Ах нет, не беспокойтесь, как-нибудь:
Я вовсе налегке, без чемоданов (И.Бродский)
Вступление
Так получается, что в последние годы мы путешествуем в основном вдвоем. Дети выросли, у них - свое расписание жизни, поэтому путешествие с ними случается, но уже - в виде исключения.
И вот, в августе 2016 года, путешествуя по Португалии, мы добрались до острова Сан-Мигель. И провели там три дня. Это затмило предыдущие десять дней: вся материковая Португалия осталась фоном. И вернувшись из этого путешествия, мы тут же начали планировать следующее, и именно на Азоры, и желательно в августе. Но - на другие острова.
Формат путешествия предполагался следующий: Минимум багажа – по маленькому городскому рюкзачку, не больше, чтоб можно было перемещаться пешком без напряга. Максимум (разумный) островов, потому что каждый остров – отдельный мир, в который хочется окунуться. Очень хочется побывать на Флореше – это самый дальний из островов. Перемещение между островами – на паромах, поскольку самолеты дороговаты. Жилье выбираем не в городах, и так, чтобы океанское побережье и тропы пеших маршрутов по острову были поблизости.
Взвесили все плюсы и минусы такого формата путешествия. На общественный транспорт надежды мало – автобусы на всех островах кроме Сан-Мигеля ходят редко, раза два в день и только по большим трассам (обычно по периметру острова), магазины есть в городах, а вдалеке от них – как получится, с кафе и ресторанами примерно так же, английский в городах еще знают, а чуть подальше – не очень. А мы так и не удосужились выучить португальский. Но – как-нибудь разберемся.
В итоге, к началу августа окончательный план путешествия был готов. Запланированы перемещения на паромах между островами (а это оказалось очень непросто – расписание четырех паромных линий довольно заковыристо), забронировано и оплачено жилье на соответствующие даты. Вот только билеты на паромы купить не удалось – оставалось надеяться, что это получится сделать на первом же острове.
Общий формат путешествия получился – 16 дней от порога и до порога дома. Петербург-Таллинн-Осло-Лиссабон-Терсейра-Файал-Флореш-Файал-Сан-Джорджо-Терсейра-Лиссабон-Прага-Петербург. Автобус-самолет-самолет-самолет-паром-паром-паром-паром-паром-самолет-самолет-самолет. По-другому при имеющемся запасе времени и денег не сложилось.
Итак, поздним вечером в воскресенье, 20 августа, путешествие началось.
Все картинки кликабельны!
21 августа
Этот длинный-длинный-длинный день, в который нам еще три раза добавляли по часу, начался накануне вечером на автовокзале в Питере. Там мы узнали, что автобус по кличке BUSFOR прибывает в Таллинн не в 4:30 утра, как было написано на сайте перевозчика, а в 5:30. Когда же погрузились в автобус, водитель объявил, что расчетное время прибытия в Таллинн – 6:30-7:00, что нам совсем не понравилось – самолет на Осло вылетал в 7:15, а регистрация – только в аэропорту. Реально мы прибыли в Таллинн в 6:15, протормозив на всех стадиях гнусной границы перед сонными таможенниками, не спешившими никуда. Особенно огорчало то, что все время ровно перед нами стоял тот LUX EXPRESS, который отправлялся на 10 минут раньше, но в его расписании время прибытия было 6:50, потому и был выбран BUSFOR. Реально же LUX EXPRESS прибыл в 5:00. Так сказал нам водитель такси, в которое мы запрыгнули на автовокзале – и в итоге, к великому счастью, на самолет-таки успели. Поломать все с таким трудом спланированное путешествие из-за наглого вранья в расписании местных автобусов – это было бы слишком.
Прилетели в Осло. Дочь наших друзей Майму советовала нам не торчать в аэропорту три с половиной часа, а скататься на экспресс-поезде в город, всего-то полчаса пути. Билеты на поезд нам продали как seniors, Татьяна не успела мявкнуть, что до seniors у нас еще нос не дорос. На вокзале кинули рюкзаки в автоматическую камеру хранения. За все платим картой, деньги не меняли. Здесь шведские кроны. Вышли на веселую улицу Карла Иохана.
Кафедральный собор конца 17 века с колоннадами и весьма оригинальным шпилем.
Здание Парламента в виде башни из желтого кирпича со львами у порога.
Очень живые скульптуры – не памятники, а просто бытовые зарисовки,
и тролли возле магазинчиков. Попили чай-кофе в уличном кафе, полюбовались еще несколькими зданиями в классическом стиле, Королевским дворцом, потом пошли к Опере. Опера прекрасна! По широченным пандусам бродят, бегают и скачут люди, отражаясь в огромных зеркальных стенах.
Но пора на вокзал и в аэропорт. Два часа пролетели замечательно, город интересный, стоит побывать. Да и аэропорт хорош.
Прилетели в Лисс. +30, ни ветерка. Зарегистрировались на Терсейру (в Таллине нам этого сделать не смогли). Кинули рюкзаки в камеру хранения – здесь она старинного типа, зато уже знакомая. Пошли в метро. Времени в запасе всего полтора часа, а до центра ехать минут сорок – решили выскочить пораньше, на станции Belavista. Ну, что – вылитое наше Купчино. Нашли ближайшую кафуху, попили кофе со льдом и вина, здесь же купили хлеба с сыром на ужин – прилетим на Терсейру мы достаточно поздно, магазины будут закрыты. Вернулись в аэропорт. Рейс наш задержали на часик. В зоне вылета купили бутылку вина – на вечер. В итоге, прилетели уже в темноте.
На Терсейре дождь. Аэропорт Lajes в северо-восточной части острова, нам надо в северо-западную. Последний автобус в ту сторону ушел час назад (могли и успеть, если б не задержка). По дороге – километров 30. Такси удалось найти сразу, но водитель попался какой-то неадекватный: долго плутал по Raminho, пытаясь высадить нас у неосвещенных домов, в карту на телефоне смотреть категорически не желал, а местных обитателей поблизости как-то не густо. В конце концов, нам удалось вызвонить хозяйку этой Casa Alisa, она дала телефон сына, который должен нас встретить. И он-таки нас встретил.
Поселились мы в замечательно оформленном доме. Весь дом и двор – в нашем распоряжении, хозяин – Тиаго, работает в кемпинге в Бискойтосе. Симпатичный и молодой. Мы долго не могли запомнить его имя – пока уже в последний день, на той же Терсейре не увидели указатель: Via da San Tiago, 1 km. Так вот откуда это имя! Сантьяго знают все. А ЭТОТ Тиаго просто еще не стал святым. Дал он нам свой телефон на случай, если что-то понадобится, и уехал обратно в свой кемпинг. Во дворике – две собаки: Ван-Гог и Гала, бело-рыжего окраса, ласковые и приветливые.
Поужинали вином, хлебом и сыром, полюбовались интерьерами
и наконец-то упали спать. День длился 27 часов (не считая автобуса до Таллинна).
22 августа
Утро. Сначала – непривычная, необычная тишина. Потом - птицы. Гудки машины, которая по утрам в поселке развозит свежий хлеб. Льет дождь. Океана не видно – туман. Осмотрели хату и дворик при дневном свете: заросли гортензий, пальмы, стрелиции,
скамеечки, столики и прочие чудеса.
