Место: национальный парк Таганай
Основные точки маршрута: Центральная усадьба, Горбатый мост, Белый ключ, Двуглавая сопка (Перья, Бараньи Лбы), Гремучий ключ, Митькины скалы, Откликной гребень, Долина сказок, Круглица, Плато автографов, стоянка им. Гарбера, скалы Три брата, Киалимский кордон, Дальний Таганай, Ицыл, Приют Таганай, Средний Таганай, Малый Таганай, Монблан, Большая каменная река, Железный мост.
Протяженность: > 85 км.
Время: 18.09.2023 – 23.09.2023 (6 дней)
Формат: пеший поход
Идея посетить Таганай родилась ещё десятилетия полтора назад, когда на каком-то из популярных тогда фотосайтов мне подвернулись фотографии его живописных скал и видов, заметно отличающихся от тех, которые я видел на Урале до этого. Первое моё посещение Таганая случилось в октябре 2016 в виде неоднозначного по организации, но впечатляющего по совокупности условий группового похода выходного дня с посещением Откликного и Перьев и ночевкой на Белом ключе. Несмотря на то, что в те годы я был избалован и куда более впечатляющими горными видами Таганай не оставил меня равнодушным и я знал, что рано или поздно вернусь, чтобы побывать и в более удаленных его частях. После этого видел хребты Таганая с Александровской сопки, Семибратки и Черной скалы во время семейных автопутешествий и вот, дошла очередь до полноценного похода по Таганаю.
Условия похода
Доступное время - недельный отпуск, с учетом расписания удобных поездов это шесть дней у утра понедельника до конца дня субботы.
Сезон – третья неделя сентября. Осень это большее цветовое разнообразие, отсутствие жары (удовольствие ходить с рюкзаком в жару само по себе сомнительно, а уж сочетание жары с характерной для Таганая дождливостью и вовсе на большого любителя), отсутствие комаров и (в теории) меньшее количество туристов. Издержки – в возможности холодных ночей и затяжных холодных дождей. Мне казались идеальными первая-вторая неделя сентября – по многолетним данным выходило, что самый конец сентября уже довольно рискован – в некоторые годы случались уже существенные минуса по ночам и среднесуточная около нуля, что не слишком то комфортно. Но, запланировать поход получалось не раньше третьей недели сентября, что как оказалось, стало для меня большой удачей – в первой половине сентября прошли обильные дожди, сделавшие труднопроходимыми часть троп и смывшие переправу через Киалим на пути к Ицылу. К моему же приезду в парк стояла чудесная погода, а последствия потопа были уже не так заметны.
Формат похода – одиночный, с ночевками в своей палатке на разрешенных стоянках. Таганай – национальный парк со своими правилами посещения – перемещение только по маркированным тропам (требование, невыполнимое в ряде случаев), ночевка и/или разведение костров только в специально отведенных для этого местах. Таких мест - девять: шесть приютов/кордонов, где есть источники питьевой воды, туалеты, мусорные баки, возможность приобрести дрова, а так же жилье разного уровня комфорта, начиная от койко-места на двухъярусных нарах и три разрешенные стоянки, где есть просто ровная поляна, пригодная для установки палатки и источник воды поблизости. Список разрешенных стоянок можно посмотреть здесь, забронировать место в домике здесь. Платки можно ставить на всех указанных стоянках кроме Метеостанции (Дальний Таганай), там можно ночевать только в доме. Наличие приютов с возможностью аренды крыши над головой дает возможность, при желании, ощутимо облегчить рюкзак за счет отказа от палатки, тёплого спальника и излишков сухих вещей, но привязывает к необходимости ночевать исключительно на приютах, уживаться с соседями по комнате при аренде койко-места и, в идеале, бронировать эти самые места заранее, строго привязывая к ним свой маршрут.
Цель: обойти (почти) все основные вершины Таганая, а так же пройти целиком Верхнюю и Нижнюю тропы, чтобы составить максимально полное впечатление о парке. Изначально было желание включить в маршрут вообще, всё что можно, включая такие места как Шабаш и Болотные братцы, но в итоге решил остановиться на более разумном варианте, предполагающем посещение трёх основных хребтов – Большой, Средний и Малый Таганай.
Изначально я не планировал писать этот отзыв и, поэтому не делал фотографий, подходящих чтобы проиллюстрировать все моменты похода, поэтому фото в основном с вершин и видовых точек.
Километраж и наборы высоты по дням указаны по карте (сервис mapmagic.app) и по шагомеру на часах. Разница обусловлена тем, что на карте идеальный маршрут без учета обхода грязи, выбора оптимальной траектории на курумниках и скалах, плутания в поисках тропы и т.п. Плюс, добавляется ходьба по лагерю, возможна и погрешность шагомера. Истина, наверняка, где-то посередине.
День 1
18.09.2023 (понедельник)
Поезд прибывал в Златоуст в половине девятого в густом тумане. Подумал, что буду видеть подобное каждое утро, но ошибся – этот туман был первый и последний за эту поездку. Короткая поездка за 98 (!) рублей на Приоре с приветливой таксистской и разговор в духе:
- Вы живете в Тюмени и не купаетесь в горячих источниках?! Я бы каждый месяц ездила.
- А вы живете в Златоусте и не ходите на Таганай?! Я бы каждый месяц ходил.
Визит центр на Центральной усадьбе ещё закрыт, на огромной поляне только несколько машин. Регистрируюсь (сообщаю имя, даты похода, дальнюю точку маршрута – сделать это можно в визит центре или на проходной, когда он закрыт). Скучающие егеря сообщают мне, что медведи сейчас сытые, т.к. на выходных было безумное количество туристов (золотая осень, отличная погода). Оставляю на хранение мешок с чистой одеждой на обратный путь (под честное слово, кажется за 50 рублей / день), набираю воду и выдвигаюсь на маршрут.
Тропа сухая и ровная. К 10:30 добираюсь до Горбатого моста и раздеваюсь до футболки. Вот тебе и третья неделя сентября.
После моста начинаются заметные подъемы, появляются корни и камни, но тропа всё ещё хорошая.
