Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Давно не писал отчётов, хотя и не сказать что за время пандемии не было интересных поездок. Побывал в Марокко, Турции, Египте, была очень насыщенная и содержательная 16-дневная поездка по Греции летом. Долго думал над направлением поездки на последний отпуск в году, приходившийся на последнюю неделю октября. Очень хотелось в Андалусию, но перспективы этого уже в конце июля были очень туманны, не было никакого желания ехать полулегальным способом с пересадкой в Афинах или Будапеште. Кроме того, уже тогда начинали вводить GreenPass и сразу было понятно, что это приведет к проблемам даже с заселением в отели. Важным фактором также было отсутствие необходимости сдачи теста на коронавирус за пределами России, лично для меня такое условие въезда абсолютно неприемлемо. В результате, некоторое время выбирал между Венгрией и Болгарией. После изучения погодной статистики, сложилось впечатление, что в Венгрии погода в конце октября с большей вероятностью будет не дождливой, ну а решающим фактором стали дешевые билеты WizzAir. В начале августа они мне обошлись в 6900 рублей, причём сначала я купил билеты в Будапешт и из Дебрецена, однако за пару недель до поездки рейс из Дебрецена в мою дату отменили, но дали возможность поменять на рейс из Будапешта без доплат. Спасибо, WizzAir! Поскольку я уже был в Будапеште 7 лет назад, в этот раз решил выделить на столицу только 1 день, а остальное время поездить по разным городам Венгрии на общественном транспорте. Я не так много знал о Венгрии до поездки, но в процессе изучения как отчётов на форуме, так и различных сайтов с информацией о венгерских городах, понял что должно быть интересно. Забегая вперёд, отмечу, что в целом ожидания полностью оправдались, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но все понравилось и никаких серьезных изменений в маршрут я бы не стал вносить. А маршрут планировался (и в итоге получился) следующий: 23.10.2021. Прилёт в Будапешт, осмотр Веспрема, переезд в Балатонфюред. 24.10.2021. Тихань, Балатонфюред, Шиофок, Секешфехервар. 25.10.2021. Кестхей и Хевиз. 26.10.2021. Дьёр и Шопрон. 27.10.2021. Комаром, Эстергом, переезд в Будапешт. 28.10.2021. Сентендре, прогулка по Будапешту, переезд в Эгер. 29.10.2021. Мишкольц, Лиллафюред, Токай. 30.10.2021. Эгер, переезд в аэропорт Будапешта. 31.10.2021. Ранний вылет в Москву.
Последний раз редактировалось darkmeister 02 дек 2021, 20:32, всего редактировалось 7 раз(а).
На рейс Москва - Будапешт не было возможности зарегистрироваться онлайн, видимо из-за необходимости проверки ковидных документов. Хотя летом при вылете в Афины проверяли сертификаты о вакцинации около гейта и онлайн-регистрация была. Приехал во Внуково за 3 часа до вылета, очередь на стойках WizzAir уже была, но регистрация еще не началась. Сначала подумал, что простою там долго, но нет, открыли дополнительные стойки и регистрация шла довольно быстро. Сертификат вакцинации проверяли еще до стоек, впрочем довольно поверхностно, просто визуально сверяли паспорт и сертификат. А например, за несколько дней до этого, для прохода на хоккей в Москве сканировали и QR-код сертификата.
Тем не менее, вылетели с небольшой задержкой, к тому же во время полёта объявили о сильном встречном ветре, из-за которого время прилёта будет позже на 15-20 минут. А у меня в планах было успеть на поезд в Веспрем в 14:00, при прилёте в 11:50 (согласно расписанию). Поезда туда ходят каждый час, но при отправлении в 15:00, я уже ничего бы не успевал посмотреть до темноты, поэтому уже начал подумывать вычеркнуть Веспрем из маршрута. Аэропорт Будапешта был довольно пустынный, показалось что в это время вообще был единственный рейс. Паспортный контроль прошёл быстро, сертификат о вакцинации попросили предъявить. Дальше поменял 400 долларов на форинты, курс там далеко не самый выгодный, но не хотелось потом тратить время на поиск обменника. Планировал еще купить сим-карту с предоплаченным мобильным интернетом, но, как мне сказали в информационном пункте, ни один офис мобильной связи в аэропорту не работал. До города добирался на автобусе 100E, автоматы для покупки билетов, как ни странно, находятся чуть в стороне от остановки. Карту автомат почему-то не принял (или я в спешке что-то неправильно нажал), но хорошо что наличные форинты у меня уже были. Из окна автобуса заметил, что на улицах много полиции, также было видно что некоторые улицы перекрыты, автобус доехал только до метро Kalvin ter. Сначала подумал, что идут какие-то антиковидные протесты, но уже через несколько дней, когда я несколько раз обратил внимание на венки и флаги на мемориалах, понял что там была демонстрация в честь 65-й годовщины венгерского восстания 1956 года, начавшегося как раз 23 октября. Прошёл пешком до станции красной ветки метро Astoria, мимо красивого здания Венгерского национального музея с фасадом в стиле античного храма. Кстати интересно, почему так много зданий музеев и театров по всему миру построены именно так, с колоннами, фронтом и т.д.? Ответа я пока не нашёл.
