В южную Южную Америку 02-03.2019 (Огн. Земля, Патагония (хайкинг и пингвинерии), карнавал, болота Эстерос-дель-Иберы, Игуасу)

[almajor]

Прошёл почти год, эмоции подостыли, но ещё не всё забылось. Потихоньку разгребаю фотографии.
Попробую начать, нехай у меня будет ещё один отчёт, вдруг закончу :)

_____

Это была славная охота, год вообще выдался насыщенным и интересным, но эта поездка надолго пропишется в моём личном топчике.
Сразу по отлёту на волне эмоций я накидал восторженный пост в теме своего маршрута. С этой лирики и начнём, шоб добро не пропадало:

"Ну что ж, сижу в Эсейсе в первом из трёх самолётов. Почти всё получилось. Не удалось только пройти 4-дневную Сьерру-Вальдивьесо - на второй день началась лютая жо непогода - дождь, снег, ураганный ветер - почудилась опасность, вернулся в Усуаю, добавил ещё один 2-дневный трек.
И в Тигре не успел, к сожалению. Зато по пути добавил миссию в Сан-Игнасио.

Ходил по настоящей глуши, не встретив ни одного человека. Заболоченная горная тундра. Бобровый мёртвый лес. Поколенно-попоясный снег. Тайная лагуна под ледником Альбино.

Карабкание почти на руках на Серро-Мадсен. Розовые / красные / золотые / синебархатные закаты и рассветы Эль-Чальтена.

Пламенеющекрасные в субтропиках.

Ночной лунный лес.

Дикий кемпинг в настороженной глуши и домашний на уютной траве. Хостелы-дормы, оспедахи, отели и ночные бусы.

Дни на печеньках и дни чурраскерий и парижжей-либре. Даже не знаю, что было легче пережить ))

Диких зверюг за всю жизнь столько не видел. Про птиц даже не говорю, большую часть просто не знаю.
Пингвинерия в Кабо-Дос-Баиясе, где они настолько близко и настолько любопытные, что можно погладить.

Просто кишащая жизнь в Эстерос-дель-Ибере. Вездесущие капибары. Кайманы, олени, ревуны (этих только видел, а предпочёл бы услышать).

Каякинг в попытке обогнать грозу, велосипединг и купание (прыгание в волнах) буйной Атлантики и под тропическим водопадом.

Лучший автостоп, что я видел, когда, если почему-то не остановилась первая машина, то обязательно остановится вторая.

Энергия карнавала и умиротворённость Колонии-Пельегрини. Трушные гаучи, которые для себя, а не для пачек туристов.

Странное забытое чувство. Как будто я счастлив :)



А теперь переходим к физике.

Как всё начиналось

Кто не хотел побывать в Патагонии, начитавшись в детстве старого доброго Жюля Верна? Но моя Патагония начиналась с путевых заметок неистового Владимира Динеца и не реально красивых фотографий не знакомых, но прекраснодиких пейзажей.
Не имея ещё никаких практических знаний, я больше думал о Чили. Ведь горы и ледники есть и тут и там, а вот фьорды только в Чили.

Но тут в руки мне попадает отчёт про обе Патагонии, но с большим уклоном в Аргентину - и я попадаю в силки. Составляю табличку "Чили vs. Аргентина" - по очкам Аргентина выигрывает - и билет до Буэнос-Айреса куплен.

Когда ехать?

По странной нелепости в южном полушарии тепло зимой и холодно летом. Для тех, кому в Патагонии хайчить, самый сезон с наибольшим количеством людей приходится на календарную зиму. Март - это вроде бы уже переходной месяц, температура и поголовье посетителей падают. Но очевидцы утверждали, что холода и затяжные дожди можно словить и в самый пик сезона. Я взял билет на стык февраля и марта. У меня было 3 недели.

Всем хороша календарная зима, но только не китами. Зимой аргентинцы любуются на китов только по фотографиям в семейных альбомах. Если вы - китовед или просто любитель, выбирайте лето или осень.

Куда поехать? Только Аргентина или Чили тоже?

Никогда не объединяю несколько стран в одну поездку, но в этом случае смысл был. Логистически удобнее за раз посмотреть южную часть обеих стран, чем мотаться самолётами с юга на север. Но выходило так, что тогда все 3 недели уйдут только на Патагонию, а залог хорошей поездки - разнообразие. Даже самые прекрасные вещи через полмесяца начинают приедаться. Плюс заморочки с оформлением чилийской визы (белорусам нужна, а аргентинская - нет). В общем, для себя я решил, что Чили стоит отдельной мессы.

А куда ещё кроме Патагонии?

В моём списке категорические галочки стояли на Перито-Морено, Игуасу и треккинге в Эль-Чальтене.

Порекомендую отличный отчёт
Очень насыщенный, информативный текст, раскладывающий по полочкам всю нужную основу. И великолепные фотографии.

Главный вопрос был про Огненную Землю. Для одних - тур аттракцион, накрутивший "на свой единственный плюс" - самый южный город планеты - кучу пакетных радостей в виде организованных поездок на кораблике в гости к пингвинам или на самом южном паровозе в нац. парк. "Два дня максимум", - говорили они. Другие отмечали, что ОЗ (какая говорящая аббревиатура :) ) тоже красива, но несколько приглушённой красотой после эффектных форм северной соседки Патагонии. А третьи выкладывали заманушные фотографии, как в отчёте выше.

Логистика выходила совсем не бюджетной (без чилийской визы - только авиа) при неясных перспективах. Но тут аргентинские авиаторы устроили распродажи в честь Чёрной пятницы, и я решился. (И правильно :) )

Озёрный край - регион к северу от Патагонии, скорее даже северная часть Патагонии. Красивая природа, куча вариантов треккинга разной сложности.
Подумалось, что будет некоторая вторичность после Патагонии, плюс я ещё летом опять собирался в Норвегию, которую некоторые фоты Озёрного края мне напоминали.
Оставил как план Б, буду решать на месте (в итоге так и не поехал). Но во вторую поездку обязательно бы включал.

Центральные Анды - район Аконкагуа и больших гор - самая высокая гора южного, западного и юго-западного полушарий. Самая высокая гора Южной Америки в отдельности и двух Америк сразу. Самая высокая нетехническая вершина, на которую можно просто дотопать ножками. Но куча денех за пермит и две недели времени (если нет высотной акклиматизации). Вычёркиваем :(

Северо-запад (Сальта, Хухуй,...) - красиво, экзотично, необычно (а Хухуй ещё и благозвучно), эдакая Боливия-лайт. Но в Боливию я тоже когда-нибудь хочу, так что лайт пока отложим.

Пляжный отдых - аргентинские пляжные курорты не стоят даже износа клавиатуры на абзац про них. Они как бы есть, но лететь к ним из другого полушария явно не стоит.

Северо-восток. Игуасу уже в списке, но будет ли это прямой перелёт/переезд Буэнос-Айрес - Пуэрто-Игуасу, или в этих тропиках-субтропиках есть ещё что-то интересное по пути? Карнавалы в Гуалегуайчу и Коррьентесе, нац. парки Эстерос-дель-Ибера, Мбурукуйя, Пальмар, руины иезуитских миссий. На пару дней (и даже больше) тут явно есть, чем заняться.

Мой план сложился (хоть и пунктиром), а ваш? ¿Vamos? :)

А теперь слайды:

[almajor]

Про деньги, экономическую составляющую и вообще

Минутка статистики.

http://www.x-rates.com:
Январь 2018, подготовка, цены свежих отчётов и постов: 1USD - 18,6ARS;
Февраль 2019, первый прилёт в Б-Айрес: 1USD - 38,7ARS (по факту в обменниках давали слегка меньше);
Март 2019, возвращение в БА: 1USD - 41,6ARS;
Ноябрь 2019: 1USD - 59,7ARS.

О чём нам это может сказать?

=>
1. Страна находится не в лучшем экономическом положении с огромной инфляцией. Прошлая президенша-популистка серьёзно подгадила аргентинцам. Следующий президент Макри (ушёл 10.12.19) вроде бы как пытался выправить ситуацию, но то ли управленец он не очень, то ли яма слишком глубока.
2. Страны с резкой инфляцией выгодны туристам, и хоть турфирмы переписали свои прайсы под доллары, но общие сервисы, такие как транспорт, еда, билеты не успевают за ростом цен.
Но когда инфляция затягивается, возникает системная проблема. При обедневшем, да и просто обнищавшем населении, обязательно поднимется уровень преступности. Не обязательно криминала, но и мелкого мошенничества, попыток как-то обжулить или нажиться на тургрингах.

Цены. Аргентина (была?) достаточно зажиточная и богатая страна. Уровень цен (на март 2019) примерно как в Западной Европе. Транспорт, туристические услуги, продукты.
Но расслоение общества сильнее, чем у нас.

Банкоматы. Не пользовался, повёз котлету денег. Теоретически замечу, что и путеводители, и очевидцы ругались на очень низкие лимиты (~100-150USD) и высокие комиссии аргентинских банков.

Карты

Не Скандинавия конечно, врать не буду, но принимают достаточно много где. Супермаркеты, многие транспортники, рестораны получше, некоторые отели.
Процедура не такая легкомысленная как у нас, может потребовать дополнительных ритуалов. Часто просили ID. Показывал права - их удобно носить в кошельке, не заморачиваясь с доставанием паспорта.

И да, многие машинки не поддерживали чипы, только по магнитной полосе. Картооператор ловким и выверенным движением профессионала переворачивает карту, чтобы ввести мой CVV. Возникает заминка - CVV я всегда соскабливаю ;). Осмотрев этого странного карточного уродца со всех сторон и брезгливо держа в трудовых латиносских руках, код спрашивается (ну хоть так, а не сразу вызов охраны). Приходилось называть, что по началу было волнительно. Потом пообвыкся.

В случае новой машинки с поддержкой чипа пункт 1 повторялся по полной, кроме выдачи кода. - А давайте по чипу? - Ой, а туда тоже можно? Святая Роза, чего только не придумают эти затейники-гринго, - удивлялись честные аргентинские матери семейств.

В общем, не бойтесь сразу за CVV :)

Банки, обменники и менялы.

Разумным кажется поменять деньги заранее в Буэнос-Айресе до дорогого юга. Но когда я уезжал из Патагонии, песо ещё просел, и курсы стали лучше, чем были 2 недели назад в БА.

Я ожидал, что с обменом в банках всё будет плохо, но в первой и последней попытке девочка-рецепшионистка мне сказала ясно, что деньги они меняют только клиентам. Больше не пробовал.

Лучший курс, что я увидел в первый день был в аэропорту в чистой зоне. Он был меньше на 1.5-2 песо, чем обещал гугл (не помню точных цифр, пусть будет условно 38.7/36.7), и я пошёл через барьер. Это была ошибка. В "грязной" зоне был только один обменник, в который стояла огромнейшая очередь. За шатл оплатил картой, уехал.
Пока дошёл от автобусного терминала до отеля, загнал в maps.me поиск по категории "Банк", высветилось миллион точек в окрестностях, зашёл в тройку - цены примерно одинаковые (и где-то ещё на песо ниже аэропортовского, условно 35.5), заполнил огромную простыню (включая домашний адрес и професссию), поменял сотню для начала.

Куча менял-зазывал стоит на пешеходке Флорида, подошёл поинтересоваться. Спросили сколько меняю и озвучили цену чуть-чуть выше, чем в обменнике (условно 35.6-35.7). Того не стоило, отказался.
Подозреваю, что более главным фактором, чем меняемая сумма, была белизна шкуры клиента. Но в феврале, в первый день прилёта, на тёртого калача я никак не походил.

Ещё глянул пару обменников - везде примерно одинаково - поменял в самом приличном на вид (а были совсем стрёмные без табло, где курс демонстрировали на калькуляторе).

Аргентинская валюта называется песо, но обозначается как AR$. А частенько просто $. Очень, знаете ли, бодрящее чувство, когда покупаешь онлайн какой-нибудь недешёвый билет, вводишь все реквизиты кредитки, и осталось только нажать на "акцепт" под суммой в 2000-7000$ :)

И главное про карты. Когда вы платите картой в отеле, с вас не берут дополнительный налог 21%. Пресекайте попытки терминала не работать :)

[almajor]

Про транспорт

Авиа. Трансатлантика.

Тут всё плохо. Лоукостов нет. Неплохая цена из Европы, на мой взгляд, в районе 500эу. Из Москвы - 700-800. Мне до Москвы тоже не близко, поэтому покупал билеты из Парижу с пересадкой в Цюрихе у какой-то дочки SwissAir-а. Претензий не имею (но на обратном пути не подавали!). В принципе, можно мониторить варианты из крупных европейских хабов на каком-нибудь авиаагрегаторе.


Аргентина - страна большая, чтобы не терять драгоценное дневное время, имеет смысл использовать авиа или ночные переезды.

С ЖД у меня не заладилось сразу - в южной Аргентине железок нету (почти). Планировал съездить в пригород БА - Тигре - по жд, но не случилось.



Автобусы.

Достаточно дорогие, дороже, чем в Восточной Европе. Цена за ночной переезд может составлять 50-70% от авиа. Что-то вроде 20s за 3ч езды и 65s за 12ч в Патагонии и 30s за 10ч на севере.
На ночных рейсах могут кормить. Бывает, что и вайфают, но в Патагонии это не имеет смысла - между городами мобильной связи частенько нет.
Автобусы подбирал на 3-х агрегаторах. Одни есть на первом, вторые - на втором, третьи - на третьем, а четвёртые - только в офф-лайне. Но совсем офф-лайновых уже мало.

https://www.plataforma10.com.ar/
https://centraldepasajes.com.ar/
https://www.omnilineas.com/

Места бывают кама (cama, спальные) и семи-кама (полуспальные). Камы (и всяких супер-пупер-ехекутиво камы) - это первый класс, рассадка 2+1 в ряд. И места в ногах побольше, и сидения шире, и раскладывается ниже. Цены буквально на 7-15% больше семикам. Т.е. вроде бы надо брать каму. Но в то же время в моих поездках на автобусах с обоими типами билетов кам было мало, они всегда были полностью заняты. А семикам было намного больше, и без проблем можно было занять/залечь на двух семикамах, что имхо лучше одной камы :)



Местное авиа

Пару лет назад я бы уверено заявил, что лоукостов в ЛА нет, стандартный билет будет начинаться в районе сотни (кроме совсем раскрученных коротких рейсов, куда самолёты летают с частотой маршруток, вроде перуанского Лима - Куско).
Но на начало 2019-го в Аргентине уже было 2 лоукоста - Norwegian (вот это поворот :) ) и Flybondi. Всем они хороши, вот только не летают южнее Барилоче и Трелью (сейчас, в декабре 2019, вижу у Норвижна рейс из БА в Усуаю). Мой билет Норвижна Пуэрто-Игуасу - БА обошёлся в 20s с багажом :)

Процитирую свой пост про тарифы для местных/неместных. На форуме одни пугали, что такое было и есть сейчас, другие отписывались, что их полёт по резидентскому тарифу прошёл нормально

Мой опыт:

Было:
- Аэролинеас Архентинас. В начале хотел купить напрямую, но выскочило предупреждение про тарифы для местных. Купил за практически ту же цену у посредника (Trip.com). Подурил ещё им голову по емэйлу, типа сомневаюсь, их цена как на сайте авиакомпании для резидентов, не будет ли проблем. Через неделю ответили: "Regarding your flight reservation NO.7896505211 Buenos Aires (Jorge Newbury) - Ushuaia (Malvinas International Airport) One-way flight, please don't worry about your ticket, we have checked with airlines' office, they replied: AR doesn't have differences between fares for residents and non-residents. Your ticket is ok."
- Латам. Покупал на прямую на аргентинской версии сайта.
- Норвижн. На аргентинской версии не даёт оплатить не аргентинской картой. Купил за ту же цену на аргентинской версии travelgenio (+ещё багаж бесплатный дали!).
Все перелёты с багажом (т.е. приходилось общаться с персоналом - это для тех, кто утверждал, что может прокатить только, если без багажа, зачекинившись онлайн или в автомате)
По факту - всё ок, никаких доплат, проблем и вопросов

(Цена на аргентинских версиях была существенно ниже у всех троих!)





Автостоп

Я не автостопщик, пользуюсь только, когда нету никакого подходящего общественного транспорта, а такси в текущей стране слишком дорого. Но это была просто сказка и песня. Меня подбирали все, везде и сразу. Если не первая машина, то вторая. Только один раз, когда валил снег (это чтоб не забывал, что февраль на дворе), а я весь мокрый и грязный вылез из огнеземельных болот, то прождал где-то минут 15 и до четвёртой-пятой машины. Думаю, у нас, при тех же вводных, мог бы застрять на много часов.

Такси

В пределах разумного. Кто на бюджете, часто не поездит, но пользоваться можно. Что-то в районе 5-7s за поездку в аэропорт Усуаи.

Транспортная карта SUBE

Единая карта, действующая на всём общественном городском транспорте страны. Нет, полуединая, действует на половине страны, вторая - ещё не определилась.
Я использовал в Буэнос-Айресе (поездки в и из Аэропарке) и в Усуае, но обещают больше:
La pode's usar en 37 localidades del pai's: A'rea Metropolitana de Buenos Aires, Bahi'a Blanca, Catamarca, Cipolletti, Comodoro Rivadavia, Corrientes, Formosa, General Pico, General Pueyrredon, Gualeguaychu', Jujuy, Juni'n, Necochea, Neuque'n, Olavarri'a, Palpala', Parana', Partido de la Costa, Pergamino, Pinamar, Rafaela, Rawson, Resistencia, Ri'o Grande, Roque Sa'enz Pen~a, San Carlos de Bariloche, San Juan, San Luis, San Marti'n de los Andes, San Nicola's de los Arroyos, Santa Fe de la Vera Cruz, Santa Rosa, Trelew, Ushuaia, Venado Tuerto, Viedma y Villa Allende. (выделил жирным потенциально нужное)

Можно купить и пополнить в уйме мелких лавочек с синей наклейкой SUBE.
Учитывая, что кэшем за автобус в БА заплатить нельзя, мне кажется, вещь нужная.




