Отчёт о поездке: Занзибар, Аруша, самостоятельное путешествие с маленьким ребёнком (1,5 года).

Отзывы и рассказы туристов о Кении. Отзывы о Танзании. Отзывы о Занзибаре

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Отчёт о поездке: Занзибар, Аруша, самостоятельное путешествие с маленьким ребёнком (1,5 года).

Сообщение: #1

Сообщение ezh-patsiphist » 12 мар 2021, 19:40

Здравствуйте, форумчане! В который раз, отправляясь в путешествие, мы с мужем перекапываем весь интернет и, не находя нужной информации, обещаем себе, что по возвращении обязательно напишем отчёт и в нём будет вся та бесценная инфа, которой нам самим так не хватало перед поездкой. И всякий раз по возвращении возникала целая куча других очень важных и неотложных дел, под которыми идея отчёта так и оставалась погребённой. Но не в этот раз!
В условиях всемирной пандемии и истерии в декабре 2020 года одним из немногих открытых и относительно доступных направлений для отдыха вдруг стала Танзания и толпы российских туристов ломанулись (да, впрочем, и до сих пор ломятся) туда по путёвкам. На деле это выглядит примерно так: трансфер включён до отеля, отель на береговой линии или очень рядом, питание включено, за пивом до магазина можно засылать прогуливающихся по пляжу местных. В общем, вариант не наш. Мы любим быть хозяевами ситуации: самостоятельно решать, где спать, что есть, куда ехать. Плюс наличие маленького полуторагодовалого ребёнка с аллергией на молочку диктует необходимость выбирать в пользу вариантов с возможностью готовить самостоятельно. Итак, поехали.
Дано: двое чокнутых родителей, ребёнок в возрасте 1,5 года, http://avia.awd.ru, AirBnB. Сначала расскажу наш план поездки с комментариями, потом пройдусь по общим вопросам, типа: продукты, возможность торговаться и сбивать цену, транспорт, помогалы, медицина, морские ежи, местная еда, отношение к белым и к детям белых, «обслуживание» маленького ребёнка в условиях Танзании.
На конец года на Занзик летали регулярные рейсы UTair (раз в 10 дней), а также чартеры Azur Air. Мы прилетели первыми, место приземления – аэропорт Стоун Таун. Кто бы что ни говорил, новый терминал по состоянию на конец января 2021 так и не открыли, поэтому Занзибар встречает туристов огромной двухчасовой очередью за визой: сначала заполняешь бумажки, затем шажок за шажком доползаешь до окошка, подаёшь документы, с распечатанными чеками идёшь оплачивать в другое окошко (в зелёном ларьке слева принимают наличные, в противоположном конце зала – карты, иногда работник, оформлявший документы, может сам взять наличку и положить в кассу – под свою клавиатуру, но только если рядом нет начальства и никто не видит =)), затем идёшь в третье окно – проставить печати в паспорт, только потом за багажом. На выходе из аэропорта надо не забыть просканировать багаж (не спрашивайте меня зачем – не знаю!). Здесь же продают симки и меняют деньги. Вопреки всему, что мы читали перед поездкой, курс в аэропорту был САМЫМ НЕВЫГОДНЫМ из всех, что мы встречали там (в том числе, на материке). Далее: поскольку бОльшую часть пассажиропотока теперь составляют русские, в основном их развозят заранее заготовленными автобусами и улов местных таксистов от этого сильно сократился, так что уехать до Стоун Тауна дешевле, чем за 10 долларов (20 тысяч местных денег), получится, только если выйти за территорию парковки аэропорта. Как нам подсказала местная хозяйка, у которой мы снимали комнату, нормальная цена за такси до аэропорта – 10 тысяч шиллингов (около 300 рублей или 5 долларов), мы ездили минимум за 15 тысяч.