В 13:30 я был еще в очереди к билетному автомату в метро, стоявшие передо мной конечно медленно разбирались с покупкой билета. Однако, к моему большому удивлению, в 13:50 я уже был у платформ вокзала Budapest-Deli, без проблем купил билет в автомате, оплатив картой, и успел на поезд в 14:00. Еще во время подготовки к поездке, для планирования маршрутов я установил приложение венгерских железных дорог MAV. Оно довольно удобное, планировал покупать в нём и билеты на поезд, но в итоге так ни разу там билеты и не покупал, в основном из-за отсутствия мобильного интернета. И хотя на вокзалах чаще всего был бесплатный Wi-Fi, всегда было достаточно времени чтобы купить в кассе или в автомате. Как показалось, в автомате покупать чуть дешевле. На поезд Будапешт-Веспрем после покупки билета автомат распечатал 3 листка, т.е. собственно билет, резервирование места и чек. В дальнейшем чаще всего было также, только на некоторых направлениях резервирования мест не было. Кстати, на это резервирование места я сначала не обратил внимания, но контролер мне сказал, что я сижу не на своем месте, хотя вагон был почти пустой. Пришлось понимать, что означают слова "kocsi" и "hely" на билете :)
К этому моменту я уже понял, что маски в Венгрии носить не обязательно, в том числе и в транспорте. И собственно никто их и не носил, за редким исключением, вероятно в масках были туристы. В момент подготовки к поездке заболеваемость ковидом в Венгрии была мизерная; во время поездки уже было понятно, что начался рост; в середине недели на вокзалах уже увидел объявления о том, что маски снова обязательны на транспорте с 1 ноября; а в момент написания отчёта уже ставятся рекорды и Венгрия приближается к лидерам по темпам заболеваемости. Похоже что я попал туда вовремя, скорее всего в итоге там тоже будут массово применяться и проверяться ковид-пассы.
Веспрем расположен в сотне километров к юго-западу от Будапешта, недалеко от озера Балатон. Это административный центр одноимённого медье, несмотря на то, что население города немногим более 60 тысяч человек. Веспрем - один из древнейших городов Венгрии, основанный на рубеже 10-11 веков. В 1009 году здесь появилась епископская кафедра, позднее у веспремских епископов появилась привилегия короновать венгерских королев, из-за чего Веспрем называют "городом королев". Железнодорожный вокзал в Веспреме находится далеко от исторического центра города, на довольно глухой окраине. Как оказалось, автобусы там ходят не слишком часто, особенно в выходные дни, - маршрутов до центра несколько, но все они ходят примерно 1 раз в час. Вскоре увидел автобус №2, спросил у водителя где купить билет, он отправил меня в кассы вокзала. Видимо случилось какое-то недопонимание, в дальнейшем я много раз покупал билеты непосредственно у водителя. Тем не менее, на автобус я успел, около 16 часов вышел на остановке Szinhaz (т.е. "театр"), и наконец-то начал осмотр достопримечательностей.
Рядом с остановкой находится театр Петёфи, названный в честь венгерского поэта Шандора Петёфи. До поездки я конечно ничего о нём не слышал, однако в Венгрии в его честь названо немало объектов - театров, улиц, площадей. Не удивительно, он фактически основоположник поэзии на венгерском языке, и один из руководителей революции 1848-1849 годов, погибший в её ходе. Что касается театра в Веспреме, то это довольно красивое сооружение, построенное в 1908 году в стиле ар-нуво. Первое крупное здание в Венгрии полностью из железобетона.
После театра я повернул налево и вскоре вышел на Старую площадь. Значительную её часть занимает мощёная площадка треугольной формы, окруженная деревьями, а по периметру площади расположено множество 2-3-этажных зданий, в основном особняков, принадлежавших состоятельным гражданам.
Среди этих зданий можно выделить Дом Поша, названный в честь книготорговца, которому он когда-то принадлежал. Хотя первоначально, в конце 18 века, здание было построено для цистерцианского ордена, о чём напоминают гербы наверху.
Здание Ратуши также первоначально строили для других целей - в 1857 году его построили для размещения банка, а городским чиновникам передали только в 1990-м.
В западной стороне Старой площади за зданием, перед которым расположен монумент Архангелу Михаилу, поражающему какого-то демона, уже видна Пожарная Башня - один из символов города. Изначально там была смотровая башня - часть оборонительной системы города, однако она была серьезно повреждена во время землетрясения 1801 года. От неё оставили только нижнюю часть, а остальное перестроили, сделав из смотровой башни пожарную. На башне имеется смотровая площадка, но я туда не пошел, не увидев на ней посетителей, решил что уже закрыто.
Дальше я отправился мимо башни к достопримечательностям крепостного холма. Крепость Веспрема была построена в 10 веке, хотя по некоторым данным, на этом месте к приходу венгров уже было укрепление, построенное франками. За стенами крепости ранее был Королевский дворец, который разрушили турки в 16 веке. Вход в крепостной квартал проходит через Ворота Героев, построенные в 1936 году на месте старых крепостных ворот и названные в честь солдат погибших в Первую Мировую Войну.
Через крепостной квартал проходит фактически только одна улица Var, по обеим сторонам которой расположено немало красивых зданий.
Среди них выделяется Архиепископский дворец, построенный в 1770-х годах в стиле барокко из белого мрамора. В дворце находится множество картин, украшений, фресок, а также библиотека с более чем 60000 томами ценных книг. Однако, для туристов внутренние помещения дворца закрыты.
