Поездки по Северной Осетии - в апреле и сентябре (Владикавказ, Цей, Фиагдон, Горная Дигория)

[Nihas]

В этом отчете, посвященном нашим поездкам по Северной Осетии – Алании в сентябре 2021 и апреле 2022 годов, вы сможете найти полезную информацию о достопримечательностях этого региона, вкусной национальной еде и местных шпециалитетах. Здесь также можно будет почерпнуть необходимые сведения о самом Владикавказе, привлекательных локациях республики, а также о том, что интересного можно приобрести здесь и привезти в качестве подарка или сувенира.

Для начала надо оговориться, что на всю поездку по Алании (без учета времени на проезд туда и обратно от Москвы до Владикавказа) у нас было 7 дней осенью и 5 весной, поэтому пришлось выбирать из всего многообразия природных, исторических и культурных достопримечательностей этого прекрасного региона. Тем не менее, мы постарались посетить самые интересные для нас, но возможно не самые известные места республики, фото которых можно, конечно же, будет увидеть дальше. Так как наши видео материалы, отснятые в большом количестве, пока не размещены на разрешенных сайтах, то их здесь, к сожалению, увидеть не получится.

Также следует отметить, что, несмотря на то, что нашей основной целью было авто путешествие по Северной Осетии, у нас была возможность посмотреть еще несколько интересных регионов и городов на своем пути, в том числе Волгоград, Элисту, в том числе побывать на фестивале тюльпанов весной (см. подробнее мой отчет __), и Воронеж (подробнее см. __). Отчеты о нашем пребывании в этих местах, надеюсь, будут также размещены по мере написания:).

Соответственно здесь будет вся информация касательно только нашего путешествия по Северной Осетии, а вот с частью поездки от Москвы до Владикавказа и обратно, включая вышеуказанные города, можно ознакомиться в этом отчете (Поездки из Москвы в Северную Осетию - в апреле и сентябре (через Волгоград, Элисту и Воронеж)). Там вы найдете подробные данные относительно проезда на автомобиле, проживания и питания в этих местах.

P.S. В планировании данной поездки помимо собственных материалов также помогли официальные туристические сайты республики Северная Осетия – Алания (https://visit-alania.ru/, https://tourism.alania.gov.ru/), очень хорошим в плане информационной наполненности и практической полезности раньше был еще официальный сайт Ростуризма (https://russia.travel/), но в связи с упразднением ведомства его с конца 2022 года начали переделывать, и все статьи пропали, теперь наполнение вроде начали восстанавливать, но до прежнего уровня весьма далеко:(.

Проживание
Так как с весны 2022 года нельзя было воспользоваться услугам Booking.com, то мы просто напрямую списывались / созванивались с понравившимися гостиницами, контакты которых были у нас с предыдущей поездки. Кстати, еще за год до этого многие гостиницы, которые мы находили на этом сайте, предлагали отменить заказ там и оплатить проживание напрямую им, стоимость номеров при этом была ниже, чем при бронировании на данном ресурсе;). В настоящее время мы пользуемся подобными сервисами в основном для поиска гостиниц / отелей, но бронировать стараемся напрямую, так выходит дешевле, хотя например, заказ гостиницы зимой 2023 года на сайте 2GIS неожиданно порадовал – ввиду непредвиденной ситуации пришлось отменить бронь день в день и нам очень быстро, можно сказать моментально вернули деньги и даже не взяли штраф за поздний отказ.

Что касается проживания в самой республике, то во Владикавказе мы оба раза останавливались в небольшом отеле Сон.



Эта очень уютная гостиница с современными и комфортными номерами находится в 20 минутах ходьбы от центра города. Завтрак не был включен, но можно было заказать пару вариантов на выбор, стоимостью 300 рублей на человека. Еду приносили прямо в номер к оговоренному часу, также в номерах есть чайники и чашки, что очень удобно. Для нас это был самый подходящий вариант, те же, кто хочет остановиться в центре города, могут выбрать между историческим отелем Империал (где бывал один из российских императоров), гранд отелем Александровский здесь же на проспекте Мира и гостиницей Владикавказ, которая располагается на другом берегу Терека, но есть, конечно же, и более бюджетные опции.

В Цее мы также оба раза останавливались в гостинице Высота 1950 (село Абайтикау), которая располагается именно на такой высоте – отсюда и название:). Это очень современное сооружение, вписанное в окружающий ландшафт по типу швейцарских шале. Под стать самому зданию и продуманный интерьер в номерах, включая ванные комнаты, где отдельного упоминания заслуживает чистейшая горная вода, которая не оставляет никаких следов на сантехнике). Панорамный вид гостиницы и окружающей природы можно увидеть на фото ниже:



Стоимость за улучшенный номер на двоих в апреле 2022 года составляла 8000 рублей, но при этом сюда также входило и 3-разовое питание, меню которого порадует даже поклонников ПП / ЗОЖ;), я уж молчу о шведском завтраке, который подавали каждое утро:), настоящей речной форели, чае из горных трав, который заваривали каждый вечер, и даже современных винах от винодельни Константина Дзитоева:).

Мы со своей стороны выбрали эту гостиницу как самую комфортную и в тоже время удобно расположенную для подъема к Цейскому ретранслятору, который планировали совершить, но если вы собираетесь больше времени провести в самом Цее, то есть смысл выбрать варианты, которые расположены ближе к нему (их тоже вполне достаточно).



На фото выше видна дорога, по которой поднимаются наверх в гостиницу Высота 1950, а ниже туман стелется у реки Ардон, вдоль которой идет трасса Транскам в сторону Рокского туннеля и Южной Осетии.

В Фиагдоне мы останавливались только 1 раз, потому что в первый приезд хотели увидеть как можно больше разных мест, и в 2021 году жили здесь в одноименном комплексе. Тут же располагается достаточно известный ресторан Долина солнца, и это одна из самых новых и больших гостиниц в данном районе. Вообще с точки зрения инфраструктуры этот регион – один из самых освоенных в республике, если вы ищете место скорее для комфортного отдыха, чем для туризма. Соответственно здесь и самые дорогие отели для проживания по сравнению с другими местами Северной Осетии. В нашем случае в стоимость большого удобного номера был включен и завтрак, но стоит иметь в виду, что шведский стол здесь организуется в основном по выходным, в остальное время еда просто по меню.

На фото ниже вид из столовой гостиницы на Куртатинское ущелье:



Благодаря своему расположению здесь более мягкий климат и достаточно устойчивая погода, а обилие по сравнению с другим районами республики хороших гостиниц с ресторанами делает это место также востребованным с точки зрения проведения корпоративных мероприятий, и, конечно же, свадеб;). Так например, на время нашего проживания – в выходные дни – пришлись 2 свадьбы, о чем нас заранее предупредили при бронировании. Одним из этих мероприятий оказалось торжество сына бывшего главы Южной Осетии, на котором присутствовали и отдельные российские политики, а выступать среди прочих был приглашен Александр Серов:). Мы, правда, это шумное веселье почти полностью пропустили, так как ездили в аэроклуб Владикавказа полетать на АН-2 («кукурузник», об этом подробнее см. ниже).



На фото выше можно увидеть вполне стандартную надпись для местных комплексов отдыха, но если честно, это скорее для подстраховки, чем с реальными целями – никакой стрельбы за все время нашего пребывания в республике не было от слова совсем:).

Ну и наконец, в Горной Дигории мы останавливались в 2022 году в спортивно-оздоровительном комплексе Порог Неба (неподалеку от Стур-Дигоры). Здесь жили в домике у озера, где всего 4 номера – по 2 на верхнем и нижнем этажах, мы выбрали вариант наверху и не пожалели, виды действительно были замечательные. Но есть также более дешевые альтернативы в стандартных корпусах, тут уже каждый решает сам, что ему удобнее и больше подходит.



Вид со второго этажа домика ясным весенним утром:



Питание в стоимость проживания не входило, но завтракать, обедать и ужинать можно было в очень бюджетной столовой с простой и сытной едой. Если честно, увидев утром размер порции каши, я быстро приняла решение смалодушничать и взять только половину;). Также на территории комплекса располагается кафе, где по предварительному заказу для вас приготовят отличную местную форель, пожарят шашлык или овощи на гриле. Порции здесь тоже достаточно приличные, имейте это в виду.



Помимо этого можно скоротать вечерок за рюмочкой домашнего вина – недорогого, но вкусного – в баре, который также находится здесь по соседству, от себя лично рекомендую красное;).



На фото выше вечерние виды на Дигорское ущелье и реку Танадон (приток Уруха) на территории комплекса Порог Неба.

P.S. Здесь еще обращу внимание на то, что если вы планируете поехать в Северную Осетию на майские праздники или летом, то номера в гостиницах в Цее и Горной Дигории нужно бронировать заранее. Стоит иметь в виду, что на май их обычно разбирают до конца марта, так например, мы хотели забронировать в Горной Дигории другой отель, но все уже было занято, так что взяли номер в Пороге Неба, о чем, если честно, нисколько не пожалели;). В Фиагдоне вариантов больше, но и там рекомендую заранее определиться. Осенью ситуация лучше, так можно было забронировать номера за пару-тройку недель до самой поездки.

Транспорт
Применительно к автомобилю, мы ездили в Осетию и по территории республики на обычном седане, единственное место, где я бы порекомендовала, возможно, заказать доставку, это гостиница Высота 1950. Здесь крайний участок от села Абайтикау достаточно каменистый, подняться в сухую погоду можно и на обычной легковушке при условии опытного водителя, но остальным я бы рекомендовала воспользоваться доставкой в отель на их Ниве, что можно сделать по предварительной договоренности.



В остальном дороги в Осетии прекрасные, поэтому если планируете ехать на собственном транспорте, чтобы чувствовать себя более свободно в своих передвижениях, то сможете спокойно доехать и до Цея, и до Горной Дигории, и уже тем более до Фиагдона. Более того, мы смогли на своем автомобиле спуститься по высокогорному перевалу на высоте около 2500 метров (!) из Дигорского ущелья в Алагирское, во многом благодаря проложенной пару лет назад грунтовой дороге (об этом приключении см. подробнее дальше). Такой крюк в почти 120 км нам пришлось сделать из-за обвала, когда поехали смотреть высокогорные села Галиат и Камунта, чтобы вернуться в Дигорское ущелье:).