Отдыхать - не легко





Уйти от грозы

[almajor]

Предварительный план

Как у правильного и всецело положительного гражданина, у меня всё было разложено по полочкам
Заранее было куплено 3 местных авиабилета, всё остальное решалось по ходу.
Три больших белых пятна относились к побережью после южной Патагонии, болотам субтропиков и к трекингу на Огненной Земле.
На всякий случай выложу предотлётную альфа-версию своих прикидок, метаний и вопросов из темы маршрутов

17.02 вс - 11.40-12.40 Минск - Париж CDG ; (Swiss) 18.45-20.00 Цюрих 22.30-09.00 18.02 пн (Edelweiss air) БА EZE
18.02 пн - БА, центр (Розовый дом, Конгресс, набережная, Реколета, Сан-Тельмо) (поменять побольше налички, возможно оставить что-то из летних вещей?);
19.02 вт - 9.30-13.05 БА Хорхе Ньюбери - Ушуая (Aeroli'neas Argentinas), по погоде, или начинаю 4-дн. трек Сьерра-Вальдивьесо, или (если с погодой всё совсем плохо) два дня хожу и ночую в нац. парке ОЗ (купить газ - где?);
20.02 ср - 2-ой день трека;
21.02 чт - 3-ий день трека (если в большой трек не пошёл, можно взять тур, например, к севшему на мель кораблю или пингвинам или на морских каяках (но очень дорого!));
22.02 пт - 4-ый день трека, возвращение в Ушуаю (ночёвка в хостеле);
23.02 сб - на кораблике по каналу утром, в нац. парк после обеда?, посмотреть на паровоз;
___

24.02 вс - 12.25-13.42 Ушуая - Эль-Калафате (LATAM), что-то посмотреть в Эль-Калафате (вроде лагуна с фламингами недалеко) (опять купить газ - где?, докупить пайки);
25.02 пн - Перито-Морено (без выхода на лёд, возможно кораблик, можно купить на месте в парке?), переезд на ночёвку в Эль-Чальтен (есть дневные бусы 13.30-16.30, 16.30-19.50 и вечерние 18.00-21.00, 19.00-21.50, 21.00-24.00), вечером дойти-стать недалеко от мирадорной точки (Де-Агостини у Лагуны-Торре, например);
26.02 вт - треки в Эль-Чальтене (например, до обеда радиалка на мирадор Маэстри, переход в Пойнсенот, радиалка к лагунам Де-лос-Трес и Сусья);
27.02 ср - треки в Эль-Чальтене (например, утром к Де-лос-Трес и Сусье, после обеда в Эль-Чальтен через Лагуну-Капри, вечером на ночёвку к Ломе-дель-Пльеге-Тумбадо);
28.02 чт - утром или в районе обеда выдвигаться в Эль-Калафате и уехать ночным бусом на побережье? или улететь на побережье (Трелью, Пуэрто-Мадрин, Комодоро-Ривадавия), или в Озёрный край (Барилоче), или в БА?
___

Вроде как Озёрный край отпадает за счёт некоторой вторичности с моей первой неделей (хотя сам по себе - очень хорош) и приоритет - на побережье. Что китов не будет, знаю. После китов больше всего хочется увидеть морских слонов. Пингвинов ("обычных") и морских котиков уже видел, но конечно можно и ещё.
Когда читал про патагонское побережье, больше всего зацепили Кабо-Дос-Баияс у Камаронеса и Пуэрто-Десеадо. У первого нет тюремной охраны, как на Пунта-Томбо, и пингвинов можно посмотреть вблизи. Во втором водятся симпатичные хохлатые пингвины. Но имхо оба эти места менее доступны без машины и большого бюджета, чем раскрученные Вальдес и Пунта-Томбо. Выходит, мой вариант лететь в Трелью и ехать с туром на Вальдес и/или Пунта-Томбо?

Авиа Эль-Калафате - Трелью. Летает только Aerolineas Arg. 16.25-17.55, 193s - что очень дорого. Буду мониторить на месте, если никакой распродажи не будет (и вряд ли), значит, бус.

Логистика бусами:
Эль-Чальтен - Эль-Калафате: 05.25-08.00?, 07.30-10.30, 08.00-11.00, 11.00-13.40, 11.00-14.00, 11.25-14.00? (22s);
+
бус Эль-Калафате - Рио-Гальегос 11.30-15.48 или 15.30-19.40 (20s)
+
Рио-Гальегос - Трелью 19.00-11.40 или 20.00-10.50 (45-50s)
или
Рио-Гальегос - Комодоро-Ривадавиа 19.00-06.20, 20.00-06.20 или 21.30-08.05 (35-45s)

01.03 пт - (Вальдес или Пунта-Томбо или Кабо-Дос-Баияс) Как лучше организовать этот день, учитывая, что я приеду не с самого утра, а только часов в 11-12? Все туры уже уедут?;
02.03 сб - (Вальдес или Пунта-Томбо или Кабо-Дос-Баияс), вечерний самолёт (летают AA (02.03 18.30, 19.50, 03.03 10.20, 15.30, 16.35(EZE), 19.50 - 150s (на агрегаторах 100s)) и Andes (03.03 20.40 - 90s), за сотку явно предпочтительнее буса) или ночной бус в БА (15.00-09.00, 16.30-12.35, 18.35-14.20, 22.45-19.20 (72-90s);
(или остаться ещё на день и прилететь в БА вечером 03.03)
(или всё-таки лететь из Эль-Калафате в Трелью за 200баков 28.02 чт 16.25-17.55? Тогда 01.03 пт можно съездить в пингвинерию Кабо-Дос-Баияс или рейсовым бусом El N~andu' (8.00-12.00 туда, 16.00-19.30 назад), или искать какой-то тур, а 02.03 сб - на Вальдес к слоникам. Или всё-таки бус Эль-Калафате - Рио Гальегос - Трелью - Пуэрто-Мадрин, а там взять вел в прокате и поездить по окрестным пляжам, а завтра - на Вальдес. Или выйти на развилке на Камаронес и всё-таки достопить)
___

03.03 вс - БА (может быть Тигре, если прилетел вчера) (скинуть лишние походные и тёплые вещи);
___

04.03 пн - БА, к вечеру приехать в Гуалегуайчу на карнавал (15.00-18.20, 15.30-18.40, 16.40-19.56, 18.20-21.10 - 13-18s) (если не ночевать, то оставить рюкзак в каком-нибудь хостеле или есть камера хранения на вокзале?), в идеале бы уехать после полуночи (1.00-3.00) в Мерседес;
(есть ночные в примерно подходящее время, но они проходят Гуалегуайчу без остановки, на такие никак не подсесть? (например, FlechaBus Ла-Плата (19:05) - БА (21:05) - Мерседес (06:00))
(есть послекарнавальный бус Гуалегуайчу - Парана 02.45-06.50 (17s), но из Параны до Мерседеса ничего не ищется)

05.03 вт - 03.30-13.50 Гуалегуайчу - Мерседес (1100р), если повезёт, добраться до Колонья-Пельегрини в Эстерос-дель-Ибере, или ночевать в Мерседесе (купить какой-то репеллент?);
06.03 ср - если не уехал вчера, то где-то в 7.30/8.30 будет бус в Колонья-Пельегрини (на месте - часам к 11, совсем мало времени и всё бегом?);

07.03 чт - LP пишет, что из Колонья-Пельегрини более-менее постоянный транспорт ходит в Мерседес, но ходят и машины в Посадас и Гобернадор-Вирасоро (140-160s за машину)
В идеале уехать утром в Посадас или Гобернадор-Вирасоро и оттуда в Игуасу Посадас-Игуасу 11.00-16.20,
или через Мерседес-(Пасо-де-лос-Либрес 08.03 00:30-10:20)-Игуасу, или Мерседес-(17:00-20:00 12s Коррьентес 23:45-09:20 30s)-Игуасу

Самая смутная часть с этими Эстерос-дель-Ибера, мало подходящих автобусов. Или это на поисковиках показано мало, а по факту будет куча мелких местных комби, которые нигде не отмечены в онлайне?
Автобусы смотрел на трёх сайтах: http://www.plataforma10.com.ar , http://www.centraldepasajes.com.ar , http://www.omnilineas.com

(как запасной вариант с логистикой намного попроще - нац. парк Эль-Пальмар, но он достаточно маленький, пишут, что капибары есть, но нет кайманов и вообще водных протоков);

___

альтернатива с заменой Гуалегуайчу на карнавал в Коррьентесе

04.03 пн БА - Коррьентес
Aeroli'neas Argentinas - 5400p, 14.05-15.35, 16.15-17.45 (в Ресистенцию), 19.30-21.00 (в Ресистенцию);
Flybondi - 2600p (+багаж 360-400), 14.30-16.05, из Эль-Паломара

05.03 вт Коррьентес-Мерседес - 06.30-10.05, 10.00-13.10, 11.30-15.00, 12.30-16.00, 13.00-15.45, 14.00-18.35


___

08.03 пт - Игуасу, бразильская сторона, Парк птиц, ночёвка в Пуэрто-Игуасу;
09.03 сб - Игуасу, аргентинская сторона, граница трёх стран, 23.55-01.50 Пуэрто-Игуасу - БА Хорхе Ньюбери;
10.03 вс - БА, досмотр недосмотренного;
11.03 пн - БА EZE (Edelweiss air) 12.45-06.10 12.03 вт Цюрих 7.30-9.00 (Swiss) ШДГ;
12.03 вт - 13.30-18.30 Париж ШДГ (Aerogare 2, terminal D) - Минск;

___

(по факту - почти всё получилось, а где-то даже и лучше)

[almajor]

17-18.02.19. Дни 0-1. Буэнос-Айрес, первый прилёт

Прилетал и возвращался три раза, поэтому будет три части. Здесь первая.

Проснулся, надел рюкзак, сел в скоростную электричку и через полтора дня сошёл в Буэнос-Айресе, международный аэропорт Эсейса (EZE). Деньги сдуру в чистой зоне не поменял, шаттлом Tienda Leo'n (оплата картой) уехал в в центр (Terminal Madero сразу за Культурным центром Киршнера). Поменял пес, пока шёл к отелю.
Поселился в отельчике Gran Hotel Espan~a в 10 метрах от авениды де Майо. Гостиница своеобразная, напомнила облавы из французских фильмов 70-х про полицию, рекомендовать не буду. Потёртая старинная межвоенная меблировка и эдакая атмосфера упадка во всём. Или это просто я в начале поездки всегда придираюсь :) . Дали комнату на втором этаже - сыро и затхло как в подвале. Попросился, поменяли на точно такую, но на высоком этаже и залитую солнцем. Совсем другое дело.
Летние вещи решил здесь не оставлять.

Решил организационные вопросы:
1 Купил симку Claro, последний год у меня интернет всегда с собой, что намного удобнее. Где-то 15s за 21 день интернета. (На 22-ой предложили взять обещанный платёж на один день. Святые люди. Поди до сих пор эсэмэски шлют про возврат. Съездить что ли ещё, вернуть? :) )
2 Купил транспортную картку SUBE.
3 Доменял денех.
4 В очередной раз проверил грядущую погоду на Огненной Земле - http://www.windguru.cz - одно расстройство.
5 Начал осваивать культурные и гастрономические достопримечательности.

Буэнос-Айрес - один из немногих мегаполисов ЮА, интересных самих по себе (и даже белые штаны можно не носить). У страны нету старой истории. В конце 19-го века она стала одним из направлений массовой эмиграции, эдакие соединённые штаты южного полушария с каледойскопом разных кровей. Только базовый язык - испанский. За счёт большой территории и богатых ресурсов попадала в десятку мировой экономики (начало ХХ-го), но после вереницы эффективных менеджеров, хунтовиков и президенш все эти полимеры куда-то потерялись.

Что можно посмотреть

Разделю на три части

1. Попал (и покажу) сегодня.
2. Не успел, но показалось интересно.
3. Попаду через пару недель.

1.

- Пласа-де-Майо, Розовый дом (президентский дворец, по сб можно попасть по предварительной записи), кафедрал и кабильдо (бывшая ратуша);

Президенция


Мавзолей прославленного аргентинца Эрнесто Че Гевары(?) в кафедральном соборе




- Кайе Флорида и Галериас-Пасифико (роскошный старомодный торговый центр);






(туристического газа почему-то не было)

- Пласа Сан-Мартин (с фикусом, памятником Сан-Мартину (местный конный Ленин) и Торре-Монументаль);



вот как надо фикусы поливать


бомжики. много где. никто не гоняет. не агрессивные, но не приятно



- Книжный магазин Ateneo в здании бывшего театра (отличная идея; казалось бы, что за достоприм такой, а понравился; на сцене - кафешка);





- Обелиск;



2. Не успел, но показалось интересно:
- пригород Тигре - местная Венеция;
- старинные поезда метро (довоенные) линии А;
- Ресерва-Эколохика-Костанера-Сур (заказник парково-болотного типа в центре города; сам не очень, но есть разные птушки + хороши виды небоскрёбов Пуэрто-Мадеро, вырастающих на горизонте из ковыля);
- Железный цветок;
- старинный трамвай (по сути не транспорт, музей на колёсах, ограниченно ходит по сб, вс и праздникам на дальней окраине);
- Тьерра-Санта (китчевый библейский парк развлечений);
- Каминито, Ла-Бока (яркие, разноцветные домики, но очень всё отуристиченно);
- Санхон (Zanjo'n) де Гранадос (старинные подвалы-катакомбы);
- парки Палермо (например, Трес-де-Фебреро или Хардин-Хапонес);


3. Будет потом:
- набережная и небоскрёбы Пуэрто-Мадеро;
- Реколета (историческое кладбище - красиво аж жуть);
- танго-шоу;
- Конгресо (можно, но не понятно когда, попасть на экскурсию) и паласио Бароло;
- Сан-Тельмо (рынок и ярмарка);

Красивый, интересный, достаточно безопасный (как и вся Аргентина) город. Не экзотический. Не "Маленький Париж", "Маленький Мадрид" или "Большой Житомир" - есть свой собственный шарм. Интересная очень плотная застройка - видно, что участки земли стоили больших денег. Плечом к плечу могут стоять маленький старинный особнячок (часто ветхий), современная многоэтажка из стекла и что-то нелепо конструктивистское из 70-х. Причём частенько фасады подмарафечены, а бока - серые, облезлые брандмауэры в надежде, что сосед всё закроет. А сосед этажей на 5 ниже.

Вполне разумно закладывать 2-3 дня в сумме после прилёта и до отлёта из страны.





Паласио-де-Агуас-Корриентес - бывший резервуар для воды



А я находился за сегодня, устал с непривычной жары, пошёл спать и утром улетел на ОЗ.

без пальта



карта, фрагмент центра


p.s. А да, про визы же надо сказать. Аргентина с 2017-го безвизова для белорусов. Но не все про это знают.

БА, Эсейса, будка пограничника.
- Сэньор, а где Ваша виза?
(гордо) - Для моей страны аргентинская виза не нужна.
(профессионально подозрительно) - Но вот в этой бумажке-списке безвизовых стран Вашей - нет.
- Хм, некоторое пожелтение бумаги позволяет сделать вывод, что этот список старше нашего безвизового соглашения.
- Мне надо сходить, проверить эту информацию. Мухтарро, проследи пока за границей.
- Хав-хав!
...
(минут через 15)
- Понаподписывают чёрт знает что, тысяча извинений, сэньор, вы на 30 дней?, получите 90 и катитесь уже.

[Летинга]

Хороший отчет! Обязательно пишите, про Патагонию много отчетов не бывает!

[almajor]

Хороший отчет! Обязательно пишите, про Патагонию много отчетов не бывает!

Только про одну Патагонию писать, остальное совсем не интересует? ;)

[almajor]

Часть 2. Огненная Земля

Суровый северный южный край. Приполярная дикая горно-заболоченная тундра. Бодрящие летние температуры, не смотря на всего лишь 54-55-ый градус широты, как и у Вильнюса, Орши или Калининграда. Но южное полушарие явно холоднее из-за гигантского антарктического холодильника (одни пингвины в перуанских тропиках чего стоят). Приморская повышенная влажность. Бобропокалипсис с затопленными долинами.

Я много из этого ещё не знал или плохо представлял, когда началась распродажа авиа в ОЗ. Открыл старый трекерский путеводитель LP (Trekking in the Patagonian Andes 4th Edition, September 2009), увидел, что есть 4-дневный трек с пометкой "демандинг", который отлично ложился под авиа-расписание, и с пяток одно-двухдневных. "Чем заняться будет", и рука потянулась к кредитке.
В голове возникали манящие образы высокогорных троп и альпийских лугов со стадами пасущихся королевских пингвинов.

По мере предметного чтения путеводителей и отчётов мои сказочные замки начали рассыпаться. Особо высоких гор на Огненной Земле нет, отметки "хард" и "демандинг" она заслуживает из-за нордического климата, низких температур, большой влажности и заболоченности (а я и не знал, что в горах бывают болота - всё ж должно вниз стекать? :) ), бестропья и деликатной местной разметки, мало где бросающейся на глаза (кроме облагороженной территории сектора Лапатайя, куда агентства и таксисты возят приличных организованных туристов).

Ну что ж, давайте знакомиться, Sierra Valdivieso Circuit - 4 дня, 48.5км, демандинг, An adventurous trek through the heart of the Argentine Fuegian Andes, crossing superb rugged wilderness in splendid isolation - "приключения в самом сердце превосходной дикой дикости в блестящей изоляции"

Путеводитель нагнетал постоянными moors, marshy, boggy, muddy (всё синонимично болоту) и ещё таким:
The Sierra Valdivieso Circuit follows a largely unmarked and little-trodden route through rugged and challenging country. It is therefore suitable only for fit and selfreliant parties with good navigational skills.
Even summer weather is highly erratic, with sudden southerly storms – be alert to changes in the weather. Streams (especially the Ri'o Olivia) become difficult to cross safely after rain. Parties should carry at least two extra days of supplies in order to wait for better weather and/or for stream levels to fall. See p264 for information on safe river crossings. - "закладывайте несколько дополнительных дней, на случай, если придётся пережидать непогоду"

Я заочковал и стал искать планы Б :)
В Рунете ничего про огнеземельный трекинг не попалось, но нашёл несколько отличных англоязычных отчётов.

раз - именно про Сьерру-Вальдивьесо в 2013-ом.
два - отличный отчёт с кучей полезной и бюджетной информации, как ребята путешествовали целую неделю в окрестностях Усуаи, захватив все остальные треки из путеводителя и больше, но без Вальдивьесо. После этого отчёта я понял, что заболоченность и грязюка будут везде, но в то же время будут и красивые виды. Если не будет непогоды...

...А она ещё как будет :) - радостно обещал прогноз за два дня до старта.

Чтобы сильно не отпугнуть никого таким вступлением, забегу вперёд с итого.
Огненная Земля, как и многие другие высокоширотные и высотные регионы, сказочно красива в хорошую погоду. Как будто Снежная королева (приодевшаяся в Victoria's Secret) улыбается тебе. Но очень мерзкая и даже страшная в плохую.

[almajor]

19.02 Огненная Земля, день 1

Утречком уехал на городском бусе (вот и SUBE пригодилась) в ближний аэропорт Хорхе Ньюбери (ака Аэропарке). 9.30-13.05, Аэролинеас-Архентинас довезла нормально. Прогноз начал сбываться ещё на подлёте.

ещё над Патагонией


уже над ОЗ



Переоделся в тёплое и водозащитное сразу же в аэропорту. Шаттлов в Усуае нет, предложил разделить такси туристу-одиночке, вышло где-то по 4s с каждого. В начале общались на английском, оказался эстонец - посмеялись, перешли на русский.

Приехал в муниципальный турофис - газа нет, карт нет. Хотел себе поставить отметку с "Fin del Mundo" - всё-таки культовая вещь, но её почему-то тоже не было.
Т.е получилось так: я спросил штамп, мне дали, и я, не ожидая такой подставы, лупанул себе метку с пингвинчиком и надписью "Ushuaia - Gateway to Antarctida". Хорошо хоть не "Wanted. Reward is ..." или "Afganistanama". Но белорусские пограничники теперь моего пингвина каждый раз подозрительно обнюхивают. Приходится делать суровый взгляд полярника.

Пробежался по местному бродвею (авенида Сан-Мартин) в поисках газа. Нашёл только в одном месте (пару-тройку кварталов восточнее турофиса) за 11s, даже в Исландии было дешевле. Отправился на верхние улицы, в хозяйственном магазинчике были только "дихлофосники", а у меня нет переходника. Понял, что теряю время, вернулся к турбарыгам с Сан-Мартина.



