Camino de Santiago 2019. Сен-Жан-Пье-де-Порт - Сантьяго (+ Финистерра)

[Aibu]

В прошлом году я, наконец-то исполнила старинную мечту и прошла Камино. Вместе со мной на это решилась моя подруга.
Выбора пути у меня не было, я с самого начала знала, что хочу Францез именно из Сен-Жана. Чудом удалось уговорить начальника на целый месяц отпуска и ещё неделю за свой счёт, поэтому всё складывалось как нельзя лучше.
День -1 (17.08.2019) Москва - Барселона

Последние утренние сборы и прощай любимый дом на целый месяц.
Билеты мы специально брали с вылетом из Домодедово, ибо живём совсем близко к нему. В Москве наши рюкзаки назвали негабаритным багажом, но в Барселоне они выехали по обычной ленте, хотя ждали мы их именно в негабаритном.
Про Барселону даже не знаю, что написать. Мы к ней не готовились совершенно.
Я знала, что там есть Саграда Фамилия (рядом с которой у нас было жильё), есть Гауди и есть море.
Саграда Фамилия действительно впечатляет. Сначала Барселона показалась какой-то невнятной. Но потом мы нашли "ту самую". Старый город, узкие улочки, пекарни и маленькие магазинчики.
На пляже практически как в России: ходят местные "пахлава-чурчхела".
Оценили сангрию - ВЕЩЬ!

День 0. Барселона - Сен-Жан-Пье-де-Пор
⠀
Утром мы встали в 6 утра (хммм, прекрасный отпуск!) и помчались на поезд.
На вокзале в Барселоне видели много людей с рюкзаками, но в Памплоне вышли немногие. Наверное, другие поехали дальше, к началу Северного пути.
В Памплоне прошлись пешком до автовокзала, в парке вступили на Путь, но потом стрелки-ракушки ушли в сторону, а нам надо было прямо. И к нам сразу же подбежал дедуля, который пытался нам объяснить, что мы пропустили поворот, а мы ему объясняли, что нам сейчас так надо, а туда мы пойдём через 3 дня. А потом ещё второй нас поймал с той же целью. ⠀
В автобусе уже все пилигримы. Поднимались всё выше и выше в горы и, в какой-то момент, попали в такой сильный туман, что я вспомнила все сказки, где туман был переходом в другой мир. Так у нас и было. ⠀
В Сен-Жане праздник. Куча оркестров играют на улицах, куча людей. А некоторые странные люди ходили и звенели колокольчиками на спинах. Сам город прекрасный и кукольный. Может быть поселиться там на пенсии?))
⠀
Поселились в наш первый альберге и пошли получать Креденсиали в тур.офис. Там нам выдали кучу полезных бумажек: одна со списком всех альберге на пути (ооочень помогало!), другая про предстоящий день в стиле: "туда не ходи, снег башка попадёт, совсем мертвый будешь". И в альберге и в офисе нам настойчиво сказали, что нужно пить много воды, литра три в день, и отметили на карте, где будут источники. ⠀
В какой-то момент, пока мы гуляли, я попала ногой в канавку между дорогой и бордюром. Мне показалось, что она даже хрустнула. Шок, ужас - завтра же идти! А у меня та нога и так травмированная. Но всё обошлось.

День 1. Сен-Жан- Пье-де-Пор - Ронсеваль. 28 км.

Подъём в 6 утра... Завтрак, состоящий из багета и круассанчика и вперёд. ⠀
На дороге написаны километры. Замечаю по обочине ежевику, прицепляюсь к кусту, Катя пока ещё опасается, уходит вперёд. Вижу вереск, целые вересковые поля, пытаюсь объяснить мужику из Англии, что вот у них есть такой писатель Стивенсон, а у него есть стихи вот про эти цветочки (потому что я не знаю, как по- английски вереск!). Где-то параллельно идёт пара с собачкой, которую зовут Муму. ⠀
Поднимаемся всё выше и выше. Сдыхаем, открываем второе дыхание, снова сдыхаем, дальше третье, десятое. Включаю музыку, выключаю музыку, хочется выкинуть из головы все мысли. Катя тоже начинает реагировать на ежевику. Видим прекраснейший огромнейший черничник, но ягоды, увы, уже отошли, подбираем всего несколько штук. Виды вокруг невероятные. Почти на самом верху стоит трак со всякими перекусами. Ставим штампики, подкрепляемся бананами. ⠀

Ура! Столбик, обозначающий границу Франции и Испании. Дорога ныряет резко вниз. Вниз идти намного сложнее, чем вверх. Потом окажется, что мы как раз пошли не туда, куда говорила подсказка, но упс. Разметка отличная, прямо на деревьях нарисованы стрелки. Лес напоминает родное Подмосковье. Навигатор показывает, что до Ронсеваля всего 500 метров, но ничего не видно. ⠀
И вот - УРА! Видим среди деревьев какую-то крепость. Мы дошли! Первые 28 километров. ⠀

Заселяемся. Альберге огромный, но поделён на отсеки по 4 человека. В нашем итальянец, который идёт в обратную сторону. То есть, на следующий день он закончит, а мы только начали. А ещё с нами Ангела, бабуля из Швейцарии! Одна из тех людей, кто стал на пути ближе и дороже других (но на тот момент мы этого ещё не знали). ⠀
Холодно - всего +12 и туман. Весь Ронсеваль - это монастырь (он же альберге), церковь и два кафе. Возле дороги столбик «Сантьяго де Компостелла» и число - 790 километров. Мда уж... неужели это вообще возможно? Идём на общий ужин, за нашим столом голландцы, американцы. А потом служба. На ней перечисляют, откуда пилигримы, которые пришли сегодня. Слышим родное "Русия". Когда возвращались со службы, услышали, как за спиной двое парней обсуждали наши пятые точки. Засранцы!

День 2. Ронсеваль - Ларрасоана. 27 км

Вообще мы собирались встать в 6:30, потому что завтрак только с 7. Но в 6 по альберге прошлись волонтёры распевая гимн «Аллилуйя». В 6 утра только возрадоваться и остаётся. Ещё они пожелали всем доброго утра на разных языках, на русском тоже.
⠀
На улице холодно и мерзкий дождь. Завтракаем, упаковываемся в дождевики и выходим, напевая «Куда идём мы с Пятачком». А мы с Катей действительно, как Винни с Пятачком (только диснеевские): у меня жёлтый дождевик, а у неё розовый. ⠀

Погода постепенно меняется, сначала снимаем дождевики, потом кофты и уже даже в футболках становится жарковато, но дальше раздеваться некуда. Деревушки, которые мы проходим, очень милые, но основных для нас две: Зубири (21 км) и Ларассоана (27 км). ⠀
Внезапно Катя говорит, что потеряла носок, который сушился на рюкзаке. Абыдна, но не страшно. И через какое-то время она дергает впереди идущего мужика за плечо со словами: «Sorry! Itʼs mine!». Мужик нашёл носок и прицепил его уже на свой рюкзак, а Катя заметила. ⠀

До Зубири мы добегаем почти бегом. Дело в том, что народу на тропе было очень много, а деревья вокруг очень просвечивали, так что долгое время у нас не получалось нырнуть «в кусты».
Зубири мил, но время не ждёт и нам надо идти дальше. На выходе из него находим прекрасный ежевичный куст. Там нас и поймал один мужик Куст оказался оградой его дома, но дело было не в том, что мы подъедаем чужие ягоды))) Этот мужчина живёт прямо возле Камино и фотографирует пилигримов, которые идут мимо его дома. Интересное хобби у человека, не правда ли?) ⠀
В альберге Ларассоаны снова видим Ангелу, которая всем рассказывает что «live with these girls in Roncevalles». И зовёт меня Даниэль ⠀
Заклинаю, если будете в Ларассоане – не ходите есть в местный магазин! Его хозяин сделает вам вкусный салат, но на второе будет гадкая фигня, разогретая в микроволновке. Лучше купить всё то же самое и сделать самим. Остальные пилигримы в нашем альберге устроили общий ужин. Катю догнала акклиматизация, а я осталась общаться с другими пилигримами. С нами идёт семья из Франции, у которой пятеро детей!!

День 3. Ларрасоана - Зарикьеги (Zariquiegui) да, я тоже это не могу выговорить без поллитры. 26 км

Ночью меня накрыло акклиматизацией, очень плохо спала. Но утром было ничего так.
С каждым днём выходим все раньше и раньше. В этом альберге завтрака нет, поэтому делаем бутерброды из того, что купили вчера.

В пути постоянно пересекаемся со знакомыми. Ангела - чудо! Мы идём, язык на плечо, а она бодра и весела. «Itʼs wonderful!» На одном из привалов на меня нападает котик, от чего я долго не могу встать. В этот день я решила поставить эксперимент и не пользоваться картой и часами, идти только по стрелкам и интуиции.
Достаточно быстро доходим до Памплоны и понимаем, что два дня назад мы видели её с неправильной стороны. Узкие, старые улочки (по которым месяцем раньше бегали быки), крепостная стена вокруг. Разом останавливаемся возле витрины булочной. Вообще, мы собирались похудеть, но у нас такие нагрузки... Была не была! Захомячиваем круассаны. Всё- таки выпечка там в разы вкуснее нашей.



После Памплоны начинается ад: поле без тени и жара. Сколько ещё идти - неизвестно (я-то экспериментирую, а Катя навигацию на меня переложила). Я только знаю, что нам нужна вторая деревня от Памплоны.


Солнце жарит, дорога уходит чуть вверх, от этого идти ещё сложнее. Включаю музыку. Идти чуть легче, отвлекаешься от собственно шагов. Но, когда ты не знаешь, сколько осталось - все равно очень тяжело. Дошли еле-еле.


В альберге встречаем, конечно же, Ангелу, а попозже пришли ещё два мужика, с которыми мы жили в Ларассоане. Но с нами в комнате женщина с двумя детьми лет 7-8. Деревня крошечная одна улица, одно кафе, церковь, альберге и ещё несколько домов. На ужин нам дали прекрасную жареную картошку, не фри, а именно как готовят у нас.
Самое прекрасное в Камино - это вечера. Шумные, с кучей попутчиков и разговором на сотне языков, или интимные, когда сидишь возле старинной церкви с мешком мандаринов и закрываешься в себе и думаешь-думаешь.

Фотографии добавлю чуть позже

[LirikaNP]

Подписываюсь, очень жду продолжения!. И фото..

[Александер063]

Многообещающее начало.
С нетерпением жду когда появятся мозоли!
Фотографии будут?
Подписан

[Aibu]

День 4. Зарикьеги - Лорка 26 км

Встали раненько и пошли завтракать в единственное кафе этой деревни. Я попробовала тортилью - это испанский вариант омлета с картошкой. Годно))
Пока мы ели, уже рассвело. Прям с утра у нас был подъем на Alto del Pedron. Выше и выше к размеренно шуршащим ветрякам. И только мы одни в этом мире. Ну хорошо, ещё ежевика, которой мы регулярно лакомились.

На вершине столб с расстояниями, который утверждает, что до Сантьяго ещё 550 км, но это если бы мы летели, аки птички. Кстати, ветер на вершине очень сильный, приходится держаться за памятник, чтобы рядом с ним сфотографироваться. Какой-то местный фотографирует нас вдвоём.
Начинаем спускаться, спуск из категории "нецензурных", то есть по нему идёшь и не цензуришь, идёшь и не цензуришь. Крутой и сложный.
Где-то снова встречаем Ангелу и знакомых мужиков. Доходим до городка Пуэнте-де-ла-Рейна. Встретили забавного мужчину, который разговаривал с попугаем. Зашли в церковь, поставили штампики в креденсиали. Там нас догнали знакомые из прошлых двух дней, мы достаточно быстро ушли, а они остались молиться. Это была наша последняя с ними встреча. Buen Camino, amigos.

Солнце совсем разжарилось, поэтому мы остановились в следующей деревне в теньке у фонтанчика и валялись на лавочках. К нам подошёл местный, начал уговаривать, чтобы мы остановились тут, но у нас было ещё несколько километров. Он у нас спросил, как по-русски будет "Привет" и "Пока". А ещё, пока мы отдыхали, мимо проходил мужчина с очень потерянным видом (мы его так и прозвали Потеряшкой) и спрашивал, как дойти до следующей деревни.

