Горнолыжка Niseko на Хоккайдо, Япония 2025

[kcennia]

Приветствую тебя, дорогой путешественник! Я продолжаю исследовать новые места для горнолыженья и на этот раз я отправляюсь в Японию. Поскольку ехать в другой конец планеты только погорнолыжить и уехать обратно – это кощунство, то были зацеплены и другие локации в Японии, поэтому отчет будет поделён на две части: в одной будет описана только горнолыжка, а в другой – гражданская часть. Поэкспериментирую с таким форматом, а то по опыту, если всё пихнуть в один отчет и в раздел «горнолыжное», то массу полезной организационной информации общего назначения много людей просто не видят, т.к. не заходят в раздел «горнолыжное» за ненадобностью.

Вводная часть про визы/перелёты/таможню/обмен валют и прочую бюрократию можно найти в «гражданском» отчете Японамама (Токио, Киото, Осака), а тут я сконцентрируюсь на горнолыжных подробностях. Итак, я прилетела в Токио, и дальше меня ждет следующий внутренний перелёт – на Хоккайдо в Саппоро местной а/к Peach – розовый пэрсик:



2 часа полёта – и я в Саппоро. Из аэропорта тоже не выхожу, а иду на свой дальнейший транспорт, меня ждут еще 3 часа на автобусе. Логистика в деревню Нисеко не так проста. Япония местами поражает: имея такие продвинутые технологии всего, иногда лажает на элементарном. Например, до сих пор не могут организовать адекватный транспорт до популярной горнолыжки. Поездом – с тремя пересадками. Автобусы – сложны для выбора и бронирования, если вы не японец, и часто имеют неудобное расписание. Единственный пригодный вариант, который я для себя нашла после штудирования ж/д и автобусных сайтов – это шаттл-автобус, который продается на сайте klook. Там тоже довольно корявое и сложное для понимания расписание, из которого я выяснила, что для меня пригоден только автобус «туда», а «обратно» имеет неудобное расписание, при котором покинуть курорт надо в середине дня, пропустив целый день катания – такое мне не подходит, я планировала в крайний день кататься до конца и уезжать вечером в путь-дорогу. Итого, из имеющейся инфы в описании я нашла, что мне по времени прилёта моего самолёта в Саппоро подходит самый поздний автобус в 17:45. Всё это лучше покупать заранее, т.к. в день прилёта я не уверена в наличии мест. Найти точку посадки тоже оказалось непросто, пришлось обратиться на стойку информации и выслушать от них длинную инструкцию о том, куда дальше идти. Оказалось, что надо идти достаточно далеко в другой конец здания по улице. Долго ли коротко ли, автобусную компанию я нашла, и они велели ждать отправления. Рядом с ними находится череда стоек других различных автобусных компаний, возможно у них на месте можно покупать билеты, но о наличии мест день в день я не уверена, а их сайты на японском даже с переводчиком я не осилила.

Пока было время до автобуса, я занялась разной бюрократией. Пункт номер один:
я решила сразу заранее здесь купить транспортную карту. Хоть она мне и не понадобится на Хоккайдо, а понадобится в ближайшее время только в Токио, и можно ее купить в Токио, но изучив в интернетиках дизайны карт разных регионов Японии, я поняла, что хочу именно ту, что продается на Хоккайдо, ее я и купила: с летящим котом и заголовком Китака:




Практической разницы между картами разных регионов нет. Существуют 9 самых популярных карт разных регионов, которые работают почти по всей Японии, кроме самой глуши. Поэтому можно купить любую и пользоваться ею везде. Карта нужна, чтобы дешевле и быстрее оплачивать поездки в метро, городских автобусах и даже междугородних поездах, исключая скоростной сапсан-шинкансен. Более того, уже постфактум я допёрла, что возможно могла бы ею воспользоваться и на Хоккайдо на обратном пути, когда уезжала с горнолыжки на поезде. Но по прилёту я до этого знания еще не доехала, поэтому пункт номер два: решила сразу сходить на ж/д станцию в аэропорту и купить заранее бумажный билет на поезд на обратную дорогу. А может, и не могла бы: на входе ж/д станции в деревне билет у меня проверил человек, а был ли там терминал для прикладывания карты – я уже не вспомню. На выходе в Саппоро точно обычные турникеты, куда можно приложить карту и вставить бумажный билетик.

Ладно, я таки дождалась посадки в автобус и двинула в очередной сегмент своего дальнего пути. На Klook тоже описания не ахти, поэтому то, что автобус делает много остановок перед моей остановкой – я узнала уже в пути. Во-первых, из-за этого я бы не воспользовалась этим автобусом, если бы моя остановка была бы раньше. Во-вторых, нужно следить за движением по картам (я следила по maps.me) – открыла их и всю дорогу смотрю, где он едет и где останавливается, чтобы случайно не выйти не там, где надо. Моя остановка – Hirafu Welcome Center, приезжает автобус туда через 3 часа. Запоминаю ее расположение, т.к. уезжать через несколько дней надо будет с неё же. В самом этом вэлком-центре есть стойка автобусной компании, которая меня привезла, название содержит слово Hokkaido. Возможно, по прибытии можно сразу купить себе билеты на обратную дорогу. Я же от обратного пути на автобусе отказалась по причине расписания, но возможно при личном общении выяснится, что всё же есть автобус с подходящим расписанием, потому что так как я ехала на обратном пути – сомневаюсь, что всё то обилие иностранцев, которое катает на этом курорте, уезжает таким же сложным путём.

[kcennia]

Итак, спустя двое суток, три дня на оленях, я таки добралась до своей деревни Niseko и своего отеля Niseko Park. История с отелем вышла сложная. Цены на проживание во всех деревнях кластера Niseko высокие. Бронирование лучше начинать с лета/ранней осени, иначе в ноябре, когда до бронирования добралась я, цены остались порядка 200-300-500 тыс. руб. за 5 ночей, а встречались и варианты по 7 млн. рублей за домик на неделю (⊙_⊙) Неделька отдыха в Японии по цене квартиры в Подмосковье.