Пошли искать океан. Вышли на дорогу, ведущую в Бискойтос, нашли мокрую тропку между пастбищами, огражденными стенками из вулканических камней, пошли по ней в сторону океана. Очень скоро поняли, что до океана мы так не дойдем: вымокли, нацепляли колючек из травы, дошли до естественной границы пастбищ – стена из тех же камней, а за ней – заросли и обрыв.
Склон очень крутой, такое не ходится. Обрывается прямо к океану, он еле виден сквозь туман. Береговая линия не видна. Вернулись на дорогу. Пошли по ней, сквозь туман и дождь. Добрели до ближайшего кабачка при местной пожарной команде –
Bombeiros, там немного согрелись, попили кофе и вина, весело поболтали с местными посетителями и получили на телефон Людкино письмо о душе и разуме. А напротив стоял бык с клипсами, на которых был номер 3267.
Дошли до Бискойтоса, спустились на местный лодочный пирс. Океанские волны разбиваются о черные скалы. Стоим завороженные этим зрелищем, забыв о дожде, ветре, мокрых куртках, штанах и тапочках.
А прямо напротив пирса – прекрасный уютный ресторанчик, в котором мы обсушились (оставив на полу лужи от курток и прочего) и поели прекрасной жареной рыбы. Тут и дождь кончился, начало проглядывать солнце. Прошлись вдоль берега, нашли неподалеку лужи, к которым есть ступени и лесенки – оборудованный каменный пляж. С грибками, спасателями и прочими чудесами.
Желающих купаться, правда, в этот момент не было, да и волны на некоторых участках пляжа были серьезные. Такие, что подходы к нескольким мосткам спасатели перекрыли и вывесили возле них красный флаг: купаться запрещено!
Мы решили пока прогуляться до кемпинга, где обитает Тиаго, навестить его, а попозже, когда солнышко толком пригреет, искупаться на этом пляже. Тиаго на месте не оказалось, он уехал по делам в Прайю, вернется через пару часов. Ну, что – переоделись мы в этом кемпинге, вернулись на пляж, искупались… лужа - она и есть лужа. В океан соваться было преждевременно.
Вернулись в кемпинг, переоделись обратно. Тут и Тиаго подъехал. Немного поболтали с ним, закупили в ближайшей лавке вина, сыра и хлеба на вечер. Обнаружили на углу одной из улочек рядом с автовокзалом табличку: Музей вина. Заинтересовались, дошли до обозначенного дома. Да, музей. Судя по всему, мелкий и частный, прямо в этом доме. Работает с 13:00 до 17:00. Время уже 17:30. Не судьба. Автобус тоже будет непонятно когда. Пошли пешком. По пути увидели автобус, нарезающий какие-то странные круги по соседней улице. Рельеф, соседняя дорога ниже, видно хорошо. Дошли до внятной автобусной остановки в нашу сторону. Автобус продолжил свои круги и вырулил на трассу метрах в 100 впереди. Наша остановка оказалась реликтом - маршрут чуть изменился, и она с некоторых пор ни при чем. Ну, тотальная невезуха!
Ловим попутку. Примерно третья остановилась, за рулем – приличного вида кадр лет сорока. Попросили подбросить до Рамино. Он с сожалением сказал, что едет чуть ближе, в Алтареш. Нас это устроило: оттуда до дома всего-то километр ходу. Так и доехали.
Сидим дома, пьем вино, общаемся с собаками, вспоминаем приключения сегодняшнего дня. И в Бискойтосе, и в Рамино очень красивые домики с садиками и сельхозугодьями.
А виноград здесь уже созрел.
23 августа
Утро на этот раз порадовало погодой, позавтракали в живописном дворике нашей хаты.
Потом отправились ловить автобус до Ангры.
Ангра – праздничный город! Доехали на рейсовом автобусе до самой конечной остановки – и зря, там автобус только разворачивается и отдыхает, а все умные выходят в центре города, на главной улице. Дошли до Information, она оказалась очень толковой, разжились там картой и книжкой про все острова, попили кофе на улице под названием Прямая среди клумбочек, балкончиков, наличников и разноцветных колонн.
Пошли покупать билеты на все паромы в офис Angra Travel. Изложили вежливому молодому человеку наши пожелания. С датой, временем отправления, номером рейса и т.д. – Нет, сказал он, только даты. Остальное я сам подберу. Подбирал он больше часа. Извел полпачки бумаги, заказал и отменил три варианта.
Когда мы попытались ему объяснить, что все эти варианты мы уже смотрели, и все их отвергли, он спросил, а почему же мы, такие умные, не купили эти билеты сами? Тут нам удалось ему продемонстрировать, что заказ билетов на сайте доступен только в Португалии, и больше нигде. Посмотреть-то можно, а заказать – нет. Для него это оказалось новостью. В итоге, пришлось ему подключить к делу еще двух скучающих сотрудниц, и втроем они-таки сумели оформить нам все билеты – ровно на те рейсы и даты, которые мы и предлагали изначально. У нас на составление этого расписания ушло два дня. Они справились втроем за два часа. Профессионалы! Когда мы выходили из офиса с купленными билетами, они все трое провожали нас очень вежливыми улыбками. Улыбки, видимо, означали облегчение и святую надежду, что таких клиентов они больше никогда не увидят.
А мы отправились отмечать это великое событие (Действительно великое! Уверенности в том, что заявленное на сайте в мае расписание паромов окажется абсолютно точным и актуальным у нас не было до последней минуты) в прекрасное уличное кафе под сенью огромной сосны перед Дворцом Генерального Капитана.
Потом пошли в Собор Милосердия, построенный в 1492 году - как голубая мечта над бухтой, полной яхточек.
Потом прогулялись еще по яркой разноцветной Ангре, пообедали в том же кафе, заглянули в ботсад – и поехали домой.
Вечером смотрели закат прямо из нашего дворика,
попрощались с Тиаго,
Татьяна позировала в высохшем (наконец-то!) гамаке.
Ни для чего другого он оказался не пригоден.
24 августа
Утром пошли к остановке автобуса в сторону Прайя да Виттория. Увидели наконец-то ту загадочную машину, которая будила нас по утрам. Она несется по деревне с бешеными воплями, и народ выскакивает на дорогу. На обратном пути она останавливается и раздает этому народу хлеб и другие блага. Это при том, что в деревне есть свой приличный минимеркадо, да и до соседней деревни минут двадцать ходу.
Попили кофе в ставшем уже родным Бискойтосе, с сожалением посмотрели на табличку музея вина – еще рано, музей закрыт, и поехали в Прайю. В автобусе к нам пристала бешено общительная дама – она прожила 45 лет в Канаде, и вот наконец-то вернулась домой, на родную Терсейру. А поболтать по-английски ей здесь не с кем! Дорога очень живописна, и природа, и домики. Прайя – веселая и разноцветная, но без того шика, которым отличается Ангра. Порт оказался довольно далеко от центра, но мы решили прогуляться пешком – и шли по жаре часа полтора. Правда, вдоль всей бухты – прекрасные песчаные пляжи.
Накупались, дошли до парома.
Вот так выглядел наш паром, а за ним, на дальнем причале (на самом деле довольно далеко, по размерам машин видно) – удивительное судно, о котором еще будет речь дальше (второй наш визит на Терсейру).