На приюте Белый ключ довольно людно – это ближайшая к центральной усадьбе стоянка с домиками и для многих это решающий фактор при выборе места ночевки в походе на пару-тройку дней. Плюс, многие приходят сюда без ночевки, чтобы подняться на Двуглавую сопку. Шумно. Стрекочет генератор, ведутся работы по обустройству металлической лестницы, на части пути к Перьям – южной вершине Двуглавой сопки. Оставив рюкзак у начала подъема иду на Перья. Подъем идет местами по лестнице, местами по крутой и сыпучей тропе. Кажется, в 2016 году лестничных пролетов было меньше и тропа частично шла плавно петляя по склону, но сейчас почти всё время идет в лоб. Набор высоты до вершины – около трёхсот метров. Для человека в нормальной обуви и приемлемой форме подъем труда не составляет.
Вершина представляет собой массив вытянутых вверх скал, видимо и давших ей название. Самая посещаемая вершина Таганая, пожалуй, и одна из самых красивых: отсюда с довольно небольших расстояний видны: Откликной гребень, Митькины скалы, Большая каменная река, хребты Средний и Малый Таганай, город Златоуст. Северная вершина Двуглавой сопки, Бараньи лбы, отсюда кажутся скорее отдельным объектом, чем второй вершиной этой же горы – вершины разделены лесом и скалами, тропы между ними нет.
Вид на Бараньи лбы, Митькины скалы, Откликной гребень
Вид на Каменную реку и Средний Таганай
Большая каменная река
Вид на Златоуст
Спустившись с сопки, делаю короткий перекус. Уже второй час дня и людей стало ещё больше. Подходит компания модных парней в коротких джинсах и белых кедах. Из внешнего кармана рюкзака (похожего на школьный) одного из них торчит бутыль вискаря, не влезающие в рюкзачки спальники и куртки болтаются снаружи. Парни опасаются оставлять вещи внизу и уходят на сопку со всем скарбом. Отправляюсь к приюту Гремучий Ключ.
Вскоре на тропе появляется указатель, предлагающий выбор между коротким путем через курумник или обходным длиннее метров на триста. Тяжелый рюкзак и не долеченная травма ступни подсказывают мне идти в обход, но обход тоже полон каменюк и, к тому же, залит водой.
Ругаю себя за неправильный выбор, хотя как покажет дальнейшая практика, эти камни - ерунда в сравнении настоящими курумниками, а воды на маршруте будет ещё очень много. Вообще, многие тропы тут представляют собой буквально ручьи. То ли это были изначально промытые, очищенные водой от зарослей места, по которым стали ходить люди, то ли наоборот – люди вытоптали тропы, ставшие удобным маршрутом для потоков воды. Под эти размышления я и добрался до Гремучего ключа.
Приют Гремучий ключ понравился мне существенно больше, да и вообще, показался мне самым уютным из таганайских приютов. Здесь и домики посвежее и планировка уютнее и народу поменьше и вообще, уже другая публика. Места под палатки полно, есть несколько оборудованных костровищ – вечером в понедельник их было даже больше, чем стоящих палаток. Единственный минус – до родника, где оборудованы умывальник, место для мытья посуды и баня нужно прогуляться. Зарегистрировался, заплатил 50 рублей за место под палатку. Егерь сказал, что людей сейчас считай, что нет – не то, что в выходные. Поставил палатку в самом дальнем от всех углу поляны и отправился на северную вершину Двуглавой сопки – Бараньи лбы.
По расстоянию и набору высоты предполагал совсем небольшую прогулку, но цифры, как это часто бывает, оказались обманчивы. Тропинка через кусты быстро вышла на курумник с камнями, становящимися всё больше с набором высоты.
Вверху камни превратились в настоящие скалы, впрочем, вполне доступные для подъема. При этом маршрут был промаркирован часто и до самой вершины.
Виды с этой вершины тоже порадовали: Перья, Митькины скалы и Откликной (которые с этого ракурса выглядят как разновозрастные братья), выглядывающая из-за Откликного Круглица, Ицыл. «Полосатый» лес напоминает об активной вырубке леса для получения древесного угля, закончившейся только в середине 20 века. При этом, полосы видны только сверху, внизу же к верхнему ярусу из сосен и берез добавляются «этажи» пониже, разбавляющие картину.
Большая Каменная река
Вид на Перья
Панорамный вид на северо-восток
Откликной гребень и Круглица
Митькины скалы на фоне дождя
Митькины скалы - Откликной - Круглица
Ицыл
Любуюсь видами в одиночестве, но на обратном пути встречаю людей, видимо идущих наверх к закату. Одна из компаний разворачивается на 2/3 подъема, сочтя подъем слишком сложным.
Вечером, пойдя мыть котелок после ужина, натыкаюсь на лису, которая чувствует себя по-хозяйски и никого не боится.
Всего пройдено 12,3 км, набор высоты 910 м, сброс высоты 630 м (по шагомеру 17,2 км)
с рюкзаком: 8,8 км, +510 / -230 м
налегке: 3,5 км, +400 / -400
День 2
19.09.2023 (вторник)
Решил встретить рассвет (06:40) на Митькиных скалах – скальной гряде на хребте между Бараньими лбами и Откликным. Ожидал интересные виды на Откликной и живописный рассвет, но не встретил ни того ни другого.
Панорама 360 градусов
Вид на Двуглавую сопку:
Путь на Митькины скалы легче, чем на Бараньи лбы – подъем идет в основном по лесу и выходит на скалы уже у самого верха. Гряда очень узкая. Тропа густо промаркированная – когда идешь вверх, даже кажется, что избыточно. А на спуске, задумываясь, всё равно промахиваешься мимо тропы, но лагерь недалеко, а рельеф несложный – можно выйти и «по приборам».
Возвращаюсь в приют через час после рассвета, но как-то долго вожусь с завтраком и сборами и выхожу только после десяти. Перед выходом разговаривал с соседями по месту ночевки – они ходят по Таганаю уже не первый раз и, узнав куда я иду, порекомендовали мне поменять маршрут, чтобы не ходить и не ночевать одному в лесу за Круглицей, мол, места там дикие - и лосей там видели и медвежьи следы. Обещаю, что буду осторожен и в идеале постараюсь добраться к ночи до Киалимского кордона. В принципе, таков и был мой план максимум на этот день. План минимум – сходить на Откликной и, перевалив через Круглицу, дойти хотя бы до стоянки им. Гарбера.
