Раджшахи - Путиа - Кхулна - Бхарат Вайна - Багерхат
В процессе своего исторического развития Восточная Бенгалия почти всегда либо входила в состав различных древнеиндийских царств и империй, либо находилась в вассальной зависимости от них - и несмотря на географическую и культурную обособленность, устойчивое национальное государство бенгальцев сформировалось там только в новейшей истории. Парадоксальным образом, появлению в 1971 году на политической карте мира Бангладеш мы обязаны скорее затянувшемуся почти на четверть века процессу деления бывших британских колониальных владений в Ост-Индии и череде неудачных военно-политических шагов, предпринятых в своё время руководством Западного Пакистана, чем собственно, стремлению к независимости в самой Бенгалии.
Пройдя через череду драматических и кровавых событий в первые десятилетия после обретения суверенитета, в конце первой четверти XXI-ого века страна оказалась перед лицом серьёзных вызовов, в числе которых в первую очередь следует упомянуть бедность и перенаселение; кроме того, ощущается недостаток природных ресурсов, глобальные климатические изменения негативно влияют на ключевую отрасль – сельское хозяйство, а неэффективная и деградирующая политическая система препятствует эффективной интеграции национальной промышленности в мировую экономику.
Взглянув на карту страны нетрудно заметить, что практически вся сухопутная граница приходится на индийскую Западную Бенгалию и восточные штаты “куриной шеи” (Ассам, Мегхалая, Трипура и Мизорам), протяженность же границы с бирманскими штатами Чин и Аракан составляет всего 271 километр. В связи с продолжающейся гражданской войной в Мьянме и недавним массовым исходом мусульман-рохинья, эта проходящая по реке граница остается полностью закрытой, её не пересекают даже местные рыбаки, опасаясь обстрелов и минирования на бирманской стороне.
Таким образом, взаимоотношения с Индией определяющим образом влияют как на внешнюю политику, так и на всю экономическую активность в стране.
Как бы то ни было, но крупнейшими торговыми партнерами Бангладеш являются Китай и США, Индия же занимает только третье место; однако, по ряду ключевых позиций индийский импорт незаменим, в частности, практически все завозимые нефтепродукты и топливо имеют индийское происхождение. Собственная добыча натурального газа на северо-востоке страны покрывает лишь небольшую долю потребностей текстильной и металлургической промышленностей, поэтому газ так же приходится импортировать из Индии.
Плотность населения в Бангладеш одна из самых высоких в мире, 1165 чел./кв. километр; как и столетия назад, значительная часть населения придерживается аграрного уклада жизни и ведет натуральное хозяйство. Доминирующая конфессия – ислам суннитского толка, значительно меньше распространен индуизм, присутствуют и некоторые небольшие по числу последователей христианские деноминации.
В контексте знакомства с историей региона для путешественников могут представлять интерес руины древних буддийских монастырей VI-ого - VIII-ого века в Богура, Пахарпур, Наогаон на северо-западе страны и Кумилла на востоке; помимо этого, актуально посещение памятников средневековой исламской архитектуры XV – XVII-ого столетий в Багерхат и немногочисленных, по сравнению с соседней Индией, построек Великих Моголов XV – XVI-ого веков в Старой Дакке.
Из колониальной эпохи до наших дней дошли здания в стиле английского ренессанса с реминисценциями из индо-сарацинского стиля, сконцентрированные преимущественно в соседствующем со столицей городке Сонаргаон.
На сравнительно небольшую территорию страны приходится всего два объекта всемирного наследия UNESCO – руины храмового комплекса в Пахарпур (Сомапура Махавихара, буддийский университет) и заповедник дикой природы Сундарбан на юго-западе.
На самом юго-востоке, неподалеку от Кокс-Базар находится ещё одна природоохранная зона - Сангу-Матамухари (заповедник дикой природы Сангу), где есть возможность познакомится поближе с разнообразной, уникальной дикой фауной Бангладеш, включающей азиатских слонов, дымчатых леопардов, лающих оленей, черных азиатских медведей, бинтуронгов, гиббонов-хулоков и другие эндемичные виды.
Вследствие наглухо закрытой границы с Мьянмой, прибытие в Бангладеш осуществляется либо через наземные пропускные пункты на границе с Индией, либо через три международных аэропорта – Хазрат Шахджалал в Дакке, Шах Аманат в Читтагонге и международный аэропорт Османи в Силхете.
Помимо вышеперечисленного, существуют и такие экзотические варианты, как круизный кораблик по совершенно фантастической цене из индийской Калькутты в бангладешскую Дакку транзитом через уже упоминавшийся заповедник Сундарбан - с остановками в Намкхана, Бхагабатпур, Бали, Бурир, Дабри, Монгла, Котка, Багерхат, Барисал и Нараянганж соответственно, что занимает целых двенадцать дней плавания.
Дакка
Из аэропорта Хазрат Шахджалал, как правило добираются в город на такси; линия метро, которая должна связать аэропорт и центральные районы Дакки пока что не достроена. Разумеется, ничто не мешает воспользоваться местными автобусами, хотя с маршрутами разобраться будет непросто – все надписи, указывающие на те районы города, куда автобус направляется будут только на бенгальском; кондукторы, набирающие пассажиров на остановках, так же воспринимают только бенгальский язык.
