Прогулка в самом красивом городе Черногории. Котор. Май 2025.

[Анастасия Г.]

В этот раз захотелось написать отчёт не о ценах, транспорте, еде и обходе достопримечательностей по списку, а про спонтанную прогулку с лёгким культурно-историческим погружением)



Перед тем как начать, скажу, что хотя мне очень нравятся история, искусство и иже с ними, от одного вида магазинных путеводителей мне становится смертельно скучно. Поэтому изучаю страны и города просто через детали и всякие мелочи, замеченные на улицах, в музеях, в церквях.. Оригинальная статуя, интересный фасад здания, памятная надпись.. Тут в дело идёт всё)
Посмотрим, что получится узнать в этот раз о чудесном городе Которе, просто оглядываясь по сторонам :)

Первое, что бросается в глаза - это бесподобные горы, Которский залив с яхтами и огромный круизный лайнер.



А ещё массивные крепостные стены города. Хм, интересно, кто их возвёл?



Ответ на эту загадку может дать часовая башня Котора, 1602 год.



Если приглядеться, на ней виден крылатый лев. Он встречается то тут, то там по всему городу. Это лев из видения пророка Иезекиля, символ евангелиста Марка и, конечно же, символ Венеции, ведь Святой Марк - её покровитель, там хранятся его мощи.

Так что восхитительный облик Котора - это дело рук венецианцев. За 377 лет их правления город насквозь пропитался итальянской атмосферой.
Эти узенькие кривые улочки между каменных домов... Ну просто красота)





Кстати, надо заметить, что Котор сам выразил желание перейти под управление и защиту Венецианской республики в 1420 году, чтобы его не прикончили турки.

Остальной декор башни расшифровать не смогла, а вот пирамидальное сооружение перед ней - это столб позора.



Попавшегося на жульничестве, подлоге, мелкой краже и тому подобном выставляли на определенное время на площади перед столбом, чтобы все жители города могли запомнить нарушителя в лицо и высказать своё фи. Наказание длилось несколько часов, а иногда и дней. Могли ещё и выпороть.

Часовая башня находится как раз напротив главных ворот города (16 век), ведущих на набережную.



Над воротами видим памятную дату - 21 ноября 1944 - это день освобождения Котора во время Второй мировой войны. Раньше вместо неё была табличка с крылатым венецианским львом.



Над табличкой виднеется надпись на сербском "Tude necemo svoje ne damo". Это слова Тито, а их общий смысл - "чужого нам не надо, но и своё не отдадим")

Ещё выше - герб Югославии. И над всем этим развеваются флаги: один с гербом Котора, второй - флаг Черногории и третий - с символом ЮНЕСКО.

Мне стало любопытно взглянуть на герб Котора поближе.





На нём изображена башня-крепость, лев и святой Трифон - покровитель Котора. Обычно этого святого изображают с крестом в руках и виноградной лозой, ну или с соколом. А иногда, как тут, с пальмовой ветвью в руке - это классический знак мученика и его победы над смертью.

Со святым Трифоном на этой прогулке мы встретимся ещё не раз, поэтому движемся дальше)

[Анастасия Г.]

Если заходить в город через эти главные ворота Sea Gate, то по ходу движения стоит обратить внимание на интересное скульптурное изображение сбоку на стене.



В центре - Дева Мария с младенцем.
Слева - святой Трифон с макетом города в руках. Вообще святой Трифон - это целитель и мученик середины 3 века, времён правления римского императора Деция.

Почему же он стал покровителем Котора?
Предание гласит, что когда перевозили мощи этого святого из Константинополя в Венецию, началась буря, и корабль укрылся у берегов Котора. Но буря не утихала до тех пор, пока не стало очевидным, что святой желает остаться здесь. Ему построили храм, сейчас это кафедральный собор Котора. Подойдем к нему чуть позже.

А вот фигура справа - это святой Бернардин Сиенский.



Он был францисканским монахом и известным проповедником первой половины 15 века, поэтому его часто изображают с Библией в одной руке и с круглой табличкой-щитом в другой, на которой написана аббревиатура IHS, что означает Iesus Hominum Salvator (Иисус, спаситель человечества).

