"Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург

[savl1]

"Золотой треугольник" Урала: Верхотурье - Невьянск - Екатеринбург


27.06-1.07.2024 г


Этот рассказ я позиционирую сам для себя как "рассказ-исследование", поскольку через его написание я буду познавать историю Урала, являвшуюся до этого для меня фактически "белым пятном".


Признаться, ни в Екатеринбург, ни вообще на Урал меня никогда не тянуло: в Екатеринбурге ничего "туристического" я для себя не видел, а "магия слов", которые иногда произносят чуть ли ни с придыханием, на меня практически не действует, и слово "Урал" точно к таковым не относилось. Ну, Урал и Урал, повидал я его (будучи в Нижнем Тагиле на очень специфической институтской практике) - для "галочки" пойдёт, а на что-то большее мотивации не хватало. Конечно, Невьянскую башню хорошо бы увидеть, но лететь в те края только ради неё - это уже откровенный перебор даже для меня...

Так думал я до того момента, пока сравнительно недавно не узнал про Верхотурье. Узнал - и "пропал": это было то самое "мне туда надо", которое, раз появившись, уже не отвяжется и будет нудеть, пока не добьётся своего. Но как туда добраться? А только через тот же Екатеринбург, так что пришлось с ним примириться, плотно поизучать и даже найти кое-что для себя интересное: не так чтобы много, но для короткого "транзита" - самое оно.

Скажу честно, что историей Урала я тоже особо не интересовался - в этом смысле он был для меня почти "чистым листом". Помню, в молодости прочитал что-то про Демидовых - кажется, это была модная тогда (поскольку продавалась "за макулатуру") трилогия Евгения Фёдорова "Каменный пояс", но стиль автора меня не захватил, а потому содержание быстро выветрилось из памяти, оставив в голове лишь самые общие стереотипы наподобие "металлургия - заводы - Бажов - Малахитовая шкатулка - Каменный цветок - каслинское литьё - Уралмаш" (ну ещё и легендарная в своё время женская волейбольная команда "Уралочка" с её специфическим, но эффективным тренером). Вот примерно с таким "теоретическим багажом" я и подошёл к этому путешествию и сейчас попробую "углУбить" и разнообразить своё представление об Урале.

..........

Логистически поездка получилась плотной, но несложной: по Уралу ездят автобусы, ходят поезда, летают "Ласточки", так что особых проблем в этом плане не возникло - более детально, если кому будет интересно, я проговорю все эти моменты в контексте каждого конкретного города. А вот с погодой ... ну кто ж знал, что июнь окажется таким дождливым, причём на огромной европейской территории от Франции до того же Урала? Изначально на мои даты картина вырисовывалась совсем ... даже не печальная, а тоскливо-удручающая: дожди каждый день, да ещё по 4-6 "капель" на протяжении всего дня - и так всё время от прилёта до отлёта. Я даже взял с собой тонкий дождевик, купленный ещё в Провансе, когда тоже ни одного дня не обходилось без дождя - после этого он пролежал у меня не тронутым 12 лет, и я ни разу не пользовался им, так что можете представить, как выглядели масштабы проблемы, если я решился занять таким "мастодонтом" драгоценное место в небольшом рюкзаке ...

Что ж, в отличие от Прованса и ещё более мокрой Бельгии, в этот раз мои ангелы смилостивились и, как могли, разогнали грозовые тучи: нет, безмятежно-солнечная погода на Урал не пришла, но с дождями меня "развели" филигранно, проведя порой по самому краю: скажем, именно в тот день, когда я был в Верхотурье, в Екатеринбурге не просто поливало, но и вовсю "ураганило" - если кто-то видел в новостях, что в тамошнем "Кольцово" выехал за полосу самолёт казанской авиакомпании "ЮВТ Аэро", то это произошло как раз в тот день... А иронией судьбы (или "игрой ангела") стало то, что единственный в этом путешествии солнечный день пришёлся именно на Екатеринбург - самый неинтересный "пункт" моего маршрута, а вот Невьянск и Верхотурье (которое в силу своей "пейзажности" особенно достойно хорошей погоды) прошли под невзрачным серым небом... Конечно, успокаивая себя, можно говорить, что такая погода символична для "брутального Урала" (что является ещё одним стереотипом, что в отношении здешних людей, что вообще - лично я не увидел на Урале ничего более "сурового" или "брутального", нежели в каком-нибудь условном Иркутске, Саратове или Новгороде), но это будет всего лишь "хорошей миной при плохой игре", ибо любой турист за солнышко, пусть даже с лёгкими облачками, готов много чего отдать...

Пасмурно было и в день моего прилёта, но когда самолёт приземлился, небо волшебным образом начало проясняться:










От аэропорта до "города" ходят 2 автобуса: 65-й до железнодорожного вокзала и 66-й до расположенного в южной части (практически - окраине) Екатеринбурга метро "Ботаническая". Второй ходит чаще, но первый удобнее, особенно туристам, которым в большинстве случаев надо попасть в центр, а линия метро - единственная в Екатеринбурге - огибает его с западной стороны.