И вот, наконец-то мы отправились в плаванье по океану на трехпалубном, довольно большом пароме. Вид на наш остров – сказочный. На одном краю сияет солнце, на другом
- льет дождь. А кругом – океан! Бесконечный и великолепный. От одного ветра на палубе шалеешь. В слова все не укладывается. Небо. Океан. Ветер. Солнце. Острова: Грациоза с ниточкой облаков над ней,
неприступные скалы Сан-Джорджо,
Пику. Его вершина в легкой шляпке из облаков видна издалека. Высочайшая вершина Португалии, между тем - три с лишним тысячи метров. Говорят, в хорошую погоду с нее все острова видны. Но снег на ней – только зимой.
Облака над океаном,
закат,
и фантастические сюжеты в небе и на воде.
Прибыли в Орту уже в темноте, в 9 вечера. Чудесная набережная, мачты яхт, два прекрасных собора – Сан-Сальвадор и Санта-Крус. Поселились в белых апартаментах у Хусейны почти в центре городка.
Это было первое и единственное исключение из нашего заявленного правила – и только потому, что мы как-то не были готовы выдержать 12-часовой рейс на пароме за один раз. Ну, и хотелось осмотреть остров Файал и его столицу заранее, до полноценного визита. В итоге, все оказалось правильно.
Пошли искать, где поесть. Нашли открытым и не переполненным только одно заведение, где и заказали рыбу, салат из осьминогов, и - виски, виски, виски! Поскольку такой удар по психике надо было как-то гасить. И то после всего увиденного великолепия уснуть не могли долго.
25 августа
Не спеша собрались, оставили рюкзаки у Хусейны в подсобке и пошли бродить по городку. Пошли по главной улице в сторону пляжа и горки - Monte da Guia, местной достопримечательности. Дошли до пляжа. Рядом – кафе, столики на террасе с прекрасным видом на городок, пляж, горку… кафе не работает!
То есть, они работают – с утра часов до 11-ти, а потом – с 6 вечера. А иначе – никак. Пришлось попить кофею в соседней, куда менее пафосной забегаловке. Искупались. Отличный песчаный пляж, только мелко – до нормальной глубины надо плыть метров 50. Зато – полностью закрыт от волн, с малышами – полное раздолье.
Обсушились, переоделись (переодевалки, причем – бесплатные, правильные капитальные помещения с душем, туалетом и прочими благами есть почти при любой точке купания). Полезли в гору. Можно было идти по комфортной дороге с прекрасными видами на Файал и Пику (по ней мы потом спускались), но мы поперли в лоб, по тропе для любителей трекинга. Замечательные виды на городок и на весь остров.
Кусты вереска в рост и выше. Посмотрели с вершинки на знаменитую кальдеру – след двух подводных вулканов, одна из визитных карточек острова.
Пошли вниз, на этот раз – по дороге, любуясь ультрамариновым цветом воды в бухтах.
Вершина Пику – рядом, но в облаках.
Еще раз наплавались от души. Пошли обратно по главной улице, ищем, где бы пообедать. Полдень, почти все кафе днем закрыты – у них сиеста. Откроются после 6 вечера. Видим, на газончике столики, и не пустуют, сидят клиенты – заведение явно работает. Подходим поближе. Прекрасный вид на порт и набережную, само кафе – через дорогу, но официант довольно шустро бегает туда-сюда, носит тарелки и напитки.
Кафе называется Волга.
Спрашиваем официанта: Откуда такое название? - Ну как же! – говорит он. - Это такая большая река. В России. – А ты там бывал? – Нет, у моего босса там друзья, они сказали. Потом спросил нас, какие города есть на этой реке. Мы назвали штук пять, и он явно заскучал: думал, назовем Москву или Петербург, или что там еще у всех на слуху, а тут… Пообедали вдвоем на 10 евро с вином. Но правда, это не совсем ресторан – что-то типа фаст-фуда.
Пошли на причал, где стоят яхты. Вся набережная разрисована картинками – гости из всех стран оставляют свои «визитки», здесь так принято. Как галерея примитивного искусства.
Услышали (единственный раз за все путешествие) русскую речь. Познакомились с семьей одесского программиста.
Он, жена и двое детей-дошкольников живут на яхте, купленной на Ямайке. Отсюда собираются на Канары. В Одессе последний раз были года два назад, путешествуют по миру в свободном формате.
Еще погуляли по городку, пришли в порт ждать паром – он должен был прийти через полчаса.
Познакомились с группой девиц из Варшавы. Их пятеро, три сестры и еще две подруги, они хотят посетить все острова за 10 дней! Нам такое слабо. У них приличные рюкзаки, все с собой, ночуют – где придется, бюджет – минимальный, но настроены очень оптимистично. Паром припоздал на часик, да еще и здесь задержался – в итоге, на Флореш прибудем уже не в 0:30, а часа в 2 ночи. Но закатом полюбоваться удалось.
Потом – только небо и океан. Потом – звездное небо.
Изильда и ее папа, Жозе Антонио, встретили нас на причале с табличкой Tatiana e Sergei, отвезли в грузовом пикапчике в папин дом – здесь же, в Лажеше, напоили чаем, уложили спать, сами уехали, обещали утром отвезти в Фажан Гранде – туда, собственно,
где и было запланировано наше жилье.
Изильде лет 50, ее папе, значит, за 70 – однако, выглядит он весьма бодро, работает в порту, как раз на приеме-отправке паромов.
Потому-то им и нетрудно было нас встретить. По-английски не говорят ни слова, общение с гостями организовали через Изильдину дочь Андреа, которая живет в Германии. Мы освоили еще один способ общения – через гугл-переводчик, прямо с голоса. Правда, по реакции собеседников видно, что временами он несет что-то совсем несусветное. Но главное – хотеть друг друга понять, остальное – приложится.
26 августа
Проснулись в совершенно другом мире. Светит солнце, голосят петухи. Вышли во дворик – небольшой, но ухоженный, растительность буйная: бананы, виноград, лимоны, мандарины, пальмы, гортензии… и еще множество незнакомых растений.
Подъехали хозяева, отправились мы с ними в Фажан. Fajan - так называется на Азорах пологая часть береговой линии, пригодная для жилья. Поскольку большинство береговых линий Азор представляют собой непроходимые скальные стены.
Дорога идет вдоль крутых склонов, на склонах – водопады. Вдоль дороги всюду – гортензии. Приехали в небольшую деревню, улочка узкая, даже машину поставить – проблема. Быстренько выгрузились. Показали нам дом. Да, это – очень хороший дом, здесь явно когда-то жили из родственники, а может и они сами. Пять комнат, гостиная, кухня, все подсобные помещения, дворик. Из окон видны водопады на ближайшем склоне.
Напротив – кафе. Неподалеку мини-меркадо. Чуть дальше по дороге –
выход к океану и начало троп пеших маршрутов.
Разместились, пошли вниз по дороге. К ближайшему водопаду ведет хорошо обустроенная дорожка с развалинами старой водяной мельницы.
Пошли по ней, дошли до озера под водопадом. Искупались в нем.
Вода – прекрасная. И теплая. А с высоты сотен метров – блестящие на солнце струи и облако брызг, сносимых ветром.
Пошли дальше по тропе вдоль берега. Слева – океан, справа – водопады один за другим. Дошли до соседней деревушки, совсем маленькой.
Все в цветах, даже драконовы деревья.