До Откликного я дошел менее чем за час. Тропа хорошая и чистая, погода приятная – тепло, переменная облачность.
Оставил рюкзак среди камней у подножья, накрыв его пончо на случай дождя.
Вблизи Откликной выглядит монументально – почти вертикальное нагромождение скал высотой около сотни метров заставляет испытывать уважение. Опять же, цифры не впечатляют на бумаге, но вживую Откликной хорош.
На Откликной гребень нет маркированной тропы – ни на вершину, ни куда-либо ещё. Верхняя тропа просто проходит мимо него у подножья. Полагаю, это сделано из-за относительно высокой сложности Откликного – зимой на нем даже тренируются альпинисты, прокладывая маршруты 2-3 к.с. Но это зимой и с прохождением всего гребня разными хитрыми способами. Меня же интересовал максимально простой и безопасный подъем на вершину. В 2016 я уже поднимался на гребень – наудачу, в тумане по скалам скользким от воды внизу и уже обледеневающим наверху, со случайным попутчиком вообще не имеющим никакого опыта. Да, звучит не очень, но как выяснилось, тогда мы подобрались довольно близко к вершине.
Теперь же я полистал картинки с альпинистскими маршрутами и решил попробовать подняться по тому месту, где они спускаются – оно было рядом с вершиной и выглядело проходимым. Забавно, но лезть в хорошую погоду одному оказалось волнительнее, чем в трэшовую и абы с кем. Вот уж социальная человеческая сущность. Перед каждым участком подъема внимательно оценивал смогу ли потом здесь спуститься, несколько раз менял маршрут, выбирая наиболее безопасный вариант. К своему удивлению, в итоге, я вышел на ту же самую площадку, на которую мы вышли в тот раз абсолютно наобум.
2016
2023
2016
2023
Дальше был подъем к самой вершине, возле которого я тоже колебался, оценивая возможность безопасного спуска. Торчащие в этом месте шлямбуры, оставленные альпинистами, призывали к осторожности. Но на деле, это место оказалось вполне пролезаемым, а вот сама вершина (если я правильно её идентифицировал) оказалась не слишком большим, но довольно отвесным зубцом, подъем на который хотя и был возможен, показался мне неоправданно рискованным. Но вид с площадки прямо возле него тоже был неплох.
Предположительно вершина Откликного гребня
Вид на Круглицу
Вид на Ицыл:
Вид на Двуглавую сопку:
Гораздо позже я прочитал, что на самом деле на гребень есть хотя и не маркированная, но тропа - с северо-восточного его торца. Но подъем "в лоб", конечно, увлекательнее.
После спуска потратил некоторое время на переобувку (выбранные носки не справились с сочетанием теплая погода – тяжелые ботинки и, не успевая отводить пот, начали тереть), поиск лучших ракурсов и ожидание просветов в бегущих облаках для съемки гребня, да и просто на его созерцание и в итоге вышел в сторону Круглицы только в половине второго.
Живописная поляна. Жаль, что стоянка на ней не разрешена. Хотя, я просто уверен, что правила эти регулярно нарушают.
Тропа от Откликного к Круглице идет через невысокий, уже предтундровый, но ещё защищающий от ветра лес. Тропа хорошая и простая. Минут через 45 подхожу к видовой точке, с которой открывается, пожалуй, лучший вид на Круглицу.
Отсюда тропа спускается в небольшой овражек, именуемый Долиной сказок и, далее начинает подъем на гору.
Долина покрыта мелкой каменной крошкой, напоминающей ту, которой посыпают дорожки в парках и заполнена интересно выветренными камнями, напоминающими арт-объекты. Всё это в окружении низкорослых деревьев и разноцветной листвы напоминает рукотворный парк в самом сердце парка природного.
Альтернативой перехода через Круглицу было заныкать рюкзак в районе Долины сказок, сбегать налегке на Круглицу и, забрав рюкзак, пойти дальше через приют Таганай. И, пожалуй, этот вариант был наиболее логичным. Мне же на этапе планирования похода показалось, что лучше набрать «жалкие 180 метров» и, не нарезая кругов по Круглице, пойти через её вершину в сторону стоянки имени Гарбера и скал Три брата, и менять эти планы я не стал.
Вся макушка Круглицы – один сплошной курумник, причем местами из довольно крупных камней. Подъем на Круглицу от поляны сказок с рюкзаком потребовал много времени и сил – меня обгоняли все идущие налегке, включая малых детей.
Южный склон Круглицы:
Вид на Откликной от начала подъема:
Вид на Откликной почти с вершины:
Обратите внимание на красно-белые шесты. Так из-за отсутствия деревьев промаркирован подъем на гору для возможности ориентироваться зимой.
Вершина Круглицы представляет собой скалу на каменистом плато. На вершине размещено несколько мемориальных досок в память о людях, связь которых именно с этой горой неочевидна. Дует ничем не ограничиваемый ветер. С вершины хорошо видны Ицыл, Дальний Таганай (можно разглядеть и метеостанцию, если знать, куда смотреть), Малый Таганай, отчетливо выделяется болото, известное как Киалимская падь, а Откликной виден только с торца. В целом, виды с Круглицы более пустынные, чем с предыдущих видовых точек. Или более просторные – кому как больше нравится.
Вид на Дальний Таганай:
Вид на Ицыл:
Вид на Дальний Таганай и Ицыл:
Вид на Средний Таганай:
Вид на Киалимскую падь:
Место к северу от вершины называют Плато Автографов – из разбросанных здесь камней можно сложить своё «здесь был Вася», читаемое с вершины. Какие-то упорядоченные группы камней там были, но хорошо читаемых надписей в глаза не бросилось.
Вид с вершины на Плато Автографов:
Вид с Плато Автографов на Дальний Таганай:
Разглядывать виды и читать надписи из камней было решительно некогда. Было около 16 часов – всего три часа до заката, когда я ушел с вершины на безлюдное плато Автографов. За ним должна была начинаться тропа, ведущая вниз, к стоянке имени Гарбера. И тут заключается парадокс местных правил – маркированная тропа заканчивается вершиной, что по идее запрещает мне двигаться дальше – к стоянке, которая есть в списке разрешенных. Дойдя до места, где плато переходит в спуск, я пытался найти подобие тропы по GPS, но увидел тур из камней, а дойдя до него ещё один ниже и так далее до самой границы леса, где кто-то заботливый отметил вход на лесную тропу, примотав к дереву яркий пакет.
