06.01.23. День 5. Пирамиды Мероэ.Мы еще не знали, что это будет самым запоминающимся днем в Судане.
Проснулись в 7 утра, быстро собрались, продлили проживание. Сотрудник на ресепшене подколол нас про Порт-Судан. Мы уточнили, откуда уходят автобусы до Аттабы, в сторону Мероэ. Он замялся, видимо сложно было объяснять. Но, когда я сказал слово "Бахри", тот радостно закивал.
Мы пошли по улице Sayed Abdul Rahman в сторону моста, ведущего в северную часть Хартума, но вскоре поняли, что по этой улице автобусы не ходят и повернули к Army Road, и там поймали маршрутку (400 SDG). Пассажиров было мало, все они вышли до моста. Автобус остановился, и водитель попросил перейти нас в другой, попутный.
Второй автобус пересек мост Blue Nile и, не останавливаясь у станции Бахри, на кругу поехал налево. Я попросил остановиться.
Надо заметить, местные привлекают внимание водителя громким шипящим звуком "псс". Мы так в школе делали.
Мы пешком вернулись на остановку возле станции Бахри по улице Al-Inqaz. Автостанции там не оказалось. Я спросил у молодого человека, идут ли отсюда автобусы до Аттабы. Тот по-арабски дал понять, что едет туда же, и надо держаться его.
Мы сели в очередную маршрутку и где-то полчаса ехали по городу на север. На перекрестке Al-Ma Una и Al Baraha мы вышли вслед за молодым человеком и перешли через Al-Ma Una. Сразу за перекрестком нас поймал "подсадчик" и повел нас во дворы. Я немного забеспокоился, куда он нас ведет такими закоулками, но молодой человек шел уверенно за помогайкой. Через пять минут мы вышли на большую парковку автобусов (15.671976, 32.535210).
Нас подвели к кассам. Молодой человек купил себе билет. Не знаю за сколько, но видно было, что он торговался, просил скидку, поглядывал на нас. Возможно апеллировал к тому, что привел двух белых. Нам билеты обошлись в 28.000 SDG ($52) на двоих, что показалось чрезмерно дорого. Возможности торговаться не было: я не знал ни цен, ни арабского. Удалось понять, что можно будет выйти у пирамид Мероэ. Обратно вечером последний автобус будет в 9 часов, и надо будет позвонить по определенному телефону, чтобы то ли уточнить время, то ли забронировать место.
Нам дали места 1 и 2, прямо как в автобусе из Асуана в Хартум. Может это самые хорошие места, а может мы первые пассажиры этого автобуса. А значит, мы будем долго ждать его наполнения. Оказалось второе. Следующие 2.5 часа мы провели в автобусе, отмахиваясь от постоянных заходящих торгашей, и взирая на вялую привокзальную торговлю водой и едой. В подробностях пронаблюдали, как старик с мальчиком собирали свою передвижную чайную к перемещению на другое место. Серьезный многоступенчатый и выверенный процесс. Каждое место в тележке продумано, а стульчики для клиентов, которые не удается увезти зараз, стерегут другие торгаши, у которых нет своих стульев. Мужик под окном продал за три часа две или три бутылки воды по 200 SDG каждая ($0.5). С такой выручкой особо не разгуляешься.
Рядом стоял автобус конкурентов, и за каждого приезжающего пассажира шла чуть ли не драка между "подсадчиками". Они атаковали приезжающие на вокзал машины, начинали сами разгружать багаж, выхватывать вещи у пассажиров и тащить в свои автобусы. Пассажиры иногда оказывались в странной ситуации, когда "подсадчик" одного автобуса тащит его к себе, а вещи его уже в другом. Как правило, пассажир шел вслед за своими вещами. Главное - багаж, а там и человек потянется! Наш автобус в итоге проиграл, сосед выехал около 11.00.
Движ в автобусе шел постоянно, торгаши, водители, контролер. Вскоре и наш автобус стал готовиться к выезду. Тут все как обычно, старт происходил долго, с сигналами, троганьем, собиранием опаздывавших.
Наконец-то в 11.15 мы стартанули. Через несколько минут автобус вынужден был остановиться. Сзади начала моргать машина, водитель не замечал. Та обогнала и подрезала автобус. Добавилась еще одна пассажирка.
