В попытке сэкономить время, договариваюсь с добрым самаритянином Владимиром, по совместительству водителем Kia Rio, идущей из Петербурга, о том, что меня встретят в аэропорту Ставрополя, а по окончании маршрута довезут до аэропорта Махачкалы. В качестве залога нашего свидания – мой огромный рюкзак выезжает с ребятами на верхнем багажнике автомобиля.
Карачаево-Черкесия
Старт самого Кавказского путешествия начинается с Карачаево-Черкесии. Встречу нужно отметить! Увы, по республиканскому законодательству алкоголь продают до 21 часа. Будьте бдительны, путешественники! Въезжаем в Архыз, несмотря на то, что уже давно больше «часа Х» алкомаркет призывно мерцает огнями, как Нью-Йорк.
–Можно?
–Всегда, пожалуйста!
Водка «Мороша»,0,5 л. за 450 руб. – до коммунизма далеко, но что делать… Заезжаем поужинать в небольшое семейное кафе. Вкусный лагман-200 р., неплохой плов-150 р. Алкоголь не наливают-нет лицензии, но рюмки под наш приносят без каких-либо возражений. Все хорошо, если бы не «коммунальные неудобства» во дворе в виде дурно пахнущей дырки в деревянном домике. Еще одна проблема – отсутствие в Архызе заправок. Ближайшая находится в 23 км.
Ночуем на базе «Горный домик», около поляны Таулу. Стоимость проживания-900 руб. с человека. Можно, не ночевать, а просто принять душ, заплатив 100 руб, что тоже неплохо для тех, кто предпочитает жить в палатках, но не стремиться отпугивать своими «ароматами» диких и не очень животных. Об администраторе базы, Дмитрии, я расскажу немного позже.
Таулу – один из центров туристической жизни Архыза, где мирно уживаются, коровы, ослики, торговцы и водители машин, готовые отвезти по любому бездорожью. Водители – отдельная привилегированная каста, по-своему понимающая гоголевское: «Нет уз святее товарищества». Цена у всех единая, торг не уместен, демпингующие изгоняются из прайда без права на возвращение. Федеральная антимонопольная служба обходит эти места стороной.
Как правило народ, стремящийся сходить на Софийские озера берет заброску до так называемой Ледниковой фермы – это 8,5 км от Таулу с набором высоты, и оттуда, налегке совершает радиальный выход. Стоимость заброски в один конец в УАЗе на 7-8 человек-3000 руб., при выезде в этот же день в оговоренное с водителем время-4000 р, на следующей день-5000 руб. Цена указана за машину. Можно, конечно , дойти и пешком эти километры, и даже, забраться на самый верх с палатками, переночевать у озер. Но это, скорее, формат профессиональных спортсменов, а не путешественников. Название Ледниковая ферма связано с тем, что вода ледников питает Софийские озера, а вокруг расположены пастбища.
В октябре в этих местах работает единственное кафе «Белочка». Его хозяева считают себя «по совместительству» хозяевами окрестной земли -на это указывает малопонятный плакат, и не отличаются доброжелательностью. Нас сразу отчитали за то, что не пришли на поклон к «местным царькам», но дань за поставленные на «их» территории палатки не взяли. Кафе работает до ноября, выбор еды небольшой – хозяйки нет. Шашлык стоит 400-500 руб за порцию, бутылочное пиво-100 руб., 0,5 л очень среднего по качеству самогона-350 руб. Электричество выключают в 22 часа.
Несмотря на сумерки, в слегка усеченном составе решили прогуляться по ближайшим окрестностям.. Первоначально планировали дойти только до ближайшей смотровой площадки, но нелегкая понесла в неведомые дали. У товарища, рассчитывавшего на краткую прогулку и не позаботившегося выбором правильной обуви, ноги разъезжались, как у суточного теленка.
За нами увязался местный пес. Периодически в нем просыпалась и не хотела засыпать пастушья собака, и тогда наш четверолапый друг начинал гонять местное стадо. Колокольчики на шеях коров в темноте звенели словно а донках при ночной рыбалке. Звезды манили, но нужно было возвращаться домой, что при наших слабых фонарях превращалось в квест. В какой-то момент «хвостатый соучастник» предательски исчез, и мы вспомнили давний анекдот про полицейских и собаку: не волнуйтесь, она умная, найдет дорогу в отделение! Она-то найдет, а мы?!
Воссоединение группы состоялось в «Белочке». К ночи изрядно похолодало, погоды перешли в минус. Одна из девушек нашей команды приняла приглашение переночевать в доме при кафе за 500 руб. Видимо, предложивший это товарищ, решил, что его присутствие в комнате является приятным бонусом. Нашей теплолюбивой спутнице стоило немалых усилий объяснить юному горцу, что она предпочитает уединение. Ночь оказалась беспокойной, но денег с нее не взяли.