Hazrat Shahjalal International Airport
Отправляясь в Дакку следует быть готовым к полнейшей неопределенности с транспортным сообщением, в городе сложилась наихудшая ситуация с уличными заторами не только по азиатским меркам, но и по всей видимости, в мировом масштабе. Часто не существует какого-либо общепринятого, внятного способа доехать из одного района в другой. Обычный городской автобус может застрять в уличных пробках на часы, а такси, мото-такси, CNG (трёхколесная авто-рикша) или вело-рикша будут перемещаться ничуть не быстрее, чем средняя скорость траффика. Ситуация может быть настолько плоха, что даже на широких центральных улицах в часы пик могут образовываться очереди из пешеходов (!) пытающихся миновать узкое место - при этом вся проезжая часть будет сплошь загромождена конгломератом из уже совсем не движущегося, парализованного транспорта.
traffic on Motijheel street
Возможным решением (правда с очень ограниченной зоной его применения) может стать использование единственной введённой в эксплуатацию линии метро MRT Line 6 от станции Uttara Depot до Motijheel. Станция Мотиджил (Motijheel) действительно находится в центре, откуда недалеко и до растянувшихся вдоль набережной Буриганги районов Старой Дакки, традиционно посещаемых туристами; но вот окрестности Уттара Депот (Uttara Depot) это отдаленные, периферийные районы, никаким общественным транспортом не соединенные ни с аэропортом, ни с железной дорогой, ни с автобусными терминалами. С практической точки зрения, полезной может быть скорее станция Агаргаон (Agargaon), от неё порядка двух километров до автобусного терминала Kallyanpur, обслуживающего междугородные автобусы северного и северо-западного направлений.
Наилучшим для проживания районом Дакки считается Гульшан (Gulshan) - вероятно по этому, там совершенно отсутствуют дешевые гостиницы. При этом звуковой фон хаотично сигналящего транспорта заполняет всё городское пространство равномерно и в Гульшан ситуация ничуть не лучше, чем где-либо ещё. Район Мотиджил Тана (Motijheel Thana) выглядит предпочтительнее с точки зрения логистики, учитывая его близость к основным достопримечательностям, стоимость проживания и наличие работающей станции метро (ветка, ведущая в престижный Гульшан, как и многие другие, еще не достроена).
В отчетах останавливавшихся в Дакке бывалых путешественников часто упоминается с комплементарными отзывами Hotel 71, находящийся все в том же Мотиджил; однако, он там не единственный - поблизости найдется ещё несколько отелей аналогичного класса, например Hotel Pacific; в последнем, цены на размещение указанные на крупнейших сайтах-агрегаторах существенно ниже.
Культура пользования гостиницами в Бангладеш в целом соответствует индийской, точно так же предварительное бронирование не обязательно, а при заселении цена за номер обсуждается; в некоторых случаях администратор может называть в два - три раза более высокую цену для иностранца, в связи чем полезно будет иметь некоторое представление о среднем уровне цен в стране и упорно, настойчиво торговаться.
Достопримечательностей в Дакке немного, трех полных дней будет достаточно, что бы осмотреть наиболее значимые из них.
Форт Лал Багх (Lalbagh) известный так же как Аурангабад (Aurangabad) находится в юго-западном районе Старой Дакки, неподалеку от набережной Буриганги; в прошлом река протекала прямо под стенами форта, но с течением времени её русло значительно удалилось.
Lalbagh fort - general view
Строительство окруженного укреплениями дворца было начато в 1678-ом году по приказу вице-короля Бенгалии принца Мухаммада Азама, старшего сына Аурангзеба I-ого из династии Великих Моголов. Принц успел побыть вице-королем немногим более года, а его преемник, Шайста Хан не захотел продолжать строительные работы, хотя и оставался в Дакке ещё почти десятилетие.
В 1684-ом году дочь Шайста Хана - Биби Пари (“Леди Фея”) умерла во время своего пребывания в Лал Багх, что вынудило считать месторасположение форта неудачным, а саму постройку - несущей недобрые предзнаменования для империи.
Гробница дочери Шайста Хана стала главным сооружением и архитектурной доминантой всего ансамбля форта.
tomb of Bibi Pari
Покрытую ложным куполом восьмиугольной формы центральную залу, где покоятся останки ”Леди Феи”, окружают восемь же комнат. Её внутренние стены были облицованы белым мрамором, а в четырех угловых комнатах их покрывала глазурованная плитка желто-зеленых оттенков с растительным орнаментом; плитка недавно была восстановлена на основе сохранившихся оригинальных образцов.
В юго-восточной угловой комнате усыпальницы находится ещё одно захоронение, известное как могила Шамшад Бхану, вероятно принадлежащее родственнице Биби Пари.
tombstone of Shamshad Bhanu
Мечеть форта привлекает внимание необычной трёх-купольной формой и используется для намаза и в наши дни.
Lalbahg fort mosque
Фортификационные функции несут главным образом стены и укрепленные входы из которых особенно выделяется южный; его фронтон украшен двумя стройными минаретами, отличающими эти ворота от прочих, гораздо более простых по планировке.
South entrance with minarets
По сохранившимся описаниям, в эпоху Великих Моголов все здания и сооружения форта Лал Багх были соединены централизованной системой подачи воды; открытые пространства были украшены фонтанами и искусно выполненным озеленением, а на крышах и верандах жилых помещений были разбиты сады.
В наши дни форт Лал Багх остается, по всей видимости, самым туристическим объектом Дакки; в стране не избалованной присутствием иностранцев, вероятность встретить их там выше, чем где-либо ещё.
В полукилометре к западу от форта стоит историческая мечеть Хана Мохаммада Мридха 1704-1705 годов постройки, наряду с персидскими стилистическими заимствованиями в её облике явственно просматривается влияние индо-сарацинского стиля, преобладавшего во всей архитектуре Великих Моголов.
Необычность мечети сразу же бросается в глаза – она стоит на высокой платформе под которой расположились сводчатые жилые помещения для учеников медресе (таххана); т.е. для того что бы пройти в молельный зал нужно подняться по лестнице с уровня улицы.
Khan Mohammad Mridha mosque
К северо-западу от мечети ранее существовало и само медресе; учитель-основатель, Мавлана Асадулла преподавал там ученикам фикх, философию и логику на арабском и персидском языках; учреждение финансировалось навабами Бенгалии.
Еще одно популярное у гостей бангладешской столицы место - музей Ахсан Манзил (Ahsan Manzil Museum), он находится на северном берегу Буриганги к юго-востоку от форта Лал Багх.
Ahsan Manzil Museum
Ахсан Манзил выделяется среди прочих строений Дакки XIX-ого столетия своими масштабами и стилистикой; это фактически жилой дворец, строительство которого заняло целых одиннадцать лет и было закончено к 1870-ому году; в ту эпоху купол восточного корпуса дворца (Рангмахала) был самой высокой точкой города, служившей ориентиром при навигации по реке.
