Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Намибия - это последняя страна в моем списке стран на форуме, отмеченная синим цветом: "хочу посетить". Была еще Южная Корея, но туда я уже не хочу. И ещё: Намибия - это последняя страна в Африке, которую я посетил и закрываю для себя Африку как направление.
А так как следом за Норвегией мне показали видео Намибии, я вспомнил, что еще не был в этой стране. И ещё вспомнил об этой отметке, на своей карте путешествий, - "хочу посетить".
Открыл карту Намибии. Поставил на ней точки, где я хочу побывать. Соединил их последовательно по часовой, а потом против часовой стрелки.
Потом некоторые точки удалил, добиваясь лаконичности и аскетизма. Получилось 5 дней.
После этого сделал запрос гуглу "4x4 camper hire namibia" и заспамил одинаковым запросом все известные гуглу агентства проката в Намибии и ЮАР. Раскинув сети, я посмотрел билеты (уже знал, что оптимальный путь из Вены (Австрия) в Виндхук (Намибия) лежит через Аддис Абебу/Эфиопию).
О боже))) В указанные в моем спаме даты, не было рейсов с одной пересадкой.
Так что, часть ответивших мне прокатчиков отвалилась, - в высокий сезон они не любят короткую (меньше 7 дней) аренду, и тем более смену дат. По остаточному принципу осталось два варианта.
Увы, с такими изменениями, пришлось забронировать лоджи по всему маршруту, оставив только одну, условно дикую ночевку. Ночевать посреди африканского "ничего" в палатке на крыше - ну его нафиг. В Австралии с дикими ночевками проще чем здесь, в Намибии: самый крупный хищник в австралийском буше - собака Динго.
Хотели мы лайтово вспомнить Австралию, но в Намибии нам это не удалось... Однако судя по всему, наши кошки уже потихоньку привыкли к нашему отсутствию более чем 7 дней, поэтому надеюсь вернуться и в Австралию, и в Чили.
В Намибии меня интересовали две локации: дюны Соссусфлея (Sossusvlei) и камни Шпитцкоппе (Spitzkoppe). Флора /фауна, а так же люди, города, наскальные рисунки в Намибии - нет. В итоге Шпитцкоппе (Spitzkoppe) намного опередил Соссусфлей (Sossusvlei) в моем рейтинге.
Опять же сравнивая с Австралией: Шпитцкоппе очень напомнил мне округлые образования Ката-Тьюта и Улуру. Но по сравнению с Австралией - здесь, в Шпицкоппе, по камням можно лазить, а между ними ездить на авто. Минус дюнам Соссусфлея, к которым подъезжать на авто нельзя (хотя мы и подъезжали к подножью некоторых).
sss-18 писал(а) 19 авг 2024, 15:39:По дюнам классно поездить в районе Sandwich Harbour
Я в курсе. Бывал в местах из серии "дюны" и "покататься по дюнам" в Западной Австралии, Квинсленде, Бразилии, да даже во Франции. Так что проехал мимо и даже заезжать не стал.
А вот устрицы и рыба Sole в ресторане Andy's Sushi, Oyster and Fine Seafood Restaurant (9 Daniel Tjongarero Ave, Swakopmund) - очень хорошие. После Европы ужин 60 евро за двоих с рыбой, двумя дюжинами свежих устриц и дюжиной печеных - очень даже.
Местные устрицы мелкие, терпкие, с длительным послевкусием. Мы начали с них еще в Виндхуке (ресторан Hook, 93HV+77V, Ombika Street, Windhoek) и возобновили в Свакопмунде.
Пока есть интернет и пока не забыл. Здесь, в Намибии, я словил жуткий дежавю коммунистической Кубы середины 10-хх годов этого века. Дежавю во время пребывания в лоджах государственной компании NWR. Конкретно в Сестриеме/Sestriem (Соссусфлей/Sossusvlei) это Duna Lodge, в Ватерберге/Waterberg это Waterberg Camp.
Все что государственное - не может быть хорошим. Номерной фонд ушатанный с не соответствующими ценами за это, ленивый персонал, ужин шведка и еда припрятывается персоналом (возможно разворовывается после).
Разительное отличие вчерашнего частного кемпинга в Спицкоппе - Spitzkoppe Cabin Camp. Ставлю ему твердую пятерку - чисто на территории, новые домики, хрустящее постельное бельё, чистота в душевых и туалетах, новая сантехника. А по цене - дешевле аналога от NWR.
Подошло к финишной прямой наше путешествие в Намибию. Завтра в Виндхук, а послезавтра домой.
Хорошее ли было путешествие? Да. Понравилось? Да. Хотелось бы вернуться? Нет.