Валяться было приятно, но идти надо. Самое тяжёлое время, около часа дня. Деревню, в которую шёл Потеряшка, было видно издалека, я её сфотографировала с разных расстояний. Когда видишь свою цель, идти намного проще. Но нам надо ещё дальше. По дороге встречаем оливковые рощи и первый попавшийся нам "донативный стол". Это когда на столе раскладывают фрукты, воду, какие-то снеки, ты берешь, что тебе нужно и оставляешь в шкатулку сколько считаешь нужным. Но мы были уже поздновато, всё съели до нас.

За полтора километра до Лорки нам попался ручей. Очень хотелось окунуть ноги, но мокрые точно натёрли бы мозоли. Снова еле-еле дошли. В деревне два альберге, которые расположены напротив. Когда подходили, заметили, что Ангела заходит в одно из них, но второе было чуть дешевле, поэтому мы пошли в него.
В душе замечаю, что у меня сгорело одно ухо - левое. Потому что мы всегда идём с востока на запад, левой стороной к солнцу.
С нами в комнате двое китайцев, у которых целых 50 дней на путь!
Ели пасту болонезе, а я ещё взяла гаспачо. Паста была очень странная, как будто с тушенкой, причем, не очень хорошей. Мы её поковыряли, это заметил бармен (он же повар) и расстроился. В это время подошёл парень, как выяснилось, из Литвы. Он только сегодня начал путь в Памплоне и прошёл за день около 40 км. Надеюсь, он действительно не знал русского, как сказал нам, потому что мы обсуждали его симпатичность.
Потом мы пошли искать Ангелу, но не нашли. Оказалось, что весь соседний альберге заняли какие-то артисты, которые показывали шествие. Они пытались объяснить, что оно значило, но мы так и не поняли. Но было интересно, а через полчаса наблюдений за их репетициями, хотелось самой встать в их танец. Ничего сложного не было, но я застеснялась.

Сходили в местный магазинчик, нашли значки с упоротыми быками.

День 5.Лорка - Лос Аркос. 29км

Из-за жары вышли совсем рано. И я задохнулась от восторга. Такие звёзды! Первым нашёлся Орион, в котором было видно туманность. А ещё Млечный путь, была видна более яркая полоска из звёзд. Мы знали - сегодня большой и трудный день. Сегодня нам должна была попасться одна из самых интересных достопримечательностей пути - фонтанчик с вином. Сказали сами себе, что если мы дойдём к нему до 9 утра, то попробуем, если позже, то нет, потому что начиналась жара и алкоголь мог ударить в голову.

Но сначала мы дошли в Эстеллу. Большой (по меркам Камино) город, а тааам... народ! Куча народу! До этого мы шли в противоход, останавливаясь посередине "стандартных" этапов, а сейчас нагнали тех, кто вышел из Сен-Жана на день раньше нас. Пытались найти кафе, чтобы позавтракать, но у нас не получилось, пришлось есть на заправке по дороге. К вину мы добрались в 8:45. До 9? Значит можно пить! Вино разбавленное, но всё равно вкусное.

В следующем кафе встретили нашу дорогую Ангелу. Расспросили у неё про вчерашний день. Она сказала что да, альберге был весь занят, поэтому она пошла дальше, а заeглянуть напротив не догадалась, решила, что это два здания одного альберге. Сегодня она собиралась идти дальше, чем мы. Мы сфотографировались с ней на память, и попрощались, как нам казалось, уже совсем. Ведь она быстрее нас шла.
Ещё мы познакомились с Марко (он из Швейцарии) и Марией (из Бразилии). Этот день должен был быть сложным, потому что последние 12 км идти по полю, без тенька, без деревень.
Но в середине был бар. Я в тот момент ушла чуть вперёд, и наблюдала, как Катя последние метры идёт спиной вперёд (чтобы солнце на другой бок светило). Разговорились с Марией. Она уже была без Марко, а когда мы спросили почему, ответила, что у него очень большие мозоли и он поехал на автобусе.
В Лос Аркосе большой, но очень простой альберге. Так сложилось, что вечером мы обе с Катей надели платья, и, когда вышли во двор альберге услышали "Oh, Camino fashion week". Это была четвёрка корейцев, с которыми мы потом очень много пересекались и иногда болтали. С ними был корейский дедок. Ещё в альберге мы встретили троих болгарок, одна из которых знала русский. Первый русскоязычный человек на пути!
Как всегда помылись-постирались и пошли в город. У нас было две большие цели: пообщаться с банкоматом, потому что наличные начинали заканчиваться и с почтой, потому что мне надо было отправить открытку. Почту мы нашли, но работала она только с 9 до 10 утра! Один час в день! Зато нашли очень красивую церковь.

Ужинали пиццей, удивились тому, как много пьют Марко с Марией и их друзьями (да, Марко всё-таки добрался как-то)
Комната в альберге была большой, какие-то подростки разговаривали и смеялись. Я даже немного поревела, потому что очень устала и хотела спать, но уснуть не могла из-за шума.

День 6. Лос Аркос - Логроньо. 29 км

Один из самых запомнившихся дней. Почему-то всегда с утра идёт какой-то подъём. Так, мы взобрались на гору, и встретили прекрасный рассвет с чашечкой кофе.
Саму дорогу в этот день помню плохо. Только людей вокруг стало больше и все какие-то незнакомые, за исключением корейцев и болгарок. Вокруг стали появляться виноградники. Здравствуй, Риоха! На одном из привалов познакомились с мексиканцем. Жуткая жара. В какой-то момент Катя попросила меня сказать ей, когда останется "почти два километра". Я уточнила, что значит "почти два". Почти два - это 2.9 км. Потому что 3 - это почти 4, а 2.9 - уже почти два, а два можно пройти в любом состоянии.
В Логроньо сначала не могли найти альберге, в которое собирались поселиться. Ходили туда-сюда мимо него, но нам помогли. Альберге небольшой, одна комната, всё старенькое. Вижу, как у Кати крутится на языке: "Может быть поищем что-то ещё?". Оспитальерос (волонтеры в альберге) говорят: "А ещё у нас есть очень красивый зал!" И предлагают нам спать там. Зал действительно красив, с картинами, но спать на матах на полу. В итоге остановились в общей комнате. Альберге этот не простой, а при церкви. Так что в расписании была служба, общий ужин, а потом ещё и вечерняя молитва. Разумеется, всё добровольно, никто не заставлял.
Волонтёры начали искать тех, кто примет участие в службе. Раздавали кусочки текста на разных языках. На русском у них не было, но предложили перевести гуглом. Я слишком застеснялась, хотя сейчас жалею, это было бы интересно.
До ужина было ещё очень долго, поэтому мы пошли искать еду. Но везде сиеста! Еды не дают! Дошли до магазина, где встретили опять болгарок, которые остановились где-то в другом месте. Погуляли вокруг местного собора и вернулись в альберге. На кухне суетились волонтеры, которые сначала испугались, что мы не пойдём на ужин, но мы их успокоили,что это так - перекусить. А один парень варил кашу с ежевикой (разумеется, собранной по дороге). Мы узнали, что он учитель из Германии, едет Камино от своего дома на велосипеде и собирается после Сантьяго поехать через Португалию в Марокко и там жить в сёрф-лагере. Вот у нас есть такие учителя?
Настало время службы. Вокруг испанские бабули в жемчугах. И мы: в шортах, в запылённых ботинках. Разумеется, я не понимала ни слова из службы. Потом вышли Учитель, ещё другие пилигримы и читали свои кусочки на разных языках. И так тепло и душевно было. Мы разные, из разных стран, но мы все вместе идём к одной цели.
Волонтёры сидят вместе с нами, а помогает с ужином священник. Перед едой поём девиз пилигримов "Ultreia et Suseia", что в переводе с латыни означает "Дальше и выше". На ужин у нас "ensalada rusa" и паста. Рядом сидящие спрашивают нас, как мы называем наш "русский салат". Отвечаем, что у нас он "Оливье". Рядом сидящий француз возмущается, что Оливье - это же французское слово!
После ужина ещё одна молитва. Тайными коридорами проходим в церковь, садимся не в основном зале, а в небольшой часовне. Я не религиозный человек, но что-то в этом есть.
Все вместе идём помогать волонтёрам. Кто-то моет посуду, кто-то режет хлеб для завтрака.
Этот альберге "донативо", т.е. ты платишь столько, сколько можешь и хочешь заплатить. По-моему, мы оставили по 15 евро.

[Aibu]

День 7. Логроньо - Нахера. 29 км

Вот и первая неделя. И четверть пути пройдена. А сегодня мы идём (в) Нахера. Мы заранее знали, что в городе с таким названием невозможно не остановиться! У нас даже сложилась поговорка, что идти нам "дохера до Нахера, а от Нахера ещё дохера"
На выходе из Логроньо видели зайчиков, целую кучу. Но на фото они поворачивались исключительно задницами.
Вокруг виноградники. Уже потом, после возвращения я прочитаю, что прошлый год стал одним из лучших в истории виноделия Риохи. А мы этот виноград ели прям с лозы.
В Наваретте видели фундамент старинного альберге для пилигримов. На Пути вообще в каждой деревне есть либо старинная церковь, либо её развалины, которые "ещё до нас, в 14 веке".
А ещё в Наваретте мы встретили указатель 576 км. Чуть позже я раскрою всю тайну этого числа))
После нас ждало целых 16 километров до Нахеры без других деревень. Но, как оказалось, в какой-то момент путь раздваивался. Можно было пройти вдоль шоссе, а можно было сделать небольшой крюк к Вентосе. Тоже крепость неизвестно какого века.
Уже на подходе к Нахере (километра за 3-4 до) среди виноградников стояла машина, а возле неё двое мужчин. Мы сначала испугались, что получим за то, то поджираем виноград (а мы как раз сорвали по крупной грозди). Но они совершенно бесплатно раздавали воду. Спросили у нас, вкусный ли виноград и попросили по ягодке. Один из них даже знал пару фраз на русском.
В Нахере мы решили посибаритствовать. Пошли в альберге аж за 10 евро. Кроме нас там было ещё три человека, один из них серб, который знал русский. Вот так сначала никого, а потом сразу нескольких русскоязычных нашли. Устроили себе большую постирушку, потратив на это ещё по полтора евро (всего стирка стоила 3, но нас же двое)
Ещё дома я заметила на карте "piscina municipal", то есть муниципальный бассейн. За 3.5 евро с человека мы обрели счастье. Бассейн открытый, чистый, достаточно прохладный, но привыкли. Бонусом любовались на симпатичных спасателей.
Когда ужинали, встретили корейцев и Марию с Марко. А ещё за ужином одно дерево покусилось на мою жизнь. Оно уронило на меня большую ветку. Я поднимаю глаза... А там висят гранаты, зелененькие такие. Я порадовалась, что моя ветка была только с листьями.


День 8. Нахера - Редисилья. 33 км.