Ещё при Великих Моголах на этом же месте располагался садовый домик шейха Энайетуллы, знаменитого землевладельца Джалалпура (сейчас это район на юго-востоке Дакки, а в XVIII-ом веке Джалалпур был пригородом). Около 1740 года его сын, шейх Матиулла продал домик и участок земли французам, которые построили там коммерческий центр с роскошными, по меркам Ост-Индийской колониальной архитектуры, представительствами торговых компаний. Наваб Дакки, Хваджа Алимулла приобрел этот центр в 1830-ом году и приспособил для своих нужд переделав в жилище, которое позднее перешло к его сыну, Абдулу Гани.
Абдул Гани добавил ещё один, восточный корпус, назвав его “Ахсан Манзил” в честь своего любимого сына Ходжи Ахсан-Нуллы.
eastern building
7 апреля 1888 года восточный корпус был сильно поврежден торнадо. Западный же корпус – “Андармахал”, который был старейшим сооружением возведенным ещё французами, тогда разрушился полностью и его пришлось отстраивать заново; именно во время этой реконструкции и возник нынешний вариант купола дворца.
Ахсан Манзил ещё раз существенно пострадал в результате Великого индийского землетрясения 1897 года, после чего долгое время восстанавливался под надзором наваба Дакки, Хаджи Ахсан-Нуллы.
В 1985 году правительство Бангладеш выкупило дворец и основало там музей, формально считающийся филиалом Национального Музея Бангладеш.
Коллекция экспонатов музея скорее любопытна, чем представляет серьезный интерес для историков-исследователей; по большей части она состоит из повседневных предметов быта правителей Восточной Бенгалии, в ней представлены фотографии наместников Дакки и членов их семей, персонажей высшего общества того времени и оригиналы исторических документов.
Ahsan Manzil interiors
Осматривая окрестности Ахсан Манзил, поблизости можно найти ещё несколько достопримечательностей важных для знакомства с колониальной историей Дакки.
Руплал хаус (Ruplal house), так же был известен как Аратун хаус – особняк XIX-ого века, который когда-то успешно соперничал масштабами и изысканностью форм с Ахсан Манзил; он был построен армянским торговцем Стефаном Аратюном в районе Фарашгандж (Farashganj), где тогда находились представительства Французской Ост-Индской компании.
Позднее особняк был продан успешным дельцам, братьям Руплалу и Рагхунатху Даш, по заказу которых известное архитектурное бюро Martin Burn Limited из Калькутты провело реконструкцию, завершившуюся к 1840-ому году. После проведенных работ особняк представлял собой группу из трех двухэтажных корпусов, украшенных неоклассическими элементами – треугольными фронтонами с портиками, рифлеными колоннами с коринфскими капителями и внутренними двориками. На вторых этажах все корпуса соединялись проходами с арочными проёмами.
Ruplal house
Место было популярно у городского высшего общества в последней четверти XIX-ого столетия, там часто проводились культурные события, посещаемые в том числе и приезжавшими в Дакку представителями английской аристократии.
Уже упомянутое землетрясение 1897 года привело к обрушению сторожевой башни и многочисленным повреждениям всех трех корпусов, вследствие чего семейство Даш покинуло особняк и переехало на другое место. В последующие пять десятилетий строения и участок земли были фактически заброшены, что привело к их постепенному нелегальному захвату и возникновению рынка Шъям (Shyam Bazaar) существующего и по сей день; выстроенные когда-то вдоль набережной частные дома и представительства торговых компаний были оставлены владельцами и уступили место торговым рядам с продукцией сельского хозяйства и ремесел, а район заселило простонародье.
Buriganga river embankment
На протяжении всего прошлого века строения Рупал Хаус оставались в запустении и продолжали разрушаться; в наши дни, часть жилых комнат бывшей резиденции захвачена сквоттерами, а часть используется в качестве подсобных помещений торговцами рынка Шъям.
Shyam Bazaar, warehouse in the premises of Ruplal House
Рассказывая о когда-то конкурировавших между собой за право называться наиболее роскошной резиденцией в городе Ахсан Манзил и Рупал Хаус, нельзя не упомянуть о старой армянской церкви в районе Арманитола (Armanitola) и той роли, которую играла армянская община в деловой жизни Старой Дакки.
Появление армян в Бенгалии в первой четверти XVII-ого столетия стало следствием масштабных исторических событий, происходивших в совершенно ином регионе – Закавказье, а именно, на территории Восточной Армении, неоднократно переходившей из рук в руки в результате османо-сефевидских войн.
Оказавшись подданными персидского шаха Аббаса I-ого Великого, населявшие её армяне стали дискриминируемой по этническим и религиозным мотивам группой окруженной ирано-язычным, шиитским большинством. Вскоре после завоевания значительное их число было насильственно выселено из мест исконного проживания и рассеяно по различным останам империи Сефвидов. Tогда армянские кварталы появились в Исфахане, Ширазе, Мазендеране, Хамадане, Мешхеде и других городах северного и центрального Ирана. С течением времени давление властей на христиан только усиливалось; в стремлении сохранить собственную религиозную и национальную идентичность общины армянских купцов и ремесленников стали перебираться в соседние страны, в том числе и на восток, в империю Великих Моголов.
Крупнейшими центрами международной торговли джутом, текстилем и кожами в те времена были Калькутта и Дакка, поэтому некоторые из армянских купцов основали там представительства своих семейных предприятий, занимаясь как экспортом товаров на Ближний Восток, так и выступая посредниками между местными производителями и европейскими негоциантами. Право открыто исповедовать свою религию и оставаться в лоне Армянской Апостольской церкви было им пожаловано лично императором Акбаром I-ым.
Следует упомянуть, что помимо армянской диаспоры в коммерческую активность в городе были активно вовлечены и другие иностранцы - персидские, греческие и арабские купцы, а из европейцев наиболее влиятельны были португальцы и французы.