Центральное место на крепостном холме - площадь Святой Троицы, на которой находится Собор Святого Михаила, построенный еще в 1001 году, но впоследствии многократно перестроенный. В центре площади - колонна Святой Троицы с многочисленными статуями святых, возведённая в 18 веке в честь избавления города от эпидемии чумы.
Улица, проходящая через крепостной квартал, завершается парапетом, на котором находятся статуи короля Иштвана и королевы Гизеллы, установленные в честь 900-летней годовщины смерти короля. С этого места открывается красивый вид на город.
После этого я прошёл обратно через крепость и Старую площадь, посмотрел на город с ещё одной смотровой точки рядом с Воротами Героев. Затем свернул на пешеходную улицу Лайоша Кошута.
Эта улица практически выводит к автовокзалу, на котором я сел в автобус до Балатонфюреда. Автобусов туда едет довольно много, почти все они проходящие, но Балатонфюред обычно указан в качестве направления или промежуточного пункта. В кассе на вокзале мне сказали, что билет покупать непосредственно у водителя. Ехать примерно полчаса, заплатил что-то около 400 HUF. В Балатонфюреде довольно современный вокзал, совмещённый автобусный и железнодорожный. Недалеко оттуда у меня была забронирована комната в гостевом доме. Заселился примерно в полвосьмого вечера, решил уже никуда по городу не ходить, день из-за большого числа переездов получился напряженным, а на следующее утро предстоял довольно ранний подъём.
В конце октября в Венгрии рассветает примерно в 7:20, а темнеет примерно в 17:40. Всегда в поездках стараюсь использовать световой день по максимуму, поэтому план предусматривал всегда после рассвета уже быть готовым к осмотру города, причём часто не того, в котором ночевал, чтобы минимизировать переезды в светлое время дня. Второй день поездки начинался с осмотра посёлка Тихань, поэтому в начале 8-ого утра я уже был на вокзале, чтобы в 7:25 выехать туда на автобусе. Тихань расположен на одноимённом полуострове, возвышающемся над озером до 200 метров, а в южной точке создающим самое узкое место на Балатоне - до противоположного берега там всего 1.5 км. В июне на полуострове цветут лавандовые поля, а я собирался просто прогуляться по этой маленькой деревушке с населением в 1.5 тысячи человек. Около 8 утра я вышел на остановке Tihany posta и отправился к аббатству. Тиханьское аббатство - главная достопримечательность посёлка и полуострова, оно было основано в 1055 году, а документ об основании считается древнейшим памятником венгерского языка - в грамоте, написанной в основном на латыни, присутствует 58 венгерских слов. Естественно сооружение много раз перестраивалось и реконструировалось, нынешняя версия была построена в середине 18 века, а последняя реконструкция, как я прочитал, была в 1994 году. Тем не менее, когда я только увидел это аббатство, меня ждал неприятный сюрприз.
Около входа - забор и стройматериалы, поэтому сразу пошёл к смотровой площадке у аббатства. Она представляет собой оборудованный променад по краю холма и вид на Балатон там очень неплохой.
По этому променаду дошёл до "тиханьского эха". В путеводителе середины 19 века был описан эффект, заключающийся в том что, за счёт рельефа местности и конструкции аббатства эхо могло повторить до 15 быстро сказанных слов. С появлением новых построек в округе эффект слабел, но якобы и сейчас, в тихую и безветренную погоду, эхо может повторить 2-3 слова. Погода была как раз такая, я пытался воспроизвести эффект в разных точках около этого камня, но никакого эха не услышал, возможно из-за ремонтных конструкций на аббатстве.
Неподалёку находится "Голгофа" - ансамбль барельефов и 3 крестов с распятиями, символизирующий Крестный путь Христа.
Дальше я немного прошёлся по центру посёлка, рассматривая симпатичные сельские домики.
На полуострове Тихань расположено 2 бесстоковых внутренних озера. Прогулялся до одного из них - Бельшё-то.
Оттуда направился к ближайшей автобусной остановке Tihany also, чтобы вернуться в Балатонфюред. Автобусы, проходящие через полуостров Тихань, делают там полукруг - сначала доезжают до паромной переправы в южной части острова, потом до города и затем уезжают с полуострова через северную часть. И видимо когда-то они ездят и в обратную сторону, т.к. автобусные остановки есть на обеих сторонах дороги. Расписание указано на остановке, встал на той стороне где автобус до Балатонфюреда был раньше, однако он почему-то не приехал. Перешёл на другую сторону и подождал следующего автобуса еще 20 минут. Видимо расписанию на остановке не стоит доверять на все 100%.
Балатонфюред - крупнейший населённый пункт на северном берегу озера с населением 13.5 тысяч человек. Это известный курорт на Балатоне ещё с конца 18 века, сначала привлекавший гостей целебными минеральными источниками, а потом и пляжами на озере. Я вышел на остановке Balatonfüred hajóállomás и сначала прошёлся по улице Мора Йокаи, где находится Круглая церковь и ряд особняков.
Затем отправился на улицу Луизы Блахи, названную в честь известной в Венгрии актрисы и певицы второй половины 19 - начала 20 века. Она много времени проводила в Балатонфюреде, на этой улице есть её бывшая вилла, в которой сейчас расположен отель.
