени Шопена
От аэропорта до центрального вокзала возит 175-й автобус.
И есть городская электричка. Маршрут S2 возит до Заходни. Маршрут S3 возит до Заходни и центрального вокзала. Можно купить самый дешевый билет за 3,40 злотых. Он позволяет кататься во всех видах транспорта не более 20 минут. Доехать до центра хватит. Билеты можно купить либо в автобусе непосредственно, но не у водителя, а в аппарате (только по карточке, с кэшем они не работают), либо в специальных аппаратах на улице (на остановках, вокзалах, и т.д.). В аппаратах на улице можно и кэшем.
Отдельно надо отметить контролеров, на всякий случай. Контролеры там жесткие, и часто встречающиеся. Из всех моих поездок по Варшаве за все три раза, которые я там был, - а это было где-то 5-6 поездок – контролеры заходили в мой автобус два раза. Два! Из шести! Может, конечно, мне так везло просто… Оба раза находили безбилетников и выводили из автобуса для дальнейших разборок. Насколько я успел понять, плюс добавились рассказы из личного опыта других людей, эти парни так просто никого не отпускают. Надо платить штраф. Если не платишь штраф под разными предлогами («забыл деньги дома», «еще не дали зарплату», «сегодня же четверг!», «еду к детям в больницу, на последние деньги купил бананов» и т.д.), вызывается полиция и дальше они уже тобой занимаются, и штраф ты все равно заплатишь, даже если нет денег. В общем, вывод простой: если кому-то сильно скучно, то можно, конечно, и без билета, но проще все-таки его купить. 3,40 злотых – это ни о чем. Это меньше, чем 1 евро…
Возле центрального вокзала находится Дворец культуры и науки. Советский Союз подарил. Поэтому поляки это здание не сильно любят. Но это не помешало им добавить его в список исторических памятников под охраной государства.
Еще называется Кинотека, потому что там внутри кинотеатр. Внутри там еще много всего, включая туристический информационный центр, где можно взять карту города.
Самое высокое здание города, 234 метра.
Иногда может служить ориентиром
Старый город находится недалеко от центрального вокзала. Минут 15 идти. Пошел смотреть.
По пути встречаются красивые места… И памятники…
Тадеуш Костюшко. Главнокомандующий польской армией в 18 веке. Руководил польским восстанием против России в 1794 году. Очень активный парень был, успел еще и за независимость США повоевать.
Ратуша
Костел реформаторов
А полиция зато какое красивое здание себе отхватила! С птицами!...
Парк под названием «Саксонский сад». Очень приятное зеленое место.
Памятник неизвестному солдату
А перед памятником, вон там, за теми красивыми цветами, на земле есть табличка, которая указывает на то, что в этом месте можно сделать селфи с Шопеном. Несколько мест таких по городу, с этими табличками. Правда, для этого нужно установить в телефон приложение. «Selfie with Chopin” называется.
Президентский дворец. Когда-то здесь Шопен давал свой первый публичный концерт. В 8 лет!
Это один из двух президентских дворцов. Второй немного в другой стороне. Туда дойдем еще.
Адам Мицкевич
Начало старого города. Церковь святой Анны. 17 век. Это третья церковь на этом месте, первые две горели. За 6 злотых можно залезть на колокольню.
Королевский дворец и колонна Сигизмунда, одного из королей Польши, который перенес столицу из Кракова в Варшаву в 1596 году.
В память о Катыни
Рыночная площадь старого города. С русалкой, символом Варшавы, она и на гербе у них нарисована. Здесь раньше ратуша стояла. Снесли, поставили русалку.
Вообще, немцы в 1944-м сровняли Варшаву с землей. Так сильно были раздосадованы из-за восстания. Но поляки все отстроили. Буквально с нуля подняли город, по фотографиям, рисункам и чертежам (если были). До деталей. А в 1980-м ЮНЕСКО включила старый город в список всемирного наследия.
Колокол возле собора Ивана Крестителя, недалеко от рыночной площади. Надо загадать желание, обойти вокруг него три раза и ждать. Говорят, сбывается. Сам не пробовал.
Барбакан, ворота в старый город. Часть оборонительной стены, в прошлом 1,2 км.
Музей Марии Склодовской-Кюри. Жила она здесь. Путеводители утверждают, что это единственный в мире биографический музей, посвященный ученому. Но по-моему это несколько расходится с реальностью… Потому что в Берне есть музей Эйнштейна.
Памятник маленькому повстанцу. Посвящен детям, участвовавшим в Варшавском восстании в 1944 году.
Недалеко от старого города находится памятник Варшавскому восстанию. Очень мощный и атмосферный! Прям очень! Не уверен, что я сравнимое по мощи где-то встречал за все свои поездки!
Смогли поставить памятник только в 1989 году: коммунисты местные долго сопротивлялись.
Восстание длилось 63 дня, начавшись 1 августа. Силы были очень неравны, плюс превосходство в технике. Еще и Красная Армия, будучи всего лишь на противоположном берегу Вислы, отказалась помогать. В итоге, с учетом гражданского населения, больше 200 000 погибших и раненых.
Говорят, каждый год 1 августа в 17:00 по всей Варшаве включаются сирены и все движение в городе останавливается на одну минуту в память об участниках восстания.
Музей истории польских евреев и памятник героям варшавского гетто
Национальный театр и опера. Закончили реконструкцию в 1965 году. Одна из самых больших сцен в мире: 1150 квадратных метров.