"Аэропортовская" автобусная остановка находится очень удобно - прямо перед терминалом (отлёт и прилёт разнесены по длине здания незначительно), но тут надо был внимательными, поскольку автобусы заезжают в аэропорт, следуя до (и от) посёлка "Кольцово", который и является конечной. А потому здесь - одна за другой - расположены 2 остановки: по одной в каждую сторону, и чтобы сесть в правильный автобус (а не на радостях в первый подошедший, скажем, 65-й), надо смотреть указанное на остановке направление.



Ещё один момент я хочу отметить: автобусы ходят не по расписанию, и даже примерный интервал движения в определённые часы соблюдается очень относительно. Например, тот же 65-й в предвечернее время (в моём случае это было около 5) должен, по идее, ходить, раз в 25-40 минут, но я прождал его 1.10 (и ещё не известно, сколько его не было до того, когда я подошёл на остановку) - за это же время прошло три 66-х. Так что указанный на картах Яндекса график - дескать, автобус ходит каждые 22 минуты - полная "липа"... (справедливости ради скажу, что утром и днём ситуация, похоже, немного иная - в лучшую сторону: на обратном пути из "города" я прождал всего 10-15 минут).

Автобус (я, естественно, говорю про "свой" 65-й) идёт от аэропорта до "Высоцкого" около часа (до вокзала - ещё минут 10), делая в пути почти 40 (!) остановок и тратя около 15 минут на заезд в строящийся микрорайон "Новое Кольцово", где находятся университетский кампус и Дворец водных видов спорта. Билеты стоят смешные по нынешним временам 33 рубля (не зря я бурчал про "сортавальские" 55!) и покупаются у кондуктора по карте или за деньги или оплачиваются картой самостоятельно через установленные в салоне терминалы. Так что "в общем и целом" аэропортовская логистика в Екатеринбурге устроена неплохо.

[валек]

savl1, ваш отчет очень вовремя, как раз смотрю в сторону Екатеринбурга на предстоящий отпуск.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Как часто это бывает, "лицо региона", особенно самобытного, проявляется уже в аэропорту - в вывесках, витринах и товарах тамошних магазинчиков и палаток, которые порой выглядят весьма экзотично по меркам жителей нашей "средней полосы": в Калининграде это янтарь и марципаны, в Иркутске - пушнина и омуль, а в Екатеринбурге - та же пушнина и самоцветы. И, конечно же, самая разная съестная продукция, изготовленная из всего, что растёт, цветёт, пахнет и бегает.

[savl1]

[savl1]

И, конечно же, "уральские" самоцветы; не уверен, что каждый сходу назовёт больше одного из них, но этот самый один знают все - разумеется, это малахит (про "Малахитовую шкатулку" Павла Петровича Бажова слышали даже те, кто не читал её):





Но почему слово "уральские" я выше взял в кавычки? А потому - и это стало для меня откровением, что российские месторождения малахита (в частности, уральские) практически полностью исчерпаны, их промышленная добыча прекращена, а для ювелирных и поделочных работ применяется малахит, поставляемый из ... Конго!!!

Тем не менее, именно малахит остаётся - и, видимо, навсегда останется - одним из символов Урала:)

А последний снимок мне напомнил великолепную постановку великолепной песни хорватов на последнем "Евровидении" :)

[Nataly88]

российские месторождения малахита (в частности, уральские) практически полностью исчерпаны,

И в этом. вроде бы, повинно возведение Исаакиевского собора. Весь малахит израсходовали на колонны его иконостаса.

[Denisska75]

для ювелирных и поделочных работ применяется малахит, поставляемый из ... Конго!!!

Судя по сибирской фауне на фото, фигурки прям там и режут, в "Конге")))

[savl1]

* * * * * * * * * *

Для большинства из нас история Урала - это история металлургической промышленности. Однако активно развиваться она начала только при Петре I - в самом конце 17 века, а полную силу набрала уже в 1720-х годах, когда были основаны заводы в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Но начинался русский Урал значительно раньше - в конце 16 столетия, и его первой "столицей" стал ныне сравнительно малоизвестный городок Верхотурье, где был возведён последний в России каменный кремль, считающийся самым маленьким среди всех российских кремлей.

Признаюсь, что многое из того, что я буду сейчас писать, я раньше не знал: как я уже говорил, Урал меня никогда не интересовал, и мои представления о нём в основном сводились к тем стереотипам, которые я назвал выше. Тем интереснее для меня "поднимать" этот "пласт", но я понимаю, что не всем это понравится, поэтому тех, кто не любит "многобукв" (признаться, я сам из таких), я призываю - если они вообще хотят остаться в этом рассказе, который, сразу и честно предупреждаю, не будет столь же ярким, как карельский, иркутский или владикавказский (если брать последние) - "перелистать" несколько страниц (сколько - я пока сам искренне не знаю) хотя бы до первых "картинок".


Вопреки моему первому стереотипу - что Урал начинался с металлургии (что-то вроде "была ли там жизнь до Демидова?"), в самом начале русской колонизации он сам по себе практически никого не интересовал и рассматривался всего лишь в качестве вынужденного и нелёгкого транзита из европейской части России через "Камень", как когда-то называли Уральские горы, в Сибирь, которая только начиналась активно осваиваться. После того как атаман Ермак "прорубил окно" (в том числе и буквально, поскольку из бассейна Камы до ближайших притоков реки Тагил его отряд был вынужден идти пешком, неся свои суда-струги на руках, порой прокладывая путь топорами) в Сибирь и занял столицу Сибирского ханства Кашлык (он же Искер, он же Сибир, или Сибер), началась активная экспансия России на восток; в 1586 году был заложен Тюменский острог (напомню, что именно Тюмень является первым русским городом в Сибири), а ещё через год основан Тобольск - будущая "столица Сибири".