По этой улице вышел на центральную площадь, которая, как наверное и подобает городу-курорту с минеральными водами, называется не Главной, не Торговой, не именем какого-либо исторического деятеля, а площадью Здоровья (Дьодь или Gyogy ter). В центре площади находится питьевой бювет имени Лайоша Кошута.
На площади также расположен дворец Эстерхази,
кардиологическая клиника
и дом семьи Хорват.
На берегу Балатона расположена прогулочная зона - аллея Рабиндраната Тагора. Известный индийский поэт лечил в Балатонфюреде сердце и высадил на берегу озера несколько лип. В дальнейшем это стало традицией и многие знаменитости посадили там деревья. Аллея действительно выглядит красиво, хорошая погода этому способствовала, и я неспешно прогулялся до порта, наслаждаясь видом на озеро.
Далее я собирался посмотреть на озеро Балатон с корабля. Там есть рейсы прогулочных судов, ближайший из них был уже через несколько минут, но мне интереснее было совместить прогулку с переправой на южный берег озера. Поэтому я купил за 1800 форинтов билет рейс Балатонфюред-Шиофок, отправлявшийся через час. В порту Балатонфюреда припарковано множество яхт, есть и старинный пароход. Не уверен, что это именно тот первый пароход на Балатоне, спущенный на воду в 1846 году, но очень похоже.
В гавани также есть несколько монументов.
Поскольку до отправления было еще много времени, прогулялся по парку рядом с набережной, затем по улице Кишфалуди, купил там сувениры, после еще раз дошёл до площади Дьодь. В кафе у порта купил "куртошкалач" (аналог чешского трдельника) и случайно глинтвейн. Вообще думал что покупаю чай, но так оказалось даже лучше :) Отметил для себя, что глинтвейн по-венгерски называют forralt bor. Определённо, посещение Балатонфюреда оставило только положительные воспоминания.
На корабле занял место на корме, почему-то долгое время был там в одиночестве. Прекрасные виды озера и изумительный цвет воды, как будто действительно море. Время в пути - примерно час.
Шиофок - крупнейший город на южном берегу Балатона с населением 25 тысяч человек. Это также курорт, еще с 19 века, в окрестностях города расположено множество популярных пляжей. Город расположен около места, где из озера вытекает река Шио, и именно там расположена гавань Шиофока. Не самый частый случай - знакомлюсь с новым городом не с ж/д или автовокзала, а с гавани.
Из порта сразу отправился к набережной Балатона, там как обычно утки, гуси, лебеди.
Через некоторое время путь по набережной преградил забор. До него везде стояли знаки "Купание запрещено", а за забором видимо разрешено. Но за оплату.
Затем свернул на аллею Петёфи. Это главный центр притяжения в курортный сезон, вдоль всей аллеи расположено множество ресторанов, баров, пабов, дискотек. Но в конце октября ничего там уже не работает, лежат опавшие листья, праздник закончился и все уже ушли.
На аллее также расположено несколько интересных особняков, но некоторые из них похоже в несколько запущенном состоянии.
Потом повернул направо и дошёл до Оулу-парка, в котором расположена Лютеранская церковь Шиофока. Эта деревянная церковь очень необычного вида была построена в 1994 году.
Оттуда пошёл по улице Fő, т.е. "Главной". Там расположен автовокзал и железнодорожный вокзал, перед которым находится парк "Миллениум". В парке находится павильон Имре Кальмана, в котором расположен монумент самому известному уроженцу Шиофока.
Сразу после парка прошёл мимо Католической церкви Богоматери, построенной в 1903 году,
и вышел на Главную площадь. Каких-то старинных зданий на площади нет, но в центре расположена Водонапорная башня, а рядом с ней довольно интересный фонтан. Водонапорная башня высотой в 45 метров была построена в начала 20 века, а после войны и модернизации городской инфраструктуры она перестала выполнять свои первоначальные функции и стала просто туристическим аттракционом. На ней оборудована смотровая площадка, но подниматься на неё я не стал.
Немного прогулялся вокруг площади и поспешил на железнодорожный вокзал, откуда за 33 минуты доехал в Секешфехервар.
Секешфехервар - город с населением около 100 тысяч человек, основанный в 972 году, и бывший в Средние века местом расположения королевской резиденции, а также место коронации множества королей. Средневековый город был серьезно разрушен турками, после их изгнания он был заново отстроен в стиле австрийского барокко. Также Секешфехервар сильно пострадал в марте 1945 года в ходе Балатонской операции. Исторический центр был отреставрирован, а остальной город был застроен типовыми домами советского типа. Во времена социализма город был крупным промышленным центром, в частности в нём располагались завод теле- и радиооборудования "Видеотон" и завод по производству хорошо нам известных автобусов "Икарус". Однако производство "Икарусов" полностью прекращено еще в 2003 году, и я за время поездки не видел ни одного, в основном MAN, Iveco и т.д. Один раз показалось, что проезжал похожий на "Икарус" автобус, но далеко, поэтому я не уверен. До исторического центра, называемого как и в большинстве венгерских городов "Belvaros", от вокзала не слишком близко, но решил пройти пешком. Прошёл мимо довольно крупной мемориальной церкви Отокара Прохазки,
затем по одноимённой улице и повернул к Кармелитской церкви.
Неподалеку по улице Кошута находится купальня Арпада. Понимаю, что общественные купальни это важная часть венгерской культуры, но мне купания не интересны, поэтому никакие купальни во время поездки я не посещал.