На момент, когда я добралась до бронирования в ноябре, из самых недорогих вариантов остался только один номер в Нисеко Парк – и то номер в японском стиле, а это означает отсутствие мебели и сон на полу на матрасе. А также особенность отеля или той его части, где расположены номера в японском стиле – отсутствие своего личного санузла в номере, общий санузел на этаже. Ну ладно, поскольку я всё провафлила и не занималась бронированием заранее, придётся соглашаться на него, чтобы не попасть на жильё за 7 лимонов. В этом отеле есть и нормальные номера с мебелью, но остался вот один, и то, скорее всего от него кто-то отказался, т.к. остаться по такой цене один одинёшенек просто так он не мог. В общем, беру его, что делать.

Так же, были варианты других отелей подальше: 2 км от склонов – но это уже не пешая доступность, а мне была важна пешая. Были варианты отелей, до последнего дня доступные для бронирования – находятся в городе Куттян. Туда ходит бесплатный шаттл из Нисеко, ехать полчаса. Можно поселиться там, но вот на склоны ездить полчаса на автобусе каждое утро туда и каждый вечер полчаса обратно. Я такое тоже не рассматривала, но как вариант такое существует.

Был отель на букинге по фильтру «для бронирования карта не нужна» – он находится в 5 км от склонов, рядом с автомобильной дорогой. Для проживания в этом отеле нужен транспорт. Либо терпеть нестабильное расписание автобусов, либо брать авто в аренду. Попытки найти авто в аренду в Японии успехом не увенчались: Япония не присоединялась к Венской конвенции 68 года и Женевской конвенции 76 года, зато присоединялась с конвенции 49 года, к которой СССР тоже присоединялся, но Япония об этом не знает, поэтому арендовать авто гражданину России в Японии – только с уловками, которые не гарантируют 100%-ный успех. Зочем страна создаёт такие сложности себе в том числе, погрязая в собственной бюрократии – мне непонятно. Был бы доп доход от сдачи в аренду авто бо́льшему кругу иностранцев, что в этом плохого? Я почти решилась поиграть в эту авантюру, но всё упёрлось опять в график их работы с 9 до 18, а мне надо в крайний день покататься полный день на склонах, а потом 3 часа ехать в аэропорт и сдать авто ближе к ночи или на следующий день рано утром – все они в переписке заявили, что готовы обслуживать только в своё рабочее время. Зочем нужны такие прокаты – я не знаю. Для тех, кто в середине дня к ним приезжает, провафливая своё туристическое время? ¯\_(ツ)_/¯

Итак, из всех доступных вариантов я выбрала Нисеко Парк Хотель и стала бронировать: Букинг нас посылает нафик, . тоже, но вот каким-то случайным образом бронирование на Агоде прошло с применением белорусской карты, хотя ., как и Букинг, отказывается брать от россиян любые карты. Бронирование было подтверждено с уведомлением, что деньги спишутся за месяц до заезда. Я села ждать эту дату и попутно оформлять визу, используя бронирование на Агоде.

Проходит время, и на дату оплаты . не смогла списать деньги, т.к. вспомнила, что перестала принимать у россиян любые карты, включая иностранные. Пришлось подождать, пока бронирование отменится, и срочно нестись выкупать этот мой освободившийся единственный свободный номер на trip.com, пока его не перекупили другие. Странным образом, и цена не поменялась за эти пару месяцев простоя, хотя чем ближе к дате, тем выше цены. Ну ладно, главное, что мой номер остался со мной, а остальное не важно. На Трип.ком всем японским отелям пришлось внести полную предоплату, даже если на букинге разрешают оплатить позже или на месте.

Вот такой снеговик-привидение встречает перед входом в отель:




В коридорах есть арт-объект с коллекцией нашивок-шевронов из разных горнолыжек со всего мира – залипательно, изучила их все. Больше всего шевронов из французского Шамони Монблан:




Вот такой номер в японском стиле:






Спальное место – футон на татами. Для постели выдали креативный пододеяльник с огромным вырезом, чтобы любоваться красивым одеялом. По факту, всю ночь занимаешься тем, что заправляешь одеяло обратно в пододеяльник, т.к. одеяло из такого огромного выреза постоянно выпадает:




Номер в целом пригоден для проживания, проблема только в отсутствии мебели типа стульчиков. Чтоб надевать свои многочисленные слои штанцов, приходится сидеть на полу. У соседей даже наблюдала картины, когда они выходили сидеть на полу общего коридора, чтобы надеть всё, что нужно надеть. Встать с матраса на полу после целого дня катания, когда всё тело ломит – это тоже целое серьёзное мероприятие. Для хранения своих вещей есть встроенный шкаф, для сушки вещей – длинная батарея, с этим проблем нет.

В отеле по углам роботы-пылесосы. В один из дней он работал, и надо было не наступить на него:

[kcennia]

Первая обзорная прогулка по деревне: нашла пару уличных фудкортов, где еда продаётся на фудтраках. Кушать можно либо унести себе в отель, либо прямо там на улице посреди снегов. В первый вечер я так и сделала, пространство организовано атмосферно, тусовочно, по-хипстерски. Заказала я копченых осьминогов и какое-то мясо. Мясо было вкусным, а осьминоги оказались холодными, хотя я рассчитывала на горячие, на морозе-то. Цены в фудкортах обычные для фудкортов.














Больше я в них не ходила, т.к. на морозе трескать неуютно. Попробовала зайти в кафе. Там цены что-то типа 5000-7000 руб. за блюдо. Кафе пустые, мало желающих вкушать за такие деньги даже среди местных, и я тоже поняла, что не клиент этим кафе. Дальше по улице я обнаружила продуктовый магазин, который к тому же оказался почти единственным на всю деревню, в паре километров есть еще 7/11, но мне туда далеко. А в этом магазине продается готовая еда, и что я вам скажу: не одна я там обитала, там тусовались все иностранцы, приехавшие сюда, создавали там длинную очередь, опоясывая весь магазин, и тоже покупая там готовую еду, а не восседая в дефлопэшных кафе. Тоже жмоды еще те, не хотят тратиться попусту.

