Граждане России могут въехать в Кыргызстан по внутреннему паспорту. Необходим документ о вакцинации от КОВИД-19 на русском языке или отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее, чем за 72-часа до посадки в самолет. Эти документы начинают проверять еще в Пулково.
Аэропорт «Тамчи» - маленький сарайчик на фоне гор. Дама в маске и костюме дезинфектора измеряет температуру и проверяет тесты. Кстати, аэропорт – единственное место в республике, где мы видели людей в масках. Не принято их использовать. Видимо, целебный воздух уносит вирусы куда-то за хребты Тянь-Шаня. Пограничный контроль работает очень медленно, что вызывает законное недовольство прибывших. Один из них на громком киргизском языке о чем-то дискутирует с офицером. Слышу знакомое слово «братан». Я не силен в местных диалектах, возможно «братан» переводится как «уважаемый сотрудник силовых структур».
В поездке нас четверо. Помимо автора репортажа, это Нина, а также Альбина и ее мама, Светлана Алексеевна, проведшие значительную часть жизни на Иссык-Куле. За «языками» не пришлось идти в разведку, привезли с собой! Наличие таких людей в компании облегчает планирование маршрута, а также поиск жилья и автомобиля. Светлана Алексеевна пошла по рукам родственников, а Альбина ездила с нами, вспоминая школьные годы чудесные и возвращалась «в семью» только на ночлег.
Меняем валюту в г. Чолпан-Ата. За 1000 российских рублей дают 1150 сомов, соответственно, при обратном переводе получается, что 1000 сомов стоят 850 рублей. Можно провести обменную операцию и в аэропорту – на улице стоит киоск, но там курс будет менее выгодным.
Местом нашей дислокации становится поселок Булан Сегетту. Если нет желания запоминать два киргизских слова, можно запомнить одно русское-Комсомол. Так он назывался при советской власти. Оба названия мирно сосуществуют.
Хозяин квартиры Евгений становится и нашим водителям. Если в Бостери, Чолпан-Ату и Каракол можно добраться на маршрутках, то при поездке по ущельям без автомобиля не обойтись. Телефон Евгения: +996708871441
Около пятиэтажки пасутся коровы. Дом практически пустой – многие местные жители переехали в Бишкек или на заработках в России. Большинство кафе вне туристический сезон закрыты, но это не является проблемой. Есть магазины шаговой доступности, рынок в Бостери около 10 км от Комсомола, работающий по воскресеньям, относительно большие магазины и кафе-рестораны в Чолпан-Ате – чуть больше 20 км. При отсутствии маршруток, можно по-старинке, поднятой вверх рукой поймать машину. Официальные такси редки. Водители, чувствуя свою элитарность, просят абсолютно неадекватные деньги.
Немного отдохнув, идем здороваться с озером Иссык-Куль. Дорога проходит через санаторий «Аврора», когда-то принадлежавший управлению делами ЦК КПСС. Сейчас уже есть и более современные места отдыха, но «Аврора», названная в честь известного крейсера, сохранила некоторый лоск.
На пирсе охотно позируют чайки. Сам Иссык-Куль прозрачен и величественен. Пейзажи напоминают Швейцарию- горный массив и озеро Ригги, но присутствует свой «местный колорит» Чистейшая вода озера бодрит, но все-таки Ладога, от которой мы передали привет, значительно холоднее.
Следующим утром, в воскресенье, мы едем на рынок в поселок Бостери в надежде найти кулинарные специалитеты и этнические вещи. Поначалу, увиденное вызывает разочарование: около 80% ассортимента-китайский ширпотреб, который можно купить и на Сенном рынке Петербурга. Но вскоре, жизнь налаживается: я становлюсь обладателем кыргызского колпака за 250 сомов и пиджака. В кулинарном разделе тестируем напитки: бозо - слабоалкогольный напиток, который приготовляется методом брожения из пшеницы, кукурузы или проса, и шоро – очень вольная версия на тему кваса. Можно поесть манты-150-170 сомов за 5 штук или купить домашнего вина-250 сомов за литр. Вино дают пробовать, на 4-5 «дегустационном образце» настроение значительно поднимается.
От телесного-к духовному. Чолпан-Ата, Культурный центр Рух Ордо имени Чингиза Айматова. Входной билет стоит 400 сомов
Рух Ордо создан в 2002 году на деньги меценатов, в 2008 году ему присвоено имя Чингиза Айматова, писателя и общественного деятеля.
