Плохо, конечно, когда у людей мечта приобретает такие, реализуемые формы, но пришлось ждать почти 30 лет, чтобы наконец воплотить ее в жизнь. Не то, что это прям технически сложно было сделать - вот дорога в Каргополь, вот машина; скорее жизненные обстоятельства непреодолимой силы. А тут этот коронавирус, пандемия, все закрыто и получилось, как в поговорке - не было бы счастья, да несчастье помогло.
Весной, когда стало понятно, что заграницу никуда уже не уедем, уговорил жену (о, это была самая трудная часть путешествия) и начал планировать поездку, бронировать отели и апартаменты, договариваться о лодках и т.д.
В целом, все прошло, как и задумывалось. Побывали везде и посмотрели все, что хотели. Погода была если и не отличная, то по крайней мере сухая. Хотя часто на горизонте проливались дождевые тучи, а по дороге в Кижи даже три раза проехали через дождь, во время прогулок ни разу ни одной капли не упало. Убедился, что расхожее мнение о том, что северная погода крайне переменчива, соответствует действительности, так что нам в нашей поездке с ней сильно повезло.
Проехали почти 3,5 тысячи километров. Без приключений не обошлось, но таких, легких. Где-то на одной из жутких архангельских или чуть лучших карельских дорог выбили камнем грыжу на переднем колесе, а заднее пробили, пришлось заезжать в реношный сервис, менять и заклеивать. Незапланированных трат на 15 тысяч.
Но это такие сущие мелочи по сравнению с возможностью побывать в другом мире, забыв напрочь безумную Москву, и увидеть потрясающие красоты Русского Севера.
Поездка у нас заняла девять дней, с субботы до воскресенья следующей недели включительно. Ездили на собственной машине; Рено Арканы в плане проходимости для всех описанных ниже мест вполне хватало. Очень длинных переездов не делали. И так каждый день за рулем, все-таки хотелось какого-то отдыха.
Маршрут в общих чертах был таким: Москва - Вологда (ночевка) - Ферапонтово - Кириллов - Белозерск (ноч.) - Каргополь, Кенозеро и окрестности Каргополя (3 ноч.) - Медвежьегорск (ноч.) - Кижи - Петрозаводск (ноч.) - Новгород (ноч.) - Москва.
Мне кажется, маршрут, хотя ранее вроде и не описанный, вполне рабочий и буду рад, если кто-то возьмет на вооружение и ему понравится.
Фотографии мои не совсем путевые заметки, скорее это попытка увидеть что-то красивое, интересное или необычное в посещенных местах. Возможности сидеть ждать хорошего солнца и т.п. у меня особо не было, когда попал на место, тогда и фотографировал.
День первый. Вологда.
Итак, подъем в 4:30 утра и в 5:00 уже выдвигаемся из Москвы в сторону Ярославского шоссе. Суббота. Шоссе под завязку даже в такую рань. Мы весной ездили в Ростов, показалось, что дорога более-менее свободная. Сейчас же она просто забита машинами от Москвы и до Вологды точно. Передвигаться не очень комфортно, но деваться некуда.
Вологда, 500 км.
Сразу, не заезжая в гостиницу, направились дальше за город в музей деревянного зодчества (правильное название Архитектурно-этнографический музей Вологодской области), который находится в Семенково, в шести километрах от Окружного шоссе Вологды.
Не очень большой музей, но посмотреть можно. Как полагается, есть деревянная церковь, есть ветряная мельница. Несколько старых домов открыто для посещения, но обстановка и утварь не очень разнообразны, в том же Новгороде побогаче.
Сама Вологда, пусть и областной центр, но очаровательный провинциальный город. В центре практически нет уродливых построек, каких-то безобразных многоэтажных бетонных кубов, которые так любили в СССР втыкать посреди исторической застройки, демонстрируя новое, советское лицо города. В Вологде бетонные кубы лежат в стороне от туристических троп, поэтому исторический облик старого города на мой непрофессиональный взгляд практически не испорчен.
Кроме того, добавляет очарования городу повсеместно встречающаяся деревянная резьба, в основном на наличниках, но не только, есть даже памятник резному палисаду. Тому самому, песня про который взлетела только с третьего раза в исполнении «Песняров».
Заслуживают посещения, разумеется Кремль (это не совсем исторический Кремль, но пусть так) с Софийским собором времен Ивана Грозного, колокольней и поздним Воскресенским собором. К сожалению, во время нашего пребывания в Вологде Софийский собор был закрыт.
На колокольню можно подняться. Каких-то шикарных видов не обещаю, но тот же Софийский собор хорошо виден сверху и неплохая перспектива на церкви Александра Невского и стоящую на противоположном берегу – Святителя Иоанна Златоуста.
Виды с колокольни на Софийский собор и внутри нее:
Памятник поэту Батюшкову
Софийский собор
В Вологде есть и другие интересные храмы, построенные в характерном местном архитектурном стиле. Заслуживает посещения, например, храм Сретения Господня на набережной 6-й армии. Впрочем, его отлично видно и с противоположного «кремлевского» берега.
Обязательно стоит посетить не только Кремль, но и Спасо-Прилуцкий монастырь XIV века. На территории монастыря стоит самая старая деревянная церковь России, но ее мне сфотографировать нормально не удалось, не подступиться, часть территории закрыта для посещения. Рядом можно найти могилу поэта Батюшкова, памятник которому (с конем), находится около вологодского Кремля. Погуляйте около монастырского пруда и заберитесь на стены. Можно обойти монастырь и снаружи, посмотрите занятные полосатые башни.
Минус хорошей погоды - в субботу солнце нещадно палило и фотографировать Кремль со стороны реки было практически нереально. Все то же самое удалось сделать на следующее утро. Прежде чем пускаться в дальнейший путь, подъехали к церкви Святителя Иоанна на другом берегу р.Вологды. С утра были отличные виды на кремлевские постройки, с приятным светом и отсутствием толп народа.