Общественного транспорта по ближним окрестностям как такового нету, маршрутки для туристов ходят по заполняемости. Стоит не сильно дешевле такси, для двух человек - такси уже будет оптимальней. Точка старта находится к западу от турофиса и стоянки такси.

Вот такое расписание сохранилось.

Периодически накрапывало, затягивало и прояснялось. Взял билет до Лагуны-Эсмеральды, но на локальном оптимуме погоды из просветов туч в глаза лезет что-то белоснежно прекрасное. Не выдержал, сошёл у начала тропы на Вальдивьесо.
Со мной в маршрутке ехало ещё двое китайчат - тоненькие городские пуховички, кроссовки-сетка, селфи-палки, щиколотки ню - куда ж вам бедненьким по болотам-то? :)

Мудрая книга обещала на сегодня простейший день трека - 1ч30мин–1ч45мин, 4.5км, 140м подъёма. А главное, в конце меня ждала настоящая турхатка - рефухьо Бонете. Что оказалось весьма актуально - дождь скоро вернулся со свежими силами.
Большой частью тропа вполне приличная - она совпадает с тропой Sendero del Fin del Mundo, ведущей к водопаду Бебан. Только на последнем километре надо сворачивать на рефухьо.

лезет в голову что-то немелодичное про "...заповедный напев... Беловежская пуща, Беловежская пуща..."



здесь ещё есть мостки через заболочку



виды у рефухьо





Из постояльцев, кроме меня и печки-буржуйки, никого не было. Сходил к ручью за водой, наварил пюрешки, жахнул вискаря, лег спать рано. Этот длинный день закончился.



Не удержался от вандализьму...


Нет, не закончился, просыпаюсь от стука в дверь. Открываю. Уже темно, видно плохо. Три человека, квадроциклы. Удивленно разглядываем друг друга. По-английски почти не говорят, общаться сложно.

Как-то так:
- Туристы?
- Нет.
- Хм. Будете ночевать?
- Нет.
- А чего надо?
- Да ничего...

Пошёл досыпать, дверь не закрывал. Разговаривали во дворе, смеялись, вроде пили пиво (судя по довольным голосам). Почти сразу отрубился, проснулся во второй раз где-то через час от рёва моторов - уезжали. Тогда дико хотелось спать, а сейчас гадаю, кто же это был? Для туристов слишком поздно. Местные, которым дождь не помеха, чтоб замутить пикник на природе? Контрабандисты, промышляющие через аргентино-антарктидскую границу?

Ничего не утащили - хорошо, дров для печки не принесли - плохо.

[almajor]

20.02 Огненная Земля, день 2. Как всё кончилось, не успев начаться

Почему-то в этой части фоты будут только с телефона :)

Встал рано, неторопливо собираюсь, поглядывая на безобразие за окном. Затянуто, идёт мелкий, но настырный дождь. Холодно.
Такие дни хорошо проводить под крышей, а лучше - под одеялом.

На завтра прогноз хороший, но резервный день у меня только один. Чуть только перестало, решаю выходить.

Конечно же, затишье ненадолго. Чтобы не делать большой крюк, без тропы, обходя залитые низины, выбираюсь в нужную долину до вчерашней тропы Fin del Mundo ("Край света").

Красный мох


Моё рефухьо вдали



Пару километров нам по пути, бодро марширую по деревянным мосткам, которые лежат на местах пониже и пожиже. У каскада Бебан все эти блага цивилизации заканчиваются - Край света достигнут, пора дальше, за край.

Сам каскад хоть как-то пристойно зафотать не удалось, на смотровой дует ураганный южный (в Аргентине это плохо) ветер. Одной рукой держу кепку и очки, которые чуть не унесло, второй - пытаюсь удержать телефон, но меня слишком шатает.

По информации из путеводителя знаю, что долина, по которой мне надо подниматься в горы, подзатоплена бобровой дамбой.

Сноска. Про бобров, этих рассудительных, всецело положительных героев старых советских мультфильмов. Этих тварей диких.
Бобры начали колонизацию Огненной Земли в 1946-ом под предлогом поставки аргентинцам модных шапок. Но меховые шапки на Крайнем Юге не прижились (ни одну не видел), а бобры - ещё как. Здесь для них нет природного хищника, бобровое поголовье стремительно выросло и достигает сотен тысяч. Они валят деревья, строят дамбы, запруживая речки, затапливая долины и уничтожая поднявшейся водой растительность. Экосистема разрушается.
Местные пытаются как-то барахтаться, но силы не равны. Даже если каждый усуайский школьник принесёт 1 сентября 10 кг бобров вместо такого же количества макулатуры, счёт всё равно ещё не в нашу пользу. Даже ходят идеи медведей завезти.

Начало долины


Прошёл по центру до дамбы (она перед образовавшимся озером, на весь экран), по дамбе и кочкам выбрался на орографически правый (на фото - левый) берег, не замочив ботинок. Очень после этого зауважал свои Salomon-ы. Но ещё больше хотелось резиновые сапоги или рыбацкие забродники по пояс.

Дамба


У меня был скачан какой-то трек 2013-го года - сейчас он уже идёт по воде. Наверх подняться и идти траверсом нельзя - там заросли и крутые скалы. Пробирался по берегу, обходя, перелазя, а кое-где идя по поваленным стволам.




Дождь, ветер, чего не хватает до набора? Правильно, пошёл снег :)

И я понял, что меня укатало :( . Я иду по этой долине 1.5км за 1.5ч и ещё даже не дошёл до ответвления-подъёма вверх. А это даже не треть сегодняшнего пути. Да, там наверху по идее воды под ногами должно стать меньше, но ветер, воющий над деревьями, возьмётся за меня в полную силу. Ботинки всё-таки влажнеют, и мне не особо жарко, хотя пробираюсь по сильно пересечённой местности и должен бы вспотеть.



Упрямо иду дальше, ждя не понятно чего. Дзынькает телефон. Откуда здесь может быть связь? А, нет, это напоминалка поздравить с ДР. Ну вот, официальный знак от мироздания получен, теперь можно и эвакуироваться.

Дамбу пройти насухо не удаётся, то ли воды прибавилось, то ли не повезло, но пару раз зачерпываю в ботинок сверху.
Участков с мостками не хватает, сухая тропа без мостков теперь тоже стала сплошной грязюкой.

Вернулся в хижину, развесил что-то сушиться, сходил на ручей за водой. Надо бы собрать дров, запалить печку, поесть и согреться, но на улице и в душе так мрачно... и уже не хочется опять идти через эти болота завтра даже по хорошей погоде.



Надел рюкзак, пошёл к людям. В спину печально подвывали осиротевшие бобры.



Дошёл до трассы. Машин было очень мало, через 10-15 минут подобрала третья или четвёртая - грузовик местных коммунальщиков. Довёз до окраины (у них там база). Можно было бы поискать такси, но тут проезжала ещё машина, я махнул рукой:
- Сентро? - Си, сентро.
Как тут просто, когда город по габаритам напоминает линейку, растянутую между горами и морем ))

Выхожу в центре, сразу же на Букинге подбираю хостел (местные отели мне не по карману). Моюсь, стираюсь, сушусь. Хостел рекомендовать не буду, он какой-то суматошный, шумный и не слишком хорошо организованный. Походу хозяин занялся бизнесом, чтоб можно было официально устраивать вечеринки для себя и постояльцев. Но была одна отличная фича, по которой я останавливался там 3 ночи - приятно тёпленький подогрев пола в душевом блоке, который отлично подходил для сушки ботинок, в отличие от раскалённых обогревателей.

(Лайфхак для палаточников. Хотя в самой Усуае официально кемпингов нет, только на дальних окраинах или за городом, но в некоторых хостелах можно поставить палатку во дворе. Прайс не узнавал.)

Выводы. Я оказался жидковат для таких походов, когда вода со всех сторон ))

[almajor]

20.02 продолжение

Уже почти вечер, поскакал в даунтаун забронировать экскурсию на завтра. Как же не проплыть на кораблике по Биглю, если оказался здесь. Морские котики и бакланы облюбовали островки прямо напротив города, входят в любую, самую базовую, экскурсию. Так же как и маяк, прозванный Fin del Mundo (Край света), хотя и находится в центре пролива. Не везти же туристов вдаль, до настоящего края.

А вот за пингвинами добираться уже дальше. И тут есть разные опции.
Компания, имеющая право высаживать туристов на остров с пингвинами, (вроде) только одна - Piratour. За свой эксклюзив они безбожно хотят сильно за сотню долларов, что я не одобрил.

Другие турбарыги гоняют большие посудины. Посудина упирается носом в песок, туристичий базар высыпает из тёплого салона, пронзительно галдя и расталкивая друг друга, яростно фотографирует. Для крупных планов нужен хороший и большезумный телевик, для общих - подойдёт что-нибудь 3-4х-кратное. Желательно иметь бинокль или монокуляр.
Билеты стоят в районе 40-50s, места есть всегда.

А ещё есть небольшая яхта Paludine, цена слегка выше, но берёт только 8 человек. Права высадки тоже не имеет. Я хотел попасть к ним, но мест на завтра уже не было. Необходимо бронировать хотя бы за день. Пришлось брать стандарт на утро. Весь тур на полдня.

Дождь и снег прекратились, удалось пофотографировать. Над головой творится какое-то непотребство - ветер в ярости рвёт небо в клочья, облака испуганно разбегаются, в случайных просветах проявляются сероснежные шапки гор - уже не нарядные блондинки, персонажи страшных скандинавских сказок. Подмерзаю в пуховке, побёг греться в хостел.

до весеннего месяца нисана ещё много недель, а тьма уже накрывает город





Всё-таки одну бобровую шапку удалось пристроить бельгийскому полярнику


Далековато отсюда до Таллина


Открою серию не знакомых мне птушек. Если у кого есть инсайды - подписывайте ))

"жёлтолапчатый шпильконос"


"бурый мрачноклюв"

[almajor]

21.02 Огненная Земля, день 3. По Биглю за пингвинами

Сегодня солнечно, выхожу заранее, беру всё теплое (на воде обычно пригождается).

По пути фотаю непривычную солнечную Усуаю, порт. Прохожу секьюрити, паспортный контроль, таможню, собеседование Ответственная тётенька коцает мой билетик, гружусь на кораблик, занимаю козырное место возле окошка, кинув рюкзак (по факту не понадобилось), делаю фоты класса "земля-вода" и "вода-земля". (Как любой сухопутник, люблю кораблики, так что не обессудьте...)




Сытая, довольная, цыкающая клювом









Тронулись. Во-первых, смотрим ближайшие достопримечательности - бакланов, моркотэ, маяк.

Жемчужина у моря




бакланы и маяк "Конец света" с Чилями на заднем плане




соседи


ещё уменьшить разрешение, и может сойти за Сочи ))





Затем бОльшая половина посетителей уходит в тёплый салон и до пингвинов уже не появляется, развлекаясь скромным буфетным кофем, чесанием языков и телефонами. Меньшая половина, в лице меня и ещё пары шиловладельцев, несёт вахту на носу в ожидании развлечений.
Подмерзаю, пододеваюсь до максимума, опять подмерзаю (это хинт, берите побольше согревающего! одежды и прочего).

Частенько пересекаем аргентино-чилийскую границу территориальных вод. В чилийских - блаженная умиротворённость, в аргентинских - приходят истерические сообщения с работы.



На горизонте - чилийский Пуэрто-Уильямс. Ну и кто мне хочет рассказать, что это самый южный город планеты, сравните с Усуаей.

Пуэрто-Уильямс


Усуая. Что может быть лучше связки "море-горы"? Связка "море - снежные горы" ))


С его населением в 1868 человек (2017, исп. вики) на город он никак не тянет, так, населённый пункт.

сегодня они опять лучезарные блондинки


Мирно вперёдсмотрю, и тут капитан бьёт по тормозам и разворачивается. Настораживаюсь. Если дома действует правило: "В любой непонятной ситуации беги в обменник покупать доллары", то заграницей оно меняется на: "в любой непонятной ситуации включай камеру".

Из салона раздаётся на испанском: "Э, командир, ты чё, куда погнал, за всё уплочено, к пингвинам давай".

Мы сдаём назад - простите за качество, видно не много, но главное, что снарков было два, можно разглядеть.





Неизвестные водоплавающие вели себя скромно и миролюбиво, из воды не выпрыгивали, хвостами не плескали, только иногда пфукали жизнерадостными фонтанчиками.
Когда мой зум совсем перестал вытягивать, мы со шкипером приняли волевое решение плыть дальше (мы плыли, а ходят по воде пусть Спаситель со св. Андреем, водомерки, капитаны дальнего хождения и птичка с фото ниже).

с разгона


Приплыли к пингвинерии (у них даже термин специальный есть!), тут уже весь салон высыпал на нос - имеет смысл занять место чуть заранее, давка будет как на лучших птичих базарах.

встречающие


Из пингвинов были чёрно-белые магеллановы, завсегдатаи широт поюжнее, и немного красноклювых субантарктических (ака папуа). По слухам иногда может заплыть несколько королевских, но сегодня они не соизволили. На Огненной Земле есть колония королевских пингвинов, единственная не в субантарктике, находится в Чили, старт из Порвенира.

магеллановы



пошёл освежиться



субантарктические (папуа, gentoo)


Вид сбоку (протестировал селфи-палку). Можно оценить расстояние до пингвинов


Халявщики с правом высадки. Но отходить от гида, подозреваю, что строго нельзя


разрекламированная в прошлом посте Paludine


Назад плывём без остановок, возвращаемся к полудню.



Про много корабликов я не шутил, получите ещё ))



Star Princess в контрфас





Не маст-си, но тур понравился. Пингвины, конечно, далековато, через неделю в Патагонии увижу намного ближе, и не самые экзотичные. Но общую связку пингвинов, морских котиков, бонусных китообразных, корабликов, морских и прибрежногорных пейзажей оценю на крепкую четвёрку

[Томик2]

Спасибо за время, потраченное на отчёт. Нравится своей информативностью, отличными фото, остроумным текстом.
Читается легко. Поскольку окончательно сложившийся маршрут не указан-остаётся загадка-что же дальше?!
Жду с нетерпением продолжения.
Основной перелёт уже куплен. На Аргентину заложили почти месяц, как и 2 года назад на Эквадор с Галапагоссами. Даты хромают для знакомства с пингвинами (с 19марта по 15апреля), поэтому маршрут не сформирован окончательно и внутренние перелёты не покупались.
Не находится путь с Огненной Земли или из Калафате, или из Буэнос Айреса в Пуэрто Десеадо к хохлатым пингвинам (безмашинные мы)
Расскажите.что у Вас получилось по второй встрече с пингвинами.

[almajor]

Поскольку окончательно сложившийся маршрут не указан-остаётся загадка-что же дальше?!

Дык в названии же весь маршрут )

Жду с нетерпением продолжения.
Основной перелёт уже куплен. На Аргентину заложили почти месяц, как и 2 года назад на Эквадор с Галапагоссами. Даты хромают для знакомства с пингвинами (с 19марта по 15апреля), поэтому маршрут не сформирован окончательно и внутренние перелёты не покупались.
Не находится путь с Огненной Земли или из Калафате, или из Буэнос Айреса в Пуэрто Десеадо к хохлатым пингвинам (безмашинные мы)
Расскажите.что у Вас получилось по второй встрече с пингвинами.

Очень вряд ли я успею до отъезда расписать дальше ОЗ, поэтому вот вам мои выкладки по пингвинам.

У меня было 4 потенциальных точки:
- Вальдес (самый большой и известный, но не сезон - китов не будет, слонов тоже не будет (т.е. слоны как бы были, но это не те слоны, за которыми надо ехать - молодняк, похожий на простых тюленей; "гигантские инопланетные черви" (самцы) уже уплыли);
- Пунта-Томба (самый большой пингвинятник, много туров, доступный, но отзывы везде были сдержанные за счёт убернавязчивой охраны и регулирования, звучало слово "гестапо");
- Кабо-Дос-Баияс (небольшой, но очень расслабленные рейнджеры; общественный транспорт очень редок);
- Пуэрто-Десеадо и Исла-Пингвино (эксклюзивные хохлатые "злобари"; но сложности с общественным транспортом, плюс к пингвинам надо плыть на лодке с дорогим туром).

Я хотел всюду кроме Пунта-Томбы, но было понятно, что чем-то придётся жертвовать. В итоге пропустил Десеадо, потому что и дорога самая дальняя, и привязка к турагентствам (если тур на сегодня не собрался то или жди завтра, или плати один за всю лодку).

Если дни вам позволяют, то конечно за хохлатыми надо бы ехать. Но есть нюансы.
Я был в самых первых числах марта, и пингвины уже активны уплывали. Вы едете ещё позже. Вот здесь есть календарь, март ещё попадает, но...
Лучше бы написать в местные турагентства и порасспрашивать за сезонность и транспорт.

http://www.darwin-expeditions.com
http://www.losvikingos.com.ar

В LP написано так There are five daily departures to Comodoro Rivadavia (AR$400 (22s), four hours) with La Unio'n and Sportman. Schedules change frequently; check at the bus terminal.
И я помню, что когда крутил все варианты, то видел на поисковиках какие-то рейсы, но сейчас, когда пробую посмотреть, не находит ничего.

Т.е. в начале главный вопрос: будут ли пингвины вообще.
Затем второй - всё-таки есть общественный транспорт, автостоп или какой-то трансфер от десеадовских турагентств.

[Томик2]

Спасибо
Будем "копать" информацию)
Посыл такой, если уж приезжаем, то посмотреть хочется, тем более время есть. На Галапагоссах только 1 видела, да и то в воде плывущего)
Осталась незавершёнка.
Ещё с гейзерами никак не складывается, хочу всё-таки в Чили их посмотреть(рядом же)
Не заезжали?

[almajor]

Ещё с гейзерами никак не складывается, хочу всё-таки в Чили их посмотреть(рядом же)
Не заезжали?

Нет, не был

[almajor]

21.02 продолжение, ледник Мартиаль

Время было ещё ранее - полвторого. Можно успеть познакомиться поближе с пригородным ледником Мартиалем.

Быстро обедаю, скидываю лишние тёплые вещи в хостеле.

Таксисты просят 300 песо (7.5s), представители псевдообщественного транспорта на автостанции 350, но надо подождать полчаса или двух человек. Ржу в голос, спрашиваю: "а почему на такси дешевле?" Что-то обиженно огрызаются. Еду на такси.

От центра где-то 7-8 км. В начале подъёма к леднику есть станция канатки. Но канатка давно и надёжно не работает.



Поднимаюсь по тропе, набираю 500м высоты.

Туристов не мало, но ещё не напрягает.
Сам ледничок небольшой, сильно страдающий от потепления. Виды на Усуаю, аэропорт, канал и соседнее Чили - главная атракция этой прогулки.

Мартиаль в центре слева




конец тропы



В верхней части пути местами встречается утоптанный снег - желательно иметь или палку, или противоскользящие накладки на обувь ("мини-кошки"), или просто идти аккуратно.

За холмом-фотопунктом официальная тропа заканчивается. Продвигаюсь дальше, начинается обледеневший рельеф, появляется сложность. До ледника недалеко, но виды существенно не улучшаются, искать, как подняться на хребет, уже поздновато на сегодня.