К концу XVII-ого столетия армянские семейства компактно проживали в ближайшем пригороде Дакки - Арманитола, где на пожертвованном торговцем Агамином Катачиком участке земли прилегавшем к православному кладбищу была построена церковь Сурб Арутюн (Святого Воскресения).
Armenian church in Armanitola
Все последующие поколения армян проживавшие в Арманитола находили свое последнее пристанище на кладбище рядом с церковью, надгробные плиты с надписями на армянском и английском языках занимают большую часть её внутреннего двора.
Последний представитель армянской диаспоры в Дакке, он же смотритель церкви занимавшийся её реставрацией - Микаел Овсеп Мартиросян скончался в 2013-ом году.
Помимо церкви, до недавнего времени в Арманитола находился особняк Иоакима Грегори Николаса Погосяна, армянского торговца, основавшего в 1848-ом году первый частный колледж в Бангладеш, именовавшийся Pogose Laboratory School and College; к сожалению, в 2017-ом году новый владелец участка земли на котором находилось ветхое здание распорядился его снести.
Вопрос сохранения исторического наследия Старой Дакки стоит довольно остро; так, в районах Шанхарибазар (Shankharibazar), Тантибазар (Tantibazar) и Арманитола наличествует более девяноста исторических зданий которым грозит уничтожение, так как они не внесены в реестр охраняемых объектов Департаментом Археологии Бангладеш; в 2016-ом году большое возмущение местных жителей вызвал снос мечети, заложенной ещё в 1707-ом году (Azimpur Graveyard Shahi Mosque).
Построенная в начале XIX-ого века всё в том же районе Арманитола, мечеть Тара (Tara Masjid) первоначально не представляла особой культурно-исторической значимости. Позднее, в ходе проведенной в начале XX-ого века реставрации к основному зданию была добавлена восточная веранда, украшенная мозаикой с паттернами в виде синих звезд из осколков китайского фарфора, благодаря чему мечеть получила название “звездной”.
Подобный стиль отделки внутренних помещений, называемый “Чинитикри” был распространен в 30-ых годах прошлого века только в Восточной Бенгалии; его можно обнаружить и на севере, в городе Саидпур (Saidpur), где он использован в оформлении т.н. Китайской Мечети (Chini Masjid).
Tara Masjid
Кроме вышеупомянутых, в Дакке сохранилось некоторое число сайтов способных привлечь вдумчивого и активно интересующегося историей посетителя, при этом их состояние и сохранность аутентичного облика оставляют желать лучшего.
Ниже, будут кратко упомянуты наиболее интересные из них.
Dhanmondi Shahi Eidgah – оригинальный образец архитектуры Великих Моголов, начало строительства датируется 1640-ым годом; до наших дней дошла площадка для празднования Ид аль-Фитр, окруженная стенами с характерно повторяющимися элементами в виде арок и ниш.
Bara Katra – так же относится к могольскому периоду, это одно из старейших сохранившихся зданий в городе; построено в 1644-1646-ом годах, название означает “большой караван сарай”, его основное функциональное назначение – таможенный пост высшего чиновника могольского принца Шаха Шуджи, Мир Абуль Касема. В наши дни от заброшенного здания сохранилось менее половины, оно плотно интегрировано в окружающую городскую застройку и подобраться к нему непросто; реставрация, по всей видимости, никогда не проводилась.
Bara Katra, caravanserai and customs post
Национальный храм Дакешвари (Dhakeshwari National Temple) – индуистский храм, заложенный в XII-ом веке тогдашним правителем Бенгалии, Баллалом Сеной. Храм многократно повреждался, восстанавливался и перестраивался, нынешняя постройка не имеет ничего общего с оригинальным прототипом; храм посвящён богине Дакешвари, покровительнице города и одному из аспектов богини Дурги Ади Шакти, которая в свою очередь, являет собой воплощение Маха Деви - великой матери-богини.
Dhakeshwari National Temple
Shah Shaheb Bari Bot Tola – неплохо сохранившаяся мечеть XVII-ого века.
Сонаргаон (Sonargaon) – городок в двадцати с небольшим километрах к юго-востоку от Старой Дакки; старейший административный и торговый центр, порт на реке Мегхна (притоке Брахмапутры) поддерживавший, наряду с тамильским Арикамеду, торговые контакты со средиземноморскими цивилизациями ещё в эпоху античности. В период господства Бенгальского Султаната (XIV—XVI века) - столица и крупнейший центр торговли муслином. Первые постоянные человеческие поселения в районе Сонаргаон появились, как минимум четыре с половиной тысячи лет назад; за прошедшие десятки веков там скопилось немало интереснейших объектов - от следов древнейших стоянок человека до роскошных особняков колониальной эпохи.
Сонаргаон следует рассматривать, как обязательный к посещению сайт всем любителям истории Восточной Бенгалии.
Заканчивая рассказ о потенциальных точках притяжения туристов в бангладешской столице и её окрестностях, следует упомянуть наконец, и о музеях.
Национальный Музей Бангладеш (ранее – Музей Дакки) крупнейший в стране и один из немногих, где посетителям разрешается фотографировать.
Bangladesh National Museum
В просторном четырехэтажном здании особо выделяется среди прочих галерея терракотовых табличек с иллюстрациями сюжетов из Рамаяны, использовавшихся, в том числе для отделки вишнуистских храмов в эпоху Гуптов (VI век н.э.), а так же галерея раннесредневековой индуистской религиозной скульптуры, воспроизводящей в своих формах сложившиеся каноны.
terracota plaques
Shiva-Nataraja and Maheshvari-Devis sculptures
Помимо этого привлекает внимание коллекция оружия периода Великих Моголов и последовавшей колониальной эпохи, равно как и обширная, занимающая несколько залов экспозиция документов и фотографий из новейшей истории Бангладеш, рассказывающая о народно-освободительной войне с Пакистаном, борьбе за независимость и основании национального государства.
Богура
От терминала Kallyanpur в Дакке до Богура (Bogura) пять часов езды; автобус прибывает на автобусную стоянку, расположившуюся на идущим в объезд города шоссе (Charmatha Bus Terminal), откуда до центра Богура обычно добираются на рикше, пешком это же расстояние преодолевается за полчаса.