Пока я занимался фотографированием, сначала Кремля, потом жены, потом дочки, тихо подкрался какой-то дядечка и встал около нас. Подумал, начнет попрошайничать или просто псих, которому надо с кем-то поговорить об агрессивной политике НАТО. За время поездки с таким встречались, в нас сразу видно туристов, а значит, можно клянчить деньги. Но дяденька оказался приличным и всего лишь пригласил посмотреть лепнину в стоящей рядом церкви Святителя Иоанна. Мол, такой больше нигде в Вологде нет. Возможно так оно и есть, больше мы никакие храмы в городе не посещали. В церкви раньше был склад и сейчас наверху она в жутком состоянии, но лепнина была. Сам дяденька денег не взял, а отправил в церковь к копилке.
День второй. Северная Фиваида.
Следующий день обещал быть перенасыщен впечатлениями, собирались посетить три разных места, а если учесть поездки утром по Вологде, так и все четыре.
Если все же Вологду не считать, то первым по программе было Ферапонтово.
Ферапонтово, 677 км.
Всего лишь село, но там находится Ферапонтов монастырь - памятник мирового значения, один из 29 российских объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (один из 17 созданных человеком). Обычно при его описании используются выражения «единственный», «уникальный», «редкий образец» и т.п.
Все так. Действительно, уникальный памятник истории и архитектуры. Действительно, в нем сохранились уникальные фрески выдающегося художника средневековой Руси Дионисия. Действительно, монастырь очень гармоничен как в своих постройках, так и в окружающем ландшафте.
Кириллов, 700 км.
Величественный Кирилло-Белозерский монастырь, некогда один из крупнейших на Руси духовных центров (и богатейших). Одна из самых крупных и могучих русских крепостей - сейчас в перестроенном виде, но и в прежнем выдержала в 1612-1613 годах польскую осаду.
Собственно, эти две составляющие сейчас и привлекают нас в монастырь.
Его фортификация – это мощные, кое-где даже трехярусные стены и оборонительные башни и педалируемая тема обороны монастыря во времена Смуты XVII века. Во время осмотра монастыря были встречены манекены в исторических костюмах и с вооружением. Всякие исторические реконструкции опять же проводятся, судя по развешенным фотографиям. И не надо быть даже великим специалистом по средневековым армиям, как увидишь всадника с «крыльями» из перьев, так сразу и понятно, про что кино.
Вторая сторона – церковная. Церквей в монастыре видимо-невидимо. Штук десять только по официальному описанию. А еще несколько приделов к Успенскому собору. А еще часовни, многочисленные кельи, палаты, архив и т.д. И почему-то отсутствующая в вики ржавая металлическая конструкция, тоже являющаяся, судя по всему, часовней.
В общем, монастырь огромный, есть что посмотреть. Можно было бродить там часами, но устали на солнцепеке, жара утомляющая, решили сворачиваться и ехать дальше. Могли, конечно, отдохнуть и дождаться вечера, покататься на лодке, но позвонили из белозерской гостиницы и предупредили, что последний паром в 20:00.
Да, около Белозерска функционирует несколько паромных переправ, минимум две, и обеими мы воспользовались, по дороге в город и на следующий день по пути в Каргополь.
А иначе, если ехать в объезд через Череповец, то крюк получается изрядный. Но зато вроде бы хороший асфальт. Около обоих паромов дороги без асфальтового покрытия.
Белозерск, 742 км.
Хотя Белозерск считается одним из древнейших русских городов, фактически на этом месте он всего лишь с XIV века. Интересных достопримечательностей в городе мало. В первую очередь это земляные валы Кремля, на которые можно подняться и по которым можно обойти все городище по кругу, точнее треугольнику. С некоторых мест отличные виды на стоящий внутри Спасо-Преображенский собор, построенный во второй половине XVII века.
Интерес для туристов может представлять также церковь Всемилостливого Спаса, ее хорошо видно и с городских валов, а также собор Успения Пресвятой Богородицы (у меня на фото нет).
Туристов в отеле было много, но скорее всего, они так же как и мы, были проездом. По-моему, надолго оставаться в Белозерске нет никакого смысла, если ты не рыбак какой-нибудь.
Развалины церкви Параскве Пятницы около нашего отеля
Вид на церковь Всемилостливого Спаса с городских валов
Спасо-Преображенский собор с разных ракурсов
Хочу сказать пару слов о проживании в Белозерске и возможных последствиях неудачного выбора места этого проживания. Отель, который я забронировал, стоял на берегу озера Белое и виды с балкона второго этажа были, конечно, шикарными.
Но под гостиницей вдоль берега прорыт канал и часов с 5 утра начинают кататься моторные лодки рыбаков. Приятного сна, в общем.
День третий. Каргополь.
Выезжаем из Белозерска и вскоре прибываем на Крохинскую паромную переправу. Это уже второй паром за нашу поездку и он, как и первый, бесплатный! Что-то в нашем государстве сделано для граждан. Фантастика, как говорил Ежи Штур.
Паром небольшой, машин на 6-8, не больше, но столько в очереди и не было.
Пока ждешь паром, можно поразглядывать руины церкви Рождества Христова в бывшем селе Крохино, затопленном в 1961 году при строительстве Шексненского водохранилища в системе Волго-Балта. Первоначальное легендарное Белоозеро из «Повести временных лет» находилось именно там.
Выезжаем в Липином Бору на асфальт и часть пути продвигаемся по мурманской трассе в сторону Вытегры. Дорога отличного качества, машин мало, можно держать приличный темп. В Прокшино уходим направо в сторону Каргополя. Мы поехали по старой дороге через само село Прокшино, как вел навигатор, но местные сказали, что на Солзу есть гораздо лучше дорога, причем частично асфальтовая. Поворот на нее был раньше на трассе, не стали экспериментировать и, видимо, зря.