Рядом с купальней Арпада находится красивая небольшая площадь, на ней есть проход во внутренний двор, в котором расположено необычное строение. "Карильон" - здание с часами в стиле сецессион, украшенными фигурками венгерских королей. С 10:00 по 18:00 каждые 2 часа короли проходят полукругом под музыку. К сожалению, я там оказался примерно в 16:10, т.е. не успел буквально на 10 минут.
Выйдя и дворика, повернул налево к Базилике Святого Иштвана. Средневековый храм на этом месте фактически отстраивали заново после турецкой оккупации, потом ураган в 1740 году разрушил башни, и нынешний вид базилика получила только во 2-й половине 18 века.
А вот стоящая рядом часовня Святой Анны, построенная в конце 15 века не пострадала ни во время турецкой оккупации, ни во время Второй Мировой.
Совсем рядом находится и Ратушная площадь. Первое что бросается в глаза при выходе на площадь с улицы идущей от фасада базилики - церковь Святого Имре.
Здание Ратуши фактически состоит из 3-х зданий, построенных в разное время. Главное здание относится к средневековому периоду, хотя, как и многое в Секешфехерваре, было серьезно реконструировано после изгнания турков.
Дворец Зичи - это второе здание Ратуши, частично примыкающее к основному с восточной стороны. А третье, как я понял, находится с запада и с основным никак не соединено. Оба этих здания построены в конце 18 века.
На площади есть и ещё несколько крупных зданий, среди которых конечно выделяется Епископский дворец, строившийся 15 лет в конце 18 века. Во дворце хранится епископская библиотека из 40 тысяч книг, в том числе средневековых.
Рядом с дворцом находится фонтан "Держава" из красного мрамора, установленный в 1943 году. Державу держат 3 льва, а на основании высечены 3 даты из истории Венгрии - коронация Иштвана Святого, освобождение от турков, и почему-то 900-летие со смерти короля Иштвана Святого. Воды в фонтане не было и вид испортила металлическая конструкция позади.
Немного восточнее расположена площадь Коронации с "Садом Руин". Это символическое место для Венгрии, именно здесь стояла базилика, построенная в 11 века при Иштване Святом, в которой короновались около 40 венгерских правителей. Там же была Королевская усыпальница. Турки во время оккупации устроили в базилике пороховой склад, и в 1601 году в результате начавшегося пожара и взрыва здание было полностью уничтожено. Сейчас остались только руины. Читал, что есть платный вход в "Сад руин". Но его полностью видно с улицы.
Посмотрев, вернулся к Епископскому дворцу, и пошёл к северу по Главной улице. Это пешеходная улица, на которой находятся церковь Святого Иоанна Непомуцкого, краеведческий музей Святого Иштвана, монумент королю Матьяшу (фактически не увидел его, т.к. был закрыт забором и стройматериалами), а также фармацевтический музей-аптека "Чёрный орёл". Было уже почти 5 часов вечера, заходить в музеи времени не было, и я просто прошёлся по улице.
Ближе к концу улицы еще есть цветочные часы (довольно обычные), театр Вёрёшмарти, открытый в конце 19 века, и здание отеля Magyar Kiraly (не нашёл информации чем он знаменит, но в интернете упоминается).
Более впечатляющим показалось здание суда, расположенное на площади, у которой оканчивается Главная улица.
Потом отправился обратно, заходя в разные переулки в районе Главной улицы и Ратушной площади, откуда свернул на улицу-площадь Ференца Листа.
Рядом как раз располагался отель "Szent Gellert", в котором у меня был забронирован номер. Отель понравился, аккуратный номер, хороший шведский стол на завтрак. Впервые обнаружил в номере библию, знаю что в США это практически повсеместно, а Европе как-то раньше не замечал такого. Вечером обнаружил неприятный факт пропажи единственного зарядника под Type-C, видимо оставил в номере в Балатонфюреде. Без заряженного телефона путешествовать сложно, поэтому предстоял "квест" - купить провод для зарядки телефона после 7 вечера в воскресенье в провинциальном европейском городе. Еще раз прошёлся по центру, несколько раз обошёл торговый центр рядом - нет, все места где можно купить провод уже закрыты. В ТЦ вообще работали только точки питания. Оставил решение этой задачи на утро, поставил телефон в режим полёта, поел в ничем не примечательной бургерной - и на этом этот насыщенный день завершил.
С утра предстояло проехать на поезде мимо всего южного берега Балатона до Кестхея. Изначально планировал ехать в 7:11, но ведь оставался вчерашний "квест". В торговом центре все открывалось в 9, а значит не успевал бы на поезд и в 9:11. Но прошёл немного дальше и увидел работающий гипермаркет Tesco! Если бы увидел его вечером, то купил бы провод еще накануне, значит "квест" все-таки был выполним :) Успел на поезд в 8:11, это был поезд с 4-х минутной пересадкой на небольшой станции со сложным названием, но этого времени вполне хватило - после выхода сразу пошёл за людьми, идущими к другому пути, и это оказался нужный поезд. В начале одиннадцатого прибыл на железнодорожный вокзал Кестхея. Кестхей - город на западном берегу озера Балатон с населением 20 тысяч человек. Это старейший город на озере, основанный в середине 13 века. С конца 19 века Кестхей стал популярным курортом, на который приезжало много аристократов. С вокзала отправился в сторону центральной улицы Лайоша Кошута, вышел к ней около здания музея озера Балатон.
