Туркменистан

[Русотур]

О Туркменистане мало информации. Решил написать небольшой отчет. Сразу оговорюсь, тут пойдет речь о туризме, достопримечательностях, может немного истории. О политике и жизни местного населения нет ни желания, ни возможности. Т.к. я ни в гостях, ни даже в магазинах не был, исключая большой супермаркет, мало отличающийся от любого в другой точке планеты.
В школьные годы перед моим столом висела карта Советского союза. Туркменская ССР как раз была в самом низу, что называется перед самым носом. Так что всю ее «географию» я изучил досконально. Но вот с поездкой туда все как то не складывалось. При «союзе» я еще не мог путешествовать самостоятельно, после много работал, далее, как появились возможности, то находились другие направления, да и пугали сложности с получением визы.
Одному моему знакомому, раз 5 отказывали в выдаче визы. На шестой, наконец, дали, но «грянула» пандемия. И он туда не попал. Как раз этим летом он мне написал в «мессенджер», где сообщил, что наш общий друг набирает группу для поездки в Туркменистан. Чуть раньше, не знаю что на меня нашло, я купил на распродаже билеты а/к S7 в Ашхабад. Так что у меня практически не было выбора и я решил присоединиться к их группе.
Еще были причины для волнения: я билеты взял на даты, совпадающими со днем независимости, когда усиливают меры безопасности и, обычно, иностранцев не любят пускать в страну. Так, по крайней мере, мне сказали в одном из московских турагентств, где я консультировался до этого по поводу поездки в эту страну.
Однако, отстояв 2-х часовую очередь на сдачу и поход в близлежащий «обменник» на Арбате за 35 долларами, несмотря на запись на определенное время. Двухнедельное волнительное ожидание, визу довольно спокойно получил в посольстве в Москве. Кстати, некоторые соискатели получали визы без приглашения для посещения могил предков. Так я понял очень популярная «опция».

[Русотур]

Самолет прилетел часов в 5 утра. При въезде надо оплатить миграционный налог 15 $, делают ПЦР тест – 31$. Не знаю зачем последний нужен? Может скопилось слишком много тест-систем и их надо куда то использовать?..

А так все быстро, корректно. У меня багажа нет, так что прохожу сразу на выход. Меня встречает гид, Тимур. Едем по ночным улицам в гостиницу, досыпать.
Часов в 10 мы отправляемся с группой на экскурсию по городу. Город выглядит современно, многие дома отделаны мрамором, при чем, многие здания стоят еще с советского времени, просто их фасад обновили. Называется это жилье «элитка». Однако в некоторых районах остались еще 3-х и 5-тиэтажки и мрамором их еще не успели отделать.
А так, вернусь к городу, здесь преобладает везде белый цвет, видно не только замысел архитектора. Так большинство машин такого же цвета, хотя встречаются серебристые и золотистые. Еще одна особенность: посажено много деревьев, в основном хвойных, которые борются с тяжелым для всего живого жарким и сухим климатом. По словам Тимура, большая часть воды в город поступает по знаменитому Каракумскому каналу. Не даром, видно, вся страна участвовала в его создании.
Думаю, не буду разделять две экскурсии по городу: дневную и ночную. Т.к. некоторые достопримечательности лучше смотреть днем, некоторые ночью, поэтому опишу все, что мы посетили в Ашхабаде.

Монумент независимости. Он сделан в виде колонны с золотым венком на вершине. Вокруг стоят исторические правители и предводители туркмен. Рядом памятник С. Ниязову, покрытый позолотой. Не знаю, одно время писали, что в Туркменистане слишком много памятников Туркменбаши (главы туркмен). У меня не возникло такого впечатления.




Арка нейтралитета. Высота ее 75 метров. У нее три опоры, не совсем понял что символизируют. Вроде бы единство, ведь если одну опору убрать, то арка рухнет. Туркменистан единственная в мире страна (или первая в мире), которая официально была признана на сессии генеральной ассамблеи ООН голосованием почти двухсот стран.