В Прокшино хорошие дороги закончились и началось типичное «каргополье» - проселки и пыльные грейдеры десятки и сотни километров. До Каргополя придется пылить километров 130, лишь небольшие куски у самого города будут асфальтированы. Кроме того, ничего живописного по дороге вообще не встретилось, только пыльные кусты по обеим сторонам дороги десятки километров. Знаменитый разваленный фурой мост уже восстановлен и в целом дорога проходима для всех типов легковых машин.
Каргополь, 994 км.
Когда въезжаешь в город, еще непонятно, каков он. Дома с печками, заборы, все сырое - маленький провинциальный городок после дождя. И вдруг неожиданное зрелище – соборная площадь с грандиозными храмами. Ну как неожиданное, отчеты читал, фотографии смотрел, но все равно масштаб увиденного настолько впечатляющий, что в первый момент немудрено растеряться. Как, откуда здесь, в этой деревне, такое великолепие! Да простят меня каргопольцы за такое сравнение, но городок, действительно, очень маленький, всего порядка 10 тысяч жителей, наверняка почти все другу друга знают, хорошо, коровы не бродят.
Особенно отчетливо крохотность его понимаешь, когда немного освоишься и привыкнешь к Каргополю. В любую нужную точку можно дойти пешком, даже на окраину. На второй и третий день уже бродишь по одним и тем же местам во время прогулок.
Это совсем не плохо, если хотите отдохнуть и расслабиться, чем мы по вечерам после поездок и занимались. Сидели на пирсе, смотрели, как люди ловят рыбу, кормили уток и чаек, любовались видами, встречали закат. Умиротворяющая атмосфера Каргополя ни к какой особой активности и не располагает.
Но поскольку ехали за тысячу километров все же не сидеть сиднем на берегу, периодически гуляем по городу, осматриваем достопримечательности. Основные сосредоточены на соборной площади, ограниченной улицами Гагарина и Победы, набережной Баранова и Октябрьским проспектом.
Во-первых, это Христорождественский собор середины XVI века, самая интересная и фотогеничная постройка Каргополя.
Во-вторых, соборная колокольня. Стоит отдельно, просто на лужайке, между опор можно ходить, все открыто. На нее можно подняться (лестница спрятана в углу основания), отличные виды, но учитывайте время работы, мы смогли попасть только в последнее утро перед отъездом из города.
В-третьих, Введенская церковь. В google maps она перепутана с Христорождественским собором! Музей (историко-архитектурный и художественный) в здании церкви. Там же приятный магазин различных сувениров, в том числе работ местных мастеров. Купил дочке сувенирную «монетку» из Каргополя. Выглядит лучше, чем продукция московского монетного двора (кстати, Каргополь был в серии десятирублевок - старинных городов России).
В-четвертых, церковь Иоанна Предтечи XVIII века, но она в строительных лесах.
Христорождественский собор, снят в разное время
Колокольня, тоже в разное время
Если двигаться в южном направлении по Октябрьскому проспекту или улице Ленина, выйдете к еще одному интересному месту, где сосредоточены три каргопольских храма – церковь Благовещения Пресвятой Богородицы конца XVII в., церковь Николая Чудотворца середины XVIII в. и церковь Рождества Богородицы 1682 г. Раньше здесь была Старая торговая площадь, пишут, что она была главной в городе в XVII-XVIII веках, вполне достойная конкуренция Соборной площади (или Новой торговой). Сейчас она кажется уже какими-то совершенными задворками, даже учитывая архаичную провинциальность самого города в целом.
В противоположной стороне от Соборной площади стоит церковь Воскресения Христова, но стоит в лесах. И хотя она старинная и красивая, напоминающая Успенский собор Московского Кремля, пока не очень фотогеничная.
Еще можно отметить две похожие по стилю церкви, расположенные ближе к окраинам – Зосима и Савватия и Живоначальной Троицы. Но это совсем уж для замороченных любителей церковной архитектуры.
Кроме многочисленных церквей в самом Каргополе может представлять интерес старинная деревянная городская застройка, а также сохранившиеся еще кое-где деревянные тротуары, они попадаются даже в центре.
Для того, чтобы увидеть панораму города, не обязательно даже перебираться на тот берег Онеги. Неплохие виды открываются уже с деревянного пирса, особенно красивые на закате. Закатный Каргополь удивительно фотогеничен.
У туриста, который соберется в Каргополь, возникнут стандартные вопросы, не только, что посмотреть, но также, где остановиться и где поесть.
Мы жили в гостинице «Каргополочка», новый номерной фонд вполне достойный, именно новый. У них же есть кафе, где хорошие завтраки с богатым выбором блюд. При желании можно поужинать, все простое, но вполне съедобное. До самого центра от отеля пять минут пешком.
Единственное кафе с претензией, «У егеря», было закрыто, возможно окончательно прогорело в пандемию.
На соборной площади в здании Сбербанка есть кафе «Аляска», мы зашли, постояли 10 минут у кассы, никто так и не принял заказ. Единственный свободный стол от объедков тоже не удосужились убрать. Развернулись и ушли, оценить кухню возможности не представилось, но по отзывам – сомнительная.
Вот, что порекомендую без всяких сомнений – это «Малиновку» на самой окраине города. Несмотря на сомнительный статус придорожного кафе, скромную обстановку и контингент, состоящий в основном из угрюмых водителей лесовозов, там настоящая домашняя еда, без обмана, и недорого. Таких вкусных котлет я не ел наверно с детства. Какое же по сравнению с ними г..но то, чем кормят в родной столовой на работе в Москва-Сити. Можно взять еду на вынос, мы набирали на перекус пирожков и сосисок в тесте.