Помню, Шеф (Vumba) после нашего трипа с Боррачо по ЮАР, Ботсване и Замбии с Зимбабве писал мне: Африка - это болезнь, и ты обязательно вернешься сюда. Вообщем, прав он оказался: после длительного перерыва, была у нас восточная и центральная Африка. А теперь вот и Намибия. И, не смотря на то что я считаю, что к Африке имею иммунитет, - не буду зарекаться.
А пока... Каждый из нас получил то, что хотел от этого путешествия в Африку: я - мертвые деревья и камни, жена - животинок. Пять дней здесь для меня - более чем достаточно. Хочу домой, а потом на рыбалку в Финляндию....
Есть чем заняться на обратном пути в самолетах - буду отбраковывать фото и восстанавливать хронологию нашей поездки. А пока: Африка, прощай!
О! Okonjima комната с видом. Травы почти нет уже в августе похоже. Гид рекомендовал начало сентября для лучшей видимости, но красоты видимо поменьше все же по сравнению с июнем. С интересом буду ждать фотографий с сафари.
Можно назвать это комнатой, но это отдельно стоящих домик с одной спальней и с огромной ванной комнатой. Есть терраса с диваном и паркинг для авто. Все это находится в уединении, с видом на савану.
Утром вместо ТВ смотришь с постели в окно, на проходящих мимо антилоп. А ночью перед террасой парад дикообразов. Так же есть прикормленный шакал, лежащий у кустов и ведущий себя очень скромно.
Позже об этом варианте размещения напишу.
Spun Xrapuncov писал(а) 21 авг 2024, 14:36:С интересом буду ждать фотографий с сафари.
Побывав на сафари в Кении и Танзании я понял, что меня этот вид созерцания животных совсем не интересует. Наверное просто мне их больше жалко чем людей.
Вчера леопард охотился на молодую косулю. Водитель спросил - желаем ли мы смотреть на процесс охоты. Я был против, но у нас был не индивидуальный трип по саване, и итальянцы сидящие сзади кровожадно проголосовали за. И хотя мне нравятся кошки, я был по настоящему рад, когда косуля легко отпрыгнула от нападавшего леопарда и убежала.
Ну и фотографии на сафари я не делал: - мне не интересно это, как и любые зоопарки. - у меня нет телевика для съемки. Жена фотографировала на телефон (ей нравится смотреть животных и коллекционировать сколько страусов или жирафов она видела). Потом посмотрю что получилось.
Как я уже писал в первом сообщении, маршрут я строил с учетом своих хотелок (пустыня и камни), и хотелок жены (животные). Поездка должна была уместиться в максимум 7 дней с учетом перелета из Вены в Виндхук. Поэтому, расставив точки интересов на карте гугл Намибии, я последовательно сокращал из количество, с учетом выделенных на поездку дней, так же учитывая время в пути. Получилось так:
14-15 августа: Вена - Аддис-Абеба - Виндхук. Прибытие, получение авто, покупка провианта и ночевка с 15 на 16-е в Виндхуке рядом с The Grove Mall. 16-17 августа: Соссусфлей, ночевка в лодже Duna Lodge NWR внутри парка. 17-18 августа: дикая ночевка вблизи урановой шахты (Blutkuppe). 18-19 августа: гора Шпитцкоппе (Spitzkoppe), ночевка в домике в кемпинге Spitzkoppe Cabin Camp. 19-20 августа: плато Waterberg, ночевка в домиках Waterberg Camp NWR. 20-21 августа: резервация Okonjima Nature Reserve, ночевка в домике Okonjima Plains Camp. 21-22 августа: возвращение в Виндхук, сдача авто, ночевка рядом с The Grove Mall. 22 августа: вылет домой.
Дикая ночевка не получилась. Вернее я ее отменил по нескольким причинам:
- Получив кемпер с палаткой на крыше, я оценил ширину спального места: двоем спать не комфортно. - Проехав от Виндхука до Соссусфлея (3/4 пути асфальт) я оценил количество пыли внутри палатки, разложив ее: все внутри было просто пропитано пылью. У меня сразу же потекли из носа сопли. - Дикие ночевки в Намибии отличаются от диких ночевок в Австралии. Я напишу об этом подробнее позже.
Уже тогда я сказал жене, что дикая ночевка у нас не получится, и забронировал отель в городе Свакопмунд (Swakopmund) на берегу океана. Это было правильное решение, так как отъехав на 40-60 км от ворот в парке в Sesriem, я пробил колесо на очень плохом участке дороги D19 между Sesriem и Солитаир (Solitaire). Запаска была одна.
Рисковать в местах где нет связи без запасного колеса - мягко сказать - не разумно. Так что карты легли правильно. Мы хорошо отдохнули от пыли и сухости пустыни на берегу океана.