Перекресток возле местной «Пятёрочки»:






Парковка для снежного куба – самый любимый фасон авто у японцев, больше всего таких машин на дорогах:

[kcennia]

Рядом магазин Burton в здании отеля, в холле такая инсталляция:




Дальше по улице есть ледяной бар: интерьеры построены изо льда:








Принесенную из магазина еду в отеле можно вкушать в общем лобби в переходе между зданиями, там есть кухня с микроволновкой, где можно разогреть, а также разогреть можно и в самом магазине и принести тёплое, а также можно и купить только что приготовленную еду, которая будет еще теплая:




Также в отеле есть красивое лобби на 1 этаже с камином, где тоже можно провести время, поиграть в настолки и поужинать:








Вот такие весёлые ребятки там на пианино:

[kcennia]

Вернувшись в отель после прогулки, я пошла осваивать местные термы. Япония стоит на землях, под которыми много термальных вод, и отели ставят термальные комплексы прямо внутри отелей. В этом отеле санузел организован так: на каждом этаже есть общие туалеты и череда раковин. Душ есть только в онсене в термах, для душа надо облачаться в выданный отельный халатик в стиле кимоно и пилить на нижний этаж в онсен. Термы делятся «мальчики налево, девочки направо», вместе парой МЖ находиться нельзя. Душевая зона организована обилием душей с табуретками. Японки всерьез сидят на общественных табуретках голыми задами во время душа. Смеситель имеет автостоп: вода из душа не льётся постоянно, льётся 10 секунд, потом надо заново дёргать рычаг – и так весь душ.




В зоне душа и в зоне раковин с зеркалами расставлена мыльно-рыльная косметика Shiseido. Уж не знаю, прям покупают ли каждый раз новую шисейдо или от Шисейдо остались только банки, а заливают 5-литровки из METRO :) Отель снабжает одноразовыми мочалками и зубными щетками с пастой в неограниченных количествах, можно не тащить это с собой.

Термальная зона реализована очень хорошо: есть бассейн с мини-водопадиком и горячей водой:






Есть крутая купальня с горячей водой и в помещении, где одна уличная стена отсутствует, там улица и лежит снег, и в комнате уличный морозец, а ты возлежишь в горячей ванне голышом. Когда нагрелся, можно выйти и походить вдоль снега, а то и обтереться снежочком, шокируя иностранцев:






Есть сухая парилка, в ней разложены полотенчики для восседания, полотенчики общего пользования, японки на них тоже восседают голыми задами, не гнушаясь. Наверное, считается, что при температуре 100 градусов в помещении все бекасики не выживают:




В общем, термы превосходны, и это то, что нужно после целого дня катания. Боже, благослови тех людей, которые придумали строить такие вещи прямо в отеле, чтобы не надо было никуда таскаться, а можно было прийти в тапках и халатике-кимоно. Моё любимое место в термах было то, что без стены, ежевечерне там нагревалась и потом освежалась возле снежочка.

В отеле есть спец помещение для хранения горнолыжного инвентаря, там я оставляла доску, чтобы не таскать ее с остатками снега в номер. А также есть спец комната для сушки ботинок: боты ставятся в специальные механические крепления, в комнате настроена высокая температура, при которой боты просыхают за ночь. Я с самого начала прониклась удобством такого решения и оставляла там боты на просушку.






Уже после окончания горнолыжной части пыталась просушить боты в других отелях своей электрической сушкой для обуви – и это было фиаско. Тут я познала на деле разницу в напряжении электросети в Японии и других странах. В Японии в розетках не 220 вольт, а 120. Сушка моя так и не нагрелась ни разу. Сначала я подумала, что она умерла. Но в России по возвращении она продолжила работать исправно. Телефоны заряжаются успешно, т.к. зарядка через блок питания, который настраивает нужное напряжение сам. А устройства с вилкой для розетки работать будут только с корректором напряжения. Стоит это учитывать, если задумаете покупать какую-то технику в Японии для дальнейшего ее использования в России, если у нее вилка без адаптера.

Так же напоминаю важность взять с собой переходник для японских розеток, т.к. ни в одном отеле не встретилась универсальная розетка и российские вилки никуда не подходили. Возможно, на ресепшенах по запросу вам будут давать переходники, но лучше это всё иметь с собой, а также тройник, т.к. не во всех отелях розеток нужное количество.

Есть некая местная специфика по рациям. При попытке подключить вайфай в аэропорту Саппоро мне выпало на первом экране сообщение, что на Хоккайдо запрещены обычные гражданские рации, и использовать можно только, те, которые разрешены на Хоккайдо. В процессе катания у меня образовались сокатальщики из числа других туристов, и рации мы использовали. Так вот, наблюдение: после попыток созвона через какое-то время, когда мы уже снова объединялись и находились рядом, был прозвон на рации. Сначала я думала, что кто-то нажимает кнопку случайно, прижимаясь рюкзаком к спинке подъемника/ветке дерева/или еще чему. Но заметила, что нет, рюкзак ни к чему не прилегает, и кнопка ничем случайно не нажимается. В первый раз подумала, что это случайность. Но так было каждый раз после наших прозвонов, спустя какое-то время. У меня подозрение, что это прозванивали местные самураи из спецслужб, чтобы сообщить о запрете/наказании. В копилку местных загонов и бюрократии.

Видела несколько семей с мотоциклетными гарнитурами, которые они прикрепили к горнолыжным шлемам, таким образом можно общаться семьёй/компанией. Подключали интерком или по мобильной связи. Для наших соплеменников в таком случае будет роуминг, а интерком надо тестировать заранее, т.к. заявленная связь на расстоянии километра друг от друга иногда может прекращаться на 200 м.