Коровы пасутся на участках, отгороженных валунными стенками и цветами гортензии, с видом на океан.
Километра через два тропа сужается, вьется вдоль крутого склона, слева –обрыв, справа почти вертикальная стенка. По обе стороны – густые заросли, тропу пересекают ручейки.
На одном из них я поскользнулся и рухнул вниз. Густая растительность спасла, но выбирался долго, слегка расшиб коленку, уляпался сам и фотоаппарат измазал. Решили, что этим объявлен логический конец сегодняшней прогулки, пошли домой. На обратном пути видели группу скалолазов, спускающихся по стенке вдоль водопада.
Ужинать решили дома. Отметить такую чудную прогулку и чудесное спасение. В мини-меркадо были закуплены хлеб, сыр, персики, разные баночки с овощами и рыбой и виски.
Ужинали во дворе под эвкалиптом и с прекрасным видом на самый западный закат в Европе. Солнце садилось в океан.
27 августа
Позавтракали и отправились на тропу №2, смотреть на вулканические озера, которые в кальдерах вулканов – а значит, рядом с вершинами этого замечательного острова. Это значит мы осознали не сразу, а примерно на середине тропы, ведущей почти вертикально наверх (700 метров высоты на 3 километра тропы), в основном по довольно высоким и не всегда удобным каменным ступенькам. Но и виды с этой тропы открываются замечательные.
Наконец доползли до верховых болот, опоясывающих кальдеры. Растительность - богатейшая. Лакомились ежевикой. Ее довольно много, но не всюду к ней подберешься: рельеф. Вот так выглядела тропа ближе к концу подъема.
Вот такие склоны вокруг, расчерченные каменными стенками пастбищ – и на них пасутся коровы.
А вот так выглядит верховое болото.
По дороге встретили множество ярких персонажей: чехов, итальянских девушек, которые уже полгода живут на Терсейре. Юргена отправилась в маршрут с серьезным Никоном, но вот батарея у него сдохла - очень переживала. Договорились, что мы встретимся на Терсейре и передадим ей то, что наснимали здесь мы.
Потом встретили Джона и Нору из Амстердама. Джону 62 года, из них 50 лет он занимается фотографией и путешествует. Нора сказала, что подниматься в гору она еще согласна, а вот спускаться… По хребту вдоль ущелья со стенами увитыми гортензией дошли до первого озера.
Оно почти пересохшее, но ничего особенного. На Сан-Мигеле вулканические озера намного ярче. К двум следующим решили не ходить – они почти такие же, и подхода к ним, как сказали, толкового нет.
Но виды с верхней части тропы вниз, на океан - потрясающие!
Вниз спустились быстрее, и Татьяна согласилась с Норой – при таком крутом спуске нагрузка на ноги великовата. Радовались, что поднимались на гору утром, не по самой жаре, да и солнышко еще было не на стороне склона.
Искупались в водопаде, сегодня здесь желающих купаться было намного больше – воскресенье, жара.
Потом сходили искупались в natural pools – оборудованных лужах среди рифов. Дальше по тропе даже есть подобие пляжа, но он крупногалечный и совсем не закрыт от волн – там, насколько мы поняли, купаться не принято.
При дороге стоит небольшая будочка, Tourist information. Заглянули в нее. Спросили у молодого парня, сидевшего там, как можно заказать такси до Лажеша на поздний вечер, к ночному парому. Он пообещал, что закажет.
Направились домой. Кафе – прямо напротив, но ужинать куда приятнее наблюдая самый западный закат из нашего дворика. Мы взяли тарелки и направились в кафе попросить еду на вынос. Насмешили хозяев. Они сказали, что подадут все в своей посуде, и даже забежали к нам сказать, когда все было готово. И вправду, наши тарелки не подошли бы к таким блюдам.
Ужинали во дворе
в лучах закатного солнца, садившегося в океан.
На прощальный ужин распили бутылку вина JLB, закупленную еще в кафе Волга. Оставили благодарственное письмо хозяевам на португальском.
Вез нас в Лажеш хозяин местной турфирмы – веселый Армандо Родригес. Сказал, что паром у них – из Греции, и сегодня делает последний рейс, а потом аренда заканчивается. Сам он занимается тем, что организует туры и путешествия по острову и округе – каяки, яхты, скальное и туристское снаряжение, организация автобусов или авто высокой проходимости – пожалуйста, если есть подобные фирмы у нас - готов сотрудничать.
В порту встретились с Жозе Антонио – он снова на дежурстве. Желающих отплыть на последнем в этом сезоне пароме оказалось довольно много.
Последним паром провожал, как всегда, катерок Pilotos – сначала перед выходом из порта (но на ходу, мы уже отчалили!) с него на паром перепрыгнул местный лоцман.
Только ему доверяется выводить паром из порта. После выхода в океан катерок снова причалил к парому, лоцман перескочил обратно.
Катерок дал прощальный длинный гудок, паром ответил.
А нас еще долго провожали огни ночного Флореша.
И долго-долго вспыхивал и гас над океаном луч его маяка. Сегодня спим на корабле. Я – на полу, а Танечка – на трех сиденьях под подлокотниками (специально же придумали такую гадость – жесткие, никуда не убирающиеся подлокотники при мягких сиденьях, хотя свободных мест – больше полкорабля). И почти половина пассажиров мирно спит на жестком полу.
28 августа
В Орту прибыли в 6:30. Нашли таксиста – везет же нам на тупых! Он долго искал на окраине Фетейры указанный адрес, вызванивал бедную Эльзу, в конце концов ее разбудил, но все равно упорно пытался высадить нас у домов с не теми номерами и темными окнами, а мы сопротивлялись. Пока наконец Эльза с мужем не выехали на дорогу сами. Лохматые и сонные. В 7 часов утра. Однако они очень вежливо приняли нас, пересадили в свою машину и повезли показывать жилище. Провезли чуть дальше, показали ближайшее кафе, при нем же – мини-меркадо, мы там закупились, выдернув хозяина из дома поблизости. Потом поехали к хате, в заросли. Когда мы спросили расписание местных автобусов, Эльзин муж остановил встречный рейсовый автобус и допросил водителя.
Хата – в 3-х километрах от этого меркадо-кафе, но зато и в 3-х километрах от Capelinos – того участка острова, который образовался после извержения подводного вулкана в 1958 году. В хате все криво – в отличие от предыдущих жилищ, которые явно были фамильными домами в течение многих лет, а может, и поколений, где все продумано, удобно и выверено годами, эта производит впечатление наспех построенного дачного домика на недавно купленном участке. Скорее всего, так и есть. Но природа вокруг – живописнейшая.
Позавтракали, пошли на Capelinos. Состояние кривое, ночь толком не спали. Очень красивая дорога, разнообразнейшие заросли всего на свете – например, древовидные папоротники
или высокие сосны.
Сам мыс Capelinos и холмы – местами песок, местами – песчаник, результаты извержения вулкана, производят впечатление другой планеты.
Основное извержение вулкана было в море, видны остатки кратера.
Хорошо видно, как постепенно на этой новой планете появлялась растительность.
Посетили музей Центра изучения вулканов. Снаружи – ступеньки вниз и серая ободранная дверь без вывески, но внутри – все супер. 21-й век с 3D-кино, голограммами и инсталляциями. Интересны карты островов с пояснениями, как каждый из них был образован в результате работы нескольких вулканов. Сами острова четко расположены вдоль трех линий глобальных глубинных разломов.