Теперь надо написать про выбор автомобиля для путешествия по Намибии по примерно такому маршруту. Если для вас комфорт (ваше самочувствие/здоровье) важнее бюджета (денег).
Выбирал кемпер 4х4. Выбор был не велик: выбирал за неделю до поездки, был август месяц - высокий сезон, когда из Германии в Намибию летят полные самолеты немецких пенсов. Сейчас, после завершения нашей поездки моем мнение (никому его не навязываю): для поездки по Намибии кемпер не нужен!
Если бы я сейчас выбирал машину для подобной поездки в Намибии - я бы выбрал большой внедорожник на автомате. Важно:
- чтобы он имел две запаски; - был не ушатанным, с хорошими резинками-утлотнителями по всем дверям, с климат-контролем и хорошим салонным фильтром; - только дизель.
Это может быть Тойота Лэнд Крузер 200 или Тойота Фортунер 7 мест, в прокате они есть или тут, или в ЮАР. Эти машины имеют все нужные блокировки и понижайки. Обычно, под туристов, их комплектуют двумя батареями (это важно), холодильником 60-90 литров (это важно), инвертором 12 на 220в (можно купить здесь, если нет), компрессором (желательно).
Нужен ли в Намибии кемпер?
Хорошие кемперы-прицепы я видел только в ЮАР, и в моем случае они все были забронированы до конца года. Обычные здесь кемперы с палатками на крыше не комфортные, даже если взять с двумя палатками на крыше для двоих. Они тяжелые, не поворотливые, не герметичные (ушатанные многочисленными поездками) пылесосы.
Места для кемпинга, если сравнивать с австралийским аэтбэком (та же савана или если хотите - пустыня) - не красивые. То есть в красивом месте в Намибии будет лодж с домиками, где кемпер как бы и не нужен.
В Австралии же наоборот - красивые места отдаются кемпингам. Правда они имеют все удобства: воду, электричество, зеленые насаждения между местами для стоянки, магазинчиком или кафе, туалетами с душевыми.
Дикие кемпинги в Намибии это: пустое пространство с табличкой и иногда с деревом, железная бочка для мусора, ограждение из камней для разведения костра, иногда перевернутая катушка от кабеля вместо стола, еще может быть навес от солнца.
Ну еще несколько важных особенностей дикой стоянки в Намибии:
- Просто остановится на ночевку у дороги запрещено. Не знаю, как это проверяют, но нас предупредили в прокате, что нельзя. - Здесь обитают дикие животные размером больше шакала, или змеи. Я правда их не видел, но и не ночевал посреди саваны.
Допустим среди ночи решил вылезти из палатки пописать. Своими движениями среди ночи разбудил спящего рядом. Высунувшись из палатки посветил фонарем по округе. Увидел красные светящиеся точки в луче света... и передумал вылезать.
- Для того, чтобы встать в диком месте (там где это разрешено) - нужно купить разрешение (пермит) в NWR.
Винский писал(а) 21 авг 2024, 18:20:Можно назвать это комнатой, но это отдельно стоящих домик с одной спальней и с огромной ванной комнатой. Есть терраса с диваном и паркинг для авто. Все это находится в уединении, с видом на савану.
Это не я, это они сами так называют - View Room, а так то конечно это отдельный домик.
Винский писал(а) 21 авг 2024, 18:20:Утром вместо ТВ смотришь с постели в окно, на проходящих мимо антилоп. А ночью перед террасой парад дикообразов. Так же есть прикормленный шакал, лежащий у кустов и ведущий себя очень скромно.
Даже и без фото Вы уже подтвердили слова гида - дикобразов мы могли бы увидеть, только если бы они прямо в окно или около веранды начали прыгать. Так что тут видимо выбор - либо парк дивной красоты с высокой травой, либо некрупные животные, которые вроде как дополнительная фишка этого парка.
Но увидеть фото из августа все равно интересно, если найдете время на них - буду благодарна.
Цивилизованных кемпингов со всеми удобствами в Намибии очень много, а варианты от NWR не самые удачные. Собственно как и нет проблем с нормальными кемперами и оборудованием, включая две запаски, что норма для Намибии. Посто машины желательно брать в специализированных рент карах, а не франшизах Hertz, Avis и пр. Ну и не стоит забывать что Fortuner и Hilux - по сути одна и также машина).
VanSan писал(а) 22 авг 2024, 13:29:Цивилизованных кемпингов со всеми удобствами в Намибии очень много, а варианты от NWR не самые удачные.
Да собственно, об этом я и написал в сообщении #4. Под "дикой ночевкой" я подразумевал ночевку вне кемпингов. Надеюсь, что теперь точки на i поставлены, и "экспертам" это стало понятно.