Поначалу улица абсолютно непримечательная, с невысокими домами, скрытыми за деревьями, и довольно оживлённым автомобильным движением. Но через некоторое время она приводит к Главной площади, откуда начинается пешеходная зона, в районе которой расположено большинство достопримечательностей Кестхея.
Первое здание, которое бросается в глаза на площади, - Францисканская церковь, построенная ещё в конце 14 века. Впрочем, башня с колокольней более новая - она пристроена в конце 19 века.
Рядом на углу находится здание гимназии конца 19 века.
В центре площади - колонна Святой Троицы, традиционно построенная в благодарность за избавление от чумы. За колонной находится городская Ратуша. Построено это здание было в 1769 году в качестве особняка-дворца, а Ратушей стало в 1930-х годах.
Рядом с Ратушей расположено здание театра "Балатон".
Затем отправился на пешеходную часть улицы Кошута.
Там можно отметить Дом Петхё, точнее его внутренний двор. В глубине двора есть здание синагоги 18 века, но рассмотреть его сложно.
В окрестностях улицы находится большое количество музеев, но это различные паноптикумы, музеи пыток и ужасов, музей кукол. Никакой из них меня не заинтересовал.
После окончания пешеходной зоны прошёл ещё чуть дальше на север и оказался около ворот дворца Фештетич.
Этот дворец - главная достопримечательность Кестхея. Он был построен по образцу известных французских дворцов в стиле барокко в 1745 году. А в 80-х годах 19 века здание значительно расширили, превратив его в один из самых больших и красивых дворцов Венгрии. Дворец не пострадал во время Второй Мировой войны. Семья Фештетичей - одна из самых знатных в Венгрии, происходят из Хорватии, а в Венгрию приехали в 17 веке. В 1730-х годах они приобрели имение Кестхей и решили сделать центром своих владений. Помимо дворца, Фештетичи построили в Кестхее больницу, аптеку, чуть позже - первое в Европе сельскохозяйственное училище. Один из Фештетичей был женат на английской принцессе, и Кестхей посещал тогда принц Уэльский, а позднее Король Британии Эдуард VII.
Дворец действительно красив, эдакий венгерский Версаль. Хотел посетить внутренние помещения, но к огромному моему сожалению, по понедельникам там закрыто. Закрыты и музеи, которые есть на территории дворцового комплекса - музей охоты, музей карет, оранжерея, одна из крупнейших моделей железной дороги. Оставалось только прогуляться по парку в английском стиле, обустроенному вокруг дворца.
Затем отправился на восток от дворца, ничего особо примечательного там не увидел, например, там есть вот и такие здания.
И вскоре повернул в сторону берега Балатона. По сравнению с Балатонфюредом набережная в Кестхее не особо впечатляющая, скорее там просто парк. Но утки и лебеди присутствуют.
Также там есть мол, довольно далеко вдающийся в озеро. Там расположена пристань прогулочных судов. Но похоже в этот день никаких рейсов не было, т.к. была середина дня, а касса закрыта и никаких судов, кроме одного старинного парохода, там не было.
Я прогулялся там некоторое время, посидел на лавочке, заканчивая своё посещение Балатона.
Затем вернулся в сторону железнодорожного вокзала, рядом с которым расположен и автовокзал. Автобусы до Хевиза ходят часто, несколько раз в час, в пути 15-20 минут. Хевиз наверное один из самых известных городов в Венгрии, несмотря на то, что он очень мал - население меньше 5 тысяч человек. Известен он благодаря одноимённому термальному озеру - самому большому термальному озеру в Европе по площади. Купаться в озере я не собирался, но решил что посетить это место всё-таки нужно. После заселения в отель сначала прогулялся по главным улицам городка - улицам Ракоци и королевы Елизаветы. Они не показались мне какими-то атмосферными, там даже почти нет кафешек и ресторанов, в основном магазины разных предметов гардероба.
Потом пошёл к озеру. Выглядит оно неплохо, но мне кажется всё там чересчур коммерциализировано. Даже чтобы взглянуть на озеро и пофотографировать нужно покупать билет Visitor's ticket за 1500 форинтов и еще оставлять 2000 в залог. Надевают браслет и это даёт возможность зайти на территорию на 30 минут. Мне несколько раз повторили, что только 30 минут. Не знаю, может там кто-то задерживается, на мой взгляд этого времени более чем достаточно. Обойти вокруг озера нельзя, место, откуда в южной части озера вытекает ручей, огорожено. Я прогулялся немного сначала влево от входа, потом вправо.
От озера пошёл в западном направлении через лесопарк. На карте была отмечена смотровая площадка - это деревянная конструкция, на которую можно подняться, однако озеро оттуда не видно, только деревья. Прошёл до церкви необычной конструкции на улице Хеликон. Необычные церкви я люблю.
Потом отправился в сторону центра по улице Лайоша Кошута. Я всегда считал, что это в Советском Союзе не проявляли особой фантазии в наименовании улиц, в результате чего во всех российских городах множество улиц, названных в честь одних и тех же исторических персонажей. Но в Венгрии это еще более ярко выражено. Лайош Кошут - венгерский политический деятель, журналист, революционер, руководитель страны во время революции 1848-1849 годов. Революция была подавлена вмешательством Российской Империи, независимость Венгрия получила только через 70 лет, Кошут бежал в Турцию и провёл всю оставшуюся жизнь за границей. Но в Венгрии он всё это время был очень популярен, несколько раз заочно избирался депутатом. К его 90-летию Пешт дал ему почётное гражданство и уже тогда назвал в честь Кошута улицу. А сейчас улицы Лайоша Кошута есть наверное в каждом венгерском городе. В Хевизе улица Кошута не слишком примечательна, там есть небольшие жилые дома, несколько отелей, футбольный стадион. Заканчивается она небольшой площадью с фонтаном "Нимфа" у здания мэрии.
