Этот отчёт появился во многом благодаря авиакомпании Pegasus, которая испугавшись санкций, введенных в ответ на специальную военную операцию, отменила в марте рейсы в Россию и из нее. В результате путешествие в Пакистан и прикрученный к нему Иран повторило судьбу рейсов турецкого лоукостера. А благодаря всей этой истории повторная попытка знакомства с Ираном уже в мае увеличилась на 6 дней, что позволило посетить провинцию Керман и остров Кешм, без которых, как я теперь думаю, впечатления о стране у меня были бы недостаточные, в том числе, и для того, чтобы мотивировать себя поделиться сохранившимися о поездке воспоминаниями. Двухнедельный маршрут выглядит текстом так (жирным выделены места ночевок): Тегеран (аэропорт) – Кум – Джамкаран - Нушабад – Кашан (1 ночь) – Абьяни – Исфахан (2 ночи) – Пасаргады – Накше-Рустам – Персеполь – Шираз (2 ночи) – остров Кешм (2 ночи) – Бам – Раен (1 ночь) – Кешит – озеро Лут – Калуты – Керман (1 ночь) – Мейманд – Сариязд – Язд и окрестности (2 ночи) – Тегеран (2,5 ночи). А 5000 его километров без малого на картах так:
Тревожность и страхи еще не полностью отражают мое психологическое и психическое состояние, поэтому стремление к свободе и комфорту победило впечатления от описания иранского стиля вождения, и в конторе Saadat rent по Ватсапу был арендован Пежо 207 с механической коробкой на 12 дней с получением в аэропорту и возвратом в Тегеране. Аренда с «золотой» страховкой, уменьшающей ответственность до 750 евро, обошлась в 41 евро в сутки и 400 евро залога. Все расчеты наличными, залог возвращается вашими же купюрами. (Если возвращается). Контора, вернее ее сотрудники, произвели благоприятное впечатление и даже не обиделись за отмену первой аренды за день до ее начала. Не знаю, удастся ли мне больше не касаться темы управления автомобилем жителями Ирана, так как оно (вождение) оставило одно из самых сильных впечатлений о стране, но сразу скажу, что стиль вождения отличается от привычного и заставляет сомневаться во вменяемости большинства иранских водителей. Впрочем, касается это только движения в населенных пунктах. На трассах рассудок возвращается настолько, что 95% участников движения строго соблюдают скоростной режим (возле Тегерана- меньше), а машин двигающихся со скоростью выше 150 км в час, кроме своей, я встречал еще 3 раза за всю поездку. Возможно, это как-то связано с наказанием за нарушения правил движения. Но я, кроме журналистских страшилок о битье палками и тюремном заключении ничего не нашел. Может быть, есть более страшные нарушения, чем превышение на 60 км или пересечение двойной сплошной, типа нахождение женщины в машине без хиджаба или использование автомобиля для прелюбодеяния. Двойной сплошной кстати, я, вроде, не встречал. Да и вообще, претензий к Иранским дорогам у меня нет. Большинство трасс между городами двухполосные в каждом направлении, а направления разделены либо бетонным отбойником, либо разнесены от нескольких до нескольких сот метров. Автомагистрали насчитывают уже от трех полос в каждом направлении и обычно платные. Но я заплатил за все время от силы полтора доллара. Что перекликается со стоимостью бензина (3000 риалов за литр или 5 долларов за 50 литровый бак). В референс коде мне отказали, поэтому пришлось получать его через упоминающуюся на форуме московскую компанию. 2 гостиницы были забронированы через известное агентство, название которого начинается с цифры 1, где у меня оставалось несколько евро на депозите после аннулирования предыдущих бронирований, а все остальные места ночлега резервировались по ватсапу или телефону. Почти никто из отелей не отвечает по электронной почте, большинство 4-5 звездных отелей предлагает оплатить бронирование на своем сайте или сайте посредника, и даже скромные традиционные отели клянчат депозиты. Но не все. Но почти все, где я останавливался, от 5 звезд до 0,5 звезды (типа примитивного гималайского лоджа), мне понравились. А, может быть, такое впечатление от мест постоя, связано с общим впечатлением от страны.
Последний раз редактировалось gloc54 20 янв 2023, 21:52, всего редактировалось 6 раз(а).
1й день. Тегеран (аэропорт) – Кум – Джамкаран (мечеть) – Нушабад (подземный город) – Кашан (Тепе-Сиалк, исторический центр)
Прилетел Аэрофлотом за 19 000 рублей и 40 000 баллов. В Пулково проверили прививочный сертификат, ПЦР и даже попросили анкету здоровья, которую выдают уже при подлете к Тегерану. В Москве проверили наличие референс-кода. В Тегеране все пошли направо к девушкам, проверяющим ПЦР, а затем на паспортный контроль. А несколько обладателей референс кода, в том числе и я – налево. Не в туалет, а чуть дальше – для оплаты (страховка у меня уже была) и получения визы (отдельного листочка). И лишь затем, направо. Так что в зал выдачи багажа я вышел одним из последних. Да и сумку нашел грязной и ободранной. Кого благодарить – пулковских, шереметьевских или имамхомейнистких грузчиков – мне неизвестно. Как день встретишь, так его и проведешь. Особенно, после бессонной ночи и смены климатических условий. Особенно без смены одежды. Так, в общем, все и покатилось. В обменнике на втором этаже поменяли только 100 евро, объяснив ограничения отсутствием в кассе местных денег (курс - 284000 риалов за 1 евро - оказался самым низким за поездку, хотя реал упал только через несколько дней). Симку на стойке Иранселл тоже не продали, так как в базе моего паспорта не было. Огорошили не столько сами неудачи, сколько «приветливость» работниц указанных заведений, связанная, возможно, с их очень плохим знанием английского языка. Но дождался 8 часов, воспользовался аэропортовским халявным Интернетом (на 1 час), встретил представителя рентконторы, получил беленький автомобиль и поехал в город Кум. «Один из двух святейших городов Ирана, Кум является центром исламской теологии. Сюда стекаются шиитские паломники со всего мира, здесь учатся будущие знатоки ислама со всех континентов, а местные мечети славятся своей красотой.» В Куме находится Хауза Ильмия Кум – главное религиозное учебное заведение Ирана, открытое еще в 1533 г. Но меня привлекала в городе не теология, а главная архитектурная достопримечательность - Мавзолей Фатимы Масуме, считающаяся у мусульман-шиитов вторым по святости местом в мире. В мавзолее покоится сестра имама Резы, святая Масуме, которая была прямым потомком пророка Мухаммеда. По утверждению имамов, посещение её гробницы обеспечивает путь на небеса, а в самом этом месте произошло несколько чудес. «Кладбище, где была похоронен Фатима, в IX-X вв. превратилось в место паломничества, а над ее могилой была сооружена гробница, которую покрыли простым бамбуковым пологом. Спустя 50 лет полог был заменен купольным зданием.» В дальнейшем мавзолей периодически подвергался переустройству, особенно активному в начале 16 века, и в настоящее время представляет собой целый комплекс, состоящий из гробницы, трех внутренних двориков и трех больших залов общей площадью 38 000 кв. м, с 3 куполами и 6 минаретами. В начале 19го века купол позолотили, и сейчас он является символом города. Но Кум запомнился мне не гробницей Фатимы, тем более ни в нее, ни даже в сам комплекс я не попал, а знакомством с иранским городским движением. Да и Кум оказался не университетским городом, а городом-миллионником, да и еще и на среднегорье. Преодолев первый шок и добравшись до подземной парковки поближе к мавзолею Фатимы, почувствовал слегка разреженный воздух, который мне слегка разреженным не показался после подъема на пять этажей пешком по лестнице до закрытой на висячий замок решетки. По лестнице я поднимался, потому что кнопки вызова лифтов все вырваны. Оказалось, что лифтами управляют лифтеры, чьи действия иногда вызывают недопонимание со стороны пассажиров, ожидающих этот транспортный механизм. Но меня больше волновал вопрос, как я найду свою машину по номеру с персидскими цифрами. Наконец, выпал на свет божий, нагретый до +35, в джинсах и рубашке с длинными рукавами (тут, правда, многие так одеты). Выпал прямо у мечети Имама Хасана аль-Аскари, красивой снаружи и, судя по фото в Интернете, внутри. Фундамент, вроде, 9го века, а самая старая часть здания – начала 18го. Почему не зашел, сказать не могу. Почему не зашел к Фатиме – могу. С рюкзаками, камерами и прочее – не пускают, а повторить подвиг – добраться от парковки до ворот достопримечательности - не захотел. Захотел ехать в Джамкаран. Видимо, из-за климата в салоне машины. Похоже, что для Ирана ставят в Пежо особенные кондиционеры. Да и езды до мечети Джамкаран 12 километров. «Одним из святых мест в исламской религии, которые связаны с именем Имама Махди, является священная мечеть, носящая название Джамкаран. Эта мечеть была возведена более тысячи лет назад по приказу самого Имама Махди, который отдал повеление о её возведении для того чтобы она олицетворяла его присутствие на земле». «Первое упоминание о мечети Джамкаран относится к 984 году. По шиитским преданиям, деревня и мечеть Джамкаран – это именно то место, где должен появиться имам Махди, своего рода мессия исламского мира. Он будет последним преемником почитаемого пророка Мухаммеда и появится перед самым концом света, чтобы спасти этот мир. На сегодняшний день мечеть является одним из главных мест паломничества для мусульман-шиитов со всего мира». Древность мечети при этом совершенно не чувствуется. Скорее всего, из-за стройки по расширению святого места. Но старая часть комплекса действительно красива снаружи и достаточно скромна внутри.
Чтобы убедиться в последнем надо после пропускного пункта, на котором с рюкзаками и камерами также не пропускают, преодолеть бесконечную площадь. Хотя можно проехаться и на электромобильчике. Вход в действующие мечети – бесплатный, но за парковку пришлось заплатить 100000 риалов. На этом места паломничества на моей карте закончились, а во мне закончился паломник.
Последний раз редактировалось gloc54 16 июл 2022, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
«Паломник» закончился, начался турист. Турист, задающий себе ежедневно вопрос – сколько миллионов на знакомство с достопримечательностями я сегодня потратил. Считать, кстати, легко, так как стоимость посещения любого туристически привлекательного объекта Ирана составляла в мае 2022 года, за редким исключением, 1 миллион риалов (немногим более 3 евро). Стоимость я узнал через час после расставания с Джамкараном в кассе подземного города Уйи в Нушабаде. Говорят, что трехярусному подземному городу глубиной от 4 до 18 метров 1500 лет, общая его площадь 4 квадратных километра, а обнаружили его случайно в 2006 при сооружении местным жителем колодца. Если учесть, что подземный город использовался до 1925 года, такое серьезное нарушение коллективной памяти заставляет тревожиться о психическом здоровье иранцев. «Причина, по которой этот город называется Нушабад (что означает «город холодной вкусной воды»), заключается в том, что в древние времена один из сасанидских царей (Сасаниды правили с 3го по 7й века), проезжавший через эту местность, останавливался здесь, чтобы напиться воды из колодца, и он нашел эту воду очень вкусной и холодной. Поэтому он приказал построить город вокруг этого колодца и назвал его Анушабад, который со временем превратился в Нушабад». А горожане вырыли подземный город, чтобы укрываться от набегов. В подземный город три входа, содержание после каждого отличается. Куда заходить, представлял слабо, поэтому бросив машину на парковке у детской площадки, пошел бродить и в поисках холодной вкусной воды, и хотя бы одного входа.
Как оказалось, из-за пандемии два были закрыты, а в третий я догадался покричать вопрос, где билет купить.
Иначе пришлось бы на 10 метров спуститься и подняться дважды. Хотя, если нет цели удовлетворить элементарное любопытство, можно вообще не спускаться и подниматься. Кроме огромной цистерны, служившей водохранилищем, да пары подземных ходов, один из которых новый, внизу ничего нет.
Все самое интересное, если судить по фото в Интернете, видимо, скрыто за закрытыми воротами. Хотя принудительная экскурсовод и пытается что-то рассказать, воображая, что владеет английским языком. Ну а чтобы совсем не забыть, как день начался, решил в соседнем городке Аран-и-Бидголь разыскать очень красивую, по отзывам в сети, одноименную мечеть. По крайней мере, такое название ей дают многие туристы. Но на самом деле – это мавзолей Мохаммада Хелал ибн Али (Imamzadeh Helal Ali Holy Shrine) 16-17 веков. И поскольку я искал не то и не там, то нашел не первое и не второе, а мечеть Мохакек Азам, которая оказалась еще и закрытой. Но с названиями мечей я разобрался позднее, так что было обидно, что внутрь не попал. А вот комплекс Тепе-Сиалк редких гостей еще принимал. Хотя зачем я зашел, до сих пор не пойму. Огромную кучу глины, которая считается Зиккуратом - многоступенчатым культовым сооружением, прекрасно видно и снаружи. Наверное, для того, чтобы углубиться в иранский менталитет. При оплате билета через автомат, можно указать номер своего телефона, а можно и не указывать. Но во втором случае процесс продажи начинается сначала. Девушка с проблемой не справилась, и вызвала из соседнего здания начальника, который картой произвел покупку, а с меня взял становившуюся привычной сумму. За которую я узнал, что Зиккурат в Сиалке был выстроен примерно в 3000 г. до н. э., и залез на него, чтобы осмотреть окрестности.
И практически рассмотрел отель Амир Кабир, до которого оставалось менее 3 километров. Я писал, что почти все отели мне понравились. Почти, потому что 1.5 не понравились. 0,5 приходится на Амир Кабир. Отель был забронирован через упомянутый мной 1stquest на остаток денег с тех времен, когда картами российских банков еще можно было пользоваться для оплаты за рубежом. Агентство рекомендовать не буду, хотя другие подобные компании еще хуже. Хуже - в том смысле, что цены накручены в 3-4 раза. У этого – в 1,5-2. Но при оплате бронирования оно не гарантируется. И поведясь на низкую стоимость номера в отличном отеле, встаете перед выбором пытаться получить деньги обратно или бронировать за эти же деньги отель хуже качеством. Что касается Амир Кабира, то посреднику я переплатил евро 10, а на 35 евро номер в гостинице никак не тянет. У отеля есть и хорошие качества – приятный, говорящий по-английски, готовый помочь персонал, большая парковка, неплохой завтрак, большой номер, рядом сад Фин и дорога на Исфахан. Но выглядит гостиница, особенно техника и сантехника, очень уставшей. Хотя все работает. Лишившись паспорта (паспорт не изымали только в двух совсем традиционных гостевых домах) и сменив, наконец, одежду на летнюю, поехал знакомиться с историческим центром Кашана (от отеля 7 километров). Начал с мечети Ага Бозорг, построенной в конце 18 века известным проповедником, в честь которого и названа, и признанной одним из самых красивых культурных памятников Ирана. Но меня, главным образом, интересовал двойной, вернее двухэтажный двор мечети с садом и фонтаном на «первом» этаже. Денег за посещение достопримечательности с меня, как ни странно, не взяли. То ли из-за того, что я поздоровался, то ли из-за чувства вины в связи с отцом основателя мечети, объявившего «джихад» или «священную войну» русским войскам, то ли в конце 18го, то ли в начале 19го века (судя по Гюлистанскому и Туркманчайскому мирным договорам толку от этого объявления было немного).
Мечеть хоть и находится в центре города, но немного в стороне от скопления остальных достопримечательностей Кашана. Расположены они очень компактно в круге диаметром метров 400-500 от силы. Да и сам центральный центр довольно тихий и даже местами зеленый. Почти в центре круга находятся баня Султана Амира Ахмада — традиционная иранская общественная баня, построенная в 16 веке, и базар, ведущий свою историю с века 12го. Ни на базар, ни в баню, хотя было уже давно пора, я не пошел. А стал раздумывать, сколько миллионов потратить на так называемые исторические дома Кашана. Пока раздумывал, набрел на мавзолей султана Амира Ахмада. Дата постройки его не известна, но самая ранняя надпись, посвященная ремонту купола, относится к 1534 году. Первое знакомство со стеклянным блеском иранских усыпальниц прошло успешно. Мавзолей понравился.