День четвертый. Кенозеро.
Один день выделяем для поездки на Кенозеро. Приехать в Каргополь и не побывать там - просто преступление. Было желание съездить туда на несколько дней. Сходить на Порженский погост. Переночевать в палатке где-нибудь на берегу. Встретить закат и рассвет, сделать снимки с туманом на озере. К сожалению, не укладываемся в ограниченное время отпуска, приходится довольствоваться всего одним днем.
Выбирал между каргопольским и плесецким секторами и чуть не сделал глупость, не поехал в Морщихинскую (это Каргопольский сектор). Все-таки, если не идти в Порженгу, то делать там особо нечего. Прогулки по лесу они везде прогулки, для этого не обязательно ехать в такую даль за тысячу километров.
В итоге позвонил в турбюро Кенозерского парка и оказалось, что в Вершинино (это Плесецкий сектор) можно взять лодку для индивидуальной поездки.
В Плесецком секторе есть два стандартных водных маршрута - южный и северный. По ним ходит теплоходик, куда набивается куча туристов. Я и так туристофоб, а еще эта пандемия, пусть лучше будет индивидуальная поездка. Тем более, это не бог весть какие деньги - 1700 рублей в час, за то, что тебя будут катать на лодке и открывать все часовни.
Если выбирать между северным и южным маршрутом, то второй, на мой взгляд, намного интереснее с точки зрения количества разных исторических достопримечательностей. На нем и остановились.
Не знаю, какие ассоциации у людей возникали при слове «Кенозеро» раньше, наверно никаких. Даже сейчас во время поездки наш капитан на Онежском озере, человек вроде должен быть в теме, поинтересовался, когда узнал, что мы не первый раз плывем на катере: «Кенозеро это где? А оно большое?».
Сейчас многие узнали об этом месте по фильму Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Про кино пишут в своих заметках туристы, про него говорят местные жители (не всегда лицеприятно). А главное - герой, несмотря на то, что стал мировой знаменитостью, продолжает жить себе на озере и при желании его можно увидеть и с ним познакомиться. Мы этого делать не стали, не люблю быть навязчивым.
Но мы познакомились с другим замечательным героем Кенозера. Это государственный инспектор, который возил нас на лодке по озеру. Думал, что просто заказываю лодку, а в итоге мы познакомились с чудесным человеком, от общения с которым остались только теплые воспоминания, бывают же такие светлые люди.
Иван Александрович - это человек, на котором держится все озеро. И мне в какой-то момент показалось, что и жизнь в некоторых местах теплится тоже благодаря его неуемной энергии и любви к родному краю. Вот о ком стоило бы снять фильм.
Государственный инспектор Кенозерского национального парка, как важно называется его должность и прилагаются погоны на плечи, не просто возил нас на лодке и открывал часовни, он по собственной инициативе провел нам настоящую экскурсию по озеру, рассказал все о себе и позволил на несколько часов погрузиться в жизнь и заботы кенозерцев. Для нас москвичей - просто иной мир, далекий от безумия и суеты столичной жизни. Как будто на другой планете побывали.
За три с лишним часа мы объехали южную акваторию Кенозера, зашли в несколько практически вымерших деревень, стоящих по берегам, что-то посмотрели с воды. Основной целью были сохранившиеся до наших дней старинные деревянные церкви и часовни. Именно южный водный маршрут в Плесецком секторе позволял осмотреть наиболее интересные из них.
Дорога в Кенозерский национальный парк на удивление хороша. Нет, там тоже есть грейдер протяженностью более 70 километров, но все-таки первая часть дороги до Конево относительно приличное асфальтовое шоссе. Ну а потом как обычно, пыль, камни, лесовозы. В Афанасовской понтонный мост через Онегу, он платный, с нас взяли 120 рублей туда и столько же обратно.
Если есть время, можно останавливаться, некоторые деревушки по дороге живописны. Встречаются традиционные каргопольские украшения домов – резные солнышки, красочные росписи под козырьком крыши, не говоря уж о наличниках. Многие дома похожи на музейные экспонаты, им явно лет по 200 минимум, с подобными формами мы уже знакомились в музее деревянного зодчества в Вологде.
Но деревни-солнышки это на любителя, а вот где точно стоит остановиться, это Измайловская. Да вы и не проедете мимо, даю стопроцентную гарантию. Любой, кто увидит эту картинку, выскочит как ошпаренный из машины с телефоном или фотоаппаратом.
Сначала на дороге покажется традиционный мост через Кену, стоящий на деревянных городнях, а потом вы поймете, что мост покосился, будто готовится вот-вот упасть, а на другом берегу остатки Кенорецкого погоста – церковь Параскевы Пятницы с колокольней. И все это вместе выглядит настолько живописно, что напрочь забывается о печальной подоплеке – моста-то нормального нет, на машинах нельзя, только пешком.
Добавлены фотографии, сделанные на обратном пути, когда возвращались в Каргополь. Хорошо видно, как переменчива местная погода.
Вершинино, 1155 км.
В Вершинино находится визит-центр Плесецкого сектора Кенозерского национального парка, там есть что-то вроде отеля, есть магазины. Вообще, в Вершино в отличие от других вымирающих деревень по берегам озера жизнь продолжается – поток туристов хоть и не очень велик, но не прекращается. Летом ходят походами, отдыхают на озере, катаются на лодках, занимаются рыбалкой; зимой - на снегоходах и лыжах. По общению с сотрудницами визит-центра даже чувствуется, что туристы их уже достали, настолько некоторые нелюбезны. Интересно, на какие шиши они бы существовали, если бы не мы, ненавистные путешественники.
В визит-центре на стене необычная инсталляция из различных старинных предметов быта и фотографий.