VanSan писал(а) 22 авг 2024, 13:29:Собственно как и нет проблем с нормальными кемперами и оборудованием, включая две запаски, что норма для Намибии. Посто машины желательно брать в специализированных рент карах, а не франшизах Hertz, Avis и пр. Ну и не стоит забывать что Fortuner и Hilux - по сути одна и также машина).
У вас видимо большой опыт в аренде кемперов в Намибии судя по вашей активности в темах об аренде авто в Южной Африке))) Я такого опыта не имею, больше по Австралии ездил. Но выводы из единичного опыта аренды авто в Намибии в августе 2024 года - сделал и об этом написал. Все равно вылет из Намибии задерживается и есть время на бесполезную для большинства писанину.
По своему скромному опыту путешествий по австралийскому захолустью знаю, что лучший вариант кемпера - это отдельный прицеп. Собственно об этом так же написал https://awd.is/kemper-safari-camper-cam ... wd-otzyvy/ Кемпер с палаткой/палатками на крыше - не комфортный вариант для меня. Но большинству, для кого это в диковину - подойдет.
Так же, для меньшинства, которое может себе позволить во время путешествия по Намибии останавливаться в лоджах, я написал о том, что аренда кемпера в Намибии бессмысленна. Лучше взять хороший внедорожник типа Тойота Лэнд Крузера 200 или Фочинер (ок, пусть будет еще и Хайлакс) с комфортным салоном, климатом (не кондиционером).
Относительно того, что получил: кемпер на основе Ford Ranger пикап с поставленной в него будкой с палаткой спрятанной в металлическом кофре (не пленочный чехол как на других кемперах, сдающихся в прокат "специализированными" прокатчиками).
Резинки по кругу корфа плотно прилегали к крышке. Но пыль с дороги засасывалась внутрь через неплотно прилегающую резинку задней двери. Так что может быть есть смысл брать кемпер с отдельными палатками на крыше, с пленочным чехлом, что возможно лучше защищает от пыли. Но проверить это я не могу. Да и не хочу. Пусть эксперты дерзают.
В Австралии брал подобный, и был весь в пыли, снимая пленочный чехол перед тем как разложить палатку. Но конечно это лучше, чем вдыхать ее ночью во время сна внутри палатки.
День первый: прибытие в Намибию, аренда авто, орг. вопросы
Прилетели в Виндхук. Прошли все формальности. Отмечу, что рейс из Садись-Обедать прилетел одновременно с еще тремя рейсами из Франкфурта и ЮАР, поэтому очередь на паспортный контроль была внушительной.
Аренда авто в Намибии
По выходу из аэропорта сели в трансфер Avis до базы на юге Виндхука. На базе подписал контракт аренды, отказался от доп страховок оставив базовую, с депозитом 30.000 N$ (что составляет около 1500 евро). Оплатил его картой Revolut. Отмечу, что депозит отвалился с блока на второй день аренды))) - об этом ранее писал ранее в статьеДебетовая карта Revolut для аренды авто
После был инструктаж и опись имущества: сколько кружек, ложек, тарелок. Как пользоваться душем с газовым нагревателем воды (душ в поездке мы принимали в домиках, а горячую воду из кемпера использовали один раз для мытья тарелок после ланча).
Потом едем с базы в забронированные на букинге апартаменты, рядом с крупным торговым центом The Grove. Очень удобное место для начала нашего путешествия: тут и продуктовые магазины, и магазины с туристическим снаряжением (я забыл дома фонарики и купил их здесь). Вокруг масса ресторанов.
Могу рекомендовать ресторан португальской кухни Hook. Вокруг цивильные люди, хотя комплекс апартаментов с парковкой был за забором с эл.проводами по периметру.
Деньги
Взял с собой наличные евро - по факту не пригодились, привез обратно. Наличные намибийские доллары для чаевых / взяток, снял в банкомате торгового центра. А так, везде расплачивался картой Revolut. Курс пересчета евро в намибийские доллары почти соответствовал межбанковскому курсу на Oanda.
Провел эксперимент, открыв до поездки счет в юаровских рандах (намибийской валюты в Революте нет) и сконвертировав 200 евро. Но по факту все платежи в намибийских долларах проходили через евро. Так что счет в рандах закрыл.
Вообщем такой день на отдых и подготовку к нашему путешествию.
Далее нас ждет лодж Sossus Dune Lodge, который находится внутри периметра парка. Специально выбрал его, чтобы не быть лимитированным по времени открытия/закрытия ворот в парк.