С подобным щитом святой Бернардин путешествовал по территории всей современной Италии и проводил свои многочасовые проповеди, на которые собирались толпы народа.

Почему он изображен на воротах Котора? Даже не представляю) Могу только предположить, что тут венецианцы постарались: венецианский дож очень уважал Бернардина и даже профинансировал строительство храма, посвятив его памяти этого святого.

На противоположной стене находится табличка на латыни. Присмотрюсь к ней внимательнее, вдруг каким-то чудом что-нибудь пойму)



Turkar...obsessa...1657 ano.. В округленном переводе: "турки.. осажден.. 1657 год".
Ура, этих трёх слов достаточно, чтобы понять, что речь идёт об осаде Котора турками в 1657 году.

Ну и на радостях поищем ещё слова, о значении которых можно догадаться. На точный перевод, конечно, не претендую)
Incli nomini... - склоняюсь перед именем (бессмертного и прославленного?) Бернара. Хм, а вдруг тут имеется в виду как раз святой Бернардин.. Это было бы ух как здорово. Ведь его изображение как раз на стене напротив. Жаль, что не могу разобрать, что там дальше написано :(

Propulsato - предположу, что это "изгнание", т.к. напоминает мне испанское слово propulsar - продвигать вперёд, сдвигать с места.
Hoc insigne - "эта табличка", monumentu - "воспоминание, памятник", ex animo dicat et sacrat - "от души сказал и освятил".

И ещё как будто бы имя Николай Мартнон - управляющий и военный командир, от чьего лица и установлена эта табличка, но в интернете про человека с таким именем ничего не нашла.

В общих чертах выходит, что благодарный управитель и комендант крепости от души благодарит высшие силы за спасение города от турок во время осады 1657 года и устанавливает табличку в память об этом событии.

Действительно, осада была серьезная: 5000 турок в течение 2 месяцев осаждали Котор, который обороняла всего 1000 воинов.

Хорошо, что те времена уже прошли, и город осаждает только вот эта милая черепашка)



Она зачем-то безуспешно пыталась залезть по отвесной стене наверх)

До венецианцев в Которе тоже кипела жизнь. Об этом свидетельствуют мощные Южные ворота 13 века.



Это сербский период Котора (12-14 век). В те времена здесь правила известная сербская династия Неманичи. Они расширили город и провели реконструкцию крепости.
Помимо всего прочего, эта династия ещё интересна тем, что практически все её представители канонизированы. И даже главный святой Сербской православной церкви архиепископ Савва тоже происходит из этого рода.

Ну а обычные жители Котора занимались ремеслом и морской торговлей, и город процветал.
Кстати, с вывозом мусора горожане не заморачивались: они просто выкидывали его тут же в море..

Чуть не забыла: в путешествии по Боснии "познакомилась" с важным историческим персонажем - первым королем Боснии Твртко 1 (14 век). Он был каким-то дальним косвенным потомком рода Неманичей, т.ч. когда их династия прервалась, он вовремя сориентировался и под его управление перешёл Котор. А ещё он основал другой замечательный черногорский город - Херцег-Нови. Там даже памятник ему стоит.



До сербского правления в этих краях были владения Византии, а император Юстиниан перестраивал крепость. До Византии здесь были территории Римской империи, а город назывался Acruvium. Отличное подтверждение присутствия римлян можно увидеть в соседнем городке Рисане - это руины римской виллы-резорта с остатками мозаик.



Ну а первое укрепленое поселение на территории современного Котора возникло ещё в доисторические времена. Место ведь красивейшее и удобное, знали, где селиться)



По дороге на информационном стенде поразглядывала интересную карту 1688 года, нарисованную венецианским монахом-францисканцем и географом Винченцо Коронелли. За свою жизнь он успел создать сотни карт.
Город Котор - Cattaro обвела красным кружочком) Рядом с ним видны Пераст и Рисан.

[Анастасия Г.]

Выходим на главную дорогу, ведущую в крепость на горе.



Над аркой опять венецианский лев и местами стертая временем надпись: Regia Munitae Rupis Via.