Утром стряхиваем иней с палаток и стартуем к водопадам и Софийским озерам. Через какое-то, время понимаем: фальстарт , пошли не туда, приходится вернуться. Переходим импровизированный мост через реку: теперь, кажется, все верно. Находим несколько белых грибов, любуемся парящим в небе орлом. Периодически тропинка пропадает от слова «совсем». Становится тяжело дышать – идет набор высоты. Карабкаешься с трудом. Чувствуешь себя маленьким муравьем. К счастью, за плечами только легкий рюкзачок в котором вода и вещи, постепенно оказывающиеся там после импровизированного стриптиза: становится жарко и приходится постепенно обнажаться. Остановки становятся все чаще. Пытаюсь ставить мини-задачи: дойти до камня, деревца и только тогда отдохнуть. Получается не всегда. Проскакивает малодушная мысль: все бросить и двигаться вниз, но очень красивые пейзажи и понимание будущего самобичевания заставляют продолжить путь. Запасы воды заканчиваются. Но на нашем пути встречается небольшая организованная группа с гидом и палками. Помнится, в первый раз увидев народ с палками в Финляндии, в Турку, я подумал: неужели в стране эпидемия лыжных краж. Лишь потом я узнал, что они используются для скандинавской ходьбы. Увидев усталых странников, ребята поделились водой и инвентарем. Гид, услышав наш рассказ, сказал: да, вы, конечно, сильные, но пошли по, так называемой, «дороге дураков», зря потратив много времени и здоровья! Да, самостоятельное путешествие-путь проб и ошибок! Последние 150-200 метров даются особенно тяжело…
И вот они Софийские озера – цель нашего восхождения! Их три: два бирюзовых и одно темно-серое! Это действительно супер! Праздник для глаз и души. Озера холодные, температура практически никогда не превышает 10 градусов. Иногда к ним приходят туры-в значении «животные» и серны-в том же самом значении. Ночью у озер еще холоднее, чем у Ледниковой фермы. Кажется, что у тех, кто ночует там, особенно осенью, есть большой шанс превратиться в мамонта в вечной мерзлоте.
Запускаем квадрокоптер – очень хочется запечатлеть эту красоту сверху! К сожалению, эти съемки стали последними в его жизни: через какое-то время связь оказалась потерянной и он ударился о гору. Маленький, беззащитный и бездыханный квадрокоптер лежал в руке, не подавая признаков жизни.
Горы – место новых знакомств. Уже на спуске разговорились с компанией из Краснодара. Теперь мы знаем о парке Галицкого, будем слушать группу «БабушкинКавёр» - часть ребят играет в ней, и болеть за «Зенит» и «Краснодар» в Лиге Чемпионов УЕФА. А пока вместе спели гимн болельщиков петербургской команды.
Спускаемся другим путем. Наслаждаемся красками осени. Бонусом водопады и еще одно бирюзовое озеро – Айматлы-Джагалы. Мы лимитированы временем: в 18 часов. на Ледниковую поляну за нами должен приехать вчерашний водитель. Явно опаздываем, но встречу не передвинуть – сотовая связь в этих местах отсутствует. К счастью, мы пересекаемся на дороге.
Возвращаемся на базу «Горный домик». Дмитрий, администратор , поджарый мужчина с басистым голосом и обветренным лицом, угощает нас шашлыком, а мы его самогоном. Отдельные товарищи решают сэкономить деньги на ночлеге и поставить палатку во дворе. Щедрая Димина душа, подогретая алкоголем, не готова это принять. «Бесплатная шконка есть в домике, идите туда»-изрекает он. Кажется, кто-то из девушек в нашей компании, услышал новое для себя слово! Разговариваем о городах, в которых довелось побывать. Всплывает Казань, куда мы ездили болеть за «Зенит» в финале кубка России. «А я там сидел», - говорит Дима! Реплика повторяется еще с одним из городов. Почти фильм «Джентльмены удачи»! Накалывая на вилку очередной кусок шашлыка, спрашиваю: «Не за людоедство, надеюсь?» -«Не, за разбой»,-улыбается Дима. «Много сидел?» - «Пятнашку в сумме из своих сорока пяти!»- «Давно вышел?» -«Этой весной. Не интересно сидеть стало, зоны ментовскиими стали!»- «И что дальше?»-«Пока здесь «правильные люди» попросили поработать. Дальше будет видно. А, ты приезжай, ,Игорь, ко мне в гости весной. Красивые места покажу, с хорошими ребятами водки попьем...». Найдем ли, интересно, общий язык с «хорошими ребятами», если все-таки приеду?