Дорога из столицы Намибии до местечка Сестием (Sesriem), где расположен въезд в парк с дюнами и высохшим болотом с мертвыми деревьями, ничем не примечательна. Впрочем как другие дороги Намибии, по которым мы проехали. Часть дороги (обозначается на картах как B) - асфальт. Другая часть дороги (D) грунтовая (щебенка, раскатанная грейдером).
По асфальту едем на заднем приводе. При съезде на грунтовую дорогу включаем полный привод. В прокате дали памятку, какое давление в колесах должно быть на: а) асфальте, б) грунтовке, в) песке.
Грунтовка была плотной, поэтому давление колес не менял. Скорость около 100. До лоджа доехали за 4 часа.
Въезд в Sossus Dune Lodge находится после первых ворот парка, рядом со стоянкой у каньона Sesriem Canyon. Когда проезжали первые ворота, нас записали в гроссбух, и присвоили номер. Этот номер надо сказать на пункте оплаты, который находится на вторых воротах.
Но, мы не поехали ко вторым воротам, а сразу же свернули в сторону каньона. Перед парковкой каньона расположен въезд на дорогу к лоджу. Две будки с разбитыми стеклами, открытый шлагбаум и надпись "въезд запрещен/приват/бла-бла".
Могу предложить лайфхак для проверки: Возможно ночью этот шлагбаум так же открыт, и въехав на эту дорогу можно миновать вторые ворота в парк, которые открываются/закрываются по расписанию.
Sossus Dune Lodge был заранее забронирован и оплачен. Судя по стоимости я ожидал увидеть что-то мальдивское, но по факту довольно ушатанные бунгало с одной спальней, и большой ванной комнатой с дырявым полом. Тяжелые двери бунгало зачем-то обиты ржавым железом. Может от хищников?)))
Единственное достоинство этого места - нахождение за вторыми воротами. Внутри парка. То есть: ты можешь шариться в дюнах допоздна и приехать к Deadvlei (высохшему болоту с мертвыми деревьями) самым первым. Что мы и сделали на следующее утро.
Бросаем вещи в бунгало и едем на разведку к дюнам. До поездки на гугл карте посмотрел дорожки-съезды к дюнам, поэтому мы не поехали в места куда возят туристов, а свернув через 50 км асфальта на еле заметную колею, поехали к дюне. Да, колея была перегорожена булыжниками и стояла табличка "въезд запрещен", но у меня на этот случай были наличные доллары Намибии и евро.
Поверхность твердая, приспускать колеса не нужно. Заехав в небольшую впадину около дюны - так чтобы белая машина не отсвечивала посторонним - пошли к дюне. Нет, планов взбираться на нее не было. Просто посмотрели на струится мелкий красноватый песочек перегоняемый с солнечной стороны на подветренную.
Запустил дрон и почти сразу вернул его обратно - фотографии получаются не интересные, а видео я не снимаю. Кстати, дроны здесь запрещены, но если запускать с умом, то нет проблем.
Приближался закат. Мы заехали еще к нескольким дюнам, в том числе к тем, куда возят туристов. Посмотрели, пофоткались и поехали ужинать.
Ужин в лодже меня убил: бычьи хвосты, свинина и рис. Зато много выпечки. Все это я не ем. Поев риса и билтонгом, купленным в Виндхуке, под привезенное с собой в холодильнике кемпера холодное проссеко, мы пошли баиньки. С утра нужно было встать пораньше и приехать к Deadvlei первыми, чтобы не ходить в толпе.
Про интернет в лодже: есть платный wifi, но интернета нет. То есть gmail у меня не открывался. Жена купила симку намибийского оператора, с нее и проверил почту.
День третий: мертвые деревья Дедвлей Deadvlei, изменение маршрута, океан
Утро, вернее ночь, встретила нас заспанным охранником лоджа. Легенду, почему мы так рано подорвались куда-то уезжать, он нам подсказал сам. - Балун (воздушный шар)? - Балун, балун, - уверили мы его, и поехали в Дедвлей (Deadvlei).
Темно. На часах 5:30, до расвета еще 2 часа. Мы едем со скоростью 60 км/час по асфальтовой дороге на запад. До первого паркинга, где туристов с автобусов и не полноприводных авто сажают на паровозики, буксируемые тракторами и сафаримобили, где-то 60 км (честно не помню). Поэтому не торопимся. Да и сбить перебегающую дорогу антилопу не входит в наши планы.
Видим вдалеке огонек явно электрического происхождения. Может засада рейнджеров? - быстро формулируем легенду отмазку. Но огонек пропадает. Возможно нас принимают за рейнджеров.
Доезжаем до первого паркинга. Слева стоят мертвые сафаримобили и трактора. Между ними ходят антилопы Орикс с рекламного проспекта Qatar Airways.