Никаких проблем с заправками в республике и по пути нет, мы в основном пользовались сетью Лукойл, ее станции есть как в самом Владикавказе, так и одна, очень удобно расположенная рядом с большой развязкой около Алагира, мимо которой проезжаете почти на всех маршрутах.

В пределах центра Владикавказа и других городов, конечно же, передвигались пешком, за исключением, отдаленных мест, например, для покупок на Центральном рынке и в супермаркете Чибо.

Питание
Что касается еды, то, как вы понимаете в Северной Осетии с этим все в полном порядке, в смысле, что и порции большие и мясного много;), тем не менее, и любители более легкой кухни и большего количества овощей тоже найдут, чем себя угостить).

Изначально национальная кухня сложилась ввиду особого кочевого образа жизни и хозяйствования, который был характерен для древних предков осетин – скифов, сарматов и алан. Тем не менее, традиционная еда претерпела выраженные изменения ввиду исторического контекста 13-14 веков. Это время было связано с трагической страницей в истории народа, когда вследствие нашествий татаро-монгольских войск, в том числе под предводительством Тамерлана, многие люди погибли, а выжившие были вынуждены переселиться в горы. Именно после этого осетинская кухня полностью оформилась в том виде, в котором мы ее знаем, если конечно не учитывать логичных изменений в земледелии и других видах хозяйствования во второй половине 19-го и 20-м веках.

Таким образом, некоторые продукты и традиционные блюда были утрачены вследствие переселения, как например, ронг (легендарный хмельной напиток из меда), который упоминается в народном фольклоре и, в частности, в Нартском эпосе. Это связано с тем, что из-за миграции с равнинных территорий стало меньше места для разведения пчел, а тот мед, что производят сейчас, собирают в основном в горах, в частности в Фиагдоне и Горной Дигории. Из-за того, что количество плодородных земель сократилось, осетины, особенно жившие в горах, стандартно питались достаточно скудно.

С течением времени кухня все же обогатилась новыми продуктами, в частности кукурузой, из которой пекут хлеб и делают даже алкоголь, до ее появления для этих же целей использовали, насколько я помню, в основном ячмень. В прошлом стандартной едой местного населения был кукурузный чурек, запиваемый водой или молоком, в отдельных случаях домашним пивом, некоторые блюда приготовляемые, например, из овса, теперь уже чаще всего не готовят.

Основными праздничными блюдами раньше являлись отварное в казане мясо – говядина, реже баранина, с добавлением острого соуса цывзы цахдон (из сметаны и листьев стручкового перца), теперь это чаще шашлык (тоже обычно говяжий), а также пироги. Мясо ели редко, так как скот был в первую очередь аналогом денег, добыть его было не так просто (хотя у осетин был в пантеоне и отдельный бог Тутыр – покровитель волков и людей, ворующих животных:)).

Пироги (ирон. чъиритӕ, дигор. къеретӕ) – одно из главных по значимости традиционных блюд, которые приготовляли с разными видами начинки (с мясом, овощами – картофелем, капустой, тыквой), в том числе с добавлением осетинского сыра, который бывает нескольких видов (свежий стандартно используют для приготовления пирогов, а более выдержанный – едят отдельно, его могут подать, в том числе к чаю).

Популярными слабоалкогольными напитками были и остаются традиционное темное пиво баганы (бӕгӕны), а также квас. Осетинское пиво известно с давних времен, согласно Нартскому эпосу, его рецепт изобрела Шатана, одна из главных героинь народных преданий. Оно, на мой взгляд, больше похоже на горький квас с приятным вкусом, чем привычное пиво, однако может легко и опьянить:). В продаже сейчас также есть алутон (более сладкий напиток, вариант газированного кваса) и нартон (напоминает больше квас с кофейным привкусом). Из крепких напитков традиционным является арака́, изготовляемая из кукурузы и ячменя, иногда с добавлением зерен пшеницы (раньше она чаще была двойной перегонки порядка 60 градусов, теперь бывает одинарной немного больше 20 градусов и двойной немного меньше 40 градусов).

Итак, где же можно попробовать все эти блюда осетинской кухни или хотя бы их часть, для начала во Владикавказе очень рекомендую к посещению заведение «Фычиnarium / Чебуреки решают!» (https://www.---/chebureki_rules/) на углу улицы Кирова и проспекта Мира. На самом деле это 2 кафе в 1 – если зайти со стороны улицы Кирова, то попадаете в своеобразную закусочную, где в основном берут на вынос и только чебуреки (на фото ниже – слева). А вот второй вход ближе к проспекту Миру – непосредственно в Фычиnarium, где все оборудовано, как и полагается кафе. И немного забегая вперед, скажу, что само здание также заслуживает внимания, так как это бывшая гостиница «Гранд-Отель», где в июле 1915 года останавливался Федор Шаляпин. На ее первом этаже располагались парикмахерская, аптека и сам ресторан, окна которого выходили на нынешний проспект Мира, такая вот закономерная преемственность:).



Здесь можно как позавтракать, так и пообедать, а можно вообще не уходить, а остаться еще и на ужин;). С учетом того, что цены здесь вполне доступные, а порции, как и везде в Северной Осетии, весьма сытные, это вообще закономерное решение:).

Здесь, конечно же, надо брать чебуреки и осетинские пироги – вкусно все, но из чебуреков на мой вкус особенно хорош цахараджин (цӕхӕраджын, с начинкой из свекольной ботвы и домашнего сыра), а мужчинам, я уверена, больше приглянется вариант с мраморной говядиной. Но тут выбор с моей стороны очень логичен – я и из пирогов больше всего люблю с аналогичной и другими овощными начинками:).



Помимо чебуреков и пирогов здесь нужно брать совершенно потрясающий дигорский салат (между прочим, оригинальный рецепт от шефа), дзехви (традиционная домашняя колбаса, минимальная порция 300 грамм-:), также весьма неплох крем-суп из чечевицы и курица в сливочном соусе. Что касается порций, то дамам на обед предлагаю ограничиться чебуреком и дигорским салатом, можете поверить, наедитесь совершенно точно;). На фото внизу можно увидеть это знаменитое блюдо, которое подается порцией больше 300 грамм;).



Как уже было сказано выше, осетинские пироги – один из столпов национальной кухни, они также являются важной частью традиционных обрядов, например, кувда. В обязательном порядке их готовят на семейные и религиозные праздники, и обычно в виде трех пирогов, так как нечетное число очень важно (как и в русской традиции, четное число остается для поминовения).



Как и традиционные блюда других народов, осетинские пироги принято готовить из местных продуктов и с определенными видами начинки, зачастую сезонными. Король стола в данном случае – фыдджын – круглый бездрожжевой пирог с говядиной, с добавлением чеснока и острого перца (как на фото выше). К нему обычно подают сметану / мацони, так вкус делается более нежным и сочным. Но кто-то предпочитает уалибах (уӕлибӕх) – круглый пирог с домашним сыром. На мой взгляд, самые вкусные – это пироги с добавлением овощей, как например, кабускаджын (къабускаджын, с капустой) и цахараджин (цӕхӕраджын, с сыром и свекольной ботвой), из сезонных вариантов особенно рекомендую с черемшой весной, так как ее время коротко – давонджын, и с тыквой осенью – насджын. Так же готовят пироги с картофелем и фасолью, из сладких делают обычно с вишней, что же касается вариантов со шпинатом и прочее –тут конечно каждая хозяйка решает сама, но это не традиционные для осетин начинки:).



Пироги для осетин – это не только важная часть традиционной кухни, обладающая историческим смыслом и обрядовым значением, но и неотъемлемая часть культуры и фольклора, так например, популярны шутки и даже продаются сувениры, где, например, изображен кот, задержанный за то, что ел пирог ножом и вилкой:). Стандартно приборы пригодятся только для однопорционного мясного пирога, чтобы его разделить для себя;), пироги в кафе и булочных / пекарнях не режут на порции, их продают целиком, имейте это в виду, так как вес пирога обычно не меньше 1 кг;). Это обычная практика, исключение составляют только совсем маленькие кафе (из серии чай и пирог), например, рядом с подъемником в Цее.

Вообще «Фычиnarium / Чебуреки решают!» – это целая сеть заведений во Владикавказе, мы были только в основном кафе, но говорят, хороша их точка и в аэропорту (он находится по факту между Владикавказом и Бесланом).

Если же вы хотите более праздничной обстановки и почувствовать хотя бы немного национальный дух осетин, то за этим как и за традиционной едой, предлагаю отправиться в ресторан «Къона» (https://www.---/kona_ir/), что в переводе значит очаг. Здесь очень красиво оформленный в национальном стиле интерьер, также проводят мастер-классы по приготовлению осетинских пирогов, можно отметить и день рождения. На фото ниже можно увидеть элементы обстановки внутри заведения, в том числе традиционный трехногий столик фынг, а на стене изображение знака Три слезы Бога, символизирующего осетинский духовно-нравственный комплекс, являющийся также аланским наследием:



Интерьер ресторана украшен барельефами, демонстрирующими сцены из повседневной жизни местных жителей, и стихами знаменитого осетинского поэта Косты Хетагурова, так что пока дожидаетесь заказа, можно полюбоваться декором и немного прикоснуться к древней культуре:




На фото внизу можно видеть стилизацию под традиционный очаг и воспроизведенную надочажную цепь (очень важный элемент дома в традиционной культуре):




Из еды здесь рекомендую пробовать дзыкку (уваренная до густоты сметана с добавлением домашнего сыра), а к ней брать хлебную корзинку и обязательно чурек (чаще всего кукурузный), фасолевый суп, из первого также вкусны традиционная лывжа (среднее между супом и жаркое из мяса и картофеля) и хаш (его обычно принято есть на утро после больших праздников и возлияний;), на второе берите говяжий шашлык (он здесь особенно популярен) или запеченную рыбу (особенно форель), и конечно горный чай. Подробнее меню с основными блюдами можно увидеть на следующих фото:





К сожалению, фотографии еды (вкуснейших местных блюд, можете мне поверить) были на диске, который временно затерялся:(, но если они найдутся, то обязательно их добавлю.