Раньше она стояла в Ашхабаде, но потом перенесена за город. На вершине золотая статуя Сапармурата Ниязова, высотой 12 метров, которая раньше поворачивалась лицом к солнцу. Сейчас здесь происходят смены почетного караула, подобно так, как это действо имеет место перед вечным огнем у кремлевской стены. Интересно, что все команды, которые я слышал, отдаются на русском языке. Думаю, слова заимствуются. Как Россия это делала из Германии, Франции и т.д. по списку. Тут уж, надо добавить мнение одного из Туркменских лингвистических университетов. Это реальный случай. Так вот, когда один из студентов хотел перевести слово «Боулинг» с буквой «В» в середине на туркменский язык, то профессор заявил: «Хотите вы, или нет, но мы (туркмены) заимствуем иностранные слова из русского языка»… Мне это прямо, «как бальзам на душу». Все же, видно не зря, так много сил и средств вкладывали в Центральную Азию… Поверьте, никакого национализма тут нет. Стоит упомянуть тут другой случай. Это было на кладбище Шази Зинда (ударение на последние слоги во обоих словах) в Самарканде. Там есть древние и очень древние захоронения. Потом хоронить там было запрещено. Думаю, мало для кого секрет, что «если нельзя, но очень хочется, то можно…» (это не азиатская присказка, а наша, родная, русская…). Так вот, в советское время там тоже хоронили. Отгадайте, что написано на могильных плитах?... А?... Ладно, например: « Магомедов Джафар Тимурович или Чурбанов Абубакар Сердарович». Ничего не замечаете?.. Правильно, наличие отчества!!!

Ну, что то я отошел от темы. Следующий пункт - Чертово колесо – оно застекленное. Мне очень напомнило буддисткое колесо сансары, как его изображают.


Стадион, построенный к азиатским играм 2017 г, который украшает его грива с головой лошади ахалтекинской породы, их символ.

Памятник В.И. Ленину с оформленном в национальных тонах пьедсталом, сохранился в одном из уютных скверов с фонтаном, возле которого растут так милые для русского сердца плакучие ивы.



Еще остановились , очень нравится мне это название, возле «Дворца счастья». Это дворец бракосочетания. Конечно, люблю задавать каверзные вопросы: «А если брак несчастен? Есть ли дворец «несчастья» где люди разводятся?». Его, видно, еще не построили. А может все, кто соединяют свои судьбы в стенах этого сооружения не расходятся?...




Памятник землетрясению. Тут скульптура Родины-матери. Барельефы, рассказывающие о сопротивление туркмен завоевателям. Есть небольшой музей. Там устроена диарама крепости Геок-Тепе. Здесь произошла битва с царскими войсками. Пару слов о трагическом событии. Многие знают катастрофическое Ташкентское землетрясение 1966 года. Но не менее трагичным было Ашхабадское в 1948 году. Многие здания были построены из саманного кирпича и само природное явление произошло ночью, когда большинство жителей были дома. Практически весь город был разрушен. Нет точных данных о количестве жертв.


Музей ковра. Это очень интересное место. Каких тут интересных экспонатов только нет! Как древних, так и современных. В Туркменистане 5 велаятов (областей). В каждом свой характерный узор. Не буду особо описывать все. Наиболее запоминающиеся в Балканском велаяте – наличие якорей, волн. Это потому, что находится на берегу Каспийского моря. Балкан с древнетюрского переводится гора. Так что можно понять откуда произошло название «Балканский полуостров».







Еще интересный узор в Марыйском велаяте. В центре овала расположен стол, вокруг которого сидит семья – 12 человек.
Ахалский узор – рога горных баранов, защита.
Лебаб – арсарыйский орнамент (буква «Н»), означает антилопу джейран.