Большой день! Решаем первый раз сделать больше 30 км. Как всегда уходим в ночь. На выходе из города видели "наших" корейцев. Рассвет сегодня был удивительно прекрасен. После нескольких километров пути чувствуем непреодолимое желание уединиться в кустах. Находим подходящие кусты, скидываем рюкзаки. Видим - кто-то идёт рядом, думаем, ну вот щас пропустим, чтобы не прям перед людьми в кусты нырять. А это наши знакомые из Логроньо. Отец и дочь из Англии - Крис и Бекки. И они начинают нас распрашивать, что мы в России едим на завтрак. А когда мы упоминаем блины, спрашивают, с чем мы их едим. Мы сидим на рюкзаках, рассказываем про сгущенку, а про себя думаем: "свалите ж вы уже!"
На очередном привале видим "донативный" стол и хотим взять по банану. Вообще, на таких мелких точках (хоть донативо, хоть обычных) банан стоит около 1 евро. В магазине можно целый килограмм купить, но его ещё тащить, поэтому цена в один евро за банан кажется нам справедливой, мы к ней уже привыкли. Но проблема в том, что у нас не было 1-2 евровой мелочи, только центы, но их достаточно много. Мы набрали примерно по 1 евро, хотели положить. Но тут мужик, который присматривал за этим столом начал кричать, говорить, что такое "no-no-no", нужны только крупные монеты. Мы офигели, плюнули и не стали там ничего брать.
Чуть подальше был какой-то крутой гольф клуб с табличкой даже по-русски. Удивились такому контрасту.
Так мы дошли до Санто-Доминго. Почти все наши знакомые остановились там, но мы хотели идти дальше, чтобы уложиться в наши даты. Пока отдыхали и перекусывали, пошёл дождь, мы обрадовались, что будет не так жарко идти. Хрен нам. Только вышли в поле, снова разжарилось.
Дошли до Граньона, сдохли. Стали думать, идти дальше или остановиться тут. Тут появился серб и спросил нас: "Вы доехали на автобусе?". Мы оскорбились! И поэтому решили идти дальше.
Встретили целое поле подсолнухов-смайлов. На последнем переходе навалилась духота, на горизонте стали собираться тучи.
Дошли! Ура! В деревне 2 альберге: муниципальный и частный. Решили заселиться в муниципальный, он был дешевле. Заходим, а там никого. И номер телефона, мол, позвоните мне. Звоним, оспитальерос почти не говорит по английски, просит располагаться, а она приедет попозже. Ну ладно...
Занимаем кровати, моемся-стираемся, всё в целом нормально. Пока я была в душе, приехала хозяйка, взяла у Кати деньги, сказала, что вечером будет какой-то праздник в деревне и снова уехала. Мы остались совсем одни. Замечаю на своей руке некое насекомое, стряхиваю быстрее, чем успеваю задуматься, но потом осознаю, что это мог быть постельный клоп. Возле альберге вывеска - массаж, тейпирование, всё за донативо. У меня уже несколько дней побаливает ахилл (причём, на неправильной ноге! Ещё до поездки был травмирован правый, а болит левый). Всё ходила кругами, но не решилась. Не везло нам в тот день с донативо.
И тут начинается гроза, в альберге выключается свет. А мы одни. Никого нет. Решаем, ну його в жэ, пойдём в другой. Пока Катя узнавала, есть ли места в соседнем, я позвонила хозяйке и говорю, мол, света нет, нам страшно, мы сваливаем.
За второй альберге пришлось заплатить по новой. Там "как раз ужин был... макароны", кроме нас была семейная пара и двое мужчин. За ужин мы не заплатили, ибо уже поели в кафе. Но хозяин альберге принес пирог и насильно разложил на всех. Ему самому кусочка не досталось. Мы пытались уговорить, что съедим один кусок на двоих, но он был непреклонен, а после ужина ещё и вручил нам на завтра кексиков в дорогу.
Где-то в 3 часа ночи с улицы раздался адский грохот. Какая-то процессия с барабанами, видимо финал того праздника, про который нам говорили. Подскочили все. Мы с Катей порадовались, что не остались в первом альберге, потому что вдвоём нам было бы очень страшно.



День 9. Редисилья - Вильяфранка-Монтес-де-Ока. 24 км

ВЫ-ХОД-НОЙ!!! Встали без будильника, уже около 7 утра. Наших соседей не было.
Вот странности, некоторые дни запоминаются почти до мелочей, а какие-то нет. Этот день из вторых, но он был и за это спасибо ему. Где-то сделали привал на кексы, а так, шли и шли. А! Встретили указатель с числом 576. Но ведь мы такой видели три дня назад! И прошли почти 50 км с тех пор. В попугаях измеряют что ли?
Муниципальный альберге был закрыт, но был другой, при отеле, там мы и поселились. Сходили в магазин, взяли на завтрак тортилью, а я купила бандаж на голеностоп, ибо ахилл страдал.
В нашем альберге проводилась бесплатная йога. Я так надеялась, что нас нормально потянут, но это была та разновидность, которая про чакры и прочую духовность. Когда мы легли в шавасану, мужики позади нас начали похрапывать, от чего мы не могли сдержать смеха. После йоги нас сфотографировали, но мы с Катей спрятались за других пилигримов. А мужчины, которые храпели, жаловались, что вот мы были, а на фото исчезли.
Для планирования этапов пользовались приложухой "Buen Camino" и к комментариям к следующему этапу было "Many of wasps". На слово wasps моего английского не хватило, но мне почему-то подумалось, что это кабаны. Но гугл сообщил, что это осы. Мы заранее испугались.

[Aibu]

Исправлю большую ошибку, забыла вставить фото Ангелы с нами

[Aibu]

День 10. Вильяфранка-Монтес-де-Ока - Карденуэлья-Риопико. 25 км

Магазинная тортилья была больше похожа на обычный дранник. Слишком много картошки и лука, слишком мало яиц.
Утренний подъем на какую-то гору. Первый привал сделали возле пирамид из камней. Ос действительно много, от зарослей вереска слышится низкий гул. Города, деревни - всё сливается в одно. Идём, идём...
Оливковая роща, снова вверх, мимо военной базы. Идти тяжело, очень каменистая земля. На вершине крест и видно большой город - Бургос, который будет у нас завтра. Слушаю "Последнее Испытание". Сейчас у меня многие песни вызывают в памяти картинку.
Тот подъём - это "Кошмары":
"Узнаешь товарищей по играм детства?
Это ты от нас, как от чумы, бегал!
Ты теперь могучий, ты теперь великий,
Но от детства никуда тебе не деться!"
Ещё чуть-чуть и спускаемся к нашей сегодняшней деревне. Альберге самый лучший из тех, что нам встречался. За 16,5 евро и кровать, и ужин, и завтрак. Даже бассейн был маленький. И соседи подобрались чудесные! Те мужчины из прошлого дня, которые возмущались, что мы исчезли с фотографии, пара из Пуэрто-Рико, двое датчан и девушка-румынка.
Вспоминаются обрывки разговоров:
- А какая у вас температура зимой?
- Ну, бывает -15, -20
- Ого! У нас -5 и то холодрыга такая (Датчане)
Оспитальерос начали раздавать тарелки с супом с одного края стола, все подумали, что надо передавать в дальний угол, но потом вышел ещё человек с тарелками, как раз к другому краю. И всё пришлось передавать обратно. Смеялись, что настоящий пилигрим всегда поделится едой с другим.


День 11. Карденуэлья-Риопико - Рабе де ла Кальсадас. 27 км.

300 километров, почти половина пути. Сегодня в нашей программе большой город Бургос.
На выходе из Карденуэльи за нами увязалась кошка и шла долго-долго. Мы разговаривали про то, что может быть это "хранитель" той территории, ведь в какой-то момент она просто остановилась и не могла пойти дальше.
Спящий аэропорт Бургоса и долгие-долгие промзоны.По пути снова пообщались с банкоматом, потому что наличка начинала заканчиваться. И тут статуй. Если посмотреть на этот статуй, то и не скажешь, что он стоит в далёком городе Бургосе. Кольчужка, плащ, шлем такой, выразительный - вылитый "Дядька Черномор". Идём дальше, сворачиваем к собору. Собор изумителен. Внутрь заходить не стали, ибо платно, но штампы поставили. На площади от радости скакали, разумеется, я прыгала на больную ногу. Слабоумие и отвага! Где ж мой танцевальный педагог, который перед поездкой меня наставлял словами: "Если ты убьёшь свои ноги - я убью тебя". Позанимались зырингом в сувенирных лавках и пошли дальше.
На одном из перекрестков я почуствовала себя "гостем с Юга" из Чародеев. Три стрелки в разные стороны. Хорошо хоть местные подсказали.
На выходе из города нам было нужно пополнить запас воды, и карта услужливо подсунула нам "fuente". Мы долго ходили вокруг него, дергали за все выступающие части, но он никак не хотел включаться. Но в какой-то момент плюнул порцию, а потом снова затих. Мы начали дергать и крутить усерднее. Нифига. Уже потом мы догадались, как оно работает. А вы поймёте? На фотографии всё есть.
С выступающими частями в этот день у нас вообще не задалось. От Бургоса до места нашей ночёвки мы встретили двоих (причём, не вместе, а по очереди, с промежутком в час примерно!) не очень хороших людей, которые стояли в костюмах Адама. К счастью, стояли они в отдалении от тропы. До сих пор не знаю, что это было, потому что ни до, ни после мы больше никого такого не встречали, а тут двое за один день.
Вечером всё как всегда - альберге, душ, стирка, ужин. Снова жили с румынкой и датчанами. Встретили около нашего альберге литовца из дня 4. Посмеялись, что он так хвалился, что идёт по 40 км в день, а оказался там же, где и мы. Но он пошёл ещё дальше.


День 12. Рабе де ла Кальсадас - Кастрохерис. 27 км

Всё началось с того, что у нас не было с собой никакого перекуса. Вот прям совсем. Причём, перед выходом датчане предлагали нам сливы, но мы отказались. Зачем, ведь через 8 км будет деревня, там и позавтракаем.
Идём-идём, светим фонариками.
Катя замедляется: "Тааань, там кто-то стоит, мне страшно". Смотрю - действительно две фигуры впереди. Мы перетрухали, но не будешь же ждать, пока рассветет, слишком долго. Медленно-медленно подходим... А это блин наши датчане! Там был столб, на столбе два указателя и куда идти не понятно. Совместили карту с реальностью, поняли, что один указатель к источнику.
Идём-идём, дошли до деревни. А там всё закрыто. Вообще всё. И откроется не раньше 9 утра, как сказали местные (а время пол 8). "Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами." До следующей деревни ещё 10 пилить. Без завтрака. Но ждать тоже не вариант, мы потом не дойдём, будет слишком жарко. Курим карту, думаем. Решаем идти - посередине какой-то альберге, может при нём ларёк есть.
Идём. Как назло, ни ежевички, ни яблоньки! А в другие дни хоть объешься. Натыкаемся на единственный куст ежевики, удаётся перехватить по несколько ягодок. Вода тоже кончилась. Становится жарко. Доходим до альберге - всё закрыто, нифига нет, только фонтан, который не вызвал у нас доверия. Идём. Есть уже не хочется, пить тоже. Хочется скинуть рюкзак, упасть рядом с ним в поле и спать. Ноги начинает сводить судорога (видимо от нехватки воды). Карта говорит, что до деревни 800 метров. А деревни не видно. 500 метров. А её не видно. Катя спрашивает, правильная ли у меня карта, может быть у нас глюки. Метров за 200 до деревни дорога уходит резко вниз и мы наконец видим ЕЁ! Плюхаемся в первую же кафешку. Господи, какие безумно вкусные там были пирожки с курицей! А владелец - кубинец, который 3 года жил в Калининграде, знающий русский. В той же деревне остановились на традиционное полежать на лавочке, посушить носки. Впереди ещё 9 км.
Один из самых сложных участков - почти нет тени, идёшь себе по плоскости, жара около 35 градусов.
Из-за поворота показался ОН. Сан-Антон. Теряю дар речи, насколько же эти развалины были прекрасны. А при нём кафе. Хозяин отрезает и даёт нам два больших куска холодного арбуза. Вот пишу и чувствую этот вкус. Спрашиваем "хау мач?", а нам в ответ "фри!". Ещё и бесплатно. Узнали, что в Сан-Антоне есть альберге, прям в развалинах. Обсуждаем... если мы остановимся здесь, то завтра нужно будет на 3 км больше идти, а там и так не мало. Решаем идти до деревни.
Кастрохерис сам по себе странный: гора, на горе ещё одни развалины, но уже замка, а сама деревня вдоль подножья растянулись и все улицы такие длинные, вдоль расположены, а "перемычек" не так много (ну, или мы о них не знали).
У меня ад с ногами, вылезли мозоли прям на подошвах (обоих) между первым и вторым пальцем. И не заклеишь, и уберечь нельзя, всё равно наступаешь. Ходили искать аптеку, в аптеке мы нашли весы. Ну, мы же девочки, нам интересно. К тому же, второе наставление от моего педагога было: "Не жрать!". Но как же не жрать, когда такие безумно вкусные слоённые булочки с шоколадом. Весы нас успокоили, за 20 центов сказали, что мы большие молодцы. А я скупила самые большие пластыри Компид, которые тут же нацепила на свои ноги.
В альберге был "донативный" завтрак: хлеб, масло, джем. Зашли в магазин купить какого-нибудь сыра и осознали, ЧТО нам нужно. В Испании водится сгущенка... Внезапно захотели блины, но, увы, нормальной кухни в альберге не было, но мы подумали, что где-нибудь - обязательно.
В магазине Катерина спросила меня, не знаю ли я, что значит "Queso de cabra". Ну, queso - это сыр, это мы определили ещё раньше. И тут я вспомнила, яжтанцор. И есть такой прыжок - кабриоль, в переводе с французского "прыжок козы". А где французский, там и испанский рядышком, всё ж романские языки.

[Александер063]

Отличный отчёт, читается легко и непринуждённо.
Читаю, как детектив перед сном. Фотографии очень атмосферные и какие-то настоящие, по другому не могу выразить.

А расскажите поподробнее, как возникло желание пойти в подобное путешествие.
Смогли бы бросить работу ради Камино, если бы начальник не отпустил?
Как удалось уговорить подругу? Я в свое время тоже пытался подбить друзей мне в компанию, но все трусливо спрыгнули ...