Для тех, кто предпочитает более привычные заведения, во Владикавказе есть ресторан пивоварни «Berdinberg», который находится на углу гостиницы Империал на проспекте Мира. Сам современный завод расположен в Дигоре и занимается производством пивной продукции, кваса и яблочного сидра. Мы в этот ресторан не ходили, но покупали в подарок пиво их производства (см. подробнее в разделе про шоппинг), отзывы были положительные, так что можно, наверное, и сюда заглянуть.

Тут же на проспекте Мира любителям фаст-фуда можно поесть в кафе «Бейрут» (тут в основном готовят бургеры и шаварму, посетителей всегда приличное количество) или в классическом дайнере «Oldschool Burgers» (меню соответствует названию).

В Цее мы обедали и ужинали в уже упомянутой гостинице Высота 1950, тут подавали очень вкусные традиционные супы, овощные салаты, запеченную рыбу, но можно было также заказать дополнительно еду по меню, список основных блюд и цены см. подробнее на фото ниже:




К пирогам и мясным блюдам рекомендую брать классические соусы цывзы цахдон (из сметаны и листьев острого стручкового перца) и нуры цахдон (из сметаны или другой кисломолочной основы с грецкими орехами и добавлением зелени / чеснока), будет очень вкусно:). А запивать все это великолепие предлагаю чаем из цейских дикоросов, которые собирают по рецептам местного травника.

Ну а роскошные пейзажи за окном добавят еще больше вкуса в эти традиционные угощения:



Также здесь рекомендую попробовать сухие красные и белые вина от Константина Дзитоева. Для первого знакомства предлагаю такие европейские сорта как Мерло Каберне и Пино Нуар, Совиньон Блан и Шардоне, а также закавказские / южно-кавказские Саперави и Ркацители. На этой винодельне используют современную европейскую технологию переработки винограда, а все бутылки декорируются вручную двумя художницами. Ну а тем, кто хочет попробовать более традиционные крепкие напитки, здесь представится возможность угоститься осетинской аракой (двойной перегонки, крепость около 40%), которая на такой высоте пьется особенно приятно;).



В самом Цее можно всегда выпить чая с осетинскими пирогами и сладким в небольшом кафе рядом с канатной дорогой, там же по соседству располагается блинная, ничего особенного, но вполне сытно и быстро, так же там теперь, говорят, открылся и филиал Чебуреки решают!

Во время пребывания в Фиагдоне мы кушали пару раз в ресторане Долина солнца в гостиничном комплексе, где останавливались. Здесь пробовали дзыкку с чуреками, запеченные шампиньоны с сыром, рыбу на гриле и шашлык.

Если поедете в Горную Дигорию, то точно будете проезжать через Дигору, тут на одном из основных перекрестков расположено кафе республиканской сети «Анечка». Несмотря на то, что заведение заявлено в первую очередь как кондитерская, по факту это скорее сеть кулинарий. Здесь берут еду в основном с собой, но в отдельных местах можно покушать и в самом кафе, как по факту в Дигоре. Помимо традиционной выпечки здесь есть разные салаты (нам понравился вариант с курицей под названием «Осетия»), сытные вторые блюда (мы брали бефстроганов с картофельным пюре, мясо в кляре), есть напитки (в том числе лимонады). Но основная специализация этой сети это все-таки традиционные пироги, торты и пирожные, мы брали пару видов на пробу – но всегда надо помнить о размере порций;). А еще на дни рождения детям часто заказывают вот такие вот тортики, стилизованные под национальную одежду, как на фото ниже:




Вообще заведения этого кондитерского дома есть во многих местах, в том числе несколько кафе во Владикавказе. Также в центре Владикавказа мы покупали традиционные осетинские пироги и разную выпечку, в том числе чуреки, в булочной Забавушка и еще одной совсем простой (по факту это только окошко в начале проспекте Мира;), а также в супермаркетах, например, в сети Забава. Надо только иметь ввиду, что пирожки здесь, как и в Воронеже, очень часто по размеру и весу просто огромные:).

P.S. Также во Владикавказе местные жители рекомендуют простые заведения, например, Ирон къæбиц и Фыдджынтæ. На самом деле можно и локальную шаварму взять, единственное, на что обращу внимание, нормальная порция в таком случае – это величиной по локоть:), видимо, поэтому в меню часто присутствует еще и детский вариант;), его и рекомендую брать дамам, ну только если вы не планируете оставить половину на завтра).

Достопримечательности
Владикавказ (столица Северной Осетии – Алании) был основан в 1784 году как русская крепость и, виделся своеобразным ключом к Кавказу (его название расшифровывается соответственно «владеть Кавказом»). Тем не менее, местные поселения существовали здесь издревле, считается, что одно из них носило название Дзауджикау, в 1931 город был переименован в Орджоникидзе и носил это имя до 1944 года, когда ему можно сказать вернули осетинское название. В таком статусе он просуществовал 10 лет, после чего был снова переименован в Орджоникидзе. Наконец в 1990 году столица республики обрела свое изначальное название – на русском языке Владикавказ, а на осетинском – Дзауджикау.



Город, расположенный по обоим берегам реки Терек, с самого начала находился на пересечении важных дипломатических и торговых маршрутов, в том числе связывал с Грузией и Арменией, а также с Ираном, так Военно-Грузинская дорога (на осетинском ее называют дорогой Небесного ущелья), берущая свое начало во Владикавказе, и сейчас остается важным транспортным коридором, рядом с которой на границе двух стран находится знаменитая гора Казбек (выше 5 тысяч метров).

Из Владикавказа вы также можете выехать в сторону Алагира, где берет свое начало Военно-Осетинская дорога (ныне Транскавказская магистраль – Транскам), тоже очень важный исторический маршрут, некогда являвшийся, как говорят, частью Шелкового пути.



Ввиду своего стратегического положения и важного назначения Владикавказ был местом, которое посещали многие известные люди, включая А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, а из зарубежных гостей прошлого необходимо отдельно назвать Александра Дюма-отца. Соответственно город и его окрестности не раз были описаны как во многих произведениях отечественной литературы, так и в путевых заметках иностранных путешественников.

В советское время Владикавказ был индустриальным центром благодаря наличию крупных металлургических заводов, а также других предприятий машиностроения, легкой и пищевой промышленности. В настоящее время экономика региона основывается как на промышленном производстве, так и сельском хозяйстве (животноводство и растениеводство). Так как в последние пару лет одно из 2-х самых крупных предприятий цветной металлургии – завод Электроцинк – не работает, то это положительно сказалось на экологии, как самого Владикавказа, так и республики в целом. Ну а с видами полей региона можно было отчасти ознакомиться на фото из моего отчета о том, как мы ехали из Москвы в Северную Осетию (см. Поездки из Москвы в Северную Осетию - в апреле и сентябре (через Волгоград, Элисту и Воронеж)).

Осетины – это народ, живущий на Северном Кавказе, единственный ираноязычный на территории нашей страны. Название это в русском языке происходит от заимствования из грузинского названия Алании и Осетии – Осети, а оно от грузинского имени живущего там народа – оси / овси. Осетинский язык, как уже было сказано выше, относится к иранской языковой группе, так многие слова произошли вследствие замены изначальной буквы «а» на «о» (сравните, например, самоназвания Ирон, Иристон и название страны Иран;).

Общее самоназвание «аллон» сохранилось у осетин только в Нартском эпосе и других произведениях фольклора. Поэтому жители республики определяют себя как иронцы, дигорцы или кударцы (по месту проживания), соответственно говорят они на иронском и дигорском диалектах осетинского языка (некоторые специалисты выделяют еще и кударский, но в конституции республики закреплены 2 основных). Оба этих диалекта различаются достаточно сильно в лексике и фонетике (см. ниже фото двух изданий Маленького принца в книжном магазине), но по факту дигорцы иронцев понимают легче;).



В русском языке до сих пор можно найти заимствования из языка древних алан, так, например, название реки Дон в переводе значит «вода», не удивительно, что многие реки в республике – Арсдон, Фиагдон – и местные марки минеральной воды, например, Бухардон, часто содержат в названии это слово.

Среди знаменитых осетин, в том числе обретших всемирное признание, выделяются поэт и писатель Коста Хетагуров (его самый известный сборник называется «Осетинская лира»), первый национальный художник Махарбек Туганов, герой гражданской войны в Испании и герой СССР Хаджи-Умар Мамсуров (один из прототипов романа Хэмингуэя «По ком звонит колокол»), дважды герой СССР и герой Монголии Исса Плиев, писатель Гайто Газданов, капитан Юрий Кучиев (первый человек, кто достиг Северного полюса на ледоколе), дирижеры Вероника Дударова и Валерий Гергиев, актер Бимболат (Бибо) Ватаев (известный по ролям в трилогии «Сказание о Рустаме» и других фильмах), футбольные тренеры Валерий Газзаев (первый из 2-х российских тренеров, которые смогли выиграть кубок УЕФА) и Станислав Черчесов, команда КВН Пирамида (чего только стоят их зарисовки Знакомство с женихами, Ромео и Джульетта:)), и даже стенд-ап комики, например, Хетаг Хугаев. Из забавного – известный борец Виктор Зангиев стал прообразом одного из персонажей игры Mortal Combat;).

Также во Владикавказе вы не сможете пройти мимо баннеров футбольного клуба Алания;), в республике особенно популярны футбол и борьба, что совершенно не удивительно:):



В советские годы на Северо-Осетинской киностудии снималось много фильмов, так что предлагаю посмотреть хотя бы некоторые из них, например, классику жанра «Чермен», более современный «Горец» (Хохаг) (оба повествуют о нелегкой судьбе живущих в горах), исторический детектив «Кольцо старого шейха», чудесную комедию «Во всем виновата Залина», сказочную «Волшебная папаха».

А для знакомства со знаменитым Нартским эпосом рекомендую к просмотру удивительный по красоте мультфильм «Волшебная свирель» (одна из записей на Youtube - https://youtu.be/3xiW3bBj5Sk?si=C3VHTRahOAPRSyhj).

Прогулку по исторической части Владикавказа и далее по проспекту Мира предлагаю начать от здания Горского ГАУ (см. фото ниже).



В первый раз, когда мы были осенью 2021 года, тут еще вовсю шел ремонт и поэтому мы не могли прокатиться по этому маршруту на трамвае, но осмотреть его пешком очень рекомендую;).