Кабардино-Балкария
Утром мы прощаемся с Карачаево-Черкессией и направляемся в Кабардино-Балкарию, в Приэльбрусье, урочище Джилы-Су. В пути видим что-то похоже на гору Рашмор-Гора Президентов США.
Дорога идет через Кисловодск - город с типичной для курортных городов архитектурой, где царит «смесь французского с нижегородским» . Заезжаем в «Долину нарзанов». Для отдыхающих в Кисловодске, это, наверное, «обязательная программа», для остальных-произвольная. Водички попили, несколько фотографий сделали, и поехали дальше.
По дороге нас преследует Эльбрус! Они появляется то справа-то слева от дороги, призывно манит своими вершинами, похожими на женские груди размера третьего (« Хоботов, ты скрытый эротоман!»). Владимир не соглашается: горбы верблюда, - говорит он. Уже потом я узнаю , что такие ассоциации не только у меня. Бардовский дуэт «Зеленая лампа», из песни «На Эльбрус»:
«Две вершины у Эльбруса, две груди,
А мы решились на высокую взойти!
Мы мужики без снисхождения!
Чем выше грудь, тем экстремальней восхождение!»
Недалеко от Джилы-Су горит огнями бесплатный спонтанный кемпинг, что особенно актуально для тех, кто приехал поздно вечером . Народ живет в палатках, жжет костры, делится планами и маршрутами. Есть питьевая вода, полудикие туалеты и звездное небо. Рядом пасутся стада, которые не всегда соблюдают социальную дистанцию. Местным домовым является раскормленный рыжий кот, который то ластится к вновь прибывшим, то играет в независимость. Периодически алабаи, готовые зализать всех до смерти, вспоминают, что они все-таки собаки и по «статусу» им подложено указывать коту его место. Тогда рыжий просит «политическое убежище» в чьей-нибудь палатке. Точнее, не просит, а просто занимает место: усы, лапы и хвост – вот мои документы!
Перед входом в ущелье, являющегося частью национального парка, какой-то сильно помятый и беззубый гражданин перед шлагбаумом собирает деньги . В зависимости от степени неопохмеленности , входная плата может составлять от 50 руб. с носа до 100 руб. с машины.
Большой термальный источник замуровали не демоны, а Роспотребнадзор. Ну откуда, как не из него, приходит в мир коронавирус! Небольшая лужица рядом открыта. Вода бодрит. К счастью, водопады Джилы–Су от нас никто не спрячет. Они прекрасны! Большой, резкий, стремительный. Кажется, что атланты не только держат небо, но и без устали качают воду. Второй, поменьше, повторяет то ли женскую прическу, то ли часть эмблемы Театра-Мастерской Григория Козлова в Санкт-Петербурге, которая ,в свою очередь, является аллюзией на специфическую прическу Григория Козлова!
Вечерние посиделки с соседями у костра. Нас угощают домашней настойкой. Троллим друг друга с москвичами. Ренат, «новый петербуржец», специалист по ковке металла, рассказывает, как работал на Крестовоздвиженском соборе, который находится как раз напротив моего дома, в резиденциях Путина и Роттенберга, и зовет на рыбалку на форель в заветных местах Кавказа. Жаль, не укладываюсь по времени. Надеюсь, в следующий раз все получится!
На рассвете отправляемся на прогулку по ущелью Это более лайтовая версия подъема к Софийским озерам, поэтому ближе к полудню движение на маршруте как на центральной улице небольшого провинциального городка. Но ранним утром еще можно насладиться единением с природой. К своему удивлению, видим несколько брошенных шин от большого грузовика. Кто и зачем их сюда затащил? Встреча с сусликом, очень радует нас, а вот в планы зверька, кажется, фотосессия не входит. Но фотографы народ упорный, любого из норы выманят! Особо энергичные из нас доходят до бывшего немецкого аэродрома.
Удается немного поотмокать в незаделанном Роспотребнадзором источнике. Вода градусов 18, удовольствие средненькое!
Собираем палатки, прощаемся с «местным зоопарком» и направляемся в Ессентуки. Дорогу перебегает заяц. Вспоминается история про А.С. Пушкина, зайца и декабристов. Но ехать все равно нужно!
Ессентуки, также как и Кисловодск, одинаково небрежны в плане архитектуры. Человека, создававшего в городе транспортные развязки, возникает большое желание придушить за вредительство. Удивляет странная страсть называть кафе уменьшительными мужскими именами - видимо, кого-то не долюбили в детстве. Нам встретились, как минимум три кафе «У Сережи». Возможно, где-то скрывается шашлычная «У Петеньки» или хинкальная «У Васечки»! Еще одна местная фишка – бары в здании СТО автомобилей. Как же не попить пива водителю, пока лечат его боевого коня!