Первое, к чему нужно быть готовым (особенно, если летите из российской зимы), – к очень сильному перепаду температуры. Дело даже не в зимне/летней одежде, а в самом воздухе и внутренних ощущениях от настолько резкой смены климата (в Индию мы, например, тоже летали зимой, однако там нам это не бросилось в глаза). Поэтому первые 3-4 дня стоит оставить на акклиматизацию и не планировать никаких ответственных мероприятий, а не так, как мы с мужем привыкли: приземлились и сразу ринулись в бой, по экскурсиям и прочим делам – сил на это было просто ноль. В Стоун Тауне нам ОЧЕНЬ понравилось. Все знакомые, побывавшие там до нас, говорили, что в этом городе можно провести максимум день – за глаза. Нам же не хватило даже недели, чтобы нормально там нагуляться, но здесь, конечно, дело вкуса. В Стоун Тауне в чисто практическом смысле рекомендую большой рынок Darajani около автостанции, что называется, «найдётся всё».
Также, пока гостили в столице, умудрились обнаружить очень крутой безлюдный пляж. Он находится сразу к северу от контактного зоопарка Cheetah's Rock (кстати, в этот зоопарк пускают только по предварительной записи через их сайт, стоимость четырёхчасовой программы – около 160 долларов и посещение разрешено только с 14 лет, мало ли, кто, как мы были, не в курсе =)). На автовокзале в Стоунтауне, который представляет из себя просто небольшую площадку заполненную маршрутками и толпой народа, нужно сесть на автобус до деревни Кама (то ли 137, то ли 138), выйти не доезжая до конца и пройти ещё около километра до пляжа по тропе.
Отдельно хочу написать про сады Фородани, те самые которые по вечерам превращаются в гору стрит-фуда, местная гордость. Как же я мечтала там поесть! И каково же было моё разочарование.. В основном там готовят морепродукты (креветки, осьминоги, кальмары, рыба и прочее), их нанизывают на шпажки и зажаривают в казанах, наполненных маслом. Вот, например, кальмаров жарят минут 20.. или дольше, не знаю точно. Прожевать такое трудно. Народу тьма. Громко, шумно, каждый первый хватает тебя за руки и просит к своему столу-прилавку. Довольно приличной на вкус там оказалась местная пицца, хотя не скажу, что это была самая вкусная пицца в моей жизни. Также есть прилавки с шавермой и супами – увы, попробовать не довелось, хотя читала про них хвалебные отзывы.
После Стоун Тауна мы направили стопы в Нунгви. Такси обошлось в 45 тысяч шиллингов. Про это место могу сказать только то, что там ОЧЕНЬ МНОГО туристов, поэтому на местный пляж мы сходили всего дважды, остальное время катались на безлюдные пляжи чуть южнее Кендвы. Кстати, на трассе недалеко от Баобаб роуд есть аренда велосипедов, хотя, конечно, ждать чего-то приличного от африканских великов не стоит =) В Нунгви посетили местный небольшой зоопарк, там тоже со многими обитателями можно поконтактировать, а также поплавать в бассейне с черепахами.
После Нунгви мы решили слетать на материк, в Арушу, к подножию Килиманджаро. Надо сказать, что если вы вылетаете из местного (не международного) терминала аэропорта Стоун Тауна, то приезжать в аэропорт стоит максимум за час до вылета: он очень маленький и народу там очень мало. Кстати, в местном терминале очень крутой сувенирный магазин с кучей поделок из кожи (судя по штампам, производство Кении), таких сувениров я больше нигде, к сожалению, не встречала. Самолёт был на 30 мест, посадочные талоны напечатаны на чековой бумаге, места не указаны, во время снижения самолёт колбасило так, что пришлось начать молиться. Приземлились в аэропорту Аруши, одном из самых маленьких аэропортов, которые я когда-либо посещала.
