Осенняя Венгрия - 2021

[darkmeister]

Давно не писал отчётов, хотя и не сказать что за время пандемии не было интересных поездок. Побывал в Марокко, Турции, Египте, была очень насыщенная и содержательная 16-дневная поездка по Греции летом.
Долго думал над направлением поездки на последний отпуск в году, приходившийся на последнюю неделю октября. Очень хотелось в Андалусию, но перспективы этого уже в конце июля были очень туманны, не было никакого желания ехать полулегальным способом с пересадкой в Афинах или Будапеште. Кроме того, уже тогда начинали вводить GreenPass и сразу было понятно, что это приведет к проблемам даже с заселением в отели. Важным фактором также было отсутствие необходимости сдачи теста на коронавирус за пределами России, лично для меня такое условие въезда абсолютно неприемлемо. В результате, некоторое время выбирал между Венгрией и Болгарией.
После изучения погодной статистики, сложилось впечатление, что в Венгрии погода в конце октября с большей вероятностью будет не дождливой, ну а решающим фактором стали дешевые билеты WizzAir. В начале августа они мне обошлись в 6900 рублей, причём сначала я купил билеты в Будапешт и из Дебрецена, однако за пару недель до поездки рейс из Дебрецена в мою дату отменили, но дали возможность поменять на рейс из Будапешта без доплат. Спасибо, WizzAir!
Поскольку я уже был в Будапеште 7 лет назад, в этот раз решил выделить на столицу только 1 день, а остальное время поездить по разным городам Венгрии на общественном транспорте. Я не так много знал о Венгрии до поездки, но в процессе изучения как отчётов на форуме, так и различных сайтов с информацией о венгерских городах, понял что должно быть интересно. Забегая вперёд, отмечу, что в целом ожидания полностью оправдались, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но все понравилось и никаких серьезных изменений в маршрут я бы не стал вносить.
А маршрут планировался (и в итоге получился) следующий:
23.10.2021. Прилёт в Будапешт, осмотр Веспрема, переезд в Балатонфюред.
24.10.2021. Тихань, Балатонфюред, Шиофок, Секешфехервар.
25.10.2021. Кестхей и Хевиз.
26.10.2021. Дьёр и Шопрон.
27.10.2021. Комаром, Эстергом, переезд в Будапешт.
28.10.2021. Сентендре, прогулка по Будапешту, переезд в Эгер.
29.10.2021. Мишкольц, Лиллафюред, Токай.
30.10.2021. Эгер, переезд в аэропорт Будапешта.
31.10.2021. Ранний вылет в Москву.

[darkmeister]

День 1. (23.10.2021)

На рейс Москва - Будапешт не было возможности зарегистрироваться онлайн, видимо из-за необходимости проверки ковидных документов. Хотя летом при вылете в Афины проверяли сертификаты о вакцинации около гейта и онлайн-регистрация была. Приехал во Внуково за 3 часа до вылета, очередь на стойках WizzAir уже была, но регистрация еще не началась. Сначала подумал, что простою там долго, но нет, открыли дополнительные стойки и регистрация шла довольно быстро. Сертификат вакцинации проверяли еще до стоек, впрочем довольно поверхностно, просто визуально сверяли паспорт и сертификат. А например, за несколько дней до этого, для прохода на хоккей в Москве сканировали и QR-код сертификата.



Тем не менее, вылетели с небольшой задержкой, к тому же во время полёта объявили о сильном встречном ветре, из-за которого время прилёта будет позже на 15-20 минут. А у меня в планах было успеть на поезд в Веспрем в 14:00, при прилёте в 11:50 (согласно расписанию). Поезда туда ходят каждый час, но при отправлении в 15:00, я уже ничего бы не успевал посмотреть до темноты, поэтому уже начал подумывать вычеркнуть Веспрем из маршрута.
Аэропорт Будапешта был довольно пустынный, показалось что в это время вообще был единственный рейс. Паспортный контроль прошёл быстро, сертификат о вакцинации попросили предъявить. Дальше поменял 400 долларов на форинты, курс там далеко не самый выгодный, но не хотелось потом тратить время на поиск обменника. Планировал еще купить сим-карту с предоплаченным мобильным интернетом, но, как мне сказали в информационном пункте, ни один офис мобильной связи в аэропорту не работал.
До города добирался на автобусе 100E, автоматы для покупки билетов, как ни странно, находятся чуть в стороне от остановки. Карту автомат почему-то не принял (или я в спешке что-то неправильно нажал), но хорошо что наличные форинты у меня уже были. Из окна автобуса заметил, что на улицах много полиции, также было видно что некоторые улицы перекрыты, автобус доехал только до метро Kalvin ter. Сначала подумал, что идут какие-то антиковидные протесты, но уже через несколько дней, когда я несколько раз обратил внимание на венки и флаги на мемориалах, понял что там была демонстрация в честь 65-й годовщины венгерского восстания 1956 года, начавшегося как раз 23 октября.
Прошёл пешком до станции красной ветки метро Astoria, мимо красивого здания Венгерского национального музея с фасадом в стиле античного храма. Кстати интересно, почему так много зданий музеев и театров по всему миру построены именно так, с колоннами, фронтом и т.д.? Ответа я пока не нашёл.



В 13:30 я был еще в очереди к билетному автомату в метро, стоявшие передо мной конечно медленно разбирались с покупкой билета. Однако, к моему большому удивлению, в 13:50 я уже был у платформ вокзала Budapest-Deli, без проблем купил билет в автомате, оплатив картой, и успел на поезд в 14:00.
Еще во время подготовки к поездке, для планирования маршрутов я установил приложение венгерских железных дорог MAV. Оно довольно удобное, планировал покупать в нём и билеты на поезд, но в итоге так ни разу там билеты и не покупал, в основном из-за отсутствия мобильного интернета. И хотя на вокзалах чаще всего был бесплатный Wi-Fi, всегда было достаточно времени чтобы купить в кассе или в автомате. Как показалось, в автомате покупать чуть дешевле.
На поезд Будапешт-Веспрем после покупки билета автомат распечатал 3 листка, т.е. собственно билет, резервирование места и чек. В дальнейшем чаще всего было также, только на некоторых направлениях резервирования мест не было. Кстати, на это резервирование места я сначала не обратил внимания, но контролер мне сказал, что я сижу не на своем месте, хотя вагон был почти пустой. Пришлось понимать, что означают слова "kocsi" и "hely" на билете :)



К этому моменту я уже понял, что маски в Венгрии носить не обязательно, в том числе и в транспорте. И собственно никто их и не носил, за редким исключением, вероятно в масках были туристы. В момент подготовки к поездке заболеваемость ковидом в Венгрии была мизерная; во время поездки уже было понятно, что начался рост; в середине недели на вокзалах уже увидел объявления о том, что маски снова обязательны на транспорте с 1 ноября; а в момент написания отчёта уже ставятся рекорды и Венгрия приближается к лидерам по темпам заболеваемости. Похоже что я попал туда вовремя, скорее всего в итоге там тоже будут массово применяться и проверяться ковид-пассы.

[darkmeister]

Веспрем расположен в сотне километров к юго-западу от Будапешта, недалеко от озера Балатон. Это административный центр одноимённого медье, несмотря на то, что население города немногим более 60 тысяч человек. Веспрем - один из древнейших городов Венгрии, основанный на рубеже 10-11 веков. В 1009 году здесь появилась епископская кафедра, позднее у веспремских епископов появилась привилегия короновать венгерских королев, из-за чего Веспрем называют "городом королев".
Железнодорожный вокзал в Веспреме находится далеко от исторического центра города, на довольно глухой окраине. Как оказалось, автобусы там ходят не слишком часто, особенно в выходные дни, - маршрутов до центра несколько, но все они ходят примерно 1 раз в час. Вскоре увидел автобус №2, спросил у водителя где купить билет, он отправил меня в кассы вокзала. Видимо случилось какое-то недопонимание, в дальнейшем я много раз покупал билеты непосредственно у водителя. Тем не менее, на автобус я успел, около 16 часов вышел на остановке Szinhaz (т.е. "театр"), и наконец-то начал осмотр достопримечательностей.

Рядом с остановкой находится театр Петёфи, названный в честь венгерского поэта Шандора Петёфи. До поездки я конечно ничего о нём не слышал, однако в Венгрии в его честь названо немало объектов - театров, улиц, площадей. Не удивительно, он фактически основоположник поэзии на венгерском языке, и один из руководителей революции 1848-1849 годов, погибший в её ходе. Что касается театра в Веспреме, то это довольно красивое сооружение, построенное в 1908 году в стиле ар-нуво. Первое крупное здание в Венгрии полностью из железобетона.



После театра я повернул налево и вскоре вышел на Старую площадь. Значительную её часть занимает мощёная площадка треугольной формы, окруженная деревьями, а по периметру площади расположено множество 2-3-этажных зданий, в основном особняков, принадлежавших состоятельным гражданам.




Среди этих зданий можно выделить Дом Поша, названный в честь книготорговца, которому он когда-то принадлежал. Хотя первоначально, в конце 18 века, здание было построено для цистерцианского ордена, о чём напоминают гербы наверху.



Здание Ратуши также первоначально строили для других целей - в 1857 году его построили для размещения банка, а городским чиновникам передали только в 1990-м.



В западной стороне Старой площади за зданием, перед которым расположен монумент Архангелу Михаилу, поражающему какого-то демона, уже видна Пожарная Башня - один из символов города. Изначально там была смотровая башня - часть оборонительной системы города, однако она была серьезно повреждена во время землетрясения 1801 года. От неё оставили только нижнюю часть, а остальное перестроили, сделав из смотровой башни пожарную. На башне имеется смотровая площадка, но я туда не пошел, не увидев на ней посетителей, решил что уже закрыто.

[darkmeister]

Дальше я отправился мимо башни к достопримечательностям крепостного холма. Крепость Веспрема была построена в 10 веке, хотя по некоторым данным, на этом месте к приходу венгров уже было укрепление, построенное франками. За стенами крепости ранее был Королевский дворец, который разрушили турки в 16 веке. Вход в крепостной квартал проходит через Ворота Героев, построенные в 1936 году на месте старых крепостных ворот и названные в честь солдат погибших в Первую Мировую Войну.



Через крепостной квартал проходит фактически только одна улица Var, по обеим сторонам которой расположено немало красивых зданий.





Среди них выделяется Архиепископский дворец, построенный в 1770-х годах в стиле барокко из белого мрамора. В дворце находится множество картин, украшений, фресок, а также библиотека с более чем 60000 томами ценных книг. Однако, для туристов внутренние помещения дворца закрыты.



Центральное место на крепостном холме - площадь Святой Троицы, на которой находится Собор Святого Михаила, построенный еще в 1001 году, но впоследствии многократно перестроенный. В центре площади - колонна Святой Троицы с многочисленными статуями святых, возведённая в 18 веке в честь избавления города от эпидемии чумы.





Улица, проходящая через крепостной квартал, завершается парапетом, на котором находятся статуи короля Иштвана и королевы Гизеллы, установленные в честь 900-летней годовщины смерти короля. С этого места открывается красивый вид на город.




После этого я прошёл обратно через крепость и Старую площадь, посмотрел на город с ещё одной смотровой точки рядом с Воротами Героев. Затем свернул на пешеходную улицу Лайоша Кошута.