Город появился в нашем маршруте неспроста. Друг частника нашей экспедиции, Владимира, пообещал разрешить всей банде воспользоваться душем в своей квартире. Впоследствии концепция изменилась: друг забронировал и оплатил для нас несколько гостиничных номеров в местном пятизвездочном отеле «Монарх». Дополнительным подарком стал ужин на всех. Пикантность ситуации придавало то, что, как выяснилось впоследствии, этого святого человека, отца пятерых дочек, Владимир до этого никогда не видел, общались они только в интернете… Такие вот сюрпризы бывают в поездках!
Позавтракали в кафе «Почтамт», Кисловодская ул., 14. Настоятельно рекомендую это место. Вкусно, бюджетно, работают круглосуточно. После 20 часов-10% наценка, но есть возможность покурить кальян. Дальше наш путь лежит в Северную Осетию.
Северная Осетия
К вечеру оказываемся в селении Хидикус Алагирского района, где расположен Успенский Мужской монастырь – самая высокая в России православная обитель. Монастырь был создан 19 апреля 2000 года в Беслане, в бывшей гостинице для машинистов поездов. В первый год в монастыре было всего два монаха. Монахи проходили духовную подготовку в Курской епархии, в Свято-Николаевском монастыре у старца архимандрита Ипполита, который незадолго до своей смерти благословил их и наставлял ехать в Беслан создавать монастырь. Со временем монастырь переехал в Куртатинское ущелье, где был восстановлен храм XIX века во имя святых Жен-Мироносиц и построен братский корпус, а также строится новый, более просторный храм во имя Иконы Иверской Божией Матери.
Соседи у монастыря очень специфические. Ленин и присматривающий за ним с противоположной стороны дороги Сталин. Неужели Ильича тайно перенесли в эти края из мавзолея?
Вспоминается С. Довлатов, «Заповедник»: «Затем Потоцкий выдумал новый трюк. Он бродил по монастырю. Подстерегал очередную группу возле могилы. Дожидался конца экскурсии. Отзывал старосту и шепотом говорил: «Антр ну! Между нами! Соберите по тридцать копеек. Я укажу вам истинную могилу Пушкина, которую большевики скрывают от народа!» Затем уводил группу в лес и показывал экскурсантам невзрачный холмик. Иногда какой-нибудь дотошный турист спрашивал:
- А зачем скрывают настоящую могилу?
- Зачем? - сардонически усмехался Потоцкий. - Вас интересует - зачем? Товарищи, гражданина интересует - зачем?
- Ах, да, я понимаю, понимаю, - лепетал турист...»
А местным щенятам нет никакого дела до конспирологических теорий.
Знакомимся с осетинской кухней и напитками. Большие пироги с мясом, сыром, травами, свеклой-прекрасны, а вот большинство сортов пива Владикавказского завода оставляют желать лучшего.
Ночуем на горе, при звездах. И это прекрасно! Пару раз слышим странные звуки, напоминающие вой волков. На заре в палатку к одной из наших девушек пытается зайти бык! Ох, как я понимаю этого самца-затейника! Утром устраиваем фотосессию на качелях с видом на селение Фиогдон.
Мы едем в Даргвас, город мертвых. На дороге подвозим гражданина, в состоянии монтера Мечникова, измученного нарзаном. Слушаем в его исполнении альтернативную версию истории в стиле А. Фоменко. «Я родился в Беларуси, в Смоленске. 20 лет живу здесь. Гробницы в Даргвасе разграбили цыгане при коммунистах. Много добра унесли, здесь продавали. В Кармадоне лавина сошла потому, что люди ели свинину там, где нельзя. Это грех. А вообще, свинину есть нужно. Особенно жир свиной полезен, если горло болит. Погибло под лавиной человек 300, она санаторий нарыла. Там еще поминки отмечали, 40 день… Были взрывы, фейерверки . Погасло электричество. Мы подумали, что война!»
Стоимость входа в музейный комплекс Даргвас – 100 рублей, на его территории находится 95 башен. У некоторых, форма крыш напоминает сморчковую шапочку. Изначально, в связи с нехваткой земли, башни использовались как склепы для семейных захоронений. Захоронения могли быть расположены в 5-6 рядов. В 18 веке, во время эпидемии чумы, люди, с подозрением на страшную болезнь, уходили в башни в «самоизоляцию», где, как правило и умирали. Правда, бывали случаи, когда диагноз не подтверждался, и человек возвращался в село. К более позднему времени относится идея использования пространства как музея местной культуры. Некоторые трупы бальзамировались и демонстрировались в сценах жизни осетин: юноша, приглашающий девушку на танец, старейшины за решением важных вопросов. А вот то, что можно увидеть сейчас!