[Aibu]

День 13. Кастрохерис - Побласьон де Кампос. 29 км

Очередной утренний подъем в гору. Я уже даже перестала их запоминать. На первом привале встретили одного из корейцев, удивились, мы же их оставили далеко позади. Он был без рюкзака, сказал, что собирается сегодня сделать 40 километров, поэтому отправил рюкзак перевозкой. А его друзья подъедут на автобусе. Ну что ж, каждый сам решает, как ему идти.
Сегодня наш путь шёл мимо канала, думали, от воды будет попрохладнее, но не сработало. Жара была жуткая, а тени немного. По каналу ходит кораблик, мы хотели, если попадём, проплыть те 2-3 километра на нём. Нет, мы не халявщики, это не для облегчения, а как экскурсия))) Но опоздали совсем на немного, пришлось пёхать самим. Зато мы можем честно сказать, что ни единого метра не сжульничали, и всё с рюкзаками.
Большая часть останавливается в Фромисте, сразу за каналом, но мы пошли ещё чуть дальше. В остановках "противоходом" к основным этапам есть своя прелесть. Снова пустой альберге, вся администрация в отеле рядом. Заходим, скидываем рюкзаки, и нам выносят по бокалу холодной, газированной сангрии. К счастью, появились ещё пилигримы, а мы боялись, что снова будем в одиночестве. Одна немка, узнав, что мы из России, говорила, что очень любит пельмени.
Ужинали тоже в отеле. Ужин исключительно диетический - суп и тушеные рыбные тефтельки с салатом. А перед десертом нам принесли какой-то ликер, очень крепкий, а запах как у сиропа от кашля, кажется пертусин.



День 14. Побласьон де Кампос - Кальзадилья де ля Куеза. 33 км

Первое сентября, внезапно началась осень - жуууткая холодрыга. Ветер такой, что пробирает до костей. Идём, вспоминаем как мы с Катей познакомились 7 лет назад в наш первый день в университете.
Первые 16 километров прошли легко, уже к 11 часам добрались до города Карриона. Валялись на лавочках, и я ощущала себя бесконечно красивой. Никогда в жизни такого не чувствовала.
Стали выходить из города... повернули за угол, а там на площади - Ангела! Завопили от радости и побежали обниматься, говорим ей: "Мы думали, ты уже закончила!". Это большое счастье снова встретить того, с кем уже попрощался.
В монастыре по дороге сфотографировались как старинный пилигрим. Вперёд на 16 километров - ничего, только какой-то бар посередине. Мелькает рюкзак Ангелы, а мы всё идём. В баре соблазнительно пахнет жаренными на гриле сосисками, покупаю и счастливо захомячиваю хотдог. Вокруг бара на каждом дереве табличка, что нефиг удобрять почву тут, идите куда-нибудь ещё, но цивильного туалета нет.
После бара Ангела просит нас спеть русскую песню и напевает мелодию "Калинки". Как можно ей отказать? Поём.
Дошли до деревни, заселяемся. И тут происходит одна из самых неприятных ситуаций на всём пути. В том альберге жилая комната на 2 этаже, часть мест возле лестницы, а другие как бы за стенкой. Разумеется, за стенкой более удобно, лишние люди не ходят. Но нам показывают на две самые ближние кровати возле лестницы, а Ангелу ведут во вторую половину. Спрашиваем, можно ли нам посмотреть как там, но в ответ слышим грозное "Рашн хер" (точнее "Russian here"). И дело точно было не в том, что там не было мест. Через какое-то время пришли четверо корейцев (тоже наших знакомых) и их поселили туда. Кстати, корейцы шли без рюкзаков, халтурщики.
За ужином рядом оказались молодые американцы и втянули нас в игру, где надо было монеткой попасть в рюмку. Если попал - выбираешь, кто пьёт. Но попасть было очень трудно. То ли дело наша игра в "семерочку", в которую мы играли на экваторе, предавались воспоминаниям. После ужина Кате стало радостно и она решила побегать. Но у меня было ещё одно дело на этот день. Дело в том, что мне от моей танцевальной студии пришло видео, которое надо было выучить. Вы когда-нибудь танцевали балет после 33 километров, когда в вас полбутылки вина? Тут слышим: "Кажется, вы разговариваете на русском?"
Беата и Артур, брат и сестра из Польши. Беата учила русский и даже работала волонтером на каком-то фестивале в России. Так и болтали на смеси русского и английского, а иногда даже польский добавлялся. Я средне знаю украинский, поэтому немного понимала. Пожалели, что ребята идут быстрее нас и завтра собираются сделать 39 километров, у нас по плану было только 32.
Легли спать, а мы же рядом с лестницей, снизу трындят корейцы и мужик, который спал снизу меня (у нас с Катей были две верхние койки). Спустилась, попросила быть потише, но быстро уснуть так и не удалось. Пришёл этот мужик и начал "зубом цыкать"! Кааааак же я в тот момент понимала Наину Киевну из "Понедельник начинается в субботу". Ещё и просыпаюсь ночью, а со второй половины альберге полиция идёт. Что случилось - не знаю.



День 15. Кальзадилья де ля Куеза - Берсианос дель реал Камино. 32 км

Полпути. Честно? Я до сих пор не верю, что реально пешком столько пройти. Я знаю, что у меня не глюки (потому что коллективных глюков не бывает), что у меня есть фотографии, эти воспоминания. Есть множество людей, с которыми я поддерживаю связь (что очень важно в наше безумное время). Но мне до сих пор кажется, что это для каких-то суперменов. А я... обычный человек.
Мозоли на стопах всё не проходят, идти откровенно больно. Но идти надо, куда ж тут денешься. Идём вдоль полей, мыши шебуршат и выскакивают прям под ноги. Подскакиваем. Не потому что боимся, а потому что не хочется раздавить живое существо. Кстати, смерть на Камино встречается часто, с ней как-то смиряешься. Мыши, птицы... в городах мы обычно не видим такого.
В Саагуне наконец-то нахожу работающую почту и отправляю подруге открытку, есть у нас такая традиция. Посмеялись с ней ещё на тему, кто дойдёт быстрее: я или открытка.
В одной деревне "Albergue Jacques De Molay". Сразу вспоминаю Тампль и дуэт Оруженосца и Души де Молле: "И стены, и решетки ничто перед мольбой".
Кстати, вся суть Камино для меня в первой арии оруженосца из Тампля (хотя там про крестовые походы в Иерусалим, но очень отзывается).
"Там, где жаром пылает небосвод,
Где песок раскален, как Божий нерв,
Мы, не зная сомнений, шли вперед,
Не умея делить любовь и гнев,
Облаченные в веру, как в доспех,
Мы искали дорогу к небесам.
Мы искали дорогу
В наш единственный Храм."
Я атеист и атеистом осталась, но на Пути своя религия.
За 5 километров до Берсианоса понимаю, что всё, нафиг, я не дойду со своими ногами. Кстати, минус пластырей - они краями приклеились к носкам, а носки у меня треккинговые, с махрушками внутри. И на этих махрушках остались куски пластыря, которые перешли на сторону зла и натирали дополнительно. Переобулась в сандалии, стало полегче. То мы обгоняем Беату с Артуром, то они нас.
Заселяемся в донативный альберге. Оспитальерос, прекрасная бабулька, когда увидела наши паспорта, позвала другого волонтёра со словами "Русия, ооо!", а ещё восхищалась, что мы так много прошли за сегодня. Чуть позже нас зашли Беата с Артуром, я им что-то сказала на русском, у оспитальерос глаза ешё больше округлились: "Rusia too?".
Спрашиваю у Беаты: "вы же собирались 40 километров идти", отвечает, что да, Артур хотел, но она его уговорила сегодня поменьше.
Пока гуляли по деревне видели замечательную картину. К бару подъезжает дедуля на чём-то похожем на гольфкар, на улицу выскакивают двое дедуль пободрее, ссаживают первого с его машинки и ведут под ручки в бар.
За ужином оказываемся рядом с поляками, к нам подсаживается оспитальерос и говорит, что сегодня она наша бабушка и будет следить, чтобы мы хорошо кушали.
Разговариваем про хобби, говорю, что занимаюсь балетом.
Артур - Да, мы вчера заметили
Про домашних животных...
Беата - У нас две кошки
Артур - три
Б. - как три?
А. - Ты просто давно дома не была.
Обменялись приглашениями приехать в гости. В девять вечера всех пилигримов зовут встречать закат, но до этого надо ещё дожить. Катя со словами: "разбуди меня, может быть" отрубается, ребята тоже легли спать. А мне просто было влом вставать, слезать с кровати, так что закат в этот день обошёлся без нас.
Кстати, спится на Камино прекрасно. Встаём в 5:30-6, выключаемся к 9 вечера примерно, иногда ещё дневной сон.

[Aibu]

А расскажите поподробнее, как возникло желание пойти в подобное путешествие.
Смогли бы бросить работу ради Камино, если бы начальник не отпустил?
Как удалось уговорить подругу? Я в свое время тоже пытался подбить друзей мне в компанию, но все трусливо спрыгнули ...

В 2013 году ходила одна знакомая, я прочитала её отчёт и пропала))) Но в те времена я была студенткой, а летом совсем жарко, да и грабить родителей не хотела, всё-таки небюджетное путешествие.
Бросить работу... хммм... не знаю, вообще, я и так периодически порываюсь её бросить)
Подругу я не уговаривала, она сама. А я в моменты подготовки иногда даже малодушно хотела, чтобы она "спрыгнула". Но всё прошло лучше, чем я ожидала, думала, нам будет тяжелее, именно по общению.

[Aibu]

День 16. Берсианос дель реал Камино - Мансилла де лас Мулас. 26 км

Сам день абсолютно никакой (даже фотографий почти нет!). Шли и шли. Вчера видимо пыталась снять нагрузку с мозолей, отбила себе внешнюю часть стопы. Боль в ногах, жара, тяжесть рюкзака - это всё уже воспринимается как данность, от которой никуда не деться. Просто нужно идти дальше.
Попрощались с поляками, они сегодня нас обогнали и пошли дальше.
В город мы пришли незадолго до двух часов дня. Народу на улицах было много, все бары заполнены, пока заселились, помылись, выходим - тишина, пустота и мертвые с косами стоят. Сиеста.
В альберге была нормальная кухня, рядом супермаркет, значит что? На ужин будут блины! Нормальные, человеческие, русские блины. Со сгущенкой. Но пока магазин был закрыт, перекусили сангрией с бокадильо, то есть, с бутербродом.
Помимо ингредиентов на блины, купили тунца и овощей и пошли колдовать. Для меня блины - это какой-то вид медитации. Льешь себе тесто, следишь, как оно подрумянивается и появляются пузырьки. Только блендера, разумеется, не было, пришлось мучаться венчиком, после чего болели не только ноги, но и руки. Вокруг суетятся другие пилигримы, а я стою и лью. Катя режет салат, а я стою и лью... В этом альберге с нами были датчане. Объяснили им, что блины надо есть со сгущенкой, они положили блин на тарелочку, полили сгущенкой и начали отрезать от него маленькие кусочки. Выглядело забавно. А вот американец, с которым мы парой дней раньше играли в монетку, поступил умнее - спросил нас, как их правильно есть. Мы показали, что берешь, сгущенку в центр и заворачиваешь. Он оценил.
Вечером какая-то суета, другие пилигримы решили за что-то проставиться, угощали всех вином, закусками. Мы тоже на общий стол остатки блинов выставили.