Эта улица практически выводит к автовокзалу, на котором я сел в автобус до Балатонфюреда. Автобусов туда едет довольно много, почти все они проходящие, но Балатонфюред обычно указан в качестве направления или промежуточного пункта. В кассе на вокзале мне сказали, что билет покупать непосредственно у водителя. Ехать примерно полчаса, заплатил что-то около 400 HUF.
В Балатонфюреде довольно современный вокзал, совмещённый автобусный и железнодорожный. Недалеко оттуда у меня была забронирована комната в гостевом доме. Заселился примерно в полвосьмого вечера, решил уже никуда по городу не ходить, день из-за большого числа переездов получился напряженным, а на следующее утро предстоял довольно ранний подъём.

[darkmeister]

День 2. (24.10.2021)

В конце октября в Венгрии рассветает примерно в 7:20, а темнеет примерно в 17:40. Всегда в поездках стараюсь использовать световой день по максимуму, поэтому план предусматривал всегда после рассвета уже быть готовым к осмотру города, причём часто не того, в котором ночевал, чтобы минимизировать переезды в светлое время дня.
Второй день поездки начинался с осмотра посёлка Тихань, поэтому в начале 8-ого утра я уже был на вокзале, чтобы в 7:25 выехать туда на автобусе. Тихань расположен на одноимённом полуострове, возвышающемся над озером до 200 метров, а в южной точке создающим самое узкое место на Балатоне - до противоположного берега там всего 1.5 км. В июне на полуострове цветут лавандовые поля, а я собирался просто прогуляться по этой маленькой деревушке с населением в 1.5 тысячи человек.
Около 8 утра я вышел на остановке Tihany posta и отправился к аббатству. Тиханьское аббатство - главная достопримечательность посёлка и полуострова, оно было основано в 1055 году, а документ об основании считается древнейшим памятником венгерского языка - в грамоте, написанной в основном на латыни, присутствует 58 венгерских слов. Естественно сооружение много раз перестраивалось и реконструировалось, нынешняя версия была построена в середине 18 века, а последняя реконструкция, как я прочитал, была в 1994 году. Тем не менее, когда я только увидел это аббатство, меня ждал неприятный сюрприз.



Около входа - забор и стройматериалы, поэтому сразу пошёл к смотровой площадке у аббатства. Она представляет собой оборудованный променад по краю холма и вид на Балатон там очень неплохой.




По этому променаду дошёл до "тиханьского эха". В путеводителе середины 19 века был описан эффект, заключающийся в том что, за счёт рельефа местности и конструкции аббатства эхо могло повторить до 15 быстро сказанных слов. С появлением новых построек в округе эффект слабел, но якобы и сейчас, в тихую и безветренную погоду, эхо может повторить 2-3 слова. Погода была как раз такая, я пытался воспроизвести эффект в разных точках около этого камня, но никакого эха не услышал, возможно из-за ремонтных конструкций на аббатстве.



Неподалёку находится "Голгофа" - ансамбль барельефов и 3 крестов с распятиями, символизирующий Крестный путь Христа.




Дальше я немного прошёлся по центру посёлка, рассматривая симпатичные сельские домики.






На полуострове Тихань расположено 2 бесстоковых внутренних озера. Прогулялся до одного из них - Бельшё-то.




Оттуда направился к ближайшей автобусной остановке Tihany also, чтобы вернуться в Балатонфюред. Автобусы, проходящие через полуостров Тихань, делают там полукруг - сначала доезжают до паромной переправы в южной части острова, потом до города и затем уезжают с полуострова через северную часть. И видимо когда-то они ездят и в обратную сторону, т.к. автобусные остановки есть на обеих сторонах дороги. Расписание указано на остановке, встал на той стороне где автобус до Балатонфюреда был раньше, однако он почему-то не приехал. Перешёл на другую сторону и подождал следующего автобуса еще 20 минут. Видимо расписанию на остановке не стоит доверять на все 100%.

[darkmeister]

Балатонфюред - крупнейший населённый пункт на северном берегу озера с населением 13.5 тысяч человек. Это известный курорт на Балатоне ещё с конца 18 века, сначала привлекавший гостей целебными минеральными источниками, а потом и пляжами на озере. Я вышел на остановке Balatonfüred hajóállomás и сначала прошёлся по улице Мора Йокаи, где находится Круглая церковь и ряд особняков.




Затем отправился на улицу Луизы Блахи, названную в честь известной в Венгрии актрисы и певицы второй половины 19 - начала 20 века. Она много времени проводила в Балатонфюреде, на этой улице есть её бывшая вилла, в которой сейчас расположен отель.




По этой улице вышел на центральную площадь, которая, как наверное и подобает городу-курорту с минеральными водами, называется не Главной, не Торговой, не именем какого-либо исторического деятеля, а площадью Здоровья (Дьодь или Gyogy ter). В центре площади находится питьевой бювет имени Лайоша Кошута.




На площади также расположен дворец Эстерхази,


кардиологическая клиника


и дом семьи Хорват.


На берегу Балатона расположена прогулочная зона - аллея Рабиндраната Тагора. Известный индийский поэт лечил в Балатонфюреде сердце и высадил на берегу озера несколько лип. В дальнейшем это стало традицией и многие знаменитости посадили там деревья. Аллея действительно выглядит красиво, хорошая погода этому способствовала, и я неспешно прогулялся до порта, наслаждаясь видом на озеро.

[darkmeister]

Далее я собирался посмотреть на озеро Балатон с корабля. Там есть рейсы прогулочных судов, ближайший из них был уже через несколько минут, но мне интереснее было совместить прогулку с переправой на южный берег озера. Поэтому я купил за 1800 форинтов билет рейс Балатонфюред-Шиофок, отправлявшийся через час.
В порту Балатонфюреда припарковано множество яхт, есть и старинный пароход. Не уверен, что это именно тот первый пароход на Балатоне, спущенный на воду в 1846 году, но очень похоже.




В гавани также есть несколько монументов.




Поскольку до отправления было еще много времени, прогулялся по парку рядом с набережной, затем по улице Кишфалуди, купил там сувениры, после еще раз дошёл до площади Дьодь. В кафе у порта купил "куртошкалач" (аналог чешского трдельника) и случайно глинтвейн. Вообще думал что покупаю чай, но так оказалось даже лучше :) Отметил для себя, что глинтвейн по-венгерски называют forralt bor.
Определённо, посещение Балатонфюреда оставило только положительные воспоминания.

На корабле занял место на корме, почему-то долгое время был там в одиночестве. Прекрасные виды озера и изумительный цвет воды, как будто действительно море. Время в пути - примерно час.

[darkmeister]

Шиофок - крупнейший город на южном берегу Балатона с населением 25 тысяч человек. Это также курорт, еще с 19 века, в окрестностях города расположено множество популярных пляжей. Город расположен около места, где из озера вытекает река Шио, и именно там расположена гавань Шиофока. Не самый частый случай - знакомлюсь с новым городом не с ж/д или автовокзала, а с гавани.




Из порта сразу отправился к набережной Балатона, там как обычно утки, гуси, лебеди.





Через некоторое время путь по набережной преградил забор. До него везде стояли знаки "Купание запрещено", а за забором видимо разрешено. Но за оплату.

Затем свернул на аллею Петёфи. Это главный центр притяжения в курортный сезон, вдоль всей аллеи расположено множество ресторанов, баров, пабов, дискотек. Но в конце октября ничего там уже не работает, лежат опавшие листья, праздник закончился и все уже ушли.




На аллее также расположено несколько интересных особняков, но некоторые из них похоже в несколько запущенном состоянии.

[darkmeister]

Потом повернул направо и дошёл до Оулу-парка, в котором расположена Лютеранская церковь Шиофока. Эта деревянная церковь очень необычного вида была построена в 1994 году.




Оттуда пошёл по улице Fő, т.е. "Главной". Там расположен автовокзал и железнодорожный вокзал, перед которым находится парк "Миллениум". В парке находится павильон Имре Кальмана, в котором расположен монумент самому известному уроженцу Шиофока.



Сразу после парка прошёл мимо Католической церкви Богоматери, построенной в 1903 году,


и вышел на Главную площадь. Каких-то старинных зданий на площади нет, но в центре расположена Водонапорная башня, а рядом с ней довольно интересный фонтан. Водонапорная башня высотой в 45 метров была построена в начала 20 века, а после войны и модернизации городской инфраструктуры она перестала выполнять свои первоначальные функции и стала просто туристическим аттракционом. На ней оборудована смотровая площадка, но подниматься на неё я не стал.




Немного прогулялся вокруг площади и поспешил на железнодорожный вокзал, откуда за 33 минуты доехал в Секешфехервар.

[darkmeister]

Секешфехервар - город с населением около 100 тысяч человек, основанный в 972 году, и бывший в Средние века местом расположения королевской резиденции, а также место коронации множества королей. Средневековый город был серьезно разрушен турками, после их изгнания он был заново отстроен в стиле австрийского барокко. Также Секешфехервар сильно пострадал в марте 1945 года в ходе Балатонской операции. Исторический центр был отреставрирован, а остальной город был застроен типовыми домами советского типа. Во времена социализма город был крупным промышленным центром, в частности в нём располагались завод теле- и радиооборудования "Видеотон" и завод по производству хорошо нам известных автобусов "Икарус". Однако производство "Икарусов" полностью прекращено еще в 2003 году, и я за время поездки не видел ни одного, в основном MAN, Iveco и т.д. Один раз показалось, что проезжал похожий на "Икарус" автобус, но далеко, поэтому я не уверен.
До исторического центра, называемого как и в большинстве венгерских городов "Belvaros", от вокзала не слишком близко, но решил пройти пешком. Прошёл мимо довольно крупной мемориальной церкви Отокара Прохазки,


затем по одноимённой улице и повернул к Кармелитской церкви.


Неподалеку по улице Кошута находится купальня Арпада. Понимаю, что общественные купальни это важная часть венгерской культуры, но мне купания не интересны, поэтому никакие купальни во время поездки я не посещал.



Рядом с купальней Арпада находится красивая небольшая площадь, на ней есть проход во внутренний двор, в котором расположено необычное строение. "Карильон" - здание с часами в стиле сецессион, украшенными фигурками венгерских королей. С 10:00 по 18:00 каждые 2 часа короли проходят полукругом под музыку. К сожалению, я там оказался примерно в 16:10, т.е. не успел буквально на 10 минут.




Выйдя и дворика, повернул налево к Базилике Святого Иштвана. Средневековый храм на этом месте фактически отстраивали заново после турецкой оккупации, потом ураган в 1740 году разрушил башни, и нынешний вид базилика получила только во 2-й половине 18 века.



А вот стоящая рядом часовня Святой Анны, построенная в конце 15 века не пострадала ни во время турецкой оккупации, ни во время Второй Мировой.

[darkmeister]

Совсем рядом находится и Ратушная площадь. Первое что бросается в глаза при выходе на площадь с улицы идущей от фасада базилики - церковь Святого Имре.



Здание Ратуши фактически состоит из 3-х зданий, построенных в разное время. Главное здание относится к средневековому периоду, хотя, как и многое в Секешфехерваре, было серьезно реконструировано после изгнания турков.




Дворец Зичи - это второе здание Ратуши, частично примыкающее к основному с восточной стороны. А третье, как я понял, находится с запада и с основным никак не соединено. Оба этих здания построены в конце 18 века.



На площади есть и ещё несколько крупных зданий, среди которых конечно выделяется Епископский дворец, строившийся 15 лет в конце 18 века. Во дворце хранится епископская библиотека из 40 тысяч книг, в том числе средневековых.