За три часа мы миновали около 200 км и множество блок постов. Автобус остановился на повороте на г. Шенди около 14.00, и пассажиры отправились обедать, пить чай и справлять естественные надобности. Блин, опять потеря времени.
Отсюда было около 50 км до основного сайта - некрополя Мероэ.
Вообще, план был после Мероэ посмотреть его западную маленькую часть через дорогу, на попутке вернуться в Шенди на этот перекресток и организовать транспорт к развалинам Храма Львов в Наге и Великой Стене Мусаварата. Сейчас стало очевидно, что наше планирование неадекватно. Посетить бы основной сайт.
Перекресток очень оживленный. На стоянке стоят другие пассажирские автобусы, торговля пышным цветом. Автобус на обратный путь тут должен быть. Не будет автобуса из Атбары в 9 вечера, будет из Шенди или из Порт-Судана.
Я побродил вокруг автобуса, по рынку. Местные продавали всякую снедь, одежду, побрякушки. Пассажиры ели в придорожной харчевне "фул" и пили чай.
Фул - местная еда из протертых бобов. С виду коричневое месиво. Мы не попробовали.
Сходил через дорогу по нужде: там нескончаемые горы мусора, говен и непуганых крысы. Хорошо, что мне по-малому, и я не стал сходить с обочины. Местные как-то проходят через это и присаживаются подальше. То бишь, продолжают засерать пустыню в прямом и переносном смысле этого слова.
Через 40 мин поехали дальше, и опять негры запрыгивали на ходу, когда автобус уже набирал скорость.
В 15.10 мы вышли у поворота на пирамиды. Неплохо, да? Выйти из номера в 7.50, и потратить больше 7 часов, чтобы по прямой проехать 250 км.
Мероэ - бывшая столица Мероитского царства, некогда могущественного. Со временем царство подчинилось египтянам, потом персам, римлянам и утратило свое значение. Сейчас от города остался некрополь, состоящий из множества пирамид, в которых захоронены фараоны и их родственники времен Мероитского царства.Не успели мы выйти из автобуса, как на нас накинулись очень назойливые пацаны-продавцы всякой сувенирной шняги, в основном маленьких пирамидок. Они умоляли, плакали, кидались на землю, дрались между собой, обижались на посыл матом и преследовали нас достаточно долго. Аня отмахнулась от одного из них, и тот корчился от боли на земле, как футболист-симулянт. Минут через двадцать отстал самый терпеливый. Он некоторое время обзывался и показывал факи нам вслед.
Я рассчитывал по древнему LP, что вход в 700 метрах от дороги. Какие-то ворота были в прямой видимости, метрах в 500 слева. И стоял указатель на арабском. Пока мешкались с выбором пути, к нам прискакал джигит на белом верблюде и предложил подвезти. К счастью, сразу за ним мимо проезжали суданцы на мотоцикле, и прояснили, что идти надо дальше вперед, еще километр, за бархан.
Солнце уже начинало садиться, и мы поспешили дальше по песчаной дороге к входу. Аня все время останавливалась фоткать пейзажи, а я боялся, что закроется вход и ушел вперед.
В общем, от дороги идти не менее 2км. Около 30 мин быстрым шагом.
Да, уже видны ворота. Нам орут торгаши, не такие навязчивые, как у дороги. Заходим в туристический центр.
В кассе объявили цену за вход 20.000 SDG с человека (~$35). Я засомневался, попросил скидку. Кассирша привела своего коллегу, перетерла с ним. Цена магическим образом снизилась до 20.000 SDG на двоих. И все равно невероятно дорого для Судана, но спорить не стал. Вдруг скажет, что закрываемся и приходите завтра к 9.00. Попросил билеты. Кассирша завертелась ужом: "Обязательно?" Понимаю, что со стоимостью обман, но не стал ее мучить. Нам надо успеть посмотреть самую известную достопримечательность Судана до захода солнца. Очевидно, эту сумму они с напарником «освоят».
Быстро идем осматривать некрополь. До темноты час-полтора.
На входе и по пути к самим пирамидам множество предложений прокатиться на верблюдах.
В основном, комплекс Мероэ состоят из новоделов. Оригиналы разрушены временем или взорваны многочисленными европейскими искателями сокровищ.
Но и в таком виде пирамиды на закате в красном песке впечатляют. И местные наездники на белых верблюдах дополняют картину.