Спуск по курумнику также занял много времени – когда рюкзак добавляет к тебе ещё треть твоего веса (не то, чтобы рюкзак очень тяжелый, просто я слишком легкий) весело скакать вниз по камешкам не получится – приходится быть предельно осторожным, фиксируя тело после каждого шага.
К этому времени небо затянуло облаками и стало пасмурно, особенно в лесу. Тропа тут уже не была таким хайвэем как Верхняя тропа до Круглицы – просто обычная лесная тропка, обходящая крупные камни и поваленные деревья, теряющаяся на пересечениях с курумниками и многократно разделяющаяся на топких участках, которых становилось всё больше и больше. Необходимость искать тропу и обходить топь замедляла перемещение, становилось темнее – ощущалось приближение вечера и дождя. Через некоторое время я вышел на просеку, ведущую к стоянке. Задача навигации отпала, но воды и грязи стало ещё больше. Закралось сомнение, что указанное на карте место вообще пригодно для установки палатки, всё же накануне прошли дожди. Но в итоге, стоянка имени Гарбера меня приятно удивила – она оказалась просто чуть выше грязной тропы. Абсолютно ровная, сухая, да ещё и с запасом аккуратно сложенных поленьев. Посреди поляны был прямоугольник примятого лапника размером, идеально совпадающим с дном моей палатки.
Первые капли дождя начали падать ровно в тот момент, когда я закончил установку палатки. Времени до начала полноценного дождя хватило ровно на то, что чтобы добежать до ручья и вернуться обратно с запасом желтоватой воды из протекающего внизу ручья. Вода была успешно профильтрована до прозрачного состояния, а ужин приготовлен в тамбуре палатки. В этот вечер я решил побыть вегетарианцем, чтобы не приманивать мясным запахом возможных обитателей этого безлюдного района.
Дождь скоро кончился и основным звуковым фоном снова стал шум ручья, в котором засыпающий мозг пытался найти то голоса, то шаги, то ещё какие-нибудь привычные звуки. Раз я проснулся, как мне показалось от постороннего звука, так ничего и не расслышал, но на всякий случай извлек пару оглушающих (меня) звуков из спасательного свистка. Ночь была умеренно холодной, но выше нуля.
Всего пройдено 12,2 км, набор высоты 630 м, сброс высоты 730 м (по шагомеру 15,4 км)
с рюкзаком: 9,1 км, + 390/ - 490 м
налегке: 3,1 км, + 240 / -240 м
День 3
20.09.2023 (среда)
Утро было пасмурным, холодным, но без дождя.
Палатку пришлось собирать влажной. Вышел со стоянки около 08:30, в перчатках и тонкой шапке. Первым делом нужно было перебраться через ручей (Малый Киалим). Переправ не было (или их смыло), но глубина позволила найти место, чтобы перейти его по камням, не налив воды в ботинки. Тропа была очень грязной и периодически пересекалась ручейками поменьше. Увлекшись ходьбой, я совсем забыл про необходимость свернуть к скалам Три брата и не заметил первую из развилок, но через полкилометра на второй развилке увидел в кустах очень старую табличку, указывающую на тропу к ним.
Скалы Три брата (которых на самом деле четыре, но кому это интересно) представляют собой группы скал похожие на монументальные стопки каменных блинов. Монументальные настолько, что сфотографировать их целиком с земли практически невозможно – вблизи они слишком огромны, а издалека скрываются за лесом.
Побродив между ними около получаса, отправился дальше. Скоро пошла сухая тропа, начало выглядывать солнце, шлось легко и весело. Около десяти утра я наткнулся на пару, которая уединилась в глухом, как им казалось, месте и … варила грибы на газовой плитке. Первые встреченные мной за прошедшие восемнадцать часов люди смущенно спросили, откуда я тут взялся. Грибами не угостили.
Вскоре вышел на перекрёсток с Нижней тропой, именуемый Стрелкой. Нижняя тропа представляет собой длинную, прямую, местами каменистую и практически везде очень грязную просеку. По ней дошел да Киалимского кордона менее, чем за час. На кордоне меня встретили агрессивно настроенный (кажется, только ко мне) местный пес и вполне добродушный егерь.
Жилище егеря представляет собой вполне обыкновенный деревенский дом, причем кажется, старый (на предыдущих двух приютах подобных построек не было). Кроме него на территории кордона была баня, ещё пара домиков и беседки для туристов, далее вдоль Киалима шел лесок, в котором можно было поставить палатки. Тут же виднелись остатки пары кирпичных фундаментов. Информационный щит гласил, что до 1956 года на месте кордона располагался поселок Верхние Киалимские печи на сотню (!) дворов. В поселки была школа, больница и углежогное производство, снабжавшее древесным углем металлургические заводы Златоуста и Карабаша. Сейчас в это сложно поверить – природа взяла своё удивительно быстро.
Небо окончательно прояснилось, потеплело и даже начало припекать. Нельзя было не воспользоваться этим для просушки палатки и слегка отсыревших вещей.
А пока вещи сохли сделал, в качестве исключения, горячий обед. Вообще планом максимум на этот день было посещение Дальнего Таганая и Ицыла, но был уже полдень и, возникали сомнения, что времени хватит на обе горы.
Вышел в сторону метеостанции уже после 13 часов. Сначала тропа шла по просеке рядом с ручьем и была грязновата. Несмотря на обилие маркеров в одном месте я, задумавшись, ушел на перекрестке не на ту просеку. Дальше пошел подъем и тропа стала чище. Путь к метеостанции с полукилометровым набором высоты оказался, в целом, легким и приятным и занял меньше полутора часов. Возле родника у границы леса встретил небольшую группу – соседей по предстоящей ночевке на Киалимском кордоне. Это были единственные люди, встреченные мной на горе. На самой метеостанции меня встретил только вальяжный рыжий кот.