С гостиницами в Богура ситуация не настолько очевидна, как того хотелось бы - их выбор невелик, а цены подозрительно напоминают столичные даже после напряженных переговоров с администраторами. Вероятно, причина кроется в том, что Богура это крупнейший центр экономической активности на севере страны, куда часто приезжают по делам сами бенгальцы.
Возможный вариант бюджетного размещения – Hotel Clouds, в высотном здании расположилось сразу несколько отелей, Hotel Clouds занимает верхние этажи; несмотря на это, шум от центральной улицы города беспрепятственно проникает в номера, что является типичным недостатком многих бангладешских гостиниц.
Bogura city, view from Hotel Clouds
Представляющее интерес буддийское святилище VII-ого века находится к северу от города, в селении Гокул (Gokul), куда обычно добираются на рикше, хотя можно доехать и общественным транспортом; в пределах Богура таковой представлен CNG, перевозящими обычно четырёх-пятерых пассажиров за раз. К сожалению, на авто-рикше можно преодолеть только половину расстояния до Гокул, т.к. на кольцевой автодороге у Биман Мор (Bman More) водитель останавливается, высаживает пассажиров, и поворачивает назад; оттуда придется искать другой CNG, ориентируясь на поворот с основной трассы к Behular Basor Ghor.
Центральная структура сайта, известная как Лакхинандрер Медх (Lakhindarer Medh), представляет собой многоярусное сооружение пирамидальной формы, где каждый ярус состоял из глухих камер заполненных утрамбованной землей, а стены были сложены из обожжёного кирпича. Подобный способ формирования объема при возведении буддийских ступ характерен только для Бенгалии и не встречается ни в каких других регионах.
Lakhindarer Medh
Раскопки Лакхинандрер Медх проводились известным индийским археологом, специалистом по цивилизации долины Инда, Нани Гопалом Маджумдаром в 1934-1936-ых годах; его экспедицией были обнаружены терракотовые таблички эпохи Гуптов, а так же выявлены следы существования построек более позднего происхождения. Найденный золотой листок с изображением быка Нанди и каменные плиты фундамента прямоугольной формы позволили предположить, что в XI-XII веках при правлении династии Сена на вершине ступы ране-буддийского происхождения стоял шиваистский храм.
Месторасположение Гокул Медх было выбрано не случайно - всего в двух километрах к северо-востоку от него стоят стены цитадели Махастан. Впрочем, Махастан это только название местности по которой разбросаны многочисленные руины древнего города Пундранагар (Pundranagar, в некоторых источниках Mahasthanagarh), сам же город был основан правителями империи Маурьев ещё в III-ем веке до н.э. и просуществовал вплоть до XIII-ого века.
По всей вероятности, выбор его локации напрямую связан с топографией местности - окруженные аллювиальной равниной естественные террасы на которых он был построен позволяли избегать наводнений в сезон дождей; в то же время, к востоку от них протекала судоходная река Каратойя, связывавшая Пундранагар с Читтагонгом и выходом в Бенгальский залив.
В ту эпоху торговые маршруты от побережья Бенгальского залива вели через Ассам, Сикким и Непал в Тибет, а стоявший на этом пути Пундранагар был важнейшим коммерческим центром всей Северной Бенгалии; заслуживает упоминания и то факт, что со времен Ашоки и до исламского завоевания под Северной Бенгалией понималась значительно большая территория, чем та, которую считают Бенгалией в наши дни, а именно, от притока Ганга - Махананды на западе до Каратойи на востоке и от гималайских терраев на севере до дельты Падма на юге.
Благодаря установившимся контактам между средиземноморскими цивилизациями античности и Индийским субконтинентом, о существовании буддийской державы со столицей в Пундранагаре было известно греческим и римским мореплавателям. Так, в "Географии" Птолемея II-ого века н.э. упоминается провинция "Kirada", где протекает крупная река (имеется ввиду Каратойя), через которую идет торговля с районами в глубине континента. Эта же река упоминается и в географическом сочинении, своего рода лоции "Плавание вокруг Эритрейского моря" датируемой I-ым веком н.э.
На протяжении почти всей своей истории Пундранагар был оплотом буддизма, о чем свидетельствовали китайские путешественники, посещавшие город в VII-ом веке. Исключением стало правление Шашанки (начало VII-ого века), впервые и на короткое время объединившего разрозненные бенгальские княжества в единое государство Гауда; при нем буддисты подвергались гонениям, ему же приписывают уничтожение священного дерева Бодхи в Бодх Гайе и разрушение храма Махабодхи.
Окончательно город пришел в упадок в XIII-ом столетии, что связано главным образом со вторжением Делийского султаната и распространением ислама.
Ещё в колониальную эпоху британцы проявляли интерес к материальным следам цивилизаций древности, разбросаным в радиусе приблизительно двадцати километров от Махастана; первые же систематические раскопки были организованы Археологическим управлением Индии только в 1928-29-ых годах. Работы, проведённые тогда под руководством главы управления, известного археолога Кашината Нараяна Дикшита были сосредоточены преимущественно на трех курганах - Байрагир Бхита, Говинда Бхита и Муниргон. В 60-ые годы работы возобновились под руководством Назимуддина Ахмеда, выдающегося специалиста по истории Таксила возглавлявшего службу археологи и музеев в Пакистане. В ходе нерегулярно продолжавшихся вплоть до начала 90-ых годов полевых сезонов, было выявлено восемнадцать культурных слоев отнесённых исследователями к семи хронологическим периодам - от эпохи предшествовавшей возникновению империи Маурьев, до исламскогого завоевания Бенгалии.
Те экскавированные и восстановленные археологические сайты, которые посетители могут видеть в Махастане в наши дни - кирпичная кладка фундаментов буддийских храмов, дворца, фрагменты городских стен и бастионов цитадели относятся преимущественно к шестому периоду, определяемому как эпоха правления династий Пала (VIII — XII века) и Сена (XI-XII века).