Ане понравился большой бархан, и она все время провела там, фотографируя удивительные пейзажи. А я обошел всю северную часть захоронений, и направился к южной.
Туристов было минимум. Группа из трех японок, и несколько итальянцев. Японки обогнали меня на верблюдах, пока я шел к южной части.
Я все время кричал Ане, что время поджимает. Она вроде слышала, но с бархана не уходила.
Южная часть значительно меньше северной. Я управился с ее осмотром минут за семь. Впрочем, если не вдаваться в подробности о мероитских династиях, то без разницы, кто там где захоронен.
Когда мы вышли из пирамид, уже сильно смеркалось. За полчаса дошли быстрым шагом до трассы, стало совсем темно. Я нацепил налобный фонарь, чтобы нас было видно на обочине. Постояли минут 5. Никаких автобусов не было.
Деваться некуда, надо голосовать. Мы пошли вдоль дороги к огням заправки, виднеющейся в паре километров. Когда видели огни транспорта, приостанавливались, и я голосовал.
Минут через пять остановилась старая фура. Мужик вышел, я спросил Шенди о Хартум?. Он грит Шенди. Ну ок, поехали.
Я в кабине грузовика не сидел более 20 лет, с тех пор как сам в юности сдавал на категорию Е.
Я сел на второе кресло, Аня куда-то повыше сзади.
Фура ехала 50 км/ч, и по моим подсчетам через 40 мин должна быть на повороте на Шенди.
Водитель спросил имя, страну, назвал себя. Ему хотелось общаться, но никакого языка, кроме арабского он не знал. Кое-как удалось объясниться. Он очень дружелюбный, угостил вкусными мандаринами. Мы съели по парочке.
Я пытался уточнить, едет ли он в Хартум. Он знаками показал, что поспит и завтра поедет. Ну ок, поищем другой транспорт. Нам надо сегодня. Мне кажется, вполне реально на повороте найти транспорт, девяти часовой автобус дождаться опять-таки.
По дороге нас обогнал пассажирский автобус. Будет удачей догнать его на повороте.
Водитель высадил нас перед постом досмотра, метров за 50 до поворота на Шенди. Сам вышел с нами, тепло попрощался и не взял денег. Нечасто, видимо, белых подвозит.
Так, отлично, первый кусочек проехали.
Я опять надел фонарь, и мы пошли по пыльной обочине мимо поворота на Шенди, поста с полицией к месту, где останавливались днем. В надежде, что может быть там стоит обогнавший нас автобус.
Я немного опасался за пост досмотра. По каким-то старым данным для выезда из Хартума нужны разрешения (пермиты) везде, кроме Севера. Я в последних отзывах на англоязычных ресурсах ничего такого про направление Аттаба и Порт-Судан не слышал. Но уже многое не совпало с этими последними отзывами. Пост удалось пройти сторонкой. Полицию там интересовал только автотранспорт.
Идем мимо построек, из палок и рваных тентов. От дневной оживленной торговли не осталось и следа.
Но вот полупустое, но работающее кафе. Не то. За ним в 50 метрах еще одно. То! И на нем стоит тот самый автобус! Бинго!
В кафе перекусывает народ. Я подхожу к дверям автобуса, подтверждаю у человека возле кабины, что автобус едет действительно в Хартум и едет сегодня. На вопрос, кто старший, возникло замешательство. Женщина с хорошим английским, красиво одетая спрашивает, кто мы и чего хотим. Говорит, сейчас уточнит у старшего, смогут ли нас взять, и проблем не видит.
Из кафе подходит водитель и еще несколько человек. Водитель смотрит наши паспорта. Автобус частный, везет отдыхающих со свадьбы, мест нет. Я говорю, мы на ступеньках, сколько стоит? Отвечает: "Нисколько, нам приятно помочь". Пассажиры рады, что с ними поедут белые, фоткаются с нами, угощают чаем. Все полностью трезвые, кажется. Один из их боссов в светлом пиджаке, поспрашивал подробней, кто мы, куда едем, кем работаю, рассказал про свадьбу. Он выдал замуж свою сестру, и новобрачные поедут жить в Саудовскую Аравию, т.к. жених оттуда. Это лучше, чем жить в Судане.