В вольном переводе: дорога к королевской скальной.. ну, видимо, крепости) И точно, скал там полно, мы в этом сейчас убедимся)



Путь предстоял долгий. Мы поднимались целый час, но останавливались реально на каждом повороте, чтобы сфотографировать всю эту красоту.





Кстати, вход платный - 15 евро с человека, но виды того стоили.



Затем спустились обратно в город. Спуск занял примерно полчаса.



И пошли гулять по улицам, иногда заглядывая в храмы.
Храмов тут очень много. Все, конечно, не посетили, но не посмотреть на кафедральный собор святого Трифона, нельзя.



А вот зходить внутрь или нет, это уже другой вопрос), т.к. внутри музей, поэтому вход в храм платный - 4 евро с человека.
Над входом - позолоченная статуэтка св.Трифона.



Говорят, в соборе находятся его мощи - целая голова! Где конкретно? За этой решёткой на втором этаже.





Также на втором этаже расположен музей, но заглянем туда позже. Пройдемся сначала по первому этажу.

Справа от входа в храм имеется такой вот саркофаг. Что там внутри?



Попытка перевести поясняющую надпись на стене поначалу шла замечательно:
D.o.m. - Deo optimo maximo - Богу наилучшему, величайшему.
В память принесения реликвии святого Трифона из Царьграда в Котор...
Дальше в общих чертах: пишут что-то про строительство первой церкви человеком по имени Андрей Сараценис.
Получается, что это как бы его саркофаг.
Соседняя маленькая табличка осталась для меня загадкой, к чему она относится.
Рельеф с лежащим человеком на соседней стене с упоминанием Трифона тоже не поняла)



Ну что ж, порассматриваем тогда интерьер.
Коринфские колонны, остатки фресок..







Внимание привлек небольшой алтарь.



Вверху с треугольником Бог-Отец, а фигурка на алтаре - это святой Рох.



Он странствовал по Италии, а когда началась чума, он исцелял людей, но потом заразился сам. Тогда люди прогнали его, и только собака приносила ему хлеб. В итоге святой исцелился. Поэтому его изображают с чумным пятном на ноге, посохом в руках и иногда с собакой рядом.

[Tainte]

Спасибо за интересный отчет! Уютный городок, как и многие маленькие города на побережье Адриатики.

[Анастасия Г.]

Tainte, и вам спасибо за интерес к отчёту :) Постараюсь сегодня написать продолжение.
Да, городишки тут как на подбор, все очень симпатичные) Котор выделила особо, т.к. у него, пожалуй, самый большой Старый город.

[Анастасия Г.]

На первом этаже меня ещё заинтересовала картина, изображающая девушку с пронзенной стрелой грудью и избиение других девушек в качестве фона.



Это святая Урсула, жившая в 4 веке.
По преданию она была королевской дочерью и христианкой, поэтому замуж за принца-язычника идти не хотела. Стороны сошлись на том, что пока принц будет изучать основы христианской веры, она и то ли 10000, то ли 11000 сопровождающих её девушек будут странствовать по Европе. Сначала всё шло хорошо, но в районе Кёльна на них напали гунны, и все девушки погибли. Эта история и изображена на картине.

Задумалась, а как вообще выбирают декор в храм? Почему в этом соборе, например, висит картина со святой Урсулой или стоит статуэтка святого Роха..
Ответа у меня нет, т.ч. просто поднимаемся на второй этаж :)

Вдоль лестницы развешаны старые фрагменты храма.
Взгляд задержался на детали окна 15 века. Объединенные Солнце и Луна в христианстве - это иногда Христос и Дева Мария, а иногда это символ соединения Христа с церковью.



Фрагмент фрески первой половины 14 века.



На иконах каждый жест рук святых, то, как сложены их пальцы, имеет значение. Пошло это ещё от ораторов древнего Рима.

Высоко, почти под потолком висят старые иконы, видно плоховасто.



Заходим в музей при храме.
Первый экспонат - стеклянная древнеримская погребальная урна. Римляне в 1 и 2 веках нашей эры предпочтение отдавали кремированию усопших, а богатые римляне заказывали погребальные урны из стекла.
К слову сказать, на большое количество отлично сохранившихся древнеримских стеклянных сосудов (и урн в частности), найденных при раскопках некрополя, можно посмотреть в музее Будвы.