Комплекс включает в себя 10 мини-музеев, в том числе: «Дом-музей Ч.Айтматова», «Зал кыргызского искусства и культуры», картинную и фото галереи, «Беседку Саякбая Каралаева», «Сокровищницу Знаний» и пять часовен, каждая из которых представляет одну из мировых конфессий, а именно: ислам, католицизм, православие, буддизм и иудаизм, как символ того, что Бог един для всех. Идея, не новая, но вот словосочетания: «Мусульманская часовня», «Буддистская часовня» режет слух, наверное, не только у представителей этих религий, но и у Жанны Д` Арк, которая встречает с мечом перед католической часовней.
Отдельная тема-скульптуры . Давайте поиграем в –«Угадай название». Правильные ответы Вы узнаете чуть позже.
А.
В
С
Д
Е
F
Камни Тамерлана мысленно возвращают к давней рекламе банка Империал
А вот балбалы - это отсылка в домусульманскую эпоху жизни кыргызского народа, когда на могиле усопшего устанавливался камень с изображением его врага. Считалось, что этот враг будет служить ему в потустороннем мире.
Волчица с ребенком. Интересно, напоминает ли она итальянским туристам историю Рэма и Ромула?
Скульптуры греческих богов едва ли кажутся уместными в этом пространстве. Хотя, если по соседству о чем-то беседуют Аристотель и Коперник-почему бы и нет.
На скамейке недалеко от Ч. Айтматова, размышляет о судьбах республики бывший первый секретарь ЦК Компартии Киригизии Т. Усубалиев. Для президентов независимого Кыргызстана места не нашлось: меняются они часто и не всегда мирно. Но молодоженов, пришедших в Рух Ордо политические перипетии не интересуют. Они верят в любовь и добро.
В одном из залов установлена юрта. Можно попытаться наиграть местную мелодию. Во всяком случае, пока охрана не видит. Рядом располагается бассейн без воды. Интересно, прыгали бы в него экскурсанты, если бы не предостерегающий плакат. По форме он напоминает Иссык-Куль, хотя на мой взгляд, такой экспонат занимает много места и не несет смысловой нагрузки.
Ну а теперь «Ответы на загадки»:
А-Борьба, В-Белый пароход, С-Легенда о птице Доненбай , Д-Материнство, Е-Время и Дружба, F-Раскаяние
В целом, несмотря на множество вопросов, «Рух Ордо» производит благоприятное впечатление и может быть рекомендован к посещению.
И все-таки бассейн ждал нас в этот вечер . Горячие источники Ак-Бермет предлагают водицу теплую, очень теплую, совсем горячую и холодную. Удовольствие стоит 200 сомов в час, хотя с палкой и секундомером никто над вами стоять не будет.
Понедельник, 10 октября.
В то время, как трудящиеся заводов и фабрик , а также примкнувший к ним офисный планктон начинают рабочую неделю, мы продолжаем знакомиться с городом Чолпан Ата и окрестностями. Хотя изначальный план был совсем другим: посещение Григорьевского и Семеновского ущелий. Погода, однако, зло пошутила: в горах выпал снег, дороги стали непроходимыми.
В Чолпан-Ате первым делом заезжаем на пристань, договориться о морской прогулке. Групповые прогулки, если набирается кворум, стартуют в 15 часов и стоят 300 сомов с человека. Возможен и любой индивидуальный каприз за ваши деньги, но сначала, в любом случае, придется согласовывать планы с погодой. В шторма корабли не выходят. В этот раз нам не повезло… Контакты для желающих попытать счастье: +996555353510, Анастасия Михайловна
По некоторым данным , на Иссык-Куле продолжается грибной сезон. Едем на «тихую охоту» в район санатория «Botanic Beach». Ищем добычу среди зарослей облепихи и молодых тополей, но, кажется, «гриб ушел на дальний кордон»… Но в целом прогулка оказалась очень приятной и сопровождалась красивыми видами.
В поисках стабильности отправляемся в Музей Петроглифов или, как его еще называют, Каменный сад в Чолпан-Ате (с дороги можно увидеть указатель). Входной билет стоит 80 сомов. Площадь сада - 42 гектара. Предлагается три маршрута: от самого короткого-800 метров, до самого длинного – 3 км. Но мы самостоятельные путешественники и гуляем, куда глаза глядят, и ноги ведут или несут.