Но основать города мало - их надо снабжать, поддерживать с ними регулярную связь, обеспечивать постоянное передвижение людей и грузов, пересылать почту и царские указы. В конце концов, ясак вывозить:) А значит, нужно создавать, кроме самих дорог, перевалочные базы и сторожевые посты - первыми таковыми стали Лозьвинский городок (в 1588-1589 годах) и Пелымский острог (в 1591-1593 годах), через которые прошёл Вишеро-Лозьвинский, или Чердынский водный путь (часть его преодолевали по суше "волоком") .

Однако он был длинным и тяжелым, и в 1597 году посадский человек из Пермской губернии Артемий Сафронович Бабинов проложил более короткую сухопутную дорогу от Соликамска к верховьям реки Туры, которая получила название Бабиновской дороги, или Бабиновского тракта. В течение целых двух столетий она оставалась единственным маршрутом, соединявшим Европейскую часть России с Азией!

В 1598 году по распоряжению царя Фёдора Иоанновича - это был один из последних его указов, который достиг адресата уже после смерти царя - на Бабиновской дороге был заложен город Верхотурье. В его строительстве участвовали присланные из прикамской Чердыни крестьяне и плотники, а также стрельцы и казаки, переведённые сюда из Лозьвинского городка, который потерял своё значение и вскорости был срыт; они же составили первый военный верхотурский гарнизон.





В начале 17 века Верхотурью была пожалована государева городская печать с изображением стоящего на задних лапах соболя под деревом, а в конце того же столетия дерево убрали, в передние лапы пушного зверька "вложили" обращённую острием вниз стрелу лазурного цвета, а рядом разместили букву "В" в церковнославянском стиле - в таком виде печать стала прообразом будущего городского герба, утверждённого в 1783 году и сохранившегося до нашего времени (разве что до революции, поскольку Верхотурье входило в состав Пермского наместничества, в верхней половине гербового щита размещался герб Перми).



...

Как водилось в те времена, город начинался с острога, который был поставлен на высоком скалистом берегу реки Туры (называемом Троицким камнем) между впадающими в неё маленькими речками Свиягой и Дернейкой. С трёх сторон он был обнесён деревянными стенами с угловыми сторожевыми башнями, а с четвёртой, выходящей к крутому речному обрыву, поставлены в ряд избы. Внутри острога были возведены Троицкая церковь, дворы для воеводы и священника, съезжая изба, кабак, а также постройки для проживания служилых людей.

На протяжении 17 столетия Верхотурье являлось главным транзитно-транспортным (как сейчас мы бы сказали - логистическим) и таможенным центром между центральной Россией и Сибирью. Город рос, а с ним расширялся и острог, который превратился в настоящую, хоть и деревянную, крепость - прообраз будущего кремля: так, в 1624 году он насчитывал 8 башен, а в 1675 - уже 12; некоторые из них были проездными, в частности, 30-метровая западная Николаевская - "с приезду с московской стороны", а 29-метровая восточная Спасская - на выезде из Верхотурья в Тобольск; на вершинах обеих были установлены двуглавые орлы. Помимо своих основных задач, башни использовались для жилья и хозяйственных нужд - в основном, в качестве амбаров и складов для хранения "транзитных" зерна, муки и круп, которые в дальнейшем пересылались в сибирские города.

Впервые верхотурский кремль, тогда ещё деревянный, упоминается в описях 1687 года; историки считают, что он строился в первой половине 1670-х годов. Причиной его создания послужила неспокойная обстановка на Урале, и прежде всего - набеги татар и вогулов (так в то время называли местный народ манси), башкирское восстание и крестьянские волнения. И если от внешнего врага стены острога служили относительно надёжной защиты, то от внутригородских смут они обезопасить не могли (к примеру, в середине 17 века местное население и приезжие торговые люди выступили против воеводы, который, по собственной отписке в Москву, "от верхотурских от всяких людей сидел, запершись на дворе у себя в осаде"). Поэтому встал вопрос строительства "города в городе" - кремля, который отделил бы от посадов властно-административные структуры: резиденцию воеводы, государевы амбары, приказные палаты и тюрьму.