На лучших местах висят ковры- рекордсмены. Один, площадью 193 кв. м. был занавесью Большого театра СССР. Соткан 1941 г. Другой – площадью более 300 кв. м. был соткан к 10-тилетию независимости Туркмении. Весит несколько тонн, насколько я помню.
Конечно, есть целые картины. Для их создания, обычно, используются шелковые нити и множество красителей, обычно изготовленных из натурального сырья. До шести видов ножниц и резаков для укорачивания пряжи необходимо, чтобы сделать так называемые 3D ковры, которые подобно настенным барельефам, выглядят объемно на расстоянии.
Особенно поразил ковер, где изображена уникальная мечеть. Как мы знаем, ислам запрещает изображение людей и животных (сразу оговорюсь, есть некоторые исключения у мусульман шиитского толка). Но на фасаде данного религиозного сооружения были нарисованы 2 дракона.
Расскажу легенду о них. В одном из древних городов в центре его был подвешен колокол. Когда нужна была кому либо помощь, он приходил и звонил в него. Собирались на зов люди и помогали сообща нуждающемуся.
Но, как то раз, среди ночи, колокол зазвонил необычным звоном. Сонные жители, как всегда, откликнулись на зов и пришли. Однако опешили: за веревку языка дергал … дракон. Конечно, они были в замешательстве, и позвали султана. Он подошел к дракону, но тот взвился в небо и полетел в сторону гор. Люди, во главе со своим предводителем, последовали за ним. «Рукокрылый» привел их в пустынную местность, где был другой дракон, в пасти которого застрял баран.
Султан осмотрел его, позвал ремесленников и велел им отпилить рога барану. И огнедышащий бедолага смог проглотить парнокопытного. И драконы улетели. С радостью от выполненного доброго дела жители вернулись в город и увидели на центральной площади много сокровищ. Это была благодарность змиев за избавление. На эти деньги была построена мечеть.
Через пару дней мы с Тимуром и группой посетили ее, вернее то, что от нее осталось. Ну, а пока, расскажу о ковре. Его ткала девушка, не помню сколько ей было лет, лет 14-ть, допустим. Это возраст, когда все впереди, кажется жизнь раем, садом, полным благоухающих цветов, все легко и радостно… Она ткала ковер, на котором была изображены драконы с упомянутой ранее мечети. Оставалось, выражаясь современным языком, не более 10-ти процентов работы. (На фотографии находится в верхней части). И… произошло вышеупомянутое землетрясение….
Девушка погибла. Самое интересное, в тот же день, погибла и мечеть во время Великого землетрясения (Какая то мистика!), которая была изображена на ковре. Через несколько лет мать этой девушки, скрепя сердце, оканчивала начатую дочерью работу. Можно представить ее состояние, мысли… Теперь еще раз взглянем на ковер. Если до трагического события все сделано радостно, в мажорных тонах «бьющей ключом» неуемной энергии молодости, то после… в работе преобладают черные, траурные тона. Стоит удивляться стойкости, терпению и выдержке потерявшей ребенка материи… Что ей «двигало», давало силы для работы, ведь, понятно, ежеминутно она вспоминала о покинувшем ее ребенке, который НИКОГДА (так и хочется остановиться в этом месте, просто осознать значение этого слова………)…. не вернется назад, не улыбнется ей, не скажет: «Доброе утро, мама!»…



Еще в один из дней, по моей просьбе, посетили национальный музей. Тут много археологических находок. Такой прекрасной коллекции ритонов (рогов для вина или воды) я не видел. Многие сделаны из слоновой кости с резными фигурами в греко-римском стиле, по моему… Кроме того, попался хороший эрудированный, влюбленный в свое дело гид.

[Русотур]

Следующим днем утром посещаем «Старую Нису» - святилище парфянских царей. Так я понял, в Парфии было несколько столиц, и одна из них находилась здесь. Уникальность места в том, что не так далеко находится горный хребет. Когда враги подходили к крепости, то гарнизон начинал бить в барабаны, а горы усиливали эффект барабанного боя и неприятелю казалось, что защитников намного больше, чем на самом деле.
Так как постройки были глинобитные, поэтому мало что сохранилось. Но можно стоя на холме среди развалин почувствовать и проникнуться древностью. Кроме того, со стен открывается величественный вид на окрестности.




Стоит упомянуть, что ступени, ведущие на холм, сделаны одну через одну разной величины. По некоторым данным, это сделал Туркменбаши в знак уважения к руководителю Ирана, который посетил древний город. Известно, что иранец хромал на одну ногу и ему было удобнее подниматься таким образом.
После едем обедать. Стоит несколько слов сказать о том, чем мы обычно питались. В национальной кухне широко используется мясо, рис, овощи. Часто блюда по составу и названию «перекликаются» с подобными в узбекской кухне. То, что я запомнил: узбекский плов отличается от туркменского наличием большого количества специй. Мне лично, последний очень понравился. Так же популярны русские и турецкие блюда.
После отправляемся в пустыню Каракум, на северо-запад. Нас забирает из ресторана водитель на внедорожнике. Где то перед началом не очень хорошей дороги заезжаем на «заправку». Тут небольшое кафе. Там разговорились с одним посетителем, узнав что мы из Москвы, он сказал что работает у какого то высокопоставленного чиновника, забыл его фамилию, но она «на слуху».
Еще там попробовал местное мороженое, которое оказалось очень вкусным. Раньше это лакомство привозили из России, теперь занялись «импортозамещением». Так что не только у нас в стране такая тенденция.


Едем дальше. Заезжаем сначала к провалу в земле, заполненному водой. Со дна поднимается и пузыриться природный газ. Иногда даже слышится небольшой запах, правда сам газ не должен иметь запаха, знаю из курса химии. Вероятно, есть какие то примеси серы.

Следующий по пути провал. На дне его в одном месте горит пламя. Значит выходит все тот же природный газ и самовоспламеняется.