После извержения вулкана, которое на этом острове продолжалось 13 месяцев, треть населения острова уехали в Канаду и США по соответствующей программе помощи. Потому-то так много заброшенных полуразрушенных домов в этом районе острова.
Искупались в лужах между черными рифами,
немного прогулялись еще вдоль побережья – и пошли домой отсыпаться. Ночью сидели в дворе, слушали цикад, смотрели на звезды.
29 августа
По чудесной дороге пошли в Faja Praja (Фажан Прайя). Кедры, туи, древовидные папоротники, эвкалипты, контейра. Сам Фажан – живописный поселочек, утопающий в цветах. Каждый садик – произведение искусства.
Пришли на пляж – и поняли, что никуда отсюда не двинемся. Океан, черный песок, волны.
Купались, плавали и прыгали в волнах.
Я показал даме из Германии (она нас потом подвозила домой), как надо заходить в эти огромные волны, чтобы не сшибло, и как выходить, чтобы не утащило обратно. Пришел мужик с маской и острогой, с двумя пацанами. Пока пацаны, как и мы, прыгали в волнах, мужик в маске нырял между рифами. Татьяне на него было страшно смотреть. Потом он вылез и показал добычу: довольно приличного размера осьминог.
Камни у берега шевелились как живые: на них – громадное количество мелких крабиков.
Напрыгавшись в волнах, пошли в ресторан обедать. Еще два километра. Он здесь единственный – тот самый, что нам показали хозяева дома, но очень приличный. Заказали Islandian Tapas – на фото с крабами видны эти одностворчатые моллюски, присосавшиеся к камню. А вот так выглядело очень приличное блюдо из них.
Закупились в магазине при этом же ресторане, направились в сторону дома. Подвезла нас почти до дома та самая немецкая дама. Она купила в Norte Pequene руинный дом, ей его восстановили, и теперь она каждый год приезжает сюда на 2-3 недели, машину берет в прокате. Судя по возрасту, через два-три года выйдет она на пенсию, да и переберется жить на остров. Вот так живут пенсионеры в Европе.
Сидим во дворе нашей хаты и пьем вино Faria’s Vineards c острова Пику, закусывавем местным виноградом, который растет прямо над головой - на перголе.
Интернет сдох - Wi-Fi здесь и не предполагался, а деньги на карте Дрим-Сим кончились. Пополнить не удается – у организаторов этого сервиса все как-то криво и сложно, сама симка привязана к Лехиному адресу и телефону, иначе – никак. Короче – Леха завтра решит проблему. Потом-то, именно после этого путешествия мы оценили все преимущества и возможности этого сервиса, особенно там, где нет Wi-Fi, и завели себе собственную карточку Дрим-Сим, и с тех пор путешествуем только с ней.
30 августа
Сегодня мы уезжаем с острова и заранее договорились с хозяйкой, что она заедет за нами и свозит на местную кальдеру – тоже вулканическую, почти на вершине в центре острова, а уже оттуда – в Орту. Эльза – местная, родилась на Файале. Работает медсестрой. Дочь, сын, внучке 17 месяцев. Мужа зовут Хуй, он дизайнер. Ну, судя по обстановке в хате, дизайнер он еще тот. Кальдера – зеленая чаша с пересохшим озером, обрамленная холмами. Такие есть почти на каждом острове, эта – не самая интересная.
Потом Эльза отвезла нас в Орту. По дороге останавливались заснять красивейшие виды с верхней дороги на остров и океан.
Последняя остановка – холм с монументом Nose Seniora da Conceicao – красивая статуя местной святой, виды с холма на океан и поселок тоже впечатляют.
Оставили рюкзаки в офисе Atlanticoline, пошли гулять по уже знакомой Орте. По лавочкам, потом – кофе в кафе Волга, потом – на пляж Porto Pimo. Поесть в кафе с пафосным видом опять не удалось – расписание у них такое. Пришлось идти есть в знакомую Волгу. Остальные кафе и рестораны тоже начинают работать только после 6 вечера. Попробовали раскрученное местное мороженое. Вкусно, но – ничего особенного. Заглянули в легендарное кафе Спорт - раскрученная фишка этого острова,
но не буду грузить рассказами о нем - все есть в Интернете. Само кафе нас не впечатлило, а ценник - просто заоблачный. Ну, одна из главных достопримечательностей!
Корабль у нас на этот раз маленький, Linia Verde, уютненький. Сначала он зашел на Пику. Там на него погрузились сумасшедшие польские девчонки, которые вчера-таки поднимались на вершину.
Обменялись с их старшей, Донатиной контактами на предмет новых идей crasy travels.
Вот так сегодня с парома выглядел остров Пику
а вот так – Сан Джорджо.
В Velas прибыли в 8 вечера. Хотели обменять обратный билет на отбытие из Coletta (на час позже и существенно ближе к нашему месту жительства), но нашлись прибывшие, которые резко рванули в Atlanticoline, у каждого какие-то свои особые замороки, и толкаться там можно было до ночи. Взяли такси до Faja da Sao Joan. Таксист на это раз был адекватный. Довез нас (80 километров) до места, останавливаясь по дороге, чтоб мы могли полюбоваться закатом.
С основной трассы, проходящей, как обычно, по верхней части острова, дорога на Сан-Жоан идет круто виражами вниз среди почти отвесных заросших стен. Удивительно красиво, но – уже темно, только фары машины освещают ближайший отрезок или кусок стены. Дорога доходит до поселка и упирается в кабак. Таксист пошел выяснять у местных вечерних сидельцев, где дом Карлины. Тут к нам подскочил Наталино – сын Карлины. Чистый Фигаро! Болтает, бегает, смеется, тут же договорился с водителем, чтоб тот приехал за нами 2-го сентября в 7 утра. Куда-то еще отбежал в соседний дом, тут же вернулся к нам. Поселил нас в прекраснейшей хате. Сказал, что имя Наталино в переводе означает Little Cristmas, поскольку родился он за 2 дня до Рождества. Как наша Ленка.
Удивительная тишина.
Звездное небо. Тихо-тихо шумит океан. На соседнем дворе птичка Кадакуш временами пронзительно кричит «Ути-ути-ути!». Ночная птичка. Днем ее не видно и не слышно.
31 августа
Последний день лета. Бодро встали, зашли в местный кабак Taverna Agul, попили кофею и вина, заказали на 7 вечера жареную рыбу. Отправились по тропе на северо-запад, вдоль острова, в надежде дойти до Faja dos Vimes. По карте – всего-то 12километров. Ну, 12 туда, 12 - обратно… Ну, 25. Стандартный формат нашей дневной пешей прогулки. Часов за 6-7 должны успеть.
Для начала дошли до местного лодочного пирса, здесь же есть лесенки в воду для купания, переодевалка… искупались. На пирсе стоят с удочками местные дамы и дети, ловят мелкую рыбешку, типа сардин. Рыбы много, таскают одну за одной.
Отправились дальше. Песчаный пляж, народа – никого. Посетим на обратном пути. Идем по проселочной дорожке вдоль берега. По пути лакомимся чуть недозрелым виноградом, фигами и ежевикой. Местами при дорожке фермеры уже подъехали на своих пикапчиках и собирают виноград. Здесь его собирают именно на этой стадии зрелости. Поинтересовались у них местным вином – Casa Vinho – они послали нас в Lourai. Ну, тропа туда и ведет. Правда, почему-то все время вверх, и чем дальше, тем круче.