между тропой и ледником



оранжевая линия кажется проходимой


Возвращаюсь, спускаюсь к стоянке.

если трудно пешком - (вниз) можно на колёсах



Приятная панорамная 3-часовая прогулка. Приятная - в хорошую погоду, как и всё здесь.

[almajor]

21.02 продолжение

7 часов, пора уже возвращаться. Я решил, что лучшим развлечением на вечер будет повтыкать на закатный город и порт. Потенциально перспективным местом показался перешеек, отделяющий основной залив от озерца Байя-Энсеррада.

От парковки Мартиаля до начала перешейка карта выдаёт ~6.5км, но можно хорошо срезать загибы серпантина по пешеходным тропкам.

Пошёл пешком. После хорошего дня и в мягком предзакатном свете даже каменные усуайские джунгли смотрятся симпатиШно.





Прямо перед перешейком находится супермаркет, мне бы туда надо, но уже начало девятого. Боюсь пропустить закаты, решаю по-быстрому пофотать и вернуться за продуктами и пивом до 9.

Это было ошибкой. Краски меняются, оттенки перетекают, белое загорается золотом, синее лиловеет. В воздухе тишина и покой, и только катера бессмысленно роятся по заливу, выбирая гармоничное место, чтобы застыть и заснуть.

Дошёл по перешейку до яхт-клуба, там была какая-то явно не уместная табличка про "привадо". Преступил, поснимал немного и, горестно вздыхая, побежал за материальным.





Отсель грозить мы будем саксу,
Вернём Мальвины всё равно...


На встречу мне бежал дяденька с языком и штативом наперевес. Тоже, видать, понял, что такие погоды бывают не часто.

Я взвыл: "Да что же это делается, люди православные! Сейчас этот змей отснимет все мои закаты и будет потом рассказывать, что это он, а не я, был в Усуае. Любителя бьют!"

Плюнул я на бакалею и побежал догонять штативщика. Где там... Удалось только в яхт-клубе, повторно и цинично нарушив привадность.

Уже не спешил, фотомедитировал и дожидался до синего бархата на небе. Видно, огнеземельные боги любят таких, поэтому сегодня магазин работал до 10.

Пришёл к себе в хостел, поел, упаковался, чтобы завтра не терять время. Соседи уже спали, но за стенкой раздавались оживлённые голоса: - Завтра пойдём в монтанью, завтра пойдём в монтанью. - За монтанью, чирс!

Угу, явные монтаньщики ))

[almajor]

22.02 Огненная Земля, день 4. Снова хайкинг

Пингвины посмотрены, окей, кроме казина и природы других достопримов не осталось. Пора бы куда-нибудь выбраться прогуляться, но прогноз погоды настораживал. На 22-ое обещали днём переменно-солнечную погоду, дожди начнутся вечером после шести, 23-ое - не сильные, но достаточно постоянные осадки.

Путеводитель предлагал следующее:

1) Paso de la Oveja (duration 2 days, distance 31.5km, difficulty - moderate, "трек вокруг гор Montes Martial через идиллические долины, покрытые прекрасными лесами и огнеземельными болотами");

2) Glaciar Vinciguerra (duration 5–6.5 hours return, distance 13km, difficulty - moderate, "короткая прогулка к потрясающим ледниковым озёрам", можно сходить или к обоим озёрам за один длинный день или с ночёвкой, или к какому-нибудь одному за день);

3) Laguna Esmeralda (duration 3–4 hours, distance 9km, difficulty easy, "превосходный однодневный (или полуторадневный) трек к красивому субальпийскому озеру под крошечной ледяной шапкой ледника Альбино");
+ Side trip: Glaciar del Albino (3.5–5 hours return, 7km, 600m ascent/descent, "этот умеренно-сложный маршрут для трекеров с дополнительным временем и энергией")

4) парочка полудневных (Senda Costera, Senda Hito XXIV, Cerro Guanaco) и несколько совсем коротких маршрутов в главном туристическом секторе Лапатайя нацпарка.

Вопрос с ночёвкой решили без меня - мой хостел оказался полностью забуканным на следующую ночь - провидение явно выпроваживало меня на свежий воздух.

Решил пойти по лёгкому варианту. Лагуна-Эсмеральда, стараюсь успеть к леднику и назад до вечерних дождей. Завтра утром снимаюсь, возвращаюсь в У, м.б. выбираюсь ещё куда-нибудь по погоде.

Встал рано, доехал на городском автобусе до восточной окраины (снова SUBE пригодилась).
Если город представляет из себя очень вытянутый в длину прямоугольник, то два главных автобусных маршрута - двойную спираль ДНК, возвращаясь назад по своим же следам и нарезая зигзаги в спальных районах.

Сразу же был подобран дорожниками и довезён в лучшем виде до начала тропы. Один из них, оказалось, был на ЧМ в Питере в прошлом году. По одним улицам ходили, в один и тот же ливень монетки кидали, чтоб вернуться )

Первая часть трека идёт через лес с периодическими выходами на открытые участки, где самые краевиды. Подъём небольшой, достаточно хорошая разметка. Если услышите разудалое гиканье, звон бубенцов и увидите запряжённую в квадроцикл семёрку гнедых хаски, не пугайтесь - это не белочка, это просто местные собакоупряжки так тренируются в несезон. Желательно, конечно, это зафоткать, иначе никто не поверит ))





Можно оценить тропу - не самая лучшая, но и не самая худшая, и это уже второй день сухой погоды




Затем маршрут выходит на открытое пространство. Меток становится меньше, панорамных видов и болот - больше. Я придерживался трека, выписывая пируэты в поисках сухой земли. Но можно было и перебраться правее и идти по небольшой возвышенности.



Последняя часть - вдоль реки, там посуше.







Сразу же у лагуны меня догнало несколько туристов, которые и прошли сверху справа. Приехали маршруткой-шатлом с автовокзала, шли налегке, на ночь не оставались.
Шёл 2 часа, без рюкзака было бы быстрее.



цветной воробушко


Вечная несправедливость: на юге - пляжи...


...на севере - сугробы



У южного берега лагуны есть выделенное место под лагерь. Выглядит не очень уютно. За эти два дня там никто не объявился.

С севера начинается лес, снег и бобровые угодья. Нашёл неплохое место для палатки - бобры все затаились, на пайку мою вроде никто не претендовал - кинул рюкзак там, дальше пошёл налегке.

[almajor]

22.02 продолжение. Радиалка к леднику Охо-дель-Альбино

Так, кинул рюкзак, пошёл дальше через лес. Повсюду снег, не так чтобы совсем зима-зима, но видно, что осадки имели место быть. У огромного валуна-скалы ручей пересекать не надо, а надо огибать его справа.

кто тут по снегу соскучился?



За этой скалой начинается висячая ледниковая долина. Возможно, путь как-то размечен, но после позавчерашней непогоды снега было от по колено до по пояс. У меня было описание: "идите до большого камня, затем поднимайтесь налево-назад" и gps-метка, где этот камень был обозначен. Снизу возможность подъёма налево никак не просматривалась, поэтому я всё напутал, приняв за "большой камень" скальный выступ у самого ледника, от него подъём влево казался достаточно пологим. Поэтому шёл правее и набрал лишних 60м высоты.



под ледником




Вернулся, налево-назад действительно проявилась какая-то возможность подняться.
То возникали ободряющие пирамидки, то начинался каменно-снежный почти вертикальный лабиринт. Я тыкался носом во все закоулки, лагуна приближалась, но время утекало быстрее.
GPS показывает 100 метров вертикали. 30 вертикали и 100 горизонтали - а я всё ещё не понимаю, как пройти дальше. Стоило сказать: "Ой, всё" - и сразу же лагуна ))
Учитывая все сложности, нетронутый снег-пухляк и забыв про пирамидки и описание в путеводителе, засчитываю себе первопроходство )) Ледничок совсем небольшой, но взрослая голубоватость льда, айсберги, правильная форма лагуны - да там самому Королю ночи не стыдно искупнуться.

"Глаз альбиноса(?)" Ojo del Albino





Побыл полчасика, подышал свежим озёрным воздухом. Спускался где-то по своим следам, где-то срезая и вваливаясь в снег ещё глубже по самую задницу до плеч )) . Ботинки конечно промочил - сверху, бахилы бы не помешали.
Набрал по пути самой вкусной талой ледниковой воды.
По времени получилось - 2.5ч вверх, 1ч50мин вниз.

нижняя лагуна - на подъёме было в основном пасмурно, поэтому фоты долины на спуске







Вернулся к рюкзаку - на святое никто не покусился. Пришёл весь такой довольный, разгорячённый, но решил пока не становиться, а подождать минут 10, провести наблюдения для дневника погоды - мне ещё в начале показалось, что с ледника тянет конкретной стылостью. Точно, в начале надел флиску, потом застегнул, потом стал подмерзать. Взял рюкзак, пошёл дальше - там места были похуже, но так холодом не тянуло.




"У Белавежскай пушчы" ))


Встал почти у самой лагуны посреди бобровых непотребств. Здесь ещё вечер 22-го, но в восточном полушарии уже наступил светлый праздник 23-го февраля, что было грех не отметить.
Обещанного дождя вечером не было, лёг рано.




за праздничным столом на праздничном коврике


Учитывая свежий снег и блуждания наугад, вылазка оказалась непростой. Без снега было бы легче. По сути это маршрут одного вида - на долину и нижнюю лагуну. Верхняя - открывается внезапно. Но виды приятные, атмосфера "наедине с дикой природой" - трек понравился.

[almajor]

Всё-таки закончу про ОЗ до отъезда

23.02

Встал рано (ещё пяти не было). Осадков за ночь не случилось, но природа была хмура и задумчива, как после больших праздников. Поел пюрешки, неторопливо почистил клыки, любуясь смутно проступающими в тумане вершинами (ну не дурачок ли :) ).
По тенту застучало, когда я заканчивал паковать рюкзак. Выглянул. - Ах ты ж ёш, - всё серо и явно надолго. Метался молнией, пытаясь не совсем замочить палатку. Безуспешно ))

Стартовал в 7, фот почти не делал - можно взять со вчерашнего дня, использовав сепию или ч/б фильтр.




Вчерашняя заболочка сегодня уже квест. Местами в самой топкой части раскинуты доски, камни и поленья, но часть из них уже всосало под землю. Идёшь по одному брошенному стволу, простукивая палкой землю перед собой, как нашёл что твёрдое, переступаешь туда. Но ботинки за ночь всё равно не высохли, особо не усердствовал. Очень палки пригодились под такой рельеф.



Вышел на трассу, через пару минут был подобран местным цыганским (гуаранийским?) бароном, судя по количеству золотых зубов, и довезён до центра. В хостел вернулся в начале 10-го.

Погода была очень сомнительная, дождь начинался снова, не успев затихнуть. Вершины были затянуты, куда-то в даль уже не хотелось. Отмывал грязь, сушил палатку, тупил в телефон, убивая время.

После часа попритихло, я решил выходить. Был у меня ещё один совсем простенький вариантик, сходить по прибрежной тропе к эстансии Tu'nel. Пошёл в кроссовках, взял одну палку (совершенно не пригодилась, у других туристов палок тоже не видел).

Надо доехать на автобусе до восточной части города и пройти 4км по неасфальтированной автодороге вдоль берега. Или же проехать на такси (но по пути будут неплохие смотровые на город).





Дорога заканчивается, начинается широкая тропа через сказочный сурово-изломанный лес. Людей не мало, но большинство идёт только метров 800 до первого холма с открытым кругозором. Дальше уже цепь тропинок. Я прошёл ещё метров 500-600 по берегу до калитки эстансии и вернулся по кругу через лес.

Великие Западные ветра










Поступила ориентировка, что по окрестностям шарится подозрительный гринго


...и кроны сплетаются над головой, и ухает жутко в ночи... - не знал бы, что страшнее бобра здесь зверя нет, побоялся бы в такой лес вступать



Estancia - фермеры, может и бульбочку где-то здесь растят?



Если кто-то забыл, то у нас тут февраль на дворе, прилететь может в любой момент


Половину автодороги прошёл пешком, но, вспомнив, что надо бы отправить открытки с финдельмундовским штампиком, а время уже к вечеру, достопил до центра.

Приятная расслабленная прогулка с прибрежными и пущанскими видами на 3-4ч, когда время или погода не позволяют заняться чем-то более серьёзным.



Отправил открытки, чуть прошёлся по центру, пообщался вечером с хостельчанами. Утром попросил вызвать мне такси (~4s), аэропорт, Патагония. Переворачиваем страничку про взбалмошную Снежную королеву.

Официальная карта Аргентины. Про Фолкленды-Мальвины общеизвестно ¡Malvinas son nuestras!, что там есть какие-то территориальные споры. Южная Георгия и Южные Сандвичевы - так, ерунда, кто знает, кому они принадлежат и вообще существуют. А вот что самый лакомый кусок Антарктиды - розовая мечта Аргентины, это нежданчик. Официально территория Аргентинская Антарктида относится к провинции Огненной Земли, Антарктиды и островов Южной Атлантики с губернатором в Усуае. Вот так я побывал в столице героических аргентинских антарктов.



рабочий день закончился


мирное шествие за запрет коронавируса


гастрономические ништяки


левое и правое сертификационные клейма означают строгое следование нормам Кашрутологической аргентинской государственной ассоциации и Халяльной аргентино-чилийской инспекции соответственно

[almajor]

Патагония. Южная часть - горно-ледниковая.

Странно всё-таки получилось. Вся эта аргентинская каша начала завариваться ради патагонских красот и хайкинга. Но чем дальше я собирал материал, тем больше скапливалось других хотелок. Ужаснулся, когда наступила пора расписывать план по дням. От бесконечных изначальных 3-х недель на южную Патагонию остались одни ошмётки. Можно было психануть и рубануть по-живому, но из одного угла на меня смотрели грустные бархатные большие глаза капибарочек, с другого - выглядывал магелланов пингвин. Он молчал, но по клюву явственно читалось: "не бросай..."

По-нормальному, если уж добрался до Эль-Чальтена, надо закладывать дня 4-5 на тамошние природы (а профи так и целую неделю).
У меня оставалось только 4 суток на Эль-Калафате/Эль-Чальтен, из которых 1,5 уходило на Ледник (буду писать с большой буквы, заслужил) и местную логистику.
С экзотикой в таких условиях не разгуляешься, прошёл стандартную классику с небольшими экстрами и расширенной рассветно-закатностью.

24.02 Патагония, день 1 - Эль-Калафате

Прилетел в 13.40 в Эль-Калафате. Вообще-то можно было как-то извернуться и ещё сегодня съездить к Перито-Морено, но вряд ли бы тогда успел прокатиться на кораблике у ледника (по факту оказалось не супер-супер) и докупить газ и продукты.

Решил заняться бытовыми вопросами и посмотреть нехитрые калафатские достопримечательности.
Гласьяриум по описанию совсем не впечатлил, а вот в Лагуне-Нимес (Nimez) можно было посмотреть на всяких-разных пернатых. И в путеводителе, и на форуме упоминали, что безалаберные патагонские птицы не всегда строго самоизолируются на территории резервата, их частенько можно увидеть и в окрестностях.
В принципе да, но в резервате, мне показалось, их больше. Разные утки, гуси-лебеди, есть розовые фламинги. Желательно брать с собой бинокль или монокуляр.

Небольшой лайфхак. Как оказалось, на территорию можно пройти и через второй - бесплатный - вход со стороны озера Архентино. Надо просто обойти резерват с севера и выйти на пляж. Заодно на дюны и озёрный прибой полюбуетесь.

Про газ. Баллоны-дихлофосники продавались в супермаркете La Ano'nima на углу главного бродвея и Перито-Морено за 2s. Туристические - в магазинах с турснаряжением. Стоили 11-15s. (Ой не зря всё-таки слухи ходят, что многие нацисты сбежали в Аргентину). Берите с собой переходник под цанговый баллон!



Юрмала?



общительная уточка




а вот этого друга я спугнул от добычи



долго рассматривал издали этих "пернатых", но классифицировать удалось только вблизи

[mollinari]

это один из САМЫХ крутых отчетов!!! требую продолжения банкета (с)))))))

пы.сы. у меня уже тысяча вопросов, но подожду таки продолжения

[fozzys]

Очень интересный отчет! Обязательно продолжайте :)

[almajor]

требую продолжения банкета (с)))))))

Очень интересный отчет! Обязательно продолжайте :)

Спасибо на добром слове :)
Сейчас слишком занят, но во второй половине мая постараюсь вывернуться и закончить аутдорную часть.

[almajor]

25.02 Патагония, день 2 - Перито-Морено

Самый красивый (и один из самых мощных) ледник, что я встречал. Одна из главных целей поездки.
По прогнозу завтра дождь, и турработник предлагает перенести на послезавтра. Но переносить никак нельзя, за нами Фитц-Рой.

Почему с турагенством, а не своим ходом? К леднику ходит общественный транспорт. Как бы общественный. Всё равно одни туристы и ездят. Билет в один конец - 400 песов (~10s), в два (а некоторые автобусные компании норовят сразу продать билет туда-назад) - 800. В турфирмах - те же самые 800 (+ за вход в нацпарк), но на автовокзал ехать не надо, забирают из отелей.

на пути в "Ледники" (Los Glaciares)


Кроме базового удовольствия - Перито-Морено со смотровой площадки - вы можете набрать всяких интересных бонусов. Подплыть к леднику на кораблике, на байдарке, высадиться и пройтись в кошках, взять круиз на несколько ледников (ПМ + Упсала + Спегаццини (Spegazzini)). Почти все эти (кроме кораблика) радости жизни отвратительно дороги. В не самой дешёвой Норвегии пройтись по голубому льду стоило мне в 2-3 раза дешевле.






Про кораблик. Не то, чтобы разочарован, но ждал большего. Знал, что под сам ледник мы подплывать не будем - никакой техник безопасности не позволит - но мы сверхосторожно дрейфовали на расстоянии не ближе, чем от смотровых площадок. Зато ракурс другой, снизу вверх. Не ледяное поле до горизонта, а та самая Стена (особенно, если призумить :) ).









счастливчики




До обеда или после. После обеда разогретый и подобревший ледник чаще разбрасывается ледяными глыбами, радуя туристов. Но и солнце начнёт светить вам в объектив.

Лайфхак. К сожалению, нету какого-то стартового свистка или отмашки при "отёле" ледника. Первые полсекунды пласт летит беззвучно. Затем раздаётся всеобщий визг, переходящий в большой БАХ. Чтобы застать начало падения, надо занять хорошую наблюдательную позицию, отложить фляжку и постоянно крутить головой.



Ледник очень понравился, смотреть обязательно. И вообще ледники всегда смотреть обязательно, их с каждым годом остаётся всё меньше.
(А дождя почти и не было, так, чуть мороснуло один раз.)

[almajor]

25.02 (продолжение) - Эль-Чальтен, смотровая Mirador de los Co'ndores

Привезли с ледников в Эль-Калафате, забрал рюкзак, уехал на вокзал.
В старых отчётах упоминается автовокзал в центре. Он уже закрыт, до нового пешком далековато. А ещё новый калафатский автовокзал прекрасен и уникален тем, что только там за всё поездку я не смог найти стандартную евророзетку, а только новые - нечеловеческого австралийского типа.