Наша следующая точка – Кармадонское ущелье, место гибели съемочной группы Сергея Бодрова. Страшно представить, как внезапно появившаяся лавина погребла в своих цепких объятьях молодых, красивых , творческих людей. Мы так никогда и не узнаем, наступила ли их смерть мгновенно, или, пытаясь выбраться из под завала, они умирали долго и мучительно. Почему им не удалось спрятаться в защитном туннеле? Видимо, все произошло очень быстро…
В нескольких сотнях метрах от границы Северной и Южной Осетии – непризнанного государства, заезжаем пообедать в неприметное кафе. Пожалуй, кафе войдет в мой личный хинкальный рейтинг вместе с «Хинкальной на улице Тумасяна» в Ереване.
Южная Осетия
Давно я не проходил границы! А в старые , добрые докоронавирусные времена: российско-эстонская граница – 140 км от Петербурга, пешком по Мосту Дружбы, соединяющему Ивангород и Нарву, да и до финской границы ненамного дальше. На границе Южной Осетии и России штампов не ставят – не хотим создавать проблем в будущих поездках по миру – говорят пограничники. Львиная доля проезжающих использует российские общегражданские паспорта.
-Что у Вас в рюкзаке, - интересуются таможенники, глядя на монстра , объемом 140 литров.
- Расчлененка, - отвечаю я,- это у нас, в Петербурге, сейчас в тренде!
Мои спутники недовольны такой шуткой. Люди в форме, кажется, реагируют безразлично.
Мы в Южной Осетии! На въезде в Цхинвал пафосный ночной-клуб «BAYNAYETTON», совмещенный с рестораном. Пир во время чумы! Сам город в сумерках не похож не только на столицу, но даже на областной центр. Проезжаем по улице Сталина. Как не попиарить полуосетина! Есть и улица Путина – бывшая Московская.
Найти бюджетное жилье в городе – квест. Гостиница «IRYSTON» около местного драматического театра (на гастролирующих артистов, видимо, рассчитана) со стоимостью проживания от 3500 руб. с человека – явно не наш вариант. Местные жители в помощь. Одна из дам, встреченная у магазина, готова отвлечься от покупок. Она садится в свою машину и привозит нас к гостинице «Лига» при детской футбольной школе. Двухместные номера с душем на этаже стоят 2000 рублей. Договариваемся на «оптовую скидку» и снимаем 3 номера за 4500 рублей.
Найти вечером в Цхинвале место, где можно поесть – тоже проблема. И опять на помощь приходят местные жители. Один из них, как оказалось судебный пристав, показывает нам кафе «Al `Cake» . «Какая мужественная у Вас профессия» -, пытается кокетничать с ним Кристина. «Обычный мародер» -, улыбается он.
В кафе неплохой выбор. Помимо блюд на мангале, в меню как-то затесались и суши, в том числе достаточно экзотические: с селедкой, с охотничьими колбасками. Молодое домашнее вино-60 руб. за бокал, водка-350 руб. за бутылку. В меню этого нет, но вопрос не смутит бармена.
При свете утра город уже более привлекателен. Неплохой парк, в котором «живет» кофейный аппарат с национальным самосознанием, по совместительству выполняющий функции русско-осетинского самоучителя. Милитаристские урны. Очередные «Маша и Медведь». Похоже, количество этих скульптур соревнуется с памятниками Ленину в советские времена.
Детская библиотека.
Дом правительства.
Почти Министерство финансов.
Театр
Президентский дворец, около которого не видно охраны. Тогда мы еще не знали, что чуть позже лично познакомимся с президентом…
Еще один местный фонтан и памятник Косте (Хетагурову), чье имя носит местный театр.
В православной церкви идет служба. Мужчины в спортивных костюмах немного удивляют. Но таковы, местные реалии.
Заходим на «Рынок№ 2». Есть еще рынки номер 1 и 3. Ценники отсутствуют, «понаехавшим» пытаются продать зелень и сыры по ценам, выше петербургских. А сухое вино выдать за полусухое. Удачной торговли, Дамы и Господа!
11 октября, воскресенье. В этот день мы планировали попрощаться с Южной Осетией, предварительно заехав на святое для осетин место – Джер Дзуар. Оно находится на высоте 1880 м. над уровнем моря в селении Джер. Еще по дороге мы видим , как в Южной Осетии причудливо сплетается христианство с традиционными языческими языческими верованиями. Огромное дерево, с иконой Георгия Победоносца и свечами, от которых его древесина становится закопченной, рядом стол с выпить-закусить. Соседние кустарники обвязаны лентами – здесь принято загадывать желания и просить Бога (Богов?) об их исполнении. Интересно, сбудется ли загаданное мною желание?