Ещё в середине 17 века на первый план сражений всё больше стало выходить огнестрельное оружие, и в самом конце столетия, когда война России со Швецией уже была неизбежной, русской армии требовались пушки и ядра. Много пушек и много ядер. А источником металла для них Пётр I видел Урал; по его замыслу, именно Верхотурье должно было стать "столицей" горного освоения Урала и главным центром уральской металлургии. А потому в 1699 году царь приказал строить в городе каменную крепость - кремль как символ "столичного" статуса. И несмотря на то, что появление артиллерии уже радикально меняло привычные со времён Средневековья принципы сооружения оборонительных укреплений (актуальность высоких стен и башен исчезала на глазах, а "в моду" входила "вобановская" система приземистых земляных фортификаций с бастионами и равелинами), этот процесс шёл не быстро, и Верхотурский кремль был возведён в классических традициях древнего оборонного зодчества, став, таким образом, последним в России представителем крепостей уходящей эпохи. Хотя некоторые историки считают, что причиной этого было не "ретроградство", а, во-первых, тот факт, что у потенциальных противников, способных напасть на Верхотурье, серьёзной артиллерии не было, а во-вторых, психологический эффект: для большинства "несведущих" людей низкие бастионы смотрятся не убедительно, а кремлёвские башни и стены внушают "страх и трепет" и подчёркивают величие и могущество власти.

Чертежи будущего кремля были присланы из Москвы, а вместе с ними в Верхотурье приехали и мастера, которые, как и все русские зодчие того времени, изучали "фряжские книги" (то есть итальянские трактаты по архитектуре) и, естественно, не понаслышке знали о Московском кремле. Так попал на Урал знаменитый "ласточкин хвост", украшающий и сегодня стены Верхотурского кремля.

Строительство кремля велось в сложной обстановке: во-первых, в сильном пожаре 1700 года, не пощадившим ни посады, ни воеводский двор, город сильно пострадал, и его надо было срочно восстанавливать; во-вторых, началась Северная война, и часть населения взяли в рекруты (проще говоря, мобилизовали), а в-третьих, многие работные люди, и в их числе опытные кирпичники и каменщики, были переведены на строительство "верхотурских железных заводов" (прежде всего - Невьянского). Тем не менее, работы шли: в 1699 году на территории кремля были поставлены каменные амбары, в 1700-м - приказная палата, в 1701-м - воеводский дом, а в 1703-м заложена соборная Троицкая церковь. Внешний каменный периметр - крепостные стены и башни - сформировался примерно в 1710-1712 годах; кремль имел форму неправильного прямоугольника (что-то вроде кривой трапеции, что обуславливалось линией скалистого обрывистого берега реки Туры) со сторонами 125 на 185-195 метров и площадью чуть более 2 гектаров - это был самый маленький кремль в России! (площадь Зарайского кремля составляет примерно 2.3 гектара)

..........

Кремль был возведён, но масштабные "прожекты" Петра I о Верхотурье как будущей столице горнозаводского Урала не сбылись. Прошло чуть больше 10 лет, и на реке Исеть был основан Екатеринбургский завод, ставший главным центром уральской металлургии, а когда в середине 18 века в Российской империи отменили внутренние таможенные пошлины и закрыли Верхотурскую таможню, бывшую единственной на пути между центральной Россией и Сибирью, а потом вместо старой Бабиновской дороги проложили Сибирский тракт, который прошёл значительно южнее через Екатеринбург, Верхотурье оказалось "на обочине" новых реалий, сохранив, правда, статус уездного города - административного центра обширного Верхотурского уезда, просуществовавшего до 1923 года.

Тем не менее, "умирающим городом" Верхотурье не стало, обретя славу "духовной столицы Урала", сохраняющейся до наших дней. Но это уже совсем другая история, к которой мы перейдём в своё время.

[Sibirochka]

С большим интересом читаю про Урал. В далёком 1973 году меня, ещё младшую школьницу, дед возил на свою родину в Красноуфимск. Через Екатеринбург много раз проезжала транзитом. В 2017 году остановка была достаточно долгой, удалось погулять по "Красной линии" и посмотреть основные достопримечательности города.

[savl1]

<<< --------------- Верхотурье --------------- >>>

Доехать в Верхотурье из Екатеринбурга можно на автобусе и по железной дороге. Автобусы ходят дважды в день (правда, один в неудобное время: в Верхотурье приезжает в полночь, а оттуда отправляется в 3 ночи), время в пути составляет 5 с небольшим часов, но цена билета очень высокая - 1340 рублей. Скоростные электрички "Ласточка" и "Финист" (обычную, едущую почти 8 часов, я в расчёт не беру) в этом плане удобнее и более демократичны: едут на час меньше, а билет стоит вдвое дешевле (658 рублей). Правда, ходят они не "как метро", под их расписание тоже надо творчески подстраиваться, и в этом плане я хочу обратить внимание на очень удобную "Ласточку", отправляющуюся из Верхотурья по выходным в 17.44 и прибывающую в Екатеринбург в 22.08.

Верхотурский вокзал был построен в 1903 году в стиле модерн и сохранился до нашего времени, а недавно был реставрирован. Он изумительно красив: его центральная двухэтажная часть декорирована в духе французского замка, а отходящие от неё боковые крылья, заканчивающиеся более высокими постройками с двускатными крышами, украшены в стиле, немного напоминающем фахверк. В общем, глаз не оторвать!













Уже в наше время со стороны путей под кровлей центральной части была размещена фреска-икона с изображением Симеона Верхотурского, одного из наиболее чтимых уральских святых (со стороны привокзальной площади на этом же месте установлены часы):





А так оба фасада ("внешний" и "внутренний") очень схожи, посмотрите и сравните:






Любопытно, что спустя 3 года, в 1906 году, точно такой же вокзал был построен в Надеждинске (ныне Серов), но ему повезло меньше: в 2010-х годах его неудачно отремонтировали (слово "реставрация" тут совершенно неуместно), перестроив старинные боковые крылья и вместо прежнего красивого деревянного декора облицевав их безликим современным "сайдингом", от чего всё здание потеряло свой былой шарм...