Дорожка превращается в тропинку, туман висит над головой и временами накрывает мелким дождичком.
Подошли к каньону – мостик, водопад, гротик, ручей и скалы, и фантастическая растительность.
Идем дальше в облаке – то мокнем, то сохнем. Тропинка мокровата, но пока – нормально, идти можно. Только круто очень. Дошли наконец до Lourai.
Асфальтовая дорога, три-четыре дома, какие-то постройки, и – никого! Потом как-то появился в поле зрения местный, спросили мы его о вине. – Ну, так это в Las Vimes, здесь ничего нет, все там!
Нашли щит с нарисованным маршрутом (по которому мы, собственно, и идем). Асфальтовая дорога выходит через 1,5 км на основную трассу вокруг острова, а наша тропа останется тропой. Отcюда до этого Las Vimes осталось по ней еще 5 километров, и все время под горку. Ну, понятно, мы в верхней части острова, а Vimes – на побережье. Но тропа отсюда вниз на плане покруче, чем была от нас сюда. Ну, и что? Придем мы в этот Las Vimes, пообедаем, попьем вина, а потом ползти обратно? Там солнышко пригреет, лезть в гору станет совсем скучно. А уехать оттуда в нашу деревню – отдельная задача, на которую может уйти неопределенное время.
И решили мы, что пенсионерам такие приключения как-то ни к чему, тем более что ужин уже заказан. Посему перекусили мы тем что взяли с собой в путь на разновидности Mirador-ы
(с этой ничего толком не было видно), и отправились обратно. На тропе нам встретился дед, который долго нам чего-то вещал по-португальски. Пожалели, что так и не удосужились выучить язык – хоть немного. Обменялись рукопожатиями. Руку он жмет крепко. А тропа все вьется среди зарослей – картина, конечно, фантастическая.
Спустились вниз, искупались на пляже – народу на нем как не было, так и нет. Купальники – лишние. Добрели до дома. Я сходил в кабак с пустыми бутылочками от воды, купил вина. Красного, конечно. Хорошее столовое вино, но без особых изысков. Местное.
Вечером ужинали чудесной жареной рыбой с картошкой и овощами на террасе при кабаке с видом на океан и закат. Обслуживала нас дочь хозяйки, неплохо говорит по-английски, уговорила нас попробовать местного белого вина – красное местное у них кончилось, осталось только в коробках, привозное. Попробовали. Чудесное вино золотистого цвета, на вкус – вроде хереса. И – сухое!
Ее брат в это время смешивал в большой бутыли воду, сахар, сироп и еще что-то из маленьких бутылочек – похоже, спирт. Спросили, что он такое делает. – Ликер Анжелика! – гордо ответил он. - Большим
спросом пользуется!
Наблюдали вечернюю службу в местной маленькой, но очень гармоничной церквушке.
Очень серьезные местные прихожанки хором повторяли припев за батюшкой в зеленой рясе. Сами при этом были в нарядных кофточках и шортах. Потом батюшка снял зеленую рясу, оказался в пиджаке, сел в за руль и уехал наверх, в город.
После заката искупались с пирса, поплавали по лунной дорожке. Спать легли под уже привычное «Ути-ути-ути!».
1 сентября
Сегодня пошли по тропе в другую сторону – к восточной оконечности острова. Правда, до самой оконечности тоже километров 15, но… сколько получится. Сначала – дорога, асфальт. Через полкилометра от нее ответвляется дорога наверх, на главную трассу. Дальше вдоль острова – дорога проселочная. Справа-слева по склонам - дома, домики, участки. Большинство – с виноградниками. По обочинам стоят пикапчики, на
склонах – сборщики винограда. По таким склонам, да с такими корзинками… и так весь день.
Дошли до логического конца деревни. Километра три.
Дальше вдоль острова ни дороги, ни тропинки нет. Гольные скалы обрываются в океан.
Правда, есть какая-то тропа, круто поднимается вверх. Круче, чем вчера. Спросили, куда она ведет. Оказалось, в San Tome. Это уже на трассе. Ну и зачем нам идти по этой крутой тропе, если мы хотели посмотреть при дневном свете на дорогу, по которой ехали сюда ночью? Решили вернуться, дойти до кабака, там ловить попутку наверх. Все равно кабак прямо у дороги. Кабачок Taverna Agul содержит Джильда, ее дочь Сесилия и сын. Сесилия, как выяснилось, работает в Велаше в фирме Rent a car, а вечерами приезжает на машине помогать маме. Потом забирает маму домой, а брат остается обслуживать вечерних посидельцев, остающихся пропустить стаканчик после вечерней службы в церкви. Еду готовит Джильда, только по предварительному заказу – но очень вкусно! И - прекрасное местное вино. Ну, напитки-то есть на любой вкус, но похоже, местные предпочитают послаще – ликеры, наливки, что-нибудь такое.
Фермеры на вечернюю службу собираются загодя, принаряженные (дамы – в красивых кофточках и шортах, мужики – в белых рубашках и соломенных шляпах, хотя солнце уже не жжет). По дороге сзывают соседей. После службы остаются посудачить прямо здесь же, на бортике дороги перед спуском к домикам и к океану.
Внизу обычно – поля, виноградники и кукуруза, наверху (совсем наверху) – пастбища, коровы. Кто-то привез на машине лошадь. Она стояла очень грустная на небольшом нижнем участке, явно бывшем кукурузном поле, поворачиваясь к океану то передом, то задом.
Ожидание попутки в кабачке, однако, затянулось: не спешит никто ехать наверх в это время суток!
А если уж и едут – машина забита до отказа родственниками и знакомыми. Пошли по дороге наверх пешком. Прямо при дороге, на обочине - вот такая картина.
Очень скоро идти по ней стало скучно. Сверху машины катятся быстро, еле успеваешь отскочить – и то не всюду есть куда. Нашли ответвление, будто бы ведущее тоже наверх. Указатель: Velha Ladeira. Пошли по нему. Оказалось, это просто более ранний вариант дороги наверх, который сейчас не используется. Он закончился тупиком, в конце стоит полузаброшенная вилла. Дальше – крутая тропинка наверх, мало хоженая. А здесь - площадка, явно некое сельхозугодье, минимальный навес на случай дождя. Молодые бананы.
Посидели здесь, видели множество птиц и одного полоза. Идти дальше наверх жарко и лень. Очередной раз постановили, что мы – пенсионеры, на горы ползать, особенно по жаре – не наша цель. Отправились обратно, пришли на песчаный пляж. Два часа провели там, греясь на солнышке и качаясь в океанских в волнах. Вечером ужинали в кабачке на той же террасе, с видами на деревню
и на закат.
Потом не спеша отправились домой.
2 сентября
Ровно в 7 утра к кабачку подрулил усатый Антонио, который вез нас сюда. И начался чудесный акварельный рассвет.
Антонио провез нас по трассе, которая идет по хребту дракона. Останавливался на всех мирадорах.
Зрелище – фантастическое!