В Аруше значительно свежее и прохладнее (ещё бы, она на километр ближе к небу), вообще местный климат напомнил мне удачное питерское лето (в те редкие года, когда днём бывает жарко, а к вечеру холодает). Жили в посёлке Тенгеру, около озера Дулути, оттуда очень крутой вид на местную гордость – гору Меру. Озеро Дулути там тоже достопримечательность, правда, как и все достопримечательности в Танзании дорогая для посещения: чтобы попасть на эко-тропу вокруг озера нужно отдать по 10 баксов с носа, кайакинг стоит по 20 с человека, но если обратиться не в администрацию озера, а к местным зазывалам, маячащим прямо на входе, можно покататься дешевле.
Также в Аруше получилось посетить нацпарк с одноимённым названием. Вход в него не очевиден, даже на картах мы самостоятельно так и не сумели его найти: если ехать по трассе из Аруши в Моши, в деревне USA River надо свернуть на дорогу на север, ещё 3-4 километра и упрётесь в условные ворота, шлагбаум и большого каменного слона. Вообще, если планируете сафари в Танзании, знайте, что отвалить за это придётся очень большие деньги. Знаем, что, например, в соседней Кении посещение нацпарков обходится чуть ли не в 10 раз дешевле (сами не проверяли, но слышали от знакомых). Нашей целью было пешее или, на худой конец, велосафари, в нацпарке Аруши такое как раз возможно. Итак, на входе мы заплатили по списку:
– за нас двоих за вход в парк
– за пешую четырёхчасовую прогулку
– за машину, на которой мы въехали (от въезда в парк до места, где стартует пешая прогулка, несколько километров, ходить пешком там нельзя)
– за местного водителя машины, на которой мы въехали
– за рейнджера с ружьём, который сопровождал нас на пешей прогулке (без него ходить там тоже запрещено).
Итого: около 200 долларов. Плюс оплата водителю нашего такси (30 долларов) и чаевые (они же «типсы») водителю, который после пешего сафари ещё долго катал нас по нацпарку (20 тысяч шиллингов), и рейнджеру (20 тысяч шиллингов, они же примерно по 10 долларов).
Инфы про этот парк в интернете чуть меньше, чем нет совсем, поэтому расскажу немножко о нём. В парке из опасных животных есть разве что леопард и иногда африканский буйвол, поэтому здесь разрешены энное количество троп для пешего, вело- и конного посещения (тропы разной длительности), кайакинг на озёрах, а также отсюда возможно восхождение на гору Меру (подняться на неё можно исключительно с сопровождением турагентства и не менее, чем за три дня, таковы правила парка). Тропы можно проходить только в компании вооружённого ружьём рейнджера, весь остальной парк можно осмотреть исключительно из окна автомобиля (рейнджер, кстати, рассказывает всякое и про животных, и про природу, и про историю, так что он же экскурсовод по сути). Дороги грунтовые, мимо нас проезжали туристы на больших классических сафари-джипах с подъёмными крышами, но мы сами были на классической легковушке, в целом, проехали везде без проблем. Кого видели: зебр, жирафов (жирафы ходили прям метрах в пяти), африканских буйволов, бородавочников, разнообразных обезьян, несколько видов антилоп, фламинго, цесарок (и ещё кучу каких-то птиц). По идее, там обитают также бегемоты и слоны, но их мы не встретили. Ещё нам рассказали, что на другой стороне парка находится одна или даже несколько деревень, в связи с чем, через парк ездит рейсовый автобус, на котором можно добраться от трассы до ворот.
В целом в Аруше больше особо заняться нечем (разве что, кайфовать от прохладного по сравнению с Занзом климата). Всё, что не занято территориями нацпарков, занято человеками, одна деревня плавно перетекает в другую.