Машины они не боятся, но стоит мне только выйти с фотоаппаратом из машины - табун срывается с места и уносится в темноту. Начинаю сдувать шины до рекомендованных 1.6, вижу огни фар на дороге.
Подъезжает рейнджер. Деловито справляется, что мы тут делаем тк парк еще закрыт.
Наша легенда безупречна: "в лодже нам сказали, что нужно быть здесь и ждать открытия ворот. Мы сами удивлены, что тут никого нет (все это с дурацким выражением лица). Ренджер проходит с фонарем и смотрит следы от колес.
Как я понял, его больше интересовало - не ночевали ли мы в Deadvlei. Убедившись, что наши следы соответствуют нашей легенде, он уезжает.
Едем по рыхлому песку в сторону, которое показывает навигатор. Дороги как таковой нет, есть направления.
Свет фар выхватывает стадо ориксов, которые в этот раз разбегаются врассыпную. Но останавливаться на рыхлом песке для фото чревато - можно застрять.
В кузове бренчат на кочках стулья - сильно не разгонишься. Наконец появляется что-то похожее на парковку - место отгороженное столбиками.
Выходим из машины в ночь. Хотя на востоке небо уже светлеет и, пока мы идем по рыхлому песку к Deadvlei, небо осветляется полностью. Вот и знаменитое болото.
За спиной слышим звуки приближающихся авто. Это первые туристы, которые ждали перед вторыми воротами пока их откроют. Пока они будут бежать сюда или лезть на дюну, мы неторопливо выбираем место для встречи рассвета.
Постепенно солнечные лучи с востока освещают дюну и световая полоска ползет вниз. Противоположная дюна по контрасту только темнеет.
На ее гребне появляются темные силуэты бредущих по ней людей. Это туристы, которые решили встретить рассвет на дюне.
Постепенно солнечные лучи проникают внутрь котловины с деревьями. Серая глина начинает сиять белым светом, а деревья становятся черными на этом фоне. Ну, и людей прибавляется.
Я уже устал от этого пейзажа, и мы идем обратно к машине. Надо заехать в лодж и забрать наши вещи.
Ожидания и реальность расходятся в этом месте. Но надо было самому убедится в этом. На Соссусфлее и Дедвлее ставлю жирную точку.
Самым прикольным в этом месте, стали наши выезды вне проторенных туристических троп, и сегодняшняя ночная поездка к Deadvlei. Этакое приключение, в стиле форума, каким я его когда-то создавал. Остальное - да, можно посмотреть. Но без фанатизма.
Мы вернулись в лодж, собрали наши вещи под неодобрительным взглядом уборщика. Завтрак нам естественно никто не предложил, но у нас в машине достаточно продуктов.
Кстати, билтонг из говядины, купленный в Food Lover's Market (напротив The Grove Mall) оказался очень вкусным. Мы смолотили 200 грамм сушеного мяса под красное Каберне-Савиньон юаровского розлива, вместо завтрака.
Дорога к океану
Сели в машину, и двинулись к океану. Дорога C19 в сторону хутора Солитаир (Solitaire) оказалась ужасной. Высокая гребенка, пылища, и летящие во все стороны камни из под колес впереди идущих авто. В какой-то момент я свернул на встречку, спасаясь от пыли, и тут машину потащило в занос.
Спас включенный полный привод. Я вырулил на свою полосу.
Заднее левое колесо оказалось пробито острым камнем, который так же повредил и диск. В бочине покрышки зияла дыра.
Пришлось потерять час на замену колеса. Самым сложным оказалось отцепить запаску, которая находилась снизу авто - сложно было попасть в паз винта, который опускает запаску. Остальное не сложно: домкрат, баллоный ключ, душ после замены - пыль, пыль, пыль.
За это время мимо проехало более десятка авто, но все вежливо интересовались нужна ли помощь. - Нет помощь не нужна, а у вас работает связь? - Нет? - И у нас тоже.
Уже приехав в Солитэйр, дозвонились до прокатчика. В контракте было указано, что у нас в комплект входят две запаски, но габариты авто не позволяли втиснуть вторую. Поэтому мы сразу договорились, что в случае чего звоним им, и они нам запаску привозят.
Ближайший шиномонтаж, куда надо было обратиться, был в Свакопмунде (Swakopmund) куда мы и ехали. Так, что 300 км мы ехали без запаски. Ехал очень аккуратно, снижая скорость на гребенке до 40 км/час.
Дорога к Свакопмунду оказалась настолько скучной, что мы уже стали развлекать себя разными фантазиями с окружающим пейзажем. - Видишь, а вон там - слон. - Да, причем он сидит и срёт. (Это было дерево на горизонте)
Проехали лунный пейзаж, по-моему это называется Kuiseb River Pass или Куисеб каньон. Совершенно пустынный серый пейзаж, скальные породы, выходящие из серой же земли под наклоном к горизонту. Тишина и ветер.
