Ну вот, а я сомневалась, стоит ли писать вообще - про эти города на форуме мэтрами и зубрами уже столько всего умного написано и выложено. Надеюсь, что вам еще обязательно повезет с Флоренцией!
Следующий день начали со дворца Питти, для чего вышли из дома в 8 утра, чтобы поспеть на 50% скидку на билет до 9 (на бесплатный день оставили Уффици и сады Боболи - две картинные галереи в день - это было бы чересчур).
Самый большой дворец Флоренции. Снаружи выглядит скорее мощно, чем красиво, однако облицовка рустом, ранее использовавшаяся лишь для общественных зданий, должна была продемонстрировать претензии на власть и величие. Ранее этот прием однажды использовался при возведении дворца Медичи-Риккарди, а тут на подобное замахнулась и богатая семья Питти. Но они не подъяли этот проект, и Медичи впоследствии перекупили недостроенный дворец. Единственные украшения - львы, вот так скромно))
Существенную часть дворца сейчас занимает галерея Палатина - коллекция произведений искусства, которую начали собирать Медичи, а после прекращения династии продолжили Лотарингские герцоги. Это совсем не классическая картинная галерея - шедевры были не самоцелью для владельцев, а требовались для украшения интерьера. Так что, несмотря на то, что картины там не хуже, чем в Уффици, осматривать их сложнее. Чтобы случайно не упустить самое интересное, я запаслась распечатанной схемой, на которой было обозначено, в каком зале что есть. Вот "Мадонна Бартолини" кисти Филиппо Липпи грустно смотрит немного вдаль (или внутрь себя?), словно ей грустно находиться здесь пятой в нижнем ряду... А над ней вполне довольный своей участью "Юный Вакх" Гвидо Рени. И не жалуется, что его плоховато видно.
"Христос Искупитель" Тициана. Впервые Тициан мне нравится.
Рафаэль, "Мадонна с завесой". У меня прямо когнитивный диссонанс, когда на картинах Иоанн Креститель заметно старше положенного возраста((((
Однако...Salla della stufa с фресками Пьетро да Кортона. Умудрились превратить льва в большую милую кошку. Неудивительно, когда вокруг сплошное ути-putti.
Артемизия Джентилески. "Юдифь и ее служанка с головой Олоферна". Завтра мы еще раз встретимся с ними и с этой же самой головой в Уффици...
Много чудесных картин Рафаэля.
"Мадонна Грандука", "Дама с вуалью", "Мадонна в кресле".
Андреа дель Сарто, "Благовещение". Они явно видят Нечто.
"Святое семейство" Рубенса.
"Слезы Св. Петра" Гвидо Рени. "Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя..."
"Мадонна с младенцем" уже упоминавшейся Артемизии Джентилески. Какая-то уж слишком земная Мадонна у нее тут получилась.
И мое личное потрясение - Мадонна Мурильо. Просто дыхание перехватило. Юность, нежность, беззащитность - для меня она на втором месте после Сикстинской мадонны.
Интерьеры в палаццо Питти, конечно, везде хороши, но там, где картины, на них меньше обращаешь внимания. К счастью, остались и "просто интерьеры" - не времен Медичи и Питти, к сожалению, все больше XIX век. Но стиль, качество, изысканность впечатляют. Для меня это один уровень с Фонтенбло. В этих апартаментах после Медичи обитали династии Габсбургская и Лотарингская, члены Савойского королевского дома, а в годы, когда Флоренция ненадолго стала столицей объединенной Италии, палаццо Питти стал резиденцией короля Виктора Эммануила II.
Потолок зала Марса (в этом зале еще вовсю картины висят). Ангелы держат герб Медичи, между прочим! Неплоха протекция...
Королевские покои. Часовня
Королевская спальня
А это забыла, что...
Здесь Слава сделал очередную попытку потеряться. Он ходил по галерее в своем темпе, это устраивало нас обоих. Сын первый обошел все по кругу и пошел на второй заход. Но не понял, что двери, ведущие в апартаменты, можно и нужно открывать. А я как раз там и была. Одна из смотрительниц музея, приобняв ребенка и воркуя по-итальянски на ушко, водила его по всем залам, пока мы не нашлись.
Еще по тому же билету можно во дворце посмотреть музей костюма (был закрыт) и серебра (не нашли, ну и ладно, есть что оставить на будущее).