В практическом плане, для осмотра всех этих достопримечательностей целесообразно будет выдвинуться на восток, объехав последовательно Бихар Дхап (Bihar Dhap, сохранившиеся фундаменты большого буддийского монастыря и двух храмов) и Васа Бихар (Vasa Bihar, пять полностью раскопанных курганов, содержащих руины аналогичного происхождения), после чего направиться к Археологическому музею Махастана (Mahasthan Archeological Museum).
Bihar Dhap archaeological site
Vasu Bihar archaeological site
Mahasthan Archeological Museum
Экспозиция музея невелика, но состоит из оригинальных древностей заслуживающих внимания, в ней преобладает индуистская скульптура XII-XIII веков - канонические изображения воплощений Шивы, Вишну, Бхайравы, Парвати и других божеств. Широко представлены уже упоминавшиеся терракотовые таблички, и помимо них, несколько редких для Северной Бенгалии изображений Будды периода Гандхары и Кушанского царства, датируемых II-III веками н.э.
К сожалению, как и во многих других музеях Бангладеш, посетителям фотографировать внутри запрещено.
Прямо напротив музея, на естественной возвышенности над рекой Каратойя находится уже упоминавшийся объект раскопок экспедиции 1928-1929-ых годов - Говинда Бхита, где сохранились стены храмов VI-ого и XI-ого столетий.
Govinda Bhita
Оставив Говинда Бхита и повернув назад, в сторону Богура, самостоятельный исследователь цивилизаций Южной Азии пролучает возможность погрузится в ещё не слишком хорошо изученные археологами слои ушедшей в толщу веков реальности.
Руины буддийского храма Байргир Бхита (Bairgir Bhita), дворец Паршурама (Parshuram’s Palace), источник снабжения Пундранагара питьевой водой Джият Кхунда (Jiyat Kunda) и ворота цитадели Пундранагара - все эти сайты можно осмотреть самостоятельно, какие-либо входные билеты там не предусмотрены.
gateways to Pundranagar citadel
Некоторые из недавно обнаруженных в Махастане артефактов продолжают вызывать дискуссии в среде специалистов; в частности, не вполне ясным представляется происхождение нескольких крупных терракотовых табличек с надписями на санскрите, отображенным графикой распространённой в VII-ом веке. Предполагают, что изображающие сцены из "Рамаяны" таблички были облицовкой стен храма, от которого ничего не сохранилось, но датировка надписей VII-ым веком входит в противоречие с существующими представлениями историков о доминировании буддизма в Северной Бенгалии в это же время.
Джойпурхат
Направившись далее на север страны, к объекту всемирного наследия UNESCO в Пахарпуре, в качестве транзитной остановки можно выбрать Наогаон или Джойпурхат; последний потенциально представляет интерес, как база для посещения археологических сайтов на самом северо-западе Бангладеш рядом с индийской границей, ближайшим из которых будет Джагаддала Махавихара (Jagaddala Mahavihara).
Несмотря на то, что Богура и Джойпурхат разделяет всего шестьдесят километров, автобус преодолевает это расстояние в течении минимум двух часов, часто останавливаясь в окрестных деревнях и предсказуемо надолго застревая в пробке перед самым въездом в Джойпурхат.
Joypurhat buddhist temple
Joypurhat streets
Сам городок примечателен разве что наличием железнодорожной станции, рынка и буддийского храма в центре, а так же повсеместным отсутствием тротуаров, место которых занимают раскопанные сточные канавы с торчащей из них арматурой, небрежно прикрытые сверху бамбуковыми мостками.
Пахарпур
Если выехать из Богура пораньше, то на автостанции в Джойпурхат можно сразу же пересесть на автобус отправляющийся до Наогаон и сойти в Пахарпур; в этом случае ночевать предполагается в гостевом доме рядом с офисом археологического памятника Сомапура Махавихара (Somapura Mahavihara). Условия размещения там только самые базовые и никакого кафе или ресторана не предумотрено, поэтому ужин придется захватить с собой. Немотря на аскетичную обстановку гестхауса, само нахождение в непосредственно близости от самого крупного ранне-буддийского комплекса к югу от Гималаев с насыщенной, многовековой историей формирует интересную атмосферу, которую легко ощутить перед самым заходом солнца, когда последние посетители покидают территорию сайта.
Somapura Mahavihara
Своим появлением этот центр распространения буддизма Махаяны и Ваджраяны в Западной Бенгалии и Магадхе обязан второму правителю империи Пала, Дхармапале (правил в 770–810 годах н.э.). В ту эпоху стремительно расширявшееся на запад государство Пала достигло пика своего могущества и захватив соседний Бихар сумело на некоторое время подчинить себе области на севере Индостана, потеснив там царство Пратихара.
Дхармапала, так же как и его предшественник Гопала, покровительствовал распространению буддизма и заложил большое число монастырей.
Расцвет многочисленных монастырей-вихар, являвшихся по сути крупнейшими в Бенгалии образовательными центрами, между которыми непрерывно шел обмен религиозно-философскими идеями распространявшимися адептами различных буддийских школ, пришелся на VIII-XI века. Основой благосостояния и надежными источниками поддержки этих центров служили средства выделяемые правителями Пала, а так же пожертвования торговых гильдий и мирян.
Что касается махавихары т.е. "великого монастыря" в Пахарпур, то он вошел в период наибольшего расширения к началу XI-ого века, когда вокруг главного святилища (ступы) появилось сто семьдесят семь окружавших его с четырёх сторон монашеских келий, едва способных вместить многочисленную общину и паломников. С самого момента основания правители Пала не оставляли монастырь своим вниманием; так, в царствование Махипалы (995-1043 н.э.) проводились обширные работы по его обновлению и ремонту.
foundations of the monastic cells
Впервые Сомапура Махавихара подвергся разрушению в 1024-ом году, во время вторжения армии королевства Ванга пришедшей из нижней части дельты Ганга. Все деревянные строения были преданы огню, сильно пострадала обширная библиотека, в огне погиб отказавшийся покинуть монастырь известный ученый-философ и аскет Карунашримитра. Несмотря на значительный понесённый ущерб, спустя столетие монастырь был полностью восстановлен, тогда же был добавлен и храм Тары.