Но вернёмся в Которский храм. В этой урне как бы хранятся останки мучеников Сергия и Вакха. Они служили в римской армии в 3-4 веке. Когда император Максимиан случайно узнал, что они христиане, то приказал пытать и казнить.



Вообще, в этом музее выставлено много реликвариев разных форм и времён с мощами.



Про каждый рассказывать и показывать, пожалуй, не буду, но в целом, в коллекции есть мощи апостола Фомы, святого Франциска Ассизского, Марии Магдалины и др.

[Анастасия Г.]

Конечно, не только мощами богат этот музей. Тут есть картины, одежда священников, книги.. Одна из книг 18 века привлекла внимание симпатичной иллюстрацией.



В книге описывается первое чудо, которое совершил Святой Трифон, когда был ещё совсем ребёнком.
Поскольку мои познания в итальянском небольшие, что смогла прочитать, тем и поделюсь. Вот сам текст в оригинале.



Итак..

История святого Трифона - защитника города Котора, расположенного в Далмации, чей праздник отмечается в феврале.

Жила-была женщина, которую звали Юкерия (Eucharia). У неё был ребенок по имени Трифон.

[Тут я пропускаю непонятное мне предложение, но на общее понимание сюжета оно не влияет].

Трифон был ещё маленьким и находился вместе с другими детьми. Внезапно одного из детей укусила змея. Другой ребенок побежал сообщить взрослым о случившемся.
Узнав об произошедшем, отец и мать укушенного змеёй мальчика побежали, плача..

Тут история в книжке обрывается. Но вообще, конец там таков, что маленький Трифон помолился за укушенного ребенка, и тот исцелился. Хэппи энд.

Верой, надеждой и любовью веет от святого Иеронима на картине 18 века.



Для изображения этого святого характерны атрибуты: открытая Библия (он перевел Библию на латынь), череп (символ аскетизма, поучительное "помни о смерти и стремись к вечной жизни") и его друг - лев, которому он вытащил занозу из лапы. Благодарное животное осталось жить с ним и даже трудиться в монастыре.

Историю со львом можно рассматривать буквально, а можно аллегорически, как символ обуздания животного начала в человеке.

Но главная загадка этого музея, о которую я всю голову сломала, это маленькая картина со скромной пояснительной надписью, гласящей, что здесь изображена мифологическая сцена, 16 век.



Аюсолютно не могу понять, что это за миф, но попробую хотя бы описать картину.

Миловидная девушка сосредоточенно смотрит в раскрытую книгу, которую перед ней держит мускулистый малыш-качок, с неприятной хитрецой в глазах оглядывающийся на зрителя.
Пальцы правой руки девушки сложены в типичный знак, используемый на иконах, значение которого прямая речь, величие, триумф, благословение (нужное подчеркнуть)).

А на кого направлен её жест? На нечистую силу. На пороге стоит то ли бес, то ли демон, имеющий благообразное лицо бородатого старца, однако вместо ступней у него лапы с когтями, нижняя часть тела покрыта белой шерстью и в руке у него инструмент. Не знаю, как он правильно называется, поэтому это будут условные "вило-грабли". У падшего ангела на одной из картин Рафаэля были такие же.

Гость пришел не один, за ним виднеется лицо ещё одного демона. Хотя главный бес и протягивает руку в сторону главной героини, через порог он не переходит, т.к. девушка явно имеет над ним власть и вообще она не так проста, как кажется на первый взгляд.

Она сидит в подчеркнуто уверенной позе, с акцентом на то, что она опирается одной ногой на землю. Вокруг девушки на земле нарисован защитный круг и символы: звезда Давида и несколько других (обвела красным).



И ещё в углах рамы есть маленькие изображения.



Так вот, кто эта девушка? Что она делает? И что это за мифологический сюжет? Если кто-нибудь из заглянувших в этот отчёт знает или просто есть догадки, поделитесь соображениями, пожалуйста. А то реально уже всю голову сломала, что это такое..)

[Анастасия Г.]