Пошли смотреть церковь Оньиссанти (т.е. всех святых), в которой, между прочим, похоронена Симонетта Веспуччи - муза Боттичелли. Церковь нашли. По дню недели и времени должна была быть открыта (с 9 до 12). Но не была, увы.
Расстроенные, идем дальше. На улицах города можно увидеть много интересного!
Судя по выложенному в сеть, таких удивительных дорожных знаков во Флоренции немало. Но нам попался лишь один.
Ну, зато Санта-Тринита была открыта. Внешне - абсолютно ничего примечательного.
Капелла Салимбени в Санта-Тринита, расписанная Лоренцо Монако, была закрыта (интересно, летом тоже вот так все позакрывают без предупреждения?!), зато сколько угодно можно любоваться алтарным образом и фресками Гирландайо в капелле Сассетти. Тема фресок - жизнь и чудеса святого Франциска Ассизского. Но в храме полумрак, и фотографии получились совсем плохо.
Вообще у нас день получился почти целиком посвящен Медичи. Потому что от Санта-Тринита мы пошли в одноименную капеллу, в смысле - капеллу Медичи. Базилика Сан-Лоренцо была официальной церковью семьи Медичи, находящаяся в ней капелла - семейная усыпальница. На весь комплекс Сан-Лоренцо мы не стали замахиваться, попали прицельно в Капеллу Принцев и новую Сакристию. В капелле Принцев погребены великие герцоги Тосканские: Козимо III, Франческо I, Козимо I, Фердинанд I, Козимо II и Фердинанд II. По площади она вроде бы невелика, а по объему впечатляет.
Купол
Очень интересное сочетание цветов в капелле
Новая сокровищница (сакристия) - единственный скульптурно-архитектурный памятник, от начала и до конца созданный Микеланджело. Хотя изначально он создавался как усыпальница не самых значительных представителей династии - Лоренцо Урбинского и Джулиано Немурского, прах покровителя и друга Микеланджело Лоренцо Великолепного, а также его брата Джулиано, заколотого кинжалами во время мессы, тоже находится здесь.
К сожалению, строительные леса полностью загородили одно из надгробий((
Гробница Джулиано с образами Утра и Вечера.
Мадонна со свв. Космой и Дамианом
Купол Сакристии
Там же (не в самой сакристии, а одном из соседних помещений) можно было полюбоваться древними облачениями и богослужебными предметами.
Это - вход в саму базилику Сан-Лоренцо. Ну, надо же что-то и на следующий раз оставить...
Наконец мы попали в палаццо Веккьо! Некоторые считают, что эта достопримечательность Флоренции относится "ко второму ряду", но я категорически не согласна - у него и художественная ценность, и историческая.
Палаццо Веккьо был построен Арнольфо ди Камбио как резиденция правительства Республики в XIII - XIV вв. на площади Синьории на месте, где ранее находился римский театр. Интересно, что самое первое его название - Палаццо Нуово (т.е., наоборот, не старый, а новый дворец), т.к. члены городского совета обосновались здесь после переезда из дворца Барджелло. Когда члены совета стали именовать себя синьорами, то дворец соответственно получил имя Палаццо делла Синьория. В 1540 году великий герцог Тосканский Козимо I перебрался сюда из своей резиденции Палаццо Медичи-Рикарди, и дворец стал называться Палаццо Дукале (герцогский дворец). Ну, а когда спустя 25 лет он перекупил дворец Питти и переехал в него, дворец сразу стал именоваться старым. т.е. Палаццо Веккьо))
На мой взгляд, интересный и запоминающийся силуэт у дворца потому, что его башня находится не ровно посередине, и не в углу дворца, а немного сдвинута набок. Подобно шляпке элегантной модницы. Конечно, это сравнение допустимо только отчасти - здание мощное, величественное, я бы сказала, брутальное.
Очень впечатляет помещение зала пятисот, которое изначально было создано для заседаний Большого народного совета, состоявшего из 500 членов. Для росписи стен в свое время были приглашены ни много, ни мало - Леонардо да Винчи и Микеланджело. Оба они создали свои проекты, но к работе приступил лишь Леонардо. Это был период его экспериментов с новыми красками (помните флакончики с пигментами из выставки в Санта Мария Новелла?), фрески плохо ложились, и он их забросил. А Микеланджело еще раньше уехал. Вот что получается, когда пытаются заставить работать вместе гениев, которые не выносят друг друга. Сохранились подготовительные эскизы...
Первый - Леонардо, второй - Микеланджело.