День 17. Мансилла де лас Мулас - Верджин дель Камино. 26 км

На входе в Леон мы злостно нарушили правила дорожного движения, перебежав дорогу на красный свет. И нас тут же поймали некие люди. Мы думаем, ну всё, попали. Оказалось, это всего лишь сотрудники инфоцентра. Они спросили, в каком альберге мы собираемся остановиться (мы сказали, что пойдём дальше), выдали нам карту и леденцы.
Леон красив, хотела бы побывать в нем ещё в более спокойной обстановке. Возле собора встретили корейцев, они были уже без рюкзаков. Как нас обогнали?
Посидела рядом с бронзовым пилигримом.
В альберге встретили Марко (из дня 5). Он рассказал нам трагическую историю про то, как у него сегодня болел живот, а на протяжении 10 километров ему не встретился, пардон, туалет, поэтому он ехал на автобусе. Посмеялись, что у него всегда что-то случается. Ещё он спрашивал нас, встречали ли мы других русских на пути, сказали что нет, только тех, кто знает язык, например, болгарок. Он сказал, что очень хорошо их знает, они поехали в Овьедо, но потом вернутся на Камино.
Уже потом, совсем недавно, я общалась с Марко на фейсбуке, он сказал, что нашёл свою работу мечты - работу с бездомными детьми. Это было настолько необычным: мужик лет 40, весь в тату. Я им восхищена.
В городке судя по карте было целых два бассейна, один был на закрытой территории, поэтому мы пошли во второй - муниципальный. Вода была даже холоднее, чем в Нахере, а тут ещё и заставили купить шапочки. На обратном пути зашли в магазин. А там... толпы юношей в военной форме с крылышками. И все со швабрами и вениками. Потом мы посмотрели на карте, в этом городке есть аэродром, а при нём, очевидно, училище с общежитием. Выглядело это забавно.
Когда вернулись в альберге, обнаружили, что вся наша одежда, которую мы повесили сушиться (а у нас была большая постирушка в тот день!) висит не на веревках, а на шиповнике. Так мы обрели удивительный опыт выколупывания колючек из белья. Альберге с нормальной кухней и снова домашний ужин. Готовили пасту с курицей, а на десерт клубника. Ну и ещё сидр с чипсами. В альберге была большая библиотека. Катя взяла одну книгу, и я внезапно поняла, что я знаю, что это за книга, пусть даже и на испанском. "Маленькие женщины" со стандартной обложкой, где сёстры Марч сидят вокруг кресла.
Вечером мне стало как-то нехорошо. Измерила температуру - 37.2. Приехали. Знаю, что это не правильно, но иду пить терафлю. На кухне Марко со своим другом. Марко, который жаловался на боль в животе разогревает себе куриные крылышки в микроволновке. Спрашивает у меня, будем ли мы ужинать. Я сказала, что мы же поели раньше, он видел. Марко смеётся, мол, вот у него пузо, у его друга пузо, а мы с Катериной "sexy", потому что не ужинаем.
Сегодня была моя очередь спать на верхней полке, но мне не очень хорошо, поэтому я перелегла на соседнюю пустую кровать.




День 18. Верджин дель Камино - Сантибаньес де Вальдеиглесиас (это название я честно скопировала с гугла, потому что сама я такое не напишу). 30 км

Из-за того, что я ночью перелегла, Катя меня потеряла. Будильник я не слышала, поэтому я проснулась от "Ты проспала" аж в 6:30. День не задался с самого утра. Мне жизненно необходимо утром потупить, но сегодня пришлось собираться под "давай быстрей". Температуры вроде бы нет, но общее состояние "ну такое себе".
На улице холодно. В первой же попавшейся кафешке пью чай, встречаем корейцев. Чуть дальше завтракаем, как всегда тортильей. Сегодня дорога идёт вдоль шоссе, скууучно. И жарко.
Думаем, как быть дальше. Можно дойти сегодня до Оспиталь де Обриго, но тогда завтра надо будет осилить аж 36, а неизвестно, в каком состоянии я буду, вдруг вообще развалюсь. А можно пойти дальше в Сантибаньес. Смотрим, деревня мелкая, там почти никого не должно быть, значит можно не торопиться. Думаем, дойдём до Оспиталя, пообедаем, переждём жару и пойдём себе спокойненько дальше.
Пришли в Оспиталь, мост там классный и турнирная площадка. Посмотрели налево, посмотрели направо, но ни одна кафешка нам не приглянулась. Сели думу думать. А что её думать, идти надо. Меня то знобит, то не знобит, отдышка небольшая (нет, корону в то время ещё не придумали, примитивная инфлюенца, а даже вероятнее просто простуда). Идём, обе недовольные, голодные...
Одну деревню прошли, наша вторая. Два альберге: за 5 и за 7. Мы уже начали экономить, потому что денег не так много осталось, а НЗ тратить не хотелось. Пошли в то, которое за 5. А там пионерлагерь дремучих годов - душ, туалет на улице, в умывальнике вода только холодная. В душе тепловатая. И дело даже не в том, что мы изнеженные девочки. В альберге очень важны люди: оспитальерос и другие пилигримы. Сколько у нас уже было очень простеньких альберге, но которые запомнились своей душевностью, в том же Берсианосе, где "я сегодня ваша бабушка", в другом, где оспитальерос притащила пилигриму, у которого были проблемы с ногами, тазик с солью и вызвонила массажиста. А тут оспитальерос на нас было пофигу. Это было видно и чувствовалось. Других пилигримов тоже не было.
Спросили, можем ли мы уйти, но нам ответили, что деньги не вернут. Решаем хотя бы поужинать в соседнем. Приходим туда, спрашиваем. Нам говорят, что ужин после 6 и добавляют что-то вроде "если вы живёте там, почему вы пришли есть к нам". Всё. У меня падает забрало и я начинаю реветь.
Возвращаемся в альберге, я закутываюсь в спальник и эмоционирую в него. Катя уходит погулять, а я пытаюсь осознать, что это меня так накрыло, ведь мелочь же. И понимаю. В нашей "группе" я отвечала за планирование. Ну как-то так с самого начала повелось. Хотя мы всё обсуждали вместе, именно работа - прикинуть расстояния, посмотреть альберге, выбрать, чтобы и по ценам и по интересу - была моей. То есть, если где-то что-то не так, я это принимала на свой счёт (ну да, балда я). И видимо вот это недовольство накопилось.
Катя зовёт меня есть, но я ж упрямая. Я ж решила, что больше ни цента в этой деревне не оставлю. Иду просто с ней посидеть. Встретили пожилого мужчину, который начал Камино от своего дома во Франции, дошёл до Сантьяго, а теперь идёт обратно. И это уже его шестидесятый день путешествия.

[Aibu]

День 19. Сантибаньес - Рабаналь дель Камино. 31 км

Встаём в 5:30 как обычно. Выхожу на улицу, а там дубак. Вода в умывальниках, как помните, только холодная. Решаем в этот день умыться в ближайшем кафе, быстро собираемся и валим-валим.
Темнота, мы идём, фонариками светим. И тут на нас, на высоте человеческого роста, смотрят два зеленых глаза. И светятся. Медленно подходим ближе... А это загон для коров! И одной корове было очень интересно, кого понесло куда-то в такую рань и она решила на нас посмотреть. Идём дальше. Страшно, очень страшно. Вокруг никого, до рассвета ещё часа два.
Катя говорит: "Там кто-то стоит", направляю фонарь, а там действительно фигура человека. Вопим хором. Человек оказывается статуем (его фоточка из гугла, в ночи сфотографировать не удалось).
Вокруг нас уже не поле, а лес, от этого ещё страшнее. Замечаю на камнях под ногами что-то похожее на кровь. Чья она - фиг знает. Слышно, как скачут в траве зайцы, а может и не зайцы. Совы ухают.
Я голодная, не ужинала же, 40 километров на одной тортилье отпахать. Выходим к городку, спускаемся в низину и резко холодает. На аптеке градусник: +3 всего. Заходим в одно кафе - еды нет, заходим в другое - единственная вчерашняя, засохшая булочка, но я накидываюсь на неё. Рассказываю Кате про кровь на камнях, она говорит: "Я шла и думала о том, что если тут водятся зайчики, то водятся те, кто зайчиков ест".
Дальше идти уже было веселее. В Астроге позавтракали нормально, посидели возле дворца Гауди, нашли табличку с родным двухглавым орлом.
После Асторги дорога начинает забирать вверх. Встретили пару с маленьким ребенком и с коляской. Как они поднимались по тем тропам, даже жалко было.
Сегодня у меня на удивление прекрасное настроение. Появляется очень странное чувство, что я своими ногами, шагами вращаю Землю. Немного самовлюбленности? Иногда можно! И вообще энергии было столько, что я ещё бы десяточку километров осилила. Но сегодня батарейка кончилась у Кати.
А у наааас, а у наааас в альберге. Ангела и корейцы! Снова! Корейцы снова без рюкзаков, атата. Появились организованные группы, как раз перед нами такая заселялась.
Корейцы прям в альберге ели что-то своё национальное. Мы на них посмотрели, и пошли гулять по деревне, искать еду.
Что сказать про питание на Камино, у нас оно было такое:
Утро - тортилья с чаем/кофе + круассан (формально мы сами себе говорили, что будем их есть только если у нас больше 30 км в день, но они такие вкусные! Поэтому раз в пару дней мы говорили: "Всё, с завтрашнего дня без булочек", но потом снова объедались).
День - банан или что-то мелкое на перекус.
Вечер - menu del Peregrino (комплексный ужин из салата/супа, основного блюда и десерта) или Platos combinatos. Платос были чем-то похожи на меню, только без десерта, большая тарелка: треть - курица/мясо, треть - салат, треть - картошка фри. А десертом мы догонялись самостоятельно. Платос были дешевле, кое-где всего 5 евро, ужин в среднем около 10.
Сегодня как раз нашли платос и сангрию. После ужина догуляли до местной церкви. Утром было холодно, но разогрелось, поэтому мы ходили в шортах. Очень коротких шортах. Спрашиваем у священника, можно ли нам в церковь в таком виде. Он пожал плечами и сказал, что мы пилигримы, на нас обычные правила не действуют. Ещё и провёл экскурсию, рассказал, что вот у них статуя Богородицы, которая смотрит на Распятие. Она в чёрном платье (настоящем, из ткани), потому что у неё траур, но раз в год, на Пасху, они переодевают её в цветное платье и она радуется воскрешению.
Много болтали с Ангелой, она нас угощала нектарином, а мы её чаем.




День 20. Рабаналь - Молинасека. 25 км.

Если долго смотреть в темноту, темнота посмотрит в тебя. И она посмотрела. Одной рыжей лисьей мордой. Все втроём офигели, а потом лиса нырнула в кусты. Сегодня у нас вверх, а потом вниз.
В Фонсебадоне остановились на завтрак. В том кафе не было тортильи, были только просто яичницы с разными гарнирами. Катя отказалась, а я взяла себе с беконом. А потом мы заметили в холодильнике нечто белое с надписью "riz o leche". И тут я вспоминаю рассказ моего любимого блогера tchainka про "риоле" (франц.), которое оказалось рисовой кашей. Опять же сопоставляю языки. Обе решаем угоститься кашей. Как же на нас смотрела бармен, когда мы попросили... погреть в микроволновке кашу.
Принесли мне мою яичницу: два яйца, две большие гренки и три куска бекона. Доедала уже с трудом, на кашу меня не хватило, только чуть-чуть поклевала.
Дошли до Круз де Ферро - самой высокой точки на Камино. Оставили там камушки, которые несли с собой всю дорогу (ну и что, что мы их не из дома привезли, а на пляже в Барселоне подобрали).
Спуск был очень тяжёлый, было страшно подскользнуться. Периодически попадаются прямые участки, там идти легче, но потом снова начинается каменюка. В одном месте рядом с тропой была скала, высотой метра два, а кто-то ещё на этой скале сложил пирамиду из камней. Видимо, чтобы она кому-то на голову свалилась.
Привередничаем: эту ежевику есть не будем, она на солнце, не сочная, будем только с другого куста. Виды невероятные. Фотографирую тропу, чтобы вечером напугать маму. Вокруг летают вертолёты, а на подходе к одной деревне видим свежий затушенный лесной пожар. Километров сегодня немного, но из-за подъемов и спусков заканчиваем как обычно - около двух дня.
Прям перед самым подходом к деревне у меня начинает кружиться голова, прошу Катю идти помедленнее, быстро проходит.
В Молинасеке много туристов, деревня очень видовая, и суббота на календаре. Два альберге закрыты. Идём мы и видим как болгарки: Иванка и её две подруги, выходят из такси. Шутим, что "Ай-яй-яй, Марко нам рассказал, что вы не идёте, а едете".
Гуляли по деревне, бороздили местную речку (мелкая совсем, едва до икры достаёт), валялись на берегу. Встретили целый кошачий патруль.
Ужинали в альберге, с нами две женщины из французской Канады и девушка из Австралии.



День 21. Молинасека - Вильяфранка дель Бриезо. 32 км.