Метеостанция, некогда самая высокогорная на Урале действовала с 1932 по 1992 годы. Сейчас здание метеостанции представляет собой приют на 16 человек.
Вид на Карабаш с расстояния более 20 км
Палатки ставить нельзя. Отчасти ради сохранности реликтовой тундры, по которой не велит ходить запрещающая табличка, отчасти ради сохранности самих палаток (среднегодовая скорость ветра здесь около 10 м/с, максимумы уходят в ураганные значения). В момент моего посещения тоже дул пронизывающий ветер, казавшийся очень холодным, но и солнце припекало как-то не по-осеннему.
Метеостанция стоит не на вершине, а на небольшом плато. Рядом с ним расположился большой, почти два километра в длину, и несколько чужеродно выглядящий в этом месте каменный гребень.
Именно на нем, чуть более, чем в километре от метеостанции и располагается вершина горы Дальний Таганай. Тропы на гребень нет, она заканчивается у метеостанции. Гребень не такой крутой, как Откликной – скорее курумник с большими камнями, наподобие Бараньих лбов. Подъем не представляет большой трудности или опасности (хотя карабкаться приходится), но несколько монотонен и утомителен – на прохождение этого километра у меня ушло ещё полтора часа. Подниматься с подветренной, и обращенной к садящемуся солнцу, стороны гребня в одетой на плато ветровке было даже жарко. Тишина, безлюдность, бескрайние виды, подсвеченные теплым вечерним светом и хоровод нервно кричащих ворон над головой (похоже, где-то на гребне были их гнезда) создавали особую атмосферу. Как на ладони Ицыл, поодаль – средний Таганай и Круглица, с выглядывающим из-за неё Откликным. Вид отсюда ещё более просторный дробь тоскливый, чем с Круглицы. Вечер третьего дня – временной и географический экватор похода.
phpBB [media]
Вид с вершины на Круглицу и Средний Таганай
Вид на Ицыл
Мысль о прохождении всех этих камней в обратном порядке была мне в тягость. Решено было спускаться с гребня кратчайшим путем наперерез идущей под ним тропе. Короткий и крутой спуск до леса сэкономил мне кучу времени, но стоил ссадины на голени. Редкий хвойный лес встретил осенней предзакатной сказкой, на созерцание и попытки запечатлеть которую я потратил остатки светлого времени.
Тропа нашлась без особых проблем, а к закату я уже готовил ужин под разговоры с гидом группы, которую встретил до этого на горе. Гид (я бы даже сказал предводитель), огромен и бородат, был любителем пообщаться. Начало их маршрута было похоже на мой (кроме того, что им хватило ума не лезть на Круглицу с рюкзаками), а далее они планировали идти к Тургояку через седловину Ицыла.
Всего пройдено 15,5 км, набор высоты 610 м, сброс высоты 720 м (по шагомеру 21,1 км)
с рюкзаком: 5,9 км, + 90/ - 200 м
налегке: 9,6 км, + 520 / - 520 м
День 4
21.09.2023 (четверг)
Ночью температура упала до нуля. Спальник, ранее гревший меня и более холодными ночами, видимо, потерял в теплоизоляции за десятилетие с момента покупки и я изрядно замерз. Будильник сработал ещё до рассвета, и было сложно определиться, чего хотелось меньше – лежать в холодном спальнике или выходить на улицу. Компромиссное решение – умыться на улице и готовить завтрак в тамбуре, не покидая палатки. Изморозь на камнях и внешней стороне тента искрится в свете фонаря. Согревшись пламенем горелки и приготовленным не ней быстрым завтраком, выхожу в сторону Ицыла ровно в момент рассвета, скрытого за горой. Сначала нужно перейти Киалим – небольшую, но шуструю речку. Поднимавшаяся после дождей вода смывала переправу, но на днях егерь восстановил «мосты» - пару бревен и кусок швеллера, перекинутые через два рукава реки. Переправа покрылась льдом, и потребовалось сосредоточиться, чтобы обойтись без водных процедур. Небольшая глубина позволила подстраховаться при помощи палок.
Немного повиляв по грязи и зарослям, тропа уходит в монотонный подъем на гору. Через некоторое время лес кончается, и путь отмеченный маркерами выходит на курумник. Здесь становится понятно, что Ицыл – тоже не проглука на часок и придется снова много лазать по камням. Изначально я хотел посетить обе вершины – и южную, на которую по идее, должна идти маркированная тропа и северную, которая выше на 40 метров. На седловине становится понятно, что вершины примерно идентичны по трудозатратам, а маркеры, ведущие к южной вершине, всё равно пойдут по тем же камням. Решаю ради экономии времени и сил сходить только на северную, представляющую собой гряду длиной около четырёхсот метров. Путь довольно очевиден и не сложен, но всё равно занимает около получаса на триста метров от седловины до вершины. При движении вдоль гребня приходится выбирать более проходимый маршрут, проходя то с восточной его стороны, безветренной и освещенной, то с западной, где тень и ледяной ветер.
Вид с седловины на северную вершину
Вид с седловины на южную вершину
Неожиданно встретил двоих парней идущих навстречу – похоже, они ходили на гору к рассвету.
На вершине нахожу придавленную камнем пластиковую табличку.
Хорошо виден Тургояк, можно рассмотреть Миасс
Вид с северной вершины на южную
Вид на хребет Большой Таганай
Небо совершенно безоблачно, но внезапно из-за Дальнего Тагана выходят тёмные слоистые облака.
Знамение так себе – пора валить вниз и собирать палатку пока нет дождя. Тем более, что скоро девять утра – с момента выхода из лагеря как-то незаметно прошло уже два часа. Прохожу обратно к седловине, немного плутаю, выходя на тропу, и спускаюсь к кордону.
Уже очень тепло, но облака, выходящие из-за Дальнего Таганая в виде странных, узких и сильно вытянутых с севера на юг полос вызывают опасения. Никогда не видел такого раньше. Немного просушиваю и собираю палатку и вещи и, только полностью закончив со сборами, сажусь готовить обед. Соседи уходят через переправу и далее в обход Ицыла. Огромный предводитель с ещё более огромным рюкзаком оступается на последнем шаге переправы и купает старательно высушенный накануне кроссовок.