В конце XII-ого века исчерпавшая внутренние ресурсы и стремительно терявшая подконтрольные территории империя Пала была завоевана царём Баллала из южно-бенгальской династии Сена, который в отличие от правителей Пала придерживался более традиционного и понятного для широких масс индуизма.
После завоевания, лишенный поддержки и покровительства властей монастырь быстро пришёл в упадок; окончательно заброшен он был уже после исламской экспансии в Западную Бенгалию, в XIII-ом веке.
В 80-ые годы прошлого века по линии UNESCO были выделены значительные средства на реставрацию и консервацию сайта; благодаря контролю за состоянием его наиболее подверженных разрушению элементов, в наши дни Сомапура Махавихара остается, по всей видимости, самым хорошо сохранившимся археологическим памятником в стране.
Его обширная территория занимает площадь восемь с половиной гектар; в центре находится трёхъярусная ступа, декорированная на втором и третьем ярусах рядами терракотовых табличек с иллюстрациями сюжетов из джаттак, а так же сцен и персонажей из индуистской мифологии. На втором ярусе существует проход идущий по всему периметру ступы, позволяющий рассмотреть их более детально.
the second and the third rounded upper terraces of the stupa
По утверждениям специалистов, около половины табличек представляют собой сохранившиеся со времен ранне-индийского средневековья подлинники; некоторая часть из сильно поврежденных или полностью утраченных табличек была реконструирована реставраторами на основе сохранившихcя описаний.
terracotta plaques
Вокруг ступы строго симметрично, вдоль осей соответствующих сторонам света были расположены все прочие постройки монастыря; в настоящее время от них остались только фундаменты. В горизонтальной проекции план комплекса представлял собой крестообразную мандалу, где главный вход был обращен на север.
В эпоху расцвета империи Пала, разнообразие форм присущее локальным ранне-буддийским храмам постепенно уходило в прошлое, уступая место монументальным сооружениям в которых все элементы были систематизированы и объединены общей концепцией. Такой подход оказался устойчивым и применялся по всей Бенгалии при возведении фактически однотипных вихар; планировка Сомапура Махавихара в полной мере отражала новые тенденции и оказала влияние на формирование буддийской архитектуры того времени. Впоследствии, это влияние распространилось далеко за пределы Индостана, оно очевидно прослеживается в очертаниях храмовых комплексов Прамбанан и Боробудур на остове Ява.
Рядом с офисом администрации сайта есть небольшой музей, где представлены результаты работы экспедиций проводившихся Археологической службой Индии, Исследовательским обществом Варендры из Раджшахи и Калькуттским университетом в 1923 году, а также полевых сезонов под патронажем Департамента археологии Бангладеш, специалисты которого продолжили работу своих индийских коллег в восьмидесятых годах прошлого века.
К сожалению, как и во многих прочих музеях Бангладеш, фотографировать внутри запрещено.
Paharpur museum
Последний местный автобус на трассе Джойпурхат - Наогаон делает остановку в Пахарпур около пяти часов вечера, таким образом, прибытие в Наогаон придется на вторую половину дня.
Наогаон
Номинально, в Наогаон есть два автобусных терминала - северный (Balundanga bus terminal) и южный (Dhaka bus stand); автобус из Джойпурхат прибывает на северный, для которого так же более подходит определение "bus stand", так как по сути это обычная автобусная стоянка. До центра городка, где в окрестностях моста через реку Малая Ямуна сконцентрированы бюджетные гостиницы, оттуда ещё порядка четырех километров.
Little Jamuna river
Несмотря на отсутствие железнодорожной станции, Наогаон имеет статус столицы округа и в целом производит впечатление места более цивилизованного, чем сопоставимый с ним по размерам Джойпурхат; на территории округа имеется несколько важных исторических достопримечательностей - полуразрушенный особняк Дубалхати Раджбари (Dubalhati Rajbari), построенный заминдаром (земельным собственником, феодалом) раджой Харинатом Роем в первой половине XVIII-ого столетия, несколько более удаленная от города, средневековая мечеть Кусумба (Kusumba Masjid), возведенная ещё во времена правления Гияс-ад-дин Бахадур-Шаха из пуштунской династии Суридов, и некоторые другие сайты.
Naogaon streets in night time
Помимо этого, Наогаон может быть полезен благодаря хорошо налаженному автобусному сообщению с Богура и с Раджшахи.
Раджшахи
Крупный административный и коммерческий центр западной части Бангладеш стоит на берегу реки Падма, по которой проходит граница с индийским штатом Западная Бенгалия; такая близость влиятельного соседа существенно влияет на экономику города и его агломерации, что заметно сразу же по прибытии - улицы выглядят непривычно прибранными, а найти свободный номер, даже в отнюдь не бюджетных по бангладешским меркам гостиницах, может быть непросто.
В далекой древности, регион Раджшахи известный тогда как Варендра, был частью королевства Пундравардхана со столицей в уже упоминавшимся в первой части отчета Пундранагаре (Махастанагархе), благодаря чему в его пределах обнаруживается немалое число находок имеющих отношение к исчезнувшей ведической державе. Многие из них всё еще слабоизучены, либо известны историкам, искусствоведам и археологам только по самым общим описаниям, часто отсутствуют точные датировки.
В наши дни, основная причина приехать в Раджшахи - это возможность посетить старейший в Западной Бенгалии музей (Varendra Research Museum, основан в 1910 году), чья коллекция включает артефакты обнаруженные учеными Исследовательского общества Варендры на раскопках в Пахарпуре; основой же собрания стали экспонаты переданные музею наследным принцем Раджшахи и Натора, Шахратом Кумаром Ройем.
Varendra Research Museum
Обширная коллекция состоит из тематических галерей, посвященных цивилизации долины Инда, культуре Гандхара, предметам обнаруженным в ходе раскопок в Сомапура Махавихара, эпиграфическим памятникам на санскрите, арабском, персидском языках и образцам древне-бенгальской письменности, а так же буддийской и индуистской каменной скульптуре. Особенно впечетляюще выглядят галереи изображений божеств индуистского пантеона XI-XIII веков, выполненных в характерной манере южно-индийской школы.