[kcennia]

День 1

В первое утро мои планы на то, чтобы проснуться рано после двух суток бессонной дороги, не увенчались успехом. Будильник звонил, но кто бы его слышал в таком состоянии. Завтрак в отеле 7:30 – 9:00, а глаза я продрала в 8:54. Вскочила с выпученными глазами, и как есть, без всяких приглаживаний, накинула кимоно и помчалась в столовку, чтобы хотя б успеть зайти туда, пока они двери не закрыли. Всё удалось, двери закрыли после того, как я туда вошла, так что лично я осталась с завтраком. Завтраки в отеле прекрасны: обильный шведский стол, на котором в один из дней подавали кольца кальмара, а в другой – красную рыбку. Всем шведским столам желаю быть такими.

Итак, начинается катание. Скипасс я спросила в отеле, т.к. на букинге указано, что отель торгует скипассами. Сотрудница как-то неохотно стала стучать хвостом, сначала заявляя, что скипасс не продают, потом я ткнула в прайс-лист у нее на столе, и она пояснила, что продают только на всю зону Нисеко, All Mountains, и только за наличку. Выражение в голосе было, будто все перечисленные условия – неликвид и никому не интересны, поэтому они и не продают скипассы. На что я заявила, что мне как раз нужны все горы All Mountain и плотить могу только наличкой. На что она, продолжая морозиться, таки согласилась продать ваучер и оповестила, что в отеле он стоит дешевле, чем в кассе у подъемника: на 5 дней в кассе стоил 50 000 ¥, а в отеле продавали по 47 000 ¥. Отель выдаёт ваучер, который надо обменять в кассе подъемника на саму карточку скипасса.

Так же, в эту поездку я не стала тащить свой сноуборд, предвкушая количество перелётов/переездов/отелей/городов, и решила взять в прокате. Прокат взяла возле подъемника и касс скипассов, хотя в деревне много точек проката в магазинах, возможно там дешевле, но я до туда не дошла. Мне сноуборд обошелся в 25 000 ¥ на 5 дней. Выдали мне Burton – хорошая возможность потестить доски разных производителей, беря их в прокате. Правда, на том бёртоне было фабричным способом написано “Burton for rent” – будто линейка специально для прокатов, а не для розницы.




Итак, поднимаюсь на подъемнике от нижней станции Hirafu и фоткаюсь на фоне соседней горы Йотей, которая являет собой клон Фудзиямы – ну очень фотогигиеничная гора, и очень жаль, что видно ее было только в первый день, в другие дни она была затянута туманами и облаками:






В первый день я катаюсь в домашней зоне, чтобы никуда далеко не ездить и не тратить время на добирание. Это зона кабинчатого подъемника Ace Gondola – отличный новый подъемник, вмещает 8 пассажиров. Всё оборудование надо занести внутрь, внешних карманов нет. Для лыжников в полу проделаны специальные отверстия, в которые можно вставлять лыжи, и они будут стоять вертикально всю поездку. Сноубордистам надо держать доску в руках, причем на всех кабинчатых подъемниках курорта для сноубордов выдают специальные шапки, чтобы не царапали подъемники:








По краю моей зоны катания идет трасса Family – про нее в отзывах к отелю писали, что «отель удобно расположен, есть выход к трассе». Ну в целом, идея неплохая, но не так уж и близок тот выход. Я решила не пользоваться им на 100%, потому что не во всех случаях он удобен. Я решила утром идти на этот подъемник Ace Family Quad Lift #1, т.к. движение будет под горку, а вот вечером все же не съезжать на трассу Family, т.к. после нее в отель надо будет идти в горку и не прям чтобы два шага. Поэтому вечером я стопарилась на главной станции и оттуда шла к отелю под горку.




На курорте есть вечернее катание. Организовано оно не типичным образом. Официально оно действует с 16:00 до 19:00. А реализовано так: все креселки, идущие на пик, и транзитные в другие зоны заканчивают свою работу в 15:30, за редким исключением в 15:45. А почти все кабинки во всех зонах продолжают работать без перерыва до 19:00, тоже с небольшими корректировками по зонам. В итоге, вечернее катание – это катание по трассам, которые обслуживают кабинки. Вечернее катание ожидаемо свободнее и быстрее, т.к. отсутствуют новички, дети и прочие медленно-катающиеся.

[kcennia]

День 2

Начинаю осваивать соседние зоны. Планы на сегодня: зона в самом правом краю на карте – Hanazono. Там есть трасса, вдохновленная Led Zeppelin, называется Stairway to heaven – естественно я иду ее тестить в первую очередь:




Что могу сказать в целом: на курорте трассы хорошие, удобные, широкие, узких транзиток мало, кататься привольно. Народу мало, очереди если и собираются, то не на долго, на трассе каши-малы из катальщиков нет, не мешают друг другу по количеству:










Интересная деталь, что в Нисеко есть зоны разрешенного фрирайда – крайне редкое явление. В зоне Hanazono есть пометка на карте G – прохожу мимо и вижу, что сделаны небольшие ворота из ограждения с табличкой на входе «Strawberry fields». В Московиях «клубничные поля» – это синоним «Совхоз имени Ленина», что возле города Видное. В местные клубничные поля народ шныряет обильно – жутко интересно, поэтому решаюсь следовать за ними. В общем, это зона катания в лесу между деревьями, она огорожена, заявлена как безопасная, поэтому туда могут лезть даже такие ссыкуны, как я, которая в дикий фрирайд не лезет. Здесь направление указывают большие стрелочки, заблудиться сложно, кататься интересно, и в целом вокруг вас есть другие люди, поэтому не страшно и нет ощущения, что ты заблудился. Снег пушистый, но не проваливается, если упал, то встать легко, руки не тонут в сугробе – опыт интересный, и зона эта мне очень понравилась, прокатилась тут несколько раз:




Каждый проехавший мимо сделал "бам":










И тут клубничный "бам":




Тотэмная поза у дерева:






А вот при попытке миграции из Hanazono в зону King Gondola я так и не нашла транзитную трассу и случайно попала в другую зону разрешенного фрирайда – G9. Она не настолько френдли, как клубничные поля, ссыкунам и неподготовленным плохо подходит. Сначала я поехала за лыжницей, но вскоре ее путь стал пологим, и я поняла, что мне там придется идти пешком незнамово сколько. Тут передо мной двое сноубордистов дали резко вниз по склону в снега между деревьев. Я подумала, что лучше поеду за ними, т.к. они соплеменники по оборудованию и наверное знают, куда ехать лучше на сноуборде. Ключевое слово «наверное». Некоторым людям надо вешать табличку «Не следуйте за мной, я сам не знаю, куда ехать». Там, куда они свалили, впереди была речка, которую непонятно как пересекать. И как может разрешенная зона фрирайда считаться безопасной, если там речка, которая еще и припорошена снежочком, т.к. в нее можно вляпаться, не заметив ее. Они стали там карабкаться пешком, и я поняла, что Сусанины из них так себе, решила двигаться как-то сама. Но на сугробах несколько раз упала с последующими чапаниями по колено в снегу непонятно куда, чтобы где-то пристегнуться и чтобы продолжить путь непонятно куда. Впереди мне встретился новый резкий обрыв, в который я ехать опасалась, словила приступ паники и уже продумывала, по какому номеру буду вызывать себе вертолёт со спасателями. Но приехала новая компания катальцев, которые были более смелые и опробовали этот путь. Я решила ломануть за ними, пока есть какие-то проводники, хотя и тоже сомнительной компетенции. Какими-то правдами и неправдами я из этой зоны вышла и решила больше туда не ходить. Зона эта пригодна только для опытных или смелых с пониженным уровнем чувства страха.




В аэропорту Саппоро я видела много англоговорящих европеоидов, которые таскались с чехлами для досок/лыж. Сначала я в недоумении думала: зочем бритишам тащиться сюда в таком количестве? Сюда лететь через пол мира, а близко к ним есть обилие различных Альп. Ну ладно, если бы это был один эпизодический британец, ну два, но их тут толпы. Потом до меня дошло, что это, скорее всего австралийцы. Разговор на подъёмнике с австралийским деданом это подтвердил. Дед сказал, что этот курорт настолько хорош, что привлекает иностранцев со всего мира: здесь много как австралийцев, так и американцев с канадцами, и европейцев тоже. Испанскую речь я тут тоже слышала то там то сям, периодически и французскую, и уж гораздо чаще, чем русскую – ее слышала поштучно пару раз от силы. Много японоподобных компаний разговаривают друг с другом на англ. Может, и не японцы, но по виду от них не отличаются. Возможно, американцы/австралийцы азиатского происхождения. Много и китайцев, это тоже показывают разговоры на подъемниках.

Забавный диалог с деданом:
– Сколько вам лететь из Австралии сюда?
– 9 часов 30 минут
– Ооо! 9 часов!
– Нет, 9 часов и 30 минут
– А в США вам сколько лететь?
– 12 часов 15 минут
– 12 часов, получается..
– Нет, 12 часов и 15 минут

Дед – молодец, приехал сюда на 2 месяца. Причем австралийцы, находясь на горнолыжках, провафливают своё календарное лето, т.к. в их полушарии в нашу зиму – у них лето, но выбора у них нет, в их полушарии горнолыжных курортов в их зиму не существует, в своем краю им кататься негде. Австралийские горнолыжки дед забраковал, говорит, там плохой снег, поэтому австралийцы валят для катания по всему миру: сюда, в США, в Канаду, и достаточно не мало их валит в Альпы, т.к. им нравится потуризмить в европейской культуре.

Дедан катается 35 лет, бывает здесь давно и наблюдал за развитием этого места. Сказал, что этот классный новый кабинчатый подъемник тут поставили всего пару лет назад, а до этого была кресельная «Беседа» без колпака, обдуваемая всеми ветрами. Приедь я сюда на пару лет раньше вместо Сербии – тоже бы околевала б на ветрищах. Подъемники на курорте начали менять только вот недавно и заменили пока мало. Есть пара креселок с колпаками от ветра, а остальные кресла остались еще с советских времен: фасон как «Беседа» на Розе Хутор – прокатившись однажды на той «Беседе», окоченев к верхней станции, обледев на дожде и обдутая ледяными ветрами, теперь все подобные креселки старого типа, не снижающие скорость на посадке/высадке, у меня имеют кодовое название «Беседа». Я была уверена, что такие подъемники остались только в Сочи, но вот, катаясь по миру, вижу, что они встречаются в обилии на всех курортах. Япония даже превзошла всех остальных по экономии на подъемниках: креселки, идущие на пик выше верхней станции кабинки, не имеют даже подножки – за время подъема нога со сноубордом успевает отвиснуть, сосуды пережаться, мышцы онеметь – ездить на подъёмнике неудобно. На одной из креселок даже нет защитной передней перекладины: просто садишься как на подвешенном диване и едешь, держась за честное слово. Но самый крутой подъёмник будет завтра: это одноместное кресло без спинки, без подножки и без защитной перекладины – сел и едешь как на табуретке, держась за вертикальную палку, на которой держится кресло за верхний трос. Это еще один абсурд Японии: имея такие технологии, за столько десятилетий не заменить подъёмники с советских времен на нормальные современные, хотя Япония должна быть в этом впереди планеты всей, и уж точно впереди европейцев.