Переправа через Киалим
Пока окончательно заканчиваю со сборами, облачные полосы заканчиваются, остается только ясное небо и теплое солнце. Выхожу без куртки, только в термухе. Ровно в полдень покидаю кордон, провожаемый недобро настроенным псом (какое всё-таки полезное и многофункциональное снаряжение треккинговые палки).
Задача на остаток дня – дойти до приюта Гремучий ключ Нижней тропой. Около 14 километров и ровно семь часов до заката. Не правда ли, звучит не сложно? Но я знаю реальную скорость по грязной тропе с большим рюкзаком и понимаю, что времени у меня впритык.
Нижняя тропа – бесконечная просека, прямая однообразная и без заметных глазу перепадов высоты. Большая часть тропы от Киалимского кордона и почти до Веселого ключа покрыта лужами. Вода, камни и грязь в разнообразных сочетаниях. На участке между Киалимским кордоном и приютом Таганай есть несколько металлических мостков. Сам приют Таганай - первый приют, специально построенный в парке в 1990 году, представляет собой огромную поляну с капитальными домиками. На одном из домиков замечаю термометр показывающий +14, но кажется, что и того теплее. Настоящее лето в конце сентября. Делаю тут короткий привал, буквально минут на пятнадцать и выдвигаюсь дальше примерно в начале четвертого.
После приюта воды становится больше. Вдоль всей тропы натоптаны тропки по краю леса, обходящие особо глубокие лужи и грязь. Продираясь через эти тропки, постоянно цепляю ветки ковриком, прицепленным к рюкзаку снаружи. Коврик спасает чехол, но хвойные ветки иногда осыпаются прямо за шиворот. В одном месте обнаруживаю недалеко от тропы остатки старой телеграфной линии, идущей параллельно просеке. Нечасто, но попадаются встречные туристы. Некоторые идут в сапогах, что должно быть, упрощает путь. Стараюсь идти осторожно, ступая по камням и накиданным по грязи палкам, проверяю трекинговыми палками глубину, особенно в тех подлых местах, где вода или грязь покрыты слоем опавших листьев. Изредка проваливаюсь по шнуровку, но ботинки в итоге остались сухими. Наверное, можно было бы ускорить перемещение, идя без разбору, но уверен, что тогда ботинки рано или поздно промокли бы или я просто зачерпнул бы где-нибудь через верх. В сухих ботинках всё же приятнее. Но в какой-то момент и они начали тереть. Причем сразу так, что я было принял это за травму какой-то связки в районе голеностопа одной из ног - так неприятно и резко это ощущалось. Средняя скорость моего перемещения с учетом нескольких коротких передышек получилась близкой к 2 км/ч.
С поворотом на Курганскую тропу, лесную тропку длиной около полутора километров соединяющую Верхнюю и Нижнюю тропы, становится гораздо веселее. Здесь тоже хватает камней и воды, но всё же она куда чище и гораздо живописнее. До заката около часа и в лесу уже темнеет. Выхожу на один из «притоков» каменной реки. Вершины окружающих её деревьев подсвечены закатным солнцем, бесчисленные камни лежат в тени. Штиль, тишина и удивительная акустика, как будто находишься в помещении. Например, в концертном зале с тысячами неподвижных и безмолвных слушателей. Не смог заставить себя достать убранный в рюкзак фотоаппарат, поэтому только фотка на память на древний телефон, подрабатывающий на пенсии походным навигатором.
Ну и видео, совершенно не передающее к сожалению, удивительной акустики:
phpBB [media]
На поляну Гремучего ключа пришел ещё засветло, поставил палатку и сел готовить ужин в сгущающихся сумерках. Пока ужинал, услышал в кустах неподалёку лай и рычание – в свете фонаря светились два глаза небольшой псины. С кем и что там она не поделила, мне было как то всё равно – я так устал, что существа меньше медведя не могли бы заинтересовать меня настолько, чтобы отвлечь от божественного ужина – спагетти с мясом, овощами и кедровыми орешками. Еда в титановой кружке-котелке остывает чрезмерно медленно даже осенним вечером, поэтому, когда я возвращался от помывочной у родника небо было уже абсолютно звездным. Звездным настолько, насколько его можно увидеть только в ясную ночь, на отдалении от городской засветки и не раньше августа. Любоваться таким можно сколько угодно, ну или пока не затечет шея. Мне же повезло вдвойне – почти сразу на глаза попался пролет то ли МКС, то ли какого-то особо яркого спутника. Сейчас бы оказаться у Откликного, да с Луной за спиной – можно было бы наснимать крутых картинок. Из приюта же нельзя было увидеть что-то кроме деревьев и покрытых ими склонов на отдалении. Идти же сейчас куда-то в поисках ночных кадров я не посчитал целесообразным, хотя и люблю это дело в принципе. «Может быть, завтра» - обманул я свою совесть, уверенную, что такая хорошая погода не имеет права меняться.
Всего пройдено 19,3 км, набор высоты 760 м, сброс высоты 550 м (по шагомеру 22,4 км)
с рюкзаком: 13,8 км, + 330 / - 120 м
налегке: 5,5 км, + 430 / - 430 м
День 5
22.09.2023 (пятница)
Погода поменялась. Ночь, несмотря на ясное небо, оказалась не слишком холодной, но к утру поднялся сильный ветер, затянувший небо низкими серыми облаками. Сегодня решил выспаться и встал, когда было уже полностью светло. Выйдя из палатки, понял, что утро не доброе. На поляне у палатки валялся кусок ткани, подозрительно напоминающий герму, в котором хранилась моя кухня. Сама грубо разорванная герма тоже была обнаружена неподалеку. Вспомнил, что вечером не стал заморачиваться с тем, чтобы прибрать её как следует, а просто сунул под внешний тент палатки, подальше от края. Вспомнил, что хотел отложить продукты на ходовой день в маленький рюкзачок, как это делаю обычно, но решил, что раз вставать не рано – разберусь утром. Вспомнил и то, как меня разбудили резкий звук неподалеку, и кажется даже, затрясшаяся палатка, но усталость и расслабленность из-за присутствия рядом людей заставили меня только грязно выругаться и уснуть дальше.