На предыдущем фото вид осенью, когда еще был ремонт – пасмурные виды города полны особого очарования, а на фото ниже – виды проспекта Мира погожим весенним днем:



На следующих фото виды на горы, примыкающие к Владикавказу (Столовая гора и другие), местные жители в хорошую погоду ездят туда на пикники (прямо как в Тегеране и Исфахане):




Как я уже отметила выше, пешую прогулку по историческому центру города можно заменить поездкой на трамвае и совершить, по сути, обзорную экскурсию. Надо отметить, что почти все здания на проспекте Мира и прилегающих улицах, построенные в основном в стиле модерн и эклектика, являются памятники архитектуры и культуры. Трамваи здесь ходят с 1904 года, и сейчас это единственный вид транспорта, действующий на проспекте. Здесь также много кафе, есть прекрасный книжный магазин (о нем подробнее см. в разделе про шоппинг), ну и конечно магазины с сувенирами — все от памятных магнитиков до кинжалов;).

На фото ниже здание, построенное в 1875 году и принадлежавшее купцу Морозову. В этом доме в 1906—1907 годах было место конспиративных встреч будущих революционеров, а также некоторое время работала подпольная типография;).



На следующем фото здание Общества взаимного кредита, построенное в 1902 году в стиле модерн. На первом этаже были галантерейный и мебельный магазины, а также типография, в которой печаталась местная периодическая пресса. На втором этаже располагалось само Общество, которое занималось выделением капиталов для местной экономики. Здесь же проводились художественно-промышленные выставки. С 1934 по 1987 года в здании находился Орджоникидзевский аэроклуб ДОСААФ (о нем подробнее см. дальше).



На фото ниже особняк Якова Ходякова — владельца крупнейшей во Владикавказе многоэтажной вальцовой мельницы и одной из самых известных на Северном Кавказе конюшни скаковых лошадей. Двухэтажное здание в стиле модерн было построено в 1908 году. С 1966 года в здании располагается Национальный музей РСО-Алании.



На следующем фото особняк купца Андреева, который был построено в 1883 году. В 1895 году дом был передан Владикавказской публичной библиотеке, а после Октябрьской революции – Центральной Республиканской библиотеке. Здесь же находился Отдел народного образования, сотрудником которого в 1920—1921 годах был Михаил Булгаков. Сейчас в нем работает Центр развития народных художественных промыслов (о том, что интересного можно найти здесь см. подробнее раздел про шоппинг).



На фото ниже с правой стороны можно видеть часть доходного дома Киракозова. Здание было построено в 1885 году и предназначалось для сдачи в наём квартир. На первом этаже располагались торговые помещения, в том числе табачный магазин, а в подвале был винный погреб.



На следующем фото особняк Прохорова, ныне здесь располагается Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований имени В.И. Абаева. Первоначально на месте этого здания была гостиница «Франция», но в 1880 году здание приобрел Аликперт Амир-Алиев, перестроил его и назвал «Париж». На первом этаже тогда размещались магазины азиатского платья, чая, табака, погреб русских вин и шапочная мастерская.



В доме соседнем с бывшим Обществом взаимного кредита находится историческая аптека, которая работает без перерыва с 1895 года. Само здание было построено в начале 1890-х годов, в 1895 году в здании была открыта Вольная аптека Дуговского и Шварца, а в 1904 году ее приобрёл Александр Карлович Кнапп. В аптеке были лаборатория, кокторий (помещение, в котором готовились настои и отвары), комната для толчения и место для хранения стеклянных сосудов для лекарств. В 1916 году дом выкупил известный городской фотограф Григорий Григорьевич Квитон, на втором этаже располагалась его квартира и фотоателье, но на первом этаже продолжала работать аптека. Фотоателье на втором этаже работало и в советское время.



На проспекте Мира можно также увидеть памятники знаменитым уроженцам Владикавказа и известным местным жителям (включая Косту Хетагурова, Михаила Булгакова, Евгения Вахтангова и других).



На фото ниже памятник Секе Гадиеву, которого можно назвать документалистом феодального периода Осетии:



На следующем фото можно увидеть памятник нарту Сослану, танцующему на волшебной чаше Уацамонга (аналог рога изобилия), о котором рассказывается среди прочего в мультике «Волшебная свирель» (см. выше). Скульптура находится перед Академическим русским театром, который был основан в 1869 году, и где начинали свою карьеру Коста Хетагуров, Михаил Булгаков и Евгений Вахтангов (фото сделано осенью 2021 года, когда здание еще ремонтировалось).



Реновированный Гранд-отель Александровский (бывший универмаг Детский мир) на фото ниже:



Прекрасное здание исторической гостиницы Империал было построено предпринимателем Панайотом Марандовым, и на начало 20 века являлось самой крупной и комфортабельной гостиницей Владикавказа. На нижнем этаже размещался ресторан-сад Сан-Ремо, в котором работали бильярд, симфонический оркестр и театр варьете, а за дополнительную плату постояльцы имели возможность совершать экскурсии на автомобиле. После Октябрьской революции в здании снова разместилась гостиница, и вплоть до начала 90-х годов она была самой престижной в Орджоникидзе и называлась Интурист, в ней проживали высокопоставленные лица и иностранные делегации, историческое название ей вернули только в 1991 году. Раньше здесь были очень красивые интерьеры, аналогичные Художественному музею, но, к сожалению, они здесь не сохранились, по этой причине особо рекомендую к посещению сам музей имени Махарбека Туганова (про него см. дальше).



Обычно гостям города предлагают начать экскурсию, спустившись с площади Штыба и пройдя мимо памятника Дзаугу Бугулову — основателю Владикавказа, чтобы осмотреть памятник дважды герою СССР генералу Иссе Плиеву и сохранившийся участок крепостной стены 19 века. Но в нашем случае мы как раз двигаемся в обратную сторону, хотя, как я уже писала выше, можно сесть на трамвай в начале проспекта Мира и проехать почти до площади Штыба, а обратно прогуляться пешком.





Здесь же рекомендую к посещению Центральный парк имени Косты Хетагурова, вход в который находится прямо на проспекте Мира. Один из старейших на Северном Кавказе, очень живописный, украшенный скульптурами, с другой своей стороны он ограничен знаменитой рекой Терек, свои поэтические посвящения которому создали многие русские и советские поэты, в том числе, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И. Бунин, В. Брюсов, В. Маяковский, Б. Пастернак, Б. Ахмадуллина.



Сам парк был разбит еще в 30-е годы 19 века, а с 1860-х годов он стал именоваться городским садом. Вскоре после этого территория, примыкающая к реке Терек – сейчас это нижняя часть парка – была благоустроена, тут были высажены декоративные деревья и кустарники, а также разбиты цветники. Здесь также был устроен велодром – или как его еще называли трек, а в 1893 году состоялись велосипедные гонки. В течение последующих лет была создана система прудов, где летом плавали лебеди, а зимой организовывали каток, создана лодочная станция и купальни, а по аллеям парка разгуливали павлины. Благодаря всему вышеперечисленному парк считался одним из красивейших на Кавказе, и его даже называли Монплезиром (видимо по аналогии с одним из сооружений Петергофа). В начале 20 века здесь устраивали карнавалы и пиротехнические шоу, а украшением парка являлось здание летнего театра в мавританском стиле, на сцене которого Коста Хетагуров поставил одну из своих пьес, и где выступал Евгений Вахтангов. В разные годы среди почетных гостей парка были А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, П.И. Чайковский, Д.И. Менделеев, А.П. Чехов, В. Маяковский, а среди зарубежных посетителей можно особо выделить Индиру Ганди.



Здесь и сейчас очень приятно гулять по дорожкам, украшенным цветами, фонтанами и скульптурами, отдыхать в тени старых деревьев. В парке хорошо и родителям с детьми, и пенсионерам, которые играют в шахматы, шашки и нарды на тенистых скамеечках. Также можно взять напрокат лодку или катамаран на искусственном пруду, или отправиться на теннисный корт или в павильон для бильярда. Фото выше и ниже сделаны осенью, но легко можно себе представить как красиво здесь ясным весенним или солнечным летним днем:).




На фото выше старинная Ерофеевская беседка, названная по имени основателя владикавказского велосипедного общества, одного из инициаторов и активного участника создания самого городского сада.



С другой стороны, как уже отмечено выше, парк выходит на набережную реки Терек, откуда прогуливаясь, можно также увидеть здание гостиницы Владикавказ на противоположном берегу, и полюбоваться суннитской мечетью Мухтарова. Ныне действующая она была построена в конце 19 века по образу каирских мечетей на средства бакинского нефтяного магната Муртазы Мухтарова, как знак его любви к своей жене, осетинке Лизе Тугановой.



На том же берегу Терека находится и шиитская мечеть, правда в отличие от своей конфессиональной сестры, ныне недействующая (сейчас в ней размещается планетарий).

Из музеев особо рекомендую к посещению Национальный музей РСО-Алании на проспекте Мира, здесь в уже упомянутом выше особняке Якова Ходякова и пристроенном к нему современном здании располагаются экспозиции, посвященные археологии и истории республики. Также в комплекс входят и другие здания, где размещены, в том числе, разделы, рассказывающие о природе, флоре и фауне Осетии.



Мы взяли экскурсию вместе с небольшой группой, которая стоила смешные деньги, что-то около 350 рублей на всех (!). Тут хочу отметить, что в музее многое организовано современно, можно ознакомиться с обширной экспозицией и все очень интересно.



На фото ниже реконструкция костюмов и внешности представителей Кобанской (локальной для данной части Северного Кавказа) культуры:




В музее можно подробно ознакомиться с историей и культурой скифов и сарматов, включая вооружение и предметы быта, так как эти общности, как и местная автохтонная культура, сыграли важную роль в становлении алан, а затем и в этногенезе осетин. Предметы из раскопок Кобанской культуры хранятся сейчас также в Государственном историческом музее и Государственном Эрмитаже.



В 8-7 веках до н.э. в степях Предкавказья набрал силу мощный родоплеменной союз ирано-язычных скифов, в 5 веке до н.э. о них уже писал известный древнегреческий историк Геродот.

На территории Северной Осетии очень интересные предметы были обнаружены на археологических раскопках, в том числе в окрестностях Моздока, в Дигорском ущелье и вдоль старой Военно-Осетинской дороги. Взаимодействие скифов с локальным кобанским населением привело к смешению различных культурных обрядов этих народов, в свою очередь, кочевники позаимствовали у местных технологии обработки металлов. Со скифами связана и первая волна иранизации кобанцев, она была продолжена в результате последующих активных контактов автохтонного населения с сарматскими племенами. В свою очередь появление на Северном Кавказе ирано-язычных алан стало заключительным этапом формирования средневековых осетин.