Приехали в Велаш. Здесь тема Святого Георгия и дракона обыграна разнообразно. Фонтан у памятника Joao Incao de Sousa (основателю местной благотворительности),
на мостовой плиткой выложен сюжет, где Георгий скачет на коне по острову,
рядом – драконово дерево перед очаровательной Igreia конца 19-го века.
Драконы присутствуют и в пиктограмме на стенке ближайшего кафе, сделанной в стиле азулежу, посвященной 50-летию (1964 год) землетрясения на острове. Продолжалось оно 9 месяцев, разрушений было много.
В порту – еще одна выразительная пиктограмма, тоже выполнена из цветной плитки, посвящена китобойному промыслу, которым славился остров.
Паром был тот же, что вез нас сюда: Gilberto Mariano, из Horta. Назван именем основателя паромного движения между островами. Путешествие по океану было, как всегда, замечательным. Прекрасные виды на острова – и на наш,
и на Пику.
Зашли по дороге в Calheta, небольшой порт на нашем же Сан-Джорджо, здесь вход-выход пассажиров только по трапу, пандус опускать некуда. Потом – дальше вдоль острова. Полюбовались с корабля на нашу деревню, лишний раз убедились, что вдоль склона дальше тропы быть и не могло.
Обошли Сан-Джорджо и взяли курс на остров Терсейру.
Над ним – серьезные облака, только нижняя часть открыта.
Прибыли в Ангру. Здесь, кстати, тоже выгрузка пассажиров только по боковому трапу. С пандусом – это в Прайе. Жарища. Юргена (итальянка, которая просила подельться фотографиями на Флореше) нас не встретила. Решили было найти лодку до Porto Martines – зачем ехать наверх по острову, потом – вниз, если морем гораздо ближе и приятнее? Мужики, возившиеся неподалеку возле небольшой лодки, нас не поняли. И не из-за языка. Они решили, что мы их разыгрываем (уже потом, когда приехали в Порто Мартинеш и прошлись по набережной, стало ясно, что выглядели мы с нашей просьбой как-то странно – нет здесь причалов, никаких).
Прошли в город. Жарко. Попили чаю со льдом. Попытались прогуляться по лавочкам, но у них почти у всех шабат – суббота, однако. Зашли в турфирму AzoresTours, в ней веселая Марина организовала нам на завтра экскурсию в пещеры. Это в центре острова, автобусы туда, как и вообще не по круговой дороге, вообще-то ходят, но два раза в день, только из Ангры и в неудобное время. А здесь – заберут прямо от дома и сюда же потом привезут. Все. Прикупили на вечер минимум еды и взяли такси.
Таксист попался понятливый, зовут Франциско, привез четко к месту. По дороге созвонились с хозяином, он нас встречал.
Как только прибыли, веселый толстый Lino и его младший сын Joan (стандартно: Лино не знает английского, Жоан у него переводчиком) затащили нас и Франциско в винный погреб – прямо в подвале дома Casa do Vinhos,
налили по стакану сладкого белого вина. Называется… ликер Анжелика! (местный юмор: Азоры славятся ликером Анжелика, но попробуй найди тот, правильный). Спросили, нет ли чего не такого сладкого. Лино тут же достал другую бутыль и налил… чистейшей крепчайшей чачи. Градусов 60, если не больше. Попросили чего-нибудь не такого крепкого. Лино достал еще одну бутыль… прекрасный качественный самогон.
Франциско тоже все это попробовал, потом откланялся, пообещал приехать послезавтра в 7:30 утра. А нам Лино устроил нам экскурсию по собственному саду и винограднику,
велел не стесняться, лакомиться фруктами и виноградом и оставил нас, совершенно обалдевших, в двухэтажной хате, больше похожей на дворец, вот с таким азулежу на
стене во дворе.
Пришли в себя и пошли купаться в местной Piscina – природный бассейн. Бетонная площадка размером с футбольное поле, лесенки в воду. Рядом – переодевалка и единственное кафе. Работает с 12 до 14 и с 18 до 21:30. Но вполне приличное и недорогое. Сидим в кафе после купанья, заказали ужин, вдруг – в океане на горизонте возникает гигантский корабль с какими-то странными вышками. Вот так это выглядело при
максимальном увеличении оптикой фотоаппарата.
Официантка сказала, что она такое видит впервые и очень обеспокоилась. Мы поискали в Интернете и нашли, что это скорее всего корабль с турбопарусами, которые впервые использовал Жак Кусто.
И только потом, дома, разбирая свои фотографии, мы увидели его же – стоящим в порту Прайи, на дальнем причале за нашим паромом. Но корабль довольно быстро с горизонта исчез, как будто не было. После ужина не спеша отправились домой.
3 сентября
С утра – мелкий дождь, облака висят почти над головой. Осмотрели подробнее двор и окрестности, тут зашел Лино, спросили мы у него, не бывает ли здесь местного вина, но – сухого. Он нас долго не мог понять, потом Жоан ему все же сумел объяснить наше желание – он развел руками: У меня такого нет! Однако, вернулся через полчаса, принес бутылку явно домашнего золотистого вина – как мы поняли, от кого-то из соседей. Спрашиваем, сколько стоит? –Зеро! – говорит.
Оставили вино на вечер (оказалось замечательным, очень похожим на то, которое было на Сан-Джорджо, но чуть другое. Решили пока прогуляться по набережной, посмотреть на соседние пляжи. Да, ближайший – в двух километрах, рядом с еще одним поселком, Porto Peskas, но точно как наш – чисто каменный, ничего существенного. К тому времени дождь кончился, выглянуло солнце, можно купаться. Волны сегодня побольше, но все – и дети тоже – вовсю в них резвятся.
Поплавали и мы, попили вина-кофе в кафухе. Прямо по ступенькам из моря вылезло чудо в гидрокостюме и маске с большим мешком, набитым каким-то уловом.
Оказывается, он собирал на ближайших рифах тех самых Islandian Tapas – наверное, для ресторана. Отправились домой, скоро должна за нами приехать машина на экскурсию к пещерам.
Причалила стандартная легковушка, за рулем – дама, рядом мужик лет 45 – как он сказал, из Лисса, тоже на экскурсию. Забрались, поехали. Дама по дороге немного рассказала о природе центральной части острова, останавливалась в особо интересных местах. Доехали до пещеры Algar do Carvao. Ведет в нее довольно длинный бетонный тоннель, внутри – сыро, как и положено в действующей пещере. Всюду – ступеньки, перила, освещение. Пещера полуоткрытая, довольно большая.
Местами на стенах – сталактиты и гребешки, довольно светлые, но неожиданно ярких цветов. И это не подсветка: реальный цвет породы.
Самое удивительное, что это не кальцит-арагонит, а аморфный кварц. Мне как старому геологу и спелеологу стало особо интересно. Специально подошел к одному из смотрителей, молодому парню, спросил... -да, - говорит. - Такого больше нигде и нет. Вот, возьмите обломок, пробуйте сами. Действительно, не кальцит! Уже потом, роясь в Интернете, я убедился, что это действительно разновидность кварца.
На дне – небольшое озеро. Любопытно. Танечке понравилось.
Вышли из пещеры. Следующий объект – горячие источники, Furnas do Enхofre. Это небольшой огороженный участок километрах в трех от пещеры, почти на вершине одной из горок. Растительность на нем, конечно, не такая, как всюду. Камни подогреты, это видно.