Через некоторое время дорога стала более гладкой и стало веселей - 100 км/час - это не 40. По пути попалось какое-то скальное образование, кажется Vogelfederberg называется. Естественно, надпись перед въездом - нужен пермит. Но нам уже наплевать. Посмотрели, поехали дальше.
Океан. Свакопмунд / Swakopmund
Вечерело, когда проехав болотца с розовыми фламинго у портового города Walvis Bay, и полузанесенный песком новострой вдоль береговой линии (дюны наступают на отстроенные кондо для намибийского среднего класса), мы оказались в Свакопмунде. Приятная часть города в районе маяка, остальное - захолустные лачуги и ангары.
Отель в этом месте бронировал на букинге уже находясь в Намибии. Рядом с отелем хороший сифуд ресторан. Вечером пригодился пуховичок и штаны: +16, все-таки конец зимы в Намибии.
Подходил к концу третий день нашего путешествия, и, слава богу, подходит к концу это сообщение.
Устал я ждать наш самолет. Вроде как объявили, что он скоро (через 2 часа) прилетит из Садись-Абедать. Что будет дальше - не знаю. Наверное устроят в какой-нибудь гадюшник при аэропорту. Домой очень хочется. А вот немцам из Франкфурта повезло больше - сейчас прилетел их задержанный из-за забастовки самолет, и они дружно потянулись в терминал.
С утра (это на минутку воскресенье) мы подъехали в указанное прокатчиком место. Нас там ждали. Быстро перемонтировали пробитое колесо, поставили на место запаску, пожали руки и закрыли лавочку. Открывались только из-за нас.
В Европе такое бы не прокатило - у нас в субботу и воскресенье никто и пальцем не шевельнёт. Нам предстоял небольшой перегон до места, которое мне понравилось больше всего за эту поездку по Намибии - Spitzkoppe.
Свакопмунд
Кстати, не написал про вечер в предыдущем месте - Свакопмунд, отель Hotel Schweizerhaus/Cafe Anton. Неплох. Мы сняли два номера, чтобы привести себя в порядок и выспаться.
Прохладно, но это лучше чем жара и сухость пустыни. Да и дома жара задолбала - сейчас посмотрел погоду у нас +32.
Рядом хороший ресторан. Устрицы, устрицы, рыба на гриле. Где я еще закажу разновидность тюрбо? Не в нашей же деревне, где основное блюдо в ресторанах - свинина во всяких вариациях, а из рыбы только дорадо из супермаркета.
Так что мы хорошо отдохнули. Поужинали/позавтракали (к сожалению здесь натуральный йогурт - редкость, есть только сладкие). Но город и океан смотреть не стали - с этим итак все было ясно видно с прибрежной дороги.
Еще из дома до поездки в Намибию забронировал и оплатил в Шпицкоппе домик в кемпинге Spitzkoppe Cabin Camp. Ставлю ему пятерку - кемпинг на высоком уровне. Чистая и территория, и туалеты с душевыми. Общественным грилем не пользовались тк был свой и своя газовая плитка для чайника.
Домик свежей постройки, есть европейская розетка, есть крытое патио, сбоку можно поставить авто так, чтобы скрыть часть патио от соседей. Но домики итак расположены в шахматном порядке, так что сидя за столом у себя - соседей не видишь.
Отличный быстрый интернет. Именно здесь я начал свой рассказ о нашей поездке. Расположен кемпинг равноудалено от всех интересных здесь мест. По сути, от знаменитой арки 1-2 км до кемпинга по прямой.
Понравился сам парк Шпицкоппе: Попав в парк через въездные ворота, которые находятся на съезде с D3716 после деревни (21°50'22.4"S 15°12'05.8"E) ты можешь ездить по дорожкам парка от одного красивого ракурса к другому. Чтобы не пылить и не мешать другим скорость в парке ограничена 30. Так же можно остановиться в любом обозначенном месте на ночевку.
Видимо у туристов уже есть излюбленные места - видел несколько мест (и правда живописных), где были оставлены стулья или еще какие-то вещи, показывающие, что место занято. Но мы, повторюсь, остановились в цивилизованном месте с отличным видом. Звездное небо, к сожалению, не получилось из-за полной Луны. А так не сомневаюсь, что оно здесь красивое.
Из дикой живности, которая может помешать (змеи, гиены, леопарды) - никого нет. Можно ночью ходить с фонарем без проблем.
Приехав в кемпинг, мы бросили вещи в домик и поехали к арке обедать. Заодно наконец-то проверили качество столовой утвари и газовой печки.