[kcennia]

День 3

Прогноз погоды выдавал снегопады на все дни, а вчера верхние сектора были закрыты по погоде, поэтому я решила: если сегодня будет открыт доступ в соседние сектора, то я валю в самый дальний на случай, если в другие дни моего катания эта зона будет закрыта. Зона эта называется Annupuri, ехать до нее не так очевидно, как кажется. Вариантов существует два: вариант номер один – доехать на автобусе. По курорту курсирует автобус, который соединяет все деревни между собой, а также делает множество промежуточных остановок, поэтому этим автобусом пользуются и местные жители, и те, кто не катаются на горнолыжках. Для владельцев скипасса на всю зону проезд в автобусе бесплатный. В моей деревне автобус делает остановку возле продуктового магазина аналога «Пятёрочки», остановка называется Hirafu Intersection, а к Welcome Center не идёт. До Annupuri он едет час, ходит по расписанию, расписание можно читать на остановках.

Вариант номер два: добираться по горнолыжным трассам. Путь выглядит так: подняться на Ace Gondola => подняться на кресле Ace Pair Lift 3 => дальше пешком перейти, на бумажной карте это место помечено стрелочкой с надписью «Passage way between Niseko Village and Hirafu» => Подняться на том эпичном одноместном кресле, оно так и называется Wonderland chair – прямо дословный перевод «эпичное кресло» :))) => скатиться по черной трассе Champion – и вот вы в зоне Annupuri!

Я же по пути сделала музыкальную паузу на пике своей долины, т.к. туман рассеялся, и солнце ярко освещало красивый склон, я не смогла отказать себе, чтоб не подняться на подъемнике Ace Pair Lift 4 (это как раз он и без подножки, и без передней защитной перекладины) и не скатиться по этому склону при хорошей видимости. Позже налетел туман, и привлекательность склона исчезла:








Эта снежная стена возле Passage way на верхней станции Niseko Gondola:




Ну и дальше этот фейспалмовый одноместный подъёбник, как еще его назвать, притча во языцех, все «Беседы» переплюнул. На всяких Эльбрусах и где там еще бывали одноместные кресла – они хотя бы с защитной перекладиной, а тут: воздушная табуретка – она и есть табуретка! С первого раза мне на неё усесться не удалось, пришлось пропустить и метить на вторую:






Итак, я спустилась разок по красной трассе Panorama, которая ниже переходит в зеленую, а потом после подъёма стала разыскивать параллельную трассу под названием «Утопия». Указателей на нее нет, да и вообще с навигацией на курорте не очень. Трассы не всегда очевидны, а их названия остается только гадать, они указаны только на бумажной карте и в лучшем случае на указателях на перекрестках трасс. А по ходу движения они не маркируются, что неудобно. Утопию я так и не нашла, зато заметила, что внизу черной трассы Champion и наверху кабинчатого подъёмника народ массово сруливает в лесок. Решила за ними. В общем, моя догадка, что Утопия – это лесная мини-фрирайд трасса, и она шикарна! После выхода с неё есть ворота в зону G7 – туда тоже массово зашныривал народ, решила поэкспериментировать. В общем, это лучшее, что было со мной на этом курорте, весь остаток дня я провела на этом маршруте: Утопия => G7. Это зона разрешенного фрирайда, катание по лесу, зона огорожена, на въезде есть карта зоны и указание, что за ограждение выезжать нельзя:





Внутри ограждения можно кататься по любому маршруту, итог приведет в одно и то же место – к кабинчатому подъёмнику, а пути можно варьировать каждый раз разные. Менее удачный вариант: когда придется делать протяжённое боковое прокатывание только на заднем (или переднем) канте без возможности перекантовки – мышцы сильно устают. Но если запомнить этот путь, чтобы больше на него не попадаться, то все остальные варианты – прекрасны доставляют радость. Заблудиться там невозможно, зона безопасна.


















В конце зоны есть классный туннель, природный аналог хафпайпа, где можно покататься с одной снежной стены на другую и обратно – такого не встречала нигде:






Прикладываю ссылку на видосик со всего катания на курорте, там первый эпизод – катание по трассе Утопия вдоль красного ограждения, а второй эпизод – как раз проезд по снежной полу-трубе: https://youtube.com/shorts/1owYiCZ_UNE? ... -1KTx5HcHF


Надо следить за ездой между деревьями, т.к. в начале там идет довольно резкий спуск между деревьями, и если споткнуться на перекантовке, то можно прилететь в дерево. Не уверен – не перекантовывайся! Одна тётя на подъёмнике рассказывала, что пригласила друзей покататься туда, и один парень сломал там ногу – надо быть осторожнее с этим и не терять голову от пушистого снега и приятного катания.

Подъемник кабинка Annupuri Gondola имеет интересную организацию: очереди разграничили на тех, кто идет в компании, и тех, кто идет по одиночке. Когда остаются 1-2 места после того, как села компания, туда запихивают одиночек – из-за этого очередь движется быстрее, и мало того, даже в небольшой компании имеет смысл стоять в очереди для одиночек и уезжать в разных кабинках – так выйдет намного быстрее, чем стоять всю очередищю и принципиально ехать всем табором вместе.

Подъемник кабинка работает до 15:45, а верхние транзитные подъемники до 15:30, поэтому попасть домой можно только на автобусе, если неохота уезжать с трассы раньше. Автобус нашелся на остановке Annupuri Ski Resort, на него была очередь, я уехала на втором автобусе, но он подошел довольно быстро после первого. Ехал час со множеством остановок по пути, дорогу я отслеживала по maps.me в режиме реального времени

Нисеко – крайне редкий курорт, где сноубордисты превалируют над лыжниками. Редкое зрелище, в основном лыжников везде засилье. Довольно часто все пассажиры одной кабинки везут доски, и никто из них не везёт лыжи:




Это к вечному спору: кто круче – лыжник или сноубордист? На 99% курортах лыжников 80%. Все они орут на нечастных 20% досочников, что те портят склон, разбивают его в бугры широкими досками. Вот здесь видно, кто виноват в буграх: лыжников сильно меньше, досочников сильно больше – снег прекрасен, пушист, и даже к вечеру не наметаются бугры. Так кто же виноват в буграх? ¯\_(ツ)_/¯

Если кому нужно обучение: очень много инструкторов на англ язе, на русском вряд ли, русский язык я тут услышала два раза.