По поручению Козимо I над залом пришлось основательно потрудиться Вазари. Кругом - сплошные великие битвы и деяния.
Вот как утонченно и ненавязчиво в те времена прославляли власть - потолками, скульптурами))
"Дух победы" (или "Гений, попирающий грубую силу") - одна из незаконченных работ Микеланджело. В правильное время родился и жил Микеланджело...
Несколько комнат посвящены увековечению наиболее знаменитых членов династии Медичи. Например, в комнате Лоренцо Великолепного можно увидеть его самого, собирающего дань. Интересно, какую роль в процессе играет жираф?!
Комната Козимо Старшего. В сюжете запечатлен момент триумфа после возвращения из изгнания - отцы города встречают его у городских ворот. Ну, разве что не на колеснице въезжает))
Мне в палаццо сильно-пресильно вот такая роспись понравилась. Хорошо, что я фотографировала не только картины и потолки, но и стенды с текстовой информацией. Благодаря этому удалось расшифровать, что автор фресок (их там много подобных) - Марко Маркетти, он же Марко да Фаэнца.
Лестница, ведущая на второй этаж. В Палаццо Питти ангелы держали герб Медичи целиком. А здесь шалунишки разобрали его по частям.
Зал стихий
Если вы располагаете временем, можете попытаться запрячь черепаху!
Зал Пенелопы. Вот она сама за ткацким станком.
С террасы открывается очень хороший вид на город. Санта Кроче.
Капелла приоров. Фреска Благовещения Гирландайо и потолок в капелле просто бесподобны, фотография в плане выразительности ужасно расходится с реальностью(((
Зал аудиенций. Попробовала перевести с латыни: "Солнце правды Христос Бог наш, царствуяй вечно!"
Зал лилий. Роспись на стене - Доменико Гирландайо «Апофеоз Святого Зиновия», первого покровителя Флоренции, со святыми и героями античного Рима, а потолок с лилиями - реверанс французской Анжуйской династии, поддержавшей флорентийских гвельфов в борьбе против гибеллинов.
Ура, мы разделались со всеми залами и комнатами и полезли на башню! То есть так быстро не полезли. Одновременно там может находиться только определенное количество человек, поэтому минут 10 пришлось потомиться в очереди. Считается, что это вообще недолго.
Страшное дело вообще эта башня. Там в разное время томились в камерах Козимо Медичи (его выслали из города) и Джироламо Савонарола (повесили, а потом сожгли). Камеры вообще крохотные, бррр. После того, как был раскрыт заговор Пацци (это когда в церкви во время богослужения закололи Джулиано Медичи), тела его сторонников и самого Пацци вывесили отсюда на всеобщее обозрение.
Собор как на ладони. Представляю, как здесь красиво в теплую, солнечную погоду!
Башни музея Барджелло и Флорентийского аббатства (Badia Fiorentina).

Посмотрели на собор с высоты и подумали: а внутри-то мы так и не побывали! А на сегодня вроде остальные задачи выполнены...Купили очередное вкусное мороженое и пошли в очередь стоять. Стояли минут 25, а летом, говорят, по часу стоят. Вход же бесплатный.
Копии рельефов на дверях:
Собор внутри действительно "пустой", но меня это совершенно не смущает и не вызывает отторжения. Вот эти часы создал Учелло - в их циферблате не 12 часов, а 24, они идут против часовой стрелки, и с 1443 года как шли, так и идут.
Купол снизу
И тут я поняла, что совсем забыла про крипту! Вспомнила, когда увидела что люди идут куда-то вниз)) Счастье еще, что не выложила из рюкзака дома наши комплексные билеты.
Крипта - это то, что осталось от древнего собора Санта-Репарата, возведенного на этом месте еще в V веке. Там можно увидеть старинные мозаики, захоронения (в частности, там похоронен Брунеллески), мощи святых (той же св. Репараты), различные интересные артефакты, найденные в захоронениях. А вы знали, что павлин - символ Воскресения?
Последнее, что оставалось сделать в этот день - сходить на разведку к Уфицци, узнать, где там вход, а где автоматы, выдающие билетики, чтобы завтра все нужное сделать почти с закрытыми глазами. По пути еще раз проходим мимо Палаццо Веккьо, находим плиту, обозначающую место сожжения Савонаролы. Без спешки осматриваем лоджию Ланци с копиями знаменитых скульптур и единственным оригиналом - "Персеем" Бенвенуто Челлини.