После Аруши наш план был таков: умудриться сесть на поезд Аруша – Дар-Эс-Салам, а оттуда на кораблике (паблик ферри) вернуться в Стоун Таун и продолжить пляжный отдых на острове. Железно-дорожная ветка из Аруши совсем свежая, запущена буквально несколько лет назад, поезда в Дар ходят 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота), стоимость билета для мзунгу (то есть для беленьких) – 44 тысячи шиллингов, длительность путешествия – около 18 часов (отправление ¬– в 2 часа дня, поскольку ветка новая, говорят, что поломки поездов там редки), есть сидячие вагоны и плацкарт. Теоретически есть сайт (https://www.trc.co.tz/), на котором за несколько дней до поезда выкладывают билеты и их можно приобрести онлайн (а также свериться с расписанием: что-то могут отменить, а что-то добавить), но для этого надо иметь не банковскую карту, а какой-то спецсчёт, привязанный к мобильному телефону, оплата производится с него путём отправки всяких USSD-запросов через сим-меню на суахили – в общем, туристу проще приехать на ж/д станцию и пробрести билет в кассе. Народу хочет уехать очень много, так что рекомендую приезжать к старту продажи билетов – утром накануне отправления. Мы, честно, долго пытались попасть на этот поезд, но безуспешно. Пришлось возвращаться на Занз по воздуху. В этот раз, кстати, занзибарская жара прибила к земле уже не так сильно на выходе из самолёта – перепад был гораздо мягче.
По возвращению с материка было решено вновь недельку поваляться на пляже, мы отправились в Кизимкази. Это малюсенькая деревня на юге острова. Имейте в виду: обменника здесь нет, надо ехать в соседние деревни. Туристического народу по сравнению с Нунгви здесь меньше, пляж приятнее. К слову о пляжах: все пляжи острова действительно общественные, правда, есть такие, которые отгорожены скалами с двух сторон, и попасть на них можно разве что в отлив с соседнего пляжа, потому что со стороны земли застроен отель. Но если уж вы пришли, то вас никто не прогонит. Также, несмотря на таблички в духе «территория только для постояльцев», можно зайти на территорию отеля, взять что-нибудь в баре и воспользоваться лежаками, навесами и иногда даже бассейном. Так, например, в Кизимкази мы юзали лежаки отеля Сараби, расположенные в тени пальм. Плюс также в том, что местным продаванам и зазывалам запрещено заходить на частную территорию, так что пока вы нежитесь под солнышком, никто не будет вас доставать предложениями поехать посмотреть дельфинов или купить ракушек.
Из Кизимкази мы скатались на велосипедах до пляжа Мтенде, того самого пляжа, про который так много пишут разные путешественники: малюсенький пустынный кусочек песка, окружённый скалами с трёх сторон. Не ведитесь! Местные давно прочухали фишку, и вход на пляж теперь стоит что-то около 4 тысяч шиллингов с носа. Туристов тьма, заснять красивую фоточку сложно, потому что это одновременно хотят сделать примерно 20-25 человек на прибрежной полоске песка шириной в 8 метров. Сверху на скале над пляжем уже раскинулся ресторан (к слову, вид оттуда сверху на океан очень достойный!).
Конечно, не обошлось без классического Блю сафари. План его примерно таков: сноркелинг, обед на сэндбэнге (маленький песчаный остров), посещение мангрового леса. В день нашей поездки был сильный ветер, так что до мангровых деревьев мы не доехали. Но сноркелинг (нам повезло по пути встретить немножко дельфинов) и обед на острове были довольно неплохи (разве что за исключением обилия туристов на малюсеньком острове, берег которого постоянно отвоёвывал прилив.
После Кизимкази мы провели ещё несколько дней в Стоун Тауне, прокатились всё же до Дар-эс-Салама на паблик ферри (ZanFastFerries, кстати, билеты на него, вопреки написанному в интернетах, можно купить и сразу уехать), съездили-таки, наконец, на Призон айленд, не впечатлились, закупились сувенирами и полетели обратно, восвояси.