За площадью находится довольно красивая церковь Святого Духа, называемая также "Голубой церковью" (уточню, что из-за своего цвета). Она, также как и мэрия с фонтаном, построена в 1999 году. Церковь очень вместительна для такого маленького городка, может вместить до 1000 человек, т.е. сразу более 20% населения города.
Поскольку времени было только 4 часа вечера, решил прогуляться до района Эгредь или "Винной горки". Сначала прошёл примерно 1.5 км мимо жилых домов по улице Зриньи до церкви, затем повернул на параллельную улицу, и там начались небольшие виноградники, винные погреба и ресторанчики.
Дошёл до церкви эпохи Арпада, первое письменное упоминание о которой датируется 14 веком. Церковь в целом сохранила средневековый облик, находится за кладбищем и на вершине холма - наверное на закате или в сумерках можно сделать интересные фотографии.
Но ждать темноты я не стал. Сначала думал поужинать в одном из ресторанов на "винной горке", но решил что идти потом в темноте почти 3 километра до отеля не самая хорошая идея, поэтому поспешил обратно. Поужинать сел в ресторанчик "Kocsi Csarda", расположенный между автовокзалом и центром города. Впервые в этой поездке попробовал венгерский гуляш, точнее гуляшом такое блюдо называют у нас, в Венгрии это "пёркельт". Вкусно, порция большая, стоило блюдо вроде 2300 форинтов, всё понравилось. Однако почему-то больше 20 минут несли счёт, да еще там оказались какие-то проценты в дополнение к цене по меню, причём чуть ли не 20%. Выяснять не стал, но и чаевых конечно не оставил.
На выходе лежал вот такой коврик. К огромному удивлению, когда я на него чуть не наступил, он начал двигаться. Это оказалась собака :)
В целом от Хевиза ожидал большего, хотя и не знаю почему. С купанием в озере наверное намного интереснее, а иначе специально ехать особого смысла пожалуй нет.
В этот день предстояло перебраться на крайний северо-запад страны и посетить Дьёр и Шопрон, поэтому нужно было выехать как можно раньше. В 6:12 из Кестхея отправлялся прямой поезд в Дьёр, и около 5:30 я уже был на автовокзале Хевиза. На нужный поезд легко успел и около 9 утра прибыл в Дьёр. Билет я покупал до Шопрона, но решил сначала все-таки осмотреть достопримечательности Дьёра. Дьёр - 6-й по величине населения город Венгрии (129 тысяч человек), расположенный практически на одинаковом расстоянии от Будапешта, Вены и Братиславы. Впервые упоминается в начале 11 века, именно тогда город стал епископской резиденцией и получил современное венгерское название. Главный период расцвета Дьёра - 18 век, тогда было построено множество зданий в стиле барокко, тогда же Дьёр получил статус вольного королевского города. В период наполеоновских войн в 1809 году французы у стен Дьёра нанесли поражение австрийцам, а после битвы разрушили крепостные стены города. Однако исторический центр Дьёра довольно хорошо сохранился, конечно не без восстановления после Второй Мировой войны. Сразу после выхода с железнодорожного вокзала впереди находится красивое здание. Информации о нём мне не попадалось, кажется это какое-то административное здание медье (т.е. области), центром которой является Дьёр.
И совсем рядом находится впечатляющее здание городской Ратуши. Оно более новое, чем исторический центр, построено в конце 19 века. Меня несколько удивило число "750", которое было и на фасаде Ратуши и много где в городе, ведь везде в интернете упоминается, что Дьёр основан в начале 11 века. Видимо отмечаемый 1271 год - это год присвоения Дьёру статуса королевского города, после этого граждане могли избирать судей, держать рынки, а также получили право беспошлинной торговли.
Дальше я прошёл к зданию Национального театра, которое построено в 1970-е годы и по замыслу должно было напоминать рояль. Что-то такое улавливается, хотя если бы я это не прочитал, такая ассоциация вряд ли бы возникла. Орнамент на боковой стене - не просто случайный узор, а произведение "оптического искусства".
Через пару кварталов к северо-востоку я уже оказался в восточной части исторического центра. Надо сказать, что улицы там довольно широкие и прямые, похоже что в эпоху барокко и классицизма средневековый город был полностью снесён и перестроен. И также почти нет маленьких домов, в основном дворянские особняки, как например, Дворец Зичи на улице Ференца Листа.
Свернул на небольшую площадь, где в особняке 18 века (около церкви) сейчас находится музей Петера Ваци - профессора и коллекционера старинных предметов интерьера.
Дальше повернул к улице Ференца Ракоци и зданию Старой Ратуши, в котором сейчас расположен городской архив.
Рядом находится особняк середины 18 века, служивший резиденцией настоятеля бенедиктинского аббатства. С середины 20 века здесь расположен городской музей.