Автобус начал сигналить, собирая пассажиров. Нам выделили отдельные места в хвосте автобуса. Мы чувствовали себя неловко. Подумали, что так не бывает. Полтора часа назад, на темной обочине в пустыне мы слегка запаниковали, как и какой ценой мы уедем в Хартум. А оказывается бесплатно и быстро. Автобус 80-100 км пойдет, а ехать около 200 км. Автобус чего-то ждет, не трогается. Я думаю, неужели и членов одной семьи водитель час будет собирать.
В среднюю дверь автобуса зашел мужик, и, показывая на меня пальцем, говорит: "Ю, гоу аут". Я подумал, может там у них какой-то еще транспорт есть, чтобы чьи-то места не занимать. Перелез через бочки, стоящие в проходе автобуса, и направился к нему. Аня осталась сидеть, но мужик и ей тоже показал на выход.
У дверей автобуса этот мужик и тот босс в светлом пиджаке спрашивают нас, где наш спонсор, как мы сюда приехали. Я говорю, нет спонсора, вот паспорт, виза, регистрация в Хартуме. Мужик говорит, что мы должны иметь спонсора, извиняются, что не могут нас взять, т.к. будут проблемы с полицией. Попытки объяснить, что мы сюда свободно приехали на переднем сиденье рейсового автобуса через те же самые посты, ни к чему не привели.
Видимо этот старый хрыч у них авторитетный. Возможно сотрудник органов бывший. А другие пассажиры, только что демонстрировавшие полнейшее дружелюбие, показали свою ссыкливость и забитость.
В общем, автобус уехал, а мы остались у пустого пыльного кафе.
Было очень-очень обидно, но делать нечего, надо надевать фонарь и заново начинать.
За полчаса голосования никто не остановился, хотя много фур и несколько легковушек проезжало. Все они как раз набирали скорость после поста досмотра, и я думал, что им удобно было бы притормозить, пока полный ход не набрали.
К кафе подъехал микроавтобус, но он битком. На крыше еще метр багажа в высоту.
Возможно, стоит вернуться на перекресток с Шенди. Там мы видели машину такси. Может за долларов 200 отвезет в Хартум. Хотя вряд ли, такси по городу стоит 10, а тут ночь, ехать 200 км и белые пассажиры.
Какой-то негр вышел со стороны кафе с мешком мусора и, проходя мимо нас, спросил куда мы. Удивительно, но он говорил по-английски. Он уверял, что мы ничего здесь не поймаем, надо ехать в Шенди ночевать. Или идти на пост к ментам и просить их помочь. Сейчас, говорит, выброшу мусор в обочину через дорогу, доделаю дела и пойдем к ментам. Ок, думаю, пока ты ходишь, может кто-то остановится.
К ментам не хотелось. Может он тоже "бдительный", как дед из автобуса.
Интересно, чем могут помочь поздно вечером суданские менты попавшим в затруднительную ситуацию белым. Разве, что спросить, что мы тут делаем, про спонсора и пермит. А дальше фантазия рисовала не самые радостные картины: от простого расставания с наличностью за "помощь" или "нарушение" до какой-нибудь ситуации, когда у долбоёба нет инструкции на этот счет, и надо ждать старшего до утра.
У нас, к слову, даже билетов на пирамиды нет, чтобы подтвердить цель нашего здесь нахождения. Кассирша нам не выдала билеты.
Вернулся дед. Никакая машина нам за это время не остановилась. И трафик сошел почти нулю: одна машина в несколько минут. Деваться некуда, пошли на пост к долбоёбам.
Дедок немного рассказал про себя, что из Южного Судана, что здесь люди плохие, а он хочет помочь нам, что менты точно помогут.
Он какой-то слегка обдолбаный, вроде искренне хочет помочь, не понимая последствий, или может просто сдать нас хочет.
Подходим к посту. Он освещен. Сотрудники в гражданке. По их одежде даже не поймешь, что это представители власти. Они останавливают весь транспорт с помощью оранжевого конуса посреди дорожной полосы, о чем-то говорят с водителями, убирают конус, машина проезжает. Серьезного контроля не видно.
Заходим с мужиком в будку между рядами авто. Там два долбоеба в светлой униформе, Тонкий и Толстый. Сидя на топчане, считают деньги, и не обращают на нас внимания.
Дедок начал им про нас что-то вещать. Но те от подсчета не отвлекались, компоновали пачки банкнот по 100 шт. Минут через пять Толстый встал и, ни говоря ни слова, вышел из будки. Тонкий взглянул на меня, знаком показал сесть на место Толстого, а Ане войти внутрь.