Местами пробивается пар, запах сероводорода. Но – на Сан-Мигеле Фурнаш выглядит гораздо интереснее. Здесь же – вокруг всего участка мостки с перилами, по ним минут за 15 можно обойти все. Что мы и сделали.
Дальше поехали ко второй пещере, Gruta do Natal. Эта – более узкая, местами потолки низкие, поэтому на входе всем выдают каски. Танечке очень быстро наскучило, и она отправилась наверх, а я пошел дальше – и не пожалел. Впечатляют застывшие лавовые потоки, причем как на полу, так и на стенах.
И на потолке – тоже натеки того же состава, что совсем удивительно.
Но вот все и на поверхности. Поехали обратно. По пути останавливались в нескольких особо живописных местах.
Растительность, конечно, всюду фантастическая. Лес – так уж лес, непролазный. Поля, пастбища. Доехали до Ангры, там мы уговорили нашу гидшу оставить нас у ближайшего меркадо, чтобы закупиться на вечер, пока она отвозит до места третьего участника экскурсии, а потом она нас заберет. Так и сделали.
Вечером сходили на пляж. Танечка там познакомилась с болгаркой, которая выгуливала троих детей (один, как оказалось, подруги).
Потом пошли в кафе, заказали
жареного осьминога – готовят здесь удивительно вкусно!
Домой шли уже в темноте. Прямо на променаде – посиделки местных детей, которые час назад плескались в океане.
Вечером сидели дома, отмечали окончание Азорского путешествия хлебом, сыром и вином.
4 сентября
Подъем в полседьмого. Быстро собрались, попили чаю, вышли на наш балкон - и замерли: прекрасный рассвет над океаном.
Потом заперли дом, оставили ключи под ковриком, как велел Лино, вышли за ворота.
Ровно в 7:30 приехал Франциско, отвез нас Lajes, в аэропорт. Нашли кафе неподалеку, посидели там. Кафе оказалось в основном для экипажей самолетов – и наш экипаж там был, почти в полном составе. Ryanair. Болтают между собой на какой-то дикой смеси португальского, французского, итальянского и английского. И все друг друга понимают.
Пошли не спеша грузиться в самолет. Купили в дьютике местного сыра, бутылку вина с Пику (Faria’s Vineyards), Татьяна ворчала: Вот, опять с этим алкоголем будут проблемы! Все это нам упаковали как положено, но в Лиссе, однако, мелкая проблема действительно была. Там на посадке у нас этот пакет отобрали и куда-то унесли. Потом принесли обратно и объяснили, что должны были его перепаковать с маркировкой этого рейса, поскольку у нас еще будет пересадка в Праге, а там могут чего-то не так понять.
В Лиссе на это раз было не так жарко, да и времени у нас было чуть больше – доехали мы на метро до центра, успели немного погулять по улочкам восточного квартала,
поглазели на местный колорит – и вернулись в аэропорт. Вылетели в лучах закатного солнца, а в Прагу прилетели уже совсем ночью. Но вид полосы заката из самолета был хорош.
В аэропорту Праги сначала сунули рюкзаки в камеру хранения, заплатили карточкой. Потом стали искать, где купить билеты на ночной автобус до города – вся ночь впереди, самолет на Питер только в 11 утра, а местных денег (чешские кроны) у нас нет. Нашли банкомат. Выдает местные деньги. Сунули карточку. Предлагает: 1000 крон – минимум. А сколько это – 1000 крон? Ладно, взяли. Выдал он нам одну бумажку. Идем к автобусной остановке. Там автомат, продает билеты. Но – только за монеты, бумажки не берет. Когда нашли тот, который принимает карточки, подошел автобус. Следующий – через час. А, поехали! У водителя купим. Водитель билетов не продает. В автобусе – только автоматы-валидаторы уже купленных билетов. Пришлось ехать зайцами.
Доехали до центра, вышли прямо у знаменитого «танцующего дома».
Дальше разберемся, мы в Праге уже бывали. Пошли по набережной.
Час ночи. Холодно, хотя дождя нет. Народ гуляет, большинство – подвыпившие компании с бутылками пива в руках или парочки, сидящие на скамейках. Прямо по набережной внаглую шляются крысы.
Естественно, все закрыто. Прошлись по улочкам в районе центральной площади, дошли до памятника Яну Гусу.
Город красивый – и почти совсем пустой. Нашли скамеечку в маленьком парке, сели погреться: достали маленькие бутылочки виски по 50 грамм – то, что удалось купить в дьютике в Лиссе, чуток хлеба и сыра. Погрелись. Но хочется поесть, и в тепле. Все кафе и рестораны закрыты, открытые встречаются крайне редко, и какие-то они совсем сомнительные – типа стриптиз-баров или пивнух. А мы жрать хотим! Прошли Карлов Мост, на той стороне – тоже ничего открытого нет. Все как-то пусто. Вернулись к центру.
Нашли-таки при супер-пупер гостинице открытый ресторан. Спрашиваем: Кормите? – Да, - отвечают. Заходите. Зашли. Ресторан-ресторан! Все что хочешь. Четверо скучающих официантов. Заказали еду – и джин, единственный у них согревательный напиток с разумным соотношением цена/качество. Мартели и прочие Хеннеси нам сейчас не оценить.
А заведение, судя по всему, большое, с множеством помещений и уголков. Пока нам готовили еду, отправились мы на прогулку. Танечка набрела на какой-то зальчик, где девицы устраивали стриптиз-шоу, успела щелкнуть на телефон – на нее тут же зашикали.
Но заведение явно пустует. Никого кроме нас в главных двух залах так и не появилось. Однако нас накормили, напоили, и очень недорого: всего-то за 600 крон (крона около 2,5 рублей). Это ночью, в центре столицы, в пафосном ресторане.
Отправились гулять дальше. Снова дошли до Карлова Моста, уже светает.
А на Мосту какое-то оживление, набежал народ, все с треногами, камерами, пристраиваются, примеряются… тут же делают фотосессию какой-то несчастной замерзшей невесте. Но мы уже и сами окончательно замерзли, поэтому не стали дожидаться восхода-восхода, а поймали такси и поехали в аэропорт. Там хотя бы тепло.
Но поспать там, правда, так и не удалось – сиденья в совершенно пустом аэропорту все металлические, сетчатые, с жесткими подлокотниками. Когда Татьяна умудрилась пристроиться на них горизонтально, тут же подошли местные менты, растолкали и сказали, что не положено! Ну что ж, в Праге после западной Европы очень заметны следы социализма с нечеловеческим лицом.
А мы после еще трех часов ожидания все-таки погрузились в самолет и прилетели в родную Азиопу.
Итоги и выводы
Конечно, это путешествие было очень нахальным по формату, но однако оказалось очень удачным. Да, две главные проблемы - транспорт и магазины/рестораны - на каждом острове приходилось решать по-своему, но в итоге все получалось. Да, на каждом из островов удалось увидеть лишь малую часть. Зато мы не были привязаны к багажу, машине и прочим отягчающим. Мы догадывались, и за время путешествия ясно увидели, что каждый из Азорских островов - совершенно отдельный мир. И каждый прекрасен и интересен по-своему. Незнание местного языка не является большой проблемой, главное - желание быть понятым. Не знаем, удастся ли еще в этой жизни побывать в этих краях. Хотелось бы, но жизнь так коротка, а мир так велик...