Железную дорогу в Верхотурье провели "в чистом поле", километрах в 7-8 от центра города (по слухам, чтобы паровозные гудки не мешали молиться монахам Верхотурского Свято-Николаевского монастыря), а возникший около станции посёлок получил название Привокзального. Сегодня от вокзала до центра можно доехать на 103-м автобусе-"ПАЗике", который ходит строго по расписанию (последний отправляется в 21.55 - как раз через 7 минут после прибытия "Ласточки" со стороны Екатеринбурга). Днём также можно уехать на 101-м, но для этого, во-первых, надо пройти метров 500 до остановки (на привокзальную площадь он не заезжает), а во-вторых, он ходит в более ограниченном временном диапазоне (оба автобуса ездят примерно раз в час, но их расписания подстроены так, что они как бы "чередуются" друг с другом, а потому в среднем - за исключением позднего вечера - получается получасовой интервал).

Билеты покупаются у кондуктора за наличные, а стоят 30-33 рубля.

Вот как раз автобус прибыл на "центральную" остановку Верхотурья:



..........

Остановиться в Верхотурье можно в одной из трёх гостиниц, но реально этот "выбор" сводится к одной: пафосный гостевой дом "Бабинов" стоит неадекватные деньги (от 5000 и выше за ночь), а находится в 1.5 километрах от центра города, что по местным понятиям немного больше, чем до фига. Гостиница "Монастырская" на территории Свято-Николаевского монастыря предназначена в основном для паломников и очень специфична: большие общие номера (мужчины и женщины по отдельности), отсутствие душа (есть раковина в туалете), а также тот факт, что монастырь закрывается на ночь (с 23 до 5.30), и постояльцам гостиницы в этом смысле никаких исключений не делается. Поэтому единственный оставшийся - он же лучший! - вариант - гостиница "Соболь", расположенная "центрее некуда", про которую я могу сказать только хорошее: от состояния и комплектации номеров до цены (1750 рублей - копейки по нынешним временам!). Единственными "минусами", и то относительными, является отсутствие кулера (но при заселении дают бутылочку воды, а также можно без ограничения пользоваться чайниками, которые постоянно кипятятся на ресепшене) и то, что вайфай работает только в холле возле того же ресепшена (при этом его качество очень хорошее).

Зарезервировать номер в "Соболе" через системы бронирования нельзя, но это можно сделать по телефону - на чистом доверии без какой-либо предоплаты (за что огромное спасибо его сотрудницам!). Единственное - лучше это делать заранее, потому что в силу фактической безальтернативности гостиницы мест там может не оказаться, особенно в выходные или какие-то местные праздники-фестивали, включая религиозные - не все паломники такие подвижники, что согласятся аскетично жить в монастыре.







В общем, "Ласточка" (или "Финист") и "Соболь" - и все проблемы поездки в Верхотурье будут решены:)

[savl1]

Судя по сибирской фауне на фото, фигурки прям там и режут, в "Конге")

Прям точно подмечено:)

. В 2017 году ... удалось погулять по "Красной линии" и посмотреть основные достопримечательности города.

Не очень удачная (именно в плане основных достопримечательностей) в Екатеринбурге эта "красная линия" (никоим образом не "в пику" Вам), так что всем, кто туда поедет я бы очень советовал. как минимум, не ограничиваться ей, а как максимум, вообще "плюнуть" и построить свой маршрут:)

И, друзья, я рад всем, кто обратил внимание на этот рассказ и присоединился!

[Vlad_Kenig]

Сергей, позволь и мне присоединиться к рассказу об Урале.
Нас особенно привлек маршрут. Месяц назад мы с семьей вернулись из поездки по России - Пермь, Е-бург, Казань. Показывали дочери и внуку интересные города России, в которых мы с женой уже побывали. Сначала хотели взять авто напрокат, чтобы свозить их в Невьянск и Верхотурье, но оказалось, что они не переносят дальних поездок. пришлось отказаться...
Сразу вопрос по началу отчета. Где находится эта плита со схемой дороги через Урал?

Мы много раз были в Соликамске и в Березниках, несколько раз пересекали Урал на авто, но по другой дороге.

https://maps.app.goo.gl/Km43p6BzdTbcLrQS7

Ждем продолжения расказа.

[savl1]

* * * * * * * * * *

В нынешнем Верхотурье есть две основные достопримечательности - кремль и Свято-Николаевский монастырь; внешне они даже немного похожи (но только на самый первый беглый взгляд), поскольку оба огорожены каменными стенами, над которыми возвышаются храмовые купола, но на этом их сходства заканчиваются.