Вскоре сворачиваем в пустыню и едем по песчаной колее. И минут через 20-ть подъезжаем к цели нашего путешествия – кратеру Дарваза. Здесь уже более 50-ти лет горит огромная газовая «конфорка». Некоторые называют ее чуть ли не «вратами Ада». Не знаю, у меня по этому другое мнение, более под понятие «врата» подходят лавовые озера, которых на планете несколько. Тем не менее, это рукотворное «чудо» стало популярной достопримечательностью Туркменистана.
Воронка образовалась при бурении очередной разведочной скважины, когда все оборудование в одночасье провалилось под землю. Хорошо, что удалось избежать жертв, надеюсь что правда. А так, как из воронки начал бурно выходить газ, то горе-ученые решили, что надо его поджечь. И, в течение 2-х или 3-х недель все выгорит. Но огонь до сих пор «буйствует».
Несколько раз пытались потушить ее, но безрезультатно. Сейчас бурят рядом скважину. По слухам она предназначена для откачки подходящего туда газа. Но рабочий, встреченный нами вечером, опроверг наши предположения. Он, как раз, работает на вышеупомянутой вышке. По его словам они хотят просто найти газоносный слой. Опять же, если гарантия, что этот «газоносный слой» не связан с злосчастным кратером.
Исходя из вышеперечисленного: «Спешите увидеть это чудо!». Как поняли, это мое мнение. Но, иногда, я чувствую… в общем другим местом. Но не хочу «строить» из себя пророка. Все могут ошибаться. Опять же, уже упоминал, не такое уж это уникальное место. Есть подобные камни недалеко от Баку в Азербайджане. А в Турции целая горящая гора. Хотя турки, немного преувеличивают. Всего лишь участок горы площадью около 300 кв. м., где в разных местах время от времени в выемках в земле возникают языки пламени.

Вернемся в Дарвазу. По словам гида тут «извращаются» все как хотят. Один раз два китайца или корейца решили сделать барбекю: привезли с собой решетку, положили на нее куски мяса и на проволоке спустили ее вниз, в кратер. О результатах он умолчал. Просто если подумать логически: «Как они будут следить за степенью приготовления?».
Зимой у кратера комфортно: окружающий снег образует кольцо и тепло, исходящее из воронки согревает (чуть не сказал душу) тело, уж точно.
Но мы идем в лагерь, где приготовлен ужин и отправляемся на ночлег в уютных юртах, пол которых устелен коврами. На случай холодов в них установлены печи-буржуйки. Однако нам хватило спальных мешков.

Рано утром меня разбудили иностранцы, которые завтракали ни свет, ни заря: часов в 5. Все обсуждали ехать ли им в Старый Ургенч или нет. По словам путешественников, туда просто нет нормальной дороги. Делать нечего, отправляюсь к кратеру. Хорошо в тишине понаблюдать за звездами, в виде отблесков от огнедышащей «дыры».





Замерзнув возвращаюсь в лагерь, там бужу нашу команду и после завтрака отправляемся встречать рассвет у воронки.



Рассвет не порадовал и мы в обратном порядке следования (пустыня, ухабы, «заправка») едем в Ашхабад. Где меняем транспорт с «джипа» на более привычный.

[Русотур]

Но программу посещения никто не отменял. Едем на крупнейший базар Ашхабада, 5-й по величине в Центральной Азии. Называется «Алтын асыр», местные его кличут: «Русский базар». Он построен в форме цветка Ахалского велаята. Чего тут только нет: оптовая и розничная продажа продуктов питания, скота ну и, конечно, «ширпотреба»: одежда, обувь, предметы обихода. Нам интересно ходить среди всяких коровок – баранов и прочих верблюдов… Но запах здесь!... Как раньше говорил один мой детский друг, когда проезжали мимо коровника: «Дышите глубже! Проезжаем Сочи».


Но мне интересно посмотреть цены на ковры. Они в самом конце базара, кажется у павильона 15-ть. Обычно по выходным привозят со всей страны и цены раза 2 дешевле, чем в магазинах. Но для вывоза из страны нужен сертификат и пломба на самом ковре. Торговцы обещают сделать сертификат на следующий день. Но я, все же, не стал рисковать и вечером купил в государственном магазине. Предварительно проконсультировавшись у специалиста из музея ковров. Она сказала, что в госмагазинах гарантируют качество: нужные нити, качество пряжи, аккуратность исполнения работы.
После обеда посещаем конеферму, где разводят знаменитых ахалтекинских лошадей. Эта порода чуть не исчезла в советское время, даже в одном из киножурналов «били тревогу». Но сейчас ей ничего не угрожает. Даже жеребец изображен на гербе страны.
Нас встречает владелец хозяйства Ахмет-ага. Ему уже лет за 70-т. Говорит по-русски прекрасно. Пока ждем другую англоговорящую группу, общаемся с аксакалом. Какой мудрый человек!
Он выразил беспокойство по поводу захвата человеком территорий, которые издавна принадлежала животным, растениям. Мы не оставляем им совсем места. По его наблюдениям стало меньше ласточек. Так же он как раз затронул волнующую меня тему того, что курицу, например, в обычных условиях надо выращивать около года, чтобы она начала нести яйца. А на птицефабриках уже за месяц – два те готовы. Тоже самое можно сказать о выращивании скота: на всяких добавках к кормам и введением псевдомедицинских препаратов бычок, к примеру, растет чуть ли не за полгода, что очень быстро. Теперь подумаем, что это все в пищу потребляет человек, т.е. все мы? А безопасно ли это?...
В конце он выразил надежду, что так (показал пальцем куда то в верх), наверное, кто то беспокоится об этом, может уже задумывается как это исправить… Под словом там, он не имел в виду Бога, а властьпридержащих и не одной конкретной страны, а всех государств, ведь проблема глобальная.
Да, не думал я в таком «глухом», с моей точки зрения месте, встретить столько мудрости, здравого смысла.
Наконец приехала группа амеркано-австралийских туристов пенсионного возраста, но очень бодрых. Нам продемонстрировали грацию лошадей, рассказали о них, потом можно было покормить и покататься верхом.