Рядом с дворцом находится фонтан "Держава" из красного мрамора, установленный в 1943 году. Державу держат 3 льва, а на основании высечены 3 даты из истории Венгрии - коронация Иштвана Святого, освобождение от турков, и почему-то 900-летие со смерти короля Иштвана Святого. Воды в фонтане не было и вид испортила металлическая конструкция позади.



Немного восточнее расположена площадь Коронации с "Садом Руин". Это символическое место для Венгрии, именно здесь стояла базилика, построенная в 11 века при Иштване Святом, в которой короновались около 40 венгерских правителей. Там же была Королевская усыпальница. Турки во время оккупации устроили в базилике пороховой склад, и в 1601 году в результате начавшегося пожара и взрыва здание было полностью уничтожено. Сейчас остались только руины.
Читал, что есть платный вход в "Сад руин". Но его полностью видно с улицы.

[darkmeister]

Посмотрев, вернулся к Епископскому дворцу, и пошёл к северу по Главной улице. Это пешеходная улица, на которой находятся церковь Святого Иоанна Непомуцкого, краеведческий музей Святого Иштвана, монумент королю Матьяшу (фактически не увидел его, т.к. был закрыт забором и стройматериалами), а также фармацевтический музей-аптека "Чёрный орёл". Было уже почти 5 часов вечера, заходить в музеи времени не было, и я просто прошёлся по улице.





Ближе к концу улицы еще есть цветочные часы (довольно обычные), театр Вёрёшмарти, открытый в конце 19 века, и здание отеля Magyar Kiraly (не нашёл информации чем он знаменит, но в интернете упоминается).




Более впечатляющим показалось здание суда, расположенное на площади, у которой оканчивается Главная улица.



Потом отправился обратно, заходя в разные переулки в районе Главной улицы и Ратушной площади, откуда свернул на улицу-площадь Ференца Листа.




Рядом как раз располагался отель "Szent Gellert", в котором у меня был забронирован номер. Отель понравился, аккуратный номер, хороший шведский стол на завтрак. Впервые обнаружил в номере библию, знаю что в США это практически повсеместно, а Европе как-то раньше не замечал такого.
Вечером обнаружил неприятный факт пропажи единственного зарядника под Type-C, видимо оставил в номере в Балатонфюреде. Без заряженного телефона путешествовать сложно, поэтому предстоял "квест" - купить провод для зарядки телефона после 7 вечера в воскресенье в провинциальном европейском городе. Еще раз прошёлся по центру, несколько раз обошёл торговый центр рядом - нет, все места где можно купить провод уже закрыты. В ТЦ вообще работали только точки питания. Оставил решение этой задачи на утро, поставил телефон в режим полёта, поел в ничем не примечательной бургерной - и на этом этот насыщенный день завершил.

[darkmeister]

День 3. (25.10.2021)

С утра предстояло проехать на поезде мимо всего южного берега Балатона до Кестхея. Изначально планировал ехать в 7:11, но ведь оставался вчерашний "квест". В торговом центре все открывалось в 9, а значит не успевал бы на поезд и в 9:11. Но прошёл немного дальше и увидел работающий гипермаркет Tesco! Если бы увидел его вечером, то купил бы провод еще накануне, значит "квест" все-таки был выполним :)
Успел на поезд в 8:11, это был поезд с 4-х минутной пересадкой на небольшой станции со сложным названием, но этого времени вполне хватило - после выхода сразу пошёл за людьми, идущими к другому пути, и это оказался нужный поезд. В начале одиннадцатого прибыл на железнодорожный вокзал Кестхея.
Кестхей - город на западном берегу озера Балатон с населением 20 тысяч человек. Это старейший город на озере, основанный в середине 13 века. С конца 19 века Кестхей стал популярным курортом, на который приезжало много аристократов.
С вокзала отправился в сторону центральной улицы Лайоша Кошута, вышел к ней около здания музея озера Балатон.



Поначалу улица абсолютно непримечательная, с невысокими домами, скрытыми за деревьями, и довольно оживлённым автомобильным движением. Но через некоторое время она приводит к Главной площади, откуда начинается пешеходная зона, в районе которой расположено большинство достопримечательностей Кестхея.



Первое здание, которое бросается в глаза на площади, - Францисканская церковь, построенная ещё в конце 14 века. Впрочем, башня с колокольней более новая - она пристроена в конце 19 века.



Рядом на углу находится здание гимназии конца 19 века.



В центре площади - колонна Святой Троицы, традиционно построенная в благодарность за избавление от чумы. За колонной находится городская Ратуша. Построено это здание было в 1769 году в качестве особняка-дворца, а Ратушей стало в 1930-х годах.




Рядом с Ратушей расположено здание театра "Балатон".



Затем отправился на пешеходную часть улицы Кошута.



Там можно отметить Дом Петхё, точнее его внутренний двор. В глубине двора есть здание синагоги 18 века, но рассмотреть его сложно.





В окрестностях улицы находится большое количество музеев, но это различные паноптикумы, музеи пыток и ужасов, музей кукол. Никакой из них меня не заинтересовал.

[darkmeister]

После окончания пешеходной зоны прошёл ещё чуть дальше на север и оказался около ворот дворца Фештетич.



Этот дворец - главная достопримечательность Кестхея. Он был построен по образцу известных французских дворцов в стиле барокко в 1745 году. А в 80-х годах 19 века здание значительно расширили, превратив его в один из самых больших и красивых дворцов Венгрии. Дворец не пострадал во время Второй Мировой войны.
Семья Фештетичей - одна из самых знатных в Венгрии, происходят из Хорватии, а в Венгрию приехали в 17 веке. В 1730-х годах они приобрели имение Кестхей и решили сделать центром своих владений. Помимо дворца, Фештетичи построили в Кестхее больницу, аптеку, чуть позже - первое в Европе сельскохозяйственное училище. Один из Фештетичей был женат на английской принцессе, и Кестхей посещал тогда принц Уэльский, а позднее Король Британии Эдуард VII.




Дворец действительно красив, эдакий венгерский Версаль. Хотел посетить внутренние помещения, но к огромному моему сожалению, по понедельникам там закрыто. Закрыты и музеи, которые есть на территории дворцового комплекса - музей охоты, музей карет, оранжерея, одна из крупнейших моделей железной дороги. Оставалось только прогуляться по парку в английском стиле, обустроенному вокруг дворца.





Затем отправился на восток от дворца, ничего особо примечательного там не увидел, например, там есть вот и такие здания.



И вскоре повернул в сторону берега Балатона. По сравнению с Балатонфюредом набережная в Кестхее не особо впечатляющая, скорее там просто парк. Но утки и лебеди присутствуют.






Также там есть мол, довольно далеко вдающийся в озеро. Там расположена пристань прогулочных судов. Но похоже в этот день никаких рейсов не было, т.к. была середина дня, а касса закрыта и никаких судов, кроме одного старинного парохода, там не было.



Я прогулялся там некоторое время, посидел на лавочке, заканчивая своё посещение Балатона.

[darkmeister]

Затем вернулся в сторону железнодорожного вокзала, рядом с которым расположен и автовокзал. Автобусы до Хевиза ходят часто, несколько раз в час, в пути 15-20 минут. Хевиз наверное один из самых известных городов в Венгрии, несмотря на то, что он очень мал - население меньше 5 тысяч человек. Известен он благодаря одноимённому термальному озеру - самому большому термальному озеру в Европе по площади. Купаться в озере я не собирался, но решил что посетить это место всё-таки нужно.
После заселения в отель сначала прогулялся по главным улицам городка - улицам Ракоци и королевы Елизаветы. Они не показались мне какими-то атмосферными, там даже почти нет кафешек и ресторанов, в основном магазины разных предметов гардероба.



Потом пошёл к озеру. Выглядит оно неплохо, но мне кажется всё там чересчур коммерциализировано. Даже чтобы взглянуть на озеро и пофотографировать нужно покупать билет Visitor's ticket за 1500 форинтов и еще оставлять 2000 в залог. Надевают браслет и это даёт возможность зайти на территорию на 30 минут. Мне несколько раз повторили, что только 30 минут. Не знаю, может там кто-то задерживается, на мой взгляд этого времени более чем достаточно. Обойти вокруг озера нельзя, место, откуда в южной части озера вытекает ручей, огорожено. Я прогулялся немного сначала влево от входа, потом вправо.






От озера пошёл в западном направлении через лесопарк. На карте была отмечена смотровая площадка - это деревянная конструкция, на которую можно подняться, однако озеро оттуда не видно, только деревья. Прошёл до церкви необычной конструкции на улице Хеликон. Необычные церкви я люблю.

[darkmeister]

Потом отправился в сторону центра по улице Лайоша Кошута. Я всегда считал, что это в Советском Союзе не проявляли особой фантазии в наименовании улиц, в результате чего во всех российских городах множество улиц, названных в честь одних и тех же исторических персонажей. Но в Венгрии это еще более ярко выражено. Лайош Кошут - венгерский политический деятель, журналист, революционер, руководитель страны во время революции 1848-1849 годов. Революция была подавлена вмешательством Российской Империи, независимость Венгрия получила только через 70 лет, Кошут бежал в Турцию и провёл всю оставшуюся жизнь за границей. Но в Венгрии он всё это время был очень популярен, несколько раз заочно избирался депутатом. К его 90-летию Пешт дал ему почётное гражданство и уже тогда назвал в честь Кошута улицу. А сейчас улицы Лайоша Кошута есть наверное в каждом венгерском городе.
В Хевизе улица Кошута не слишком примечательна, там есть небольшие жилые дома, несколько отелей, футбольный стадион. Заканчивается она небольшой площадью с фонтаном "Нимфа" у здания мэрии.



За площадью находится довольно красивая церковь Святого Духа, называемая также "Голубой церковью" (уточню, что из-за своего цвета). Она, также как и мэрия с фонтаном, построена в 1999 году. Церковь очень вместительна для такого маленького городка, может вместить до 1000 человек, т.е. сразу более 20% населения города.



Поскольку времени было только 4 часа вечера, решил прогуляться до района Эгредь или "Винной горки". Сначала прошёл примерно 1.5 км мимо жилых домов по улице Зриньи до церкви, затем повернул на параллельную улицу, и там начались небольшие виноградники, винные погреба и ресторанчики.





Дошёл до церкви эпохи Арпада, первое письменное упоминание о которой датируется 14 веком. Церковь в целом сохранила средневековый облик, находится за кладбищем и на вершине холма - наверное на закате или в сумерках можно сделать интересные фотографии.



Но ждать темноты я не стал. Сначала думал поужинать в одном из ресторанов на "винной горке", но решил что идти потом в темноте почти 3 километра до отеля не самая хорошая идея, поэтому поспешил обратно.
Поужинать сел в ресторанчик "Kocsi Csarda", расположенный между автовокзалом и центром города. Впервые в этой поездке попробовал венгерский гуляш, точнее гуляшом такое блюдо называют у нас, в Венгрии это "пёркельт". Вкусно, порция большая, стоило блюдо вроде 2300 форинтов, всё понравилось. Однако почему-то больше 20 минут несли счёт, да еще там оказались какие-то проценты в дополнение к цене по меню, причём чуть ли не 20%. Выяснять не стал, но и чаевых конечно не оставил.