А вопрос о миллионах отпал сам собой, так как в шестом часу попасть можно было только в один дом – дом Табатабаи. «Он возведен в 1840-вых годах, имеет четыре замечательных дворика. Стены украшены прекрасными рисунками, а комнаты - ажурными витражными окнами».
Единственный минус – толпы местных туристов, в основном стремящихся увековечить друг друга на фоне чудесных декораций. Но так в Иране – везде, куда эти туристы добираются. С улицы еще как-то можно рассмотреть дом Амери, вернее его стены. С домами Боруджери и Абасси и этого не получилось. Хотя в Амери можно остановиться на ночь, а в Абасси поужинать. Но и для того, и для другого место у меня уже было.
Последний раз редактировалось gloc54 29 июл 2022, 18:46, всего редактировалось 2 раз(а).
2й день. Сад Фин – деревня Абьяне – Исфахан (мавзолей Аму Абдуллаха (Манар джонбан) – Ванский собор – мост Марнан - площадь Накш-э Джахан или площадь Имама - мост Сио-Се-Поль).
Не нашел в календаре день простофили, точнее – лоха, а объявлять 9 мая таким днем неловко. Но в 2022 году в День Победы мог праздновать и новую дату. Наивного туриста развели за день несколько раз. Прокатившись в лифте 3 раза и трижды получив просьбу передать наилучшие пожелания российскому президенту, порадовался, что в лифте не ездили польские туристы, которых, как выяснилось за завтраком, в отеле чуть ли не половина постояльцев. Радость моя улетучилась через несколько минут, когда в самом начале десятого зашел в сад Фин (до него от отеля 1 километр, стоимость входа – обычная (я цену на посещение буду указывать только, если она отличалась от одного миллиона), парковка – 200000 риалов). Преодолев очередное препятствие – купи билет за наличные, обнаружил, что несмотря на ранний час сад был заполнен местными туристами, в основном женскими группами. Сад Фин – один из 9 садов Ирана, коллективно внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Персидский сад». Я посетил 4 с половиной из девяти. Половина – это сад, вернее его останки, в Пасаргады, который стал первым «райским садом» в 6 веке до нашей эры. «Пространство сада делится на четырехугольные участки различной величины – кварталы, не связанные общей композицией, между которыми текут полноводные каналы. Внутри кварталов устроены пестрые цветники, бассейны, фонтаны, видовые холмы, фруктовые сады и огороды, скульптуры, солнечные часы и т.д..» Так сказать – воплощение рая в сочетании четырех зороастрийских элементов: неба, земли, воды и растительности. Система «четырех садов» (chahar bagh) с распространением и развитием ислама, стала представлять собой четыре части мира, четыре реки рая. В список наследия сады внесены не только из-за самого своего существования, но и оказанного влияния на садо-парковое хозяйство от Атлантики до Западной Индии. Наиболее известными примерами персидских садов являются Альгамбра в Гранаде и сад Тадж-Махала в Индии. «По некоторым данным сад Фин появился ещё в период существования Ирана в составе государства Ильханов (Хулагуидов) (1256—1343 годы). А в период правления династии Сефевидов (16I—18 века) началось строительство основных зданий и памятников. Строительство и благоустройство сада велось и дальше и достигло своего пика в правление Шаха Аббаса II (1633—1666 годы)". Площадь сада составляет 2,3 гектара, а по сравнению с другими многочисленными иранскими садами Сад Фин орошается очень большим количеством воды. «В истории Ирана сад известен тем, что в бане Фин, находящейся на его территории, в 1852 году по приказу Насер ад-Дин Шаха был убит его визирь Амир-Кабир».
Потолкавшись с полчаса с другими посетителями достопримечательности, в 10 утра я уже рулил в сторону деревни Абьяне или Абьяни, что буквально означает "Красное поселение". «Абьяне - красивая историческая деревня у подножия горы Каркасс в 70 км к юго-востоку от Кашана и в 40 км от Натанза. Это деревня живых традиций, архитектурных стилей (все из красной глины) и, вероятно, самый интересный пример адаптации человека к природе, где можно преодолеть границы времени и пространства и познакомиться с древней цивилизацией и культурой Ирана. Деревня компактная, с узкими и покатыми улочками, а дома расположены на склоне как бы на лестнице. Здесь крыши некоторых домов служат двором для других домов, расположенных выше по склону. Язык, на котором говорят грамотные жители Абьяне, — парфянский пехлеви. Они глубоко привержены соблюдению своих традиций. Каким бы образованным ни был человек из Абьяне, он или она надевает традиционный костюм Абьяне, возвращаясь в деревню из любой точки Ирана. Женский традиционный костюм, состоящий из платка с цветочными мотивами и штанов со складками, особенно привлекателен. Женщина-абьяне неразрывно связана со своим свадебным платьем, унаследованным от матери, и, как ожидается, передаст его своей дочери. Он имеет для нее такую внутреннюю ценность, что она не продаст его ни за какую цену». И так уже 2500 лет. От Натанзе (Натенза) до Абьяни не только 40 километров дороги, но и километр с лишним подъема. Деревня расположена на высоте более 2200 метров, поэтому неплохо защититься от солнца, а утром еще и от холода. Километра за три до деревни – остановка на пункте оплата, на котором путем сложных манипуляций со сдачей и ее заменой, новыми пересчетами, вместо 700000 реалов заплатил чуть более миллиона. После чего у охранников знание английского языка заканчивается совсем, а пустые руки начинают демонстрировать абсолютную честность. Въезд в деревню украшает зеленая аллея. Не понял только, что за деревья. В достопримечательности, по большом счету, одна главная улица. Но меня сначала интересовала одна из трех деревенских крепостей - крепость Пал Хоне или Тахт-э Хаман, построенная более 200 лет назад, и в которой ничего кроме разрушающихся стен и угловых башенок ничего нет, но от которой открывается вид на саму деревню. От парковки (бесплатной) до крепости – 15 минут не торопясь.
Почему почти никто туда не доходит, мне не понятно. Может потому, что с деревенских улиц крепость практически не видно.
В Абьяне много старых домов, зороастрийский храм огня (сасанидского периода), 8 мечетей и три, по-моему, мавзолея. И все это на или возле главной улицы.
Посидев в тени храма огня, а затем в тени и в тени Центральной мечети, которую на картах как только не называют, перебирая чуть ли не половину названий других деревенских мечетей, вернулся к машине по другой, даже по двум другим вышележащим и совершенно безлюдным улочкам.
Все посещение заняло почти 2 часа.
Последний раз редактировалось gloc54 16 июл 2022, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
От Абьяни до Исфахана около двух часов езды, большей частью по отличной трассе, на которой почти все водители соблюдают ограничение скорости в 120 километров в час. Скорее всего, из-за часто расположенных камер, большинство из которых, правда, отмечены знаками. Я часто педалью газа не злоупотреблял, но все-равно интересно, на какую сумму наездил. Приятно, наверное, быть миллиардером, хоть и должником. В Исфахане вылез из машины в самом начале четвертого у мавзолея Аму Абдуллаха, более известного как Манар джонбан. "Манар джонбан" в переводе с персидского означает "раскачивающиеся минареты". Сам мавзолей был построен в 1316 году, но знаменитые минареты были добавлены немного позже. Если забраться в один из минаретов и начать его раскачивать, то начинает качаться и второй. Правда, с меньшей амплитудой и на видео почти и незаметно. Но «в живую» раскачивание обоих минаретов видно невооруженным глазом. Представление дают несколько раз в день. Я припозднился на несколько минут, кассир меня поторопил, так что застал половину вводной лекции на персидском языке (хорошо хоть с демонстрацией фильма) и само представление. А в половине четвертого осматривал уже Ванский собор. Ванкский собор - кафедральный Собор Святого Спасителя, известный также как церковь святых сестер, расположен в армянском квартале Исфахана Новая Джульфа. Собор был построен в начале семнадцатого века армянами, переселенными в Исфахан, ставший столицей, от турецкого геноцида шахом Аббасом Первым во время Османской войны 1603-1618 годов, и объединил в себе черты как армянской, так и персидской архитектуры, породив особый архитектурный стиль. «Экстерьер собора относительно прост, зато внутренняя отделка поражает своей пышностью и богатством. Стены украшены позолоченной плиткой, а также замечательными фресками, изображающими сценки из Нового завета. Также в храмовый комплекс входит старинная библиотека и музей».
Посещение собора запомнилось не только фресками, но и неполучением 200 тысяч риалов сдачи на парковке. Нету денег. Выветривал досаду у моста Марнан, к которому я бы пешком никогда не пошел, но поскольку он оказался на пути, почему же и не посмотреть. Мост Марнан - один из старейших мостов Исфахана, вернее его основание, ровесник моста Шахрестан. Но верхняя часть моста сделана из кирпича в 17 веке. Мост при дневном свете никакого впечатления не произвел, а подсветки, вроде, у него нет.
Пока ходил вокруг моста и по нему смутное сомнение подгрызало, что-то типа «беда не приходит одна», «бог любит троицу» и тому подобное. И ведь не обманула народная мудрость. Главный удар дня ждал меня впереди. Где-то через полтора часа, за который я справился с пробками в центре Исфахана, связанными не только с особенностями вождения, проявляющимися в бывшей столице особенно ярко, но и объективными обстоятельствами: узкие улицы, дорожные работы, перекрытие улиц и т.д., оказался на подземной парковке, удивленный информацией, что именно на ней оставляют машины постояльцы отеля Али Капу. Удивлен я был потому что с одной стороны зарулил в паркинг, так как просто увидел в него въезд, а с другой, потому что в этот отель мне и надо было. Гостиница находится на главной пешеходной улице города. Пешеходной буквально. То есть никакой транспорт по ней не ездит, кроме отельных электромобильчиков. Ну, то есть , парковка у отеля есть, но доступ из нее к нему не прост. Поднявшись с парковки вместе с машинами, преодолев работы по ремонту тротуаров, оказался у стойки ресепшн, где мне объявили, что никакой брони на меня нет, мест нет, что бронирования без предоплаты не бывает, а переписка с отелем по Вотсапу и подтверждение бронирования (номер указан на их сайте) это фейк. Порывшись в компьютере, сжалились и предложили последний свободный номер на одну ночь за 14,5 миллионов (около 50 долларов) (я бронировал двое суток за 16). Я тут же простил все Абьянскому и Ванкскому охранникам, но отель вымогателей покидать не стал, представив новое погружение в иранское автомобильное движение. В шесть вечера вышел из Parsian Ali-Qapu Hotel без денег и с неясными перспективами. Помог Есенин. «Я спросил сегодня у менялы, что даёт за полтумана по рублю». Ну я и направился на угол улиц Сепах и Остандари, отмеченный на моей карте как сосредоточение обменных пунктов. По пути зашел в лучшую гостиницу города Абасси и гостиницу немного попроще Сафир, в которой по все тому же Ватсапу можно было заранее забронировать по 9 миллионов за ночь, но в обеих мест на следующий день не оказалось. Обменники тоже огорчили закрытыми дверями. Зато порадовала армия менял. Выбрав из сотни человек самого честного по внешнему виду и находясь в полной уверенности, что лохануться в четвертый раз за день невозможно, поменял 300 евро по 290 тысяч, что показалось мне удачной сделкой в сравнении с курсом в аэропорту. Менялы не обманули, но, говорят, что могут не доложить крупную купюру, поэтому стоит пересчитывать, ну а свои деньги отдавать в самом конце процесса. С набитой деньгами сумочкой жить стало гораздо веселее. Настолько веселее, что зашел на площадь Накш-э Джахан или площадь Имама для рекогносцировки с целью подготовки к посещению ее достопримечательностей в менее людное время,
и вернулся аж к мосту Си-о-се Поль, но уже в темноте. Темнота, кстати, придает переходу улиц дополнительную занимательность. Си-о-се Поль (в переводе с персидского «Тридцать три моста») протянулся над Зайенде-Руд почти на 300 метров. Название указывает на то, что конструкция состоит из 33 арок-пролетов. Мост был построен в 1599-1602 гг. под руководством вельможи Аллахверди-хана Ундиладзе, грузина по происхождению. Считается, что количество арок в мосту намеренно соответствует числу букв в грузинском алфавите. Я так и не понял, праздник какой-то был, или в Исфахане всегда так, но тысячи человек курили на набережных кальян, катались на лодочках и фотографировались на мосту и на опорах под ним.
По опорам я тоже попрыгал и двинулся на другую сторону реки, где и обрел покой. В третьей, что-ли, по счету, гостинице, а точнее в бывшем Шератоне, который после исламской революции стал называться Parsian Kowsar Hotel, нашли мне на завтра дабл за 11.5 миллионов и вернули « и уверенность в завтрашнем дне, и удовлетворение днем настоящим».
Последний раз редактировалось gloc54 16 июл 2022, 09:16, всего редактировалось 3 раз(а).
3й день. Исфахан (Соборная мечеть Джума - Мечеть Шейха Лютфаллы - площадь Накш-э Джахан - Дворец Али Капу - Мечеть Имама – базар Кейсарие - Чехель сотун – дом Моллабаши - мост Сио-Се-Поль - Мост Джуи – Мост Хаджу)
Отель Парсиан Али Капу оказался весьма гармоничным, и его жадный или бестолковый, а скорее сочетая эти два замечательных человеческих качества, персонал прекрасно дополнялся отелем, видевшим лучшие времена, причем видевшим их очень давно, с доживающей свой век техникой и сантехникой, ночным шумом в коридорах и соседних номерах и крайне медленным процессом выселения. Если бы не завтрак и бесплатная парковка (все, кстати, парковки при отелях, в которых останавливался, предоставляются в пользование бесплатно), то гостиница получила бы твердую двойку по соотношению цены и качества. При этом, а может быть, поэтому, отель пользуется популярностью у русскоязычных туристов и, как ни странно, польских военных. Встретил даже группу специалистов из Бушера, хотя там сейчас, вроде, в строительстве перерыв. Думаю, что такая популярность связана, прежде всего, с интересами местных гидов и прочих посредников. Название Али Капу происходит от персидского Али (что означает «царский» или «великий»), и азербайджанского Гапу (что означает «ворота»), Просто цыганская изба. Ворота золотые, да полы гнилые. Дождавшись паспорта, простился с отелем около 9 утра и по непривычно пустынным улицам двинулся искать парковку поближе к пятничной мечети Исфахана. Отсутствие большого числа автомобилей позволило задуматься о систематизации представлений об иранском стиле вождения. 1. Поворотники не используются. За редким исключением (1 из 100) при повороте на перекрестке налево. 2. Делается это лишь для уведомления встречных водителей о своих намерениях, что совершенно не значит, что он их пропустит. Остальные 99 пересекают твой путь без всяких уведомлений. 3. Разделительные линии используются часто как осевые. Соблюдение рядности многими водителями рассматривается как предрассудок. 4. Поворот из крайнего правого ряда налево и из крайнего левого – направо – позволяют израсходовать весь запас ненормативной лексики при движении по городу за 15 минут. 5. Подрезать – это основа дорожного движения. 6. Движение от обочины в поток без всякого предупреждения - норма. 7. Движение по кольцу регулируется для каждого водителя своими собственными правилами. 8. Проезд на красный свет – не преступление. 9. Внезапная остановка и парковка во втором ряду – норма. 10. Женщины водят гораздо агрессивней мужчин. 11. И водители, и пешеходы игнорируют пешеходные переходы, что, в общем, для пешехода и удобней – переходи, где хочешь, на переходе все-равно не пропустят. 12. Большинство водителей в населенных пунктах двигаются со скоростью (если обстановка позволяет) на 10-20 км выше разрешенной, а за городом, наоборот – на те же значения ниже разрешенной. 13. Проезд по автостраде навстречу и переезд ее поперек – норма. 14. Мотоциклисты и прочие байкеры. Для них не существуют никаких правил. И они бессмертны. По крайней мере, они так думают. 15. Умиляет перевозка на мотоциклах лестниц или труб длиной 3-4 метра, прикрепленных к транспортному средству поперек движения. К счастью, я не ездил в темное время суток. 16. Профессиональные водители (например, таксисты) водят также, как и остальные. 17. Бак все время меняет свой объем. 50 литров в него влезает, что в пустой, что в заполненный на четверть (если заправляешь не сам). Боюсь, список не полный Пока систематизировал, доехал до старого города, в котором поплутал в поисках пустыря, исполняющего роль паркинга. Пятничная мечеть окружена в добавок рынком, поэтому без навигатора найти вход непросто. Пятничная мечеть или мечеть Джума (Джаме) (пятничная мечеть – мечеть для коллективной молитвы, совершаемой всей мусульманской общиной в полдень пятницы, обычно самая большая в городе) или Соборная мечеть - старейшая мечеть Исфахана и одна из самых древних во всём Иране. Внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство мечети Джаме было начато в 8 веке династией Омейядов, и с тех пор она бесчисленное количество раз перестраивалась разными династиями. В 1087 году к зданию был пристроен купол и минареты, ставшие узнаваемыми символами мечети. Религиозное учреждение построено в стиле четырех айванов. Айван — это своего рода ворота с прямоугольным пространством, обнесенным стеной с трех сторон. Стиль четырех айванов означает расположение четырех ворот лицом к лицу. Сефевиды добавили замысловатые мукарны (нишеобразные ячейки), красочные глазурованные плитки и минареты. Кроме узоров из цветной плитки мечеть украшена цитатами из Корана и традиционным орнаментом. В десятом часу мечеть решила осмотреть кроме меня только дисциплинированная испаноязычная группа (видимо не из Латинской Америки, поскольку отношением к селфи и фотосессиям были совершенно не похожи на иранцев. Поэтому на моих фото нет людей). Судя по сваленным коврам и мебели, мечеть иногда используется по назначению. Может потому, что это был первый миллион риалов из шести с половиной за день, мне его на посещение этой достопримечательности было не жалко.