Оставалось только подсчитывать существенные потери – все остатки орешков, большинство батончиков и самое обидное – две упаковки (по 250 грамм) готовых блюд в мягкой упаковке из фольги. Держал их до последнего, в качестве НЗ на случай если совсем не будет возможности готовить/мыть посуду по какой-то причине. Одну из них, разорванную и не слишком аккуратно съеденную я нашел тут же, а всего остального и след простыл – ни на поляне, ни в окрестностях не было ни намека. Всё, что осталось в наличии, было в индивидуальных упаковках, оставшихся нетронутыми, благодаря чему можно было употребить содержимое, не боясь звериной заразы. Выходит, животина разнюхала еду в закрытом мешке, аккуратно выдернула его между тентом и землей, распотрошила в нескольких метрах от палатки, выбрала и съела на месте самое вкусное из-того, что в нём было, а остальное перетаскала в укромное место не оставив обрывков и следов. Если бы на Урале водились приматы, я бы ещё не так удивился, но эта тварь явно была из псовых.
Поговорив с соседями по стоянке узнал, что это была лиса. У одних она тоже пыталась утащить продукты, у других, зачем то вытащила из тамбура ботинок. Там не получилось и не фартануло, а у меня лиса явно пришла к успеху.
Итого, мне нужно было приготовить себе как минимум три полноценных приема пищи (два завтрака и ужин), плюс перекусы на два ходовых дня. Вместо этого у меня осталось продуктов на две полноценные готовки и от силы один дневной перекус. Пришлось пересмотреть меню и остаток похода пребывать чуть-чуть голодным и немного ненавидеть лис. Такая вот цена урока на тему (не)правильного хранения продуктов.
План на этот день – сходить на хребты Средний и Малый Таганай, а так же на гору Монблан. Логистику этих похождений я пытался построить иначе, чтобы не ходить туда-сюда по Нижней и Курганской тропам. Логичным было зайти сюда накануне, по пути от Киалимского кордона. Сходить на оба хребта отдельно, оставляя рюкзак в лесу, недалеко от Нижней тропы. Но это было практически нереально сделать при посещении в четверг ещё и Ицыла. Другим вариантом было зайти на Малый Таганай и Монблан в четверг и заночевать где-то там же. Тогда можно было в пятницу заходить уже на Средний, не ходя одним путем несколько раз. Но я решил заночевать на удобной, безопасной, проверенной и разрешенной стоянке. Такой подход позволял ночевать на Гремучем ключе две ночи подряд, не собирая/разбирая вещи лишний раз. Ходьбы при этом получалось больше, но и ходить мне нравится больше, чем собирать вещи. А общие потери времени не критичны – я уже явно успевал пройти всё, что задумал, а поезд был только в ночь на воскресенье, не было большого смысла форсировать поход.
Из-за позднего подъема и локализации последствий превышения лисьей сообразительности над моей вышел очень поздно – только ближе к 11. Делаю несколько кадров на вчерашней каменной реке, но даже в каменную реку нельзя войти дважды – другое освещение, другая погода, присутствие пары других туристов и атмосфера совершенно не та.
Пересекаю Нижнюю тропу и на 5-6 часов попадаю в безлюдность – ни одного туриста к юго-востоку от Нижней тропы я в тот день не встретил.
На средний Таганай ведет обычная лесная тропка, но она промаркирована. Тропа хорошая, идёт упорно вверх и быстро выходит на скалистую площадку с деревьями и скальными останцами. Один из-них я принимаю за вершину, с которой открываются виды на другие хребты, частично перекрытые кронами деревьев.
Вид на Монблан (слева) и вершину Малого Таганая (справа)
Вид на Круглицу и Дальний Таганай
Всё кажется очевидным, но решив взглянуть на карту, я выясняю, что вершина находится дальше. Нахожу продолжение тропы, которая выводит на площадку с лучшим видом на Двуглавую сопку, которая отсюда выглядит трёхглавой.
Откликной - Круглица - Дальний Таганай
Похоже, маркеры кончаются где-то тут. Но, географическая вершина дальше, где-то на небольшом, но отвесном гребне. Понять какой из его зубцов выше - затруднительно, безопасно подняться на них – ещё сложнее. Поэтому ограниваюсь лазанием где-то в нескольких метрах от вершины, любуюсь видами, смотрю, как мотаются кроны деревьев внизу на разгулявшемся ветру.
phpBB [media]
Итого, на посещение Среднего Таганая внезапно уходит около двух часов. Дальше нужно перебраться на Малый Таганай. Чтобы сделать это не нарушая местных правил нужно: спуститься обратно к Нижней тропе, отшагать по ней пару километров в направлении противоположном вчерашнему, сходить на Малый Таганай и Монблан, вернуться по всё той же Нижней тропе. На карте же логичным выглядит попытаться срезать, спустившись со Среднего Таганая в сторону Малого и пройти всего километр по азимуту, пересекая разделяющую их долину. Причем на некоторых картах я даже находил тропу в нужном месте (но на свежих картах её не было, то же самое мне подтверждали и в группе Таганая в ВК, напоминая, что между хребтами ходить нельзя и не безопасно).
Решил попробовать второй вариант. На карте указано место, подходящее для спуска, а дальше тропа словно растворяется в лесу. На деле именно так и оказалось. Если на спуске хоженая траектория ещё как-то просматривалась, то внизу она быстро потеряла очертания. Лес оказался хорошо проходимым, довольно редким, почти без грязи, правда, с большим количеством валежника. Держать направление в таком лесу без компаса либо навигатора в пасмурную погоду было бы непростым занятием – вроде только что ты шел в правильном юго-восточном направлении, но вот обошел пару поваленных деревьев, идешь дальше, но уже на юго-запад. К тому же, оставаясь без тропы, ты будто остаешься без единственного своего попутчика, теперь вот уже совсем один – без коллективного знания о наилучшем пути, вытоптанном на рельефе, без возможности быть хоть когда-нибудь обнаруженным в случае какого-то происшествия. Стараюсь издавать звуки – постукиваю палками, раз в несколько минут делаю свистки.
Выхожу на тропу, скорее даже на лесную дорогу, по ней дохожу до поворота на Малый Таганай, отмеченного плакатом. Вершина Малого Таганая – обыкновенный курумник, подъем на который не сложен, но и не сильно интересен. Отсюда хорошо видно другие хребты, а так же Златоуст и Киалимскую падь, между которыми и находится Малый Таганай.