Многие яркие артефакты, принадлежащие к скифской культурной общности, в том числе характерный короткий меч (акинак), можно увидеть среди экспонатов главного республиканского музея (см. фото ниже).



К концу 4 – началу 3 века до н.э. относится стремительное продвижение сарматских племен, как в Северном Причерноморье, так и на Северном Кавказе. Эта воинственная активность совпадала также с постепенным ослабеванием скифского царства. В 3 – 2 веках до н.э. сарматы завоевали многие земли из тех, что входили в ареал влияния скифских племен, которые ввиду языковой и культурной близости постепенно вошли в состав новых родоплеменных союзов. Во времена сарматского расцвета их мощь завоевала им уважение на огромном пространстве от границ Римской империи и вплоть до Китая. В то время они были активными участниками многих политических союзов и военных конфликтов, в которых порой выступали на противоположных сторонах. Особую славу им снискала знаменитая тяжелая конница – катафрактария. О сарматах, их вооружении и силе писал в 1 веке до н.э. греко-римский историк Страбон.

Завоевание европейских владений скифов привело к тому, что река Танаис (тогдашнее название Дона) стала отделять их от азиатских владений сарматов, куда входила и территория Северного Кавказа. Таким образом, под их влияние попало и жившее здесь скифо-кобанское население, в том числе на территории современной Осетии. Постепенно военное взаимодействие, культурный и хозяйственный обмен привели к смешению сарматов с местным населением.

В национальном музее можно познакомиться с картами, отражающими политические реалии тех времен, так же здесь экспонируются многочисленные артефакты, включая вооружение, детали тогдашних доспехов и предметы повседневного быта сармат (см. следующие фотографии).




Не так давно, в 2021 году, часть из них экспонировалась в Государственном историческом музее.

В 1 веке нашей эры в работах древнеримских ученых появляется термин аланы, при этом среди них не было общности мнений относительно их племенной принадлежности – часть из них относила алан к скифам, часть к сарматам, а некоторые даже к массагетам. Достаточно быстро новая ираноязычная общность соединила родственные племена в мощный военно-политический союз, который стал оказывать сильное влияние на международную политику не только на Северном Кавказе, но также в Приазовье, Придунае, Закавказье и Передней Азии. В 4 веке уже римский император Грациан нанимал алан в качестве воинов и даже телохранителей в свою личную гвардию. С конца этого же века часть алан приняла участие в Великом переселении народов и оказывала влияние на историческое развитие не только вышеуказанных территорий, но и Западной Европы, и даже на территории Северной Африки, где до середины 6 века просуществовало королевство алан и вандалов.

Однако под натиском гуннов аланы были вынуждены сосредоточиться на территории, расположенной от современного Дагестана до Прикубанья. Средневековая Алания в 7-10 веках входила в состав Хазарского каганата, вместе с которым вела упорные военные действия, как против Сасанидского Ирана, так затем и Арабского халифата. К 9-10 векам также относится и распространение христианства среди алан, в основном через Византию и Грузию, что привело к дополнительному расцвету культуры, развитию письменности, строительству храмов и династическим бракам. Однако географическое расположение на стыке границ древних государств Востока и Запада, соседство с кочевыми культурами степи и контроль над стратегическими перевалами Кавказских гор всегда определяли непростую судьбу Аланского царства. Феодальная раздробленность также была одной из причин поражения от монгольских завоевателей в начале 13 века, что привело к потере равнинных территорий. В конце 14 века государственности алан был нанесен сокрушительный удар нашествием войск Тамерлана. Несмотря на это, а также утрату письменности, уцелевшее население сумело сохранить свой язык и культуру, находясь в изоляции высокогорья.

В залах национального музея можно посмотреть предметы воинского убранства, конскую сбрую, женские украшения и одежду. Также в экспозиции можно увидеть и деформированный определенным образом череп, что должно было свидетельствовать о принадлежности к общности алан (см. фото ниже).



Аланы были искусными кузнецами и ремесленниками, мастерски изготавливали керамику, а также изделия из кожи и дерева. Об оживленной торговле со странами Ближнего Востока свидетельствуют найденные при раскопках предметы иностранного производства – золотые и серебряные монеты, драгоценные украшения и стеклянные сосуды, дорогое вооружение и шелка.




В 2022 году в Государственном Эрмитаже прошла выставка «Сокровища Аланского царства», которая была приурочена к 1100 крещения Алании, где можно было увидеть уникальные артефакты из собрания Национального музея республики.

В наши поездки мы решили не посещать Даргавс, так как экспозиция данного музея вполне способна дать прекрасное представление об этом знаменитом некрополе Осетии. «Город мертвых» расположен в древнем поселении одноименного ущелья и датируется 14 веком.



На его территории находятся почти сотня могильников и склеповых сооружений, относящихся к разным историческим периодам. Однако люди селились в этих местах задолго до 14 века, так в первом тысячелетии до нашей эры это был хорошо развитый центр одного из горных сообществ. А меньше, чем в 10 км от него, при археологических раскопках были найдены многочисленные артефакты знаменитой Кобанской культуры, датируемой самое ранее вторым тысячелетием до нашей эры.

В ходе аналогичных экспедиций в самом Даргавсе было обнаружено более 1,5 тысяч единиц культового инвентаря, большинство из которых хранятся теперь в национальном музее республики. Все они являются свидетельством синтеза материальной культуры и религиозных воззрений тогдашних местных жителей. Часть из них можно увидеть на следующих фотографиях:



Неподалеку от могильников также находятся сторожевые башни и так называемые «башни кровников», интересно, что название данного места – Даргавс – можно перевести как защитник ущелья.

Своеобразная конструкция склепов обеспечивала защиту от проникновения влаги, что в дополнение к высоте, на которой расположено само селение, и естественной вентиляции обеспечивало хорошую сохранность самих захоронений. В таких природных условиях происходила естественная мумификация, они же обеспечили и большую сохранность уникальной коллекции предметов быта и одежды разных эпох, так как последние захоронения здесь датируются началом 19 века.



На фото ниже можно увидеть, как выглядит внутренняя часть склеповых сооружений в разрезе:



На следующих фото представлены витрины музея с многочисленными артефактами, найденными в ходе раскопок в Даргавсе. Они включают в себя также дорогие предметы одежды, стеклянные изделия и ювелирные украшения, так как местные склепы принадлежали большей частью обеспеченным осетинским родам.




В экспозиции музея также представлены сохранившиеся элементы традиционных жилищ и предметов быта самих осетин:



На фото вверху типичные двери, а на нижнем фото – воспроизведенный очаг и надочажная цепь (важный элемент дома в традиционной культуре осетин).



На следующем фото атрибуты пивоварения, которое было характерно для осетин (котел, кубки и чаши), и которое считается одной из нескольких вещей, свидетельствующих, по мнению ученых, о передаче аланской (древнеиранской) традиции:



Традиционные предметы мужского и женского гардероба на фотографиях ниже:



На фото выше можно увидеть и традиционные войлочные шляпы, которые до сих пор валяют и используют в сельской местности. Кстати, рядом с входом в Национальный музей милая пожилая женщина продает такие шерстяные сувениры;).



На фото ниже обратите внимание на своеобразные подставочки для ног, которые предназначались для невесты во время свадебной церемонии. Как объяснил нам экскурсовод, эта традиция пришла, в том числе, в Дигорию из соседней Кабарды и не была характерна изначально.




Помимо главного музея республики очень рекомендую к посещению Художественный музей имени Махарбека Туганова, названный так в честь первого национального художника. Начать с того, что это шикарное здание с историческими интерьерами было построено в конце 19 века. Особняк, созданный по заказу купца Богдана Оганова, предназначался в подарок его сыну и невестке-француженке. Тем не менее, жить в нем новоиспеченные молодожены не стали. Архитектором проекта был известный на тот момент Иван Рябикин, который, как считают, вдохновлялся интерьерами и внешним видом Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Все это нашло отражение в светлых колоннах и обилии позолоты снаружи здания, которое также украсили песочными часами, знаками зодиака и головами гарпий.

На первом этаже предполагалось разместить магазин тканей и готовой одежды, поэтому тут были сделаны такие большие окна, их планировали использовать как красочные витрины (см. фото ниже). На втором этаже размещались жилые покои семьи хозяина, среди них кабинет, будуар, ванная, несколько общих помещений и даже зимний сад с фонтаном (!). При всем при этом, с точки зрения техники, особняк был оснащен всеми суперсовременными на то время системами вентиляции, электроснабжения и даже парового отопления.

Несмотря на все эти красоты и технические совершенства, после завершения строительства купец сюда так и не въехал, он сдавал здание под торговые помещения и наемное жилье. Через несколько лет Оганов скончался, поговаривали, что перед смертью он продал особняк, но так ли это доподлинно неизвестно. После национализации 1917 года в шикарных интерьерах размещались магазины, фотоателье и даже мастерские, а после окончания ВОВ здесь заседал центральный орган исполнительной власти республики. Картинной галерее здание было передано только в 1956 году (на фото ниже виды пасмурной осенью и ясным весенним днем).




Интерьеры, к счастью, прекрасно сохранились, и настолько красивы, что здание достойно посещения в первую очередь не как выставочное пространство, а как особняк – музей. Все интересное начинается почти как в театре с вешалки, а здесь с парадной лестницы:





В целом стиль интерьеров особняка можно определить как эклектику – тут и античные, и средневековые мотивы (как на фото выше), и барокко и рококо и немного более современный на момент постройки модерн.



Не все залы открыты для посещения, некоторые еще находятся на реставрации, а часть используется как служебные помещения.



На фото выше – обстановка кабинета хозяина, которая используется как офис сотрудников музея, так сказать случайно брошенный взгляд в приоткрытую дверь;). Здесь можно было подняться на антресоль, где по одной из версий планировалось разместить библиотеку.



На фото выше вид перспектива главного зала, оформленного в стиле барокко, обратите внимание на изысканную лепнину, необычные декоративные колонны в виде женских фигур и потрясающий плафон на потолке:



Потолок украшен изображениями праздника в честь Вакха, созданными в античном стиле.