Итак, продукты: в общем и целом многое здесь на острове такое же, как мы привыкли. Можно купить многие овощи (картофель, морква, лук, чеснок, томаты, редко приличные огурцы, кабачки, баклажаны, перец, белокачанную капусту). Любопытно, что некоторые виды овощей появляются и исчезают во всех магазинах примерно одновременно. Мясо, как правило, продаётся в немногих местах, есть и заморозка и свежак. В Стоун Тауне искать его надо на рынке, в деревнях обычно есть один магазин на деревню, но вполне возможно, что там будут продавать только какой-то один вид мяса, например, куриные ноги (как в Кизимкази). Спросите у любого "ньяма"/мясо - и вам подскажут. Крупы повсеместны: много видов риса, чечевица и прочие. Дорогие куриные яйца. Также из молочки в основном есть только стерилизованное молоко (которое хранится без холодильника) и иногда термостатный йогурт; сыры, сливочное масло, творог, кефир найти практически нереально. Морепродукты есть в рыбных магазинах (на аукционы мы так ни разу и не попали, везде, где мы были, они проходили в 6 утра). Алкоголь в Стоун Тауне мы нашли в единственном магазине, напротив дома Фредди Меркьюри. В Нунгви было несколько алкомаркетов, в Кизимкази продавали только пиво и довольно дорого. На материке ситуация с алкоголем намного проще, потому что тут намного меньше мусульман.
Возможность торговаться и сбивать цену: где-то на просторах интернета я находила нечто вроде "на Занзе торговаться можно и нужно практически везде, кроме пары мест". По нашему опыту на деле торговаться можно буквально в паре мест, и в основном это уличные лавки с сувениркой, такси или экскурсии. На рынке сбросить цену можно было разве что на специи и мыло (считай, та же сувенирка), овощи/фрукты – в отказ. В целом спрашивать о дисконте никто не запрещает, но если продавец сразу говорит "нет", значит, он реально не скинет ни шиллинга.
Транспорт: в Стоун Тауне и позже в Нунгви мы опробовали местный транспорт, дала-дала. Это небольшие автобусы, на Занзибаре они бывают закрытого типа (как микроавтобус) и открытого (как небольшой грузовичок с кузовом с навесом и лавками). С багажом реально ездить только в открытом (багаж складируют на крышу), но мы так и не решились на нём покататься. Дала-дала отправляются, если не ошибаюсь, с двух автостанций города. В целом, словить по пути его тоже реально, просто нужно быть повнимательнее: они довольно быстро передвигаются. У каждого автобуса есть свой номер, написанный на лобовом стекле вместе с конечной точкой маршрута. Все автобусы набиваются под завязку, но стоя ездят редко. Когда очевидные сидячие места заканчиваются, на последних двух-трёх рядах появляются откидные сидушки, перегораживающие проход. Также дополнительные откидные сиденья могут вдруг возникнуть рядом с водителем. В дверях всегда ездит кондуктор, он же – зазывала. Он громко объявляет ближайшие остановки, чтобы узнать, кто выходит. Туристу проще всего озвучить ему свою цель на входе, на подъезде он сам вам громко подскажет. Оплата – перед выходом. В Аруше тоже были дала-дала, больше похожи на наши маленькие маршрутки, набиваются тоже до отказа, ходят в основном из Аруши по трассе между Арушей и Моши. В них тоже ездят "кондуктора". На лобовых стёклах красуются большие яркие наклейки, и мы всё никак не могли разобраться, какова в итоге сеть их маршрутов. Местные подсказали, что ориентироваться надо на цвет полос вдоль корпуса: жёлтые, красные или зелёные. Кроме того между двумя городами ходят автобусы побольше с багажом на крыше и совсем большие ¬- рейсовые.
Помогалы: везде в интернетах пишут про помогал, для которых нужно иметь в кармане про запас одну-другую тысячу шиллингов. Мы встретили только одного: сразу по прилёту, когда мы только вышли из здания аэропорта, я не уследила и какой-то местный выхватил у мужа чемодан и потащил к выбранному нами такси, а затем мило улыбаясь попросил за это копеечку, на что я вытащила и протянула ему первую попавшуюся в кармане бумажку, ей оказалась купюра номиналом 10 тысяч шиллингов (на минуту, около 300 рублей). Помощник долго смеялся =) В общем, лоханулись по полной =) Но к нашему удивлению, сколько бы мы ни обращались за помощью после этого, ни разу ни один человек не попросил оплатить свою помощь! Даже когда мы не могли найти заброненное нами бунгало и они подсаживались в наше такси и ехали искать и подсказывать нам дорогу. В общем, чаще всего люди помогали за просто так и это было дюже приятно.