С галереи собора открывается вид на многолюдную площадь, здание исторического архива 14-19 веков и рестораны.



Думаю, что погружения в один собор для отчёта достаточно, поэтому быстро пройдемся по нескольким соседним церквям, нигде надолго не задерживаясь.

Например, церковь святого Николая (1902 год).



Входящих внутрь просто ошеломляют своими размерами гигантские изображения четырех евангелистов. Иоанн Богослов.



Рядом находится церковь святого Луки.
Она интересна тем, что в ней сразу два алтаря: католический и православный.



История появления второго алтаря необычна: в Котор, как хорошо укреплённый город, в 17 веке стекались православные христиане, бегущие от турок, и им надо было где-то молиться. Чтобы помочь беженцам, католики разрешили установить в своей католической церкви второй алтарь, православный.

На такую церковь я бы с удовольствием посмотрела изнутри, но она была закрыта.

Ещё одна церковь - Church of St. Mary Collegiate - тоже оказалась закрыта. Там должны быть остатки фресок.
Ну а снаружи она привлекает внимание туристов своей дверью, на которой изображено житие ещё одной покровительницы Котора - блаженной Осанны Которской.



Если рассматривать детали, то видно явление ей Христа, когда она была ещё маленькой девочкой-пастушкой, её приход в храм, постриг в монахини, прибытие на кораблях под стены Котора знаменитого османского пирата Барбароссы, против которого Осанна призвала горожан объединиться и дать успешный отпор, а также конец её жизненного пути.

Ещё заходили в церковь святой Клары с богато оформленным алтарем.



История святой Клары - это целый роман про побег в монастырь, за которым последовали безуспешные угрозы и мольбы её богатых родителей вернуться в семью, выйти замуж и жить нормальной жизнью.

Помимо церквей в городе очень много "дворцов"- особняков: Pima Family Palace, 17 век; The Drago Palace, The Palace Bizanti, The Buca Palace, The Beskuca Palace, The Grgurina Palace..



Сразу понимаешь, что город был весьма и весьма богатым. Ну, по крайней мере, часть его населения)

Есть и наследие австро-венгерского периода, например, здание тюрьмы середины 19 века.

[Анастасия Г.]

Тем временем мы дошли до площади, на которой растет черный тополь почтенного возраста. Ему больше 350 лет.



Его посадили после очень разрушительного землетрясения в 1667 году, т.ч. он даже видел период правления Венеции в этих краях)

Рядом с тополем находится Музей кошек. Вообще, Котор - кошачий город, почти как Стамбул) Котов много, их подкармливают, а ещё открыли музей.
Там всякие открытки, картинки, книжки, марки, фотографии знаменитостей с котами и др. Вход стоит 1 евро. Как поняла, эти деньги идут на покупку кошачьего корма, поэтому можно посетить и из благотворительных целей.

При этом музей сам по себе вполне интересный и ненапряжный)

Яркие парагвайские марки с Котом в сапогах.



Шаловливые японские котейки.



Или вот такой стишок про "кошачью шаурму"..



Если что, эту фотографию я обрезала слева, т.к. там изображена сцена жестокого обращения с котом, из которого собираются сделать "заячье рагу". Такой вот он, своеобразный дореволюционный юмор.

Ну а после насыщенной культурной программы самое время сходить на пляж.



Он маленький, но там приятно посидеть на берегу или на пирсе, любуясь на бухту в окружении гор.



За кадром всей этой красоты остались такие негативные жизненные "мелочи", как сильно завышенные цены на еду в ресторанах. Такая же ситуация наблюдается и в соседнем Перасте.

Засим прогулка по Котору окончена, как и этот отчёт :)

[Иван Ел]

Кстати, вход платный - 15 евро с человека, но виды того стоили.

Виды и антураж, несомненно, очаровательные, но я уверен, что баланс цена/качество явно смещен.
Особенно понимая, что внутри самой крепости только руины, смотровые виды и ступеньки, ступеньки, ступеньки...
В ковидные времена было 8 евро, а Св. Трифон всего 2. Кстати, с ноября пост взимания платы за подъем убирали, вход был абсолютно свободный.