С утра немного поблуждали, но выбрались. На рассвете вошли в Понферраду, возле замка палатки под старину. Видимо вчера был какой-то фестиваль вроде нашего "Времена и эпохи". Зашли в церковь, но тут же вышли, потому что там начиналась служба, а идти на неё нам не хотелось. Завтрак как всегда булочка и тортилья.
На выходе из города видим женщину с рюкзаком, она разговаривала по телефону. Проходим мимо, киваем с ней друг другу "Buen Camino!". И тут слышим за спиной "да-да-да, хорошо!". Резко с Катей разворачиваемся, глаза по блюдцу. Так мы познакомились с Ольгой из Минска. Она только сегодня начала свой путь, в Понферраде. Застращали её мозолями и ранними выходами, рассказали про приложение, в котором все альберге, и вообще делились секретиками, как уже опытные пилигримы. А Ольга нас просветила, что волосатые груши, которые мы постоянно встречаем вдоль дороги - это айва. Было так здорово пообщаться с кем-то полностью русскоязычным (а то друг друга мы уже задолбали))).
Потом Ольга сказала, что ей за нами не угнаться, мы ей сказали, где будем останавливаться сегодня и пошли. Открыли новую сотню, уже совсем чуть-чуть осталось. Успеваем как и собирались, даже скоро будем халявить и ходить по 20 км в день.
За пару километров до Вильяфранки встречаем указатель "Casa del Pescadoro" с подписью на русском "Самые вкусные оладушки в мире!". И я вспоминаю, что да, я ж читала, есть русский альберге, но не запомнила, где именно он находится, не подумала так разложить этапы, чтобы там остановиться. Указатель гласит, что до него 14 км, сегодня не дойдём, а завтра слишком мало. Решаем, что зайдём завтра на оладушки.
В Вильяфранке жили в бывшем монастыре Сан Николас. Сейчас там альберге, отель (для цивильных туристов). Впервые встретили одноярусные кровати! Это счастье, когда не надо вползать наверх. Была очень обустроенная кухня, но, увы, воскресенье, и нам не удалось найти работающий магазин.
На ужин попробовала San Jacobo - ветчина с сыром, всё в панировке. Всё переживали, как там Ольга, дошла ли, в альберге её не видели. А вечером в церкви (которая всё в том же монастыре, что и мы) начали бить колокола. Так долго и громко, я думала у меня гул будет неделю в ушах стоять.

[Aibu]

День 22. Вильяфранка дель Бриезо - О Себрейро. 29 км.

Как всегда, всё самое интересное случается в "следующей деревне". Сегодня тоже. Дорога шла вдоль автострады неподалёку, отчего мы постоянно дёргались. Нам казалось, что машины хотят нас сбить. Вокруг скалы... И вот в следующей деревне возле альберге я замечаю знакомый велосипед (очень примечательные сумки у него были). А знакомый велосипедист у нас один - Учитель из Логроньо. Останавливаемся, думаем, сравниваем скорости пешехода и велосипедиста. И тут действительно выходит Учитель. Мы к нему, обнимаемся, спрашиваем, почему он ещё тут, он же с транспортом.
"Ну, я тут встретил одну американку, поэтому сейчас велосипед чаще едет на мне, чем я на нём".
Хотя по плану у нас были оладушки в русском альберге, интуиция очень советовала нам позавтракать. Чем мы и занялись. Традиционно в кафе встретили наших корейцев и познакомились с тремя девушками из Польши.
Идём-идём. Мой мир внезапно переворачивается вверх тормашками, рюкзак больно бьёт меня по затылку, а на коленке расцветает ссадина. Вот я взрослый человек, но всё как в детстве - познаю мир голыми коленками.
В русском альберге кусочек родины. Оладушки: "у нас завтрак до 9 только", а когда я попросилась в туалет "я только что помыла". Мы не в обиде, но вышло забавно. Хорошо, что мы всё-таки послушали интуицию и позавтракали.
Появляются автобусы, из которых выходят толпы "пилигримов", проходят пару километров и снова садятся в автобус. Небольшой участок до О Себрейро можно проехать на лошади, но стоит это каких-то жутких денег, около 60 евро. Жмотимся. Дорога забирает круто вверх, наверное, на лошади там было бы страшно. На удивление ловлю какой-то ритм и влетаю на гору легко и быстро, потом сижу на парапете и болтаю ногами, ожидая Катю, и машу всем "Buen Camino".
Проходим столбик, означающий начало Галисии - провинции, где находится Сантьяго, указатель тоже поменялся. Первый раз задумываюсь о том, что скоро всё закончится.
Перед О Себрейро слышим какую-то стрельбу и стоят лошади (видимо те самые, на которых предлагалось ехать). Стоят задами к тропе, оставляя только небольшой проход. А все знают, что нельзя обходить лошадь сзади, может лягнуть, ещё и стреляют, испугаются непредсказуемо. Я кое-как проскальзываю, Катя боится. Минут 5 её уговаривала, пока она наконец пробежала.
Путеводитель говорил, что О Себрейро - этнографический музей под открытым небом, памятник архитектуры и прочая, прочая, прочая. Но мы видим базар. Обычный базар с китайской одеждой, рыночными палатками. Всю красоту закрыли!
Селимся в муниципальный галисийский альберге. С нами Учитель со своей американкой, корейцы, болгарки. Отличительная черта всех муниципальных альберге в Галисии - нормальная кухня, на которой нет посуды. Вообще или есть два стакана и одна ложка. Вот как так можно было? Поставить плиту, холодильник, но не купить посуду. И отсутствие вай-фая. Формально он есть, но чтобы подключиться, надо получить смску с паролем, а они приходят только на испанские номера. Тоже полное отсутствие логики! Ведь у испанцев есть мобильный интернет.
Гуляли по базару, смотрели на палатки с пульпо, раз уж мы в Галисии, но не решились. Зато объелись печеньками и встретили такого прекрасного "водителя".



День 23. О Себрейро - Триакастела. 23 км.

Утром встаём, все толпятся в альберге, снаружи темнота и ливень. Кто-то попробовал начать, но быстро вернулся. Ждём. Девушка Учителя говорит, что они будут ждать солнца. Смеёмся, говорим, что она "dreamer".
Осталось всего 7 дней до Сантьяго и 160 километров. Халява - всего по 20 с небольшим в день. Сегодня тоже 23 всего, но, судя по карте, достаточно крутой спуск.
Чуть рассвело - выходим. Грязюка под ногами хлюпает, туман. Встречаем товарища-пилигрима, только каменного. Он, как и мы, согнут от ветра, пробирается сквозь туман. Вспоминаются самые первые дни в Пиренеях, такой же туман, то вверх, то вниз.
В одной деревне всё было закрыто, дошли до следующей. Там тоже ни тортильи, ни булочек, только тосты с маслом в кафе. У меня чуть не украли рюкзак! Кафе было маленькое, я скинула, чтобы не толкаться, и в этот момент приехала перевозка, забирать рюкзаки тех, кто оставил, а мой неподалёку стоял. Страшно представить, что было бы, если бы увезли.
Дошли до Альто де Пойо, мокрые, замерзшие, заходим в бар, а там камин. Познакомились с парой из Англии, они только сегодня начали идти. И почему все так удивляются, что мы из России? При баре живёт замечательный собакевич, больше похожий на телёнка. Воспитанный - стоял у входа на кухню, смотрел умильными глазами на хозяев, но порог перейти ни-ни.
Спуск оказался не таким страшным, как мы ожидали, гораздо комфортнее того, что от Круз де Ферро начинается. Закончили рано-рано, ещё часу дня не было. Альберге (тоже муниципальный, мы только в них и жили последние дни, потому что дешево) интересный - в поле три вытянутых здания, разделен на секции по 4 человека. Но не как в Ронсевале перегородками, а полноценными стенами. С нами жили двое испанцев: сын с матерью. Мы потом их очень часто встречали.
Решили, раз мы так рано дошли, то сегодня вместо ужина пообедаем, пока кафе не закрылось на сиесту, а потом пойдем заниматься обычными после-ходовыми делами. Тут были очень дешевые платос - всего 5 евро.
Наконец, встретили Ольгу! Она рассказала, что в тот день, когда мы познакомились, она куда-то заблудилась, пришла в альберге уже вечером и постеснялась нас искать по другим комнатам. Сидели, разговаривали за чаем.



День 24. Триакастела - Саррия. 24 км.

После того очень страшного утра, когда мы шли по лесу и дрожали, договорились, что не будем выходить очень рано, чтобы не идти. Но почему-то снова вышли затемно. Горы, водопадики и капуста на длинной ножке. Обсуждали, как будем возвращаться на работу, это же надо пароль от компа вспоминать...
Завтракали в Самосе. Обнаружили, что чем меньше деревня, тем бОльшие куски тортильи отрезают. Посмотрели местный монастырь. Чем дальше идёшь, тем больше ценишь уединенность (друг друга мы уже не замечаем почти), а вся цивилизация только для еды/сна/etc.
Дошли опять рано-рано. Даже альберге ещё закрыт был. Кинули рюзкаки, пообедали. Нашли магазин, в котором продавалось всё для Камино, даже рюкзаки. Интересно, правда есть такие люди, которые выходят с ничем? Хотя, всё может быть. Из Саррии выходит примерно половина всех пилигримов (особенно испанских), потому что для получения Компостеллы (сертификата о прохождении) нужно обязательно пройти последние 100 километров, они как раз начинаются в Саррии. В том магазине столбик с расстояниями, где мы не нашли Москву только Питер и Севастополь.
С какого-то балкона нам машет девушка-полячка из троицы, что мы встретили чуть раньше. Они не пошли в муниципальный альберге, остановились в другом. Перекусываем клубникой, купленной в Гадисе - это сеть супермаркетов в Галисии, там же взяли на завтрак йогурты и сыр.
С нами снова живут испанцы из прошлого альберге, две девушки из Бразилии, на улицах встречаем очень многих - болгарок, корейцев.
Сегодня у нас день обжорства, вроде бы прошли всего ничего, а есть хочется. Взяли в ближайшей кафешке по бокадильо. Поняли, что надо бы взять на завтрак ещё хлеб, иду снова в Гадис. А там в хлебном отделе такие же круассаны с шоколадом, как мы обычно берём. Но если в кафе они по 1.5 евро примерно, а там были по 80 центов за 2! Экономия однако. Но у нас же мало километров, куда нам булочки. Собираю всю свою силу воли, покупаю только хлеб. Возвращаюсь в альберге, рассказываю Кате про круассаны. Она вздыхает, соглашается с аргументом, что мы обещали не есть булочки. Через полчаса уходит куда-то и возвращается с шоколадкой и фразой: "ну это не булочки". Сила воли позорно капитулирует, пьём сонный чай с шоколадкой из складных контейнеров за неимением кружек.

[Tati_na]

Спасибо за фотографии Пиренеев в хорошую погоду! Шли на полтора месяца раньше вас, переходили в шторм, и был виден только туман и ливень :) Интересный отчет, прочитала с удовольствием, вспомнила свой Путь.

[Aibu]

День 25. Саррия - Портомарин. 22 км.

Снова выходим в туман, хотя дождя нет. Народу море... уже не как раньше, где только мы с Катериной на всё видимое расстояние. Заплетык начинает языкаться от постоянных "Buen Camino". На солнышке становится жарко, в тумане холодно, туда-сюда дёргаем флиски. Сегодня особенно трепетно отслеживаем указатели, потому что мы должны перейти границу "100 километров". Но путь сегодня нас троллит, когда кажется, что вот следующий указатель уже тот самый, расстояние как будто не меняется.
Был ещё один троллинг. Катя говорит: "Мне нужна фуэнта" (значит у неё заканчивается вода и нужен фонтанчик). И тут же из-за поворота появляется фонтанчик, но с пометкой "вода не питьевая".
Параллельно с нами идёт (или едет?) парень на инвалидной коляске, ему помогают все кому не лень. Сегодня по дороге много общались с Иванкой из Болгарии. Она у себя в стране тоже много ходит, но попутчиц для Камино нашла на фейсбуке, они медленнее её, приходится подстраиваться. Удивлялись тому, как много и рано они пьют, иногда начиная прям за завтраком. Она смеётся, мол, "опыт".
И, наконец, число километров становится двузначным. Ставим заветные стокилометровые штампы. Со штампами у нас вышла интересная история: сначала мы их ставили без счёту, а потом прикинули, что нашего креденсиаля не хватит на всю дорогу, а последние 100 км нужно обязательно ставить по 2 штампа в день, как доказательство того, что ты идёшь, а не едешь. Стали экономить место и ставить только в альберге при ночёвке, и вот после Саррии снова по два ставили.
За два километра до Портомарина столбик: "налево пойдёшь, направо пойдёшь"... Идём налево. Привычно прыгаем по камням, спускаемся к реке, проходим мост... На последних 200 метров длинная лестница вверх. Еле-еле поднимаемся. Дошли до альберге, там опять ещё закрыто, сверху на нас косится грецкий орех. Возле альберге сидит мужик, которого мы про себя прозвали "Бегун". У него был большой полупустой рюкзак, он постоянно нас обгонял, причём бегом. Что он такого делал, что мы снова оказывались спереди - я не знаю.
Поселились, чуть поболтали с бразильянками. Осознали, что у нас двоится в глазах (хотя пока мы не пили): тот испанец, который идёт с мамой, почему-то их стало двое, очень похожих друг на друга. Размышляем, братья они или нет.
На обед попробовали Тарт Сантьяго - местный торт из миндальной муки с узнаваемым крестом из сахарной пудры. Вкусно!
Пришла Ольга, договорились посидеть вечерком с вином и сидром. Кстати, в испанских супермаркетах можно запросто попросить на кассе штопор.
В Портомарине, если идти по главной улице, где галерея, в одном из домов будет магазинчик мороженного. Брали по два шарика - один ореховый... а второй "cottage cheese and figue", инжир то есть. Боже, какое это было мороженное, я до сих пор помню его вкус. Готова вернуться в Портомарин только ради мороженного.