И хотя по своему "наполнению" монастырь в каком-то смысле даже более интересен, я начну, разумеется, с кремля - как-никак, бывший символ уральской "столичной власти" (которой, по факту, Верхотурье так никогда и не обладало):















Я сразу и честно скажу, что в своём нынешнем виде Верхотурский кремль во многом является "продуктом" даже не восстановления, а воссоздания (эту разницу я обозначу дальше). Дело в том, что уже в середине 18 века крепкие на вид кремлёвские сооружения начали "сыпаться"; в "Доношении в Сибирскую губернскую канцелярию из Верхотурской воеводской канцелярии" от 1754 года сообщается, что "... кладовые полаты, у которых стены уже дали разселины немалые и без крыжки от дождя размокаются", все постройки южной стены, крыши которых сгорели в 1738 году и не были восстановлены, давали протечку и усиливали разрушения, "под воеводскою канцеляриею кирпич вывалился, … у городовой стены коя с фундаменту на 25 саженях пошатилась и для безопасности была подперта бревнами, те бревна все погнили и опасно, дабы та стена, у которой в двух местах с фундаменту дало немалые разселины не могла повалиться, ... в каменных воеводских полатах нижние и верхние потолки уже обвалились и полы погнили". А на плане Верхотурья конца 1770-х годов часть северной и западной стен уже показана разрушенной.

Почему так произошло и кто виноват? В строительстве применялись некачественные материалы или квалификация присланных мастеров оказалась недостаточной? Ни то, ни другое. При обследовании, проведённом по распоряжению пермского губернатора в 1827 году, было отмечено, что "крепость ... вид имеет величественный, материалы употреблены прочные и самая кладка доказывает искусство древнейших мастеров и бдительное за сею работою смотрение". Современные учёные считают, что причиной является неустойчивость естественного фундамента - Троицкого камня, который со временем хоть и медленно, но разрушается, особенно в области выходящей к реке бровки, а также то, что приёмы строительства, перенесённые из центральной части России, не вполне подошли для местных грунтов и уральского климата (напомню, что Верхотурский кремль был первым монументальным сооружением на всём Урале, так что, видимо, банально не хватило наработок и связанного с ними опыта).

К тому же "подоспела" и вторая "беда": в середине 18 века границы России значительно расширились, и большинство старых крепостей оказались "в глубоком тылу" и потеряли своё военное значение, поэтому в 1759 году был издан указ, разрешающий разбирать на строительные материалы старинные укрепления и крепостные сооружения, чем незамедлительно воспользовались "на местах", увидев буквально "под ногами" дармовые кирпичи и камни (к примеру, как утверждают историки, верхотурский городничий Черкасов в рапортах пермскому губернатору специально преувеличивал степень разрушения кремлёвских строений, чтобы оправдать разборку башен и стен на кирпич) - так, в частности, были почти полностью разобраны можайский и коломенский кремли; в значительной степени не миновала "чаша сия" и верхотурский.

В 1804 году Верхотурье посетил пермский вице-губернатор князь Волконский, после чего было издано "Описание о состоящих в Пермской губернии казенных заведений", где в разделе "Верхотурье" сообщалось: "кремль подвержен разрушению от долгого время служения, а потому ... разбирается для возведения строящихся там каменных присутственных мест, уездного казначейства и кладовой, что самое и велено продолжать до окончания того строения". В частности, кирпич, полученный от разбора большей части остатков северной стены, пошёл на сооружение городской тюрьмы.

[savl1]

...

Тем временем власть в России в очередной раз переменилась, и появились новые веяния: в конце 1826 года вышло инициированное Николаем I распоряжение о "собирании по всем губерниям сведений об остатках древних замков и крепостей или других зданий древности" и строжайшем запрете "таковые здания разрушать". Правда, оно не устанавливало никаких конкретных сроков, а потому нельзя сказать, что местные власти бросились его немедленно исполнять, но и совсем проигнорировать высочайшее повеление они тоже не могли. Поэтому уже в следующем году в Верхотурском кремле провели "инвентаризацию", обследовав и описав все сооружения (которые "несмотря на повреждения и сделанные изменения … ещё сохранили свое величие и важность") и даже оценили возможность восстановления крепостных стен и башен.

В 1844 году пермскому губернатору и губернской строительной комиссии было велено "в городе Верхотурье привести в прежний вид те части древней крепостной стены с воротами и башнями, которые от времени подверглись разрушению". Правда, работы ограничились окончательной разборкой полуразрушенных северной и западной стен и башен и локальным ремонтом восточной стены, на которой были повреждены 4 зубца. После этого новых попыток восстановить архитектурный ансамбль Верхотурского кремля уже не предпринималось - разве что на рубеже 19 и 20 веков (скорее всего, к 300-летию города) наиболее уцелевшая восточная стена была укреплена кирпичными контрфорсами.

...

В советскую эпоху кремль долгое время никого не интересовал, тем более что после того, как в первые годы советской власти были закрыты многие монастыри и храмы и поток паломников в Верхотурский монастырь прекратился, город пришёл в запустение, число его жителей сократилось до менее 5000 человек, и в 1926 году решением ВЦИК РСФСР Верхотурье был "понижен" до статуса сельского населённых пункта, а изданная через 2 года Большая советская энциклопедия называла его "ничем не замечательным в настоящее время селом". Лишь после войны, когда в преддверии предстоящего юбилея (350-летия) Верхотурью вернули статус города, кремлём всерьёз заинтересовались историки, археологи и реставраторы, и в 1959-1961 годах были проведены ремонтно-восстановительные (но ещё не реставрационные!) работы в Троицком соборе, а в 1960 году Верхотурский кремль признали памятником истории и культуры общесоюзного значения.