Ну а следующим пунктом программы являлась главная достопримечательность города - площадь Накш-э Джахан или площадь Имама с мечетью Шейха Лютфаллы, дворцом Али Капу, мечетью Имама и Большим базаром. Площадь также называется площадью Имама, а до 1979 года называлась площадью Шаха. Площадь, да и все главные постройки на ней, как и Ванскский собор, построена во времена Аббаса Первого, объединившего Персию, а точнее между 1598 и 1629 годом, в связи с переносом столицы в Исфахан. Вообще, городу 2500-лет, а столицей Персии он служил с 1598 по 1722 год. В период своего расцвета Исфахан также был одним из крупнейших городов мира с населением в один миллион человек (сейчас в городе проживает около двух миллионов), 163 мечетями, 48 религиозными школами, 1801 магазином и 263 общественными банями. Персы называли его Нисф-э-Джахан, полмира; это означало, что увидеть его - тоже самое, что увидеть полмира. Но вернемся к площади. Ширина ее составляет 160 метров, длина — 560 метров.
Для машины нашел место на очередном пустыре (старый город активно сносят), в 100 метрах от мечети шейха Лотфоллы на восточной стороне площади, с которой и начал осмотр одного из семи чудес Ирана, включенного и в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И это, в общем, логично. Так как мечеть, названная в честь тестя шаха – ливанского исламоведа, является первым возведенным на площади зданием. Поскольку мечеть предназначалась только для шаха Аббаса и женщин из его гарема, она намного меньше других мечетей и даже не имеет минарета, но плитка намного лучше, чем плитка, покрывающая другие мечети. А для прохода из дворца Али Капу был прорыт туннель. С такой скоростью я еще деньги на посещение исторических объектов не тратил – осмотр и фото уложились минуты в 3. Что больше всего запомнилось, так это хвост павлина, появляющийся на своде от света, проходящего через отверстие в куполе. Впрочем, этот же феномен можно увидеть и в мечети Имама.
Прогулявшись из мечети поперек площади на запад до дворца Али Капу, обнаружил, что, во-первых, не могу найти в нем заявленные 6 этажей, но каждый этаж имеет свои отличительные украшения и орнаменты, а во-вторых во дворце можно делать три вещи: смотреть с террасы на 4м этаже на площадь и представлять себя шахом, наблюдающим за поло, маневрами или скачками,
смотреть с противоположной стороны здания на гору Софех, в самом здании смотреть на настенные росписи Резы Аббаси, придворного художника шаха Аббаса I, и его учеников.
Не знаю только, насколько интерьер дворца оригинален с учетом его разграбления и порчи афганцами в течение их трехлетнего правления в Исфахане в 1722-25 годах. Имя Али Капу было дано зданию, так как оно находилось прямо у входа во дворцы Сефевидов, которые простирались от площади Накш-э Джахан до бульвара Чахар Бак, а в самом этом дворце Али Капу шах принимал знатных гостей, иностранных послов и впервые отпраздновал Навруз в 1597 году. С террасы дворца замечательно видно не только площадь, но и мечеть Имама (ранее Шаха) на ее южной стороне. Хотя мечеть Имама хорошо видно с любой точки площади.
Мечеть Имама – это самая крупная мечеть в Исфахане, общая площадь мечети составляет двадцать тысяч квадратных метров. Мечеть Имама считается самым высоким строением в городе, высота ее главного купола достигает пятидесяти двух метров. Строительство мечети началось при Аббасе Первом, а завершилось после его смерти в 1641 году. Гиды демонстрируют туристам уникальную акустику сооружения, благодаря которой человеческий шепот можно разобрать за несколько десятков метров, а имаму позволяла говорить приглушенным голосом и при этом быть отчетливо слышимым для всех внутри здания. Я тоже послушал (гидов), заодно посмотрел и на очередной на «хвост павлина», и на красивые мозаичные узоры, создаваемые семицветной настенной плиткой. Мечеть, как и пятничная мечеть, построена в стиле «четыре айвана», который стал к времени строительства мечети архитектурным символом персидской идентичности. Интересно было узнать, что в персидских мечетях высокие минареты считались непригодными для призыва к молитве (а у мечети Шаха их четыре), и для этой конкретной цели они добавляли эдикулу, известную на персидском языке как голдаст, которая расположена в верхней точке западного айвана (с остроконечной крышей).
После мечетей и дворца главный базар показался каким-то тусклым. Может быть надо было пройти все его два километра. Я не стал, а прошел к дворцу сорока колонн или Чехель сотун - бывшей резиденция шаха, расположенной в парке, входящим в упоминавшуюся мной уже иранскую девятку «Персидского сада». По пути и со вчерашними менялами поздоровался. Дворец Чехель сотун был построен в семнадцатом веке по указанию шаха Аббаса II – правнука Аббаса Первого Великого. Во дворце шах принимал иностранных послов и дипломатов, устраивал торжественные приёмы. "Чехель сотун" переводится с персидского как "сорок колонн". Хотя колонн во дворце на самом деле и не сорок, и не двадцать, что разрушает легенду о сумме колонн с их зеркальным отражением в пруду, а, по-моему, тридцать две со всех сторон дворца. Чехель сотун особенно славится своими фресками - внутри дворца их множество. Рисунки изображают повседневний быт дворцовой жизни, охотничьи сценки и крупные сражения, в которых участвовал шах, цветы, животных. Но вопрос об оригинальности возникает снова, так как дворец сильно пострадал от пожара, а фрески были в свое время афганцами забелены.
Обязательная программа дня была выполнена, можно было приступить и к произвольной.
Последний раз редактировалось gloc54 16 июл 2022, 09:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Silur писал(а) 29 май 2022, 11:33:Дкмаю, в тёмное время суток они такой транспортировкой не занимаются, ибо быстро убьются.))
В городах ездят всю ночь. Но, поскольку встречные потоки разведены не только за городом, но даже на многих городских улицах, скорость за городом сами снижают, а в городских центрах из-за хаоса она и так невелика, то по автожертвам Иран на одном из последних мест в мире. Автомобили постоянно страдают, это по автопарку бросается в глаза, да мотоциклисты.
«Не буди лихо, пока оно тихо». Утренние размышления об иранском стиле движения ни к чему хорошему не привели. Добираясь утром до пустыря у площади Имама по улочкам старого города, материл их узость. А на обратном пути ширина их не изменилась, но движение стало двухсторонним, с обильным включением мотоциклистов. Что увеличило на порядок время прохождения того же пути, а один из мотоциклов не только свернул мне зеркало, но и оставил на память длинную царапину на пластиковой накладке и заднем правом крыле, которую я увидел, вылезая через пассажирскую дверь у дома Моллабаши, также известного как Дом Мотамеди. Дом «является одним из самых умопомрачительных архитектурных шедевров, если говорить о дизайне его интерьера, не только в Иране, но и в мире». Дом был построен и спроектирован в эпоху Зандие (эпоха правления династии Занд между 1751 и 1779 годами). В эпоху Каджаров (1789-1925) известный астроном Моллабаши купил дом, добавил комнат и усовершенствовал особняк. В 2001 году семья Мотамеди в свою очередь купила и отремонтировала здание и дворы. В доме можно выделить двор, летний дом, внутренний двор и зал для приема гостей. «Сегодня вы можете увидеть потрясающий дом с красивыми комнатами, украшенными красочными витражами, зеркальными стенами, лепниной и орнаментами из разноцветной плитки». Часть дома занимает отель, есть даже небольшой тренажерный зал, но основные площади отведены под музей, или, скорее, фотостудию, поскольку иранцы используют комнаты дома для бесконечных фотосессий. Мне повезло. Одна пара при моем появлении уже уходила, а вторая уступила мне зал приемов гостей на несколько минут. Без моей, кстати, просьбы.
Дом понравился. Несмотря на повреждения савраски и стоимости входа в 1.5 миллиона реалов (включает напиток). Царапина, к слову, в конце пути обошлась в 12 долларов. Но тогда этого я еще не знал, и особого настроения подниматься на гору Совех, куда изначально собирался, не было. Но поехал. Но не поднялся. Лысый ее вид не вызвал никакого желания тратить деньги и время. В общем, плюнул и оказался у отеля Парсиан Коусар. Вроде одна сеть с Али Капу, но отличия поразительные. Начиная с персонала, и заканчивая комфортом номера и качеством завтрака. Не 5 звезд (хотя новый корпус, может быть, и соответствует), но твердая европейская четверка. Большой номер, хороший вид (на другую сторону, правда, еще лучше), отличный завтрак. И дешевле 40 евро. В общем, лучший отель за всю поездку.
Воодушевленный бытовыми условиями, почувствовал себя готовым к новым спортивным подвигам и пошел смотреть мосты (ближайший – в 100 метрах), гулять по парку вдоль реки и есть мороженое (30 центов за тройную по нашим меркам порцию). Мороженного, правда, оказалось в парковом павильоне всего два вида. Но вкусное. Да и одну из третей добавили за страну проживания туриста. Про мост Сио-Се-Поль я уже писал. Смотрится он, на мой взгляд, днем менее интересно.
Гораздо менее. Как, думаю, и все остальные. И все они при дневном свете сильно отдают новоделом. От моста тридцати трех арок до моста Джуи (Пол-е Джуи) вниз по течению километра полтора, тревожа покой отдыхающих в тени на коврах местных жителей. Мост Джуи - одноэтажный арочный мост 1665 года постройки. Он соединяет два сада, раскинувшихся по обе стороны реки и принадлежавшие ранее шаху.
Еще метров восемьсот до моста Хаджу. Мост Хаджу (построен в 1650 г.) считается самым красивым мостом в Исфахане. «Особое изящество ему придают изразцы, которыми украшены внутренние поверхности второго этажа моста. Две галереи второго этажа встречаются в просторном павильоне в центре, некогда служившем местом отдыха шахов.
Могу подтвердить, что как и Си-о-се-поль, мост Хаджу очень популярен среди жителей Исфахана. До пятого исторического моста (всего в городе 11 мостов, 5 исторических – пешеходные) – моста Шахрестан, при этом самого старого в городе, вниз по течению от Хаджу еще 4 с лишним километра, поэтому я не пошел, но посмотрел в его направлении. Хотя мост, вернее его верхняя часть, и построена в 11 веке. (Нижняя, как и у моста Марнан, посещенном накануне, в 3 -7 веках). Сначала его и за мост не считал, но потом выяснил, что русло реки недавно перенесли на 100 метров южнее, но Шахрестану оставили озеро для защиты от разрушения, над которым он теперь и возвышается. Посмотрев на мосты, на реку, на отдыхающих иранцев, добрался до своего балкончика и уселся в попытке запомнить виды на город и горы.
Попытка, правда, проходила с ощущением, что чего-то не хватает – то ли покурить, то ли выпить. Но поскольку я 10 лет не курю, а выпить в Иране наказуемо, чего не хватает, так и не разобрался. Разобрался, но уже ретроспективно, что Исфахан, несмотря на то, что все иранские неприятности произошли со мной именно в нем, показался мне лучшим, самым удобным для жизни городом Ирана. Да и не только Ирана.
Последний раз редактировалось gloc54 24 июн 2022, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
4й день. Пасаргады - Накше-Рустам – Персеполь – Шираз
Ехал бы по зеленым долинам на 550 лет раньше, встретил бы Афанасия Никитина, возвращающегося из Индии по маршруту Бендер-Аббас – Шираз – Исфахан.., хотя никакого Аббаса еще тогда не было, и какое название бендер носил, я в Интернете не нашел. Но разминулись с тверским купцом на пятьсот с лишним лет, поэтому однообразные часы за рулем были посвящены размышлениям, являюсь ли я культурным человеком. Внешне, вроде, да. А вот исторические развалины, за редким исключением, не люблю. Судя по фото, ожидавшие меня достопримечательности дня к редким исключениям не относились. Мотивировали только неясные воспоминания о книжке про Кира Великого, которая лет в девять мне очень нравилась. Тут и Пасаргады под воспоминания. Добрался я до них к половине первого пополудни. Первая столица империи Ахеменидов город Пасаргады (в переводе - "сады Фарса") был построен в шестом веке до нашей эры по приказу царя Кира II Великого и пробыл в столичном статусе около 30 лет. Сам царь не дожил до окончания строительства своей столицы, но его останки были захоронены в мавзолее, сохранившимся по сей день. Кроме мавзолея в археологическую зону входят руины трех царских дворцов с сохранившимися барельефами, окруженных когда-то садами типа чахар багх - четырехчастными садами, о которых я уже писал, и отдаленная крепость Тахт-Мадере-Солейман на холме. От мавзолея до других руин около километра, который можно преодолеть на паровозике. Малоподвижный образ жизни в этот день сподвиг меня не только на осмотр мавзолея, ставшего прообразом мавзолея Ленина, но и на прогулку к другим достопримечательным развалинам, кроме крепости. Чего я там искал, объяснить не могу. Но два с лишним часа потратил.
После первой столицы Ахеменидов логично посетить вторую, основанную Дарием первым. Логично, но не логистично, поскольку на пути к Пересеполю располаются еще две археологических зоны, из которых я выбрал Накше-Рустам, а Накше-Раджаб оставил истинным ценителям древностей из-за лимита времени. Накше-Рустам знаменит скальными гробницами царей династии Ахменидов. Да и выглядит царское кладбище необычно. Длинная отвесная скала, в которой вырублены четыре крестообразных усыпальницы Дария Первого, Ксеркса Первого, Артаксеркса Первого и Дария Второго, поочерёдно правивших империей Ахменидов с 404 года н.э по 522. Дольше всех правили Дарий Первый и Артаксеркс Первый, взошедшие на трон в результате заговоров и убийства родственников. Помимо гробниц, на территории археологической зоны находятся кубическое здание неясного предназначения, называемое Кубом Заратустры, и каменные барельефы, самые древние из которых относятся к 1000 году до нашей эры.
К Персеполю от Накше-Рустама ведет дорога, которая у паркинга упирается в «кирпич». Но в Иране на эту условность никто не обращает внимание. И я не обратил. Зато обратил внимание на стоимость парковки – 500 тысяч реалов. Дорого, видимо, потому что Персеполь внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Преодолев метров 500 до развалин, и купив по дороге билет, обнаружил, что на финальном пропускном пункте можно оставить на хранение рюкзаки, но я подготовился и оставлять было нечего.