Мы отправляемся в Геок-Тепе – крепость, которую по распоряжению Сапармурата Ниязова восстановили. Конечно это «новодел», но внутри милая мечеть.
Раз уж зашла речь о мечетях, то у нас следующим пунктом должна была быть самая крупная однокупольная в мире – Туркменбаши Рухы. По словам Тимура она еще не достроена и мы попробуем к ней подъехать, хотя дорога к ней закрыта.
Но, к нашему общему удивлению полицейские позволили остановиться прямо перед фасадом и даже выйти из машины. Она оказалась открытой! За пару дней, перед празднованием дня независимости состоялось это событие.
Тут стоит упомянуть, что большинство мечетей, которые я видел в этой стране, построены по единому принципу: в центре большой золотой купол, с четырех сторон расположены минареты. Отделаны белым мрамором. На солнце, которое тут почти всегда, смотрится великолепно. Уникальность именно данного сооружения в том, что здесь суры из Корана соседствуют с цитатами из книги Туркменбаши «Рухнамэ». В ней он дал нравственные наставления своему народу, выразил свои мысли и чаяния, беспокойство о судьбе вверенной ему нации.


Внутри на полу постелен мягкий ковер, который придает уютную атмосферу, а стены богато украшены мрамором и позолотой, все это подсвечивается хрустальными светильниками. Большой купол украшен геометрическим орнаментом. Двери инкрустированы деревом и позолотой.





Рядом расположен мавзолей С. Ниязова и его семьи. Здесь захоронены его отец, убитый на фронте в 1943, двое малолетних братьев и мать, погибшие во время ашхабадского землетрясения 1948г. Сам Туркменбаши воспитывался у родственников, рано начал работать. Вероятно, детство было не самое легкое и безоблачное.



Надгробия расположены глубоко внизу, поэтому чтобы их увидеть надо подойти к мраморным перилам и поклониться. Кто был на могиле Наполеона в Париже, тот поймет этот принцип. Можно спуститься вниз к самим надгробиям, возложить цветы при желании. Прочесть на стенах биографии покойных.
Да, фотографировать саркофаги нельзя. Меня попросили удалить все сделанные там снимки. Еще о запретах на фотографирование: нельзя снимать дворец президента, военных и полицейских.
Еще заехали на городской рынок, по словам Тимура, здесь В. Путин в одно из посещений купил дыню. Но я не стал следовать примеру президента и приобрел виноград. Очень сладкий оказался.

Затем у нас отдых в гостинице. Вечером идем в хороший ресторан. Там мы встретились с руководителем турфирмы. Очень интересно пообщались. Как раз зашел разговор о получении визы в страну. По его словам практически для всех его туристов не бывает отказов в визе. Потом вспомнил о моем знакомом, который все ни как не мог попасть в страну (упоминал о нем в начале). Я руководителя спросил: «Приехал ли он (с другой группой)?». Тот посмотрел свои записи в телефоне и сказал, что именно он не приехал!!!.. Меня разбирает нервный смех. Тимур тоже веселится. Он говорит, что у туркмен есть пословица для таких случаев. У данного персонажа «соленый лоб»..
Потом, правда, когда я вернулся домой и пообщался по этому поводу с героем данной истории, тот сказал, что все это «враки» и руководитель фирмы перепутал его с другим человеком.
А мы, тем временем, сидим, слушаем музыку. Тут подходят музыканты и их солист спрашивает что для нас сыграть. Я, увидев, в его руках скрипку, заказываю «Чардаш» Монти. Немного необычно было в центральноазиатской стране слушать эти чарующие звуки. И, все же, отчасти это заслуга наших предков, которые развивали на данной земле не только экономику и науку, но и культуру.