Медицина: так случилось, что нам пришлось обратиться по страховому случаю: мелкий отравился в Нунгви, и мы решили на всякий пожарный попросить помощи. В конечном итоге, к врачу мы попали только на материке, в Аруше (хотя посреди ночи страховая нам тоже предлагала вариант врача в Кендве). Больница оказалась очень чистой, свежеотремонтированной, молодая приятная женщина-врач нас успокоила, сказав, что местные травятся сплошь и рядом и, если ребёнок не совсем плох (как в нашем случае), анализов они даже не назначают. Тем не менее, выписала немножко лекарств, которые тут же бесплатно нам выдали в аптеке на входе. В общем, думаю, что с какими-то срочными ситуациями там скорее всего помогут. Также аптеки есть везде, называются Duka la dawa, и основные лекарства можно там найти (хотя про йод там никто не знает =)).
Морские ежи: до отъезда эти гады пугали меня, пожалуй, сильнее, чем всё остальное вместе взятое. И они, правда, бывают очень большими, но из наших наблюдений, на песчаном дне почти никогда не встречаются, зато на каменистом их может быть много. Частенько бывает, что песок лежит только у берега, а там, где ногами не достаёшь, начинаются камни, и в отлив, когда вода уходит, на этих камнях купаться не вариант как раз из-за ежей. Но, конечно, всё зависит от конкретного пляжа: там, где глубина начинается сразу (например, в Нунгви), вода практически не отступает. При этом, купание в сандалиях не спасёт никак: сбоку ноги тоже нужно защищать. Думаю, если ещё туда поедем, обязательно обзаведёмся кораллками для спокойствия, хотя в этот раз нас практически пронесло.
Местная еда: как правило, наше дневное меню выглядело примерно следующим образом: завтрак мы готовили сами (яйца, каша), обедали у местных, а ужин снова варганили самостоятельно (салат и мясо с овощами). Местные едальни обычно предлагают какое-то одно блюдо за раз (то есть, вчера и сегодня это может быть разная еда, но в течение одного дня одна и та же). Из гарниров бывают рис, угали или картошка-фри, из основного - зажаренный насухо кусок рыбы (тунца, например) или куриный шашлык на шпажках (прямо вместе с костями и хрящами), плюс салатик. Совсем традиционно - это маленький кусочек говядины в соусе и подливка из бобов. Всё едабельно и на удивление довольно вкусно. А главное - примерно раза в 3-4 дешевле, чем в ресторанах для туристов. Помимо полноценной пищи, часто также встречается "стритфуд", в котором могут продавать бургеры, самосы с мясом или овощами, котлези (мясо, завёрнутое в пюре), чапати, блины, рисовые лепёшки и какие-то ещё диковинные штуки, которые нам не довелось попробовать. Ещё в одном месте, в Макундучи наткнулись на киоск с супом: в большом чане был горячий наваристый бульон, к нему в тарелку можно было попросить добавить яйца, картошку, клёцки, кусочек мяса. 45 рублей за две порции. Очень вкусно! Примерно четверо или пятеро местных пришли посмотреть, как мы его едим.
Отношение к белым и к детям белых: поскольку основную массу приезжих раньше составляли европейцы и американцы (к слову, французов там и сейчас довольно много), белые воспринимаются местными как большие денежные мешки, особенно в туристических местах. Одновременно с этим, хотя туризм в Африке существует уже не первый год, белые до сих пор воспринимаются как нечто диковинное, особенно в деревнях. Поэтому не стоит удивляться повышенному интересу к своей персоне. Многие здороваются, машут руками, улыбаются, спрашивают, как дела. Но что удивило меня гораздо сильнее, так это безудержное любопытство к маленькому белокожему ребёнку. Все без исключения пытались его потрогать, погладить, взять на руки, поиграть, похлопать в ладоши перед носом, дать поиграть своим телефоном. Даже дети, бывало, шли за нами эскортом минут по 10-15, в надежде, что смогут как-нибудь незаметно потрогать его ножку (муж носил его на спине в эрго-рюкзаке) или, если сильно повезёт, даже погладить по голове. Не знаю, чем обусловлено такое отношение (своих детей там целые кучи), но думаю что присутствие маленького ребёнка помогло нам расположить к себе многих людей, из тех что мы там встретили.
«Обслуживание» маленького ребёнка в условиях Танзании: в целом, все мои переживания на тему выживания маленького ребёнка в Танзании оказались напрасными. Кормить малыша прекрасно можно приготовленными овощами и мясом, подгузники продаются буквально везде (практически в любом магазине, на рынках даже поштучно). От солнца надо закрывать одеждой и мазать защитным кремом, надевать панамку на голову. Вот и все рекомендации. Единственный не очень удачный момент - в том, что на острове (да и на материке тоже) очень часты отключения электричества, поэтому готовить лучше на один раз и не хранить долго еду в холодильнике, поскольку из-за отключений нет никаких гарантий, что она доживёт до следующего дня. Коляску брали с собой прогулочную (трость), но юзали только в Стоун Тауне, во всех прочих местах гораздо проще было с эрго-рюкзаком. Насчёт кормления: местные барышни вполне спокойно кормят малышей грудью на улице, при этом прикрываясь широким головным платком. Я носила одежду для кормления и тоже использовала всякие накидки, так что вполне прикладывала ребёнка в большинстве мест без проблем.
Если остались вопросы - Велкам!