На выходе лежал вот такой коврик. К огромному удивлению, когда я на него чуть не наступил, он начал двигаться. Это оказалась собака :)



В целом от Хевиза ожидал большего, хотя и не знаю почему. С купанием в озере наверное намного интереснее, а иначе специально ехать особого смысла пожалуй нет.

[darkmeister]

День 4. (26.10.2021)

В этот день предстояло перебраться на крайний северо-запад страны и посетить Дьёр и Шопрон, поэтому нужно было выехать как можно раньше. В 6:12 из Кестхея отправлялся прямой поезд в Дьёр, и около 5:30 я уже был на автовокзале Хевиза. На нужный поезд легко успел и около 9 утра прибыл в Дьёр. Билет я покупал до Шопрона, но решил сначала все-таки осмотреть достопримечательности Дьёра.
Дьёр - 6-й по величине населения город Венгрии (129 тысяч человек), расположенный практически на одинаковом расстоянии от Будапешта, Вены и Братиславы. Впервые упоминается в начале 11 века, именно тогда город стал епископской резиденцией и получил современное венгерское название. Главный период расцвета Дьёра - 18 век, тогда было построено множество зданий в стиле барокко, тогда же Дьёр получил статус вольного королевского города. В период наполеоновских войн в 1809 году французы у стен Дьёра нанесли поражение австрийцам, а после битвы разрушили крепостные стены города. Однако исторический центр Дьёра довольно хорошо сохранился, конечно не без восстановления после Второй Мировой войны.
Сразу после выхода с железнодорожного вокзала впереди находится красивое здание. Информации о нём мне не попадалось, кажется это какое-то административное здание медье (т.е. области), центром которой является Дьёр.



И совсем рядом находится впечатляющее здание городской Ратуши. Оно более новое, чем исторический центр, построено в конце 19 века. Меня несколько удивило число "750", которое было и на фасаде Ратуши и много где в городе, ведь везде в интернете упоминается, что Дьёр основан в начале 11 века. Видимо отмечаемый 1271 год - это год присвоения Дьёру статуса королевского города, после этого граждане могли избирать судей, держать рынки, а также получили право беспошлинной торговли.




Дальше я прошёл к зданию Национального театра, которое построено в 1970-е годы и по замыслу должно было напоминать рояль. Что-то такое улавливается, хотя если бы я это не прочитал, такая ассоциация вряд ли бы возникла. Орнамент на боковой стене - не просто случайный узор, а произведение "оптического искусства".



Через пару кварталов к северо-востоку я уже оказался в восточной части исторического центра. Надо сказать, что улицы там довольно широкие и прямые, похоже что в эпоху барокко и классицизма средневековый город был полностью снесён и перестроен. И также почти нет маленьких домов, в основном дворянские особняки, как например, Дворец Зичи на улице Ференца Листа.



Свернул на небольшую площадь, где в особняке 18 века (около церкви) сейчас находится музей Петера Ваци - профессора и коллекционера старинных предметов интерьера.



Дальше повернул к улице Ференца Ракоци и зданию Старой Ратуши, в котором сейчас расположен городской архив.



Рядом находится особняк середины 18 века, служивший резиденцией настоятеля бенедиктинского аббатства. С середины 20 века здесь расположен городской музей.

[darkmeister]

Тут уже начинается площадь Сечени - центральная площадь исторического центра. Граф Иштван Сечени ещё один исторический персонаж, в честь которого названо множество площадей и улиц в Венгрии. Это политик-реформатор, но он не был революционером, Венгрию видел как составную часть Австрийской империи, а национализм считал опасным. Во время революции 1848-1849 годов его взгляды с упоминавшимся Лайошем Кошутом сильно расходились и сторонников у них было примерно поровну. Он оставался лояльным австрийскому императору и когда ситуация обострилась, Сечени вышел из правительства и уехал на лечение на курорт. Тем не менее, в итоге через несколько лет в Австрии его обвинили в политическом заговоре, из-за чего он совершил самоубийство.
На площади Сечени в Дьёре расположено немало красивых зданий и сама площадь смотрится.







Помимо особняков нужно отметить церковь Святого Игнатия Лойолы в южной стороне площади. Иезуиты поселились в Дьёре в 17 веке, тогда же была построена первая церковь. Башни были построены в 18 веке.



В восточной стороне площади находится Марианская колонна - скульптурная композиция, установленная в 18 веке в честь освобождения Буды от турков.



Дальше по улице Казинци (названа в честь венгерского писателя)


прошёл к церкви кармелиток начала 18 века.


Она находится на площади Венских ворот. Самих ворот уже нет, они были снесены армией Наполеона вместе с крепостными стенами. Хотя небольшие фрагменты укреплений сохранились чуть западнее площади, около берега реки.



Площадь выглядит весьма привлекательно. Хотя большое здание в западной стороне завешено полотном с нарисованными окнами, каких-то ремонтных работ не видно, значит оно просто в сильно разрушенном состоянии. Не стал фотографировать.




Отмечу на этой площади Дом Алтабак, это одно из старейших зданий в городе, пример раннего барокко, датируется аж 16-м веком.

[darkmeister]

Затем снова пошёл в обратную сторону, но уже по улице Кирали. Я не упоминаю все названия особняков, которые были выписаны при составлении маршрута - не сказать что они сильно выделяются среди других многочисленных особняков в историческом центре Дьёра, и не попадалось каких-то интересных историй с ними связанных. Хотя, например, там есть "Дом Наполеона", получивший такое название из-за того, что Наполеон останавливался там на 1 ночь после сражения.
Вскоре повернул к площади Гуттенберга, на которой находится "Ковчег Завета" - монумент в стиле барокко. С ним связана история, вроде как описанная в летописи. Венгерский солдат был обвинён, дезертировал и скрывался в обители иезуитов. Армия окружила здание, войти туда она по тогдашним законам не могла, но нужно было прекратить блокаду, из-за чего солдата переодели алтарником и вместе с процессией хотели вывести из города. Тем не менее, на блокпосту сослуживцы его опознали, завязалась драка, в ходе которой разбили реликвию. Горожанам все это не понравилось, и для примирения король приказал установить данный монумент.



Снова отправился в западном направлении, к Дьёрской Базилике. Изначально она была построена в начале 11 века с основанием епископства. В 13 веке у базилики появились башни, которые были разрушены в 16 веке во время турецкой оккупации. Потом базилика реконструировалась и достраивалась в 17 (была построена новая башня, но одна), 18 и 19 веках.




Перед Базиликой находится Дворец Архиепископа. С этой стороны он показался мне каким-то нагромождением различных строений, без целостного впечатления. От средневекового строения мало что осталось, в течении 200 лет (с середины 16 по середину 18 веков) это был военный объект из-за постоянной угрозы со стороны турок (на 4 года турки его захватывали). Только в середине 18 века под руководством епископа Ференца Зичи провели восстановительные работы и дворец получил сегодняшний вид.



Уже потом я понял, что упустил то, что фасад дворца похоже находится с обратной стороны. Очевидного прохода я не видел, видимо нужно было покупать билет на посещение. Но я купил только билет на башню со смотровой площадкой. Кстати, билеты не продаются в самом дворце, нужно пройти немного по улице Kaptalandomb и там есть офис продажи билетов. Указатели есть, но как-то странно, все подходят к башне и потом идут в обратную сторону за билетами.

[darkmeister]

Итак, в Дворце Архиепископа есть башня, с которой можно осмотреть панораму города. Билет стоит 1200 форинтов (на посещение самого дворца ещё столько же).



Традиционный подъём по винтовым лестницам, сначала каменной, затем еще по 2-м железным c деревянными ступеньками, - и я наверху. Вид действительно отличный, хотя солнце светило как раз со стороны исторического центра.







Дальше пошёл к площади Дунайских ворот. Сам Дунай в Дьёре не протекает, площадь выходит к набережной его притока Мошони-Дунай.




В центре площади повернул к югу и вернулся на площадь Сечени - буквально 200 метров, исторический центр Дьёра совсем невелик. Обнаружил что там оказывается есть фонтан, бьющий прямо в середине площади, без каких-то обрамлений и ограждений. Утром он был выключен.



После этого прогулялся по пешеходной улице Габора Бароша (венгерский политик второй половины 19 века, был министром транспорта и торговли). Улица довольно длинная, пешеходная часть доходит до здания Ратуши.





Так я вернулся к железнодорожному вокзалу, дальше по плану было посещение Шопрона. На вокзале Дьёра весьма забавное табло, такого старого стиля - не электронное, а с автоматическим переставлением табличек. Поездов там ходит много, на табло постоянно что-то переставляется с характерным звуком.

[darkmeister]

Помимо уже ставших привычными синих поездов MAV, на северо-западе Венгрии ходят зелёно-жёлтые поезда GYSEV Raaberbahn. Мне они больше понравились, тем что в них работает бесплатный Wi-Fi. В Шопрон ехал как раз на таком поезде, собственно, в Шопроне как раз и находится штаб-квартира этой венгерско-австрийской компании. Ехать из Дьёра на таком поезде 1 час.
Шопрон находится всего в 6 км от австрийской границы. Поселение на этом месте было еще во времена Рима - город Скарбантия, который был полностью разрушен после распада империи. После прихода венгров, в 11 веке были построены городские стены и замок, но первое упоминание названия "Шопрон" относится к середине 12 века. Во время турецкого нашествия город разграбили, но надолго не захватили. После этого туда стало приходить большое количество беженцев с оккупированных территорий и город сильно вырос. Современный исторический центр Шопрона был построен в конце 17 - начале 18 века, после того как город был уничтожен сильным пожаром. Сейчас в Шопроне проживает 61 тысяча человек, а исторический центр представляет собой хорошо сохранившийся памятник городской планировки 16-18 веков.
Я прибыл примерно в полвторого и отправился от железнодорожного вокзала в северном направлении. Вскоре прошёл не особо примечательную площадь Деака и затем вышел к площади Сечени около церкви Доминиканцев.




В западной стороне площади есть памятник графу Иштвану Сечени, а также Культурный центр имени Ференца Листа, у которого находится монумент из крупных букв "SOPRON". Буквы оригинально оформлены, и там много желающих сфотографироваться.




Пройдя чуть дальше на запад и свернув направо можно попасть на симпатичную площадь Петёфи с одноименным театром.




Судя по расположению улиц в центре Шопрона, эта площадь (как и площадь Сечени) находится рядом с местами нахождения бывших крепостных стен. Соответственно, рядом и достопримечательности исторического центра, осмотр которых с начал с Лютеранской церкви.



Там находится небольшая площадь, где сходится несколько улиц. Сразу обратил внимание, что названия улиц двуязычные - написаны на венгерском и на немецком.

[darkmeister]

По улице Kolostor или Klostergasse, т.е. Монастырской, вышел к Главной площади. Там находится сразу несколько примечательных зданий.



В южной части площади - Бенедиктинская церковь конца 13 века, знаменитая тем, что в ней короновались 3 правителя страны. Её также называют "Церковь Козы", но я так и не нашёл информации о том, с чем связано такое название.



В восточной стороне площади находится Дом Гамбринус, построенный в начале 15 века. Раньше в нём располагалась городская ратуша.



В центре площади традиционная колонна Святой Троицы, установленная, согласно городской легенде, местным жителем в честь своей супруги, умершей от чумы.