[Русотур]

Утром отправляемся в Мары. По пути посещаем как раз ту мечеть (с драконами), которая была разрушена во время землетрясения. От нее мало что сохранилось. Рядом развалины какой то крепости, и могила мусульманского святого.


Затем выезжаем на платную скоростную трассу и часа через 2 мы в Марах, крупном городе. Интересно его название, написанное латиницей, на которую Туркмения перешла вскоре после обретения независимости: «Mary». По словам Тимура иностранцы, так его и читают и считают, что как то связано с христианством и Св. Марией.
Город стоит на реке Мургаб. Здесь находилась древняя страна Маргуш, упомянутая еще в «Авесте». А окончание «аб» в слове значит «вода».
В центре города мрамором отделанные здания: музей, библиотека и дворец приемов. Последний есть в каждом городе, где чиновники встречаются с представителями народа: рабочими и крестьянами, служащими и учащимися. Есть неизменный фонтан. Чуть поодаль от центра проезжаем мимо бывшей летной школы, перед которой застыл на взлете реактивный самолет. Дальше эта улица выводит к кирпичной православной церкви конца XIXв. Она действующая.




Затем обедаем в ресторане, где собраны старые вещи советской эпохи, начиная от дискового телефона и магнитофона, и заканчивая аппаратом продажи газированной воды, подвешенным под потолком мотоциклом и стоящей в углу «Волги».

Где то около 30-ти километров до древнего города Мерв. Он считается одной из главных «жемчужин» в истории всей Средней Азии. Конечно внесен в список «Юнеско». Историки считают, что ему чуть ли не 4000 лет.
Весь этот период описывать здесь, думаю, нет смысла. Кому любопытно подробно может почитать в соответствующих источниках. Упомяну самое интересное и трагичное.
Так государство Хорезм было крупной региональной державой в XII-XIII вв. Территория его простиралась от Каспийского моря на западе до современной Киргизии и Таджикистана (включительно) на востоке, от Аральского моря на севере, до современных северных Ирана и Афганистана на юге. Последний его правитель – Алла ад-Дин Мухаммед II сделал роковую ошибку. Когда через его земли ехал караван Чингисхана, наместник Отара, одного из городов империи хорезмшахов, ограбил караван, а всех бывших при нем людей убил.
Чингисхан был очень разгневан и отправил двух послов с требованием выдать ему этого наместника и вернуть награбленное. Алла ад-Дин Мухаммед, по некоторым данным по наущению своей матери, решил сохранить жизнь этому наместнику, т.к. он приходился родственником ей. Поэтому Мухаммед одного из послов, говорящего на тюркском языке убил, а второго отправил обратно к монголам.
Чингисхан собрал большое войско и двинулся на Хорезм. Сын Мухаммеда II, Джелал ад-Дин предлагал встретить завоевателя на берегу Амударьи, когда того войско будет изнурено после длительного перехода по горам и через пустыню. Войско среднеазиатской империи числом не уступало монгольскому. Но правитель не послушался мудрого совета и дал приказ обороняться городам самостоятельно. Ничего не напоминает?.. Правильно говорят, что история и чужой опыт ничему не учат. Ведь русские князья тоже не захотели дать решающую битву монголо-татарской армии.
Так и произошло: крепости были «перещелканы» по одиночке. Потом Чингисхан говорил (это со слов гида), что мне бы несколько таких, как Джелал ад-Дин и я завоюю весь мир.
Судьба последних хорезмшахов сложилась плачевно. Алла ад-Дин Мухаммед умер на берегу Каспийского моря. Джелал ад-Дин ушел в Индию там были битвы, затем в Иран, где тоже совершал ратные подвиги, завоевал Армению, часть Грузии. Грузины вспоминают его жестокость при взятии Тбилиси. Жил в Азербайджане, а убит был при столкновении курдами. Биография очень насыщенная и интересная. Полководец он был хороший, храбрый и удачливый.
Многие помнят культовый советский фильм «Белое солнце пустыни». Его по традиции смотрят космонавты перед полетом. Так вот, часть его снималась в Туркмении. В начале фильма красноармейцы вытаскивают тела задушенных Черным Абдулой наложниц из крепости. Эта крепость – Гыз-Гала (Девичья крепость). Прямо в точку (на счет фильма)! Конечно название ни в коей мере не связано с шедевром кинорежиссера Владимира Мотыля. Существует предположение, что во время нападения врагов в ней прятались женщины. Зачем сделаны такие ребра? Нигде в других крепостях Средней Азии, по моим данным, они не встречаются. Тут тоже есть два предположения: для удобства защиты, т.к. к такой стене трудно приставить лестницу, а если это произошло – легко ее оттолкнуть. По другой версии такая форма стен способствует естественному охлаждению внутри помещения.