На фото ниже вид почти анфилады – переход в другой зал в стиле рококо (будуар хозяйки особняка), где умелое использование зеркал визуально увеличивает пространство:



Там на момент нашего посещения было размещено продолжение выставки, посвященной японскому искусству:



И тоже очень красивая роспись потолка:



На следующем фото вид из малого зала в парадный:



Для сравнения интерьеров на 1 этаже здания – на фото ниже выставка современного художника:):



Что мне еще понравилось во Владикавказе, так то, что с культурой можно знакомиться не только в музеях, но даже на улицах, которые украшены такими вот надписями на осетинском языке – народная мудрость и здесь пригождается (пусть и для рекламы местных производителей;).



Как я уже упоминала выше, в разделе про отели Фиагдона, так как данное место популярно для проведения свадеб и других больших мероприятий в выходные, то осенью мы решили воспользоваться возможностью и одним из немногих гарантированно ясных дней для того, чтобы посетить аэроклуб Владикавказа рядом со столицей республики. Здесь, в одной из старейших подобных организаций нашей страны, в свое время воспитали 14 Героев Советского Союза, что, по-моему, как минимум одна хорошая причина, чтобы попасть сюда. Авиационно-спортивный клуб имени Дзусова в 2024 году отметил свое 90-летие, еще до ВОВ здесь прошли обучение многие профессионалы, благодаря чему Северную Осетию именовали «летающей республикой». Здесь и сейчас вы можете познакомиться с настоящими специалистами своего дела, влюбленными в небо, благодаря чему местные жители и приезжающие гости могут совершить прыжок с парашютом или насладиться прекрасными пейзажами с высоты больше 2 тысяч метров.



Мы со своей стороны выбрали вторую опцию, что представляло собой полет на АН-2, именуемым в просторечии «кукурузником»). Для того, чтобы совершить это мини-путешествие достаточно заранее созвониться с аэроклубом и забронировать время и место, можно приехать как с группой друзей, так и в романтической компании.



На фото ниже можно увидеть тот самый самолет, на котором нам предстояло совершить полет:). Знаменит он, конечно, не только тем, что это одна из самых известных и надежных моделей малой авиации, широко использовавшейся в сельском хозяйстве.



Дело в том, что прекрасные командиры, которые помогли нам совершить это маленькое путешествие, являются опытными пилотами большой гражданской авиации, в том числе и на международных рейсах. А на этом самом АН-2 они в свое время даже совершали полеты за рубеж, в том числе в Германию и некоторые другие страны. И, кстати, сейчас этот самолет летает на обычном бензине-:).



В нашем случае все прошло прекрасно, хотя если честно, я ожидала большей болтанки, так как те, кто летал на небольших самолетах знают, что они менее устойчивы, чем их более крупные собратья;). Но нам очень повезло и с погодой, поэтому мы могли любоваться прекрасными видами окружающей природы, и, конечно же, Большого Кавказского хребта. На фото ниже двойной пик по центру – это знаменитый пятитысячник Казбек, расположенный на границе России и Грузии.




И кстати, на посадку самолет заходит прямо над столицей, так что мы смогли насладиться видами знаменитых достопримечательностей исторического центра Владикавказа еще и с высоты.

P.S. Помимо вышеперечисленного и при наличии свободного времени дополнительно рекомендую к посещению Национальный театр оперы и балета, а также Североосетинскую филармонию (оба филиалы Мариинского театра), которая располагается в старой лютеранской кирхе 19 века. Это готическое здание, уникальное по архитектуре для юга России, ранее принадлежало немецкой общине Владикавказа.

Также стоит обратить внимание на выступления Академического ансамбля танца Алан, чтобы посмотреть на прекрасное исполнение знаменитых народных танцев (в том числе коллективный симд, парный танец – приглашение хонга кафт, а также танец с кинжалами), или послушать игру на традиционных барабанах (доули). Дополнительно можно посетить этнографический центр Хидикус аул, где работает осетинская сыроварня и можно принять участие в мастер-классах по приготовлению традиционных пирогов.



Другие районы Северной Осетии – Алании. Когда мы первый раз поехали из Владикавказа в Цей, дорогу неожиданно преградили коровы, но такие ситуации мы потом наблюдали регулярно и в других местах;). Вообще эти животные везде ходят, бродят, стоят, лежат и вообще чувствуют себя очень вольготно, даже взбираясь по горам)).



После выезда из столицы двигаемся по старой Военно-Осетинской дороге, которая была построена в конце 19 века, но с давних времен являлась важным транспортным коридором. Так в Алагирском районе до сих пор находятся остатки таможенных застав, которые эксплуатировались еще аланами.

По пути следования установлены памятники погибшим в ВОВ, в том числе один из самых известных в виде взлетающих журавлей – семи братьям Газдановым. Этот очень трогательный памятник находится в селе Дзуарикау, и напоминает о тех добровольцах, что не вернулись с полей сражений. Тут конечно вспоминаются строки известного стихотворения Расула Гамзатова и щемящая душу песня в исполнении Марка Бернеса.

По пути дальше после Дзуарикау можно остановиться у Рощи Хетага, сохранившейся части реликтового леса, площадью около 13 гектар. По преданию в этом месте лес укрыл Хетага, одного из ранних христиан, от преследований противников. Впоследствии это место стало считаться священным у осетин, а клятвы и молитвы, произнесенные тут, считались обладающими особой силой. Видимо поэтому несколько лет назад местное правительство в полном составе давало тут присягу против коррупции:).




Как и везде в историко-культурных местах и рядом с памятниками установлены информационные щиты с описанием места, его значением, что, на мой взгляд, весьма полезная практика:



Алагирское ущелье. На Транскавказскую трассу – Транскам, вы выезжаете там, где она берет свое начало рядом с Алагиром. По сути это та же Военно-Осетинская дорога, по крайней мере, почти до села Нар (а это близко к Южной Осетии), Транскавказ идет почти по ней.

Недалеко от развязки на Алагир, на левом берегу реки Ардон, находится термальный санаторий «Тамиск». Местные воды начали использовать для лечения еще в 1916 году, а в 1937 году начал свою работу сам санаторий. С того времени он успел превратиться в настоящий бальнеологический курорт, где помимо знаменитых минеральных вод применяют также грязелечение, минеральные ванны, климатолечение и многое другое.

Однако, если вы настроены не на полноценное лечение, а просто хотите понаслаждаться местными минеральными водами, то добро пожаловать на горячие источники в Верхнем Бирагзанге, которые располагаются почти напротив санатория на противоположной стороне трассы. В 90-е годы здесь искали залежи нефти, но вместо нее обнаружили термальный ключ (название в переводе означает «волчье колено»). В настоящее время здесь располагается обустроенный комплекс отдыха, доступный для всех желающих (В. Бирагзанг, ул. Коста, 1). Сама минеральная вода, по мнению специалистов, прекрасно подходит как для питья, так и принятия ванн. Местные термальные источники могут помочь при разных заболеваниях, а также полезны для их профилактики. Температура воды составляет + 42 градуса, и особенно приятно приезжать сюда зимой, например, после катания на лыжах. Так как мы были здесь теплой весной, то просто попросили пройтись по территории, чтобы оценить это место, и хочу сказать, что оно заслуженно пользуется большой популярностью у отдыхающих. Ниже на фото можно увидеть расписание и стоимость посещения, а в разделе шоппинг можно будет узнать, что интересного можно также привезти отсюда в качестве сувенира).



Почти сразу за Тамиском находится одна из главных достопримечательностей Алагирского ущелья – памятник Уастырджи (одно из главных божеств традиционного осетинского пантеона).



Сама скульптура, представляющая собой одного из героев нартского эпоса, была создана в 1995 году и преподнесена архитектором в дар населению республики. Вес фигуры всадника на трехногом коне составляет 28 тонн, на данный момент это самый большой (!) конный памятник в мире. Покровитель мужчин, честных и добрых людей, защитник слабых и обездоленных, он считается аналогом святого Георгия для христиан Осетии. Традиционно в этом месте, по пути с равнины в горы и обратно, местные жители обращались к нему с просьбой о том, чтобы благополучно вернуться домой.



Всем путешественникам предлагаю оставить тут посильный взнос для того, чтобы поездка в горы и в целом прошла достойно. Нам, по крайней мере, как показала дальнейшая история с высокогорными селами Дигории, такая поддержка очень пригодилась:), но обо всем по порядку.



Также здесь по соседству находится памятник погибшим во время ВОВ, что логично ввиду того, что Уастырджи традиционно покровительствовал также воинам.



За памятником Уастырджи прямо вдоль Транскама организованы сплавы для туристов, тут же рядом располагается экологическая тропа Шуби.



Ниже можно полюбоваться видами Транскавказской магистрали от Алагира в сторону Бурона в ясную и дождливую погоду, а также весной и осенью)).




На фото ниже можно увидеть контраст окружающей Транскам природы осенью в ясную погоду:






На следующем фото здание Зарамагской ГЭС, территорию второй площадки и смотровые точки можно будет увидеть дальше:



По пути в Бурон проезжаем поселок Мизур, самый узкий в нашей стране;), с защитными ограждениями и непривычно высокими для такой местности домами, их можно было увидеть в недавнем фильме «Разжимая кулаки». В конце 19 века здесь бельгийцами была начата промышленная добыча свинцово-цинковой руды, которая успешно продолжилась и после 1917 года, так тут была обогатительная фабрика, которая работала для владикавказского завода Электроцинк. В советские годы здесь также снимались фильмы Северо-Осетинской киностудии.



Далее по маршруту селение Нузал, одно из самых древних исторических поселений республики, до монгольского нашествия здесь проживал последний аланский царь. Тут же находится известная часовня, постройки которой датируются самое раннее пятым веком. Также Нузал считается родовым селением Давида Сослана, мужа известной грузинской царицы Тамар.