На северной стороне с запада на восток стоят 3 здания - Дом Фабрициуса (названный в честь мэра Шопрона в начале 19 века, а построенный на римском фундаменте в 15 веке), Дом Генерала (сначала принадлежавший доктору, но подаренный генералу) и Дворец Шторно. К сожалению первые 2 здания ремонтировались и толком их рассмотреть возможности не было.
Дворец Шторно был построен еще в 15 веке, здесь останавливался двор венгерского короля Матьяша I во время похода на Вену. Потом зданием владел упоминавшийся ранее род Фештетичей, а затем его купило семейство Шторно.




Чуть восточнее основной части находится самое крупное здание на площади - Ратуша. Первая ратуша Шопрона, построенная в конце 15 века, была небольшой и простояла практически без изменений 400 лет. Но чиновникам городской администрации видимо было уже некомфортно работать в старом небольшом здании, и в конце 19 века построили новую Ратушу, сильно изменив тем самым облик Главной площади.



Рядом с Ратушей находится Пожарная башня высотой в 60 метров. Первая башня была построена на римском фундаменте в 11 веке и затем неоднократно перестраивалась.



Башня проходная, т.е. через неё ведут ворота, над которыми с обратной от Главной площади стороны установлен барельеф с надписью на латыни "Вернейшие граждане".



История появления этой надписи связана с заключением Трианонского мирного договора, ставшего настоящей национальной трагедией для Венгрии. По нему она лишилась 3/4 территории, больше половины населения (включая 3 миллионов этнических венгров), выхода к морю, значительной части экономики. Что ж, такова судьба проигравших войну. Регион Бургенланд, столицей которого был Шопрон, должен был быть передан Австрии. Однако вход в регион австрийской полиции и пограничников был остановлен вооруженными венграми. Кризис разрешили дипломатически, назначив референдум на декабрь 1921 года. И на нём часть Бургенланда с преобладающим венгерским населением, включая Шопрон, проголосовала за то, чтобы остаться в составе Венгрии.

[darkmeister]

От Пожарной башни я прошёл к крупной площади, уже за пределами бывших крепостных стен.






Немного прогулявшись по площади, отправился к церкви Святого Михаила - самой старой церкви Шопрона, построенной в романском стиле в 13 веке, и расположенной в самой высокой точке в целом равнинного города.



Потом вернулся в исторический центр. Не доходя башни можно свернуть к остаткам городских крепостных стен.



Выпил глинтвейна на Главной площади, и ещё немного побродил по старинным улицам. Сначала по улице Святого Георгия до площади Орсоля с церковью и монастырём.





Затем по улице Uj ("Новая") снова до Главной площади, откуда свернул на Храмовую улицу (Templom или Kirchgasse). По ней вернулся к надписи Sopron на площади Сечени и далее уже известным путём к железнодорожному вокзалу. Прогулка по Шопрону заняла у меня примерно 3.5 часа.

[darkmeister]

На поезде GYSEV примерно в полшестого вечера вернулся в Дьёр и отправился заселяться в отель. Отель Corvin Hotel был расположен в жилом районе с противоположной стороны от вокзала по сравнению с историческим центром. Никаких ресторанов tripadvisor в окрестностях не показал, поэтому ужинать отправился в центр, собственно идти было всего 1.5 км. Зашёл в ресторан "Palffy" на площади Сечени, огромная порция супа-гуляш и две кружки местного разливного пива обошлись где-то в 4000 форинтов вместе с чаевыми.



После ужина захотелось прогуляться по ночному городу. Иногда это интересно, вроде всё уже посмотрел, но просто пройти без особого плана ещё раз по знакомым улицам, обращая внимание на незамеченные ранее детали. Пожалел, что оставил фотоаппарат на зарядке в отеле и фотографировал только на телефон.







Этот день определённо удался, Дьёр вообще пожалуй понравился больше всех городов (за исключением конечно внеконкурентного Будапешта), да и Шопрон очень хорош. И эти 2 города не показались очень похожими, т.е. впечатления не сливались как это иногда бывает при посещении нескольких городов в один день.

[darkmeister]

День 5. (27.10.2021)

Город Комаром - пожалуй самый неожиданный пункт в моём маршруте по Венгрии. Посетить я его решил только из-за того, что не хотелось из Дьёра в Эстергом ехать через Будапешт, а из Комарома один раз в день (в 12:15) туда ходит прямой поезд. Из Дьёра же до Комарома ехать на поезде примерно 20 минут. И посещение достопримечательностей города в моём плане было опциональным, если бы что-то не успел посмотреть в Дьёре, то приехал бы в Комаром ближе к отправлению нужного поезда. Тем не менее, решил всё-таки ехать с утра и провёл там 3-3.5 часа с интересом.
Во времена Рима здесь проходила северная пограничная линия империи - Лимес. Венгры основали здесь поселение, в 13 веке оно получило статус города, а в 18 веке город стал одним из самых густонаселённых в стране. Но это был город Комарно, расположенный на обоих берегах Дуная. После распада Австро-Венгрии, по Трианонскому договору город был разделён, северная часть вошла в состав Чехословакии (сейчас это словацкий город Комарно), а в Венгрии осталась только южная часть. Большая часть достопримечательностей располагалась как раз в северной части. Сейчас венгерский Комаром - небольшой городок с населением 20 тысяч человек.
С железнодорожного вокзала я сразу отправился на набережную Дуная, там впереди виден мост Елизаветы длиной более 400 метров, построенный в конце 19 века. По мосту проходит государственная граница Венгрии и Словакии.



Затем прогулялся по набережной и берегу Дуная в сторону пристани у крепости. На противоположном берегу уже Словакия, даже Билайн прислал мне приветственную смс "Добро пожаловать в Словакию". Но нет, границу я не пересекал. Прогулка кстати была не такой уж короткой, примерно 2 километра.






Поднялся к парку около крепости, там среди осенних деревьев стоял танк.

[darkmeister]

Теперь о главной достопримечательности Комарома. Комарненская крепость - фортификационная система 15-19 веков, расположенная на обоих берегах Дуная. Сторожевая крепость 13 века постепенно совершенствовалась, её так и не сумели взять турки, во время вторжения Наполеона здесь укрывался император, к концу 19 века крепость стала крупнейшей в Австро-Венгрии и могла разместить 200-тысячное войско. Тем не менее, большая часть сооружений, в том числе самые старые из них, находятся на словацкой стороне. В венгерском Комароме находятся 3 форта, построенные во второй половине 19 века. Один из них - форт Моноштор - открыт для посещений.
Сначала осмотрел снаружи бастионы, выходящие на Дунай.





Затем пошёл внутрь крепости. Входной билет стоил вроде бы 1600 форинтов, на нижнем этаже бастиона есть несколько музейных экспозиций. Одна посвящена истории пожарной службы Комарома, также есть экспозиции по традиционным занятиям жителей этих мест - судостроению, рыбной ловле, и, что неожиданно, золотодобыче.






Поднялся по внутренним лестницам на верхнюю часть бастиона, немного прогулялся там по тропинкам.





Пройдя через двор бастиона, вышел на основную территорию. Территория форта огромная, площадь 4 гектара, это одна из крупнейших крепостей в Европе. Однако она фактически пустая, сооружений там немного, значительная часть из них скрыта под землёй и для посещения недоступна. После Второй Мировой войны здесь устроили тюрьму для политзаключённых, пожалуй такие мрачные здания очень подходят для таких целей.






Вышел из крепости через главный вход с восточной стороны и отправился к основной части города.

[darkmeister]

На главной дороге, идущей через город, в основном довольно невзрачные дома, поэтому вскоре свернул в сторону автовокзала. Около него находится церковь Сердца Иисуса - сооружение, которое сбоку внешне больше похоже на какой-то заводской цех с трубой. Но это церковь, построенная в 1938 году.



Оттуда свернул направо и вскоре вышел к площади, на которой находится церковь Святого Иштвана, построенная в конце 19 века. Перед церковью имеется небольшой сквер, на площади также расположено довольно крупное для Комарома белое здание католической школы и здание почты.




Пройдя дальше, оказался на главной улице городка, идущей прямо от моста Елизаветы. На этой улице можно отметить здание с оригинальным фасадом - скульптурой витрувианского человека, а также ещё одно здание ТЦ с орнаментом, изображающим 2 города на берегах Дуная и мост между ними.




Рядом находится сквер с фонтаном и очередным храмом - Реформатской церковью Комарома. Она более старая, чем предыдущие (конец 18 века), однако её внешний облик был сильно упрощён при реставрации в начале 20 века из-за недостатка средств.




Времени до поезда было достаточно, поэтому прогулялся ещё дальше по улице - до площади Свободы. Там располагается мэрия и здание начальной школы, которое занимает красивый особняк. Никакой информации о нём при подготовке не попадалось, поэтому очень удивился, что в Комароме имеется подобное здание.




Обратно прошёл тем же путём до автовокзала, недалеко оттуда находится лестница к мостовому переходу через железнодорожные пути. В России такие переходы частое явление, а в Венгрии это был единственный вокзал, где я такое увидел. Ещё один сюрприз был когда я увидел тот самый поезд, следующий прямым маршрутом из Комарома в Эстергом.
Вот такой крошечный поезд, состоящий из единственного вагона. Машинист может сидеть с обеих сторон, в зависимости от направления движения. Внутри кстати очень уютно, и даже есть туалет.




Путь до Эстергома проложен вдоль Дуная, поэтому из окна этого поезда можно увидеть немало красивых видов. Конечно нельзя сказать, что Комаром обязателен к посещению, не самое туристическое место. Однако мои ожидания он пожалуй превзошёл, поэтому и впечатления остались хорошие.

[darkmeister]

Около 2-х часов дня я прибыл на железнодорожный вокзал Эстергома. Он расположен довольно далеко от основных достопримечательностей, планировал доехать на автобусе до остановки Beke ter и оттуда начать маршрут. Непосредственно рядом с вокзалом остановки городского автобуса похоже нет. У следующей остановки не сориентировался в каком направлении нужно ехать, поэтому прошёл чуть ли не километр, почти до церкви Святой Анны, там уже понял где сесть на автобус, идущий на север. Ждал нужный автобус довольно долго, они не слишком часто ходят.
Эстергом - небольшой город (население 28 тысяч человек), однако это важный культурный и религиозный центр страны - резиденция епископа Эстергомского. До 2012 года в городе располагался Конституционный суд Венгрии. С 10 по середину 13 века Эстергом был фактической столицей Венгрии, однако затем пережил несколько нашествий - монголов, чехов, турков. К концу 17 века город вынужден был заново отстраиваться и заселяться. Сейчас это важный туристический центр, обычно посещаемый в ходе однодневных выездов из Будапешта.
Остановка Beke ter находится рядом с главными достопримечательностями города. Первая из них - Базилика Святого Адальберта. Это самый большой храм Венгрии, высотой в 100 метров, длиной более 100 и шириной около 50 м. Первая церковь на этом месте была еще в 11 веке, её разрушили монголы, следующую церковь разрушили турки. Строительство 3-его храма начали в 1822 году, по замыслу он должен был превосходить размерами все другие венгерские церкви. Это удалось, хотя строительство шло около 50 лет. Сооружение действительно крупное, перед ним расположена длинная площадь, и по мере приближения постепенно базилика занимает всё пространство перед наблюдателем.





Внутри множество фресок, есть орган. Вход бесплатный, но чтобы подняться на смотровую площадку нужно покупать входной билет. Я не пошёл.




А не пошёл на смотровую в Базилике в основном из-за того, что отличный вид на Дунай открывается с площадки у бастиона к северу. Там конечно не так высоко, но подумал, что это не очень важно в данном случае.