патагонские краски


Приехал в Эль-Чальтен к вечеру (3.5ч езды). План на завтра - сходить встретить рассвет на смотровую Лома-де-Пльеге-Тумбадо (Loma de Pliegue Tumbado). Это неблизко, где-то 2.5-3ч в одну сторону. Хотелось бы заночевать поближе к цели, но заранее определиться, где там подходящие места для палаток, я так и не смог. А стемнеет уже через 2 часа, рыскать впотьмах по незнакомой территории не хотелось - патагонские ветра печально известны, моя палаточка не факт что выдержит.

Поэтому по-быстрому расположился в ближайшем кемпинге (в Maps.me он подписан как Del Lago) и побежал смотреть закат на смотровую Mirador de los Co'ndores.
Она совсем рядом с Эль-Чальтеном. Идти 30-40мин, подъём ~100м. Тропа аккуратная, прогулка приятная, добротная многокрасочность небесных сфер.

С этих фот начнётся моя "Руанскособорная" серия Фитц-Роя



Фитц-Рой виден сразу же от окраин посёлка. Это не те стыдливые горы, к которым надо ехать, идти, карабкаться, ползти, и только потом, возможно, приоткроется какой-то краевид. Нет уж, Фитц-Рой гордо доминирует в чальтенском городском пейзаже. Отличный выбор для тех, кому неохота куда-то идти и "отсюда всё хорошо видно" ;)



Завтра ранний старт - бросаю глазеть на огни ночного мегаполиса, возвращаюсь в кемпинг. Других закатчиков на смотровой было пару человек.

[almajor]

Патагония, Эль-Чальтен

Как уже писал, дней на Эль-Чальтен у меня было выделено преступно мало - 2 полных и утро третьего - разгуливаться было некогда. За основу пришлось брать золотую (хотя и подзатоптанную) эль-чальтенскую классику - 2 однодневных маршрута к лагунам Де-лос-Трес и Торре - разбавив её менее популярным маршрутом к смотровой Лома-дель-Пльеге-Тумбадо и радиалкой на Серро-Мадсен. Что интересно, "побочные" маршруты понравились больше классики, я - выраженный толпофоб.

В нацпарке есть и другие интересные маршруты, например, в долину реки Электрико.
А уж совсем заманивающие треки и фотографии в этом отчёте - Треккинговые маршруты к Cerro Torre & Mt. Fitz Roy из El Chalten . Там же и отрезвляющий список альпинистских аксессуаров, рекомендуемых автором.





26.02 Патагония, день 3 - Эль-Чальтен, смотровая Лома-дель-Пльеге-Тумбадо

Зачем идти? - Рассветные виды и главные боссы - Серро-Торре и Фитц-Рой - в одном кадре.

Стоит ли идти не к рассвету, а позже? - Ну, можно, наверно, если раньше никак не заставите себя проснуться. Но львиный кусок магии будет потерян.

Во сколько выходить? - Я вышел в 4.50 и был на точке в 7.20. Чуть-чуть опоздал :( . В верхней трети пути, на выходе из леса, меня радостно встретил мощнейший ветер. Видя, что опаздываю, я почти бежал. Ну то есть еле полз, лёгши всем корпусом на жёсткий и брыкающийся местный воздух. Но усилий тратил, как при беге ))

Приведу тайминг по эксифам.

6.40 - синий бархат неба на западе и зарево на востоке.

Фитц-Рой в тёмносинем



6.50 - по небу потянулись юпитерианские полосы.





7.00 - первый - розовый - рассвет полыхнул на западе.



Фитц-Рой в розовом



7.15 - в небесный котёл добавили щепотку философского камня, и всё залило вторым - золотым - рассветом.

успеть к рассвету


капризная Серро-Торре


Фитц-Рой в золотом


холм Лома-дель-Пльеге-Тумбадо


слева направо - Серро-Торре, Лагуна-Торре, Фитц-Рой



7.30 - всем спасибо, можно расходиться (свет ещё мягкий, солнце с правильной стороны, но золото уже выгорело).






Т.е. по-нормальному желательно выходить за 3-3.5ч до времени рассвета на вашу дату (а в середине лета это будет ещё на час-полтора раньше, чем у меня).

Как тропа? - Тропа хорошая, заблудиться сложно даже ночью. Состоит из участков: 1) склоны над посёлком, поросшие леском;




2) большой луг, покрытый кочками (есть где встать с палаткой);




3) сухой лес-буреломник;





4) открытый ветрам луг, огибающий маленькую рощу (хорошее место для ночлега, если палатка достаточно ветроустойчива);



5) каменистый покатый склон.

В мой день сияла какая-то сверхъестественно яркая луна. Я видел свою лунную тень :) Фонарь включал буквально пару раз, за что чуть не поплатился, а вся поездка оказалась под угрозой.

Что случилось? Звери, опасности в лесу? - Да! В лесу водятся смертельно опасные скунсы! Идя с выключенным фонарём, я увидел перед собой какое-то шевелящееся пятно. Осветил. Зверушка меня совершенно не боялась, увлечённо вынюхивая что-то в земле, но хвост уже поднимался в боевую стойку. Я замер и стал пятиться назад. Так и разошлись. Даже и не знаю, чтобы я делал, если б попал под раздачу. Возвращаться назад, стираться, выветриваться, ещё раз стираться, покупать новую одежду. Автостоп бы весь накрылся на пару недель... Но обошлось.



Ну и вкратце полный сюжет.
Встал в 4.20, горячего готовить поленился, вышел в 4.50. Прошёл как вампир по темноте, по дороге никого не встретив, кроме скунса.
В 7.20 добрался до смотровой, полюбовался красками. Со стороны холма Лома-дель-Пльеге-Тумбадо (смотровая, отмеченная на картах Maps.me под тем же названием, находится не на самой вершине, где-то на 200м ниже; виды примерно одинаковые) пришли парень и девушка (москвичи) и компания очень немецко выглядящих граждан. Других любителей рассветов не было. С россиянами разговорился, а граждане даже здороваться не стали, очень уверенно уйдя вниз к реке. Злорадно не стал предупреждать про тирольскую переправу (это там, где есть трос, но надо принести карабин и страховочную систему).

Сходил всё-таки на холм - час на туда-назад. Виды примерно те же, но ветер просто рвёт камеру из рук, снимать можно только прячась за камнями.



В 8.30 начал спуск. В посёлок вернулся к 11.30. По пути встретил: в лесу - мириады гусениц;



на большом лугу, где ответвляется тропа к Лагуне-Торо (не Торре) и перевалу Ветра, - первые, ещё редкие, ватаги туристов.

Сперва зашёл на автовокзал, купил билет на послезавтра и какую-то недостойную пиццу. Вернулся в кемпинг, неторопливо копошился, двинул к дикой стоянке Пуансено (Poincenot) у Лагуны-де-лос-Трес.

[almajor]

день 3, продолжение - Лагуна-Капри, стоянка Пуансено (Poincenot)

После обеда собрался и ушёл к дикой стоянке Пуансено - первая половина маршрута к Лагуне-де-лос-Трес. Сама лагуна и рассветный Фитц-Рой будут завтра.
Этот маршрут, наверно, самый популярный в Аргентине. Людей было немерено. Подавляющее большинство возвращалось в Эль-Чальтен. Вся эта давка и ощутимая жара сыграли в минус маршруту. Из хорошего могу припомнить только небольшой обходик в бок, к Лагуне-Капри, где можно было посидеть в теньке и помочить ноги в холодной воде, и красивый "ломаный" лес на подходе к стоянке.
Разноцветных закатов сегодня не завезли, лёг рано. Лагерь большой и бестолковый, обитатели пытались шуметь, но это ничуть не помешало мне спать, поэтому я всех их прощаю ))




Лагуна-Капри









27.02 Патагония, день 4 - Лагуна-де-лос-Трес и Лагуна-Сусья

К смотровой надо набрать 500м по вертикали, но расстояние по горизонтали достаточно не большое. Завтрак готовить заленился, вышёл где-то в половине шестого. В начале шёл не спеша, экономя силы, но случилось судьбоностная встреча. Некие замечательные люди решили скрасить жизнь себе и другим рассветофилам, не дав заскучать в глупой тишине таинственных гор, укрытых мерчающим звёздным одеялом, и включили переносную колонку с мировыми хитами поп- и рэп-музыки. Шли они примерно с моей скоростью, и минут 10 мне пришлось терпеть. Но на зажигательном израильском шлягере (судя по рефрену "шпили-шлёма-шмазл-шпоц") я взвыл раненой выпью и ломанул, не разбирая тропы, напрямки.

Южный крест (на фото лампочка в нижне-правой звезде горит вполнакала, но вживую всё по ГОСТу)


В итоге к лагуне добрался рано, в 6.20. Надел пуховик и занял место в партере в ожидании чуда. Зал потихоньку заполнялся. Пришли и меломаны, но, почему-то, уже без колонки. Мусорить в нацпарках нехорошо, но, надеюсь, её не просто убрали в рюкзак, а кто-то хорошенько потоптался по ней и выбросил в пропасть.

Работники сцены что-то ещё понастраивали минут 20, а потом зажгли первые мягкие софиты. Занавес куда-то исчез, Фитц-Рой вышел приветствовать гостей.

Опять краткая хронология из эксифов:
(Ворнинг. Сейчас будет 100500 одинаковых фото)

- 6.40 - тёмносиний бархат;




- 7.00 - тёмнота растворяется, небо становится светлее гор;



- 7.08 - появляется розовато-красный оттенок на скалах, но сегодня его мало;




- 7.18 - полыхнуло золотым;




- 7.25 - верхушка Фитц-Роя явно раскалилась,...






- 7.30 - и расплавленное золото потекло вниз по скалам в лагуну;






- 7.55 - действо закончилось, расходимся.
Эй, куда вы все! Я же пошутил про "расходимся". Тут же ещё Лагуна-Сусья буквально в паре метров! Но знатная часть толпы деловито топала вниз, в лагерь. Зачем они так с собой?

Лагуна-Сусья находится совсем рядом с Де-лос-Трес по горизонтали, но сильно ниже по вертикали. В овальной каменной чаше изящной формы. К ней нельзя спуститься от Де-лос-Трес, но можно любоваться сверху с перемычки, разделяющей два озера. 100 человек у смотровой Де-лос-Трес, трое (считая со мной) - у Сусьи.

[almajor]

День 4, продолжение - Серро-Мадсен

Обязательная программа откатана, начинаем произвольную.

8.30. Стартую к Серро-Мадсен (1806м), двухбашенной вершинке по левую руку от Большого Фитца. Путеводитель обещает ещё 500м высоты и 4-5ч туда-назад.

мне сюда


Поднимаюсь по каменной осыпи на холм. Вроде бы всё близко и просто, откуда ж столько времени? Но всё так и оказывается.
Первые 300м совсем не сложные, надо просто пилить вверх до выступа с отличными видами на Лагуны-де-лос-Трес (сюрприз, их две на самом деле, есть ещё маленькая на антресоли) и всех дальних окрестностей.





Потом идёт полоса глубокого и рыхлого снега с хорошим наклоном, которую мне очень хотелось обойти по камням. Но так и не нашёл где. Медленно поднимался по снегу то вертикально, то на карачках, помогая одной или обеими руками.

верхняя половина подъёма


"Чёртова лапа"


Последние 100м надо карабкаться по камням, выбирая путь. Для описания процесса лучше всего подходит английский термин "скрэмблинг" - промежуточное состояние между хайкингом и скалолазанием - ног уже недостаточно, надо помогать руками.
Правильно сделал, что взял только одну трекинговую палку. С двумя было бы неудобно лезть, а одна помогала на спуске - у меня были и ближняя (рука), и дальняя (палка) точки опоры.

К 11 поднялся на восточную (меньшую вершину). Западная на пару метров выше, но навигатор так уверенно рисовал тропу только к восточной, что я на западную уже не стал лезть (с непривычки и так было стрёмно :) ). Потрогал рукой Фитц-Рой, полюбовался на ажурный ледник к северу от Мадсена и поспешил вниз.



Западная вершина



На удивление все сложные участки подъёма оказались простыми на спуске, а простые - сложными )) Шустро сглиссировал по снежному склону и медленно брёл по каменистому боку холма к лагуне (надо мной даже кондоры начали уже летать заинтересовано :) ).





Людей на смотровой было много. Пару десятков перекочевало на перемычку к Сусье, но всё равно их там было намного меньше, чем на основной выглядке. В 13ч виды тоже достойные, хотя и без рассветных вспышек цвета.



Спускался в толпе, стараясь обегать пробки. В лагере был в начале 3-го. Готовить обед не стал - вчерашняя жара вероломно подкосила мои сосиски, и теперь у меня явная нехватка в рядах продовольствия.
Собрался и в полчетвёртого двинул в лагерь Де-Агостини.




Смотровые Лагуны-де-лос-Трес и Лагуны-Сусья понравились очень. Всячески рекомендую. Лучшее время - рассветное, но для этого надо ночевать в палаточном лагере. Можно прийти из Эль-Чальтена, будет красиво, хотя небесную светомузыку пропустите. Первая половина подъёма на Серро-Мадсен с аэровидами на лагуны тоже хорошо вписывается в план одного средненапряжённого дня. Но идти уже без тропы. Вторая половина - тяжелее.

[almajor]

День 4, продолжение - лагуны Мадре и Иха, стоянка Де-Агостини

Два самых популярных маршрута в парке соединяет тропа-перемычка, идущая мимо лагун Мадре, Иха и Ньета ("Мать", "Дочка" и "Внучка"). Для однодневных туристов было уже поздновато, на тропе я встретил только пару человек.

И ещё одну парочку. Я знал, я ждал, я верил, я надеялся, я настороженно вслушивался в каждый треск в кустах. Случилось. Грачи прилетели. То есть не грачи, а настоящий красноголовый Вуди Вудпекер. Но в начале появился образчик с чёрной головой (неужели и сюда добралась чёртова политкорректность?). Нет, тут же замелькало громкое красное пятно на другом дереве. У птиц всё наоборот, в скромном чёрном наряде - самки, модные - самцы.




Им понравилось позировать. Они улетали, но через полчаса опять нашли меня на тропе ))

Запасмурнело. Кроме королевских дятлов других ярких красок нет.



Задумчивый Фитц-Рой



"Мать" и "Дочка"






В начале девятого пришёл на дикую стоянку Де-Агостини. Она меньше, но всё равно шумная и бестолковая.
Провёл ревизию припасов. Пюрешка, остатки колбасы и вискаря - на ужин, Эмэндэмс - на завтрак. Лёг рано - планов на завтра как у Гитлера.




28.02 Патагония, день 5 - Лагуна-Торре

Было три вводные:
- лагуна <-> 0.5км <-> лагерь <-> 9км <-> Эль-Чальтен;
- мой автобус уходит в 11.30 (позже никак, опоздаю на следующий сегмент);
- рассвет показывают в диапазоне 6.40-7.40.

План такой: собраться, смотреть рассвет до 7.00, за 3ч дойти до Чальтена. Тогда останется почти полтора на помыться и поесть.
Но что-то пошло не так ))

Встаю, собираю рюкзак, оставляю его в палатке. Выхожу в 6, иду к лагуне.

Но вокруг совсем темно. Возвращаюсь, собираю палатку, забираю всё с собой - чтобы не терять светлое время потом. (Это было очень правильное решение, лишний километр с рюкзаком я никак не прочувствовал, а время пригодилось).

Пришёл к лагуне, надел пуховку, жду. Нестройные шеренги уходят дальше, к мирадору (смотровой) Маэстри, но мне туда не успеть.

Организаторы не торопятся, первый - синий - акт начинается в 6.50, но он затягивается, а мне хочется большего.





Самое интересное происходит за спиной, на востоке. Там репетируют взрыв атомной электростанции и возвращение Саурона.




Уйти никак не получается.
Только в 7.12 в небе над Серро-Торре вспыхивает огромная розовая плеть. Буквально через пять минут она блекнет.




Третьего - золотого - акта упрямо жду до 7.30, но теперь уже точно пора бежать со всех ног.

А он всё-таки был, и я его увидел, озираясь назад.




Первых туристов из посёлка встретил на полпути, когда уже всё отрассвело.

ИМХО лучшая часть этого маршрута - виды Серро-Торре над лагуной. Особенно рассветные. Остальное - просто дорога туда и обратно (туда - интереснее, Серро-Торре будет маячить перед глазами).



Шёл быстро - без завтрака в организме какая-то парящая лёгкость образовалась :) - в Эль-Чальтен вернулся к 10. Воспользовался душевой своего кемпинга. Заведения питания ещё закрыты, но работало местное сельпо, в котором была "Корона" (в 2019-ом это слово имело исключительно положительное значение) и пирожки-эмпанады.



Фото на память и тронулись.



Эль-Калафате, час на очередную недостойную пиццу и посушить палатку, и опять тронулись.




Рио-Гальегос, прибыли на автовокзал за 15 минут до следующего буса. - Билеты? На сегодня?! Хм, да, ещё есть. (Заранее не покупал, боялся, что опоздаем.)

Автобус дальний, кругосветный, пилит через всю Аргентину-матушку до славного города Хухуя (некоторые пишут его как Жужуй, но это исключительно, чтоб автомодерация не забанила). На борту целая команда в парадной форме - стюард, проводник, штурман-механик. Я начинаю переговоры.
- Высадить на трассе?! Совершенно невозможно, сеньор. Только на станции.
Угу, у вас тут от станции до станции по пару сотен километров.

И тут я вижу ещё одного человека в форме. Вот с кем надо говорить, а не с этой шелупонью. Язык не поворачивается назвать его водителем. Это был капитан. Солидный немолодой дядька, монолитный как океанский лайнер. Воображение упрямо дорисовывает ему окладистую бороду и часы-луковицу на золотой цепочке, но вроде не было.
Чувствую, что английский тут неуместен, перехожу на свой корявый испанский.
- В Камаронес бы мне, дяденька. К пингвинам еду. Высадите меня, пожалуйста, на развилке.
- Камаронес, хм. Эй, Хуаны, положите его рюкзак отдельно. В 7 утра уже не спи, чтоб мог быстро выйти.
- Мучас грасьяс, сэнёр!

Закупка эмпанад, тронулись.

[almajor]

Северная Патагония

Уже писал, но повторюсь про выбор.

1. Природа Озёрного края или фауна северной приморской Патагонии?

Для себя выбрал фауну, хотя решение было не простое.

2. Что выбрать из нацпарков побережья?

У меня было 4 потенциальные точки:
- Вальдес (самый большой и известный, но не сезон - китов не будет; буквально за день я узнал из письма хостела в Пуэрто-Мадрине, что и слонов по сути тоже не будет (они будут, но это не те слоны, за которыми надо ехать - молодняк, похожий на простых тюленей; взрослые самцы - "гигантские инопланетные черви" - уже уплыли));
- Пунта-Томбо (самый большой пингвинятник, много туров, доступный, но отзывы везде были сдержанные за счёт убернавязчивой охраны и регулирования; звучало слово "гестапо");
- Кабо-Дос-Баияс (небольшой, но очень расслабленные рейнджеры; общественный транспорт крайне редок);
- Пуэрто-Десеадо и Исла-Пингвино (эксклюзивные хохлатые "злобари" с торчащими золотистыми бровями - единственное место обитания не в Антарктике; но сложности с общественным транспортом, плюс к пингвинам надо плыть на лодке с дорогим туром).