Мы обходим крепость, чтобы сфотографировать ее с другой стороны, где солнечные лучи не попадают в объектив. Там находятся развалины другой крепости Оглан-Гала. Она меньше.

[Русотур]

После едем через пустырь. Он долгое время использовался в качестве кладбища. Многие могилы, в основном, ХХ века.
Посещаем комплекс Асхабов (последователей ислама), где захоронены мусульманские святые. Над их могилами возведены айваны (похожи на четырехугольную арочную беседку). Рядом цветет илган – кусты розового цвета. Чуть поодаль спускаемся в сардобу – место под землей, где хранится запас воды. Над водоемом возведен кирпичный купол. Как хорошо сюда спускаться во время полуденной жары!


Еще одно очень интересное место – мавзолей султана Санджара. Это последний представитель Сельджукской империи ( середина XIIв). Считается одним из главных объектов, поэтому здесь билетная касса и берут неизменную «таксу» за фотографирование – 50 манат. По некоторым данным тела султана здесь нет. Его перед нашествием Чингисхана перепрятали вместе с сокровищами в неизвестном месте. Так что есть «работенка» для кладоискателей!
Сам мавзолей очень величественный! Высота – 38 метров. А внутри акустика потрясающая. Я пропел несколько фраз из песен, так эхо по несколько раз повторяло мои слова!



Тут, как обычно, на Востоке, есть красивая легенда.
Султан Санджар встретил очень красивую девушку. Оказалось, что это была пэри (небесная дева). Он пожелал на ней жениться, она согласилась, но поставила 3 условия:
он не должен: смотреть, как она будет причесываться;
трогать ее за талию и смотреть ей вслед, когда она идет.
Понятно, что он на все согласился и после свадьбы все это соблюдал. Обычно все знают о женском любопытстве, но мужское, оказывается, тоже существует!
В один из дней султан подсмотрел, как его жена причесывается… при этом сняв голову и поставив ее перед собой (по другим данным положив ее на колени).
Она была возмущена этим и хотела покинуть его, но влюбленный уговорил ее остаться.
И «идиллия» продолжилась. А если все хорошо, то человека так и «подмывает» сделать какую-нибудь глупость. И султан её сделал. Он обнял пэри за талию и… Её не оказалось!?.. (Я имею в ввиду талии).
Ну, конечно, ведь это небесная дева. У нее нет плоти. Но дева была возмущена коварством своего супруга и устроила скандал, угрожая покинуть монарха. Но, последний, встал на колени и вымолил у нее прощение.
Продолжилось совместное счастье и… Ну, понятно, да?... Нужно было султану совершить очередную ошибку. Он посмотрел на небесную фею, когда она удалялась и заметил что та не касается ногами земли: как бы парит над ней…
Такого предательства пэри уже не могла простить и покинула своего возлюбленного.
Тогда власти предержащий собрал мудрецов и просил их помочь ему вернуть возлюбленную. Те посоветовали построить самую высокую в мире мечеть с отверстием в куполе. После постройки султан молился в этой мечети не раз. В один из дней явилась пэри. Она сказала, что видеть его тоску ей нет мочи, поэтому она его прощает, но вернуться к нему не может. Однако будет являться к нему каждую пятницу во время молитвы (по другим данным каждую ночь, но тоже по пятницам). И делала это до конца его дней.
После смерти султана похоронили в этой мечети, а отверстие в куполе заделали. Иногда в легенде упоминается что там (в куполе) находится золотой гребень пэри.

[Русотур]

За тем посещаем мемориальный комплекс Ходжи Юсуфа Хамадани. Тут, в основном, все здания отреставрированы с применением современных материалов. Так я понял, тут было медресе, в котором проповедовал и обучал талибов (студентов) в XI в.
Высший экзамен сдавали очень необычно, можно сказать «жестоко». Студента сажали в темную комнату размером с туалет и сам ходжа определял сколько времени подопечному надо сидеть в темнице. Им, часто, не давали ни еды, ни воды. На всякие крики, просьбы или требования выпустить не обращали внимания. Можно представить себе человека, сидящего в темноте среди каменных стен, предоставленного своим мыслям… Так что выдерживали не все: некоторые даже сходили с ума. Но те, кто благополучно сдавал экзамен становились Пир(амии) – высший ранг.
Был случай в советское время. Комплекс решили снести. Один из высших руководителей области приехал на развалины и подошел к могиле святого. Там он встретил бородатого старика, который поприветствовал его и спросил зачем он пожаловал. Чиновник представился и объяснил, что хочет дать распоряжение о сносе данного комплекса.
Пожилой человек возразил: «Я очень Вас прошу, не делать этого!».
Тогда служащий, почуяв что то странное в речи собеседника, задал вопрос: «А кто Вы, мне так и не представились?...»
- «Я Ходжа Юсуф Хамадани..», - был ответ.
После этого чиновник в страхе убежал и более о сносе комплекса не вспоминал.
Еще напоследок заехали еще к месту жительства мусульманского святого, к сожалению я не запомнил его имени. Здесь повязывают лоскутки материи, на подобии как это делают буддисты.