На том же холме над Дунаем, к югу от Базилики, находится Эстергомский королевский дворец или замок.



Первый замок был построен ещё в 10 веке, но потом много раз разрушался и восстанавливался. Последний раз его восстановление было проведено в начале 20 века. В здании расположен музей. Решил его посетить, входной билет стоил 1600 форинтов.
Реконструирован замок хорошо, средневековая атмосфера ощущается. Есть узкие переходы, есть старинная часовня (в которой запрещено фотографировать, о чём заранее предупреждают при покупке билета), дальше идут экспозиции комнат королевы, короля, купальни, кухни, комнаты охраны и оружейной. Есть также тронный зал, в котором за стеклом выставлена корона. Не знаю, оригинал это или нет, думаю что вряд ли. Любителям средневековых интерьеров мне кажется замок должен понравиться.








Есть также выход на террасу в башне, с которой можно посмотреть на панораму района Визиварош, Дуная и моста Марии Валерии, а также на восточную часть города.




Затем прогулялся еще по разным дворам около наружной части замка.

[darkmeister]

Рядом с Базиликой есть вход на лестницу, ведущую к тропинке с холма вниз, к району Визиварош.



Основные достопримечательности района - неоклассический дворец Архиепископа конца 19 века, в котором располагается музей Христианства; а также церковь Святого Игнасия или церковь Визиварош. В нынешнем виде церковь существует с первой половины 19 века, когда-то она принадлежала иезуитам, при турках была мечетью. У церкви две башни, по высоте построенные с расчётом, чтобы не мешать крепостной артиллерии.



Перед церковью расположена площадь, с которой хорошо видно замок на холме, а позади церкви, перед мостом через рукав Дуная, есть ещё одна площадь, вид с которой изображён на банкноте в 10000 форинтов. Только чтобы его воспроизвести мешает сквер с деревьями, на банкноте его нет и берег значительно ближе, чем сейчас.




Затем я прошёл к берегу Дуная, рядом находится уже упомянутый мост Марии Валерии. Этот мост связывает Эстергом со словацким городом Штурово. Мост был построен в конце 19 века, вскоре его случайно взорвали, потом восстановили, но немцы при отступлении в 1944 году снова взорвали. Всю вторую половину 20 века моста не было и между городами было только паромное сообщение. Восстановили только в 2001 году на деньги Евросоюза. Думаю, что во времена социализма особой потребности в мосте и не было, всё-таки это были разные страны, с пограничным режимом, вряд ли там был большой поток людей.




Сначала хотел пройти по мосту до границы со Словакией, пешеходное движение по мосту разрешено. Но потом решил не тратить на это время и сразу пошёл в противоположную сторону, через некоторое время свернул к площади Сечени. Сначала это скорее пешеходная улица, а затем она выходит на широкую площадь, вокруг которой расположена мэрия, главпочтампт и ряд особняков.






Перед зданием мэрии расположен монумент Святой Троицы.



Оттуда до железнодорожного вокзала оставалось всего 1.5 километра, решил пройти пешком. Поезда в Будапешт из Эстергома отправляются каждые полчаса, в пути чуть больше часа. Эстергом в целом понравился, съездить на полдня из Будапешта определённо стоит.

[darkmeister]

На Будапештский вокзал Nyugati (т.е. Западный вокзал) прибыл около 7 вечера, неподалеку оттуда у меня был забронирован номер в отеле "Easy Hotel Budapest Oktogon". Я ранее несколько раз проживал в отелях этой сети во время путешествия по Нидерландам. Тогда мне там все понравилось, поэтому увидев такой отель в Будапеште, сразу решил выбрать его.
После заселения отправился на вечернюю прогулку по Будапешту, основной целью было посмотреть на здание Парламента в ночной подсветке с противоположной стороны Дуная. Удачное расположение отеля было сразу подпорчено объявлением о закрытии на неделю ветки метро M1, в т.ч. ближайшей станции "Oktogon". Там были замещающие автобусы, но я не сразу понял где на них садиться, поэтому сначала пошёл пешком по проспекту Андраши до площади Ференца Деака. Здание Оперы также было на ремонте.





Вход в метро M2 тоже нашёл не сразу, ближайшими входы оказывались ведущими к станции перекрытой ветки M1, какие-то - к M3. Несколько раз переходил улицы, но всё-таки нашёл нужный вход. Купил проездной билет на 24 часа, т.к. планировал несколько раз съездить на метро на следующий день, а отъезд из Будапешта был уже менее, чем через полные сутки.
Проехал 2 станции и вышел на площади Баттьяни, названной в честь венгерского политика, бывшего одним из лидеров революции 1848-1849 годов. Набережная около этой площади - пожалуй лучшее место, чтобы рассмотреть здание Парламента. Ну разве что с прогулочного корабля по Дунаю ещё лучше.
Парламент в Будапеште - самое большое сооружение в Венгрии и главная достопримечательность страны, в нём почти 700 помещений, площадь 18 тыс. кв.м, длина более 250 метров, ширина - более 100. Строительство этого здания в неоготическом стиле началось в 1895 году, продолжалось почти 20 лет.




Затем немного прошёлся по площади Баттьяни, там можно отметить барочный костёл Святой Анны, построенный в 18-19 веках.



Вернулся на метро к площади Ференца Деака, там прошёлся по одноимённой улице, в начале которой громкая вывеска "Fashion Street Budapest".




До отеля снова решил идти пешком по проспекту Андраши. Это главный парадный проспект Будапешта, иногда называемый "Будапештскими Елисейскими полями". Построили проспект в конце 19 века, а назван он в честь премьер-министра того времени. Хотя названия у проспекта были разные, в 50-е годы даже был назван в честь Сталина. Под проспектом в 1896 году открыли первую на континенте ветку метро, ту самую, которая была закрыта на ремонт. Проспект длинный (2.5 км), идёт от площади Ференца Деака до площади Героев. Полностью я его в тот вечер не прошёл, в темноте всё-таки не особо интересно, к тому же уже ранее гулял по нему 7 лет назад.
Где-то в 10 вечера решил всё-таки зайти на часок в какой-нибудь "руинный бар". Было на всякий случай записано несколько адресов, однако первые 3 ближайших к проспекту Андраши оказались закрыты, в итоге дошёл и до Szimpla Kert, в котором был во время прошлого посещения Будапешта. Там на входе проверяли сертификаты вакцинации, я спросил у охранников можно ли с российской вакциной, они ответили утвердительно. Но очередь была слишком длинной, не меньше чем на полчаса, решил не тратить зря время и всё-таки пойти спать.

[darkmeister]

День 6. (28.10.2021)

Выселился из отеля в 7 утра, договорился оставить там рюкзак до вечера. Прогулки в предыдущие 5 дней были почти всё время с рюкзаком на плечах и это уже немного надоело. Вроде как это платная услуга в отеле, но у меня рюкзак был небольшой, разрешили оставить бесплатно. И снова - по проспекту Андраши, до площади Ференца Деака и дальше на метро до площади Баттьяни.
Оттуда предстояло доехать на электричке H5 до небольшого городка Сентендре. Проезд на этой электричке входит в 24-часовой проездной, но только по части маршрута, поэтому нужно было еще доплатить. Покупал в кассе, предъявил проездной, доплатил вроде бы 350 форинтов. Ехать до Сентендре примерно 40 минут.
Население Сентендре 26 тысяч человек, основан он еще в 11 веке, позднее там стали селиться сербы и греки, бежавшие от турок. Особенно приток переселенцев усилился после освобождения самой Венгрии от турок. Среди беженцев было много состоятельных людей, купцов, ремесленников, это обеспечило городу хорошее развитие. В 1900-х годах в Сентендре открылось множество галерей и мастерских и до сих пор он известен в том числе и как "город художников".
Меня Сентендре встретил туманом и холодом, с утра было немногим выше 0. Но потом туман рассеялся и потеплело. От вокзала отправился к улице с уже привычным названием - улице Лайоша Кошута.




По ней прошёл до моста через ручей Бюккош, недалеко от которого расположены 2 церкви - Пожаревацкая (сербская православная церковь 18 века) и Лютеранская.




Там же начинается главная пешеходная улица города - улица Йено Думца, названная в честь мэра Сентендре конца 19 века. На улице много кафе и кондитерских в 1-2 этажных домиках, также в самом начале улицы есть офис туристической информации, а чуть далее - музей марципанов.






В одном из переулков можно свернуть к католической церкви Петра и Павла. Я решил пройти к ней на обратном пути, но забыл. Впрочем, церквей в Сентендре немало, и эта, судя по фотографиям, не сказать что чем-то выделяется, кроме того что она самая большая по вместимости.

[darkmeister]

Улица Йено Думца (как и ещё несколько в городе) выводят к Главной площади. Она небольшая, но выглядит красиво. В центре площади - Чумная колонна, установленная в середине 18 века, в честь того, что эпидемия чумы того периода обошла Сентендре стороной. Также на площади выделяется Благовещенская церковь середины 18 века и старинное здание ресторана Korona примерно того же периода.






В северной части площади, слева, есть вот такой проход,


который ведёт вверх к Храмовой площади и церкви Святого Яноша (или Иоанна Крестителя). С площади неплохие виды на город, туман правда немного их подпортил.





На последней фотографии уже виден Белградский кафедральный собор (Саборна), с самой высокой башней около 50 метров.

[darkmeister]

Вернувшись к Главной площади, я свернул в сторону набережной Дуная. Однако реки я там совсем не увидел, туман еще не рассеялся. Зато обратно прошёл по вот такой красивой улочке с зонтами.



От Главной площади отправился к упоминавшемуся Белградскому собору. Однако вокруг него сплошная ограда и двери были закрыты. Затем пошёл к северу по улице Белы Бартока.




Там есть смотровая площадка, а в дополнение к виду на город там был вот такой красавец.



Убегать он никуда не собирался, сидел невозмутимо, позировал.

Там же, на этой смотровой площадке, есть лестница вниз, по которой я спустился к Сербской улице и далее к Преображенской церкви. Рядом находится и магазин Ковач Кекфесто, часто упоминаемый при описаниях Сентендре в Интернете. Это магазин фабрики, изготавливающей особые синие ткани ручным способом. Мода на них была завезена голландцами из Индии, в 17-18 веке они были очень популярны в Европе.



Каких-то очень важных и известных достопримечательностей в Сентендре нет, интересен он прежде всего атмосферой прогулок по старинным мощёным улочкам. Ну и я отправился обратно к вокзалу не спеша, заглядывая в разные переулки, осматривая разные детали.





Электричка у вокзала уже стояла, пробежался вокруг здания, не заметил никакого открытого входа в кассы. А в автомате у платформы почему-то отсутствовала функция переключения языка. Разобраться с тем как доплатить стоимость к проездному на-венгерском для меня совершенно нереально, поэтому часть пути проехал зайцем. Но может и можно было бы оплатить контролёру, не знаю. Контролеры в электричке в этот раз не появились. Примерно в 11 утра я уже снова был в Будапеште, на площади Баттьяни.
В Сентендре конечно ещё раздумывал над посещением этнографического музея Скансен. Но он находится в нескольких километрах от центра, посещение заняло бы слишком много времени. Решил посвятить это время прогулке по Будапешту.