Название "Персеполь" в переводе означает "город персов". Вторая столица Ахеменидов являлась таковой на 200 лет больше первой, пока в 330 году до нашей эры город был взят штурмом войсками Александра Македонского. Восточный дворец Ксеркса был подожжён Таис Афинской в качестве мести за сожжение Акрополя, пожар распространился на весь город и с тех пор он и лежит в руинах. Так как город построен на платформе высотой от 4 до 12 метров, то нужно подняться по лестнице, чтобы попасть к «Всемирным» воротам Ксеркса, за которыми сохранились руины императорского дворца, храмов, мраморные барельефы на стенах, колонны. Но от большинства зданий остались одни лишь фундаменты. А фантазии, чтобы ярко представить 3д модель Персеполя, у меня не хватило. Поэтому Ападана Дария, приподнятая над террасой на высоту 4 метра, Трипилон, Стоколонный зал, Тачара и прочее никакого отклика у меня не вызвали. И к трем гробницам, высеченным в склоне горы высечены три гробницы (две законченные - Артаксерксу II и Артаксерксу III, незавершенная – для Дария третьего, последнего представителя ахеменидской линии, свергнутого Александром Македонским) идти не было никакого желания.
Желание было впить смузи из граната. Но и оно не исполнилось, так как остался только арбузный сок за 3 доллара, как выяснилось позднее. Покинул достопримечательность в начале седьмого, чуть не утонув в потоке групп девочек, идущих, видимо, встречать закат. А я до заката хотел тоже оказаться в Персеполисе, но только в международном. Persepolis International Hotel – гостиница в Ширазе, в которой на последние евро депозита все в той же британской конторе 1stquest и были забронированы две ночи по 42 евро за ночь, что для этого отеля, на мной взгляд, дорого. Но номер большой, завтрак неплохой, своя подземная парковка. Телевизор, правда, сдох на второй день. Но, в отличие от Исфаханских парсианов, по нему CNN и BBC не показывают, и что еще важнее, холодильник и кондиционер функционировали исправно. Удивил магазинчик через дорогу, в котором туристу напитки пытаются продать по цене выше, чем в гостиничном ресторане. Удивительно также, что те же напитки из минибара тоже дороже, чем в ресторане. А про ресторан я вспомнил дважды, поскольку практически израсходовав запасы пюре и паштета, перешел на питание в общепите. Сразу скажу, что весь опыт знакомства с иранской кухней никакого приятного впечатления не оставил. Столько уксуса, как в Ширази, я не съедаю и за год, но рыба в этот день была неплоха, несмотря на то, что соленый огурец и лучок намекали, что чего-то за столом не хватает. Счет за ужин (салат, рыба, 2 б/а пива – 2 миллиона (7 долларов).
Последний раз редактировалось gloc54 09 июл 2022, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
5й день. Шираз (Мечеть Насир ол-Молк - Сад Наранжестан – Мавзолей Саида Алладина Хусейна – Мавзолей и мечеть Шах-е Черагх - Крепость Карим-хана - Комплекс Вакиль – Сад Эрам).
Серость развалин исторических столиц Шираз компенсировал блестящими мавзолеями, цветущими садами, яркой плиткой мечетей и игрой красок витражей «розовой» мечети. Шираз известен как город поэтов, цветов и вина. Хотя гугл на моем компьютере считает Шираз именно вином и про 4000 летний город, бывший столицей Персии в 1766—1791 годах, вспоминает только на третьей станице поиска. Психологи говорят «что все проблемы из детства». А в детстве у меня был калейдоскоп, который я терпеть не мог. Поэтому яркие узоры на коврах, создаваемые проходящим через витражи солнечным светом, в мечети Насир ол-Молк (известной также как Розовая мечеть) оставили меня равнодушным. А вот мозаичные узоры понравились. Одни из самых красивых стены и потолок. Но чтобы ими насладиться полнее, лучше посещать мечеть после обеда, когда условия для фотосессий спрячутся до следующего солнечного восхода. Витражи выходят на юго-восток, поэтому утром в мечети горячая пора. Я приехал поздно, в половине девятого, и застал апофигей фотографического действа. Девушки начинают репетировать во дворе у хоуза, продолжают в молельном зале (самые популярные витражи - 2го окна с цветами) и заканчивают в айване. Но, несмотря на общую суету и столпотворение, мне мечеть понравилась. Хоть или потому что юная (конец 19го века).
А фотосессии в Ширазе можно устраивать и на остановках общественного транспорта. Ни одного поврежденного витража на них я не видел. Поскольку главные достопримечательности города (кроме мавзолеев поэтов – Саади и Хафизаи и сада Эрам) находятся в центре и достаточно близко к друг другу, я оставил машину на парковке недалеко от «Розовой» мечети и совершил круговую прогулку. Сад Наранжестан уже был открыт. Сад Наранжестан (в переводе означает "апельсиновый сад") появился на свет вместе с одноименным дворцом в 1886 году. Тихое, красивое, ухоженное место, скрывающееся за высокими стенами. Небольшой дворец украшен множеством зеркал и узоров из цветного стекла.
Зеркала и узоры из цветного стекла встретили меня и в мавзолее 1517 года постройки (он, неоднократно реконструировался), в котором похоронен Сейид Алладин Хуссейн – брат и соратник покоящегося в комплексе Шах-е Черагх сейида Мир Мухаммада. Вернее, встретили сначала охранники, получили от начальства разрешение и под мое честное слово, данное на пальцах, не пользоваться камерой, запустили к мавзолею с рюкзаком, под негласным, правда, наблюдением, молодого служащего.
От мавзолея Сейид Алладин Хуссейн до другого, вернее комплекса двух других - Шах-е Черагх – 10 минут через новую площадь у горсовета Шираза. И еще минут десять подождать сопровождающего гида, так как иностранных туристов без надзора к мавзолеям не пускают. Ну и камеру нужно сдать в камеру хранения. Поскольку рюкзак после обмена денег в Исфахане больше выполнял функцию кошелька, то мне его разрешили взять с собой. Вход в мавзолеи, как и в действующие мечети – бесплатный. В мавзолее Шах-е-Чераг похоронен святой Сейид Мир Ахмад ( иначе - Ахмад бин Муса), потомок пророка Мухаммеда, один из 17 братьев восьмого имама Резы. Он поссорился с халифом Гарун аль-Рашидом, бежал из Медины в Персию, но рука убийцы все равно настигла его – в Ширазе в 835 году. Почему убили его брата Сейида Мир Мухаммеда (или Мухаммеда бин Мусу), мощи которого тоже находятся в комплексе, но в другом здании, я точно не узнал. Пишут, что оба убийства связаны с преследований мусульман-шиитов со стороны Аббасидского халифата. Мавзолей не существовал до 1281 года (по другим данным, до середины 13го, а то и 12го века), в котором было обнаружено тело с перстнем с именем Ахмада. Согласно легенде, могила излучала зеленое свечение (отсюда и название Шах Чераг, или «Король света»), а тело Ахмада было нетленным. Поэтому возведенный мавзолей стал одним из самых популярных и важных мест паломничества в стране. Но большая часть того, что может увидеть посетитель, датируется концом 19 века. Когда построили мавзолей Мухаммеда, я не знаю. Но до 19 века здания были разделены рынком, пока не создали огромную объединяющую площадь. Снаружи мечети-мавзолеи выглядят вполне обычно. Однако интерьер очень ярок и, можно сказать, красив. Внутренние стены богато украшены кусочками стекла, драгоценностями и серебряными пластинами, а купола полностью покрыты зеркалами и цветным стеклом. Поэтому в народе за Шах-Черах прочно закрепилось название "Зеркальная мечеть". Святыня стала популярна на Западе, когда в октябре 1976 года журнал Interview опубликовал в качестве обложки фотосессию Элизабет Тейлор. Шах-е-Черах (мавзолей Ахмада)
Мавзолей Мухаммеда
Чуть не ослепнув от мавзолейного сияния, добрел до построенной в конце 18 го века крепости Карим-хана. «Крепость, названная в честь ее создателя, как таковой крепостью никогда не была. После переноса столицы в Шираз в ней располагался королевский двор, а позже – тюрьма. Башню с южной стороны иногда называют "Пизанской" - ее фундамент просел, и она довольно сильно наклонена».
Поскольку внутри смотреть, кроме пары музейных комнат, нечего, то я деньги тратить и не стал. А потратил их на посещение мечети Вакиль, построенной во все те же столичные времена, что и крепость. Двухайванная мечеть Вакиль является одним из семи чудес Ирана благодаря 48 колоннам, вырезанным по спирали, и украшенным листьями аканта.
Мечеть находится, как водится, посреди одноименного рынка, через который я вышел к медресе Хана, спрятавшим от меня свой двор с садом и фонтаном, а от него и к заждавшемуся меня автомобилю. Не зная ни строчки ни Хафиза, ни Саади, я в их мавзолеи 20 века идти и не собирался, хотя усыпальница первого находится всего в 500 метрах от отеля. А вот увеличить счет составляющим «Персидского сада» хотел. И не пожалел. Сад Эрам, во-первых, не только доказал, что Шираз – город, хоть не вина, но роз. А, во-вторых и дворец и, особенно, цветущий большой гранатовый сад взбодрили после пятичасовой пешей прогулки.
Так взбодрили, что поехал к воротам Корана, залез на смотровую площадку, прервав обед двух бомжей, сфотографировал город и Гранд отель, а ворота – забыл. Хоть они, в общем, и новодел.
На следующий день мой маршрут начинал не совпадать с популярным туристическим, и хотелось обеспечить себя связью. Как только сиеста закончилась в 5 часов, был послан персоналом отеля на площадь Атласи с множеством работающих околотелефонных лавок и отделениями провайдеров, которые, правда, были закрыты в ожидании выходного дня. В одной из лавок с прилично говорящими на английском языке продавцами торговался минут двадцать, так как первоначальная цена за симку с 5 гигабайтам Интернета за 20 евро меня не устраивала из принципа. Кончилось тем, что один из сотрудников продал мне свою за 3 миллиона реалов (10 евро) с неограниченным траффиком и не соврал. 5 или 6 гигабайт закончились достаточно быстро (скорость мобильного интернета в Иране не чета гостиничному вай-фаю), но он счет пополнил. На радостях осталось напиться безалкогольного фруктового пива, узнать, что заправки по пятницам работают, дождаться открытия ресторана в 20.00, пережевать из разнообразного кебаба только курицу и заплатить за ужин почти 3 миллиона реалов. Ну и что, что мясо не разжевать. Зато официантка радушная и встретила как старого знакомого. А это в общепите, может, и важнее, чем еда.
Последний раз редактировалось gloc54 02 июн 2022, 07:38, всего редактировалось 1 раз.
«Потому что я с севера, что ли?». Хоть и не зная, к сожалению, рязанских раздолий, могу с поэтом согласиться относительно красоты Шираза. Город как город. Сравнение его с Петербургом многими путешественниками на туристических сайтах вызывает сильное, мягко говоря, недоумение и подозрение в обычном для Рунета плагиате. Да и основные достопримечательности, как правило, скрыты за глухими стенами или базарами. Поэтому утром ранним выходного дня покидал город без особого сожаления. Пятьсот с лишним километров не слишком занимательного пути до Бендер-Поля, откуда отправляются паромы на остров Кешм для путешественников на колесах, в смысле, на автомобилях, преодолел к началу третьего.
Поскольку остров является свободной экономической зоной, а, может быть, и по другим причинам, иностранные автопутешественники подвергаются особому контролю, как будто пересекают государственную границу. Ксерокопирование всех документов, причем дважды – в таможне, как они представились, и в кассе. Общение достаточно занимательное, так как я смог выучить на фарси к этому времени всего четыре слова, одно из которых – геран (дорого), а к моменту написания отчета половину выученных слов уже и забыл, но таможенники английских слов знали немногим больше. Зачем копировали документы в кассе, я не понял, непонимание активно продемонстрировал, чем потуги кассовых работников на значимость подпортил. Но заплатил три миллиона реалов, если не путаю ничего. На таможне выдают бумажку, которую желательно сохранить до возвращения на Большую землю, поскольку без нее обратно не пустят. От материкового Ирана до острова в самом узком месте - менее двух километров. Паром идет поболее. Даже не паром, а, скорее, самоходная баржа с одним носовым въездом и выездом. Поэтому первые машины разворачиваются на самом плавсредстве, а последние просто заезжают задом. Грузовой и пассажирский транспорт переправляются разными «паромами».
Переправа занимает минут 20-30. Из-за бюрократической возни ближайший паром пропустил и оказался на острове около 16 часов. Надо сказать, что остров Кешм - крупнейший остров в Ормузском проливе и в восточной части Персидского залива, длиной почти 140 километров. Поэтому, чтобы уложиться в день с небольшим на осмотр, а не мотаться с одного края до другого несмотря на дешевизну бензина (на острове стоимость топлива такая же, как и во всем Иране – обычный бензин 3000 реалов (10 евроцентов) за литр, супер – 3500) решил с корабля посетить каньон Чахкук и заночевать от него поблизости. С корабля до каньона оказалось более часа пути, даже не соблюдая повсеместное, практически, ограничение в 70 километров в час. Больше часа, потому что пейзажи открывались не похожие не только на Иран, но и на планету Земля в целом.
Стоимость посещения достопримечательностей на острове - 450 тысяч реалов. У молодого человека не было полтинника и он дал на сдачу сотню. Ущелье, даже два в одном, пересекающихся крестообразно, является одним из потрясающих географических чудес геопарка острова Кешм, включенного в список ЮНЕСКО. Узкие расщелины с вертикальными стенами и удивительными эрозионными формами. Ширина этих стен доходит иногда до полуметра. Местные жители пробурили колодцы на дне ущелья, чтобы использовать дождевую воду. Отсюда название "Чах-Кух" (от сочетания двух слов: "чах" в значении "колодец", и "кух" в значении "гора"). То есть «горный колодец». Пишут, что высота его стен достигает 100 метров. Может, и достигает. Но я не видел. Раньше долину называли Святой, так как она служила хранилищем воды, когда шел дождь, а вода имела особый статус. По-моему, здесь и сейчас имеет. Причудливые разрезы появились благодаря разрушению и вымыванию солевых пластов и последующей водной эрозии осадочных пород. Сколько времени это заняло, я не нашел. Но каньон мне понравился, поскольку удачно попал между наплывами туристов и осматривал каньон практически в одиночестве. Вернее, в компании все время ускользающей от камеры лисы.
Прошелся и полазал сначала по более просторному каньону,
а затем по более узкому – перпендикулярному.
Присутствие туристов, кстати, сразу напоминает, что ты в особой зоне Ирана, так как большая часть женщин – без платков, а большая часть мужчин – в шортах. Я за 6 дней настолько проникся исламскими нормами, что к таким проявлениям вседозволенности отнесся осуждающе. Или пить очень хотел, а воду в машине забыл. Пейзаж возле ущелья не менее занимателен. В поисках ночлега перед путешествием нашел в гугл картах нахваливаемый туристами гостевой дом в 8 километрах от каньона и забронировал потватсапу. Дом называется Ассад’с бед и брекфаст. У дороги есть подсвечиваемый указатель. Во дворе построены три сарайчика (в котором ночевал я – из досок), два туалета (один - европейского типа) и два душа. Комната очень простая, но с кондиционером. Все удовольствие – три миллиона реалов, включая ужин (салат, суп и веганское блюдо) и традиционных завтрак их бобовых. Чисто, спокойно, дешево. Посреди двора – ковры, на которых можно делать тоже самое, что обычно делают на своих ковриках иранцы, расстилая их в парках, на берегах рек или просто на тенистом тротуаре – то есть, есть, спать, общаться и т. д. Ассад и его, как полагаю, дочка говорят очень хорошо по-английски, вся семья - вежливые и деликатные люди, а дом, как выяснилось, включен в разные европейские путеводители. Кроме меня, ночевали две арабские путешественницы, которые из своего номера не выходили, и немец из Бонна, который путешествовал на такой же машине, арендованной в той же конторе. Только ехал он по часовой стрелке и планировал познать Иран за 5 недель. Немца я порадовал своим знакомством с Бонном и любовью к Бетховену. И огорчил, указав, что вафли, выложенные им к чаю – не немецкие, а мои любимые австрийские - Маннер. В утешение ему досталась последняя «коровка». Так в беседах про впечатления об Иране и дискуссии про отношение большинства россиян к спец. операции вечерок и скоротали.
Последний раз редактировалось gloc54 20 янв 2023, 22:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Каньон однозначно must see. А вот те наскальные рисунки - это современные "здесь был иранский Вася"? На одной из фото там внизу мужик сидит. Что он там в каньоне делал?
gloc54 писал(а) 01 июн 2022, 22:04:И огорчил, указав, что вафли, выложенные им к чаю – не немецкие, а мои любимые австрийские - Маннер.