Кроме того, представлены экспонаты периода последовавшего за исламским завоеванием, главным образом вырезанные на камне надписи на арабском, керамика, холодное оружие и украшения.
Неосновная причина включить Раджшахи в свой план поездки распадается на две составляющих - посещение мечети Такшал Дигхи (Takshal Dighi), представляющей собой образец могольской архитектуры периода расцвета султаната и поездка в соседствующее с Раджшахи поселение Путиа (Puthia Thana), где на берегу озера Шив Сагар (Shiv Sagar) находится крупнейший в Бангладеш шиваистский храм XIX-ого века. С храмом соседствуют несколько важных, хорошо сохранившихся индуистских святилищ образующих единый комплекс.
Мечеть Такшал Дигхи значительно удалена от города, учитывая особенности организации локального автобусного сообщения в этой части Бангладеш, поездка туда займет полный световой день.
До Путиа, с технической точки зрения добраться значительно проще, для этого достаточно обнаружить автобусную остановку на противоположенной от Rajshahi Bus Terminal стороне Station road; автобусы, уходящие с неё в восточном направлении отправляются в среднем каждые двадцать минут. Сходить следует на повороте возле Puthia Central Jame Mosjid, используя в качестве ориентира белое здание недавно построенной мечети на противоположенной от поворота стороне дороги.
white mosque building as a reference point
Уже по дороге к храму Шивы (Bhubaneshwar Shiva Temple), первому из встречающихся на пути, попадаются жилые дома колониальной эпохи в сильно обветшалом состоянии.
colonial-era house
Старинный, полузаброшенный жилой дом с необитаемым вторым этажём расположился прямо напротив храма.
colonial-era house
История появления в Путиа столь необычной концентрации индуистских храмов на сравнительно небольшом по площади землевладении восходит к могольскому императору Акбару. В противостоянии с непокорными пуштунскими наместниками из афганской династии Каррани, которые признали власть Великих Моголов после битвы при Раджмахале только номинально, наместник Акбара - Раджа Ман Сингх отторгнул землевладение Лашкарпур у его временного распорядителя (джагирдара) по имени Лашкер Хан Ниламбер. В дальнейшем оно перешло на правах собственности передаваемой по наследству (заминдар) к Питамбару, сыну праведника Бхатсачарьи, отмеченного милостью Раджы Мана Сингха; наследники Питамбара уже носили титул раджа, а Лашкарпур получил новое название Путиа.
Так возникла династия раджей-заминдаров Путиа, известных как своей филантропией, так и глубокой приверженностью традиционному индуизму.
В течении второй половины XVIII-ого - первой половины XIX-ого веков по иннициативе правителей Путиа был возведен целый ряд индуистских святилищ, выполненных в различных архитектурных стилях; последним и крупнейшим по масштабу их проектом стал дворец Puthia Rajbari, построеный в 1895-ом году.
Вскоре после обретения Индией независимости и появлении на карте нового государства Восточная Бенгалия, все сохранявшиеся при колониальном правлении Британии формы феодального землевладения были упразднены, а собственность заминдаров конфискована в пользу государства. Вследствие этого, наследники раджей покинули своё родовое владение; оставшиеся без должного присмотра плоды храмостроительной практики нескольких поколений постепенно пришли в состояние требующее глубокой реставрации.
Из всех построек Путиа, построенный в 1823-1830-ом годах храм Шивы дошел до наших дней, пожалуй, в наилучшем состоянии; однако, во время войны за независимость 1971-ого года военнослужащие армии Пакистана фактически уничтожили изображения божеств индуистского пантеона на стенах храма и безуспешно пытались сбросить установленный в алтаре лингам из базальта, рассчитывая утопить его в озере.
Bara (large) Shiva temple
Состоящий из двух ярусов и почти кубический в своих пропорциях основной объем храма венчает структура из пяти ратн - характерных для индийской архитектуры шпилей, покрытых сложной формы куполом, зачастую состоящим из многих элементов. Схожее решение имеет храм богини Кали в ближайшем пригороде Калькутты, Дакшинешваре. В отличие от храма в Путиа, там по углам нижнего яруса так же установлены четыре ратны, при этом верхние грани каждого из ярусов имеют форму выпуклого свода.
Таким образом, Большой храм Шивы (Bara Shiva Temple), будучи выполненным в соответствии с одной из традиционных для индуисткого храма XIX-ого века схем, вместе с тем, несет в себе черты присущие английской колониальной архитектуре XVII—XVIII-ых веков, а именно широко распространившегося в те времена палладианизма.
Pancha Ratna Govinda temple - т.е. храм Говинды с пятью ратнами конструктивно выстроен по всё той же схеме, но то, как эта схема реализованна наводит на мысль о его более раннем происхождении. Сам храм существенно меньше, чем Bara Shiva Temple, а в его пропорциях не просматривается никакого колониального влияния. Очень своеобразно реализован главный вход - три стрельчатых прохода разделены двумя колоннами, поддерживающими свод основного объема храма. Такие формы наводят на мысль о ратха - пещерных храмах вырубленных из монолитного скального массива, типичных для архитектуры дравидийского юга Индостана. Храм сложен из неоштукатуренного кирпича почти бордового оттенка и украшен изнутри терракотовыми керамическими панно, изображающими сцены из индуистского эпоса Рамаяна с участием Кришны (Говинда - это одно из его воплощений в юности) и Радхи (его возлюбленной).
В непосредственной близости от храма Говинды находится выполненный в поздне-индо-сарацинском стиле дворец Puthia Rajbari, чьё покинутое в середине прошлого века здание некоторое время использовалось для нужд местного колледжа, а в наши дни заброшено и постепенно приходит в запустение.
В окрестностях дворца сосредоточено несколько менее масштабных и выдающихся индуистских святилищ.
(Продолжение следует)