В 1971 году правительство утвердило список 115 исторических городов РСФСР, и Верхотурье стал единственным вошедшим в него уральским городом (впоследствии этот список расширялся и сокращался, и в последнем варианте полностью дискредитировал себя, "отказав в праве" называться "историческими городами", в частности, Великому Новгороду, Пскову, Угличу и Переславлю-Залесскому). Однако до реальных реставраций было ещё далеко: они начались только в конце 20 века, когда Верхотурье готовилось к своему очередному, на этот раз 400-летнему, юбилею, и губернатор Свердловской области подписал Указ о создании Верхотурского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Правда, специалисты и прочие "заинтересованные лица" долго спорили, восстанавливать ли кремль или законсервировать его в своём "естественном историческом" облике, то есть в полуразрушенном виде. В результате здравый смысл (согласно моему видению) восторжествовал, и было решено воссоздать башни и стены (именно воссоздать, а не восстановить, поскольку, кроме изображений на старинных рисунках и гравюрах, не осталось никаких документов и чертежей) с наибольшей степенью достоверности, а также восстановить (уже в реальном историческом или близким к нему облике) прочие не сохранившиеся строения, в том числе - пороховой погреб, кладовую палату, поварню, караульную избу.

Эти работы не закончены и сегодня: например, северная стена представляет собой "симбиоз" вполне аутентично выглядящего побелённого отрезка и только что отстроенного краснокирпичного фрагмента (их можно увидеть на приведённых выше снимках); то же можно сказать и о двух выходящих на реку башнях: юго-западной и северо-западной соответственно. При этом, с учётом горького исторического опыта, реконструкторы особое внимание уделяют обследованию грунтов и фундаментов на Троицком камне.


* * * * * * * * * *

Ну вот, кто дочитал до этого места - молодец, кто долистал - тоже, и теперь "картинок" уже будет больше, чем текста:) Сначала мы пройдёмся по бровке Троицкого камня вдоль внешней стороны тоже восстановленной (точнее, воссозданной) западной стены. Правда, саму стену отсюда мы не увидим - слишком близко она находится, и какой-либо угол обзора отсутствует в принципе, так что в основном посмотрим окрестные панорамы реки Туры и прилегающих к ней местностей:











Эх, вот тут особенно хотелось бы солнца и голубого неба... Я и так с болью в сердце, но без малейших сомнений и колебаний "выбросил" примерно 2/3 снимков с видами, которые в идеале хотел бы видеть в своём рассказе (потому что мне, в отличие от всех прочих, предстоит его перечитывать и пересматривать и через 5, и через 10 - не дай бог дожить, конечно - лет) и которые могут (могли бы...) очень выигрышно показать пейзажные красоты Верхотурья.


Вдоль стены мы доходим до юго-западной башни:





Отсюда хорошо виден подвесной ("висячий") пешеходный мост, соединяющий два района Верхотурья - центральный Городской и Заречный, расположенный на другом берегу Туры:



Мост состоит их трёх подвесных пролётов, изготовлен из лиственницы, которая, как известно, не гниёт в воде, и опирается на так называемые ряжевые опоры - деревянные срубы, заполненные доверху бутовым камнем. Любопытно, что он был построен пленными немцами по проекту тоже немецкого военнопленного инженера Ланге и хотя с тех пор много раз восстанавливался, сохранил свою конструкцию.

[savl1]

...

От центральной городской (по всей видимости, бывшей рыночной) площади к мосту спускается длинная (почти 200 метров!) многопролётная лестница, которая недавно была перестроена в камне. Получилось боХато, помпезно и торжественно - хоть "красную дорожку" стели, но мне, честно говоря, больше нравится прежняя, которую ещё можно видеть на как всегда запаздывающих картах Яндекса: https://yandex.ru/maps/20605/verhoturie ... c1077&z=18 и https://yandex.ru/maps/20605/verhoturie ... c1077&z=18 – на мой взгляд, она выглядит намного больше "по-старорусски". Но ... то ли денег дали немерено, и их надо было "освоить", то ли с исторической стилистикой никто не захотел заморачиваться - в общем, имеем то, что имеем:















С нижних пролётов лестницы открывается прекрасный вид на юго-западную башню...

[savl1]

... а уже с моста и за ним - панорамы всего Троицкого камня с возвышающимся на нём кремлём (в другую погоду их можно было бы назвать "открыточными", но сейчас это слово даже на язык не лезет...):

phpBB [media]

Вторая часть видеоролика снималась ради колокольного перезвона, который вживую звучал громко и красиво, но в записи сильно перебивается, а иногда и почти заглушается, шумом ветра...

А как мост трясётся! По-моему, я ещё никогда не видел, чтобы относительно стационарный (не какой-то сплетённый из лиан в джунглях) висячий мост так вибрировал всего лишь от одного проходящего по нему человека: я реально не мог сделать фотографии (поскольку вместе с мостом тряслись я, мои руки и камера в них), пока он не проходил за ближайшую опору, которая в значительной мере гасила - но всё равно не устраняла полностью - колебания пролёта...