Странный немец. На упаковке под словом Manner написано WIEN, то есть Вена. Обычно не очень эрудированные немцы могут такое не знать, но они чаще путешествуют не дальше соседнего футбольного стадиона. А человек, собравшийся аж на 5 недель в такое далёкое путешествие... Ну да ладно. Бывают же чудеса.))
Silur писал(а) 02 июн 2022, 00:08:А вот те наскальные рисунки - это современные "здесь был иранский Вася"? На одной из фото там внизу мужик сидит. Что он там в каньоне делал?
Надписи современные Плюс следы, видимо, от скалолазов.
Мужик что-то предлагал. Напитки, по-моему, которые хранил в колодце. Точно не помню.
7й день. Остров Кешм (Терраса Кази - соляная пещера Намакдан – деревня Лафт – деревня Салах – деревня Гомбаран – Долина звезд – город Кешм)
Ущелье Чахкух, конечно, производит впечатление, но если посмотреть на интерактивную карту Геопарка ЮНЕСКО http://www.qeshmgeopark.ir/en, то можно увидеть, что ущелье на острове не одно. А других геологических достопримечательностей еще больше. Геопарк является частью горного хребта Загрос, который сложен из пород возрастом под 500 миллионов лет. А геологические явления, как правило, причудливой формы, видимые сегодня, сформировались в результате водной и ветровой эрозии в последние 70 тысяч лет. В 10 минутах езды от места ночлега – терраса Кази, как яркий пример эрозионных процессов. Начинаешь ощущать себя не совсем на земле.
И ощущение это с каждым километром только усиливается. Несмотря на появившееся море, вернее, Персидский залив, прямо за которым – Арабские эмираты, а до них где-то на дне - пассажирский Боинг, сбитый американцами в 1988 году. Но море меня не ждало, хотя я подготовился – взял плавки и коралловые тапки. Волны, мутная вода, камни – будущее пляжного отдыха выглядело безрадостным.
Да пока было и не него. Дорога асфальтированная перешла в дорогу, которая когда-то была асфальтированной. Отмеченные на карте «купола» оказались просто горками, на которых устал и ободрался, но купола так и не нашел - Слои соли в этом регионе острова достигают толщины в несколько сотен метров благодаря несжимаемости соли, а в результате возрастающего на них давления постепенно поднимаются и образуют соляные купола. Зато начались другие проявления соляного мира – соляное озеро, соляные горы, соляная пещера. Между которым еще выехал еще и на сверкающий соляной пляж, на котором завяз задними колесами и потерял полчаса на освобождение из песочно-солевого плена.
Одним из самых значительных и удивительных геологических явлений Кешмского глобального геопарка является соляной купол Намакдан с несколькими соляными пещерами. В том числе с самой длинной (6400 метров) соляной пещерой в мире – Намакданской. Ни живых, ни каких других людей ни в домиках при въезде, ни возле нее я не обнаружил. Осмотрел бесплатно. Осмотрел первые сто метров, чем и удовлетворился. Ползать в темноте без фонарика мне не понравилось.
От пещеры два пути – назад (немец с Ассадом, которого он взял гидом, пролетели мимо меня к асфальту, когда я еще искал купола) и вперед – 22 километра к деревне Гомбаран по дороге, уже ставшей грунтовой, с разрушенными мостами, объездами по пустыне и прочими развлечениями для пузотерки. Еще и лампочка, предупреждающая о скором израсходовании бензина, замигала. Она хоть и не позволила заехать в долину Шур, но не смогла отвлечь от видов Геолинка – цепи причудливо разрушенных скал вдоль южного берега.
Из-за острой нехватки топлива в деревнях не останавливался и судя по тому, что сам залил в бак 50 литров, добрался я до заправки на последних каплях. Иначе пришлось бы запрягать верблюда, поскольку от пещеры до первого населенного пункта никакие транспортные средства встречены не были. Одной из популярных достопримечательностей острова, кроме геопарка, является деревня Лафт. Лафту более 2000 лет. Это какая-то местная столица бадгиров. В деревне все дома построены с ветровыми башнями - «традиционным персидским архитектурным элементом, служащим для вентиляции зданий и поддержания нормального температурного баланса в них». Бадгир, кстати, понижает температуру воздуха в доме на 12 градусов по сравнению с наружной. В Лафте есть несколько исторических достопримечательностей: руины замков Надери и Португалия, два водохранилища с круглыми куполами, историческое кладбище, места паломничества, «золотые» колодцы. Но главная достопримечательность – бадгиры и узкие улочки. Ими и ограничился, да набережной, гуляя по которой обнаружил еще и три площади.
Обидно бы было, находясь на берегу теплого моря, в него не залезть. Прогулка по Лафту желание испробовать пляжный отдых в Иране не только не уменьшила, а, наоборот, вид купающихся мальчишек и мужиков, его только усилил. Но лезть в воду на северном побережье острова не заставило даже любопытство. Пришлось вернуться на южное. У деревни Салах (Салех), по-моему, для военно-морского флота практически сооружена закрытая гавань, в которой еще нет ни каких судов, да и моряков тоже нет. Нет и волн. К марине и направился. По пути встретив два стада верблюдов, посмотрев на памятники в Салахе и набережную в деревне Гомбаран, отмеченную мной еще утром. Арт объектов в Салахе больше, а набережная в Гомбарана не хуже, чем в Лафте. Да и людей, в отличие от самой раскрученной туристической деревни, практически нет. Может, в море все.
Площадка под будущий терминал гавани обрывается к узкой песчаной полосе у воды. Так что от дороги видеть купающихся – загорающих невозможно. Да по ней редко кто и ездит. Вода очень теплая. По ощущениям - выше 30 градусов. Может +32-33. Опыта купаться в парном молоке у меня не было, так что все еще жду – может, помолодею, так как за полчаса свариться не получилось. Не менее популярным, чем каньон Чахкух, сайтом Геопарка ЮНЕСКО является «Долина звезд», которая на местном наречии называется Эстаре Кафте. Согласно местным поверьям эта долина была создана ударом звезды (метеорита), поэтому и называется Эстаре Кафте, что означает упавшая звезда. Долина является одним из самых ярких примеров эрозионных процессов. Сложенная из пород возрастом от 5 до 10 миллионов лет, местность приняла свой сегодняшний вид за последние несколько десятков тысячелетий. Структура двухслойная - мягкий низ из осадочных пород, в том числе и гипса, с большим включением окаменелостей и твердый верх, который и защищает причудливые образования от разрушения. Ходить можно и внизу, и по верху. Устроены даже лестницы. Но по верху опасно и для человека (можно провалиться), и для геологических образований (повреждение верхнего слоя приводит к стремительному разрушению всего столба, так как формировалась и формируется долина в основном за счет водной эрозии, а проникая в образовавшуюся трещину в верхнем слое, вода быстро размывает мягкие нижележащие слои).
На Кешме, видимо, с 15 до 16 – мертвый час, так по ответвлениям долины гулял в одиночестве. Вернее, опять с лисой, но с другой. Хотя в мае температура воздуха не превышала 30-32 градусов и прогулки по солнцепеку переносились достаточно легко. А может быть, уже жар костей не ломит. Для очередного ночлега спартанским условиям гостевого дома пришел на смену бутик-отель Ирман в городе Кешм. Отель новый, с тщательной проработкой интерьера общественных пространств. Тихо, чисто, вышколенный персонал. В номере есть даже гладильная доска с утюгом. Твердые 4 звезды. Отель был найден на карте гугл и забронирован по эл. почте с оплатой по прибытию за 9,8 миллионов реалов (около 33 евро).
Перед отелем – небольшая парковка, но особых проблем с тем, где бросить машину, возникнуть не должно. Кинул сумку и поехал знакомиться с городом. Остров Кешм является зоной беспошлинной торговли с 1992 года, поэтому город с населением под 50 тысяч человек состоит из двух частей – старой, с базаром, портом, принимающим пассажирские паромы из Бандар-Аббаса, португальской крепостью и «бесконечной набережной, делающей жизнь короткой»,
и новой – с моллами, отелями, ресторанами и парком Zeytoun с большим пляжем.
Многие иранцы приезжают в Кешм, чтобы сделать покупки в одном из многочисленных торговых центров. Я не иранец, денег нет, поэтому за покупками идти не захотел, а захотел поужинать. Поужинать удалось привезенными из ресторана морепродуктов, соответственно, морепродуктами. И самому дорогому за все путешествие приему пищи (12 евро), которым отметил половину путешествия, можно было бы поставить зачет, если бы все морепродукты не были бы испохаблены кляром.
8й день. Остров Кешм – Раен (крепость Бам, крепость Раен).
День предстоял насыщенный. Надо было не только преодолеть около семисот километров, включая переправу на пароме, но и посетить две крепости, и, главное, найти место ночлега, указанное на гугл карте только на персидском языке, а на мапс.ме очень условно, потому что мной. Поэтому покинул отель в начале седьмого. Ночной портье стремительно провел чек-аут, наговорил теплых слов на прощание и всучил мне объемистый ланч-бокс с завтраком. Хотя я его и не заказывал, а просто при заселении обмолвился, что собираюсь уехать ранним утром. Переход пары-тройки миль на пароме ничем особо от уже имеющегося опыта не отличался. Также волнительно. Мое представление о здравом смысле, а может и сам автомобиль, включало какую-то тревожную кнопку у места хранения топлива, используемого заодно и как место для курения. То есть на корме парома (он же самоходная баржа). 15 неспокойных минут – и я на Большой земле. Похоже, что водители фур, переправляющихся на своих грузовых, но точно таких же паромах, тоже не все герои. Потому что, сразу за постом полиции начинают нестись в сторону Бендар-Аббаса со скоростью более 130-140 километров час. Ничем другим, как реакцией на страх «бей или беги», я подобный локальный позыв на участие в трак-рейсинг объяснить не могу. Такое унижение стерпеть не смог и добрался до столицы провинции Хормозган за 20 минут, еще с полчаса покрутился по ее окраинам и объездным дорогам, и в 9 утра вышел, так сказать, на оперативный простор. Простор, правда, на пару часов, оказался в песчаной буре. Но достаточно умеренной. Осталось потерпеть несколько монотонных, несмотря на периодически встречающие горы, сады и пару перевалов, часов.
Последний перевал, после заправки в Джирофте, через горную цепь Джебаль-Барез в провинции Керман, высотой 2200 метров. Этот горный массив протянулся примерно на 100 км с северо-запада на юго-восток, параллельно реке Халил Руд, к северо-востоку от Джирофта и к юго-западу от Бама, поднимаясь на максимальную высоту 3750 м. Он отделяет равнину Хамун-э-Джаз-Муриан от равнины Намакзар-э-Шахдад и пустыни Лут. А заправка запомнилась настойчивыми попытками проезжающих коммивояжеров продать мне мешок лука (сходил недавно в магазин и жалею, что не купил). Самая высокая вершина цепи носит такое же название Джебаль-Барез. «Корень названия идентичен названию Альбурз в северном Иране и Эльбруса на Кавказе, и, следовательно, оно также происходит от древнеперсидского термина «Harā Brzatī», что означает «высокий сторожевой пост». Более правильное написание названия этой горы — Альбарес. Древние иранцы, по-видимому, давали это название самым высоким горам в любой области, где им довелось жить (точно так же, как это сделали тюркские народы, называя все самые высокие горы «Карадаг»)». Преодолев бесконечный перевал и такой же город Бам, оказался на парковке одноименной крепости в четвертом часу. Посетителей было так много, что смог выбрать любое из десятка парковочных мест под навесом. Арг-е Бам , он же «крепость Бам», расположенный на высоте 1000 метров - крупнейший в мире и древнейший образец персидской глинобитной крепости из самана (необожженного кирпича). «Памятник состоит из архитектурных наслоений различных эпох. Внесенный в список ЮНЕСКО как часть объекта Всемирного наследия «Бам и его культурный ландшафт», его можно проследить как минимум до империи Ахеменидов (шестой-четвертый века до нашей эры). Некоторые особенности цитадели, такие как ее установка на платформе, сочетающей естественный холма и искусственную террасу, археологи сравнивают с ахеменидской моделью Персеполя. Цитадель приобрела важное значение с седьмого по одиннадцатый век как перекресток Шелкового пути и благодаря разведению тутового шелкопряда и процветающей шелковой промышленности. Внутри крепости — несколько мавзолеев 12 века и 38 дозорных башен, а также резиденция наместника Сефевидов и соборная мечеть 18 века. Стены Арг-е Бама не раз перестраивались, их окружает ров шириной в 10-15 метров. В 1900 году началось строительство нового города Бам, и люди постепенно покидали старый Бам. Цитадель использовалась как гарнизон до 1932 года, и с тех пор старый город был заброшен. В 1953 году это место было признано историческим памятником национального значения, и начался постепенный процесс консервации и реставрации, однако основные работы начали проводится с 1973 г.». Крепость разделяют на две части - правительственная (с доминирующей цитаделью) и городская (из 400 домов с базаром). Правительственная часть находится на скалистом холме, защищенном двойной крепостной стеной. Интересна зависимость финансового благополучия жителей с числом комнат в доме. «Небольшие дома с 2–3 комнатами для бедных семей, большие дома с 3–4 комнатами, некоторые из которых также имеют веранду, для среднего класса, и самые роскошные дома с большим количеством комнат, с большим двором и конюшней». «Площадь всей крепости составляет примерно 180 000 квадратных метров, она окружена стенами высотой 6–7 метров и длиной 1815 метров». Снаружи, у подножья высоких стен, был выкопан ров.
Бам стоит над целым рядом тектонических разломов. Главный из них, названный Бамским разломом, долгое время бездействовал, но проснулся 26 декабря 2003 года. Землетрясение унесло жизни 26 тысяч жителей города Бам и серьёзно повредило 80 % сооружений. Цитадель и другие внутрикрепостные постройки были практически разрушены. ЮНЕСКО спешно занесло Бам и его культурный ландшафт в число памятников Всемирного наследия, одновременно занеся в список Всемирного наследия под угрозой уничтожения (исключён из последнего в 2013 году). Не знаю, как крепость выглядела до 2003 года, но и сегодня, несмотря на явную новизну восстанавливаемых объектов цитадели, и на то, что большая часть «городской» застройки лежит в руинах, крепость впечатляет. Одно из самых ярких впечатлений, привезенное из Ирана.
От крепости Бам до крепости Раен 140 километров и почти два часа, за которые постепенно поднимаешься с высоты километр над уровнем моря до более, чем двух, а точнее на высоту 2200 метров. К почти двум часам добавились 5 минут на посту перед разворотом к Раену, чтобы ответить на вопросы любопытного полицейского. Добрался почти в шесть часов вечера (открыта достопримечательность, по-моему, до 19.00). Вход – 500 тысяч реалов, то есть в два раза дешевле, чем в Баме. Видимо, потому что крепость Раен в четыре раза меньше по площади и на 1000 лет моложе. Моложе то она моложе, но 1500 лет – тоже приличный возраст. Хотя крепость и многие ее постройки из необожженного кирпича очень хорошо сохранилась, несмотря на многочисленные стихийные бедствия, которые разрушили подобные строения поблизости. Защитной сооружение расположено на вершине холма и занимает площадь около 20 000 м², имеет почти квадратную форму и 15 сторожевых и главную башню. Стена крепости высотой более 10 метров позволяла успешно справляться с осадами. Единственный вход - с восточной стороны. Внутри крепости расположены дома, два храма, школа, базар и другие общественные здания. Часть зданий находится в таком же состоянии, как и в крепости Бам. И также как в крепости Бам от остальной части города, ближе к западной его стене, отделен Правительственный замок с двумя небольшими садиками. Лазать можно, где угодно, если не препятствуют закрытые двери.