В самой деревне на мой взгляд не очень интересно, единственное, наверху одиноко стоит часовня Николая Чудотворца – символ Вершинино и Кенозерья в целом. Вот она красива и фотогенична, никто не проходит мимо.
Садимся в катер Ивана Александровича и в путь по озеру. Катер подбрасывает на волнах, брызги залетают в полуоткрытую рубку (или как это называется), ребенок в восторге – это самое интересное на ее взгляд во всей поездке. Папа же с мамой держатся за сиденья и переживают за свою опорно-двигательную систему.
Первая деревня на маршруте - Зехнова. По информации от инспектора в одной из самых древних кенозерских деревень сейчас постоянно живет только три семьи.
На склоне холма - чудесная часовня Иоанна Богослова XVIII века, очень выигравшая во внешнем виде благодаря галереям, опоясывающим основной сруб. Из всех увиденных в тот день, мне она понравилась больше всего. Она не только гармонична снаружи и в окружающем ландшафте, в ней сохранилось оригинальное, старейшее в Кенозерье «небо».
Небо (небеса) - это расписное потолочное перекрытие, характерная особенность храмов Русского Севера. В центре в круглом медальоне, как правило, выписывался Христос, в секторах - ангелы или святые. По сути - такой своеобразный иконостас на потолке.
Немного дальше находится восстановленная водяная мельница с крохотным музеем. Мельница как бы действующая. Вода поступает не из реки непосредственно, а по желобу. И если открыть соответствующий шлюз, то мельница приходит в движение. Она действует! Течет вода, крутит колеса, те передают вращение на старые жернова и они вращаются. Честно говоря, не припоминаю, чтобы где-то еще видел действующую модель мельницы.
Деревня Тырышкино. За деревней в лесу на старой пудожской дороге две деревянные часовни – Параскевы Пятницы и Успения Пресвятой Богородицы. Вторая совершенно крохотная, в ней даже один человек не сможет поместиться, только если заползет на коленях.
В который раз убеждаюсь, что проекты типа Википедии или фото с описанием в google maps – это путь в никуда. Хороший пример того, что всем должны заниматься специалисты, а тысяча мартышек не в состоянии настучать «Войну и мир». Фотографии Успенской часовни помещены в google maps, как принадлежащие часовне Николая Чудотворца в Горбачихе. В google даже сама деревня Тырышкино нарисована вовсе не там, где находится в реальности – между Горбачихой и Косициной (местом жительства почтальона Тряпицына), на левом берегу небольшого заливчика. Ну правильно, где Гугл, а где Тырышкино…
Подробные схемы озера есть на официальном сайте Кенозерского национального парка - http://www.kenozero.ru.
Горбачихи не было в программе южного маршрута, но Иван Александрович по собственной инициативе завез нас в свою родную деревню. Он родился в Горбачихе, прожил и проработал на Кенозере 47 лет. Сейчас у него свой дом в Вершинино. Мне кажется, лодку он мог бы провести по всей акватории с закрытыми глазами. А то, что он там не то, что каждый дом, каждое дерево знает, это уж точно.
В деревне окруженная огромными лиственницами стоит деревянная часовня Иоанна Предтечи 1803 года постройки. Кажется, деревья ее ровесники. Внешне она очень скромная, а внутрь мы не заходили.
Рядом с часовней маленький деревянный амбар, скорее амбарчик, которые раньше были в каждом дворе.
В Ведягино причаливать не стали. Посмотрели с воды церковь Илии Пророка и часовню Андрея Первозванного.
Последняя остановка была на Медвежьем острове, куда туристов возят показать можжевеловую аллею. Деревья конечно гигантские для можжевельника, но не сказал бы, что меня это сильно впечатлило. Там же часовня епископа Власия.
Возвращаемся в Вершинино и прощаемся с милейшим Иваном Александровичем, даст бог, еще увидимся. Все-таки запало в душу Кенозеро, хорошо бы туда приехать на недельку-другую и просто отдохнуть вдали от мира шума и суеты.
Из Кенозерского парка пока не уезжаем, а двигаемся по дороге на север к Почозеру. Последнее на сегодня место – Почозерский погост в деревне Филипповская. Великолепный деревянный ансамбль-тройник (или тройка), то есть две церкви (летняя и зимняя) и колокольня. Больше нам такие в Каргополье не встречались. Их всего-то штук 5-6 осталось, источники в интернете расходятся в показаниях. В тех краях было два, но в Лядинах после пожара осталась только одна церковь. Остальные находятся много севернее, а про еще один в Кижах будет ниже.
На Почозерском погосте кроме нас не было больше никого. Странные ощущения. Огромный храмовый комплекс (особенно на контрасте с посмотренными часовнями Кенозера) и мы одни.
Внутри он практически пуст, небольшая выставка и зияющий дырами иконостас с четырьмя иконами. На колокольню можно подняться, одна из фотографий сделана именно сверху.
Несмотря на то, что на погост попали уже в конце дня, после насыщения впечатлениями под завязку, все же он запомнился. Представляю, какой вау-эффект был бы, если увидеть только его один. Это даже не просто категория must see, а прям top-3 нашей поездки.
День пятый. Окрестности Каргополя.
Третий день в Каргополе, пора бы уже осмотреть и его окрестности. Ведь достопримечательности Каргополья были одной из основных целей поездки.
Мы часть (западную) откладывали на следующий день, но оказалось, что на своей машине можно осмотреть вообще все за день. Такой вариант вряд ли понравится тем, кто любит помедитировать под каждой церковью, посидеть на берегу каждой живописной речушки, но я не могу долго находиться без дела. Посмотрели одно, сделали фотографии, поехали смотреть следующее.