А вот как выглядит Транскавказская магистраль осенью в дождливую погоду:





А вот так выглядит Транскам у начала эко тропы Шуби пасмурным сентябрем:




По пути из Алагира в Бурон приходится преодолеть также несколько туннелей, все они различаются своими размерами, длиной и внешним видом, а те, которые непрямые, обязательно оборудованы освещением (следующие фото сделаны осенью в дождливую погоду):





На фото ниже развилка в Буроне, справа дорога идет в сторону Цея (фото сделано весной):



Широко известной достопримечательностью Бурона является арт-объект в виде Рога на скале. Он представляет собой символ изобилия почти гигантского размера и выполнен аналогично традиционным. Стандартно они изготовлялись из натурального материала и украшались инкрустацией металлами. Помимо своего основного назначения – из рога пили во время значимых и ритуальных мероприятий – он также являлся украшением интерьера дома.



Неподалеку от этого декоративного символа наверху находится памятник Афсати, еще одному важному божеству традиционного пантеона, которое покровительствует диким животным и пастухам.



Если не сворачивать в сторону Цея, а продолжить маршрут по Транскаму, то дальше за Буроном располагается обзорная площадка (на самом деле их две) у Зарамагского водохранилища. А неподалеку от второй смотровой находится село Нар (родина Косты Хетагурова, там же располагается его музей), отсюда также почти рукой подать до Рокского туннеля и границы с Южной Осетией.



Фото с первой смотровой площадки (ближайшей к Бурону), все они сделаны весной в конце апреля:



На фото ниже виды со второй смотровой площадки (ближе к селу Нар):




Справа – не очень видно на фото, к сожалению – идет старая Северо-Осетинская дорога, в настоящее время переход в сторону Южной Осетии на высоте почти 4 000 метров для автомобильного транспорта там не используется. Также на фотографиях можно видеть работу местного аква хозяйства. В настоящее время в этом же Мамисонском ущелье начал не так давно свою работу новый горнолыжный курорт.

Вид с этой смотровой площадки в другую сторону водохранилища на следующем фото (слева видны тоннели Военно-Осетинской дороги):



Неподалеку от смотровых площадок по этой же дороге находится второе из трех самых известных святилищ (дзуаров) Северной Осетии – Мыкалгабырта:




Северо-Осетинский заповедник. Он располагается в Алагирском районе республики, и был учрежден в 1967 году. На его территории находятся несколько больших хребтов, в том числе Главный Кавказский, и больше 70 ледников, самый крупный из которых Цейский. Здесь берут свое начало несколько рек, есть моренные озера, а также тут располагается самая большая пещера центральной части Кавказа. Перепад высот составляет от 650 до 4649 метров (высшая точка – гора Уилпата).

Флора и фауна национального парка очень интересны и богаты, тут можно встретить восточно-кавказского тура и серну, в лесах увидеть бурого медведя, кабана, косулю и зубра. Популяция последнего была восстановлена учеными в середине прошлого века. Особенности геологического расположения Кавказского хребта также привели к проживанию здесь разных видов птиц, которых в заповеднике больше 170 (в том числе редкий черный аист). Особенности рельефа и разнообразие почв выразились в своеобразии местных растений – смешанные и хвойные леса, субальпийские луга, лекарственные травы – а также в наличии отдельных красно-книжных видов.

Мы со своей стороны решили посетить на его территории несколько объектов, во-первых, Цейский ретранслятор, а, во-вторых, одноименный горнолыжный курорт, включая подъем на Сказский ледник. Для себя мы выбрали пеший подъем к Цейскому ретранслятору, сооруженному в 60-е годы прошлого века. На самом деле к нему ведет авто дорога, построенная для его обслуживания, идти по ней удобно, можно сходить самостоятельно без гида. Для этого в Буроне у арт-объекта Рог поворачиваете направо и двигаетесь вверх, дальше по этой дороге будет еще поворот направо через прекрасный хвойный лес, выше по пути как раз располагается отель Высота 1950, мы ходили от него. Если же не планируете посещать ретранслятор, то по этой же дороге от Бурона едете в Цей, очень просто, дорога отличная (состояние трассы и виды можно будет увидеть на фото ниже).

Местные жители на ретранслятор ездят сами и возят туристов на машинах, но весной, когда снег до конца еще не сошел, от высоты порядка 2000 метров можно пройти только пешком, в нашем случае к этому прибавилось еще пара упавших деревьев. Зато дополнительная прелесть такой прогулки в том, что мы были почти одни – точнее кроме природы не было никого;), но и ранней осенью народа тоже почти нет, особенно в будни. Подъем с 1950 до около 3000 метров высоты занял у нас 4,5 часа в конце апреля, по-хорошему нам не хватило где-то около получаса / минут сорок, чтобы дойти до самого верха из-за не растаявшего снега.

Рекомендации по пешему подъему к ретранслятору – лучше брать с собой треккинговые палки, так как они хорошо разгружают и уменьшают нагрузку. Также обязательно берите с собой перекус и горячее питье в холодную погоду, помимо этого где-то на полпути наверх, когда выходишь из леса есть пара родников, откуда можно брать холодную воду для питья – там же можно и передохнуть на небольшой полянке. Рекомендую обязательно брать с собой теплые вещи (шапку, печатки, баф) – если выходишь рано, все это можно одеть и потом снять при необходимости – и рюкзак, чтобы убрать вещи по ходу движения, и конечно непродуваемую и непромокаемую куртку – погода в горах меняется очень быстро, особенно в межсезонье, что в очередной раз подтвердил подъем к ретранслятору в конце апреля (см. фото дальше).

Первая часть пути проходит через прекрасный хвойный лес, затем по видовому маршруту с панорамными картинами гор. Изумительные по красоте виды будут постоянно сопровождать вас в сухую ясную погоду, ну а осенью – это романтико-приключенческий лес как из старинной сказки:





На фото ниже виды после выхода из леса на двух с небольшим тысячах метров (недалеко от родника):



В первый раз мы не дошли до верхних точек, так как был сильный туман и мало что было видно, в итоге мы остановились у родника где-то на полпути к ретранслятору и повернули назад. И тут на обратном пути нам немного повезло, и мы смогли увидеть хотя бы мутно-белые вершины хребта:



На спуске обратно можно что-то было увидеть только на пару минут, когда туман немного разошелся, но облачность по-прежнему была сильной и низкой, как на фото выше и ниже:




И снова таинственный лес, после того, как спустились к последней часть пути перед гостиницей:



Зато вечером, когда прояснилось, у отеля можно было наблюдать вот такие красивые виды:




Второй раз к ретранслятору мы поднимались уже весной, и какой же контраст в ясную погоду на том же маршруте по сравнению с туманно-дождливыми видами осенью:). После выхода из леса и завершения первой части пути можно наблюдать по-настоящему впечатляющие виды (см. следующие фото):




На предыдущем фото выше в самом низу видна река Ардон, вдоль которой идет трасса Транскам в сторону Рокского туннеля и Южной Осетии.

А ниже на фото можно увидеть курумы, как на Урале и в Сибири, и которые выглядят как настоящие каменные реки:





Где-то внизу осталась наша гостиница, а вокруг виды, от которых в прямом смысле слова захватывает дух:






Несмотря на то, что снег в конце апреля еще не стаял везде с дороги, мы добрались почти до самого ретранслятора (см. предыдущее фото – на самом деле были выше за поворотом).



Нам не хватило где-то полчаса / минут сорок и второй пары треккинговых палок, потому что на остатке пути пришлось бы прощупывать большую массу слежавшегося снега, так как он занимал весь проход. Но как часто бывает в горах, погода очень переменчива, и облачко, дарившее тень при подъеме, стало темно-серым, поднялся сильный ветер и пошел холодный дождь со снегом. Температура, доходившая на солнце до +14-15 градусов, быстро начала понижаться, из-за всего этого решили спускаться вниз, так как весной, когда снег на тропах растаял не полностью, могут быть еще сходы (не сели, конечно, но все равно неприятно):





Когда спустились ниже родника и подошли ближе к лесу, погода волшебным образом снова улучшилась:





Цейское ущелье. Перед поездкой на горнолыжный курорт рекомендую проверять погоду на подъемнике по веб-камере в Цее – https://www.tseyski.ru/web/, потому что, если с утра пасмурно, велика вероятность того, что вы не увидите красоты гор, а сама канатка может быть закрыта.

Посмотрите, как красиво на контрасте после дождя выглядят горы в ясную погоду, когда осенью ездили в Цей на следующий день после подъема на ретранслятор (вид от Высоты 1950):




Виды дороги после того, как спустились из гостиницы на основную трассу, ведущую в Цей:




На пути к горнолыжному курорту можно увидеть скалу, которую с 2-х сторон украшают портреты Иосифа Сталина и Косты Хетагурова:






На фото ниже вид от автомобильной стоянки рядом с курортом Цей:



История горнолыжного курорта Цей берет свое начало с 30-х годов прошлого века, когда постепенно популяризировались восхождения и строились альплагеря. К 1941 году их было уже пять, а также здесь размещались туристская база, дом отдыха и санаторий. К 1980-м годам все сооружения комплекса работали в круглосуточном режиме, была построена асфальтированная дорога из Бурона (по ней мы как раз и ехали сюда), однокресельная канатная дорога, две гостиницы, кафе и ресторан. В начале 90-х годов поток туристов по понятным причинам резко сократился (почти в 20 раз), но это благоприятно отразилось на природе Цея – стали восстанавливаться лесные массивы и травяной покров. В настоящее время здесь работают также три новых отеля и уже современная подвесная дорога.

Как раз по пути к ней можно увидеть старое и современное здания самой горнолыжной базы Цей. А как только выходите к подъемнику, справа открывается впечатляющий вид на гору Монах. Высотой почти 3000 метров, она располагается на хребте Адай-Хох, где, как считается, проживает Афсати, статую которому можно увидеть в Буроне рядом с въездом в Цейское ущелье:



Несмотря на то, что мы планировали свою поездку с учетом погоды, и тем утром по веб-камере в Цее было ясное небо, подъем с первого раза у нас не получился – очень быстро сгустились облака, и канатку закрыли уже в 11 утра, а несколько успевших подняться наверх туристов спускали вниз пешком:



Потрясающие по красоте виды даже в такую погоду, но обидные для тех, кто хотел подняться наверх;).



Зато мужская часть нашей команды смогла посетить святилище Реком (см. фото дальше). Также неподалеку располагается женское святилище, которое, в тот раз, к сожалению, нельзя было посмотреть.