По силе впечатления уступают тем, которые появились на пару –тройку часов раньше. А может, просто потому, что были уже не первыми. Пока ходил вокруг крепости уже в опускающихся сумерках, выяснил, что для детей Раена иностранные туристы уже перестали быть диковинными и опасными существами, но интерес к ним от этого только вырос. И должен сказать, судя по всему, не только у детей. Недалеко от крепости по ватсапу был забронирован отель, который гугл с фарси переводит как «Курорт экотуризма Канчин» - один из 335 экотуристических отелей провинции Керман. В чем заключается экотуризм, я по гостевому дому не понял. А у хозяина выяснить не удалось, так как он владеет только фарси, а как я владею фарси, я уже говорил. Помогал гугл переводчик. Но место понравилось. Тем более что был единственным гостем в этот вечер. А судя по фото, развешанным на стенах везет так далеко не всегда. «Курорт» представляет собой целый небольшой дворец с намеком на традиционный караван-сарай. У меня в распоряжении было целых три комнаты, одна из которых, расположенная выше всех – достаточно теплая, несмотря на высоту, спальня. Только общий душ и туалет находятся от нее достаточно далеко.
Получил два термоса с чаем и горячей водой, достал последние банки пюре и паштета и встретил полнолуние. Но на Кешме в экоотеле луна, как ни странно, была гораздо больше, хотя тут она на пару километров ближе.
9й день. Раен – водопад Раен – Цветные горы – деревня Кешит – крепость Кешит – озеро Лут – Калуты – Керман.
Самый запомнившийся день путешествия. Если принимать в расчет рекордное количество сделанных фотографий. Что-то мне подсказывает, что уснул и проснулся я в историческом доме Нозари. А может и ошибаюсь. В чем не ошибаюсь – покинул место ночлега в половине восьмого. Запас кексов у меня тоже иссяк, так что завтрак много времени не занял. Еще меньше времени занял осмотр достопримечательностей главной улицы городка – памятника альпинисту и мавзолея Шир Хода.
Так что раньше восьми оказался у одной из самых популярных природных достопримечательностей, разбросанных вокруг Раена, - одноименного водопада, к которому ведет одноименное четырнадцатикилометровое шоссе. В том смысле, что уже не шоссе Раена, а шоссе водопада Раена. Дорога прекрасного качества и совершенно пустая. Но осторожней на поворотах, так как все внимание поглощает гора Хезар (4465 метров) – самая высокая в провинции Керман и четвертая по высоте в Иране. Хезар – одна из вершин хребта вулканического происхождения, протянувшегося от вулкана Саханд на севере-западе страны до вулкана Базман на юго-востоке, и который я уже пересекал по пути с острова Кешм. От водопада на вершину Хезара, кстати, начинается двухдневный маршрут. Рано вставшему христианину подает даже аллах. Поэтому не встретил ни души и не заплатил ни «копейки», хотя туристическая инфраструктура говорит, что так бывает очень редко. Парковка, перед которой надо форсировать небольшую речку, находится на высоте почти 2800 метров. И еще метров 50 по вертикали до небольшой скалы у самого водопада. Откуда его весь не видно. Примерно половину из 40 метров.
Посмотрев на водопад, так и не понял, с чем связана его популярность. Тем более, что одной из главных целей дня был другой водопад – у деревни Кешит в пустыне Лут. К нему и отправился. Но, забегая вперед, хочу сказать, что, если первый подарок от аллаха не понравился, второй он не дает. Там, за дальними горами, пустыня Лут. А сразу за Раеном или, скорее, перед ним, если ехать от трассы Керман – Бам – безымянное, но симпатичное скалистое образование. Чтобы попасть в деревню Кешит, надо от дороги, соединяющей столицу провинции с Бамом, свернуть в сторону города Гольбаф, посмотреть на «цветные горы», и немного дальше съехать на дорогу, кажущуюся сначала грунтовой, по которой, не сворачивая, около 70 километров до цели (все расстояние от Раена – 118 километров). После съезда стоят два щита с предупреждением на английском и персидском языках. Щиты, с одной стороны, позволяют бороться с паранойяльностью российских туристов, подозревающих везде обман и воровство, в том числе в утверждениях гидов, соответствующих содержанию объявлений, а с другой стороны заставляют задуматься об успехе предприятия. Но я даже не притормозил – все иранцы знают, что русские по-английски не говорят (а если и говорят, то очень плохо) и, соответственно, не понимают. (При въезде в Лут в районе Шехдада – объявления только на фарси). То есть, взятки гладки. Чтобы попасть в пустыню, надо спуститься более, чем на полтора километра. И пока пересекаешь горы, качество дороги оставляет желать лучшего.
И оставляет этого желать до деревни hrmk, что с языка мапс.ме переводится как Хормак (у источника Чешмех-йе Аб-э Бад).
А от деревни начинается шоссе приличного качества. И само по себе оно красиво, не говоря уже о пейзажах за окном.
Меня виды захватывали и заставляли останавливаться до самого Кешита,
а в нем - у крепости при въезде.
Крепости около тысячи лет, так как основана она была еще в эпоху Империи Сельджуков. Другой информации о крепости я не нашел. От себя добавлю – осмотр бесплатный. Можно побродить по сохранившимся улочкам, заглянуть в дома. А можно погулять по достаточно большой (население около тысячи человек) зеленой деревне, которая, как говорят, гораздо старше крепости. С деревней я ознакомился достаточно быстро, так как нужно было найти водопад. Но меня ожидало самое большое, после царапины на крыле, разочарование за всю поездку (самым большим могла стать потеря загранпаспорта в Убере уже по возвращению в СПб, но уроженец Таджикистана мне его вернул в тот же день). Несколько посетителей банкомата в центре населенного пункта меня не поняли. Путем проб и ошибок обнаружил дорогу, петляющую с берега на берег через русло безымянной реки. Я знал, что до 12 метрового водопада с естественными бассейнами у его основания, населенными «терапевтическими» рыбками, питающимися сухой и мертвой кожей, от крепости около трех километров по каньону. Но метров через 500 -700 дорога просто превратилась в реку или, вернее, речка стала дорогой, которая для моей машинки могла оказаться непреодолимой преградой. При взвешивании «за» и «против» победили «против». Правда, не в честной борьбе – на их стороне оказались еще время и расстояние. Часы уже показывали половину двенадцатого, а до другой части пустыни Лут с одноименным озером – более 230 километров неизвестной дороги. Впервые пожалел, что нет ни одной живой души вокруг. Может быть, и решился бы стать амфибией.
Из-за того, что доехать до водопада не решился, а дойти – поленился, досадовал недолго. Конечно, лучше было бы увидеть, чем нет. Но последующие впечатления дня от пустыни Лут сделали из досады совершенный пустяк. Пустыня Лут, кусочек которой я уже увидел в первой половине дня, широко известна как Дашт-э Лут («Пустая равнина» - «Лут» на персидском означает «голый и пустой», и «дашт» - «равнина») и представляет собой большую соляную пустыню, расположенную в провинциях Керман, Систан и Белуджистан. Это 34-я по величине пустыня в мире и 2-я в Иране была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2016 году. «Иран является климатически частью афро-азиатского пояса пустынь, который простирается от Мавритании до Монголии. Географически Иран - это плато, окруженного и разделенного горами на водосборные бассейны. Даште-Лут - один из крупнейших из этих пустынных бассейнов (480 километров в длину и 320 километров в ширину), являющийся заодно и одним из самых засушливых мест на Земле. В весенний сезон дождей и таяния снегов вода недолго стекает с Керманских гор, но вскоре высыхает, оставляя после себя только камни, песок и соль». Без каких-либо признаков жизни. Быка, потерявшегося в пустыне 1987 году, нашли через 15 лет. Вернее, его высохшую мумию, совершенно нетронутую ни гниением, ни насекомыми, ни животными. Восточная часть Деште-Лут представляет собой невысокое плато, покрытое солончаками. А в центре пустыни - ряды параллельных изрезанных и полуразрушенных гребней, возникших в результате ветровой эрозии и простирающихся с севера на юг на 145, с запада на восток на 70 километров и достигающих 75 метров в высоту. Это ярданги или Калуты. Слово «калут» состоит из двух частей: «кал» и «лут», «кал» означает город и (или) деревню, а «лут» - пустыня Лут. То есть, город, выросший в пустыне. На самом деле, город из небоскребов, вырезанных ветром и дождем. Немного северней калутов расположено Гандом Берьян («поджаренная пшеница») - большое плато, покрытое темной лавой, площадью около 480 квадратных километров - самое горячее место на земле. Благодаря спутниковым наблюдениям было установлено, что в 2005 году температура поверхности достигла почти 71 градуса по Цельсию. Насколько помню, самые стойкие белки денатурируют при температуре ниже 70ти. Несмотря на такие климатические условия (а может, тогда климат был и иной) местность населена на протяжении более 4500 лет. И все туристические маршруты к калутам пролегают через древний город Шехдад. Мой тоже. Все же не весь путь был мне незнаком. С семьюдесятью из двухсот тридцати километров я уже познакомился. Вид только изменился.
А вот с дорогой от Голбафа и почти до Шехдада вышла незадача. Почему-то представлялась она мне прямой грунтовкой по пустыне, а оказалась асфальтированным шоссе по горам. После сонного и пустынного Гольбафа надо преодолеть 2 или 3 перевала, хотя средняя высота после подъема из пустыни и так около двух километров, соответственно, несколько, местами очень крутых, серпантинов, и потратить на это больше, чем планировал, времени. Последний перевал – за очень большой и очень зеленой, «курортной» деревней Сирч, в которой выехал на трассу Керман-Шехдан, (видно дорогу, по которой в деревню приехал) и в которой есть тысячелетний кипарис, но я его искать не стал, а к удовольствию автомобиля скатился до 300 метров над уровнем моря. Шехдад своим вниманием тоже не удостоил, объехав его стороной, и понесся по прямой и пустынной (в прямом и переносном смысле) дороге.
Остановился только посмотреть на искусственные дюны как метод борьбы с опустыниванием (Nebka Protective System - дюнная защитная система) и почувствовать 50-ти градусный ветерок у пересохшей речки.
От Шехдада до калутов (там, где их смотрят туристы, то есть до указателя) - менее получаса быстрой езды. Но я у указателя не свернул. Оставил ярданги на десерт.
А проехал еще с полутора десятка километров в сторону Небандана по убитой совсем в начале, но живописной дороге,
наплевав на знаки и указатели объезда, к центру озера Лут (еще называют «молодым»). Где у водоема центр, сказать трудно. Потому что, во-первых, озеро к моему приезду уже высохло, а во-вторых, может и правда, что полосу калутов с запада на восток еще никто не смог пройти, потому что карты большой части этой местности имеют к действительности косвенное отношение. Но «озеро» заворожило. Несмотря на жалобный вой кондиционера, останавливался у каждого холмика (небки). Жаль, что фотографии не передают истинные виды.
Озеро заполняется весной при разливах реки Шур, несущей одни из самых соленых вод в мире и непересыхающей круглый год. Так что речку я застал.
Калуты тоже.
А туристов на месте не было. Или у них какое-то другое в этот день было место. А пустыню оставили мне.
(Там, кстати, на последнем фото на горизонте, примерно в тридцати километрах – самое горячее место на земле). Залезать на «небоскребы» оказалась совсем нетрудно. Было бы время – можно забраться на десяток-другой. Тем более, что от одного ярданга до другого можно кататься на любой машине. Но времени не было. А было, судя по последней фотографии, сделанной у калутов, 16.45.
В 6-7 километрах от калутов у дороги на Шехдад находится мини караван-сарай на оба увиденных мной за несколько часов грузовика. Возле этого «дома колхозника» начинает работать мобильный Интернет, благодаря которому я и узнал, что забронированный отель в Кермане активно интересуется временем моего прибытия. Я прикинул, что путь займет часа полтора, и практически уложился. Заодно понял, что, чтобы добраться из Кешита до калутов, лучше было бы вернуться на трассу Бам- Керман и с нее свернуть на Сирч. За то же время, потраченное на дорогу к Шехдаду через Голбаф, можно было не только добраться, но и посмотреть на сад Шахзаде (входит в девятку Персидского сада) и мавзолей Шаха Ниматуллы Вали в Махане. А так просто не обеднел на два миллиона реалов. Традиционные отели, в которых останавливался, постепенно увеличивались в размерах, и Шахбаз традиционный отель в Кермане (забронирован по ватсапу, 20 евро) стал на тот момент самым большим их них. Дворик под крышей используется как кафе (чай, фруктовые напитки). Но после 22 часов – тишина. Неплохой завтрак. В моем номере был свой большой сан. узел. Отель пользуется популярностью, рекомендуется номера бронировать заранее. Столице иранского ковроделия почти две тысячи лет, а от гостиницы до центральной площади города –«крепостной» - полторы тысячи метров. К ней, бросив в отеле сумку, и направился, привыкнув, видимо, уже к среднегорью (Керман расположен на высоте 1750 метров). Сама площадь оказалась на реконструкции, но найденный работающий обменник не позволил сильно огорчиться. Тем более, что за доллар уже давали 300 тысяч реалов. То есть за неделю путешествия курс реала обвалился на 7-8 процентов, а к сегодняшнему дню, вроде, еще на столько же. С деньгами – естественно – на базар, показавшийся бесконечным. Пассаж, длиной более километра. А на него, как на шампур, нанизаны главные достопримечательности, которые начинаются с комплекса Ганджали Хана, состоящий из школы, площади, караван-сарая, бани, (водохранилища), монетного двора, мечети и базара. Комплекс Ганджали-хан был построен, как ни странно, Гандж Али-ханом, который управлял провинциями Керман, Систан и Кандагар с 1596 по 1621 год при сефевидском шахе Аббасе I. То есть комплекс – ровесник главной площади Исфахана. На площади Ганджали-хан вполне можно устраивать футбольные матчи, размеры позволяют (99 на 54 метра). Но главной достопримечательностью комплекса, а то и всего города, считаются бани 1611 года постройки. Про баню под грузом впечатлений дня я забыл, а записи посмотреть поленился. И, вообще, меня почему-то весь вечер тянуло налево. А баня оказалась справа. А может не пошел, потому что к антропологическим музеям и музеям восковых фигур отношусь прохладно. С восточной стороны площади расположен четырехайванный караван-сарай Гянджали-хана 1598 года. Несмотря на то, что старше, он гораздо симпатичнее следующего за ним караван-сарая Вакиль. Из последних сил доплелся до Большой мечети Кермана или мечети Джаме или мечети Мозаффари. Четырехайванной мечети около семисот лет, за которые она неоднократно подвергалась повреждениям и реконструкции, а самыми ценными частями сооружения считают мозаичную облицовку михраба и восточного входа мечети.
Интерьер молельных помещений, при этом, как и в мечети Ганджали Хана, очень скромный. Я молящихся людей не фотографирую, но интересно было наблюдать, как самые разные мужички по-деловому стекаются к мечети на вечернюю молитву, быстренько молятся, и также по-деловому разбегаются по своим делам. Молятся, причем, независимо от установленного времени четвертого намаза. Напившись во дворе мечети воды, понял, что уже неплохо бы и наесться. Поэтому к трехкупольной усыпальнице дервиша Моштака не добрался, но 3 километра до гостиницы мимо старой городской стены пришлось преодолеть, даже не подумав, что путешествие близится к концу, а ни одного сувенира я еще не купил. В отеле, как выяснилось, ужин не готовят, а приносят прекрасный кебаб из рубленного мяса из соседнего ресторана. Вместе с гарниром, «пивом», лепешкой и доставкой – 4 доллара.
10й день. Деревня Мейманд – Сариязд (крепость Гарофе) - Язд
К десятому дню каменистые безжизненные скучные усыпляющие иранские дорожные пейзажи заставляли не только проверять скоростные качества автомобиля и собственные вокальные способности, но и вносить возможное разнообразие в маршрут. Поэтому дорога из Кермана в Йезд протянулась не на 360, а на 550 километров. О чем я нисколько не жалею, и мой кошелек тоже (бензина на 200 километров израсходовано на 2 евро). Правда, если бы ограничился бы только первой достопримечательность, может, думал и иначе. Свернув с трассы у медного завода (меди в Иране добывают почти как на Норникеле), через 20 минут оказался у Скальной деревни Мейманд из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, которой по разным версиям от почти трех тысяч до немногим более двух тысяч лет. А первое поселение на этом месте возникло около 12 тысяч лет назад. Высота 2200 метров позволяет быть ближе к богам. 2560 комнат четырехсот шести двух- пятиэтажных жилищ выдолблены не в скале, а в туфе (по другим данным – в плотных осадочных породах), что строителям намного упростило задачу. Дома называются «киче». Это киче включает жилую и хозяйственную части. Отличительной чертой киче является разница температур между их внешней и внутренней частями примерно в пять градусов по Цельсию, так что внутри летом на пять градусов холоднее, а зимой на пять градусов теплее. Многие дома обитаемы и сегодня.