Я хотел всюду кроме Пунта-Томбо, но было понятно, что максимум я успею в 2 места и чем-то придётся жертвовать. В итоге пропустил Десеадо, потому что и дорога самая дальняя, и привязка к турагентствам (если тур на сегодня не собрался, то или жди завтра, или плати один за всю лодку).

Если дни и деньги позволяют, то конечно за хохлатыми пингвинами надо бы ехать. Но есть нюансы.
В марте пингвины уже активно уплывают, есть смысл написать в местные турагентства, у которых всё равно придётся брать тур, узнать что-как:

http://www.darwin-expeditions.com
http://www.losvikingos.com.ar

3. Кого вообще можно увидеть?

Киты уплыли. Настоящие морские слоны тоже.

Будут:
- морские львы (они же котики, они же волки);
- морские слоны-подростки (на вид как тюлени);
- магеллановы пингвины;
- если очень-очень-очень повезёт, косатки, охотящиеся на котиков (сезон февраль-апрель, но они всегда редки, я так и не увидел);
___
- гуанако;
- броненосцы;
- страусы-нанду;
- мары (вроде зайцев на тонких косульих ножках);





01.03 Патагония, день 6 - Кабо-Дос-Баияс

Камаронес, ближайший городок к Кабо-Дос-Баияс, не богат логистикой. 3 раза в неделю ходят автобусы из Трелью (320км к северу), 2 раза в неделю - из Комодоро-Ривадавии (320км к югу). В мой день автобус ходил из Трелью, но это получалось лишние пару сотен км туда и пару сотен назад, плюс к отправлению я просто не успевал. Единственный вариант был выйти на развилке и дальше пробовать доавтостопить (до Камаронеса 70км).

8.00 Высадили на развилке, стою-жду, кручу в голове варианты. В крайнем случае, если за 3 часа не удастся что-то словить, пойду на основную трассу и уеду на север.

8.05 Еду в кэмпере (как и на Огненной Земле остановилась первая машина) с маленькой, йоркширской, дрожащей всем телом Жужей (или по-испански Juja будет Хуха?) на коленях. Жужины хозяева - приятные немолодые портеньосы (буэнос-айресцы), едут с кэмпером, собаками и лодкой рыбачить на побережье. Все довольны. Я - что едем, мои спутники - что на этой долгой и скучной дороге попался интересный гринго, Жужа - что пока, вроде, никто не убивает и не собирается съесть.

9.10 Мне надо на юг от Камаронеса, им - на север. Высадили у кафе при заправке. Водные процедуры, утренний кофе с печеньками, любопытствующие взгляды по касательной - как у нас на афронегра. Поузнавал, сколько будет стоить такси - примерно 20s в одну сторону, без ожидания. Уже допустимо, но можно лучше.

10.20 Вышел на грунтовку к пров. парку, жду событий. Первым появляется запыленный, ржавый драндулет с обратной стороны, задумчиво разворачивается, вступает в переговоры. Звучало что-то, напоминающее корень "пять", на месте не понял, пять это сотен или пятнадцать (уже потом разобрался, что пятьсот (12s)), но главное - что ему сейчас надо куда-то по делу, а потом он вернётся повозить меня - было понятно. Ок, возвращайся, будет видно.

10.40 Вторая машина, уже в правильном направлении. Закинул рюкзак в кузов, едем в Дос-Баияс. Аргентинская семья, старшая дочка работает в регионе, родители с младшим братом приехали её навестить. Локальный туризм, лучше и не придумать.
Поят ма'тэ из калебасы.

11.20 Вход, рейнджер. - Откуда? - Мы - тутэйшыя, а хлопчик - из Беларуси. - Ай, езжайте так, лень чек выбивать.


Резерват небольшой, конец сезона. Пингвины в конце февраля - начале марта активно уплывают на север в Бразилию ("В Рио, на Карнавал!"). Обстановке очень играет в плюс, что нету активно-дураковатых рейнджеров, контролёров и прочей вахтёрской нечисти. Для посетителей оборудованы мостки. Пингвины тусят по бокам или снизу.

Иду по металлическим мосткам и вдруг вижу его под ногами... - А-а-а! Пингвин! Пингвин! Смотрите, пингвин! - кричу сеньору, идущему навстречу. Он удивлённо оборачивается, смотрит на пингвина, на меня и наконец понимает. - А-а, ты здесь впервые. Не волнуйся так, иди дальше, их будет много. Прекрасный новый мир бёрдвочерства ждёт тебя.

в засаде



— А как я узнаю, что он меня тоже выбрал?
— Он захочет тебя клюнуть...
(с)почти Аватар




Под горой была нора, а в норе жил хоббит. Но пока он шлялся за всякими сокровищами, жилплощадь быстро подбрили


Ой всё, как вы надоели своим (птичьим) базаром



"на брудершафт", или "шерочка и машерочка"


Чому я не сокiл, чому не лiтаю?


Кудлатые - это птенцы. По размеру они уже совсем как взрослые, но аттестат зрелости получают, когда выпадет последний "молочный" пух.






Млеет, курка






Соседи


Ещё сразу по приезду я спросил, а можно ли дальше с вами? - Да, конечно.
После резервата едем смотреть выглядку с яркими, контрасными морскими краевидами.

Мирадор



По пути глазею в окно. Начинаю орать: "А-а, стойте, стойте, там этот, как его. Армадильо!" Удивились, эка невидаль, броненосец пробежал, но остановились. И ещё пару раз, когда я пасущихся нанду увидел и гуанак.





После выглядки возвращаемся в Камаронес. Наверняка можно было уехать дальше на попутках, но автобус уходит через час, а на автостанции вайфай и холодное пиво.

Резерват понравился, ехал не зря. Без надзора администрации пингвины очень весёлые, любознательные, фотогеничные и в утёсах ничего не прячут. Не зря они в "Мадагаскаре" отжигали. Ещё вопрос, кто кого наблюдает. Может они и приплывают сюда, чтобы поглазеть на эти чуда без перьев?
Но чувствовалось, что уже самый конец сезона.

Планы по пингвинам выполнены полностью. Решаю отрезать от двух суток Вальдеса кусочек в пользу палеонтологического музея в Трелью (Trelew).

[almajor]

Вот ещё такой застенчивый косолапка нашёлся

[almajor]

Патагония, Трелью (Trelew)

В автобусе по пути в Трелью подобрал хостел. Рекомендовать не стану (да и на Букинге его уже нет), но пару слов скажу :)
Назывался он "Hostel San juan.". Старый и слегка заброшенный фамильный дом, доставшийся разгильдяйскому молодому пареньку от бабушек/дедушек по наследству. Запущенный сад с фигами и виноградом. Идея основать хостел возникла у хозяина за месяц до моего приезда. Лёд пытался тронуться, но всё сложно. У наружной ванной комнаты уже появилась хорошая новая дверь, но она ещё не висела на петлях, а стояла рядышком. В оформлении кухни присутствовали некоторые элегантные штрихи - камин, дыра в потолке, букинистические издания на полке, столярный инструмент в холодильнике. Врезного замка не было, но я получил навесной с цепью и уверениями в полной безопасности района. Из гостей я оказался единственным.
Утром, перед уходом, когда постучался, чтоб расплатиться, хозяин искренне удивился и на радостях побежал рвать мне виноград ))




Вечером меня ждал стейк, первая настоящая еда после Байреса, а утром палеонтологический музей.

Рюкзак оставил прямо на входе, первые полчаса ходил один. Было интересно. Но, подозреваю, что я совершил ошибку и пропустил самое главное - одного из самых больших динозавров - местного патаготитана.
Уже когда уходил, тётенька-смотрительница настойчиво пыталась мне что-то сказать, но ни моего испанского, ни её английского не хватало. Она тыкала в плакат документалки Дэвида Аттенборо про гигантского динозавра - https://www.kinopoisk.ru/film/957941/ . Было понятно, что через полчаса что-то начнётся, но с её слов мне показалось, что это будет показ фильма. Меня не отпускали, пока я клятвенно не пообещал посмотреть само видео как-нибудь потом. Посмотрел, теперь сомнения, может быть эта была экскурсия в ангар с титаном. В документалке его собрали в каком-то отдельном зале-ангаре, но на схеме-описалке, что мне выдали вместе с билетом, ничего такого не было написано или обозначено, хотя были мелкие опции типа Explorers in Pyjamas для детей.
В общем съездите сами, проверьте, не отдали ли патаготитанушку куда-нибудь в Чикаго или Нью-Йорк, как на фотах в Википедии - https://en.wikipedia.org/wiki/Patagotitan , раз я всё прощёлкал, только лапку и видел.

патаготитанская ножка


Aves del terror - террорный птиц


Романтичное




Нюся




Комарозавры


Чудо в перьях


Уехал в Пуэрто-Мадрин.

[almajor]

02.03 Патагония, день 7 - Пуэрто-Мадрин

Пуэрто-Мадрин - это стартовая площадка для туров на Вальдес (если вы не планируете останавливаться на самом полуострове).

От Трелью до Пуэрто-Мадрина час на автобусе, ходят часто. Остановился в Hi Patagonia Hostel, порекомендую - очень чистый и уютный.

Время было к 2, глобальные планы строить поздно, на Вальдес я поеду завтра, а сегодня можно совместить приятное с полезным - операция "Веломорские львы".
Байк взял в прокате прямо в хостеле (10s, без замка - с аргументацией "чуть что замок всё равно не поможет, так что просто не оставляй без присмотра", хм).

В 17км от города находится небольшой заповедничек Пунта-Лома, в котором водятся бакланы и морские львы.

Погода ясная, ветер для Патагонии умеренный (хотя периодически и норовит сдуть с дороги), всё побережье - бесконечный пляж, местами обжитый пикникующими аргентинцами (что за дикие люди - не купаются!)






В лоберию (тут котиков зовут морскими волками, lobo) приехал во время прилива и занял наблюдательную позицию. Прайд расположился на отдых на небольшом пятачке суши. Котейки упрямо продолжали спать, несмотря на окружающую среду и прибывающую воду. Крайние и слабохарактерные обиженно взмявкивали на настырные волны, страдальчески поднимались и уплывали на другой берег. Бакланы злорадно гадили сверху. Косаток не было.





Поподглядывал полчасика и поехал назад. По пути покупался, вызвав искреннее изумление местных.

выглядка Серро-Авансадо



Назад вернулся к 7, и меня сразу же закрутило в водоворот городской суеты.
- Найти работающую прачечную, чтоб постирать всю ту кучу тёплой одежды, которая не понадобится на тропическом севере;
- Сгонять в хостел за ней;
- Вписаться в асадо-вечеринку (барбекю), объявление про которую висело в хостеле;
- Найти турагентство и договориться завтра про Вальдес с учётом, что вечером самолёт;
- Найти супермаркет и купить пайки на завтра, потому что на Вальдесе с этим не очень хорошо;
- Забрать прачечное;
- Купить пива к асадо.

Где-то через час всё было сделано, и наступило время разнообразного мяса в шумной и весёлой компании кругосветной француженки, возрастного и разгильдяйного итальянца и жизнерадостных немецких студентов.
Незаметно обожрался.

[almajor]

03.03 Патагония, день 8 - п-ов Вальдес

Когда-то территория скотоводческих эстансий и солеваров. Один из главных аргентинских заповедников, с уклоном в морскую фауну, но не чурающийся и сухопутной. Старожил списков ЮНЕСКО.

Явный маст-си, в который я попал в не самый удачный сезон. В сети есть таблички, показывающие кого и когда можно повстречать. Вроде такой.



Мои любимые киты уже уплыли, но я хотел посмотреть на морских слонов и надеялся на косаток.
Но тут пришло письмо от моего хостела с подробным описанием всех активити региона -
"...
Elephant Seals: They live all year round in the colonies of Peninsula Valdes, Punta Ninfas and other places. The mating season is from September until December which is the only time to see the alpha males. After that only females and babies will stay by the beach or fishing in the surrounding areas.
..." - альфа-самцы, гигантские "инопланетные черви", из-за которых вид и получил название "слонов", уже уплыли. Ну что ж, будем смотреть, что осталось.

Сперва про организационные вопросы. Полуостров достаточно большой, круговой маршрут потянет км на 200. Общественный транспорт ходит только в единственный курортный посёлок Пуэрто-Пирамидес. Остановиться можно или здесь, или в нескольких дорогущих отелях при эстансиях. Большие расстояния и туманные перспективы дикого кемпинга (не уверен, что он вообще не запрещён) имхо не слишком подходят для велотуристов и автостопщиков.

С моим ограниченным временем лучшим вариантом показалось присоединиться к туру. Среди честных аргентинцев я оказался единственным иностранцем в нашем микроавтобусе и вальяжно пользовался всеми благами избалованного младшего ребёнка. Милая девочка-гид Валерья - большого тебе аргентинского счастья и нежных любовников! Половину времени рассказывала на испанском, половину - на английском лично для меня. Бинокль, один на всю группу, в почти половине случаев отдавался мне. Уже под конец, когда вроде бы пора было уезжать, я строго спросил: "А где же мара, как же без мары?", и мы поехали искать мару :) . В аэропорт завезли... Всегда бы таких гидов, даже стыдно было перед местными туристами, как будто у меня билет первого класса.

Посетили 4 точки:
- Centro de interpretacio'n на перешейке;
- Пунта-Норте - морские львы и надежды на косаток;
- Пунта-Серро - морские слоны-подростки и пингвины;
- Пуэрто-Пирамидес - пляжинг.

Местные обитатели:

В марте киты остались только в такой кондиции


Наблюдаю за резвящимися котятами. За игрой очень похожи на сухопутных родственников.
Меня раздирают взаимоисключающие желания. С одной стороны хотелось, чтоб уже всплыла у берега какая-нибудь злодейски ухмыляющаяся зубастая пасть.
Но малыши такие няшные, хочется, чтобы всё обошлось. Ну их, этих косаток и эффектные кадры.





А фотолузеры, как я, могут сделать кадры этих плакатов и выдавать за свои.




Дикие гуанаки


Домашние(?) овцы


Слоны ползут на водопой



Любопытные пингвины


Трусоватые нанды, сразу бросающиеся в рассыпную



Неопознанное пернатое


Мара - помесь косули с кроликом


А тут должны были быть змеи, но остались только плакаты, что их надо беречь(ся). Сколько ни лазил, нашёл только ящериц.




Звезда сегодняшнего дня - броненосец Хорхе - выбежал из кустов и начал невозмутимо нарезать круги по автостоянке, подставляя бока под бесчисленные кадры. Еле меня в автобус утащили...





Курортный Пирамидес. Тёплое мелководье в стиле Юрмалы.




Дверь из декораций для Кин-дза-дзы


Улетел в Байрес

[almajor]

04.03 Буэнос-Айрес, второй прилёт

про первый прилёт здесь

Я опять в Байресе наскоком, прилетел ночью, часа в 4-5 дня надо уже уезжать, чтоб успеть на вечерний карнавал. Поспал по-быстрому, оставил лишние вещи - палатку и всё походное, теперь только налегке.
Погода сегодня серая, уверенно обещают осадки (и не соврали же!) - отсюда и выбор достопримов - Конгресо и Реколета.

Конгресо

Величественное здание в стиле неоклассицизм+.




По понедельникам обещают экскурсии.
Прибежал, но людей у входа не видно. Дверь чуть приоткрыта. Зашёл в какой-то вестибюль - внутри полумрак. Та-а-ак, в лучшем случае - просто выгонят.

Прибегают три мучачоса в костюмах:
(возмущённо, по-испански) - Ты что тут делаешь?
(с честными глазами, по-английски) - Экскурсия?
(махая руками) - Ноу, ноу экскурсия.
(с обидой в голосе и тыча под нос телефоном) - А почему у вас тут на сайте написано, что по пн в 12.30?
(ещё более возмущённо, видя, что проигрывают в доказательной аргументации) - Ноу, ноу экскурсия, уходи.
Гордо ухожу с прямой спиной и торжественным эскортом.

Только выйдя на улицу, достают свистки и начинают хором свистеть. Прибегает бравый полицейский.
Троица в костюмах (на визгливой ноте, много неразборчиво): - Хулио ... ты где был ... почему сомнительные личности в конгресс пролазят ...
Бравый полицейский: ну, я это, за кипяточком для мате ходил.
Твк (ещё визгливей): какой мате ... республика в опасности ... чтоб на месте стоял ...

В общем, думаю, вы догадались, в Конгресс я так и не попал. Ни по партийным спискам, ни по одномандатным округам.

Здание сбоку от конгресса. Заброшка


"Серая роза" Южного полушария





у кого рюкзак, а у кого и фикус


Кладбище Реколета

Историческое кладбище Буэнос-Айреса.
Всецело признавая архитектурную и художественную ценность Реколеты, всё-таки считаю такой тип достопримов достаточно специфическим и лично мне не близким. Безусловно, красиво, но немножко жутковато.

Ходил бессистемно больше часа, выбирая проходы по малочисленности людей и многочисленности скульптур. Имхо смотреть лучше в одиночку или небольшой компанией для атмосферности.











персонаж Тима Бёртона(?)


кладбищенский житель


и тут бывают общежития


без косы






Побежал в отель за вещами и на автовокзал.

(Отель неплохой - безликий, но уютный - Hotel El Cabildo)

[almajor]

Карнавалят все!

Сегодня ночью, 5 марта, Гуалегуайчу отмечает важный международный праздник - День работника судебной системы Кыргызстана.

Торжественный митинг-карнавал, посвящённый этой дате, прошёл на главном самбодроме города. Отдать дать уважения в искромётном танце пришло руководство города и района, председатели ведущих фермерских хозяйств, почётные граждане, представители ударных трудовых коллективов, общественных организаций, дружественной организованной преступности, молодёжь.

Стройными колоннами на самбодром стягиваются горожане и гости города. Над ровным строем шеренг парят лозунги: "Маньяна, матэ, Мальвинские острова!" Весь прогрессивный Гуалегуайчу заявляет воинствующим кругам британского империализма решительное "Нет!"

В числе гостей - посланцы профсоюзных организаций разных стран, видные борцы за мир, дружбу и карнавал между народами. На трибунах для почётных гостей - ветераны форума и самостоятельных поездок, участники лучших отчётов и я.

В обрамлении флагов, калебас, лозунгов, славящих родную Аргентину и аргентинский народ, по самбодрому движется панно с портретом видного деятеля международного карнавального движения - Эвы Перон.

Героическую летопись аргентинского народа продолжает его юное поколение. По самбодрому проходят юноши и девушки в миниформе студенческих строительных отрядов. В преддверии несторского юбилея на ударные стройки пятилетки страны отправился семитысячный всеаргентинский ударный отряд "Младокиршнерец".

В новое, яркое свидетельство нерасторжимого единства вертикали власти и народа вылилась праздничная демонстрация представителей трудящихся Гуалегуайчу. Она показала решимость аргентинских людей успешно завершить задания 2019 года и пятилетки в целом и выполнить карнавальную программу, намеченную руководством страны.




























(Чуть что за качество я не виноват - мыльница, недостаточный свет, движущаяся натура, зум для крупных планов, чёртовы профи, кидающиеся на карнавальцев и норовящие попасть в каждый второй кадр)

[almajor]

Карнавал анфас

[almajor]

Карнавал в профиль

[almajor]

Карнавал контрфас












первый блин - силикомом...