90% изображений на камнях-это козлы. Явственно слышу возгласы женщин, с неудавшимися судьбами: я говорила, что кругом козлы! Глядя, на то, как некоторые современные псевдохудожники пытаются оставить память о себе на древних камнях, почти готов согласиться с данным утверждением.
Альбина, вспоминая киргизское детство с походами по горам, запеченными в глине голубями, ящерицами, отправленными в сумки учителям, и прочие радости беззаботной жизни, с легкостью горной лани перемахивает через забор полузаброшенного сада. Ее добычей становится вкуснейшая вишня.
Ужинаем в ресторане «У рыбака». Изучая алкогольный раздел меню, видим два вида киргизской водки, значительно отличающихся по цене. Спрашиваем у официанта: какую он посоветует. Нам советуют более дорогую. Почему, интересуюсь я? Ответ удивляет: от нее гости быстрее пьянеют. Мы не спешим пьянеть и в выборе напитка не следуем совету официанта Тимы.
Цены приятно удивляют, но в какой-то момент, читаем в меню: обслуживание+15%. Вот они маленькие или не очень даже маленькие киргизские хитрости! И тем не менее, мы довольны: вкусный ужин на троих с алкоголем и наценкой обошелся в 2705 сомов – примерно 2400 рублей.
На следующий день путников все-таки ждала настоящая зима в Семеновском и Григорьевском ущельях. Но сначала очередная попытка грибной охоты и, в отличие от предыдущего дня, более удачная. Белые грузди, рыжики и звенящие после ночных заморозков подберезовики, стали долгожданной добычей. Сдаю точку: если ехать из Комсомола в сторону Каракола и свернуть на светофоре направо у поселка Ананьево, проехать еще пару километров в сторону озера, то с правой стороны встретятся тополя и заросли облепихи. Пакеты или корзины в руки, и вперед!
В Семеновском ущелье, на месте проведения в 2018 Всемирных игр кочевников, нас встретили: охранник с ограниченным количеством зубов и зарплатой в 10 тыс. сомов в месяц и два ослика. Охранник запросил по 30 сомов с человека за вход. Ослики были бескорыстными, коммуникабельными и фотогеничными.
Сейчас об играх напоминают только главная сцена и несколько деревянных конструкций. Летом в эти места возвращается жизнь.
Из Семеновского ущелья дорога, построенная к играм, ведет в Григорьевское. Можно не только погулять среди снегов, но и спуститься к озеру. Вообще, картины завораживают! День на природе пролетает незаметно!
На следующий день мы двинулись дальше по побережью в Каракол, он же Пржевальск. Первая остановка в музейном комплексе, объединяющем в себе музеи Николая Михайловича Пржевальского и Кусеина Карасаева – киргизского лингвиста, фольклориста. Нам продают билеты по 60 сомов, как местным жителям, хотя в этом день я без колпака и не пытаюсь изобразить характерный прищур. За 100 сомов с нашей мини-группы получаем интересную экскурсию в первом музей. Жизнь К. Карасаева изучаем уже самостоятельно.
Н. М. Пржевальский - фигура заметная во всех смыслах этого слова. Гренадер ростом 198 см, любитель хорошо поесть, особенно налегавший на сладкие булочки нянюшки Ольги, прожившей в семье около 50 лет. К концу жизни исследователь весил около 150 кг, что, похоже, не очень мешало ему скакать по экспедициям.
Первое путешествие исследователь совершил по Уссурийскому краю 1867-1869 году. Как и всякий самостоятельный путешественник Николай Пржевальский финансировал его сам.
Вместе с некоторой научной известностью, наш герой получил 2 тыс. рублей на экспедицию по Средней Азии:1870-1873 годы. Но этих денег было явно мало. Однако, Николай Михайлович нашел решение: еще 12 тыс. рублей он выиграл в карты. Мы не знаем, ставил ли он свои или казенные, но выигрыш пошел на развитие науки.
Все помнят лошадь Пржевальского, но она была не единственным новым видом, найденным ученым. Дикий верблюд, тибетский медведь, которого сам Николай Михайлович назвал «пищухоедом» также в этом списке. В ходе трех экспедиций по Средней Азии Н. Пржевальский собрал 1700-растений. 425 видов птиц, 115 видов млекопитающих. Кстати, о лошадке: животинка похожая на лошадь и ослика одновременно, была полностью истреблена к концу 19 века. То, что разводится сейчас, в частности в Оренбургской области, восстановлено генетиками.