Общая схема маршрута по окрестностям Каргополя
Выдвигаемся утром по знакомому асфальтовому шоссе на Плесецк и доезжаем до Шелоховской, где находится первый из восьми осмотренных за день объектов - храмовый комплекс, состоящий из церквей Михаила Архангела и Сретения Господня.
Одна из церквей открыта и можно увидеть разруху внутри. В трех углах сохранились паруса с ангелами.
Дальше уходим по дороге на Ошевенск - это стандартный для этих мест грейдер. Опять пылят в обе стороны лесовозы. Вскоре показывается монастырь и село. В монастырь - по стандартному для этих мест деревянному мосту через р.Чурьега.
Александро-Ошевенский монастырь находится в плачевном полуразрушенном состоянии, никаких работ по восстановлению явно не ведется. Хотя туристы и прихожане посещают его (при нас заходила пара семей), судя по всему, денег у монастыря нет. Зато у батюшки есть хороший джип.
Получили благословение и забрались на колокольню церкви (сама церковь в руинах). Это наверно единственное, что там стоит посмотреть, если вы далеки от церковных дел, а интересуетесь только историей и архитектурой.
Уже просматривается комплекс Богоявленской церкви в Ошевенске и после монастыря направыляемся туда.
Ошевенск - это довольно крупный для данных мест «куст» деревень. Как и многие прочие в этих краях - название неофициальное. Официально - деревни Ширяиха, Низ, Погост, Большой Халуй и т.п.
Среди деревянных домов неожиданно находятся два каменных городских двухэтажных особняка, стоящих напротив друг друга. В одном из них популярный деревенский магазин. Попали туда к моменту привоза продуктов и вынуждены были отстоять большую очередь с местным населением, пришедшим со всей округи за свежим хлебом и пирожками. Тамошние открытые пирожки называются «калитки» и их конечно нужно попробовать. Теоретически можно попытаться попасть на местную северную кухню, если заказывать специально, в нескольких местах я видел подобные туристические услуги, но это не для нашего ритма путешествий.
Общее впечатление об Ошевенске создают не эти два инородных каменных строения, а древняя деревянная застройка. На въезде стоит плакат о том, что Ошевенск входит в число самых красивых деревень России. Это, безусловно, так, но только не с точки зрения красивости, фотогеничности, а скорее из-за исторической достоверности что ли. Село похоже на открытый музей деревянного зодчества, да по большому счету им и является.
Ближе к въезду находится деревянная церковь Богоявления на Ошевенском погосте конца XVIII века с отдельно стоящей колокольней. Напротив - этнографический музей «Ошевенская волость». От самого погоста мало что осталось - расколовшийся памятник и практически заросшая каменная могильная плита.
С противоположной стороны села - деревянная часовня Георгия Победоносца вероятно XIX века.
Привыкли, понимаешь, ошевенцы резать по дереву и рисовать
Дальше в Большом Халуе должна была быть еще одна часовня - Илии Пророка, но на мосту висел кирпич. У меня было большое подозрение, что это незаконное творчество местных жителей, но проверять проходимость моста не стал.
Обратно в Каргополь возвращаемся древним Ошевенским трактом. Тракт, несмотря на громкое название, - обычный пыльный грейдер, соединяющий Ошевенск и сам Каргополь.
В трех километрах от тракта находится один интересный малоизвестный памятник деревянного зодчества. Здесь практически не бывает туристов и если вы хотите увидеть что-то действительно эксклюзивное, гарантированно не встретив ни одной живой души, вам туда, в часовню Михаила Архангела. Как вариант.
Не доезжая до Поздышевской, уходим по лесной дороге налево (на повороте есть самодельный указатель). Мы ехали в жару, не уверен, что в дождь лесная дорога проходима для легковушек. На полянке дорога расходилась в три стороны и там никакого указателя уже не было! Наугад поехали по самой накатанной, но через километр поняли, что едем не туда, дорога стала пропадать в траве. Правильной оказалась самая правая, проехали небольшое поле и увидели слегка покосившееся строение.
Часовня построена ориентировочно в первой половине XIX века. Деревни никакой там нет, официальный адрес - урочище Грихневская.
Часовня не закрыта, можно посмотреть ее скромное убранство, а также забраться на крохотную колоколенку. Не стоит только пытаться встать там на подгнившие доски, можно неожиданно оказаться на первом этаже.
Вид с колокольни и непреднамеренная реклама рено аркана.
Понятно, что таких маленьких полузабытых часовенок на Севере много и все их посетить нереально. Но мы и не ставили таких целей, хотелось чего-нибудь неизбитого. Часовня Михаила Архангела вполне оправдала ожидания, она именно такая и есть, нетуристическая.
Возвращаемся на дорогу и мимо Поздышевской (не стали заезжать, хотя туристы там бывают) едем сразу в Саунино, она же Кипрово. Там достопримечательность категории «must see». Деревянная церковь Иоанна Златоуста с колокольней живописно расположились на берегу небольшой речушки (или озерца), с противоположного берега которой возможно лучшие виды на памятник. Церковь построена в 1665 году и, таким образом, является довольно древней для русской деревянной архитектуры.
Время только лишь обед, а мы осмотрели все, что хотели на севере от Каргополя. Что ж, тогда едем на запад. Сначала в самую дальнюю точку. В 35 км по пудожскому шоссе печально известная деревня Гавриловская, она же Лядины. Когда-то в ней стоял уникальный тройник, комплекс из трех сооружений - летняя и зимняя церкви и колокольня. А в 2013 году случился пожар и осталась только одна. Ко всем прочим несчастьям последнюю сохранившуюся церковь обшили доской и покрасили в белый цвет. Смотрится в принципе терпимо, после того, как краска выгорела, но это если не задумываться об историческом облике.
Возвращаемся обратно в сторону Каргополя. В 26 км от него деревня Ватамановская. Сворачиваем по указателю «Кучепалда 12», на развилке без указателей еще в деревне - по левой дороге.