День 26. Портомарин - Палас дель Рей. 24 км.

На выходе из Портомарина увидели работающее кафе, так что позавтракали там, а не уже по дороге. Путь изменился. Куча незнакомого народа... В лесах стоях музыканты, чтобы им кидали монеты. Даже появились цыгане, собирающие "пожертвования". Как во всех туристических городах. Путь идёт по деревням, частенько вдоль дороги с машинами. Повстречали микро-змейса.
Один из тех дней, которые почти забылись.
С трудом нашли муниципальный альберге, он спрятался под лестницей. Потом ещё его показывали другим пилигримам. Комната у нас была чисто женская: мы с Катей, бразильянки, ещё кто-то... В какой-то момент стук в дверь, заходит делегация мужчин во главе с "Бегуном" и словами "Инспексьон, инспексьон". Прошли, посмотрели в окно, вышли. Что хотели - чёрт их знает.
Гуляли туда-сюда по городку, занимались зырингом в сувенирных лавках (кстати, их всё больше и больше).
Ночью просыпаюсь от хорового храпа (а у нас девчачья комната, напомню). С утра разговариваю с Катей, говорю, мол, все храпели, у меня даже кровать тряслась. Она мне сказала, что я тоже не отставала. Вот что значит хорошая компания - даже похрапеть в ней можно.



День 27. Палас дель Рей - Арзуа. 28 км.

Легко и быстро добегаем до Мелиде. На входе в город симпатишный мостик, а чуть позже кафе, где мы собирались отведать традиционной тортильи. Но наши любимые корейцы берут последние порции, а нам остаётся ждать 20 минут.
Думаем, фих его в баню, пойдём в город там поедим. А в городе какой-то ужасть: там, где есть тортилья она стоит 4-5 евро за порцию! Обычно же мы ели за 1-1.5. Грабёж средь бела дня, видимо пользуются своей близостью к Сантьяго. Много Пульперий, но мы есть этого осьминога побаиваемся. Идём дальше, думаем уже - если сейчас не найдём тортилью по нормальной цене - пойдём в магазин и просто купим перекус. На одной из террас видим одного из "братьев", он нам машет, предлагает присесть с ним. Посмотрели меню - нормальная тортилья по нормальной цене.
Общались через гугл-переводчик, он испанец из Барселоны, а те двое других ему не родственники, просто так совпало, что они похожи. На Камино пошёл "чтобы найти себя и, может быть, любовь".
Позавтракали, я удалилась в дамскую комнату, а на выходе Катя с вооот такими глазами: "Таань, он за нас заплатил". Спросили, зачем он это сделал, говорит: "Ну я же вас пригласил составить мне компанию, вы очень милые". Мы порадовались тому, что мы милые, но всё равно было несколько неловко.
Дошли до Арзуа, идём мимо кафе и слышим родную речь. Русская семья, шли по Северному пути (как раз всё сливается перед Сантьяго) 400 километров. Мы пошутили, что тех, кто идёт издалека хорошо видно по запылённым ботинкам. Обыденно заселились-душ-стирка, пошли искать еду. Нашли прекрасное место, где за 7 евро "пол-меню", т.е. закуска и основное или основное и десерт. Вкуснейшая курица в сырном соусе и мандариновый сорбет.
Возле альберге какая-то движуха, причём явно для местных. Присмотрелись - беговые соревнования. Решили тоже посмотреть. Было невероятно здорово, целыми семьями в разных категориях. Даже совсем крохи, которые только на ножки встали, участвовали. Да, большую часть дистанции они пробегали на руках у родителей, но всё равно выглядело мило. Особенно когда одного малыша почти перед финишем спустили на землю, он шёл, а все вокруг апплодировали и подбадривали. Была ещё семья, в которой бежали отец и сын. Оба явно знающие, занимающиеся. Сын в своей группе пришёл первый, а, когда побежали взрослые, мы стали болеть за отца. Но, в отличие от детей, взрослые бежали 10 км, нам быстро надоело ждать, пошли в альберге болтать с Ольгой. Очнулись, когда с улицы зааплодировали, выскочили, пытались спросить: "Кто первый? В оранжевой футболке?", но нас никто не понял, а мы не поняли, кто победил.



День 28. Арзуа - О Педруозо. 19 км.

С утра нас ждало жуткое вероломство. Кто-то съел наш йогурт. Поделили оставшийся на двоих. Подруга Иванки из Болгарии, налила себе вина, которое они вечером не допили, устроилась на крылечке с сигаретой и бокалом. Мы поразились такому гедонизму.
Цифры на указателях меняются с ужасающей быстротой... 40.. 30.. 20. Видели, как растёт киви и как пишутся "Мытищи" латиницей))
Решили сегодня тоже порадовать себя и поселились в частный альберге. И мы как-то сдулись. Вот совершенно чёткое чувство конца нахлынуло. Ходила туда-сюда по деревне, размышляла что мне хочется съесть. Дошла до закрытого супермаркета (воскресенье же!). Мучилась-мучилась. Плакать не хотелось, но какая-то неприкаянность, непонимание, что делать дальше. Встретила Иванку, поговорили с ней, она тоже какая-то потерянная была. Прогулялись до чайна-базара, магазина типо 1000 мелочей, только там ещё сувенирка каминовская была. Больше и рассказать-то нечего.

[Aibu]

День 29. О Педруозо - Сантьяго. 19 км

Вот и он! Вот и он! Этот знаменательный день. Надели самые красивые шорты и самые цивильные носки. Выходим! В честь финала останавливаемся на круассанчик в следующей деревне. В том кафе все стены были в монетках, засунутых во всякие щели. Я тоже оставила парочку евроцентов. Чтобы вернуться? Обязательно! Мы не идём, а почти бежим. Ставим штампы в какой-то церкви, фотографируем других пилигримов. Вот уже и Монте де Гозо. Пытаемся рассмотреть собор с высоты, но у нас это не получается.
Сердце прыгает от радости, "у меня есть улыбка, что кончается в районе ушей", как поёт одна моя знакомая. В который раз нас обгоняет Бегун. Триумфально входим в город. Вокруг все почему-то сосредоточенные, а мы светимся. Местные улыбаются, глядя на нас, и говорят традиционное "Buen Camino". Интересно, какого им жить в таком городе? В городе мечты, в городе любви, потому что хочется расцеловать каждого встречного, в городе героев, потому что каждый, кто дошёл - герой.
Новые районы сменяются более старыми. И мы слышим "Hello!!! You do it!" А на другой стороне улицы наши датчане! Они дошли аж позавчера, но вечером, вчера получили Компостеллы и остались до самолёта. Совершенно не ожидали их встретить, но это было очень радостно. И вот уже расстояние измеряется не сотнями километров, а сотнями метров. Не дыша, входим на площадь и наконец выдыхиваем. Мы дошли. Мы действительно дошли. Скачу по всей площади, не сняв рюкзака, уже сжилась с ним, пустила в него корни, а может быть он меня. Фотографируемся.
Слышим русский язык, как раз в тот момент на площади оказалась экскурсия из России. Их гид, увидев, что мы подобрались ближе, спрашивает, не из России ли мы. А потом обращается к своей группе, мол, я вам тут рассказывала про таких странных людей, которые сюда приходят пешком, а вот и они. У нас отфотографировали наши креденсиали, спрашивали, удивлялись, что это возможно.
Наконец, кидаем рюкзаки и укладываемся на них, вытянув лапы. Но наш кайф обломал Бегун, который возник рядом и напомнил нам, что нужно получить номерки для Компостеллы. Нехотя поднимаемся и идём в сторону офиса пилигримов. А время еле-еле 11 часов. Вспоминаем, как в первые дни мы 20 километров заканчивали к часу, а сейчас так рано.
Получили наши семсот-какие-то номера, отзвонились родным. Встретили русскую семью, поздравили их с "доходом", они нас. Быстренько прошлись по сувенирным лавкам и побежали на службу. Но прям перед церковью нас обломали - с рюкзаками нельзя, пришлось снова идти в турофис, сдавать в камеру хранения. Там встречаем корейцев. Обнимаемся, целуемся.
Служба была не в соборе Сантьяго, т.к. он на реставрации, а в другом неподалёку. Что там говорили - я не поняла ни слова, но всё-таки это был символ: мы начали службой в Ронсевале и закончили службой в Сантьяго. Ещё раз пообнимались со всеми окружающими.
Пошли проведать наши номера, ждать нам ещё очень долго. Встречаем Ольгу и идём вместе с ней уже в сам собор Сантьяго. Сначала мы зашли не туда, а вообще в какие-то административные кабинеты, но добрый юноша нарисовал нам схему, как попасть, куда нам надо. В соборе всё в лесах, но можно подняться к статуе святого Иакова, обнять его, и шепнуть на ушко самое заветное желание.
Пообедали, снова побегали по сувенирным лавкам, я купила себе кулончик, как знак окончания Камино. Встречали очень много: болгарок, полячек, Учителя с девушкой, австралийку, с которой мы ужинали в Молинасеке, бразильянок и испанцев-"братиков", и ещё множество людей, с которыми мы пересекались. А я всё высматривала Ангелу - ну вдруг, вдруг мелькнёт. Очень хотелось разделить с ней этот день.
Вспомнили, что мы до сих пор не нашли, где остановиться на эту ночь. Ольга в каком-то мини-отеле, но для нас там оказалось дороговато. В Сантьяго вообще дорогие альберге. А нам ещё нужно выбрать, чтобы с утра было удобно выходить дальше - у нас ещё три дня пути до Края Земли. Заселяемся в альберге аж за целых 16 евро (дороже у нас был только в Сен-Жане в самом начале). Заселились, а в том альберге не просто душ, а самая настоящая ванна. Разумеется, мы не стали разлёживаться, но после муниципальных, где вода брызгалась во все стороны, кроме как на тебя, и была не очень тёплая - каайф.
Подошло время, пошли в турофис получать Компостеллы. Она на латыни, даже имя пишут в латинской версии, отчего я стала "Tatianam". Компостелла бесплатная, а вот сертификат о дистанции стоит 3 евро. В нём пишут откуда ты начал, по какому пути шёл и километраж. Но километры зажимают! Почему мы так решили? На выходе из Ронсеваля есть знак "Santiago de Compostella 790" + ещё из Сен-Жана до Ронсеваля 27. В сумме 817, а в сертификате написали 779 км. Как измеряли?
Вечером гуляли с Ольгой, попробовали осьминога и падронские перчики, ели замороженный йогурт. Пили вино и сидр. Вообще, мы последние дни экономили, но за этот день в Сантьяго потратили евро по 100. Ну и ладно, мы заслужили. Мы всё заслужили. Разошлись уже ближе к часу ночи, проходили мимо Обрадойро, а там музыканты. Танцевала что-то. Несмотря на то, что "официальных" километров у нас было только 19, мы по городу набегали ещё 13, что показал шагомер.
Кстати, днём русская семья спросили у нас, похудели ли мы. Мы так скромно сказали, что "ну чуть-чуть". Дальше, со слов Ольги, она их тоже встретила, они сказали, что да, встречали девочек из России и "они не похудели". Вот прям первая наша характеристика!
Ольге с утра на самолёт, а нам снова идти...
Пришли в альберге, наши соседки-бабули уже спят, кое-как забрались на верхние полки. Доброй ночи, Сантьяго, какое счастье, что ты у нас случился.