В Осетинской мифологии считалось, что Джер Дзуар- божество, живущее на горе возле селения Джер, которое исцеляет душевнобольных. Джеры дзуару приносился в жертву баран и произносились в строгом порядке молитвы, после которых должно было обязательно наступить выздоровление больного. Если выздоровления не происходило, то жертва и молитвы повторялись. Если и после повторного жертвенного действия выздоровления не происходило, то считалось, что Джеры дзуар был не благосклонен к семье больного.
Истории с бараном остались, к ним добавились осетинские пироги, домашнее пиво и водка, но теперь на этой горе отмечают праздник в честь Георгия Победоносца. Отмечают осенью, в течение месяца, по выходным, а святилище трансформировалось в небольшую церковь.
Осетины очень рады гостям. Узнав, что мы из России, преподносят рог с водкой, пироги. Один из мужчин в национальной рубахе, на которой вышиты его инициалы , представляется – Вадим Шотаевич Цховребов, единственный дважды Герой Южной Осетии. (Документального подтверждения этой информации мне не удалось найти)
В. Цховребов директор местного хлебозавода. Предприятие ни на день не переставало работать во время грузинско-осетинской войны и кормило всю республику. Нам предлагают проехать на завод поучаствовать в продолжении праздника. В качестве сопровождающего с нами Теймураз, начальник транспортного цеха завода.
Есть еще время прогуляться. Знакомлюсь с местными девушками, фотографирую их. И вот новое приглашение для всей группы – продолжить праздник в детском саду. Вынужден отказаться – мы уже поедем в другое место. Слышу в их голосе обиду: конечно, вы к Вадиму, потому, что он местный олигарх. Нет, милые барышни, не поэтому: он пригласил раньше, и мы приняли приглашение!
По приезду на хлебозавод ждет сюрприз: Вадим знакомит нас с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, который приехал поздравить работников с праздником. Президент дает указание оплатить для нашей группы гостиницу, чтобы после застолья , дорогие гости никуда не торопились. Мы фотографируемся с президентом, после чего он садится за руль хорошего джипа и уезжает. Одновременно с ним, с места срывается машина охраны.
Застолье ведет тамада на осетинском языке. Для нас переводят все тосты. Постоянно подливают, и подкладывают закуски. Чувствуется, что директора здесь искренне уважают. «По секрету» мне сообщают, что Вадим Цховребов – основной кандидат на следующих президентских выборах, т.к. Анатолий Бибилов не планирует баллотироваться. Будете выдвигаться?,- спрашиваю Вадима. Я не хочу, но (он называет фамилию федерального российского чиновника высокого уровня) сказал, откажешься - прикрою твой бизнес. Придется!
Знакомимся с Еленой, главным технологом завода, и женой брата президента Анатолия Бибилова. Ваш муж, наверное, тоже в администрации работает?,- интересуюсь я. Что Вы, простой агроном в совхозе. Для нас проводят экскурсию по цехам. Хлебозавод-градообразующее предприятие Цхинвала, на нем трудится около 300 человек. Средняя зарплата-25 тыс. руб.
Через некоторое время подъезжает Елена Цховребова, будущая первая леди. С мужем они вместе с юности, со времени его учебы в Высшем инженерном училище Петропавловска-Камчатского. Мы пьем на брудершафт. Застолье продолжается. Я с радостью присоединяюсь к тосту за российско-осетинскую дружбы, а вот во время тостов за Путина и Сталина тихонько отхожу в сторону. Неправильно, наверное, проводить политинформацию в гостях, но и пить за этих персонажей, избавьте, не буду.
Меня знакомят с Людвигом Цховребовым , местным певцом. Он а капелла исполняет песни на осетинском языке. Дуэтом мы поем несколько песен на русском. Под воздействием вина и местного гостеприимства, Наташа встает на скамейку и читает свои стихи. Кристина кокетничает с местной молодежью.
Нас отвозят в гостиницу «УЮТ» ,ул. Октябрьская, 135, которая снята и оплачена по поручению президента. Новый, очень хороший отель. Отдохнуть еще успеем, а пока с нами Теймураз, стоит погулять по городу и обсудить местные реалии.