Любимец женщин Н. М. Пржевальским никогда не был женат, что подтверждает теорию: талантливый человек не должен быть скован никакими узами. Хотя как-то в последний момент сбежал из- под венца: наверное, что-то почувствовал. К сожалению, мечте попасть в Лхасу, было не суждено сбыться: тибетские власти не пустили его в центр буддизма.
Пятая экспедиция Николая Пржевальского должна была стартовать из Каракола осенью 1888 года. Во время охоты в долине реки Кара-Балта он, выпив речной воды, заболел брюшным тифом. В госпиталь ученый ехать отказался, а когда его перестали спрашивать и в бессознательном состоянии все-таки привезли туда, помочь было уже нельзя.
На могиле исследователя, которая также расположена на территории музейного комплекса, в 1894 году был открыт памятник. Орел на памятнике не только символ ума и бесстрашия, но и тотемное животное Пржевальского, держит в зубах оливковую ветвь – символ мирных научных исследований. 11 ступеней на памятнике символизируют количество лет, проведенных в экспедициях, а каменные глыбы-горы Тянь-Шаня.
Музей К. Карасаева, прожившего долгую и яркую жизнь – 97 лет, с интересом посмотрели. А вот обещанных экскурсоводами белок, фазанов и зайцев на территории парка так и не увидели.
Мечеть в г. Караколе уникальна не только своей архитектурой. Она напоминает что-то китайское, и это не случайно. Здешняя мечеть оказалась единственным религиозным сооружение за время моих путешествий, за посещения которого деньги взяли, но вот во внутрь не пустили, хотя все таблички приглашают приходить и проходить. Гуляйте, уважаемые гости по двору! Хорошо, что хоть через стекло можно сфотографировать.
(фото-70-72)Свято-Троицкая православная церковь также заслуживает внимания. В европейской части Российской империи к концу 19 века деревянные храмы уже не возводились, но в азиатской после серии землетрясений было решено строит сейсмоустойчивые деревянные храмы. Данный храм был освещен в 1895 году на менее ранее разрушенного. В советское время закрывался, возвращался верующим в 1944 году и снова закрывался в 1961 году. В 1992 году его окончательно отдали православной общине.
От религиозного к кулинарному. Считается, что в Караколе готовят лучший Ашлян-фу – холодный киргизский, а точнее дунганский суп. Мне, как любителю острого-понравилось. Наверное, особенно приятно полакомиться в жару. Рецепт у каждого свой, но в базовый состав входят: лапша, заварной крахмал, омлет. Водитель Евгений привез нас в то место, где, по его мнению, «самый правильный» Ашлян-фу. Хозяева готовят этот его уже более 30 лет, но рецепт не выдают.
Еще один поход на рынок, на этот раз в Караколе, привел к пополению гардероба киргизскими колпаками и этническим пиджаком. Для любителей вещей такого типа: находите на рынке отдельно стоящее здание с надписью ТК «Леон», поднимаетесь нас 2 этаж и «золотой ключик у вас в кармане»!
В село Курменты нас привела информация о том, что здесь якобы находятся пещеры, где армяне-христиане, бежавшие от гонений из Османской империи, молились и спрятали мощи св. апостола Матфея.
От автозаправки в селе дорога уходит налево, мимо странных холмов (когда-то оттуда ушло озеро) и приводит к забору частного дома. Бдительный пес встречает лаем, следом появляется не менее бдительный хозяин. Кажется, нам здесь не очень рады.
- Вход в пещеры завален, - говорит он, да и смотреть особо нечего!
- Пустите, мы из Петербурга приехали!
Петербург действует как пароль.
- А в каком районе живете? (Кажется, Самарбек - так зовут хозяина, проверяет, не самозванцы ли мы, выдающие себя за петербуржцев).
-Лиговский проспект, недалеко от метро Обводный канал, напротив Крестовоздвиженского собора.
Альбина и Нина также рассказывают о месте своего проживания.
Самарбек или Самар становится дружелюбнее: а я учился в Политехническом институте, там же диссертацию защищал, а жил на ул. Генерала Карбышева.
- Недалеко от круглых бань? – спрашиваю я.
- Да, там.
Диалог налажен. Вход в пещеру действительно завален. Но есть и второй. Сами пещеры небольшие. В одном из мини-залов некое подобие часовни.