От Мейманда до города Мехриз, процветавшего в эпоху Сефевидов (1501-1722), 250 километров. Главная достопримечательность города - Крепость-цитадель Мехрпадин (18й век) — шедевр архитектуры и культурного наследия эпохи Сефевидов (1500—1722 г.). Но я в крепость не поехал, не поехал даже и в сам город, а повернул направо к деревне Сариязд, в которой есть своя крепость, называемая на некоторых картах Гарофе. Повернул после десятиминутной беседы с полицейским на стационарном посту, которой проверил документы, поинтересовался всеми визами и пару раз куда-то позвонил, и после осмотра водохранилища. Выбрал я для просмотра Сариязд, а не Мехрпадин, потому что первая более, чем на 1000 лет старше, и на фото выглядит как-то уютней, что ли. Построенная в 7 веке, во времена династии Сасанидов (224 - 651 годы), крепость использовалась как огромный сейф, чтобы во время вражеских набегов укрывать золото, драгоценности, зерно. Крепость защищена рвом и двумя рядами стен (6 и 9 метров) с башнями, а внутреннее пространство заполнено 450 переходящих одна в другую двух-трехэтажных «квартир». Общие проходы очень узкие – на одного человека. Лазать можно где-угодно. Но местами просыпается инстинкт самосохранения. Кроме меня в крепости оказался еще и охранник, показавший остатки канализации, которой были оборудованы многие «квартиры», по крайней мере, по правую руку от входа. Через час знакомства крепость заняла в моем личном списке первое место по привлекательности.
От крепости до гостиницы Дад – 50 километров. Большой традиционный отель, забронированный по ватсапу почти за 100 долларов за двое суток, считается одним из самых красивых не только в Язде и служит декорацией для вечерних фотосессий (а, может, для утренних и дневных тоже).
Под отелем – подземная парковка, хороший завтрак, большие номера, тихо, очень чисто. Но в номере, который не освещается солнцем, влажновато. Не помню, почему не заехал к башням молчаниям по пути к отелю. Может быть, хотел прогуляться по старому городу. Но не все части тела согласились с этим моим желанием. Поэтому сел в машину и поехал к зороастрийским дахмам – холмам с башням Безмолвия, служившим для экскарнации, или, понятными словами, очищения костей от плоти. Зороастрийцы, то есть до прихода ислама все персы, традиционно считали, да и, наверное, считают, мертвое тело нечистым. Чтобы предотвратить загрязнение священных элементов - земли, огня, дерева, воды - и очистить мертвое тело, они помещали покойников на вершину башней, где падальщики поедали плоть, а солнце выбеливало кости. На весь процесс отводилось 4 дня, хотя стервятники могли полностью обглодать тело за 30 минут. Умирающих, но еще живых, добивали насусалары (могильщики) «Тела были расположены очень интересным образом в три круга. Мужчин клали во внешний круг, женщин в средний и детей во внутренний». Кости проваливались в колодцы, которые сейчас полностью забиты камнями. В начале 20 века зороастрийцы перешли к погребению и кремации, а при последнем шахе экскарнация вообще была запрещена. Башней, вернее холмов с башнями, как известно, две. К вершине одной из них ведет лестница. Смотреть наверху, кроме как на город и на другую башню, нечего. У подножия – ряд домиков для прощальных мероприятий. У каждой деревни был свой, чтобы не смешивать традиции.
В общем, одна из достопримечательностей, про которую можно только сказать – а я видел. Если хочется посмотреть, как процесс зороастрийских похорон протекал в Иране еще 60 лет назад, можно съездить в индийский Мумбай. Потратил на знакомство с обрядами народов мира более часа и ни в какой старый город не пошел. А пошел на крышу отеля – в ресторан. У ресторана два достоинства – вид и свежеиспеченные лепешки. Второе достоинство больше.
Дополнительное достоинство обнаружилось и у отеля. По телевизору показывали матчи чемпионата мира по хоккею.
11й день. Харанак – Зороастрийский храм Чак-Чак – город Мейбод – пустыня Язд - Язд
На одиннадцатый день путешествия планировалось совершить тур по традиционному для Язда круговому маршруту через Харанак –Чак-Чак –Мейбод, а дальше, как карта ляжет. В карты, кстати, последний раз играл в детстве, примерно тогда же, когда и с аттракциона «автодром» было за уши не оттащить. В Язде в детство впасть легче легкого, так как тут сплошной автодром. Аварий за два видел больше, чем за все остальные дни поездки вместе взятые. Даже жаль было, что страховка не покрывала любые повреждения. Заправившись у единственного за почти две недели сотрудника заправочной станции, у которого объем залитого бензина согласно показаниям колонки соответствовал значениям топливного индикатора автомобиля, менее, чем за час доехал до Харанака – покинутого города или деревни, главной достопримечательностью которого является крепость. Харанак означает «место рождения солнца», так что солнцу всего то ли 4000, то ли 4500 лет. Город разделен на две части: Старый город (в основном, крепость), который почти полностью заброшен, и Новый город, где продолжают жить около 130 семей, но в котором тоже немало брошенных зданий. Причина, по которой жители покинули Харанак, достаточно прозаическая – перестало хватать воды. Крепости, построенной из саманного кирпича 1800 лет, и, естественно, многие здания полностью разрушены или сильно обветшали. Причем, чем дальше от главного входа (вход бесплатный, а в стенах есть и другие входы-выходы), тем меньше хорошо сохранившихся или восстановленных зданий. А после мечети их вообще нет. Кроме мечети периода Каджаров, восстановлены качающийся минарет 17-го века подобный минаретам Манар джонбан в Исфахане и городской караван-сарай (он возле крепости). Но ветшающая и рушащаяся от прикосновений дальняя часть города привлекает не меньше своим лабиринтом улиц, туннелей, переходов и комнат. Тем более, что эта крепость была одной из первых в мире, в которой строили двух-трехэтажные здания. Хотя никаких предупреждающих табличек нет, передвигаться по верхним этажам приходится с осторожностью, так как это опасно и для человека, и для строений. Стены и крыши грозят рухнуть в любой момент.
Из крепости открывается чудный вид на горы и на мост (больше ни в одной деревне Язда мостов нет), который никогда не использовался для прохода скота, а скорее, с одной стороны, в качестве акведука, а с другой – в качестве плотины. В крепости до сих пор проживает несколько людей, слишком старых и бедных, чтобы начать новую жизнь в другом месте, но я их не встречал. Не встретил и паломников в зороастрийском храме в селении Чак-Чак – одной из главных зороастрийских святынь в Иране. Это сейчас, с 14 по18 июня, в период праздника Мехреган, не найти места в гостевых домах ступенчатого пятиэтажного городка и трудновато въехать по крутому серпантину, так как паломники должны идти пешком, как только храм оказывается в поле зрения.
«Согласно верованиям зороастрийцев, храм находится в том месте, где нашла убежище дочь последнего царя Сасанидов Йездигерда 3I Никбану. Преследуемая арабской армией, Никбану взмолилась богу Ахура Мазде о защите. В ответ на молитву девушки гора раздвинулась и спрятала ее. Достопримечательностью в храме Чак-чак является источник, капли которого по легенде считаются слезами в память о Никбану. Рядом с источником находится дерево, которое называют бывшей тростью Никбану». Вход в храм закрывают железные двери с изображениями воинов ахеменидской эпохи, а посередине храма стоит алтарь, на который в час ритуального богослужения помещается священный огонь. Со смотровой площадки возле храма открываются прекрасный вид.
Вид, кстати, бесплатный. Платить надо за вход в храм. 1 миллион, хотя в самом начале лестницы указана цена – 300 тысяч риалов. От храма Чак-Чак до крепости Нарин в Мейбоде – аккуратном городке с оживленным автомобильным движением – час пути. Крепость – главная достопримечательность города, хотя мусульмане считают, возможно, и иначе. Сколько крепости лет, я не знаю. Но, по меньшей мере, не менее двух тысяч. Ничего привлекательного в ней я не нашел, кроме высоты. С 40 метров отлично виден Мейбод и большинство его достопримечательностей: мавзолей Сайеда Садруддина Канбара,
огромный яйцевидный купол хранилища льда (яхчала), правее- купол поменьше – водохранилища (аб анбара) с четырьмя бадгирами. Мавзолей пропустил, а поехал к целому историческому комплексу, который кроме резервуаров для воды и льда, включает Караван-сарай Шаха Аббаса на 100 комнат, почтовую станцию, выглядящую как небольшая крепость, и небольшой мавзолей с небольшим же кладбищем. Действующее водохранилище Келар Аб Анбар построено в 1659 году, примерно в тоже время и льдохранилище через дорогу. В отгороженную зачем-то стеной достопримечательность пускают за 500 тысяч риалов. За эти деньги я не только описал пару кругов по холодильнику, сфотографировал хранителя и посмотрел с разных сторон на луч света, но и послушал двух поющих в чаше туристов и такого же гида. Пели а капелла весьма неплохо.
В 3 минутах езды от комплекса караван-сарая находится трехэтажная голубиная башня на несколько тысяч голубей, который «не только ценный помет, но и сколько-то грамм легкоусвояемого диетического мяса».
Можно выйти на крышу башни. Я вышел и потерял выход. Разобрался только на третьем круге. Может и перегрелся к тому времени. Час дня. До ужина далеко. До пустыни Язд с барханами гораздо ближе. Как я думал.
Где находятся барханы я примерно знал, а как до них добраться не представлял и примерно. Карты гугл в режиме спутник не работали, а марс.ме упорно посылал меня к Sinbad desert camp и рисовал туда прямую линию от скотобойни Сайеда у шоссе на Харанак. За полчаса добрался до скотобойни, с трудом, но нашел «дорогу» и за час преодолел по ней около восьми километров. Судя по всему, грунтовка использовалась последний раз несколько месяцев назад, затем весенние воды понаделали в ней неглубокие вообще, но глубокие для моей машинки размывы через каждые 50-100 метров. Поэтому приходилось постоянно из автомобиля вылезать, проверять глубину препятствий и, при необходимости, проводить работы «по восстановлению размытых и разрушенных участков». В пустыне под солнцем то еще удовольствие. Где-то через полчаса в мареве стали проступать очертания дюн, что укрепило пошатнувшуюся было веру «а правильным ли путем идете, товарищ». Через 8 километров практически офф-роуд вылез на приличную накатанную самосвалами грунтовку, по которой подъезд к более привлекательному (потому что больше) бархану я не нашел, но добрался до дюны поменьше благодаря тому, что прямо возле нее устроен карьер. Всего барханов, по-моему, три. По крайней мере, я столько видел. И рассматривая позже спутниковые карты гугл (не совсем соответствующие «реальности, данной мне в ощущениях»), узнал, что мучений моих можно было легко избежать. И подъехать к песчаным холмам с юга, а не с севера, прямо из Язда от ворот Корана. На южной стороне самого большого бархана разбиты и лагеря для туристов. С вершины холма, на который забрался, правда, никаких жилищ не видно. Утешает только то, что «нормальные герои всегда идут в обход». Да и барханы, по которым не ступала нога человека (по крайней мере, давно), гораздо привлекательней.
Как вишенку на торте, даже две, на пути в город день подарил пожар (не знаю, что и думать о его причине) и свору одичавших псов. Путь я выбрал по солнцу. В том смысле, что дорогу, ведущую на запад. Выбрался на асфальт где-то здесь – 32.013096, 54.268812 и вместо того, чтобы сдать против движения метров 200, проехал до разворотного круга 8 километров. А впереди еще весь Язд. А времени то и нет. У Сада Доулетабад запарковался без десяти пять. Сад, созданный в 1747 году, входит в девятку садов, составляющих Персидский сад из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Изначально водоснабжение осуществлялось по специально построенному 65 километровому водоводу – канату, к сожалению, не сохранившемуся в рабочем состоянии. Да и из 6 стеновых башней сохранилась лишь одна. Сад, кстати, находится в частном владении у одного из потомков Мохаммада Таги Хана Бафки, и построившего парк. Главная достопримечательность сада – бадгир высотой 33,8 метра - самый высокий в мире ветроуловитель, сделанный из самана.
Кроме Сада Доулетабад в список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит и историческая часть Язда. Глиняный город, находясь вдалеке от исторических столиц, существует с третьего тысячелетия до нашей эры и благополучно избежал сильных разрушений. Поэтому древние узкие улицы и одно-двухэтажные здания можно увидеть такими, какими их видел Марко Поло и Афанасий Никитин.
Прямо в сердце Старого города высится Соборная мечеть (пятничная мечеть или мечеть Джаме), построенная в двенадцатом веке, но обретшая свой нынешний облик в 1365 году. У главного входа - большой айван с двумя минаретами. 52 метровые минареты являются самыми высокими минаретами среди персидских мечетей. Интерьер михраба и самой мечети отделан красивой плиткой из голубого фаянса. Но чтобы не нарушать российских законов о разной символике, крупный план интерьера лучше в общественном доступе не размещать.
Из мечети можно прогуляться к часовой башне на площади Саат, но мне хотелось увидеть крыши старого города. Но пошел не в кафе Нардоон, которое вылезает, что бы вы ни искали в поисковике в Язде, а в туристическую библиотеку в 50 метрах от популярного кафе (так место называется в мапс.ме). Вход то ли 100, то ли 200 тысяч риалов, напиток с привкусом граната – 700.
К машине вернулся уже в сумерках мимо площади комплекса Хоссейни Шах Аболгасем, на которой в дни траура по случаю мучительной смерти имама Хусейна собираются жители города, и спуска в какое-то подземелье. Похоже на вход в подземный город в Нушабаде. Но здесь, скорее, это спуск к водохранидищу.
Воспоминания об ужине в гостиничном ресторане заставили коренным образом пересмотреть подходы к организации собственного питания. Кроме того, надо было и покупать какие-никакие гостиницы. Никакие, потому что все купленные сладости (разные гясы и прочее) такими и оказались. Причем за приличные деньги. Но отвлекся от прогулки. От отеля – до комплекса Амир-Чахмак – бесконечный ряд лавок. А сам комплекс включает площадь, базар, мечеть, два пруда и текие. Мечеть Амира Чахмака - главная изюминка комплекса - относится к эпохе Тимуридов и была завершена в 15 веке. Самой запоминающейся частью этой мечети является трехэтажный фасад с симметричными нишами с заглубленными арками. И площадь, и мечеть удачно подсвечиваются, придавая особую атмосферу всему комплексу.
Впрочем, как и необычайно большое количество полиции. У площади, избежав зазывал в разные ресторанчики, нашел местный «макдональдс», в котором и получил за 2 доллара огромный бургер, салат и напиток синего цвета. И донес все это до телевизора со спортивными каналами, и отметил обжорством практически окончание путешествия, поскольку осталось познакомиться только со столицей.