Говорим о независимости республики , о желании ее граждан жить в составе России. По факту, естественно, никакой независимости нет. Денежная единица-рубль, практически 100% бюджета-субсидии Российской Федерации, у 90% граждан помимо гражданства Южной Осетии есть российское гражданство, для выпускников школ существуют целевые квоты в российские ВУЗы, и не только находящиеся в Северной Осетии. Зарплаты маленькие, безработица составляет 40%, но при этом товары поступают без НДС, за счет чего, например, 92 бензин стоит 34-37 руб за литр, а не 42-44, как во Владикавказе. Транспортный налог-в 6 раз ниже. Местным властям удобно одновременно просить денег у России и вести свой бизнес, пользуясь дырками на границе и бесконтрольностью. России, похоже, тоже удобна «независимая» Южная Осетия, как лояльное буферное государство на границе с Грузией. В состав Грузии возврат не возможен. Слишком много крови было пролито. Даже грузинскую музыку на улице может очень серьезно прилететь. Так что все понимают, что статус-кво сохранится надолго.
Мы гуляем по Цхинвалу. Со многими людьми Теймураз здоровается , как с хорошими давними друзьями – не удивительно, город маленький .Нас приглашают зайти в один из домов. Ты их знаешь?,- спрашиваю у Теймураза-Нет, - отвечает он.
Извините, ремонт , нужно расширяться, у сына через год свадьба-говорит хозяин дома. Серьезное планирование жизни! Его молчаливая жена суетится у плиты, но за стол не садится. Друг, похожий на постаревшего львенка Бонифация , которого нам представили как бывшего сотрудника КГБ, также рад гостям. Вот так, можно на час зависнуть за столом у совершенно незнакомых людей!
Финальным аккордом вечера смотрим необычное место, где вода загорается от брошенной спички. Недоверчиво пробую: действительно вода, минеральная. Видимо, какие-то газы, исходящие из-под земли, дают такой эффект.
На утро мы все-таки уезжаем из гостеприимной Южной Осетии. Наш путь лежит через Северную Осетию в Ингушетию. На границе мы снова останавливаемся в гостеприимном приграничном кафе, где нас уже встречают как родных.
Знакомимся с местным богатырем и приезжаем в горячие источники в поселке Верхний Бирагзанг. К счастью, цепкие лапки Роспотребнадзора до них еще не добрались, и по состоянию на 12 октября, все работало в штатном режиме. Входной билет стоит 200 руб. Дальше история темная – это за час или без ограничений по времени. Слышал разные версии. По факту, провели в трех ванных на улице (две горячие, одна холодная) чуть меньше двух часов. Принудительно вылавливать или грозить пальцем на выходе никто не пытался.
Ингушетия
Глубоким вечером въезжаем в Джейрахский район Ингушетии. Контрольно-пропускной пункт оформлен в виде башен, он серьезно охраняется. Конфликты между осетинами и ингушами периодически перерастают в вооруженные столкновения, как, например , в 1992 году в Пригородном районе. Нас записывают в какую-то амбарную книгу, но не запрещают фотографировать.
В селе Армхи пустынно, светится только мечеть. Недалеко от нее мы разбиваем палатки.
В воздухе чувствуется какое-то беспокойство. У Насти, которая очень хочет поехать в безопасную по ее мнению Чечню, оно перерастает в истерику: что вы делаете, нельзя здесь ночевать в палатках, вы не знаете этот народ, они могут похитить. За нами следят, начиная с въезда в Ингушетию. Если мы здесь останемся, я забаррикадируюсь в машине и буду выходить только в туалет. Мы спокойно готовим ужин. А вот по поводу слежки Настя оказалась права. Через какое-то время появилась немолодая местная женщина и сказала, что, когда она проезжала здесь с внуком, то заметила нашу группу и решила вернуться, чтобы пригласить всех переночевать в доме. Настя, прихватив с собой для безопасности Наташу, отправляется в дом к Душе (так зовут женщину, ударение на первый слог), а мы вспоминаем известную пословицу об облегчении физических усилий кобылы в случае ухода некоего объекта с воза.
Воссоединение группы было назначено на 8 утра. К этому времени девушки не появились. Точного адреса Души мы не знали, она лишь сказала, что работает на почте. Почта оказалась закрытой, телефоны девушек не отвечали. От буддистского спокойствия Володи не осталось и следа…
Настя и Наташа пришли в 8:25 – ах эта, женская пунктуальность! Под впечатлением от гостеприимства, Настя решила покинуть нашу компанию и остаться в республике на несколько дней. Наташа продолжила путь с нами, но сказала, что ей очень не хватает бабушки и она еще раз приедет в гости вместе с мамой.
Целью нашего заезда в Ингушетию были башни Эрзи XV-XVIII века, которые под первым номером ждут места от России для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдя по ул. Путина, вот они переплетения древнего и настоящего, поднимаемся к башням. Успеваем неспешно погулять до появления немногочисленных экскурсионных групп.