Я было присел, но потом встал и Ане сказал не входить, чтобы была возможность быстро уйти. И чтобы отдалить разговор про бабло, к которому все шло. Я понял, что это не менты, а какая-то шушера, типа «таможни» между регионами Судана.
Деду тоже шепнул, что пора уходить, помощи не видно. Тот ответил, сейчас помогут и, жалостливо склонившись к Тонкому, что-то еще проговорил. Вернулся Толстый и занял свое место на топчане рядом с Тонким.
Тонкий нехотя поднялся, вышел из будки. Мы вышли за ним. Он пропустил несколько машин. Где-то на третьей фуре, он остановил свой выбор, пообщался с водителем и махнул нам рукой залезать в нее. Возможно, из-за того, что была на иностранных номерах.
Я уточнил у Тонкого, что фура идет в Хартум, тот кивнул. Так-с, вроде обошлось все неплохо. Я пожал ему руку, потом деду. Мы обошли фуру и устроились на спальном месте сзади водителя и пассажира.
Поначалу ехали молча. Мне показалось, что водителю в тягость дополнительные пассажиры, навязанные долбоёбом.
Я начал заводить беседу. Еще раз убедился, что едем в Хартум.
Поговорили, кто откуда. Водителя зовут Афран, он из Пакистана. Ничего себе, а я только-только провел там целый месяц. Правда, до Пешавара, его родного города, я не доехал. Разговор пошел.
Афран работает в Саудовской Аравии водителем фуры, ездит по всему аравийскому полуострову, и немного за его пределы. Вот, в Судан выпала командировка. В Саудовской Аравии подучил английский и сносно разговаривает.
Его друг из Индии. Едет проходить в Хартум бюрократические процедуры, чтобы самому можно было на фуре въехать в Судан. Между собой говорят на урду. Удивительная индо-пакистанская дружба.
Фура везет чеснок из Дубая, обратно повезут дыни, манго и прочие фрукты в Йемен. Из Порт-Судана дорога заняла почти сутки, а до этого на таможнях между Аравией и Суданом водители провели дней восемь. Я с удивлением узнал, что прицеп-рефрижератор имеет отдельный двигатель и никогда не глушится, когда загружен. Т.е. уже около двух недель, что они в пути, он заведен.
Домой Афран последний раз летал в октябре. Среди прочего он спрашивал, что я знаю про Талибан (запрещен в РФ). Я, не подумав и не будучи глубоко в теме, ляпнул, что террористы. Тогда, шутит, он тоже террорист.
В отличие от предыдущей суданской, эта фура - современный мерседес. Но все равно идет 50-60 км/ч. Регулярно попадаются ямы на дороге, и фура их проходит ой как тяжело. Непросто управлять такой махиной. Резких маневров, как на легковушке, сделать не получится.
Я никогда ранее не сидел в кабине фуры, а тут второй раз за день. Весьма интересно.
На каждом блокпосту нас останавливали, примерно раз в полчаса. То ли менты, то ли военные, одним словом, долбоёбы. Афран каждый раз весело переговаривался с проверяющими, тянулся к пачке денег, лежащей между сиденьями, отдавал им 500 фунтов (~$1), уверенно заканчивал разговор словом "Тамам?" и трогался дальше. Мы на этих проверках инстинктивно вжимались в тень кабины, чтобы не вызывать лишних вопросов. Не знаю, надо ли это было делать. Мне казалось, что, если любой из проверяющих увидит белых в машине, то минутным разговором и долларом Афран уже бы не обошелся. Один раз я услышал возражения в ответ на "Тамам?". Афран добавил еще 500 фунтов, и все стало "тамам". Тарифы растут.
После таких постов Афран то ли философствовал, то ли шутил, что самое большое зло в мире - это деньги. Вообще, они с другом-индусом постоянно юморили. В основном, потешались над Суданом: над их качеством дорог, раздолбанностью их фур, взяточничеством, загаженными обочинами и идиотизмом во многих сферах. Все это так, и шутки совпадали с моим отношением к суданской действительности. Но я только что был в Пакистане и, надо сказать, в некоторых аспектах он похож на Судан. По срачу вдоль дорог точно.