[darkmeister]

Хотя и все основные достопримечательности Будапешта я посещал ранее, но всё-таки это было 7 лет назад, и путешествие по Венгрии без прогулки по Будапешту было бы неполным. Погода была просто чудесная, и я примерно 6 часов ходил по главным туристическим местам. Расскажу, что можно успеть увидеть за это время.
Поскольку я уже находился на западном берегу Дуная, то начал с осмотра Буды. Бывшее римское поселение Аквинкум, побывавшее во власти гуннов и аваров, пришедшие в конце 9 века венгерские племена переименовали в Буду и сделали первым политическим центром своей страны. То поселение находилось чуть севернее, в 13 веке оно было разорено монголами хана Батыя. И после этого король Бела IV построил на укрепленный замок на том же холме, на котором стоит нынешний, в середине 14 века Буда стала столицей Венгерского королевства. Буда была столицей и при турецкой оккупации, но вот после их изгнания начала уступать Пешту.
Сначала отправился к той же смотровой точке с видом на Парламент и прошёлся по площади Баттьяни с костёлом Святой Анны, уже при свете дня.




От костёла прошёл к улице Баттьяни, там вышел к небольшой площади Марии с монументом, напоминающем солнце. Около этой площади начинается длинная лестница, точнее даже 3 лестницы, проходящие через 2 улицы.




После подъёма по лестнице, через парк вышел к Венским воротам, где располагался северный вход в крепость Буды. Впрочем, нынешние ворота в виде арки имеют скорее символическое значение, они были построены в 1930-е годы к 250-летию освобождения Буды на месте снесённых старых ворот. Монумент на фото также посвящён этому событию.



Около ворот сразу бросается в глаза крупное здание, фасад которого находится уже за ними. Это здание Венгерского национального архива, построенное в начале 20 века.



Площадь за воротами так и называется - площадь Венских ворот. Здесь когда-то проходили субботние ярмарки, поэтому ворота также называли субботними. Можно ещё отметить расположенную на площади Лютеранскую церковь Буды конца 19 века.
Дальше отправился мимо фасада этой церкви по улице Михая Танчича, названной в честь писателя - ещё одного из руководителей революции 1848-1849 годов.

[darkmeister]

Улицы выходит к площади, с которой уже видна церковь Святого Матьяша. Первую церковь на этом месте построили в начале 11 века, а после разрушения ее монголами, вместе с замком в 13 веке построили новую. Нынешнее название церковь получила во время правления короля Матьяша Хуньяди, много раз реконструировалась, при турках была главной мечетью Буды. Последняя масштабная реконструкция была в конце 19 века, когда церкви постарались придать оригинальный готический вид 13 века. Интерьер тоже относится к той реконструкции, хотя есть 2 невысоких колонны, сохранившихся с 13 века. Церковь Святого Матьяша - без сомнения самый красивый храм Будапешта, жаль что из-за расположения его практически невозможно удачно сфотографировать полностью.





Вокруг церкви было довольно людно.
В свой прошлый визит в город внутрь неё не заходил, поэтому решил восполнить этот пробел. Вход платный, причём аж 2000 форинтов, считаю что платить за вход в церковь как-то неправильно. Хотя интерьер церкви безусловно очень красив.







Перед фасадом церкви Святого Матьяша находится площадь Святой Троицы с одноимённой колонной, установленной в начале 18 века в честь окончания эпидемии чумы. Насколько я помню, раньше около колонны было какое-то красивое здание, но видимо оно на реконструкции.



Позади церкви находится конная статуя Святого Иштвана,


а также Рыбацкий бастион. Это площадь с галереей из аркад, конических башен, а также лестницами и проходами. Этот бастион никогда не выполнял функции оборонительного сооружения. На этом месте была торговая площадь, окруженная стеной, на которой действовал рыбный рынок. При реконструкции церкви Святого Матьяша задумали сделать красивый архитектурный фон, так и появилось это сооружение. Строительство завершили в 1905 году. Для того, чтобы прогуляться по стенам и башням нужно покупать входной билет, но я не стал, думаю что виды на Дунай и Пешт там принципиально не отличаются от того, что можно увидеть бесплатно из арок бастиона.

[darkmeister]

Потом отправился дальше через крепостной квартал, там есть и небольшие 2-х этажные дома, и более крупные особняки, различные монументы и скверы. На площади около верхней станции фуникулёра (который кстати был закрыт) расположен Дворец Шандора - официальная резиденция президента Венгрии. В целом довольно скромное здание для своего нынешнего статуса, было построено в начале 19 века по заказу графа Шандора. Резиденцией премьер-министров дворец стал еще во второй половине 19 века, но во время Второй мировой его разбомбили и до 1989 года он стоял в руинах. Реконструировали только к 2003 году, когда здание и стало резиденцией президента.



Около станции фуникулёра прекрасный вид на Цепной мост Сечени. Это самый известный мост Будапешта, он был открыт в 1849 году и тогда центральный пролёт моста длиной 200 метров был одним из самых длинных в мире. Мост строился по проекту англичанина Кларка, его изготавливали по секциям в Британии и потом перевозили в Будапешт для монтажа. Я планировал позднее пройти по мосту на другой берег Дуная, но стало очевидно, что идёт ремонт и это сделать не получится. Соответственно не удалось увидеть и скульптуры львов у моста.



На площади у станции фуникулёра начинается и здание Королевского дворца. Дворец впечатляет своими размерами, но это сооружение относительно новое - королевская резиденция в замке Буды много раз перестраивалась. Средневековый дворец был разрушен во время освобождения Буды от турок, в первой половине 18 века территорию полностью очистили от развалин и построили новый дворец. Но просуществовал он ровно 100 лет, во время революции 1848-1849 годов Королевский дворец полностью сгорел. Его восстановили, но затем решили строить новое здание, чтобы оно не уступало резиденциям других европейских монархов. Завершили строительство в 1912 году. После очередного разрушения во время освобождения Будапешта в 1944 году, дворец восстанавливали до 60-х годов, при этом многие архитектурные элементы не восстановили и они были утеряны. Сейчас в здании дворца располагаются Венгерская национальная галерея, исторический музей Будапешта и библиотека.
Тем не менее, дворец очень красив и его осмотр часть обязательной программы при посещении Будапешта. Проходя к дворцу с южной части площади, все сначала попадают в двор Хуньяди, там находится вход (и вроде даже несколько входов) в Венгерскую национальную галерею.




Внизу находится ещё один двор, в котором расположено здание Королевских конюшен.



Дальше впереди Львиный двор (у ворот в который стоят 4 статуи львов). Здесь расположен вход в исторический музей.





Пройти на террасу перед фасадом дворца можно только через двор Хуньяди, поэтому я вернулся туда. Отмечу ещё расположенный на углу около ворот между дворами оригинальный фонтан "Охота короля Матьяша".



На террасе есть памятник Евгению Савойскому - французскому полководцу, бывшему одним из командующих армии Священной Римской Империи при осаде Буды и изгнании из неё турок. Но главное - это виды на Дунай, мост Сечени и Пешт. Там целый ряд смотровых площадок, прогулялся по части из них.

[darkmeister]

Затем спустился по лестнице к т.н. Базару Замкового сада - ряду галерей с террасами, построенными в конце 19 века.



Раз уж мост Сечени был закрыт, решил пройти по набережной Дуная в Буде до площади Баттьяни. По набережной приятно гулять, рядом проезжают только трамваи и велосипедисты, а автомобили в стороне и ниже.





Около моста Сечени правда пришлось повернуть, пересечь площадь Адама Кларка и пойти по улице параллельной набережной. Там увидел кафе Lanchid Sorozo, решил зайти пообедать. Заказал суп-гуляш, принесли целую кастрюлю :) Получилось 2 полных тарелки, поел очень хорошо.



Дальше снова к набережной,


через некоторое время слева на площади красивая Реформатская церковь,


а потом снова вид на здание Парламента.

[darkmeister]

Пора подобраться к нему и поближе. Проехал 1 станцию на метро и вышел у южной стороны здания.




Спустился к набережной Дуная, там рядом монумент, называемый "Обувь на берегу Дуная". Не уверен, что это официальное название, но на картах он везде подписан именно так. Монумент установлен в 2005 году, посвящён жертвам Холокоста и конкретно венгерским евреям, убитым здесь деятелями местной нацистской партии "Скрещённые стрелы".



Вблизи здание Парламента предстаёт как бы частями, без целостной картины. Но зато можно долго и с интересом рассматривать различные детали.





Пройдя мимо всего здания по набережной, поднялся и повернул к площади Лайоша Кошута. Восточную сторону площади занимают 2 огромных дворца, в которых располагаются Этнографический музей и Министерство сельского хозяйства. Ну а всю западную - конечно Парламент.

[darkmeister]

Если пройти к юго-западному углу площади, то там можно увидеть небольшую треугольную площадь, на которой установлен монумент памяти жертв красного террора. Это относится к истории Венгерской советской республики, просуществовавшей 4 месяца в 1919 году, и ставшей вторым в мире социалистическим государством после РСФСР. Венгерская компартия под руководством Белы Куна сформировала коалиционное правительство с социал-демократами, но вскоре коммунисты всех социалистов из правительства изгнали. Была создана Красная армия, сразу начались военные конфликты с соседями, удалось даже создать Словацкую советскую республику на небольшой территории. Затем социал-демократы устроили попытку мятежа, в ответ на которую начались репрессии и названные потом "красным террором".
Однако вскоре румынская армия, поддерживаемая Антантой, стала быстро продвигаться по территории Венгрии, Советская Россия никакой поддержки оказать не могла. После проигрыша битвы в окрестностях Будапешта Бела Кун и большинство членов правительства бежали в Австрию, а через несколько дней румынские войска вошли в Будапешт. На этом история Венгерской советской республики закончилась. Затем уже действовавшие на территории не оккупированной части страны консерваторы начали "белый террор" и многие сторонники советской республики были казнены. Такое было смутное время.
Бела Кун кстати быстро освободился из заключения в Австрии, вернулся в Советскую Россию, был назначен председателем ревкома в Крыму и также устроил там массовые казни. Потом он работал в Коминтерне, пытался поднять коммунистическое восстание в Германии, снова был арестован в Австрии и быстро освобожден. Вернулся в СССР, где в 1937 году был обвинён в контрреволюционной деятельности и расстрелян.



Дальше я прошёл к площади Свободы. Деревья по периметру площади практически не дают как следует рассмотреть здания на ней, а там есть здания Национального банка и посольства США.



Известна эта площадь в основном благодаря нескольким памятникам на ней -
американским президентам Рейгану и Бушу,



соседствующему с ними монументу Советским воинам-освободителям,


мемориалу жертвам фашисткой оккупации.


Последний памятник во время своего создания в 2014 году вызвал немало споров в стране и в мире. Многие посчитали, что монумент искажает историческую правду, и на мой взгляд весьма справедливо. Конечно да, оккупация в 1944 году, но создаётся впечатление, что Вторая мировая для Венгрии началась только в этот момент, хотя в предыдущие годы они активно участвовали в войне на стороне нацистской Германии. На Восточном фронте воевала венгерская армия в 200 тысяч человек, которая была почти полностью уничтожена.

[darkmeister]

От площади Свободы прошёл к площади и Базилике Святого Иштвана, которая была построена во второй половине 19 века. Это самый большой храм Будапешта, высотой почти в 100 метров. У купола есть смотровая площадка, но я был там в прошлое посещение Будапешта, поэтому заходить туда не стал.



За Базиликой уже начинается проспект Андраши. Тут решил сразу вернуться в отель за рюкзаком, чтобы потом не торопиться, тем более это ближайшее место к отелю в маршруте моей прогулки. Потом до площади Ференца Деака всё-таки доехал на замещающем метро автобусе.