[almajor]

04-05.03 Северо-Восток, день 1 ночь 1 - Гуалегуайчу

Кроме ледников и пампасов в Аргентине водятся и карнавалы. Конечно, это вам не Рио-де-Жанейро, но и тут есть чем поживиться честному карнаваловеду.

Аргентинцы не дураки что-нибудь отпраздновать, и карнавалы того или иного масштаба прокатываются по многим городам заселённого Северо-Востока. Большинство приходится на летние месяцы и начало осени (т.е. январь-март).

Два самых главных - а хотелось размаха :) - в Гуалегуайчу (Gualeguaychu) и Коррьентесе.
В оба города хватает удобной логистики из Байреса: в Гуалегуайчу ходят бусы (3-3.5ч), а Коррьентес - провинциальная столица. Туда (и в находящуюся через речку Ресистенцию, столицу соседней провинции) летает частое авиа, включая и лоукоста Flybondi.

Но у меня оставалось очень мало дней, чтобы успеть во все хотелки. Приходилось много раз крутить расписания и так и сяк в попытках сложить маршрут - и логистику, и даты карнавалов. Было вполне удобно добираться из Байреса в Гуалегуайчу, нормально в Мерседес (мою следующую цель - стартовую точку в эстеросы), но практически никак между ними. Уже в Аргентине, за пару дней до, на автобусных сайтах-планировщиках появилось ещё пару новых маршрутов, и пазл с Гуалегуайчу хоть как-то удалось сложить - с ночным переездом и небольшими порциями неопределённостей, которые будут решаться на месте - автостопом или такси.

Карнавал в Г-чу проходит каждую ночь с субботы на воскресенье с середины января до конца февраля или начала марта. И только последний карнавал, закрытие сезона, идёт целых 3 дня. И 4-го марта была последняя ночь сезона. Успел :)

В пятом часу отправился с огромного автобусного терминала Ретиро. Автобус был проходящий, из Ла-Платы, столицы Буэнос-Айресской области (сам БА-город в состав своей провинции не входит), и слегка запоздал. Минут за 5 до времени отправления я начал ёрзать и расспрашивать всю публику и персонал нашего терминала, а где же, собственно, мой бус? Все рассматривали билеты, ободряюще кивали головой, типа всё верно, терминал наш, бус должен быть. Но его не было. Когда же минут через 20 автобус всё-таки явился, его встречала толпа человек из 30 взбудораженных аргентинцев. Водитель аж опешил от такого приёма. Успокоился, только когда понял, что это всё мои провожающие. Меня посадили, похлопали по плечу, пожелали хорошего пути, дали каких-то эмпанад на дорожку, и мы поехали - бамос!

Прибыли в начале девятого. Рюкзак оставил в помещении своей следующей автобусной компании, строго спросив, будет ли открыто в 3 ночи. Мучачо клятвенно заверил, что в ночь карнавала всегда открыто. Удивительно, но это оказалось правдой.
До самбодрома, градообразующего предприятия города, буквально 2 км, но я спешил за билетами, хотел места поближе, взял такси. Вышло в районе 100 песов (2.5s).

Билеты можно купить онлайн ( http://www.carnavaldelpais.com.ar ), но только заранее, минимум за день. Я, как обычно, затянул до последнего, поэтому пришлось покупать в кассах.
Уже не помню точную стоимость билетов. Вроде бы мой стоил 900 песо (22s).
Есть базовый билет без мест, он на задние трибуны. Там, конечно, шумно и веселее, но снимать хуже, не с моей мыльницей. Стоит в районе 7-8s. На передние трибуны билеты идут уже с местами, стоимость варьируется от ряда. У меня был билет в первый ряд. Он заметно дороже второго, но ИМХО не сильно лучше - главное зло представляли профессиональные фотографы на самбодроме, которые лезли в каждый кадр, стараясь снять каждую красну девицу с расстояния в полметра (как-то я себе по-другому использование светосильных телеобъективов представлял). На моём отрезке орудовали троё - двое бегали по самбодрому без остановки и запортили мне треть сюжетов, и только третий был настоящий профи. Пожилой дядька в ковбойской шляпе и остроконечных сапогах. Он расслабленно сидел на стульчике сбоку, крутил в руках камеру и даже пару раз нацеливал её на особо аппетитную красотку. Но потом хмурился, мотал головой и так и не жал на спуск, видя какое-то несовершенство композиции или момента бытия. Настоящий профессионал, ни одного кадра мне не испортил.

Сам процесс достаточно прост.
В карнавале участвуют две или три компарсы (команды). Побеждает дружба.
Личный состав компарсы проходит взводами. У каждого взвода обмундирование в схожем стиле. Перед взводом торжественно шагает комвзвода, их выбирают из девушек покрасивше и подлинноноже. Рядовые участницы не всегда попадают в модельный стандарт :)
Периодически в ряды пеших подразделений вклиниваются моторизированные. Платформы попроще трактор толкает сзади, лучшие - уже со встроенным внутренним трактором.

В 10 начали, в 2 закончили, в 3.30 уехал в Мерседес.

[almajor]

Болота Эстерос-дель-Ибера

Это была самая туманная точка на моём маршруте - и по логистике, и по интересности. А оказалась одной из самых лучших жемчужин.

Болота (esteros, wetlands) Эстерос-дель-Ибера - это большой кусок территории, занимаемой всевозможными болотами, озёрами и твёрдой землёй. Часть его входит в состав недавно организованного нацпарка, часть относится к охранной зоне с экоустойчивым использованием. Младший брат более раскрученного бразильско-парагвайского Пантанала.
В эстеросы едут смотреть многочисленную фауну и за безмятежностью - шумом ночного леса, волнами накатывающимся на твою террасу, фотошопными красками дня, дикими обитателями, мельтешащими под ногами, как их одомашненные сородичи.

Первым крючком стало фото строгой, но обаятельной капибары, которым Lonely Planet проиллюстрировало эстеросы в своём Top-20 Аргентины.

Информации на русском на тот момент было 0. На английском - не то, чтобы мало, но как-то ощутимо меньше, чем обычно. Самыми полезными источниками были путеводитель LP и темы на их форуме (вот в этой - было много полезной информации, несмотря на старые даты постов).

Есть несколько точек входа.
Главная - Колония-Карлос-Пеллегрини (Колония-Пеллегрини, Colonia Carlos Pellegrini) - расположена прямо на восточных рубежах резервата. Там есть всё, за чем едут в эстеросы. Кроме удобной логистики. Из Мерседеса (120 км на юго-запад) ходит один очень общественный автобус в день. Когда нет больших дождей. А они не редкость :) . Может ходить (или не ходить) эпизодическая маршрутка. Дорога грунтовая, в марте 2019 находилась в активной стадии асфальтирования - были готовы первые 30 км. Что ж, когда-нибудь это будут не 3 часа на куче громыхающего металлолома, а полтора.
На северо-восток уходит дорога на Посадас и Гобернадор-Вирасоро. По слухам она значительно хуже, на Торнтри рассказывали про голландцев, чей джип застрял и которым пришлось возвращаться пешком под дождём.

Кроме Пеллегрини есть и другие локации. С запада от резервата - Порталь-Сан-Николас (рядом с Сан-Мигелем), Порталь-Карамбола (рядом с Консепсьоном), нацпарк Мбурукуя (Mburucuya') - но у них всех общественный транспорт ходил только до ближайшего городка, а не до самого порталя (кордона). С севера - Порталь-Камбирета (Cambyreta', рядом с Итусайнго (Ituzaingo')), который удобно расположен около основной магистрали, но отпугнувший меня инфо о невозможности перемещения по воде и каким-то космически дорогим лоджем, заправляющим всеми турами в Камбирете.

Ибера была в конце моего маршрута, логистику заранее дома я выстроить не успел, читал английский ThornTree и испанские турсайты региона во время кукования в аэропортах на пересадках. Успел написать с полтора десятка писем в местные турагентства и лоджи в стиле "один человек, на бюджете, хочу тур в эстеросы с одной-двумя ночёвками" в надежде, что есть готовый пакетный тур. Ответило только несколько или с очень дорогими соло-вариантами, или "добирайся сам, а на месте всё организуем". Две трети просто проигнорировало.

Ну что ж, значит, Пеллегрини. Главное - туда добраться, а на месте бюджетные туры, жильё и пайка уже найдутся.

[almajor]

05.03 Северо-Восток, день 2 - Эстерос-дель-Ибера

Автобус Гуалегуайчу - Мерседес 3.30-13.50. Это был очень долгий, кружной маршрут. Мы заезжали всюду куда только можно, не чураясь съехать с трассы и нарезать 30 км в бок, чтобы забрать одинокую пожилую сеньору. Периодически меня приветствовали в мобильной сети Уругвая. Есть рейсы значительно быстрее, но этот был единственный, который уходил ночью после карнавала.

Приехал в Мерседес. На автовокзале сказали, что сегодня в Колонию-Пеллегрини уже ничего не поедет - или такси, или бус завтра с утра. Пошёл общаться к таксисту. Заходная цена была 3000 песо (~75s), опустилась до 1200 (30s). Имхо для такого расстояния и качества дороги цена вполне честная, был бы не один - даже не сомневался бы. Но других гринго не было, время было детское, можно было проверить, так ли хорош североаргентинский автостоп, как южный.

Мерседес оказался городком одноэтажным, сильно потрёпанным жизнью и неожиданно протяжённым. Почти 6 км через собственно город и зелёное предместье до развилки дороги на Колонию. На удивление, но по пригородному проспекту даже ходил какой-то перекрашенный американский школьный автобус, символизируя городской транспорт.

Оказался ли северо-восточный автостоп хуже огненноземельного? А вот и нет, первые две машины усвистели у меня под носом, когда я уже подходил к развилке. Третья появилась, как только вышел на дорогу к Колонии. Время ожидания - 20 секунд :)

Потрёпанный пикап, два мужичка с задубевшими лицами, мешки с багетами на заднем сидении.
А ещё один из них оказался классическим-расклассическим гаучо, как те, что с образцовых эстансий, куда возят туристов на ковбойские гаучо-шоу. Я не сразу распознал, только по галстуку-косынке, потому что берет он снял, а рубашка вместо стандартного белого была того оттенка грязно-серого, когда цвет от долгой жизни и лишений умирает, оставляя вместо себя лишь тень.
Надо было попросить сфотографировать, когда он вышел пожать мне руку на прощание уже в Пеллегрини, но я что-то стушевался. Поэтому фоты из интернета. Роскошный ковбойский пояс, сапоги, галстук-лента и, главное, берет - усё было :)



По пути останавливались на капибаросессию. В ПДД они путаются, могут перебегать дорогу в неположенном месте.




Минутка лингвистики. Аргентинцы не используют русское слово "капибара", а говорят "карпинчо" (водосвинка).

Пришёл в своё оспедахе (Hospedaje Ibera на Букинге, 42s за две ночи). Сразу обговорил экскурсии. Пешую - сегодня вечером, на моторке - на завтра. Можно ещё конно, но имхо это для саванн лучше, а не для болот и леса.



Побежал на насыпной мост смотреть закат. Он не подвёл :)











К наступлению темноты вернулся, и практически сразу появился мой проводник. Я - единственный клиент, экскурсия на два часа, но стоит 350 пес (9s), приятное у них ценообразование.

Пожали руки, пошли к мосту, Марио притормозил и зачем-то сказал: "капибара". "Да, да, капибара, идём капибар смотреть. В смысле капибара? А-А-А! Точно, вот же она, прямо у того домика пасётся".
Перешли мост, зашли на кордон, отметились.

Капибара - серьёзная животная, очень такая рассудительная и основательная. Причём видно, что не о фигне всякой материальной думает, а о главном, об Аргентине-матушке. Такими в старых советских мультфильмах изображали бобров - рассудительный, непьющий, мастер на все руки.




Единорожка


У болота пошёл снег и комары.




У болота комаров было много, но чувствовались их аргентинское происхождение и какая-то дуроватость - кидаться-то они по привычке кидались, а кусаться им было лениво. (Но куртку с капюшоном всё-таки пришлось натянуть.)

Вернулись на кордон, и рейнджерша пригласила нас посмотреть на заглянувшего мапаче - это кто-то из семейства енотовых - который шнырил во дворе.





Капибарочки, конечно, были очень милые, енотский мапаче тоже хорош. Но чего-то не хватало. И я загрустил, и мой верный Пятница, преданно заглядывающий в мои смурные глаза и ждущий чаевых.
Поэтому, когда луч фонаря выхватил е г о, воровато трусящего по своим тёмным делам, мы в обе глотки заорали: "А-а, попался". Жакаре дёрнулся, испуганно забегал глазами, соображая на ходу какие-то отмазки. Так ничего толкового не сочинив, попытался перемахнуть через забор.
Планка оказалась не по Сеньке, и забор ему не дался, хотя мы болели и всячески подбадривали, не каждый же день кайманы по заборам сигают. Ляснулся, дёрнул ножкой и скорбно сомкнул очи. Но сразу же пришёл в себя после слов, что мне побоку, я могу сделать селфи и с дохлым.
После фот во всех ракурсах отпустили с миром, строго наказав ночью не шариться, райончик тут тот ещё.







Вернулся в свой лоджик, сидел на улице, попивая запасённое. Свет фонаря выхватил чей-то силуэт.
- А, ну это ж стандартная китайская статуэтка на богатство.
- Идиот, ты в джунглях, тут животных много, а статуэток мало.
- Хм, а может ткнуть её в задницу какой-нибудь камышиной для проверочки? - во мне проснулся пытливый естествоиспытатель.
- Себе ткни, лимита понаехавшая, - квакнула возмущённая зверюга, умчавшись метровыми скачками и заняв тыловую оборону.

[almajor]

06.03 Северо-Восток, день 3 - Эстерос-дель-Ибера

В раскрытое окно настойчиво проникали солнечные лучи и птичьи вопли.

Программа-максимум на сегодня была по озеру на моторке и байдарке, в дневной лес - пешком, и определиться, как завтра выбираться.

Дальние потомки велоцирапторов (или компсогнатов?) из Парка юрского периода 2


За завтраком выяснилось, что моя вечерняя экскурсия на лодке переносится на 10, и я двинул в кемпинг - центр местной туржизни.

Газоны для палаток у них там просто 5-звёздочные. Интересно, а наземные или водные местные в гости заходят? Потому что на территории и в прилегающем водоёме они водятся.



Крокодилов Эм-энд-Эмс-ом не кормить!




Набралось нас 6 человек, цена 450 песо (~11s) за 2 часа.

Отплыли. И первый заход сразу в яблочко. Двое. Расположились, питаются кто чем.
- Гена, это шо там, опять туристы?
- Ну.
- Сходи прогони их, совсем житья не стало, не дадут поесть спокойно.
- А чего опять я? Снова всего исфоткают.
- Не, ну а кто у нас хищник, альфа-самец и староста по болоту.
Где там, прогонишь этих фотостервятников, зависли надолго ))

Болотный олень и парагвайский кайман жакаре/якаре



Сзади заинтересованно подкрадывается ещё один участник пищевой цепочки



А этот олешек порогатей


Хохлатые паламедеи (загуглил). Эта парочка постоянно за нами летала с громким, протяжным "ш-шу-у-ух-х, ш-ш-шу-у-ух" как у ленивого дворника.



"В глазах вся скорбь еврейского народа"




Капибара (справа) и кабанчик(?) слева





Почему-то в голове крутится не Гена, а Шапокляк - чувствуется, что мелкий и пакостливый :) , и ручки в боки.





Улыбается ))


Вернулись к 12. На причале нас встречала очень вальяжная фотокапибара (бесплатная, на добровольных началах).



"У самой заботливой в мире девочки хомячок весит 22 килограмма."

[almajor]

Дневной лес

Пообедал и двинул через мост на кордон. Днём можно ходить без гида.
В начале пошёл на тропу налево - по слухам там живёт семья обезьян-ревунов. Тропа маленькая, прошёл за 20 минут - никто не ревёт.

Запасные корни?




Второй круг. Иду медленно, не стремясь побить рекорд круга, и внимательно рассматриваю кроны.
Вверху что-то мелькнуло. Ага, попались, голубчики! Это была счастливая аргентино-шведская семья - один чёрный самец и две рыжие самки. Увидел, теперь бы ещё и услышать. Но семейство ушло на сиесту. Я начал а-а-ауа-уа-акать в стиле старого чёрно-белого Тарзана. Глава семейства вскочил, выпучил глаза, нервно заходил по ветке и принялся разминать лёгкие, делая жадные фридайверские вдохи. Но то ли я где-то сфальшивил, то ли физиономией не походил на достойного конкурента - обезьян выдохнул и снова лёг. Было обидно.

Но и я тоже не собирался сдаваться так легко. Ствол дерева окружал густой подлесок, но небольшое деревцо упиралось недалеко от обжитой ветки. Стыдно признаваться, но начал трясти. Обезьян опять встрепенулся и стал наблюдать. Эмоции в его взгляде менялись от тревоги и удивления до пытливого любопытства посетителя зоопарка, а затем и явного презрения в стиле: "Ну, тупы-ы-ые". А я тряс, причитая: "Фима, ну скажи хоть что-нибудь". В конце концов Фима не выдержал и уснул. Больше привлечь его внимание мне не удалось, хотя и прождал под деревом полчаса.







Ушёл на правую тропу. Обитатели были, но меньше, чем утром. Видно, послеобеденная жара не лучшее время.

Извозюкалась


Забежал ещё раз на обезьянье место, но ревуны благоразумно смылись. Незаметно уже полпятого, бегу назад.





Вечернее озеро на байдарке

Вернулся в кемпинг. Неожиданный облом - байдарки есть, но без гида не дают, а он уже уехал. Приходите завтра. Я начал ныть, что я опытный каякер и ни один крокодил не пострадает. Всё равно не дали.

Идти больше некуда в этом жестоком мире. Жара спала, любуюсь на вечерние краски.
У беседки суетятся два воробья - обычный гоповатый серый и гламурненький разноцветный. Всё как в жизни - серый активно гнобил "стилягу" и в конце концов выгнал с района.




Не зря ждал и давил на мозг - ресепшионист куда-то звонил и долго говорил в трубку. И гид вернулся!
И мы поплыли. Зверья всё равно было меньше, чем утром. Но само озеро было красивей в вечерних цветах.




Где-то далеко на горизонте собиралась гроза. Потом она стала собираться близко на горизонте. И мы ломанули назад. Успели доплыть, сфоткать меня героического в байдарке, вытащить лодки на сушу - и включился ливень.





Успеем?




Договаривались на 2 часа, обернулись за один. Цена была 250 пес (~6s) за час, добавил, конечно, за сервис.

Я остался смотреть закат.
Когда стемнело, побежал по лужам в своё оспедахе. Дождь перешёл в настоящую тропическую грозу, когда льёт не каплями или струйками, а сплошным потоком воды. Только 8 часов, а ощущение глухой ночи.




Борьба Света и Тьмы



За день я так ничего и не узнал по поводу завтрашней логистики, придётся решать сейчас. Мне надо на северо-восток в сторону Посадаса и дальше в Пуэрто-Игуасу, но и так очень сомнительный план словить попутку в том направлении накрывается грозовым тазом. Придётся ехать назад в Мерседес, на юго-запад, а потом огибать эстеросы по большой дуге.