К сожалению, археологические исследования не ведутся, хотя специалисты приезжали. Сам Самарбек не готов заниматься раскопками, боясь повредить памятник.
Напротив находится место, где якобы спрятан Курментинский клад.
Последняя экспедиция кладоискателей уехала относительно недавно, проработав более 5 лет. С кладом или без-история умалчивает.
К Самарбеку мы еще приедем на следующий день, а насыщенный вечер среды завершается купанием в горячих источниках в селе Урюкты.
Ущелье Джеты-Огуз находится в 28 от г. Каракол. Название переводится с киргизского как «семь волов» - по количеству горных вершин. Но то ли мы подслеповаты, то ли картографы, потомки Пржевальского начудили, но никак не получилось насчитать семь: шесть, восемь, одиннадцать. Достопримечательность популярная еще в советские времена, изображалась на почтовых марках, но, к счастью, в октябре не избалованное вниманием туристов. Место очень фотогенично: тут тебе и кадры из вестернов можно снимать, и многослойные бутерброды из красок, и Чарынский каньон в Казахстане вспоминать.
Ущелье Ак Суу, в советской версии Теплоключинка, снова возвращает в зиму. Местный пес вызвался быть проводником. Свое дело он знает хорошо.
К сожалению, мы были ограничены по времени и не побарахтались в горячих источниках: нужно успеть в светлое время суток приехать к уже упомянутому ранее Самарбеку: там нас ждет рыбалка.
Самарбек – фигура очень деятельная. Он из тех людей, которые не пропадут в любое время. Но кажется, именно сейчас, в свои 60, получив возможность на родных землях и водах заниматься собственным делом, он чувствует себя счастливым. Рыборазводное хозяйство еще в стадии подготовки к приему туристов и мы, фактически выступаем в качестве тестеров. Хотя водоем зарыблен, но рыбалку можно назвать спортивной: это не прудик у ресторана, где в течение трех минут любой человек, даже впервые держащий удочку, выловит оголодавшую рыбину. Карп клюет, но разумно, периодически объедает кукурузу и цинично уходит в свою нору . Самарбек обещает, что в следующем году карп вырастет до полукилограмма, но даже рыбешки 300-350 г. активно борются. Альбине удается выловить и форельку.
Мы приглашены на ужин . На столе жаренная рыбы, дыня, водка, мед, варенье. К компании присоединяется одноклассник Самара. Его младшая сноха суетится около стола, но за стол не садится. Внук, осваивающей новые гаджеты, быстро становится всеобщим любимцем. Далеко пойдет юноша-думаю я, продолжая пользоваться кнопочным телефоном.
На пути до трассы, наши киргизские друзья вспоминают о местном обычае выпить на посошок "уйкулук", чтобы гость, возвращаясь домой, хорошо спал. Бегу в магазин. Уйкулук удался!
Контакты для любителей рыбалки: • Самар +996702348241• samarbek@inbox.ru
Пятница, 15 октября – наш последний день в Кыргызстане. Его решено сделать неспешным и медитативным. Прощаемся с коровами, обедающими по-соседству, поднимаемся на ближайшую гору. Гуляем по абрикосовому саду, любуясь красками осени в компании пугливых животных.
Погода солнечная, практически безветренная. На пристани Чолпан-Аты набирается группа на кораблик для прогулки по Иссык-Кулю. Фотографируем, на это раз с воды, очередную свадьбу. Нас непрестанно сопровождают чайки. Есть в этом что-то хичкоковское! Экскурсия длится 1 час 20 минут, и это не случайно. На 20 минут судно останавливается, и это время дается для купания. Глубина-120-140 м., обязательны спасательные жилеты. «Эксклюзивным предложением» из всей группы воспользовались только мы с Ниной, быстро став мишенями для фотоаппаратов.
После купания возвращаемся на палубу, за наш столик. Там уже веселится компания киргизских женщин-медиков, отдыхающих в Чолпон-Ате по профсоюзной путевке. Если действо нельзя предотвратить – в него нужно влиться! Вливание происходит с песнями, плясками и алкоголем. Братание-сестрение, тосты за российско-киргизское дружбу. Я в национальном колпаке, кажется, что вызывает дополнительную радость и уважение. Еще немного, и начнут рвать на сувениры… «А печник и рад отчасти»…
Вечер заканчиваем в ресторане «У рыбака», а «ночером» идем прощаться с полюбившемся озером! Спасибо тебе за все, Иссык-Куль! Мы еще вернемся!