* * * * * * * * * *

"Парадной" стороной Верхотурского кремля является его восточная стена - единственная сохранившаяся с самого начала (поэтому впоследствии она служила образцом для воссоздания остальных кремлёвских стен), в которую как бы "врезан" Троицкий собор, а по обеим сторонам от него расположено двое одинаковых парадных проезжих ворот с высокими барочными фронтонами с киотом для икон, сооружённых в начале 18 века с интервалом в несколько лет. Они имели в основном декоративный характер ("боевые" элементы в них практически отсутствовали), повторяя некоторые стилистические мотивы украшений фасадов Троицкого собора, а также служили ритуальными, поскольку использовались во время крестного хода вокруг храма.

[savl1]

Выше были северные, а вот южные ворота-близнецы:



А это как раз те самые контрфорсы, которыми (я писал выше) где-то в районе 1900 года была укреплена восточная стена.




Троицкий собор, который мы видим сегодня, был возведён в 1703-1709 годах и является старейшим каменным храмом Свердловской области, сохранившимся в своём изначальном виде: сооружённая годом раньше - в 1702 году - Троицкая церковь в Алапаевске была полностью перестроена в 19 веке. Он стоит на том месте, где когда-то находился одноимённый деревянный храм, построенный внутри острога в 1598 году, сразу после основания Верхотурья.









Собор возводился одновременно с каменным кремлём, площадь которого была небольшой, а потому перед мастерами встал вопрос, где именно его ставить: если вплотную к западной стене, за которой сразу начинался крутой обрыв к реке, то его невозможно было бы обойти во время крестного хода, а если в центре, то вкупе с кладбищем (а оно на Руси устраивалось около практически любого храма) собор занял бы почти всю кремлёвскую территорию. И тогда зодчие нашли "компромиссный" вариант, расположив собор в восточной стене между северными и южными воротами так, что его западный фасад с шатровой колокольней оказались в кремле, а трапезная, центральная и алтарная части - за пределами крепостной стены.

[Sibirochka]

Свято-Троицкий собор - красота необыкновенная! Теперь мне тоже надо в Верхотурье.

[savl1]

...

Стилистически собор получился ни на что не похожим, но благодаря многочисленному нарядному декору его "решили" причислить к стилю барокко, правда, к какому именно, "договориться" не смогли. Поэтому разные источники относят его и к московскому, или нарышкинскому барокко, и даже к сибирскому (хотя во всех случаях - с оговорками) , а некоторые решили этот вопрос очень просто, введя термин "уральского барокко":)













Главная "фишка" декора Троицкого собора в том, что окна так называемого "второго света" (то есть верхнего ряда) на южной и северной сторонах фасада выполнены в форме восьмиугольников и украшены расходящимися от них во все стороны "лепестками" зеленоватого цвета, что делает их похожими на звёзды или цветы. Правда, сегодня их можно увидеть только на южном фасаде, поскольку к северной стене - прямо на том месте, где они находятся - был пристроен Харлампиевский придел, стилистика которого заметно отличается от "общесоборной" (полагают, что это произошло после сильного пожара 1738 года и последовавшего за ним ремонта).







Вот посмотрите - южный фасад...



... и почти точно такой же северный, но уже с пристройкой:



Вдоль карниза собора почти по всему его периметру жёлтым по лазурному выложена изразцами надпись о том, что "Лета от сотворения света 7211, а от Рождества Христова 1703, обложена сия церковь во имя Святыя Живоначальныя Троицы нашего монарха, великаго Государя и Великаго Князя Петра Алексеевича всея Белыя и Малыя России самодержца 32 его, при благоверном при благородном Государе нашем Цесаревиче и Великом Князе Алексие Петровиче, от рождения его в 15 лето, Государя между патриаршества в управлении патриаршего престола Преосвященнаго Дмитрия, Митрополита Рязанскаго и Муромскаго, благословением в духовном чину Преосвященнаго Филофея, Митрополита Сибирскаго и Тобольскаго, при прибытии на Верхотурье воеводою стольника Алексея Ивановича Калетина совершился в лето 1705 году". Наверное, это самая длинная памятная надпись, что когда-либо делалась (одной строкой) на храме!

[savl1]

...

Вход в собор расположен в нижней части колокольни (а вход в неё - правее и сбоку):



Сначала мы попадаем в трапезную...



... а из неё уже в главный зал:







Поскольку собор Троицкий, то и его главная (престольная) икона посвящена Троице:



Боковой придел (видимо, тот самый Харлампиевский, который закрыл "звёздно-цветочный" декор на северном фасаде):





Внутри полы собора покрыты чугунными плитами - так и хочется сказать, что они "те самые" (то есть исторические, как минимум, дореволюционные), и я даже спросил об этом здешнюю служительницу, но оказалось, что нет).




Кстати, иногда можно встретить заблуждение, что собор имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, но это не так. Да, в 1959 году международная конференция в Гааге включила Троицкий собор в число наиболее значительных архитектурных памятников в мире, но в список Всемирного наследия, сформированный только в 1970-х годах, он не вошёл. Этот вопрос обсуждался, когда в 1997 году Верхотурье посетил генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, но никаких "оргвыводов" потом не последовало.