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
ezh-patsiphist
новичок
 
Сообщения: 2
Регистрация: 06.12.2016
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 34
Отчеты: 1
Пол: Женский
сафари Танзания

Re: Отчёт о поездке: Занзибар, Аруша, самостоятельное путешествие с маленьким ребёнком (1,5 года).

Сообщение: #2

Сообщение Thanx » 12 мар 2021, 21:13

Ого, сколько написали! Респект за труды! )

ezh-patsiphist писал(а) 12 мар 2021, 19:40:ей оказалась купюра номиналом 10 тысяч шиллингов (на минуту, около 300 рублей). Помощник долго смеялся =) В общем, лоханулись по полной =)

А я-то думал, чего это ко мне на каждом шагу постоянно приставали, особенно в зоне парома Дар-эс-Салаама. Оказывается, не спроста, ждали, не лоханусь ли я. )))
Thanx
путешественник
 
Сообщения: 1291
Регистрация: 21.12.2012
Город: в стране Беларусь
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Возраст: 47
Страны: 35
Отчеты: 5

Re: Отчёт о поездке: Занзибар, Аруша, самостоятельное путешествие с маленьким ребёнком (1,5 года).

Сообщение: #3

Сообщение ezh-patsiphist » 12 мар 2021, 21:30

Да, в зоне высадки парома просто жесть какая-то творится, невозможно и шагу ступить! В Стоун Такое тоже пристают, но как-то помягче что ли..)

Написала в основном ту инфу, которую сами не могли найти перед поездкой) но смежные темы не додумалась предварительно почитать, так что, возможно, в чём-то повторяюсь..)
ezh-patsiphist
новичок
 
Сообщения: 2
Регистрация: 06.12.2016
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 34
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Отчёт о поездке: Занзибар, Аруша, самостоятельное путешествие с маленьким ребёнком (1,5 года).

Сообщение: #4

Сообщение Thanx » 12 мар 2021, 21:35

Кстати, я уже был готов, что в аэропорту к нам приставалы будут приставать, но на нас никто не обращал внимания (я выложил видео аэропорта, как там было тихо, чинно и спокойно в соседней теме).
Thanx
путешественник
 
Сообщения: 1291
Регистрация: 21.12.2012
Город: в стране Беларусь
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Возраст: 47
Страны: 35
Отчеты: 5




Список форумовАФРИКА форумКЕНИЯ, ТАНЗАНИЯ и Занзибар форумКения, Танзания и Занзибар : отзывы туристов



Включить мобильный стиль