Вокруг такая красотища, что естественно забыл о готовке на сковородке и на ней всё сгорело. Но у нас были готовые салаты и тунец. Так, что испытания кухни можно считать успешными.
Spitzkoppe, как я уже писал, мне понравилось. Во-первых к любому месту можно проехать или пройти. В любом месте остановиться. Грунт - крупный песок типа гранитной крошки, поэтому мало пыли.
Ну, и окружающая этот горный массив равнина, даёт возможность солнечному свету освещать любое отдельно взятое место по разному в зависимости от времени суток. На закате видишь одно, а на рассвете совершенно другое.
Карта Spitzkoppe
spitzkoppe.jpg
Народу немного, в отличии от дюн Соссусфлея. Так что каждый сможет найти себе здесь свой уединенный уголок. Мы неторопливо собрались и выехали в сторону природного плато Waterberg Plateau National Park после 11.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Оставшиеся два дня принадлежали жене и ее хотелкам - посмотреть животных Намибии. Мне было все равно: я свою программу-минимум выполнил, можно было домой лететь (вообщем так изначально и покупал билеты, но потом перенес дату вылета на попозже). Мне не хотелось сильно отдаляться от столицы Виндхука, поэтому парки типа Этоша или Кхаудума я не рассматривал.
Выбор пал на Waterberg Plateau - Ватерберх - о котором писалось, что-то подобное как про тепуи Рорайма в Южной Америке (завезли животных, и они на плато существуют независимо от окружающей обстановки, короче эндемики). Последний день путешествия по Намибии предполагал завершить шампанским, и отдыхом в домике с видом на савану в Okonjima Plains Camp (это рядом).
Дорога от Шпитцкоппе до Ватерберха в основном асфальт. Есть гравийная часть в конце, но не большая 10-15 км. Так что сюда можно ездить на легковушках.
Остановились мы непосредственно у края плато, в Waterberg Camp государственной компании NWR. В этом кемпе есть несколько вариантов размещения, от кемпинга в палатках, до вилл. Я выбрал средний вариант - забронировал два двухместных домика, чтобы комфортно отдохнуть после дороги.
Заплатив за утреннее сафари и получив ключи, мы заселились в наши домики. Домик - бунгало из обожженного кирпича с рассохшейся дверью и перерытой бородавочниками дорожкой перед входом. Напротив такие же домики. В одном открыта входная дверь, в проеме на стуле сидит мужик, пялясь на нас и бреясь.
Что-то мне это напоминает.. Роюсь в ассоциациях... Точно! Трехзвездочная Куба где-то на Кайо Коко/Ларго/Варадеро. Ужин вечером усилил мою ассоциацию и дежавю.
От домиков начинается тропа треккинга на плато. Пишут, что 40 минут туда, и столько же обратно. По пути попались старички, которые задумчиво глядели на груду камней, по которым нужно было подниматься вверх. Так же нашими попутчиками оказались обезьяны, которые орали где-то в кронах деревьев, но впрочем не обращая внимания на нас.
Вид с вью поинта на выжженную савану не поразил, и мы пошли обратно. По пути сбились с маршрута и, в уже наступающих сумерках, я пожалел, что вместо не нужного здесь дрона не взял фонарь.
Ужин в кубинском стиле еще больше подтвердил моё дежавю. Толкучка за едой, которую я охарактеризую как паршивую, впрочем, которая быстро исчезла и море низкокачественного спиртного, которое можно было купить к ней. Так что данное место - Waterberg Camp - я охарактеризую как полный отстой.
Утром у нас было сафари на плато, к черным носорогам. Еще в темноте мы выехали на тентованном сафари-мобиле с рассадкой 3-3-3-3. Выехали из одних ворот, заехали через другие ворота, и поехали навстречу розовеющему на востоке небу, параллельно плато.
Вдоль дороги растут деревья - акации, или что-то подобное. Данное место - прикормленное для жирафов, которые позируют туристам на всем протяжении пути, до подъема на плато.
На самом плато, куда мы поднялись по серпантину, было три остановки. Нас вели по длинному ходу, ограниченному частоколом палок и сеткой над головой, в большой блиндаж с узкими бойницами и скамейками перед ними. Предлагалось смотреть сквозь бойницы на лужу воды, куда должны были придти носороги.
Но носороги не пришли. Гид объяснил это полной луной и магнитной бурей, и мы поехали обратно.
Если бы мы были в приватном туре, то я попросил бы вернуться обратно после первой же остановки и походного завтрака. Все с этим сафари было ясно тогда уже.
Сегодня был последний день путешествия по Намибии и мы едем в место, которое недалеко отсюда - 150 км.