К площади Ференца Деака примыкает площадь Елизаветы, на которой расположено колесо обозрения, а также Дунайский фонтан с 4-мя античными статуями, символизирующими сам Дунай и 3 его крупнейших притока.



Оттуда повернул к пешеходной площади Вёрёшмарти, на которой часто проводятся различные ярмарки. Площадь названа в честь поэта Михая Вёрёшмарти, которому на ней установлен памятник.





От этой площади начинается пешеходная улица Ваци - главная торговая улица Будапешта. Каких-то особенно ярких достопримечательностей на ней пожалуй нет, но есть много исторических зданий. Впрочем, улица не очень широкая и в глаза в первую очередь бросаются различные магазины на нижних этажах этих зданий.





Улица Ваци длинная, тянется почти на 1.5 километра, заканчивается на площади, около которой расположено здание Центрального рынка.



На 1-м этаже рынка в основном продаются продукты, на 2-м сувениры. Прошёлся, купил разных сувениров, не могу точно утверждать что там цены ниже, чем на улице Ваци, т.к. там я цены не узнавал. В здании рынка есть и точки питания, но ужинать было еще рановато, тем более после плотного обеда.
Что ж, прогулка вышла отличной, Будапешт, на мой взгляд, один из красивейших городов Европы. Отмечу, что по нему очень приятно гулять - практически по всему моему маршруту были различные пешеходные зоны, с минимальным количеством переходов широких дорог.

Далее я сел на метро ветки M4 и доехал до вокзала Keleti, с которого в 6 вечера отправился в Эгер. Там у меня был забронирован на 2 ночи номер в "Imola Udvarhaz Dessert Hotel", непосредственно рядом с Эгерской крепостью. Это довольно далеко от железнодорожного вокзала, около 2 км. Приехал около 8, пока дошёл, пока заселился, немного промедлил и вышел к центральной площади уже в полдесятого вечера.




Улицы были абсолютно пусты и в немногих работающих ресторанах уже была закрыта кухня. С грустью вспомнил о Центральном рынке Будапешта. На самом деле недалеко был Макдональдс, работающий допоздна. Но тогда я об этом не знал, поэтому все что мне удалось в тот вечер - это выпить кружку пива в одном из ресторанов.

[darkmeister]

День 7. (29.10.2021)

День предстоял напряжённый по перемещениям, планировал съездить в Мишкольц с Лиллафюредом, потом оттуда в Токай и вернуться в Эгер. В Мишкольц решил ехать на автобусе, в основном из-за того, что автовокзал в Эгере был ближе к отелю. Поехал на 1-м автобусе в 6:10 утра, около 8 прибыл на автовокзал Мишкольца.
Мишкольц - 4-й по величине город Венгрии с населением более 160 тысяч человек. Статус города он получил в 14 веке, тогда же была построена крепость Диошдьёр, ныне находящаяся в черте города. В 16 веке город сожгли турки, в 18-м - имперские войска Габсбургов. С конца 18 века Мишкольц стал становиться индустриальным центром и к началу 20 века был главным центром машиностроения и металлургии в стране. В 1980-х годах в этих отраслях работало 2/3 населения города. В кризис 90-х годов много предприятий закрылось, население города сократилось на четверть. Достопримечательностей в городе немного, но всё-таки кое-что есть.
От автовокзала пошёл в западном направлении, там вот такая застройка:



Дошёл до площади Петёфи.



К северу от неё находится деревянная Кальвинистская церковь необычной конструкции. Деревянные церкви на этом месте строили с середины 17 века, нынешняя была построена в 1930-е годы. Точнее именно та церковь сгорела в 1997-м, а в 1999-м сделали точную копию.



Вернулся обратно через площадь и пошёл дальше на юг. Немного в стороне находится Греческая православная церковь конца 18 века. Она известна своим высоким иконостасом с большим количеством икон, но 8 утра была ещё закрыта.



Прошёл к площади Героев. Там находится церковь Миноритов, но она была на реконструкции. Также на площади можно отметить мемориал, посвящённый героям войн 20 века, и большое здание Почты.




Рядом находится здание синагоги Мишкольца,


а чуть дальше уже улица Сечени с трамвайными путями. Сначала прошёл дальше к небольшой площади около речки Синва, а потом на трамвай.


На трамвае маршрута 1V мне нужно было доехать до конечной остановки Felso-Majlath. Это окраина Мишкольца, откуда ходят автобусы до Лиллафюреда. На трамвайной остановке никаких автоматов по продаже билетов не обнаружилось, но можно купить билет на 1 поездку у водителя. Стоит такой билет правда аж 500 форинтов, дороже чем даже проезд на метро в Будапеште. Но других вариантов не было.

[darkmeister]

До Лиллафюреда от Felso-Majlath можно доехать на автобусах №5 или №15, ехать 10-12 минут, но ходит каждый из автобусов примерно раз в час. Я поехал на 15-м в 9:35, народу там собралось немало, похоже была какая-то школьная экскурсия, автобус ехал полный, сидячих мест даже не хватило. Вышел я на остановке Szent-Istvan Barlang, т.е. у пещеры Святого Иштвана.
Лиллафюред - крошечный посёлок около озера Хамори в горном массиве Бюкк. Один граф в 1890-е годы решил устроить у озера курорт и назвал его в честь племянницы Лиллы. И сейчас туда ездят чтобы отдохнуть на природе, погулять по горам, по лесу. Я же, как следует из названия остановки, на которой вышел из автобуса, сначала отправился в пещеру. Ранее как-то никогда не посещал таких природных объектов как сталактитовые пещеры, решил восполнить данный пробел.



Пещера Святого Иштвана была открыта в начале 20 века, когда собака провалилась в яму. После исследования пещеру частично раскопали, а в 1930-х годах оборудовали и открыли для туристов. Общая длина исследованной части пещеры составляет 1.5 км, но туристам на экскурсии доступны только 170 метров. Внутри пещеры держится постоянная температура около 10 градусов, летом этот факт нужно учитывать. Получасовые экскурсии проводятся раз в час, билет стоит 1700 форинтов, однако экскурсия идёт на венгерском. Мне дали текст на английском, впрочем я заранее с сайта https://www.bnpi.hu/hu/reszletek/szent-istvan-barlang распечатал гугл-перевод на русский.
В пещере проложены дорожки, перила, лестницы, есть подсветка самых красивых мест. Самое крупное сталактитовое образование - т.н. "замёрзший водопад".








Посмотреть на такую пещеру было весьма интересно. Уже по пути на выход заметил висящую невысоко на стене летучую мышь. Какая же она крошечная (снято с большим увеличением).

[Awolfrus]

Спасибо за отчёт, хорошие фотографии, осенний колорит придаёт ламповости). Вы много вместили в одну поездку, были цели в каждом городе или просто захотелось объехать всю Венгрию?

[darkmeister]

Да, прежде всего хотелось посмотреть разные места в стране.
Исторические центры в них обычно небольшие, многие города недалеко друг от друга. Фактически это как прогулки по разным районам больших городов.

[darkmeister]

Заключительную часть отчёта думаю сегодня вечером выложу. Все написано и подготовлено.

[exlibris87]

Суперский отчет! Столько всего красивого показали :)

[Alex055]

Спасибо что делитесь такими отчетами! тоже летим в Венгрию.

[Sibirochka]

Удивительно, как много Вы успеваете осмотреть за день! Несколько городков за один день, притом все на общественном транспорте! Замечательно распланированное путешествие. Золотая сень в Венгрии восхитительна! Спасибо за такие замечательные фотографии.

[darkmeister]

После выхода из пещеры отправился вдоль дороги в сторону озера Хамори.




У дороги рядом с озером есть небольшой сувенирный киоск. За ним начинается тропа, которой можно прогуляться вдоль озера через лес, правда берега у озера высокие и непосредственно к берегу можно спуститься только в отдельных местах. Одно из них как раз около начала тропы, туда я и пошёл.



Внизу находится лодочная станция, можно взять вёсельную лодку, чтобы покататься по озеру. Не знаю есть ли там услуга, чтобы сам лодочник прокатил - при мне все кто брал лодки, собирались грести самостоятельно. Я же просто смотрел на озеро.





В 1920-е годы около озера был построен замок-отель "Палота" (что в перевод с венгерского означает "дворец"). Красивое сооружение в стиле неоренессанса.




Перед зданием расположен парк с системой променадов. В нём также есть пара небольших водопадов и пещера Святой Анны.






За отелем тоже есть парк, но он за оградой, видимо доступ только для проживающих в отеле. Фотографировал через решётку забора.



Затем я отправился к станции лесной узкоколейной железной дороги LAEV. Эта дорога была открыта в 1920-х годах, на ней можно доехать до Мишкольца, к сожалению мне по расписанию не очень подходило. В октябре поезда ходят по 4 раза в день в каждом направлении, летом мне кажется почаще, ехать до Мишкольца из Лиллафюреда примерно полчаса. Как я прочитал, летом там ходят открытые вагоны, вот так наверное было бы интересно прокатиться.



Когда я был у станции, посмотрел расписание, как раз через несколько минут должен был прибыть поезд из Мишкольца. Прошёл к повороту, чтобы понаблюдать и сделать фотографии.

[darkmeister]

От автобусной остановки около станции железнодорожной станции Лиллафюреда доехал на автобусе №15 до уже известной остановки на окраине Мишкольца, а оттуда на трамвае 1V до Ратушной площади. Тут нужно упомянуть ещё об одной достопримечательности Мишкольца, до которой можно доехать на том же трамвае 1V, - крепости Диошдьёр. Она была построена в 13 веке, потом укреплялась и модернизировалась. Однако турки её захватили, а после их изгнания крепость уже не имела никакого военного значения. Судя по фотографиям в интернете, выглядит крепость красиво, но я прочитал что сейчас она закрыта на ремонт. Может быть ремонт и только внутри, а снаружи можно было посмотреть, но я не стал тратить время, помня уже о нескольких достопримечательностях, которые были прикрыты строительными приспособлениями и никакого красивого вида не имели. Прямо из трамвая замок не видно, к нему нужно немного пройти.
Ратушная площадь в Мишкольце совсем небольшая, фактически это просто увеличенный перекрёсток.




Рядом находится более крупная площадь Святого Иштвана,


а чуть дальше к западу - площадь Белы Бартока (уточню, что она названа в честь известного венгерского композитора и пианиста, хотя о нём наверное многие слышали). Там находится Дворец музыки, построенный в 1920-е годы. Помимо концертного зала, в нём располагается музыкальный институт.



Главным местом для прогулок в Мишкольце является улица Сечени. Она начинается у Ратуши и длится больше километра. Улица пешеходная, но в её центре проходят трамвайные пути. Вдоль этой улицы расположено большинство исторических зданий города.








Прогулка по этой улице реабилитировала для меня Мишкольц, который поначалу показался совсем не интересным городом.
Сначала планировал от улицы Сечени до железнодорожного вокзала доехать на трамвае, но посмотрел что до ближайшего поезда в Токай оставалось еще минут 40 и решил пройти 1.5 километра пешком. Там правда ничего особо интересного не оказалось, кроме самого здания вокзала "Тисаи".



Мишкольц не попадает в мои топ-5 венгерских городов, но в маршрут длительной поездки по стране его включить конечно стоит. Особенно когда завершится ремонт крепости Диошдьёр.