[kcennia]

День 4

Поехала исследовать зону, в которой еще не была – это соседняя зона под названием Niseko Village с главным кабинчатым подъемником Niseko Gondola, внизу которого крупный полукруглый отель Hilton. После Passage way between можно сразу спускаться на снаряге, хотя в районе одноместной креселки довольно полого, и доску придется отстегнуть. Дальше для катания доступна зеленая трасса, хотя на местности она маркинована синей, ну не суть.






А вот если вы хотите на черные трассы, то путь к ним не так-то прост: необходимо пилить в горку пешочком! Еще один ахтунг в абсурдность Японии: при таких-то технологиях они не сделали тут хотя бы бугельного транзитного подъемника! Ладно, припилил в горку – дальше есть выбор из трёх черных трасс, одна чернее другой. Первые две – просто черные, хотя одна из них маркируется одним ромбиком, а другая – двумя, подозреваю, патамучта она чернее. Меня привлекла та, которая маркируется тремя ромбиками – самая черная из всех, просто чернее чёрного. Так вот, эта трасса – хэвиметалл, идти на нее можно только подготовленным. Это тоже зона разрешенного фрирайда, но она суровее других. Сначала надо долго пропилить пешком по пологому, а потом начинается лес. Я посмотрела, как народ стартует: они оказываются по колено в снегу. Где-то позже начнется спуск, и сотрудник рекомендовал дуть под подъемником – там по проще, а потом на середине зоны, где-то в районе 15 опоры сдуть правее в лес, а не спускаться к нижнему краю огороженной зоны, т.к. там сложно. Я посмотрела на всё это, на погоду, на сильную метель, туман, в котором ничего не видать, на тех, кто поехал по колено в снегу – и расхотела покорять это место.

При подъёме на кабинке видно, что ниже ограждения, там, где уже запрещено, там есть довольно сильный снежный карниз, который не будет видно, если ехать сверху, но угодить в него будет с последствиями, выбираться из него только с чужой помощью и не с помощью того попутчика, который поедет вместе, т.к. он заляжет рядом, его тоже надо будет вытаскивать. Между карнизом и ограждением еще довольно много перетяжек красными канатами, преграждающими путь, но и там где-то есть следы лыж, кого-то туда таки занесло. Перед входом на эту трассу есть рукописная схема зоны, на которой указано, что пересекать ограждения строго воспрещается, в качестве наказания будет аннулирован скипасс. Но парочку пересекших я таки видела – кандидаты на расставание со скипассом:






Зона начинается в лесистой местности под уклоном, а потом выходит в овраг и идёт по долине оврага:




Я туда в итоге, так и не попала, хотя та долина меня манила, и я попыталась на нее попасть с середины черной трассы с верха кресельного подъемника Mori-no Chair. Фрирайд вышел так себе, сначала терпимо, потом зарылась в сугробах так, что еле откопалась. Решила больше туда не соваться и прокататься на зелено-синей трассе. Вот на фото виден уклон трассы, на которой я сижу:










Логистика сине-зеленой трассы так себе: внизу встречаешь несколько кабинчатых подъемников и пытаешься ехать к ним, но они оказываются короткими и обслуживают трассы для новичков. Нужный же кабинчатый Niseko Gondola находится в самой дальней дали возле отеля Hilton, и трасса до него пологая, придется отстегиваться на каждом спуске и делать длинный пеший переход. Сам подъемник – допотопная кабинка нетипичной конструкции: помещает 4 человека, но так, что двое из них сидят спинами к другим двоим. Объем кабинки маленький, высокий австралийский дед со своей длинной доской занял два места, и к нему больше никого нельзя было подсадить. Дверца открывается тоже странно: всё переднее стекло округлой формы уезжает и является дверью, прямо как в модели машины BMW Isetta.

[kcennia]

День 5

Сегодня утром надо закинуть вещи в чемодан и освободить номер, но для катания всё равно полный день. В отеле есть комната для хранения багажа, там я его и оставила, а вечером воспользовалась соседней комнатой «Dressing room» для переодевания и перепакования чемодана.

В качестве катания решила выбрать ту зону, которая больше всего понравилась – это G7 и трасса Утопия в зоне Annupuri. Добираться туда решила по лыжным трассам, но лучше бы выбрала способ автобуса. При достижении Passage way between меня встретила табличка с инфо о том, что одноместная табуретка не работает по причине сильного тумана, а это значит, что в зону Аннупури можно попасть только на автобусе. Вот надо было с него и начинать. Но поскольку поездка длиною в час меня отвратила, то я этого не сделала. Но в итоге, таки пришлось пойти попробовать поискать автобус, а для этого спуститься в долину отеля Хилтон, но взять правее к автобусной остановке, которая ближе к Аннупури. Посидев минут 10 на остановке и не встретив автобуса, я увидела сотрудника и решила поинтересоваться у него: там ли я стою. Он пошел к инфо-стенду и вычитал, что автобус придет через 40 минут. Это дело меня демотивировало, и я решила, что, учитывая количество времени, которое будет потрачено на ожидание/добирание, а потом еще час на обратную дорогу, и надо будет вернуться так, чтобы не опоздать на свой вечерний шаттл на ж/д станцию – зона Аннупури сегодня остается без меня, а я докатываю в зоне Хилтона, а потом валю в домашнюю зону Хирафу, где к тому же вот в крайний день катания перед отъездом тоже обнаружила классный лесок с мини-фрирайдом, которым тоже можно пользоваться, но в первый день я не придала ему значения, а зря. Найти эту зону можно так: после верней станции кабинчатого подъемника Ace Gondola начать спускаться вниз по зеленой трассе, и сразу за нижней станцией креселки King Hooded Quad Lift #3 народ шныряет направо в лесок – вот надо за ними. Там лес небольшой, но милый, абсолютно безопасный, там можно разминаться во фрирайде всем ссыкунам и новичкам, жаль, что не поехала за ними в первый день, было бы интереснее, ну да ладно.