Ехали очень долго. Мы уже понимали по скорости движения с постоянными остановками на постах, что мы будем в лучшем случае в Хартуме часа в два ночи. Но и это было бы отлично. Мы еще не знали, до куда довезет нас Афран. Я ему говорил, что нам нужна любая точка Хартума, откуда мы могли бы уехать на такси до отеля.
Вот уже полночь, и начинается "объездная" Хартума, и Афран останавливается у кафе поесть. Мне кажется, что уже доехать бы и ужинать. Но дальнобойщикам виднее, и, тем более, меня никто не спрашивает.
Перед выходом из машины Афран начал совершать какие-то странные манипуляции. Я его перестал понимать. Он задернул шторы в машине, выдал Ане одеяло и подушку и предложил расположиться на сон. Сказал, что я его брат, а она его сестра. Ей нельзя выходить из машины, типа на улице сейчас опасно, а меня спросил, пойду ли я с ними ужинать или останусь. Я предпочел остаться. Опасности я никакой не видел. Скорее не хотелось в ночной придорожной забегаловке разбираться в суданской пище и затягивать выезд.
Я вышел с ними из машины. Афран достал из "кухни" своего тягача четыре апельсина, помыл их, сложил на тарелку, сказал передать "сестре" и попросил меня не отходить от машины. Они с другом скрылись за соседними фурами в сторону придорожной хижины-столовой. Я отнес апельсины в кабину. Аня съела один и я пару. Очень сладкие, прохладные.
Пока ждали, рассмотрели поподробней кабину. Афран оставил свои документы на панели и пачку денег между сиденьями. Удивительная невнимательность или доверчивость. Впрочем, я ловил в Пакистане такие моменты много раз, но не могу сформулировать это. Некоторая наивность, что ли.
Мы приняли его действия, как заботу о безопасности. Женщинам в его стране, наверно, опасно выходить на улицу в ночи у дороги.
Через полчаса они вернулись, расставили стулья перед кухней и поставили кипятить воду, чтобы делать кофе. Афран вскрыл новую банку Нескафе, расставил 4 стакана. В каждый стакан он сыпал треть кофе и еще треть сахара. В наши я успел попросить сахар не класть. Суперкрепкий кофе я отнес Ане в кабину, а с дальнобойщиками мы еще полчаса обсуждали особенности стран, куда им приходится ездить.
Когда садились в кабину, Аня попросила меня выкинуть очистки от апельсина. Афран это заметил, я вопросительно взглянул на него, мол куда выкинуть. Он забрал их и швырнул на обочину, радостно воскликнув: "Это Судан!" Ну да, наверно, если все вокруг засрано, то так можно.
Объездная Хартума очень разбита. Водители нам рассказали, что у мостов есть ряд опасных участков, где фуры сбрасывают скорость почти до нуля, и в этот момент на них нападают банды, грабят и иногда убивают. Но Афран сказал нам не переживать: ведь перед тем как ограбят нас, погибнут пакистанец и индус. Улыбнуло, но немного нагнало страха.
Ночной Хартум выглядит жутковато, особенно в свете рассказов Афрана. Абсолютно пустынные улицы. Торговые палатки, как скелеты, без товаров и людей.
Через час мы были рядом с мостом Manshia через Белый Нил, но Афран сказал, что он ночью закрыт. Еще час мы тряслись объезжая центр Хартума через южный мост Soba. На въезде в город он еще раз отстегнул ментам, и спросил нас, какое расстояние до нашего отеля.
У того, первого моста, оставалось 7 км, и их теоретически можно было пройти пешком, а сейчас все 20.
Мы еще полчаса едем на фуре в центр Хартума. Афран показывает место, где будет завтра разгружаться. Хорошо, что он едет в эту точку по делам, а не из-за нас. Довозит нас до Афрамола. Они с индусом вышли из машины. Мы прощаемся с индусом, а Афран хочет проследить, как мы уедем на такси. Машин такси, впрочем, не видно.
Афран на безлюдной улице ловит такси и упорно торгуется на арабском с ним несколько минут. Я пытаюсь поучаствовать, он меня тихонько тыкнул ногой, чтобы я не лез. Не дает заплатить 4.000 SDG, платит сам. Говорит, пока не отзвонимся из номера, он не ляжет спать. Доезжаем до номера, отписываемся Афрану.
Он наш спаситель. Слава Афрану, и стечению обстоятельств. Пакистанец оказался самым сильным впечатлением от Судана.