[Aibu]

День 30. Сантьяго - Негрейра. 20 км

Встали, изображая Вия: "Поднимите мне веееки". Завтракали в кафе там, где начинается дорога в Финистерру. Видели пару, которая прощалась. Кто-то пошёл дальше, а кому-то возвращаться домой.
Вышли поздно, только около 9. Почти сразу я поняла, что облажалась. Почему-то я думала, что до Финистерры 81 километр, расчитывала именно на это, прикинула по альберге. Но первый же указатель сказал, что идти нам 89 километров. Когда дней много, эти километры мы бы и не заметили, но раскидать 8 километров на 3 дня, ещё и когда альберге не так часто встречаются.
Постепенно нас накрывает похмелье. А идти надо. Очень надо. Погода ещё странная, не жарко, но душно, как перед грозой. Пронёсся мимо Учитель, махнув нам сумками на велосипеде. По сравнению с прошлым днём, когда мы летели, сегодня мы улитки. Ещё и медленный тягун вверх. Идём, страдаем. Очень страдаем. Повстречали прекрасного каменного юношу, который был повёрнут к нам своей тыльной частью.
Дошли до Негрейры, сначала хотели остановиться в частном альберге, в нашей бумажке было написано, что он по 9 евро, но он оказался по 12, пошли искать муниципальный. Встретили корейского дедулю, он нам подарил красивые узелки, как талисман, сказал, что пойдёт сегодня в следующую деревню.
Поселились в муниципальный, а он совсем на отшибе... Ура! Снова одноярусные кровати! Высмотрели на карте, что есть бассейн. Спросили у оспитальерос, но ответа не поняли, то ли до 4 бассейн работает, то ли после. Решили сходить на разведку. А бассейн на другом конце деревни, полтора километра в одну сторону. Ага. Открывается в 4. По дороге загуляли в магазин, купили перекус на вечер и завтрак. Познакомились в альберге с Оскаром - он испанец и идёт всё лето, это уже его 5 путь, и около 3000 километров прошёл. Он заканчивает, едет в новое место и начинает снова идти оттуда. Сидим, разговариваем, он включает на телефоне какое-то видео, а оно на русском. Мы такие: "Что?", а он говорит, что шёл с девушками из Одессы и одна просто выложила пост у себя в фб. Уже потом, я видела его посты в группе в фб, которая посвящена Камино, он всё шёл... он шёл в феврале, в марте, пока не закрыли совсем. А сейчас пишет, как он страдает без пути.
Дождались четырех часов, пошли снооова в бассейн. А он закрыт. Какой-то рабочий возится, нам на пальцах объяснил, что сегодня ничего не будет. Вернулись обратно. Сидели, ждали грозу, потому что духота становилась совсем невыносимой.
На доске объявлений видела рекламу после-каминовского ретрита. Мол, можно остановиться на пару дней, осознать-осмыслить, всё донативо. У нас времени не было, но идея интересная.
Было скучно, решили еще раз до магазина сходить. Вот так три раза туда-сюда, полтора км в одну сторону, ещё десяточку за вечер накрутили. В Негрейре интересная статуя. Мужчина с узелком уходит, а с другой стороны его держит семья. Куда уходит? Кто ж его знает... может на Камино, а может совсем.




День 31. Негрейра - Олверойя. 33 км

Как бы ни хотелось поспать, из-за моего косяка с расстояниями встаём рано. Ох уж эта Галисия, вверх и вниз, вверх и вниз. Стрелки в двух направлениях. Кто-то идёт в Сантьяго, кто-то к океану, как мы.
Вокруг деревни с соответствующими запахами, приходится внимательно смотреть под ноги, чтобы не вляпаться. Вокруг люди, но какие-то "не наши".
Деревни, которые мы проходим совсем маленькие - ни скверов, ни даже просто лавочек, куда можно упасть. Падаем возле обелиска с распятием на одном из перекрестков, там постамент такой, ступеньками. Проходящие мимо улыбаются, наверное, мы выглядим атмосферно - такие пилигримы, которым всё равно, где отдохнуть.
После отдыха мы постоянно говорили друг другу "По ступааам". Почему? Потому что у Бабок-Ёжек в Летучем коробле было: "По ступааааам! Земля прощай, в добрый путь". А у нас "Buen Camino", что в переводе тоже "доброго пути". Хотя на самом деле, в эту фразу вложено намного больше. Она вмещает в себя: "Я не знаю тебя, но ты такой же, как и я, мы идём одним путём, поэтому ты мой друг."
И снова вверх по стрелкам. Карта при этом говорит, что есть нормальные дороги без таких горок, но мы же идём по Пути, а не по карте. Жарко. Поднимаемся-поднимаемся и приходим на смотровую площадку. Катерина спрашивает: "накой чёрт (я сел за баранку этого пылесоса) мы лезли в гору, когда можно было обойти" Отвечаю, что тут же красивенько. А вид действительно красивый.
Спускаемся с горы и доходим до Олверойи. Как всегда муниципальный альберге и записка от оспитальерос: "Занимайте места, я приду в 7 вечера." Занимаем места. Соседи с нами общаться не рвутся, ну и мы тоже не надоедаем.
Вечером мучаюсь: если я лежу на удобном для себя боку, то мне с улицы пахнет навозом, а когда переворачиваюсь - неудобно. Перелечь головой в другую сторону я не догадалась.



День 32. Олверойя - Финистерра. 33 км. (+ 3 до маяка)

Идём в утреннем сумраке. Шумит сбоку река, а Катя спрашивает: "Это океан?". До океана нам ещё 30 километров... Дошли до Логозо, а там в кафе только-только выпеченные круассаны, не можем отказаться. Выходим снова на улицу, а там в тумане мерно шуршат ветряки, завораживают.
Доходим до развилки на Финистерру и Мушию. Нам налево. Попадаем в густой-густой туман. Почему-то кажется, что мы в этом тумане шли вечность. Вокруг ни деревни, ни души. Только мы идём в пустоте. Внутри расстраиваюсь, потому что мы каждый день на пути встречали рассвет, но ни разу закат. И очень хотелось встретить его на Краю Земли, посмотреть, как солнце ныряет в океан. Остаётся надежда, что распогодится. Если судить по карте - океан всё ближе, но вокруг ничего не меняется. Всё та же влажность и плотность.
Из тумана выплывают первые дома, а за ними ОН - океан. Но это ещё не Финистерра, а городок Сее. На часах уже 12, жуть какие мы медленные сегодня. Решаем тут перекусить, а уже потом идти дальше. На площади рыскают чайки и другие неизвестные нам птицы, в бухте стоят катера. Нашли кафе, просим бокадильо, а нам приносят... багет разрезанный пополам, длиной с предплечье, наверное. С курицей, сыром и прочим. А к чаю ещё чурос принесли. Обожратушки. Сидели долго-долго, пока стали способны шевелиться. Впереди ещё 10 километров. Идти тяжко, но надо, перекатываемся колобками. Проходим по набережной Сее, Коркубьон. Дорога начинает петлять вверх и вниз, то выходит к бухточкам, то снова отдаляется в лес. Катя теряет свои сандалии, которые были прикручены к рюкзаку, а у меня начинает болеть подколенная связка. Особенно тяжело на спусках.
Ура! Мы дошли. Перед Финистеррой длинный пляж километра на 2. Снимаем кроссовки и идём по прибою. Хорошо. Ноги говорят спасибо после 30 километров. Занимаем практически последние места в муниципальном альберге. Радуемся корейскому дедуле, а он нам. Он нас спрашивает, пойдём ли мы к маяку. Отвечаем, что, пойдём обязательно, но провожать закат (ха-ха, наивные).
На главной площади кафе с интересными десертами, один из которых называется "пирог твоей бабушки". Открывается тур.офис после сиесты, идём получать финистерриану. Катя весь путь не выходила в интернет и не общалась со знакомыми, дорвалась. Даже чуть не пропустила очередь. А в очереди перед нами мужчина с украинским паспортом. Радостно восклицаю, он спрашивает откуда мы. Говорю, что из Москвы. Он явно напрягается: "А я из Львова". Так же радостно говорю, что обожаю Львов, несколько раз там была. Вижу, что человека прям отпускает, он тоже улыбается.
Финистерриана даже красивее, чем Компостелла.
Гуляем по городу, встречаем румынку, мексиканца из наших первых дней. Румынка уже успела сходить в Мушию. А я всё наивно надеюсь увидеть Ангелу, ну хотя бы тут. Мы в конце, либо в Сантьяго, либо в Финистерре видели всех, с кем много общались на Пути, кроме неё... Очень жаль.
Кстати про Мушию, корейский дедуля тоже писал свой блог, который потом давал почитать. И у него (если пользоваться гугл-переводчиком) про нас написано вот что: "Две девочки из России, часто с ними встречался, но в Мусю они не пошли, у них самолёт". Да-да, до "Муси" мы не дошли, а вот кореец ушёл туда на следующий день.
Решили, что ждать заката бессмысленно, погода не налаживается. Грустненько, но что поделать. Придётся ещё раз вернуться, чтобы всё-таки его увидеть и сходить в Мусю. Купили вина в магазине сыра всякого, попросили открыть сразу. А до маяка ещё 3 километра. Катя в моих шлёпках, т.к. сандали потеряла. Идём и видим, что все, кто возвращаются какие-то слишком пьяные. Уже не Buen Camino говорят, а что-то вроде Бынкамн. И на наш пакет, в котором вино позвякивает, хитро смотрят.
Маяк, столбик нулевого километра. Радуемся, фотографируемся. Судя по указателям до Москвы всего-то четыре тысячи километров. После маяка спуск к камням. Первый стакан вина выпили там. В честь полного и неумолимого завершения нашего пути. Но сидеть там неудобно, а перед маяком мы видели вполне культурные столики. Поднялись снова к маяку и у меня глюк. Большой глюк. Стоит мой отец. Думаю, я же ещё не пила почти, откуда такое. В общем, очень-очень похожий мужчина. Я ему потом долго объясняла, почему я хочу с ним сфотографироваться, но объяснила. Сам отец, когда я вернулась, потвердил, что очень похож.
Сидим, пьём вино. Рефлексируем. Обсуждаем всё, что с нами было. Вспоминаем. И хорошее, и плохое. Отпускаем всё, что было, но этот месяц останется навсегда. Встаём и понимаем, что мы пьяные-пьяные. С одной бутылки вина на двоих. Видимо усталость, видимо слишком свежий воздух. Возвращались в город, молясь, не свалиться с обрыва, но всё обошлось. Посидели снова в той кафешке с "бабушкиным пирогом".
Наш Путь окончен.

[Aibu]

Эпилог.

Утром ещё пообщались с Владимиром из Львова, погуляли по городу. Впервые за месяц сели в автобус и уехали в Сантьяго. Через туман в Пиренеях мы пришли в этот сказочный мир Камино, через туман из него и уходим. Само чувство, что ты едешь, а не идёшь очень странное. В Сантьяго тоже чувствую себя странно. Я вижу тех людей, которые только дошли. Я понимаю их радость, я знаю как им сейчас. Но разделить не могу. Как будто смотрю через стекло, я уже не часть этого мира. Вчера в сумме со всеми прогулками находили 42 километра. У меня болит не только под коленом, но и само колено. Каждый шаг приходится выстраивать ногу в нейтраль, чтобы она не болела. Бегаем по городу туда, сюда, закупаем подарки для близких: тарт Сантьяго, сыр тетилья.
Утром дождь. Сидим на остановке ждём автобус в аэропорт. Мимо проходят новые пилигримы. В аэропорту столбик и расстояние: "14 километров". Как знак, что всё ещё не закончено? Может быть.
В Барселоне у нас времени почти нет. Пока прилетели, сходили в магазин, купили вина домой.
На утро погуляли в Монтжуике, съели прощальные круассаны и полетели домой. А в Москве всё как всегда. Попросили наклеить нам значок "хрупкое" на рюкзаки, хотя вино прятали в спальник, чтобы не разбилось. В Домодедово ждём багаж возле "негабарита". Приносят армированные чемоданы с наклейкой "хрупкое", а наших рюкзаков нет. Наши рюкзаки вылезли по обычной ленте, без наклеек. Вино всё выжило, но у меня сломали один из передних фастексов-застёжек, заразы.

[Ritkin_kot]

Прочитала на одном дыхании! Спасибо, что разделили этот Путь и с читателями форума! :)

[Aibu]

Прочитала на одном дыхании! Спасибо, что разделили этот Путь и с читателями форума! :)

Спасибо! На самом деле осталось очень многое, что невыразимо словами, на уровне эмоций, ощущений.