Вид на Средний Таганай:
Средний Таганай и Двуглавая:
Киалимская падь:
Вид на Монблан на фоне Откликного.
Уже четыре часа дня и надо бы поторопиться. Между вершиной Малого Таганая и Монбланом не более получаса пути. Виды с Монблана почти те же самые, но чуть лучше. Это действительно очень удачная видовая точка, с которой видно все горы, посещенные в предыдущие дни похода. И если желание назвать одну из гор Таганая Монбланом кажется странным, то выбор этой горы вполне разумен.
Панорама 360 градусов с названиями вершин
Вид на Большой Таганай
Вид на Средний Таганай
Средний Таганай и Двуглавая
Вид на Малый Таганай
Круглица - Дальний - Ицыл
Ветер очень сильный и холодный – в лесу иду в ветровке на термуху, но на вершине вынужден накидывать мембранку.
Над горами висят облака, но в Златоусте пробивается солнце.
Ещё одна табличка
Начался легкий дождик, буквально отдельные капли. На лесной дороге, на которую я спустился около 17 часов уже довольно пасмурно, до лагеря идти около 8 км. Одеваю мембранку и беру ускоренный темп. Очень много воды и грязной жижи, местами приходится долго петлять, выбирая обход. Дальше дорога выходит на знакомый уже участок Нижней тропы.
На финишный подъем к Гремучему ключу вышел уже в сумерках, под облаками и кронами деревьев это почти ночь. Обгоняю группу, идущую с фонариками. Остается поужинать самому и не дать поужинать лисе.
Пройдено налегке 14,2 км, набор высоты 550 м, сброс высоты 550 м (по шагомеру 18,6 км)
День 6
23.09.2023 (суббота)
Ночью шел небольшой дождь, к утру распогодилось, но стало довольно холодно.
Сегодня день, когда можно совсем не торопиться. За день нужно пройти всего 10 км. с набором в 100 и сбросом в 400 метров. Половина пути – по хорошей тропе. Развешиваю мокрый тент от палатки на деревьях, стараясь собрать в него максимум лучей солнца, которое уже светит на абсолютно безоблачном небе, но ещё не греет. Готовлю завтрак из остатков продуктов, окончательно согреваюсь уже в процессе его употребления.
Следует рассказать, что за пять будних дней Таганай порадовал своей относительной малолюдностью (по крайней мере, за пределами участка Центральная усадьба – Белый ключ). Среднестатистические встреченные туристы – это пары / небольшие группы нормально экипированных, знающих, куда они идут людей, привычно здоровающиеся при встрече. В субботу всё было иначе.
Вышел уже после 11. Солнце быстро прогрело воздух, так что выходил я уже в одной термухе. На камнях каменной реки расположилась «четкая» компания – черные трико, кроссовки «абибас», соответствующий сленг.
Каменная река на Курганской тропе
Курганская тропа
Нижняя тропа
phpBB [media]
На Нижней тропе людей было больше, чем вчера и у меня несколько раз спросили дорогу. Небритый и с большим рюкзаком я, видимо, вызывал доверие у людей. Пара человек боялась пропустить поворот с Нижней на Курганскую тропу (но почему-то не использовали GPS), ещё одни, которых я встретил позже, немного не доходя Веселого ключа, шли на Средний Таганай, были неприятно удивлены Нижней тропой и надеялись, что дальше будет лучше (ха-ха-ха). Это были уже совсем другие люди – в джинсах и легких кроссовках с картой, открытой на сайте парка, испытывающие дискомфорт от отсутствия 4G и не представляющие, сколько времени им понадобится на прохождение запланированных маршрутов на самом деле. А ещё туристы выходного дня с недоумением смотрели на меня в ответ приветствие, адресованное по привычке, каждому встречному, и скоро я тоже перестал здороваться.
Не доходя примерно километр до Веселого ключа, я вышел на каменную реку. Тут её ширина около 200 метров и масштабы впечатляют уже по-настоящему. Внизу, под камнями, журчит вода. Изредка слышны голоса людей идущих по Нижней тропе, но на самой реке ни души. Жара уже совершенно летняя, пришлось переодеться в футболку.
Каменная река на фоне Двуглавой
phpBB [media]
Хотел сделать привал на стоянке Веселый ключ, но дойдя до неё, был просто шокирован количеством людей. Тут были реально сотни человек: на самой стоянке, на каменной реке, на тропе, в лесу – везде были люди. Волшебный разноцветный лес, по-летнему теплая города и выходной день – комбинация беспроигрышная и многих потянуло на природу. Забавно то, что пройдя считанные сотни метров можно было погулять по каменной реке в одиночестве, но люди толпись здесь, чуть ли не стоя в очереди, чтобы сфотографироваться. Тропа (а точнее целая сеть параллельных троп) от Центральной усадьбы до Веселого ключа была очень хороша по качеству (отдельные участки грязи и камней везде можно было обойти) и проходима в любой обуви и одежде. Для подавляющего большинства гуляющих именно Веселый ключ был финальной точкой, а по начинающейся за ним грязи дальше шли уже немногие.
Всего пройдено 10,6 км, набор высоты 130 м, сброс высоты 410 м (по шагомеру 14,1 км)
с рюкзаком: 10,3 км, + 120 / - 400 м
налегке: 0,3 км, + 10 / - 10 м
Всего за шесть дней: 84 км, набор высоты 3600 м, сброс высоты 3600 м (по шагомеру 109 км)
с рюкзаком: 48 км, + 1450 / -1450 м
налегке: 36 км, + 2150 / -2150 м
На центральной усадьбе я отметился, забрал мешок с чистой одеждой, немного подзарядил телефон у егерей, отмыл обувь в ручье, купил пару сувениров и выпил вкуснейшего чая с травами в маленькой чайной. Поход был окончен. Дальше – такси, убитый душ в комнате отдыха на вокзале, ужин в неприветливой пельменной, немного сна до поезда и много - в самом поезде.
Спасибо за внимание. Надеюсь, отчет получился не слишком скучным, но достаточно информативным для тех, кто тоже соберется погулять по Таганаю.