Американцы говорят, что «ни одно доброе дело не остается безнаказанным». Врут. А может, дело было в дате. Как-никак 19-е мая - день пионерии. А «пионер.. всегда поступает по совести». При чек ауте молодой администратор отсчитал из кучи вываленных мною денег три с небольшим миллиона риалов за ужин в ресторане, остальные отодвинул в мою сторону, посмотрел на меня, как на человека, либо не знакомого с арифметикой, либо совершенно не разбирающегося в иранских деньгах, и пожелал счастливого пути. Пришлось уточнить, что 29 миллионов за проживание я еще не заплатил. Мое сообщение подтвердилось последующей судорожной проверкой компьютера и парой звонков. Не скажу, что у парня пронеслась вся жизнь перед глазами, но ощущение, что так и выглядят люди чуть-чуть не сорвавшиеся в пропасть, возникло. Бедняга деньги пересчитывал шесть раз. Еще и взял на три миллиона меньше. Кстати, ни разу не видел в отелях счетных машинок, все – вручную. Хорошо, если бумажки по 50 тысяч томанов, а если по 20 или 50 тысяч реалов. Еле отделавшись от выражения благодарности, полетел в столицу, до которой от Язда более шестисот километров. Дорога запомнилась плохо – пара маленьких крепостей без построек, пренебрежение скоростными ограничениями с моей стороны (а ближе к Тегерану – большинством участников движения), не смотря на полицейские засады, и очереди на пунктах оплаты. Хорошо запомнилась фейковая заправка у поворота на Халедабад и Бад. Запомнилась, потому что я изначально планировал там заправиться, поэтому бензина оставалось несколько капель. А бензоколонка оказалась брошенной с десятком брошенных же автомобилей на ней. Пока ехал по Тегерану - радовался двум вещам: 1. Это последние километры за рулем в Иране, 2. У меня не было биты или монтировки, поэтому я никого не убил, хотя возможность предоставлялась по несколько раз в час. А вот интерьер столицы на хайвэе имени Навваба Сефеви – борца с шахским режимом -совсем не радовал – серый канал с автомобильной пробкой. За час с лишним ползанья по городским улицам добрался до отеля Рудаки. Если уж не посетил мавзолеи поэтов, скуплю вину «поэтическим» проживанием. Гостиницу можно забронировать по эл. почте. Но отвечают через пень колоду, поэтому я позвонил. Говорят по-английски неважно, но когда людей объединяет общая цель, она легко достижима. Мне отель понравился. Расположен в дипломатическом районе, чистый, просторный номер с неплохим видом, приятный персонал, нормальный завтрак (но лучше приходить к 7.30). Все удовольствие - семь с половиной миллионов в сутки (25 долларов). Недостатков три – в номере нет чайника, и не дают, плохой вай-фай и такой же ресторан, с кухней которого я познакомился в первый вечер.
Но до метро 400 метров. На пути к которому, чтобы жизнь среди посольств не казалась пресной, в сквере перед городским театром можно насмотреться на «лучших» людей района (алко- и наркозависимые, сумасшедшие, трансвеститы, бомжи), и от которого начинаются две улицы с сотней кафе, бистро и т.д.. От отеля до прокатной конторы, офис которой надо было еще найти, 14 километров. Через площадь с башней Азади. Глупо было бы не воспользоваться возможностью и башню посмотреть, и почувствовать себя тегеранцем, бросив машину прямо на площади, а не на парковке. «Монумент Азади - это архитектурный символ Тегерана, построенный в 1971 году к дате 2500-летия Персидской империи. Первоначально башня носила название «башни памяти царей». Неофициальное название башни – «Ворота в Тегеран», поскольку именно она встречает гостей города, прибывших в Тегеран через аэропорт Мехрабад». Только у достопримечательности прочувствовал всю ее 45 метровую высоту. А может, просто сравнил с грузовиком.
В 5 часов вечера сдал машину. За царапину и мойку насчитали 15 евро. Я предложил 12 долларов, имея в виду, что вместо 10 евро, но этой суммой все и ограничилось. Воздалось за утреннее доброе дело. Можно было начинать петь «Я свободен…», если бы в этом городе продавали.. А так вызвал через Snapp такси (есть функция оплаты наличными), за доллар (300 тысяч риалов) вернулся в отель и пошел знакомиться с близлежащими достопримечательностями, главной из которых, конечно, является наше посольство, в котором и состоялась Тегеранская конференция 1943 года, и за совместное фото Российского и Британского послов на исторической лестнице которого, выложенное в Твиттере, нашего вызывали в Иранский МИД в прошлом году. Британское посольство, кстати, через дорогу от Российского. Но ни его, ни понравившегося мне Французского, фото выкладывать не буду, чтоб никуда не вызвали.
В отеле выяснилось, что к посольству можно было и не ходить, а посмотреть на зеленеющий посольский парк с крыши. И не только на него.
Последний раз редактировалось gloc54 18 июн 2022, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
13й день. Тегеран (киногород Газали – станция метро Берьянак - Мост Табиат)
Не помню, кто сказал, что «пороки порождаются пресыщением». А у меня их и так хватает, да и выпускной экзамен с каждым годом все ближе. Поэтому к концу путешествия мечети из Тегеранской программы исключил, а из дворцов оставил в ней один – Голестан, да и тот в сочетании с рынком. А рынки, как известно, в Иране по пятницам не работают. Зато по пятницам можно ездить в метро, не опасаясь превратиться из кильки в камбалу. Поэтому из достопримечательностей были выбраны самая дальняя и самая посещаемая. Прогулявшись по пустому утром выходного дня скверу, вернее Данешджу парку,
купил 2 билета (туда и обратно) за 50 тысяч риалов (10 рублей) и поехал кататься. До станции Iran Khodro. Кассиры в метро понимают по-английски, каждый билетик с qr кодом, считываемым в турникете при входе (выход свободный), названия и указатели дублируются на английском. Метро достаточно современное, вагоны и двери в них шире наших.
За 5 рублей можно кататься, хоть целый день, пока не пройдешь через турникет. Промежутки между поездами только длинные, особенно на 5й линии, на которой вышеуказанная станция и находится. Мне повезло, выйдя на конечной на желтой (4й) линии, тут же сел в поезд на зеленой(5й). Поезд действительно больше похож на железнодорожный и вообще двухэтажный. Весь путь занял минут 40. И еще 5-7 минут на такси по приложению за 210 тысяч (40 рублей), чтобы оказаться на 55й улице у входа в город кино Газали - Ghazali Cinema Town (вход - 100 тысяч риалов, то есть даром). Как пишут в рекламных проспектах: «Вам нравится гулять по Тегерану тридцатых или сороковых годов, наблюдать за вечеринками звезд эпохи Пехлеви в Гранд Отеле? Вам нравится покупать что-то на Елисейских полях (улица Лале Зар в Тегеране) и смотреть последние голливудские фильмы в Табан Синема? Ваша мечта не так далеко от вас, и достаточно отправиться на запад от Тегерана. Словно волшебная машина времени, Газали Кино перенесет вас в эпоху Реза-хана и старый Тегеран». Весной и летом Иранская «фабрика грез» открыта для посещения ежедневно, осенью и зимой — только по четвергам и пятницам. Город построен в 1979 году, а здания и улицы являются копиями реальных в старом Тегеране (улица Лалех зар, муниципалитет и площадь Тооп Хане). Позже добавились кварталы, изображающие Древний Египет и Иерусалим, и теперь площадь киногорода около десяти гектаров. Пишут, что киностудия действующую, но у меня большие сомнения, поскольку многие постройки либо вот-вот рухнут, либо уже сделали это.
Недалеко от киногорода находится Тегеранский Ботанический сад, но я вернулся к метро. Правда уже за 220 тысяч, и тридцать минут прождал электричку, поскольку предыдущая ушла у меня перед носом. На станцию метро Берьянак (Beryanak Metro Station) я поехал тоже в погоне за прошлым. Но не таким далеким, как старый Тегеран, а за вчерашним днем. Первое впечатление – самое сильное. А первое мое впечатление от Тегерана – бесконечная пробка, зажатая высокими серыми стенами высоток на автомагистрали Шахида Навваба Сафави. В общем, ужас-ужас. Но ужас оказался не в этом. Станция метро вполне симпатичная, а вот у нескольких встреченных девушек платок лежал не на голове, а на плечах. Такой вот революционный район. Да и проспект с мостика выглядел как-то иначе, чем из автомобиля. Повеселее, что ли. Так что, хоть первое впечатление и сильное, но не всегда верное. А посещение моста Табиат в этой глубокой мысли меня еще сильнее укрепило. Добравшись до станция метро Shahid Haqqani и убедившись в миролюбивой политике исламской республики Иран, получил возможность ближе познакомиться с любимым досугом иранцев. Ближе некуда, поскольку ступить, не наступив на коврик с едой и отдыхающими, в пятницу в парке Талегани сложно даже на тротуаре. Хотя по мостику можно перейти в совершенно пустой парк Агагия. От станции метро через парк Талегани лежит путь к мосту Табиат («мост природы») - крупнейшему пешеходному путепроводу в Тегеране. 270-метровый мост, построенный в 2014 году, соединяет два холма с парками Талегани и Або-Аташ, разделенные скоростным шоссе Модаррес. Мост трехэтажный, доступны два: верхний пешеходный со смотровыми площадками и нижний с ресторанами и кафе. С моста можно посмотреть и на северный Тегеран, и на мемориальный комплекс аятоллы Хомейни. Я смотрел, пока и телефон, и камера не сдохли.
Окунувшись на уже родной станции «городской театр» в жизнь, бьющую ключом, и купив в кафе гипербургер за 700 тысяч риалов (чуть более двух долларов), в очередной раз столкнулся с образцом иранской честности. В магазине сын хозяина объявил за бутылку фруктового пива 60 тысяч риалов, которые сам хозяин на калькуляторе превратил в 140. Принципы торговли везде одинаковые.
Перед поездкой в планах посещения были все три дворцовых комплекса Тегерана, а к концу ее остался один – Голестан. Дворцы на севере столицы - Саадабад и Ниаваран – без всякого душевного смятения были из вишлиста вычеркнуты. Наверное, надо было составлять не лист, а карту желаний. Дворец Голестан или Гулистан имеет самую долгую историю, был резиденцией Каджаров, а не Пехлеви, включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и стал 10 объектом из этого списка, посещенным мной в Иране. Да и находится ближе всего от отеля, до Гранд базара 200 метров, и можно дойти от дворцового комплекса до Национальной сокровищницы Центрального Банка Ирана за полчаса. С последней, правда, вышла незадача, так как из-за пандемии драгоценности широкой публике не показывали (май 2022). Вышел из отеля в десятом часу, убедился, что для тегеранского метро это еще час пик, влез только во второй поезд на пересадочной станции Дарвазе-Довлат, и еще десяти не было, а я вяло переругивался с кассиром достопримечательности – тот не хотел брать стотысячные купюры и все тянул ручонки к бумажнику с 500 тысячными. За что по рукам и получил, обиделся и потребовал заменить половину бумажек. Деньги, кстати, были не рваные и не клееные, просто немолодые. Такой прием стал дополнительным стимулом не платить шесть с половиной миллионов за посещение всех закоулков комплекса, а ограничиться входом и главным дворцом, что обошлось то ли в два с половиной, толи в три миллиона риалов. Сколько бы стоило посещение достопримечательности, если бы в период с 1925 по 1945 год большая часть зданий комплекса не была бы разрушена по приказу Реза-шаха, чтобы не мешать росту современного города, неизвестно. Но мне понравилось. Сначала ознакомился, так сказать, аутдор. Парк и фонтаны симпатичные, туристов мало, дворцы красивые. Но мне больше всего понравились облицованный семицветной плиткой в каджарском стиле пятиэтажный Шамс-ол-Эмаре - Дом Солнца (1867 года) и дворик за павильоном бадгиров (построен в1813, реконструирован в1853 году). Дом Солнца высотой 35 метров на момент постройки был самым высоким зданием в столице, перещеголяв исфаханский Али Капу. С крыши можно было увидеть весь Тегеран. А в павильоне бадгиров шахская семья коротала длинные летние дни.
Поход во дворец тоже не вызвал никакого сожаления. Только перепутались в голове все эти залы: алмазный, бриллиантовый, слоновой кости, зеркальный. Зал приемов запомнился отдельно: он большой и мужик сидит.
Весь процесс знакомства с прекрасным занял два часа. От высокого до прозаического и приземленного, как я уже говорил, 200 метров. Хотя торговля на этом месте велась с незапамятных времен, сам Гранд базар Тегерана достаточно молодой – ему не более четырехсот лет. Но и все это время отношения базара и власти были непростыми. В 1905 году два десятка торговцев было выпорото за завышение цены на сахар (так и представляешь высший менеджмент российских торговых сетей со спущенными штанами), что привело к Персидской конституционной революции (поэтому у нас и не порют). В то время история Ирана и России были похожи как близнецы, потому что и первые парламенты обеих стран, и первые конституции (в Российской империи - Манифест об усовершенствовании государственного порядка) появились практически одновременно – в 1906 году. Но еще большее влияние на судьбы страны базар оказал в 1979, став центром революционных настроений и финансов. Союз духовенства и торговцев, боясь индустриализации и не получив ничего от нефтяного бума 1974–1978 годов, вынудил последнего иранского шаха отправиться в изгнание. В одном из мест изгнания, куда Мохаммед Реза Пехлеви перебрался из США (захватившие американское посольство «студенты» требовали его выдачи), я был. Могу сказать, что на остров Контадора я бы еще раз с удовольствием отправился, и может быть, в отличие от шаха, навсегда. Базар действительно гранд, то есть большой. С бывшей шахской или королевской, а теперь Имама Хомейни мечетью – одним из оплотов исламской революции. Революция, правда, странное название для консервативного переворота. Я в мечеть не пошел, а прогулялся несколько километров по базарным галереям, начав с менял и закончив фисташками, финиками, шафраном и найденным, наконец, обменным пунктом. Курс у менял и в обменнике был одинаковым, менялы – не такие приятные, как в Исфахане, стоимость перечисленных продуктов оказалась во всех лавках одинаковой, и такой же, как в магазине орехов напротив отеля.
Не нашел нужных сувениров и решил, что в пятизвездочных отелях сувенирные магазины точно есть. Ошибся. По крайней мере, в Энгелаб отеле, в который зашел, нет не только требуемых магазинов, но и сотрудники не понимают этого слова. Зато, пока гулял по улице Валиаср, выяснил, что в Тегеране дети-попрошайки, причем очень назойливые - не редкость. Но кроме детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на этой улице оказались и сотни кафе и ресторанов, торгующих и на вынос. Оставалось съесть купленную горку еды на ужин, поспать до часа ночи и вернуться на Родину. Судя по всему, путешествием был удовлетворен, так как от Ирана, кроме чего-нибудь на память, больше ничего не хотел. Чем-нибудь стал магнитик с крепостью Бам, купленный в аэропорту, в который меня доставило такси, вызванное по приложению, за 740 тысяч риалов (два с половиной доллара). Так что оставлять покупку сувениров на аэропорт оказалось ошибкой. Скорее всего, ошибкой было и решение провести два с лишним дня в Тегеране. Провел бы меньше, глядишь от Ирана захотелось бы чего-нибудь еще.
Последний раз редактировалось gloc54 20 янв 2023, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Bargain писал(а) 27 ноя 2022, 16:51:Подскажите пожалуйста, как найти эти самые Калуты? Прочитал, что нужно доехать до Шехдада, а дальше?
Там одна дорога. В Шехдад заезжать необязательно. В километре- полутора до него разворачивается на дороге с разделенным движением, по указателю затем направо, в сторону Nehbandan, и через полчаса приедете. Указатель есть. Да и сами колуты начинаются прямо у дороги. Слева. Отмечены они и на maps.me. Съехать с асфальта метров на 100-200 (паркуются обычно между ближайшими калутами - видно по накату). Грунт очень плотный - не завязнете
Отличный отчет. Но никак не пойму курсов валют, указываемых автором. Вижу, что сейчас 1 млн риалов стоит ~1700 Рублей, а 1 доллар ~ 42 тысячи риалов (у автора около 300 тысяч) Причем, судя по истории курса риала, скачков за последний год не было...
В Иране три курса. Вы приводите официальный. Он для иранских импортёров. Я приводил - рыночный, на который ориентируются обменные пункты. Он, кстати, за полгода упал почти в полтора раза. И сейчас за один доллар дают около 450 тыс риалов. Курс можно посмотреть здесь https://bonbast.com/
Uran писал(а) 15 фев 2023, 09:09:так и не понял, сколько раз за всё время искупались-то? Совсем тяжко на Кешме с этим?
Один раз. На мой взгляд, надо быть большим энтузиастом и одновременно аскетом, чтобы рассматривать Кешм как место пляжного отдыха. Но вода и местами песок есть.
Подскажите, вы когда брали машину говорили, что поедете на Кешм? Сейчас общаюсь с Saadat Rent, и они пишут, что нельзя на их машине на остров. Типа полиция заберет машину.
Uran писал(а) 04 мар 2023, 10:53:В какое время вы переправлялись назад с Кешма?
Расписание утеряно, где его брал, не помню. Переправа, вроде, круглосуточная, но с полуночи до 6 утра большие перерывы. Планировал отчалить часов в семь, но мест не хватило. Следующий паром был около 7.30 -7.40.