Через несколько километров справа в урочище Красная Ляга стоит еще один памятник категории «must see» - шатровая Сретенско-Михайловская церковь. Самой деревни не осталось, только урочище, а церковь сохранилась и стоит тут с 1665 года. Стоит одиноко на поле, открытая всем ветрам и непогодам уже больше трех с половиной веков. И да, это самая старая церковь Каргополья.
Если двигаться по проселочной дороге дальше, попадешь в заброшенную деревню Кучепалда. Впрочем, объективности ради - в одном доме кто-то жил, во дворе стоял генератор, может дачники приехали на лето, но людей мы не увидели. Не знаю, каково им там, мне было бы страшно. Мало того, что деревня мертвая, это как на психику давит, так еще и в одиночку жить вдали от людей.
Деревня мертвая не в смысле, что все умерли - она брошена жителями и постепенно разрушается. Разваливаются крыши, стены, зияют пустые глазницы оконных проемов, все дворы позарастали бурьяном. Жуткое и одновременно печальное зрелище.
День шестой. В Карелию.
Утром наконец-то попадаем в Каргополе на колокольню. У них там то выходной был, то нерабочее время, все никак не могли забраться. Лучшие виды с колокольни из всех наблюдаемых за поездку. А лазили на них практически в каждом городе или монастыре, где бывали и где открыт доступ наверх для обычных туристов, даже в маленьких кенозерских и каргопольских часовенках на их колоколенки.
С колокольни как на ладони виден Христорождественский собор, практически без всяких перспективных искажений, что очень ценят фотографы.
Прощаемся с Каргополем, с которым связано столько приятных эмоций и наблюдений, и двигаемся дальше. Направление на Пудож. Знакомая дорога, по которой ездили в Лядины, Красную Лягу и Кучепалду, немного асфальта, немного бетонных плит, а дальше «каргополье» - пыльный грейдер, который к приятным эмоциям никак не отнести. Но как только заканчивается Архангельская область и начинается Карелия, дорога превращается в шикарное по российским меркам асфальтовое шоссе. И хотя в Карелии не везде, как мы выяснили потом, дороги идеальные, но все же заметный контраст с соседом, очень заметный.
В Пудоже снова попадаем на Мурманскую трассу, по которой уже ехали часть пути из Белозерска в Каргополь, и без всяких проблем добираемся до конечного пункта дня – города Медвежьегорска.
По дороге остановились в деревне Челмужи на берегу Онежского озера. Там на погосте находится старинная деревянная Богоявленская церковь, аж 1605 года. Хорошие виды в основном с озера, поэтому только так.
Медвежьегорск, 1920 км.
В Медвежьегорске снимали апартаменты, поэтому ковидная шизофрения не коснулось никак. В Карелии же ввели ограничение в отелях, только со справкой о вакцинации или тестом. Но то отели, им деваться некуда, а эти: «мы – квартира, нас это не касается». По той же причине был послан лесом отель в Петрозаводске и перебронирован на апартаменты.
В Медвежьегорске достойных достопримечательностей, можно сказать, что и нет. Мы его выбрали как удобное место переночевать перед поездкой в Кижи. Самым интересным показался финский укрепленный район. В годы войны финны, захватившие Медвежьегорск, понастроили долговременных фортификационных сооружений, что, впрочем, им не сильно помогло. Сейчас на окраине города можно наблюдать остатки одного из опорных пунктов, контролирующего со скалистой высоты город с железнодорожным вокзалом и озерный залив.
Сохранился пушечный ДОТ с дополнительной броневой шаровой установкой и несколько пулеметных, а также служебные помещения типа казармы и выкопанные (вырубленные?) в скалах траншеи.
Схема, расположенная внизу скалы не очень понятна, поэтому до основной массы ДОТов, судя по всему, добирается лишь часть туристов. Вдруг поедете, имейте в виду, что маленькая стоянка на первом ответвлении – это только казарма и траншеи, до основных сооружений надо ехать по правой дороге в гору до конца. Аккуратно ехать, скально-лесная дорога все-таки.
Город со скальной «крыши» укреплений, действительно, как на ладони.
Орудийно-пулеметный ДОТ
День седьмой. Кижи.
Кижи. Нет, не так. КИЖИ!!! Это самое-самое, что я увидел во время поездки. Ничего сравнимого в русском деревянном зодчестве просто нет. Гениальный шедевр. Красота невероятная и неописуемая. Понятно, что банальность и общее место, ну а что еще сказать. Любые превосходные эпитеты не кажутся излишними, если они про Кижи.
Для начала, как добираться. Проще всего, наверно, это было сделать, доплыв из Петрозаводска на скоростном метеоре. Но мы не искали легких путей, а уж тем более, не искали встречи с толпой соотечественников, набившихся в небольшой корабль. Поэтому я заказал индивидуальный трансфер из Великой Губы. Имейте в виду, что дорога из Медвежьегорска в эту Великую Губу плохая, частично в ремонте, частично грейдер без асфальта.
Великая Губа, 2063 км.
А еще на озере было волнение. О, эти неповторимые ощущения в пояснице от падения катера с высокой волны. Кенозерская поездка показалась детским садом.
Реклама компании, осуществляющей трансферы в Кижи, есть на официальном сайте музея, стоит 6000 рублей, чтобы довезли, три часа подождали и потом отвезли обратно. Ответственные ребята, можно доверять.
Все хорошо, но трех часов чертовски мало на остров. Мы так и не успели посмотреть ничего в северной части острова. Не попали в церкви, потому что в этот день приезжал министр культуры РФ. Три часа – это побродить в южной части, посмотреть на сотрудников музея в нарядах столетней давности, изображающих жизнедеятельность столетней давности, заглянуть в единственную попавшуюся бесплатную избу, походить по погосту, залезть на колокольню и зайти в сувенирный магазин. Вот уж в чем себе всю поездку не отказывали в силу ощутимой разницы в стоимости отдыха у них там на загнивающем и у нас.