Поскольку Варшава – это родина великого Шопена (жил здесь первые 20 лет своей жизни, хотя родился не совсем в Варшаве), у них есть немного необычная достопримечательность: музыкальные скамейки. Они играют! Там кнопка. Можно присесть поотдыхать, нажать кнопку и слушать какой-нибудь отрывок из его произведений (у каждой скамейки свой отрывок). Скамеек около десятка, расставлены во всех тех местах, к которым Шопен имел отношение. И на них есть еще небольшое описание того, какую роль то или иное место сыграло в его жизни.
Скамейки установили в 2010 году, в честь 200-летия со дня его рождения.
Эта стоит на площади Красинских, недалеко от библиотеки. Дворец Красинских – это сейчас библиотека.
А это Верховный суд Польши, рядом с библиотекой.
Можно побродить по улице Краковское предместье. Основная улица, ведущая к старому городу. Там тоже красиво.
Церковь кармелитов
Церковь визиток. Шопен здесь часто играл на органе, и здесь же встретил свою первую любовь, Констанцию.
Университет
Церковь Святого Креста. Тесно связана с жизнью семьи Шопена. Шопен просил, чтобы после смерти его тело перевезли в Польшу. Не сложилось. Зато привезли сердце, сестра привезла. Говорят, оно замуровано в одной из колонн в этой церкви.
Николай Коперник на фоне Академии наук Польши
Пошел на набережную. Королевский замок с другой стороны.
Собор святого Флориана за мостом. Там район называется Старая Прага. Наверное, тоже интересно, можно было бы походить. Но я не ходил. Некогда.
Набережная, с национальным стадионом. Имитация пляжа. И надо отметить, что эти лежаки-стулья пользуются спросом.
Центр науки Коперника. Это задняя стена, вход с другой стороны. Говорят, там шикарные интерактивные выставки имеются.
Еще одна русалка. Эта уже помощнее, поновее…
…рядом с табличкой, которая указывает, что Варшаву наградили серебряным крестом за… (я как бы в польском не силен, но насколько я понял…) за проявленное мужество во время сопротивления немцам.
Какая-то интересная стена по пути попалась. Я так понял, этот творческий всплеск посвящен Шопену в какой-то степени. А само место называется «закоулок золотой утки». Не знаю, что там у них с уткой связано в данной ситуации, но вон тот фонтанчик маленький реально сделан в форме утки.
Ну, тут все понятно… Это недалеко от памятника Копернику и академии наук. Красивый!
Здесь можно сделать селфи с Шопеном.
В онлайне предлагают билеты по 22 злотых. По средам вход свободный.
Пошел в противоположную старому городу сторону. У меня на карте было нарисовано, что там тоже можно что-то глянуть.
Глянуть можно, да. Пальму, например! У меня чуть когнитивный диссонанс не наступил! Я напомню, это не Валлетта! Это Варшава!
Потом, правда, выяснилось, что пальма искусственная. Ну и ладно…
Неплохое такое окошко. На центральном проспекте города. Они дружили, оказывается…
Еще есть памятники иностранным лидерам, которых явно что-то с Варшавой связывает.
Костел святого Александра на площади Трех Крестов
На площади Трех Крестов еще есть министерство предпринимательства и технологий и китайский банк.
Китайский банк неплохое здание себе отхватил. В отличие от министерства.
Администрация Президента
Памятник Армии Краевой и польскому сопротивлению в целом. Возле парламента
Уездный парк. На входе встречает Игнаций Ян Падеревский - пианист, композитор, и премьер-министр.
Мы говорим «Варшава», подразумеваем «Шопен», мы говорим «Шопен», подразумеваем «Варшава»…
Памятник великому.
Летом, с мая по сентябрь, здесь каждое воскресенье просто так играют на пианино. В полдень и в 4 часа дня (прям как пушки в Валлетте стреляют…). Можно ходить слушать. Прямо под памятником ставят пианино и играют.
Я сначала подумал, что это часть птицы. Но нет, как оказалось. Это просто ветви ивы. Он сидит под ними, задумавшийся…
Дошел до второго президентского дворца. Называется «Бельведер».
Где-то было написано, что этот дворец служит только для приема всяких делегаций. Но на табличке рядом с дворцом написано, что с 1989 года это «residence» президента. Это он здесь живет, а на работу ездит в старый город каждый день? Ну, может и так… В Брюсселе, например, у короля тоже один дворец для офиса, а второй дворец для жизни. Наверное, два дворца – это нормально.
Это Пилсудский рядом с дворцом. Со своим кадиллаком.
Здесь я понял, что мне уже надоело ходить, поэтому развернулся и пошел назад.
А вот если бы не надоело, и если бы было время, мог бы дойти еще до Вилянувского дворца. Он южнее, километрах в пяти от Бельведера. Там жил Ян III Собеский, а сейчас это просто, как говорят, очень красивое место. Называют «польским Версалем». Думаю, не зря… Ну ладно, в следующий раз дойдем…
Ну и после этого я поехал на Заходню, потому что там автобус домой.
В общем, Варшава – красивый город. Мне понравилось. Есть там что посмотреть, есть там где походить. Большой крупный мегаполис (восьмая столица в Европе по размерам) со своим шармом. Много парков, много зелени, полно памятников. Шопеном пронизан весь город, такое ощущение… Интересная история у города. Да, в Варшаву надо, наверное, отдельно заехать и пожить недельку-другую, чтобы атмосферу ощутить, а то так по полдня, урывками, это немного не то… Но тем не менее мою морскую направленность в этой поездке Варшава слегка разбавила, добавив новых эмоций в этот морской калейдоскоп.
Качественная получилась поездка. Зачетная! Я доволен!
Да?! Вы дочитали до этого места?
Благодарю за внимание!