Тут уже начинается площадь Сечени - центральная площадь исторического центра. Граф Иштван Сечени ещё один исторический персонаж, в честь которого названо множество площадей и улиц в Венгрии. Это политик-реформатор, но он не был революционером, Венгрию видел как составную часть Австрийской империи, а национализм считал опасным. Во время революции 1848-1849 годов его взгляды с упоминавшимся Лайошем Кошутом сильно расходились и сторонников у них было примерно поровну. Он оставался лояльным австрийскому императору и когда ситуация обострилась, Сечени вышел из правительства и уехал на лечение на курорт. Тем не менее, в итоге через несколько лет в Австрии его обвинили в политическом заговоре, из-за чего он совершил самоубийство. На площади Сечени в Дьёре расположено немало красивых зданий и сама площадь смотрится.
Помимо особняков нужно отметить церковь Святого Игнатия Лойолы в южной стороне площади. Иезуиты поселились в Дьёре в 17 веке, тогда же была построена первая церковь. Башни были построены в 18 веке.
В восточной стороне площади находится Марианская колонна - скульптурная композиция, установленная в 18 веке в честь освобождения Буды от турков.
Дальше по улице Казинци (названа в честь венгерского писателя)
прошёл к церкви кармелиток начала 18 века.
Она находится на площади Венских ворот. Самих ворот уже нет, они были снесены армией Наполеона вместе с крепостными стенами. Хотя небольшие фрагменты укреплений сохранились чуть западнее площади, около берега реки.
Площадь выглядит весьма привлекательно. Хотя большое здание в западной стороне завешено полотном с нарисованными окнами, каких-то ремонтных работ не видно, значит оно просто в сильно разрушенном состоянии. Не стал фотографировать.
Отмечу на этой площади Дом Алтабак, это одно из старейших зданий в городе, пример раннего барокко, датируется аж 16-м веком.
Затем снова пошёл в обратную сторону, но уже по улице Кирали. Я не упоминаю все названия особняков, которые были выписаны при составлении маршрута - не сказать что они сильно выделяются среди других многочисленных особняков в историческом центре Дьёра, и не попадалось каких-то интересных историй с ними связанных. Хотя, например, там есть "Дом Наполеона", получивший такое название из-за того, что Наполеон останавливался там на 1 ночь после сражения. Вскоре повернул к площади Гуттенберга, на которой находится "Ковчег Завета" - монумент в стиле барокко. С ним связана история, вроде как описанная в летописи. Венгерский солдат был обвинён, дезертировал и скрывался в обители иезуитов. Армия окружила здание, войти туда она по тогдашним законам не могла, но нужно было прекратить блокаду, из-за чего солдата переодели алтарником и вместе с процессией хотели вывести из города. Тем не менее, на блокпосту сослуживцы его опознали, завязалась драка, в ходе которой разбили реликвию. Горожанам все это не понравилось, и для примирения король приказал установить данный монумент.
Снова отправился в западном направлении, к Дьёрской Базилике. Изначально она была построена в начале 11 века с основанием епископства. В 13 веке у базилики появились башни, которые были разрушены в 16 веке во время турецкой оккупации. Потом базилика реконструировалась и достраивалась в 17 (была построена новая башня, но одна), 18 и 19 веках.
Перед Базиликой находится Дворец Архиепископа. С этой стороны он показался мне каким-то нагромождением различных строений, без целостного впечатления. От средневекового строения мало что осталось, в течении 200 лет (с середины 16 по середину 18 веков) это был военный объект из-за постоянной угрозы со стороны турок (на 4 года турки его захватывали). Только в середине 18 века под руководством епископа Ференца Зичи провели восстановительные работы и дворец получил сегодняшний вид.
Уже потом я понял, что упустил то, что фасад дворца похоже находится с обратной стороны. Очевидного прохода я не видел, видимо нужно было покупать билет на посещение. Но я купил только билет на башню со смотровой площадкой. Кстати, билеты не продаются в самом дворце, нужно пройти немного по улице Kaptalandomb и там есть офис продажи билетов. Указатели есть, но как-то странно, все подходят к башне и потом идут в обратную сторону за билетами.
Итак, в Дворце Архиепископа есть башня, с которой можно осмотреть панораму города. Билет стоит 1200 форинтов (на посещение самого дворца ещё столько же).
Традиционный подъём по винтовым лестницам, сначала каменной, затем еще по 2-м железным c деревянными ступеньками, - и я наверху. Вид действительно отличный, хотя солнце светило как раз со стороны исторического центра.
Дальше пошёл к площади Дунайских ворот. Сам Дунай в Дьёре не протекает, площадь выходит к набережной его притока Мошони-Дунай.
В центре площади повернул к югу и вернулся на площадь Сечени - буквально 200 метров, исторический центр Дьёра совсем невелик. Обнаружил что там оказывается есть фонтан, бьющий прямо в середине площади, без каких-то обрамлений и ограждений. Утром он был выключен.
После этого прогулялся по пешеходной улице Габора Бароша (венгерский политик второй половины 19 века, был министром транспорта и торговли). Улица довольно длинная, пешеходная часть доходит до здания Ратуши.
Так я вернулся к железнодорожному вокзалу, дальше по плану было посещение Шопрона. На вокзале Дьёра весьма забавное табло, такого старого стиля - не электронное, а с автоматическим переставлением табличек. Поездов там ходит много, на табло постоянно что-то переставляется с характерным звуком.