Получилось как с Кенозером. Конечно, хорошо бы остановиться там на подольше и неспешно изучать, но пока только так, быстро посмотрели, что успели. Опять же, не так обидно, потому что русского деревянного зодчества мы за поездку насмотрелись изрядно. Собранные в Кижах образцы, конечно, интересны, но уже принципиально не способны изменить общее впечатление. А самое главное, разумеется увидели.
Для тех, кто не в курсе, самое главное – деревянный «тройник», состоящий из 22-главой летней церкви Спаса Преображения 1714 года, 10-главой зимней церкви Покрова Пресвятой Богородицы 1764 года и шатровой колокольни 1874 года. Но кроме Кижского погоста в музее множество других объектов, как религиозного назначения (часовни), так и гражданского (дома, мельницы, лодки и т.п.). На фоне основной достопримечательности они, конечно, теряются, но сами по себе небезынтересны.
В Кижах очень много туристов, что и понятно, учитывая мировую известность памятника. Я с ужасом наблюдал, как приходят метеоры и толпа, как тараканы ночью на кухне, расползается по острову. Но как-то так получилось, что нам обилие туристов почти не помешало и хотя люди встречались, можно было спокойно гулять и фотографировать, не толкаясь. То ли наши маршруты сильно расходились с организованными группами, то ли рельеф и размеры острова помогали, но не ощущалось переполненности, как бывает, например, в европейских городах.
С сожалением прощаемся с Кижами. Как же быстро и незаметно пролетели эти три часа. Направляемся сразу в Петрозаводск. После Медвежьегорска дорога с хорошим покрытием, но забита битком в обе стороны. За последние 60 километров перед городом так и не смог обойти группу фур, поскольку лихачить не умею и не хочу, а обогнать спокойно и по правилам почти не было возможности.
Петрозаводск, 2338 км.
В связи с пандемией и ограничениями в Карелии забронированный еще весной отель пришлось отменить и взять апартаменты. О чем совершенно не жалел, квартира оказалась в самом центре, на улице Ленина, свеженькая, с отличным ремонтом, всего чуть более 4 тысяч рублей.
В Петрозаводске, поскольку особых достопримечательностей там нет, просто погуляли по улице Ленина и быстро заснули. Даже никаких фотографий не делал, так устал за день.
День восьмой. Новгород.
Из Петрозаводска сначала едем по прежней трассе, забитой машинами. В Олонце выехали на знакомую с прошлого года дорогу вдоль южного берега Ладожского озера. В районе Новой Ладоги дорога повернула на юг к Новгороду и пошла вдоль реки Волхов, стало намного лучше. После Киришей выехали на старое Ленинградское шоссе и уже по нему добрались до Новгорода.
Новгород, 2838 км.
Пребывание в Новгороде было омрачнено поездкой в автосервис по поводу испорченных колес и оставлением там на время машины. Пока съездили на такси в антикварный магазин, пока накупили всякого хлама, пока вернулись и забрали из сервиса машину, пока на своей приехали в гостиницу и заселились, уже вечер. А еще поужинать надо. Вот и получилось, что погуляли по городу всего чуть-чуть. Но это не так страшно, поскольку в Новгороде уже четвертый раз. Только прошлой осенью заезжали по дороге из Карелии (я и отчет здесь размещал).
Останавливались в тех же «Трех котах», что и в прошлый раз. С массовым наплывом туристов после прошлогоднего ковидного затишья в отеле стало людно и шумно, растерялась часть прежнего уюта, к тому же стали совершенно дурацкими некогда хорошие завтраки, но я все еще могу порекомендовать его для остановки.
На ужин ходили в «Сказку» около Кремля. Есть грузинский и восточный залы. Кухня, по крайней мере, в грузинском довольно правдоподобная и вкусная, хорошие отзывы, а от трех котов еще и предоставляется скидка. Но столпотворение, тем более, в субботу.
День девятый. Москва.
Собственно, только возвращение в Москву и все.
Выезжаем на М-11, машину на круиз-контроль и в обед уже дома. Еще остается время разобрать вещи и накупленные сувениры.
Всего от дома до дома получилось 3437 км.
Затраты специально не считал, но в целом, не очень много (плюс незапланированная замена колес). Бензин из расчета в среднем 8 литров на сотню. Отели от 2500 до 4200 в сутки. Питание в провинции по нашим московским меркам дешевое, ужин на троих максимум две тысячи. Трансфер в Кижи 6000 и поездка по Кенозеру 5100 рублей. Иногда встречаются недешевые входные билеты, например, в Кижи один стоит 600 рублей. Платить придется за фрески Дионисия, за подъемы на большие колокольни, за музеи, если туда ходите. Больше ничего серьезного не припоминаю. Много денег ушло на всякие сувениры, керамику, картины, лен, ножи, но их покупать никто не заставляет, это чисто наши мещанские прихоти.
Подводя итог поездки, скажу, что поездка получилась замечательной и негативных эмоций за девять дней практически не было, пару раз по мелочи. И несмотря на то, что каждый божий день мы куда-то ехали и полдня я проводил за рулем, отдохнул великолепно.
Это, конечно, далеко от морей-океанов, но также имеет право на существование. Это просто другой отдых. Не средиземноморский пляж, а речушка на лугу; не римские развалины, а изящные деревянные часовни; не переполненные туристами заграничные города, а тихий и размеренный отдых в родных местах. Если хотите прикоснуться к собственной истории и отдохнуть от шума и суеты, то вам именно сюда, на Русский Север.
С уважением, Евгений, aka crazyburatino
29 июля 2021 г.