Дагестан
Дорога в Дагестан лежит через Чечню. Ребята в нашей второй машине решают проехать через Грозный, мы же едем по республике, минуя его. Указатели по дороге: Шали, Ведено, Урус-Мартан напоминают о событиях первой Чеченской войны. Неспешные сборы в Архызе и дополнительный день в Южной Осетии, о нем мы, конечно, не жалеем, приводят к тому, что мы уже очень ограничены во времени. Но Сулакский каньон все равно собираемся посмотреть. Это глубочайший каньон Европы. Протяженность каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров, что на 63 метра глубже Большого каньона в США и на 620 метров глубже Каньона реки Тара
. Конечно, его лучше смотреть при свете дня, а пока пара фотографий и поиск мест для ночлега.
Ближайший населенный пункт - поселок Дубки, очень депрессивен. Множество пустующих полуразрушенных зданий с разбитыми окнами, ямы и колдобины, магазины с надписями «в долг не даем». Все это напоминает 90 е-годы в их не лучшей ипостаси. И хотя, мы видим несколько надписей о сдаче жилья посуточно, ночевать в таком месте не хочется. «Лайфхак»: алкоголь в Дубках продает единственный в селе магазин «Маруся» На полках он не выставлен. Нужно просто прийти и объявить о своих потребностях. Возвращаемся на трассу. Буквально в нескольких километрах встречаем плакат Дубовая Роща. Едем с ней знакомиться.
Усман, «главный по Роще», создавший ее на земле своих предков (трудно было оформить аренду, каждый в администрации что-то на лапу хотел), не только гостеприимный хозяин, но и интересный собеседник. Один из федеральных каналов снимал здесь . материал
Он предлагает утром на наших машинах бесплатно присоединиться к поездке вокруг каньона и обещая показать самые красивые точки. Усман на своей машине везет туристическую группу, для них поездка обходится в 5000 руб. В его группе повара , которые дополнительно берут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни у жены Усмана и специальной бабушки бабушки, «чуду-мейкеру». Чуду (ударение на последний слог) – дагестанские, изначально кумыкские лепешки с начинкой.
Дорогу сложно назвать дорогой, но виды завораживают. Вообще, по классике стоит еще проехать по лазурной воде на кораблике, но мои экономные соучастники, к сожалению, не поддерживают эту идею.
Обратно по совету Османа возвращаемся другой дорогой, через Миатлинскую ГЭС, но охрана не пропускает: режимный объект. Ехать обратно – это дополнительно несколько часов по бездорожью, да и бензина может не хватить. Пока охранники кокетничают с девушками, пытаюсь звонить в МЧС и РусГидро. Мне удается выяснить номер мобильного телефона одного из руководителей службы режима РусГидро Дагестана. Объясняю ему ситуацию. Приходим к компромиссу: нас вносят в список тургруппы Османа – для организованных туристов режим менее жесткий, и разрешают проехать.
Хочется поплавать в горячих источниках. Они обнаруживаются в 120 км , в городе Избербаше, на окраине . Избербаш находится между Махачкалой и аэропортом, из аэропорта в город ходит маршрутка. В горячие серные ванны можно попасть круглосуточно и бесплатно. Говорят, несколько лет назад бесплатное пытались сделать платным, что вызвало очень большое недовольство. От идеи отказались.
Несмотря на то, что плавают в источниках в купальниках и плавках, они разделены стеной на мужскую и женскую половины. Непривычно видеть рядом такое количество шерстистых мужских спин. А вот кошкам, свернувшимся в клубочек на полотенце, закон не указ. Знакомимся с мужичком из Мурманска. Он уже 10 дней в Избербаше. Купается в источниках два раза в день. Главное-не пересидеть. Отмечает улучшение состояния: перестали неметь руки, болеть кости. Мы таким временем не располагаем, но удовольствие получить успеваем.
Останавливаемся в гостевом доме «Исток» , который находится в 100 м . Место зачетное, стоимость-от 300 руб. с человека. Бонусом открытая терраса, плитка, холодильник , сад и , конечно, безопасность. Хозяином является отец начальника местного следственного изолятора. Звонить и договариваться о проживании можно по Тел: 8-963-405-99-89. Вам будут рады круглосуточно. В «Истоке», не в изоляторе. Хотя, может и там тоже!
В мой последний день кавказской поездке мы съездили на городской рынок, познакомившись с местными реалиями хранения продуктов и искупались в Каспийском море. Оно совсем не холодное. Аэропорт Махачкалы с момента нашей предыдущей встречи в 2015 году, стал выглядеть значительно лучше. Там я и попрощался с ребятами. Их еще ждала Махачкала, песчаные барханы и долгая автомобильная дорога. А меня –Петербург, в котором изрядно похолодало за 10 дней, и утреннее свидание с работой.