[kcennia]

И вот, тем временем настал вечер, когда мне пора уезжать в путь-дорогу. Поскольку я не нашла себе прямой автобус с удобным вечерним временем, но нашла поезд с двумя пересадками [очередной парадокс Японии: при таких технологиях не могут сделать прямой поезд с удобным расписанием до аэропорта на очень посещаемую горнолыжку], то до поезда надо как-то добраться. Я заранее по поиску в интернете по запросу Niseko Shuttle bus нашла расписание того шаттла, который ходит до ж/д станции в городе Kutchan (Куттян), удобное мне время было 17:45, т.к. ехать еще 3 часа до Саппоро. Остановка – Hirafu Welcome center. Подходило много разных автобусов, все они находили себе пассажиров, как там народ ориентируется, куда им сесть – я не знаю. Я пошла спросить у персонала Welcome Center, как мне найти мой автобус, сказали – будет красного цвета. В означенное время подошел автобус с табличкой Kutchan, в него я и погрузилась. Автобус небольшой, места в нем заняли все, включая раскладные между рядами. Много было народу с досками/лыжами, т.е. они живут где-то далеко и ездят каждый день туда/сюда на этом шаттле. Багажных мест для снаряги нет, свою снарягу надо прижать к себе и протиснуться на сидельное место. По расписанию автобус должен был ехать 20 минут и приехать в 18:04. Но он опоздал аж на полчаса. Надо было выбирать автобус, который стартует в 17:10. У меня по расписанию поезд в 18:20 уже успел сделать ту-ту, следующий через час. Поезд я выбирала в приложении Japan Travel Navitime, и именно в это время можно доехать с одной пересадкой вместо двух. Но поскольку я его провафлила, то светила мне потеря времени: час ожидания следующего позда, и доп пересадка в Саппоро на 20 минут – итого, на полтора часа меньше сна перед ранним вылетом. Бумажный билет, который мне продали, был действителен в течение двух дней по моему маршруту и к конкретному поезду был не привязан, можно было выбирать, где и как я буду пересаживаться. И вот, подали вот такой поезд – целый один вагон, а как гордо зовется – «ПОЕЗД»!!!




Долго ли коротко ли, через 3 часа я доехала до станции Chitose. Возле нее я выбрала отель на ночь перед ранним вылетом.




Этот отель был ближайший к аэропорту из тех, что имеют терпимые цены, от станции до отеля можно дойти пешком, но от отеля до аэропорта надо будет на чем-то ехать. Электрички еще не проснутся в это время, поэтому я подумывала насчет такси. Но в отеле мне сообщили, что у них есть бесплатный шаттл до аэропорта, самый ранний в 6:15, идет 15 минут, а вылет у меня в 7:30, т.е., приеду в а/п за час до вылета. Меня терзали сомнения, что времени не хватит, но сотрудник заверил, что для внутренних рейсов времени достаточно. Ну ок, согласилась на этот шаттл.

В отеле санузел представляет собой цельно-литую комнату из пластика: столешница переходит в раковину, ванная переходит в пол и стены. Они переплюнули застройщика ПИК с его готовыми комнатами для санузлов, которые делаются на заводе и привозятся на стройку готовой комнатой. ПИК возьмёт эту идею на вооружение в будущем :))) Забегая вперед скажу, что во всех последующих отелях на моем маршруте санузлы были точно такими же, так что их тоже собирают где-то на заводе готовым модулем:




Итак, в 6:15 по плану шаттл увёз в аэропорт, а в аэропорту начался какой-то хаос. Найти свой нужный рейс оказалось непросто. Я отловила сотрудницу, она указала мне очередь, куда надо стоять, я указала время, что вылет уже через час, она заверила, что всё норм, времени хватит. Я встала стоять эту очередь, и отстояв ее, мне на стойке регистрации сообщили, что стою я не туда, моя а/к в другом конце зала. Начинается паника, несусь туда, расшвыривая людей по пути, прибегаю к нужной очереди, она длинная, никого не спрашивая, встаю в пустую линию «приорити», потом без очереди несусь к освободившемуся окну, подрезая кого-то, выкрикиваю сотруднице, что опаздываю, она медленно нерасторопно меня оформляет – поэтому их очередь и движется так медленно, хотя все в итоге успели. Авиакомпания AHA увозит меня из Хоккайдо в Токио, и начинается гражданская часть моего путешествия, но это уже совсеееем другая история (ссылка)




Ну что по итогу: катание в Японии очень понравилось, очень приятны и неожиданны оказались зоны разрешенного фрирайда, которые я встретила впервые за столько горнолыжек. Зона обширная, за это я ее и выбрала: можно каждый день выбирать себе новую зону – и скучно не будет, а не пилить всю неделю по одной и той же трассе. Народ вроде и есть, но не мешает, на трассах просторно. Отель хоть и с отсутствием личного санзула, но всё равно оставил хорошие милые впечатления. Термы в онсене нивелировали все минусы отсутствия собственного санузла. Интересный опыт с проживанием в «японском стиле» – глубже приобщаешься к тому месту, в котором живешь, хотя сами японцы, уже скорее всего, в таких интерьерах не живут, а обставились удобной мебелью :)) В общем, поездкой довольна, и как показатель: люди со всех континентов приезжают на этот курорт. Приглашаю туда я и вас!

[tema1982]

Классный отчет. Вам хватило пяти дней чтобы всю гору объездить? Как там с английским?

[kcennia]

Вам хватило пяти дней чтобы всю гору объездить?

Да, по одному дню на каждую зону, и 5-й день – поехать туда, где больше всего понравилось

Как там с английским?

Идеально, японцы отвечают на англ в 99% случаев, не то что китайцы

Классный отчет.

Спасибо :)