Но надо ехать обратно. Вдоль дороги растет хлопок. Можно остановиться, потрогать «коробочки» с ватой. Хотели заехать на хладокомбинат за мороженым, но нет времени.

В городе Мары «забежали» на рынок. Он окружен старыми зданиями. На одном из них даже надпись: 1906г. Купили немного фруктов домой. Потом спешим в музей. До закрытия 20 минут, упрашиваем работников и бегом посещаем залы с археологическими находками из Мерва. Потом, уже после закрытия, общаемся с работниками музея. Некоторые бывали раньше в Москве, сожалеют что сейчас стало тяжелее попасть.

При выезде из города нас останавливает работник местной «ГАИ». Водитель получает квитанцию. Вообще, много инспекторов на дорогах в городах Туркменистана. Бывает, стоит один полицейский с радаром, затем, через 100 метров уже другой, потом через те же 100… тоже с радарами. Так что расслабиться не получается.
Пока едем вспоминаем как нас утром обогнала легковая машина, где на заднем сидении расположилась женщина, накрытая подобием цветного короба или ковра. Это куртЭ. Так везут невесту к жениху. По словам Тимура, когда султану, основателю сельджукской империи, привезли его будущую жену как раз в таком, жестком куртэ, он ее ударил плеткой так, что она упала на колени.
«Какая хорошая традиция»! - воскликнул я. «Так и иногда хочется и не только перед свадьбой «повоспитывать» свою жену»!
Водитель и гид дружно засмеялись. У всех мужей бывают моменты недопонимания со своей «половиной»…
Потом разговор зашел о свадьбах. В Туркмении принято праздновать широко это событие. Кроме колыма (выкупа), за невесту. Нужно еще устроить праздник с угощением большого количества родственников, друзей, знакомых. Так что готовятся к свадьбе довольно долго, а потом, иногда, выплачивают долги еще дольше.


Около 9-ти вечера мы в Ашхабаде. Идем в большой торговый комплекс и я накупаю сувениров домой. Потом ужинаем.
В гостиницу возвращаемся поздно. Вылет в 5 утра, а надо еще «упаковаться». WI-fi второй день не работает. Спросил у портье, тот сказал что завтра оплатят… Да… Хорошо, что я багаж оформил пару дней назад за «мили», а то бы пришлось платить не понятно как и по какому курсу.
Утром Тимур с водителем отвозят меня в аэропорт. Тут упаковываем ковер со всякой ерундой.
Прощаюсь с ребятами иду через таможню. Спрашивают сколько у меня долларов, спрашивают везу ли ковры? Думал сказать нет, т.к. он у меня в багаже, но сертификат есть, поэтому отдаю его работнице. Еще попросили копию паспорта и заполнить декларацию.
В самолете за 4-ре часа полета дали малосъедобный бутерброд и чай.
Ковер больше всего понравился кошке. Она оценила ручную работу и теперь запускает в нее свои ру.. когти: пытается «подправить» завитки его узора.

[Русотур]

Теперь пару слов о том, что не вошло в отчет и эмоциях. Хоть и строятся в каждом городе мечети, но Туркменистан остается светским государством. (Помним, да? Церковь отделена от государства, школа от церкви…).
Удивило, что в ресторанах под музыку часто танцуют только женщины (и дети), вроде бы (по словам Тимура) мужчины не любят танцевать.

Учащиеся ходят в форме. У мальчиков черные брюки, белые рубашки, девочки ходят в зеленых весьма элегантных бархатных платьях, а студентки в подобных красных.
В школах до сих пор изучают русский язык. Это обязательный предмет. Часто можно встретить на улице людей восточной внешности, говорящих между собой на русском.
Большинство улиц переименованы, однако многие жители до сих пор продолжают называть улицы старыми именами: Ленина, Чехова, Пушкина, Шевченко…
Герб Туркменистана на фото. Головы символизируют 5 велаятов. Кстати, это слово пришло из арабского языка, в некоторых арабских странах так называются области или районы.