[Иван Ел]

от одного вида магазинных путеводителей мне становится смертельно скучно

Редко встретишь хорошее изложение, обычно, действительно, путеводители предлагают перечень сухой информации со вставками всем известной легенды.
Мне нравится ваше ненавязчивое изложение с ценными (и короткими)) историческими комментариями.
Достойно, что выпустить отдельный путеводитель! Что то типа "беглые заметки, неформальное знакомство, секреты старого Котора/Стамбула/пр."

[Анастасия Г.]

Иван Ел, )) Спасибо за комплимент, рада, что этот рассказ оказался интересным и полезным :)
Для написания путеводителя про секреты Котора у меня не хватит знаний - слишком уж много у него секретов)

Кстати, забыла упомянуть, что в Которе ещё есть Морской музей. Мы не ходили, но он есть )

[Иван Ел]

в Которе ещё есть Морской музей.

Есть такой, приятное место для любознательных.

Откровенно говоря, стал реже посещать музеи в поездках; ибо смотришь, смотришь, ходишь, ходишь, а спустя пару лет и не вспомнить, кто там был третьим внуком второго основателя.
Вот и о Морском музее в Которе в памяти только уголок адмирала Змаевича, который стал русским адмиралом у Петра Великого.
Поэтому ваши отчеты очень ценны кратким историко-культурным обзором и заметками)

[Иван Ел]

Так вот, кто эта девушка? Что она делает? И что это за мифологический сюжет?

Предполагаю, что это "субботний вечер, и вот опять я собираюсь буги=вуги танцевать..."
Вспомнился анекдот о черногорцах (шутка, как и выше), что означают цвета национального флага:
- красный - храбрость и мужество,
- золотой - благородство и величие,
- черный - трудолюбие.

[Анастасия Г.]

спустя пару лет и не вспомнить, кто там был третьим внуком второго основателя

Я такое даже и не пытаюсь запомнить) Запоминаю только то, что мне интересно. Вот про Петра 1 интересно, поэтому про Змаевича с удовольствием сейчас почитаю, спасибо за наводку)

стал реже посещать музеи в поездках

Если честно, раньше совсем редко ходила в музеи: в поездке могла спокойно проигнорировать даже главный музей страны.. Так что всего лишь года 3 назад открыла всерьёз для себя музеи и теперь у меня к ним нежная любовь) Не ко всем подряд, конечно. В основном, к археологическим колллекциям, ну и к произведениям искусства тоже.

Предполагаю, что это "субботний вечер

Ага, собирается на тусу, кавалеры уже в дверях)

[Анастасия Г.]

Оу, как здорово. Прочитала про этого Матвея Змаевича, и оказалось, что один из трёх бюстов в Перасте на набережной, который я сфотала на ходу не вникая, кто есть кто, как раз ему посвящён.



Вот же ж судьба у этого человека.. То он капитан в 18 лет, то в тюрьме сидит, то адмирал русского флота )

[Анастасия Г.]

Из путешествия по Черногории у меня остались цены за проезд на некоторых автобусах, которыми мы пользовались. Все не записала, но что есть:

Из Бара в Улцинь - 3,5 евро за человека
Из Бара в Будву - 6 евро
Из Будвы в Херцег-Нови - 7,3 евро
Из Будвы в Пераст - 7,3 евро
Из Будвы в Котор - 6,3 евро
Из Будвы в Цетине - 6,3 евро
Из Цетине в Будву - 4,5 евро
Из Херцег-Нови в Рисан и из Пераста в Котор - +/- пара евро.

Ознакомиться с расписанием и ценами можно на сайте busticket4.me, но по факту некоторых автобусов не было.

Групповая экскурсия из Будвы в Каньон Тара и Чёрное озеро обошлась по 55 евро.
Поезд из Подгорицы в Бар - 2,3 евро
Проезд в городских автобусах в Подгорице - 0,9 евро.

Такси за эту поездку по Черногории мы ни разу не воспользовались, но, например, в Которе таксисты у автовокзала предлагали машину в Пераст за 20 евро и в Будву за 30 евро. Таксист на автовокзале в Цетине предлагал отвезти до пещеры Липа за 10 евро, но мы прогулялись пешком.