Стучусь в хозяйскую дверь.
- Мне бы автобус завтра, во сколько он?
- Завтра?! (с сомнением глядя на небо) Ну, в четыре, если будет.
- А может не быть?
- Да нет, должен быть. Наверно. Но ты дверь в свой номер оставь открытой, когда пойдёшь на автобус, чтоб чуть что не будить.

Кенгуриными скачками добираюсь до соседнего оспедахе, в котором горит свет. Это не гости, сидит хозяин с приятелем.
- Ужином кормите?
- Счас узнаю. (в сторону кухни) Долорес, там ещё на ужин что-то осталось?!
- (неразборчиво)!..
- Ок, кормим.

Досталось рандомное, но вкусное мясо с картошкой :)

Контрольный опрос.
- А во сколько завтра автобус?
- Завтра? (с сомнением глядя на небо) В четыре. Если будет.
- А может не быть?
- Да должен быть. Но чуть что я после обеда в Мерседес поеду, могу тебя завести.
- Ок, спасибо, если утром не уеду, тогда с вами.


Завтра.
Четыре ночи, тьма. Дождя нет, но огромные лужи. Сижу, жду под навесом.
4-15. Автобуса всё нет, но в ночной тиши минут уже десять как раздаётся обнадёживающий рокот крупнокалиберного мотора. Он то приближается, то удаляется - собирает пассажиров по городку. Главное, чтоб не забыли ))

Не забыли, приехало дребезжащее чудо автопрома семидесятых с сидушками третьего класса. Мне досталась одна из последних.
Тронулись. Через зеркальную гладь дороги шёл как океанический лайнер, рассекая лужи.

До свидания, эстеросы!

Категорически доволен. Увидел всех кого хотел, кроме гривистого волка. И вообще, если раньше у меня практически не было поездок про животных, то начиная с Аргентины они стали важной частью путешествия.

[almajor]

07.03 Северо-Восток, день 4 - Сан-Игнасио-Мини

Изначально я планировал только одну основную миссию на сегодня: добраться до ночи в Пуэрто-Игуасу. Но провести весь день в автобусах и ничего не увидеть - не слишком интересно. И я стал крутить варианты по дополнительной миссии - иезуитской миссии в Сан-Игнасио-Мини. (Хотя не для всех она дополнительная, ЮНЕСКО вот внесла в основной список.)

На исторических землях индейцев гуарани - стыке Парагвая, Аргентины и Бразилии - находится около 30 заброшенных иезуитских миссий. Часть из них включена во Всемирное наследие.
Про иезуитов сложилось мнение, как про хитрых и достаточно беспринципных деятелей, эдаких работников "плаща и кинжала" от церкви. Но, как мне кажется, для гуарани и других народностей, не поднявшихся в развитии выше племени, иезуитские миссии были во благо. Миссионеры относились к индейцам как к людям (пусть и младшим), в отличие от местных донов-рабовладельцев, держащих гуарани за скот. Но всё закончилось изгнанием иезуитов с испанских земель и Войной гуарани.

Есть хороший фильм про эти события - "Миссия" с Де Ниро и Айронсом.

Логистика там очень простая, Сан-Игнасио лежит на основном хайвэе, в часе езды от Посадаса, центра региона. Но переездов и пересадок на сегодня было так много, что я мог просто не успеть до закрытия или успеть, но приехать в Пуэрто-Игуасу уже глубокой ночью, как получалось по раскладам из онлайн-планировщиков. Но я понадеялся, что будут и оффлайн-автобусы, как и оказалось :)

По логистике примерно получилось так:
1) 4.15-7.15 Колония-Пеллегрини - Мерседес.
В Мерседесе на остановке стоял какой-то сильно измученный проходящий автобус в Чако, на котором я добрался до Коррьентеса.
2) 7.20-10.30 Мерседес - Коррьентес.
На вокзале Коррьентеса обошёл все терминалы, но быстрее оказалось уехать в Посадас, чем дожидаться буса до П.-Игуасу, проходящего Сан-Игнасио. Ждал достаточно долго, почти полтора часа. Мелькнула мысль сгонять на такси в центр Коррьентеса, но кроме набережной Параны по фотам особо ничего не приглянулось.
3) 12.00-16.00 Коррьентес - Посадас.
В Посадасе моментально попался бус в Сан-Игнасио. Стартовали мы все вместе - мой автобус и тропический ливень. Если б он начался на пять минут раньше, наверно, я бы уехал сразу в Игуасу, уж очень неистовым он казался.
4) 16.10-17.15 Посадас - Сан-Игнасио-Мини.
...
5) 19.40-24.00 Сан-Игнасио-Мини - Пуэрто-Игуасу

Достоприм открыт до 19.00, но в 17.45, когда я там объявился, чувствовалось, что все морально готовы к закрытию :)
Мне предложили зайти в музей, потому что он только до 18.00, но я пошёл смотреть руины. Кроме меня и семьи латиносов на территории больше никого и не было.










Закаты в тропиках всегда хороши, даже придорожные ))


Не сказал бы, что это маст-сишный маст-си, но место интересное, атмосферное. В Аргентине, не богатой на архитектурные достопримечательности (есть только Байрес и миссии), разбавит природные красоты капелькой рукотворных.

[almajor]

Северо-Восток, Игуасу

Про Игуасу написано очень много, это один из (если не самый) туристический достоприм Аргентины и Южной Америки.
Не буду плодить сущностей, пробегусь очень кратко.

- Что это вообще такое?
- Это водопады. Сотни водопадов, растянувшихся на несколько километров. Царство вертикальной воды.

- А где это и как туда попасть?
- Водопады расположены на пограничной аргентино-бразильской реке Игуасу. Ближайший город с аргентинской стороны - Пуэрто-Игуасу, с бразильской - Фос-ду-Игуасу (а до кучи ещё и Парагвай совсем рядом). В оба города летает авиа (в ПИ точно есть лоукосты), или же можно доехать на автобусах. Бус из Байреса пилит до Пуэрто-Игуасу часов 20. Сами водопады находятся в нацпарках на некотором удалении от городов, но расстояние небольшое, автобусы ходят часто.

- Водопад - это же быстро, я успею всё посмотреть за час?
- Ну уж нет, ведущие игуасологи советуют закладывать 2 дня, по дню на каждую сторону. При большом желании можно успеть посмотреть обе за один день, особенно на такси, но это не слишком удачная идея.

- Ну а если есть только один день, то какая сторона лучше?
- Они обе хороши по-своему. Львиная доля водопадов досталась Аргентине, за впечатлениями "с погружением" - это сюда. Но хитрые бразильцы не унывают, их товар - панорамные краевиды.
Т.е. надо стараться попасть на обе стороны. Но если вопрос стоит или-или, то для себя выбрал бы аргентинскую сторону. Она объёмнее и я люблю быть в центре событий.

- А может тут есть ещё что-нибудь интересное, на что можно добавить дней?
- Как бы есть, но я не проникся, поэтому пусть им славу поют другие акыны.
Кратко перечислю:
1) сафари в джунглях в обоих нацпарках (орды туристов распугали всё зверьё, и мы же помним, что для этого есть Ибера);
2) Итайпуская ГЭС, одна из крупнейших плотин в мире (но по фото как-то меня не впечатлила);
3) парагвайский город Сьюдад-дель-Эсте (если вам надо отметить плюс ещё одну страну на своей карте).

[almajor]

08.03 Северо-Восток, день 5 - Игуасу, аргентинская сторона

По прогнозу дождей обещали завтра больше, чем сегодня, поэтому решил начать с аргентинской части - на неё надо больше времени.

Тут есть 3 обязательных пункта и несколько опциональных.

Обязательные (в алфавитном порядке):
- Circuito Inferior (нижний круг);
- Circuito Superior (верхний круг);
- Garganta del Diablo ("Глотка дьявола");

Названия говорящие: на первом маршруте вы ходите относительно снизу, на втором - сверху, на третьем - заглядываете прямо в глотку местному водному Дьябле, в которой постоянно булькает, ревёт и поднимаются вверх потоки перевёрнутого дождя.

Первые два круга расположены недалеко от входа - ~1.2км. Но аргентинцы зачем-то решили всех запутать, и вместо половины этого расстояния (~600м) можно дождаться паровозика класса "чух-чух", который потащится в объезд и, намотав пару километров, доставит вас на центральный ж/д хаб.

Глотка подальше (~2км от центрального хаба), туда можно уже и подъехать, если очередь небольшая и паровоз скоро.

- В каком порядке это всё смотреть?
- По идее, самую мощь - Глотку - надо смотреть в конце, чтоб она не забила впечатления от всего остального. Но тут, имхо, нет однозначного ответа. Влияют и расположение солнца, и погода, и толпы туристов, которых будет меньше сразу после открытия и перед закрытием. У меня получилось, что, когда я пошёл сначала на верхний круг, солнце светило прямо в объектив, а после обеда там же снималось уже лучше. Плюс и в Глотке накрыло серьёзным ливнем, с которым дождевик был в разных весовых категориях, что несколько смазало впечатления.

Из опциональных вариантов есть самостоятельная экотропа Сендеро-Макуко с водопадом, под которым можно покупаться (бесценно в тропиках! :) ), заплыв на лодке под водопад (адреналинно, но не поснимаешь, и показалось дороговато) и разные варианты туров в джунгли.

Приехал к открытию, обогнал всех честных туристов, оставшихся ждать поезд, первым оказался на верхнем круге. Правда, после второй трети маршрута выяснилось, что я иду против течения. (Ну нельзя же писать на вывеске большими буквами название тропы, а шрифтом в два раза меньше "входа нет". Там, правда, стрелка была, но я её как-то благополучно прощёлкал :) ). Возвращаться было поздно, встречные транспортные потоки вежливо пропускал, стараясь пробегать узкие места без тургрупп.

Верхний круг








За полтора часа прошёл верхний круг (расстояния небольшие, львиная доля времени уходит на фотографирование и созерцание). Вышел в кафешковую зону, где столкнулся с единственным местным процветающим видом фауны - носухами-коати.

Потому что мы банда! (в начале сослепу подумал, что на меня несётся стадо гусей :) )


За следующие полтора часа неспешно прошёл нижний круг и вернулся опять к носухам на фотоохоту.

На лодке под душ


Пойманная радуга








Это не только обаятельные мимимишки, но и серьёзная криминальная группировка. Банда этих хищников крышует зону кафе и постоянно выискивает доверчивых туристов, у которых есть что из съестного.

Лучший эпизод был, когда турист-одиночка расположился за дальним столиком с бутерами и колой. Первой волной к нему понеслись хищники-коати, второй - падальщики-туристы с камерами наперевес.
Началась битва. Один коати кинулся на бутылку с колой, остальные на разложенные бутерброды. Хлопчик не растерялся, схватил рюкзак и начал охаживать им нападающих, как Илья Муромец печенегов печенегом. Пару бутеров потерял, но бой выиграл. Разбитые носухи отправились искать жертву послабее.
Самый лучший сюжет, который был смазан на фото до полной размытости, это когда коати, обхвативший колу, отгребает рюкзаком и улетает со стола, но так и не выпускает бутылку в полёте. Если б кадр получился, продал бы The Coca-Cola Company на рекламу :)

Носухи походу всеядные, пришлось жертвовать своим рюкзаком в виде приманки. Не надо даже доставать еду, достаточно снять рюкзак с плеча и начать открывать его, как ты становишь местным центром внимания.

В атаку!



"Есть что? А если найду?"





Это от отчаяния, единственное, чего они боятся - кафешная убер-метла


Если жалко рюкзака, можно пожертвовать курткой на фотоприманку


Шмулик. Рыжий и носатый. "Рыжий кардинал"




В 11 стало ощутимо припекать, и я ушёл на экотропу Сендеро-Макуко. Сама тропа не особо интересная, но покупаться в жару - приятно. Час туда, минут 40 там, час назад.

Где-то с фалангу пальца, пытался поднять мой кроссовок и унести



Вернулся и быстро прошёл верхний круг заново, останавливаясь в лучших точках. Погода начала надвигаться.



В полчетвёртого уехал к Глотке. Она впечатляет, назовём это так.
От станции надо пройти по железным мосткам к разлому, в который вливаются океаны воды. У вертикальной воды много не изученных наукой свойств. Она клубится, рокочет, закручивается в спирали, порождает какие-то мимолётные образы, тут же разрушая их. Когда ей становится тесно или скучно, шаловливо выбрызгивает излишки в объективы туристам.
Стоишь на площадке прямо на бездной и как будто подглядываешь за термоядерной реакцией внутри звезды.





А потом начался ливень, накрыв водой со всех сторон. Лило так, что промокли и те, у кого не было дождевиков, и те, у кого были. Температура опустилась. Наш мокрый поезд, прижавшись друг к дружке от холода, покатил назад. Как отступающие беженцы :) . На встречном - последнем по расписанию - не было ни одного человека к Глотке.

Вернулся в город, поел шикарнейшего мороженого напротив автовокзала, сходил на бразильский рынок ужинать бразильскими ништяками. Порции сытны и огромны, как и зады бразильянок от такой еды. И что хуже - "слоновьи" ноги-колонны.

[almajor]

09.03 Северо-Восток, день 6 - Игуасу, бразильская сторона

Бразильская сторона значительно меньше, на сами водопады вполне хватит часов трёх. Тут нет сети маршрутов, как у аргентинцев, только одна линейная тропа с обзорными площадками.
Плюс можно покататься на лодках и вертолёте(!).

Рядом от входа в нацпарк находится Parque das Aves ("Парк птиц"). Отзывы про него были противоречивые, от "отличный" до "средненько, видали и лучше". Но я лучше не видал, зоопарки не мой конёк, мне понравилось - как в мульте "Рио" побывал, только без дубляжа.

Но в начале пару слов про логистику и незаконных мигрантов.

С автовокзала Пуэрто-Игуасу ходят специальные прямые автобусы в нацпарк на бразильской стороне. Главный недостаток - первый бус отправляется только в 8.30, а к водопадам начинают пускать с 9.00 (в Парк птиц в 8.30) - то есть теряется суперабилити прийти первым и получить на короткое время достоприм в своё полное распоряжение.
Но есть обычные автобусы в бразильской город Фос-ду-Игуасу, которые начинают ходить уже в седьмом часу.
Для местных действует упрощённое приграничное движение, документы проверяют только на аргентинской стороне. Всё очень быстро, пассажиры с гиканьем, гусями и суматохой несутся в погранзал, минут за 5-7 проходит полный автобус, и можно дальше ехать в Фос без остановок.
Но вот иностранцам как бы необходимо предупредить водителя, чтоб он остановился у бразильской заставы, получить у него бесплатный талончик на следующий автобус той же автокомпании (их несколько) и идти отмечаться. Я знал про эти многоходовки, но заленился и поехал дальше, не отрываясь от коллектива. Всё закончилось без проблем - мы просвистели мимо бразильского КПП на выезде так же, как и на въезде - но в теории можно было и влететь на штраф/взятку или пропустить сегодняшний ночной самолёт в Байрес. Так что не стану рекомендовать повторять в домашних условиях :)

После границы только одна развилка, Фос - налево, парк - направо. Сразу после развилки и вышел, чтоб зря не кататься. Автобусы к водопадам ходят часто, ждал минут 5.

Погода была пасмурная, временами начинало моросить, в нацпарк ещё не пускали, водопадов (даже самых-самых) я повидал много, а вот парков птиц мало, и я променял топовую достопримечательность Южной Америки на этот птичник, о чём ничуть и не пожалел :)

Время открытия в 8.30 стратегично не только малым количеством людей, но и волнительным и долгожданным моментом кормления, которого оживлённо ждут все обитатели (самый кипиш происходил во фламинговском курятнике).

Птушек было очень много, выложу фото вразнобой.







В Бразилии тоже знают про цвета белорусского национального флага



Главная местная звезда. Летал вокруг, садился, позировал и косил глазом, успели ли его заснять.



релаксируют




В попугайном вольере наблюдалась расовая сегрегация. Все сидели по цветам и орали на иноцветных.






Вольер с бабочками, там же водилась колибри, но заснять эту бешенную пчелу не получилось.


Случайное, но тёплое фото :)




Свободу попугаям!


Пробыл два часа, понравилось.

Водопады

Сразу небольшой лайфхак. Билеты можно купить в кассе и автоматах. Разный ценник для граждан Бразилии, Меркосура и прочих. Для бразильцев стоит раза в два дешевле. После незаконной иммиграции терять было нечего, так что теперь я ещё и почётный гражданин бразильского штата Мату-Гросу (штат тоже зачем-то выбирается при покупке). Билеты без рвения проверяют на посадке в автобус.

Все, кто за водопадами, выходят на третьей остановке, проходя по видовой тропе под присмотром коати. Было панорамно, но дождь усиливался именно в те моменты, когда я выходил на смотровые площадки :)





Через час тропа приводит к "устью" Глотки Дьявола. Для тех, кто хочет освежиться, по мосткам можно забежать и взглянуть на гланды поближе. Не удержался, конечно, но фото оттуда не принесёшь.






Коллеги с аргентинской стороны





Лифт на смотровую с верхними ракурсами, магнитик с попугаем на память, вереница капибарят на прогулке, чинно идущих за мамой (подозреваю, что подставные, дикую живность туристы бы всю распугали), и я уехал в Фос-до-Игуасу, где нечеловечески обожрался в шурраскарии - мясном "шведском" столе - Churrascaria do Gau'cho.

Она недалеко к югу от автостанции. На тогдашний курс это было что-то в районе 12s. Включены салатный столик и бесконечность мяса. Заходишь, (по дурости) накладываешь салатов и побочных ништяков, садишься. Вокруг тебе начинают материализоваться какие-то люди с большими ножами, блюдами и добрыми, просветлёнными лицами. Они говорят какое-то странное (волшебное?) слово и смотрят на тебя с надеждой. Ты благосклонно киваешь. Тут же взмах ножа - и на твою тарелку падает небольшая порция всегда разного мяса.
В начале я кивал всем. На седьмой итерации понял, что шутки кончились, и стал согласовывать только самые аппетитные куски. После пятнадцатой - когда моё сердце и живот окаменели - придирчиво осматривал соискателей и отсылал за малейшую оплошность вроде неглаженной рубашки. Сломался ближе к двадцатой.
Уходил, хоть и с трудом волоча ноги, под восхищённые взгляды. По моим наблюдениям мало кто доходил до десятой.

Благополучно вернулся в Аргентину. Мой паспорт опять вызвал замешательство у пограничницы (как и три недели назад), но находка сегодняшнего выездного аргентинского штампа подействовала на неё самым благоприятным образом. Раз один раз впустили, значит, я уже потенциально достойная персона, и выяснять дальше, откуда я вообще такой и почему без визы, она не стала.

С достопримами в Пуэрто-Игуасу совсем слабо, осталось только сходить вечером на границу трёх стран в месте слияния рек Параны и Игуасу. Каждая из стран украшена межевым столбом в цветах государственного флага. На этом общие черты заканчиваются и начинаются культурные различия. Лучше всего было у нас, в Аргентине - движуха, уличные музыканты и разноцветные фонтаны, под которыми носилась малышня и примкнувшие взрослые. На бразильской стороне - колесо обозрения. А в Парагвае - только Парагвай.





Ближе к ночи уехал на шаттле, который собирает туристов по городу, в аэропорт (200 песо). Пора опять возвращаться в Байрес.