Реком – это средневековое осетинское святилище и памятник деревянного зодчества, реконструированный в 1995 году. Оно находится на красивой поляне на высоте 1946 метров, глубоко в Цейском ущелье, и представляет собой деревянный сруб из цельных тисовых бревен. Точная дата постройки первых сооружений неизвестна из-за специфики строительного материала, но само святилище здесь возникло самое ранее в первом тысячелетии. Археологами было обнаружено большое количество ритуальных приношений, среди которых дорогое оружие, в том числе колчаны со стрелами, копья и шлемы.




Также нам удалось прогуляться вдоль реки Сказдон, откуда в такую пасмурную погоду открывался еще один впечатляющий вид на гору Монах:



В тот раз, несолоно хлебавши, нам пришлось вместо поездки на канатке срочно переформатировать планы и поехать в другой район (на фото ниже провожавший нас вид Цея):



Погода настолько ухудшилась в тот день, что даже когда мы ехали по Транскаму, то могли наблюдать такую потрясающую картину, когда на одном мосту виды в противоположные стороны трассы были сюрреалистически не похожи:



На фото выше вид на Транскавказ в сторону Цея, а на следующем фото в сторону Алагира, примечательно, что они были сделаны в одно и то же время на одном и том же мосту;).



В итоге мы смогли посетить Сказский ледник со второй попытки – включая подъем по канатке, виды на гору Монах – в солнечную погоду это такая красота. В свою очередь, на Цейский ледник надо идти пешком по эко тропе, мы там не были, но это то, что я бы очень хотела сделать.

Длина самой канатной дороги немногим больше 1,5 км, а перепад высот составляет между начальной и конечной станциями – от 1900 до 2400 метров. Кресла подъемника рассчитаны на двух человек, и ход у него очень плавный, не чуть не страшнее, чем подъем на канатке на Красноярские столбы;).



После подъема на конечную точку канатки дальше к Сказскому леднику нужно идти пешком:




Подъем дался немного тяжелее, чем к Цейскому ретранслятору, хотя высота меньше – чуть больше 2,5 тысяч метров, и занял у нас всего минут сорок от конечной станции, треккинговые палки мне пригодились и здесь.

Прошел буквально час с нашего подъема, а уже были заметны собирающиеся облака (см. фото ниже). Поэтому, когда спускались на канатке, то туристы, едущие наверх, двигались почти в молоке и были лишены большей части той красоты, что мы успели увидеть.



И конечно, в Цее нам бы еще хотелось посетить одноименный долинный ледник, путь к которому ведет по эко тропе, так как это тоже очень красивое и по-настоящему завораживающее место. Еще здесь, как и в Горной Дигории, популярны конные прогулки, что позволяет увидеть отдаленные локации, также привлекательные для туристов.

Верхний Фиагдон. Куртатинское ущелье. Как я уже отмечала в начале статьи, с точки зрения доступности и развитости инфраструктуры эта часть республики – одна из самых освоенных. Помимо этого, наличие интересных исторических памятников, включая знаменитую Дзивгисскую крепость, а также более мягкий климат по сравнению с Цеем и Горной Дигорией делают его очень привлекательным для отдыхающих. Но именно по этой причине, на мой взгляд, это скорее направление для комфортного отдыха, чем для туризма. Мы здесь были в свою первую поездку осенью.



Выше и ниже можно увидеть фото по дороге из Владикавказа в Верхний Фиагдон после поворота из Дзуарикау в Куртатинское ущелье, надо только отметить, что они сделаны на обратном пути;).




А вот какие красивые виды Куртатинского ущелья открываются вечером при подъезде к Верхнему Фиагдону:



Сам Верхний Фиагдон является крупным поселком, и именно здесь или в его окрестностях находятся лучшие гостиницы, не удивительно, что это второе по посещаемости место после столицы республики. В отличие от других мест, где мы были, это не историческое селение, но по соседству с ним расположено ныне заброшенное село Цимити. Оно известно с 14 века и было центром местного союза родов, в то время как на месте современного Верхнего Фиагдона находились пахотные земли. В свою очередь, Цимити славился мастерами кузнечного и оружейного промыслов. В 20 веке по соседству с Верхним Фиагдоном добывали свинцовую и цинковую руду, как и во многих других районах республики. Из местных достопримечательностей можно обратить внимание и на такой любопытный факт, что здесь был поставлен самый первый памятник В.И. Ленину в 1924 году.

Чем по-настоящему славится Куртатинское ущелье, так это знаменитой Дзивгисской крепостью. На самом деле это целый комплекс, состоящий из самого оборонительного сооружения, боевой башни, а также некрополя.



Они датируются 13-16 веками и находятся на территории одноименного селения, но сохранились в разной степени. Основу наскальной крепости составляют шесть пещер, к которым уже с течение времени пристраивали защитные сооружения. Помимо оборонительной функции они также служили жильем для древних осетин. Внешне укрепления почти сливаются со скалами и горой, на которой они находятся, поэтому не всегда можно понять, где естественные, а где рукотворные объекты (см. фото выше). Все постройки находятся на разной высоте, но в одной плоскости, а за каменной стеной главного укрепления располагается самая большая пещера. Попасть в нее можно только по каменной лестнице, в другие помещения можно было также попасть по навесным мостам, которые убирались в случае нападения.



Такая автономность и труднодоступность не раз помогали местным жителям справляться с набегами завоевателей, по легенде даже персидский шах в 16 веке не смог попасть из-за этого в Куртатинское ущелье.



Глядя на эти узкие бойницы, толстые стены и мощные укрепления можно представить какой неприступной она была для потенциальных врагов в древности:



Несмотря на то, что сейчас это только развалины, виды отсюда открываются по-прежнему роскошные:




На пути в сам поселок Верхний Фиагдон также находится старинная переправа через одноименную реку (для понимания масштаба – справа на середине фото маленькая фигура человека в черном), сейчас сбоку от нее проходит основная автомобильная трасса:



Кадаргаванский каньон, где располагается эта древняя переправа, получил свое название от осетинского слова, которое обозначается перевалку древесины.



Неподалеку от этого каньона находится современный эко маршрут Тропа чудес. А на одном из живописных поворотов реки Фиагдон разместили арт-объект Зеркальный барс. Именно такая дикая кошка красуется на гербе Северной Осетии, но это не снежный барс, которого ожидаешь увидеть, а переднеазиатский леопард с черными пятнами и желтым окрасом. Такие дикие животные водились на Северном Кавказе почти до середины 20 века. В настоящее время экологи и волонтеры стремятся восстановить их популяцию в этих местах. Так как этот леопард – животное скрытное и хорошо маскируется в природе, то материал для арт-объекта – зеркало – был выбран неслучайно. Не сразу и только внимательным удается рассмотреть притаившегося среди скал барса.

На другом повороте реки в Тбау можно обнаружить фигуру кавказского тура, такое же животное украшает этикетку одноименной минеральной воды, производимой неподалеку.

Для тех же, кто хочет не только насладиться видами, но и отдохнуть на природе в хорошую погоду, вдоль почти всей протяженности реки Фиагдон можно найти много мест для пикников – есть как кафе под открытым небом с навесами и уютными беседками, так и просто оборудованные места.

Ну и напоследок, одно из современных иконических фото вам подарит вид со скамейки или качелей «над пропастью» по пути к башням Курта и Тага, снизу виден сам поселок Верхний Фиагдон (см. следующее фото):



Помимо вышеописанных достопримечательностей из Верхнего Фиагдона есть также маршрут в сторону Даргавса, но мы его, как я уже писала раньше, не планировали посещать. Тем не менее, более интересными в этом направлении из Куртатинского ущелья, на мой взгляд, являются Мидаграбинские водопады. Высота главного из них, Большого Зайгелана, превышает 600 метров (это самый высокий водопад в Европе и пятый по высоте в мире!), и это то, что нам хотелось бы посмотреть. Однако ехать к нему рекомендуют в тот период, когда он максимально полноводный, и при этом лучше на внедорожнике, так как часть пути проходит через небольшую речку, в случае обмеления ее, по словам местных гидов, можно форсировать и вброд;).

Дигора. Как уже отмечала выше, по пути в Горную Дигорию маршрут проходит через этот населенный пункт. Являясь одним из шести городов Северной Осетии, он стоит на важном перекрестке транспортных путей из Алагирского ущелья в Дигорское и далее по Главному Кавказскому хребту в Грузию, а также в сторону Кабардино-Балкарии. До революции 1917 года это было село, которое именовалось Христиановским, в отличие от соседней Чиколы, которая носила название Магометановское, так как царские власти не поддерживали идею совместного проживания представителей разных религий, хотя по факту такое встречалось даже среди родственников.



Дигора также известна своим памятником Христу, который, как утверждается, является уменьшенной копией известной статуи Христа в Рио-де-Жанейро:). Так как нам удалось увидеть оригинал, то желающие могут сравнить оба сооружения с учетом моей статьи о поездке в Бразилию (см. Поездка на свадьбу в Бразилию (Рио-де-Жанейро, водопады Игуасу и Макуко сафари, ГЭС Итайпу и Парк птиц, Флорианополис)).



Также здесь в Дигоре, как и во многих населенных пунктах Осетии, до сих пор можно увидеть на улицах дома со старинными элементами (например, воротами, как на фото ниже), а так же с забором из так называемой «персидской» кладки (см. следующее фото).



Такой вариант характерен для старинных сооружений, он формируется чередованием кирпича и речных камней, которые укладывались под углом 45 градусов. И дело здесь было не только в красоте, но и в первую очередь практичности. Так как здесь люди издревле жили у подножия гор и в горах, то такая кладка обеспечивала еще и сейсмоустойчивость.



На фото ниже пейзажи после проезда Чиколы по дороге в Дигорское ущелье:



Горная Дигория. Дигорское ущелье.



По дороге в Дигорское ущелье в лесных местах по обеим сторонам можно наблюдать диких птиц и животных (мы, например, видели даже оленей). Одной из ярких природных достопримечательностей Горной Дигории на первой части пути является Чертов мост на реке Ираф. Каньон Ахсинта, где он находится, представляет собой самое узкое место ущелья, по сути выполняя две функции – защитную от врагов и ворота для друзей:). Глубина каньона составляет свыше 100 метров, а река так глубоко врезалась в окружающие горные массивы, что ее с дороги вообще не видно. Это историческое место было свидетелем древних столкновений дигорцев с разными неприятелями, которые пытались вторгнуться сюда, среди них были и войска небезызвестного Тамерлана.




Чертов мост, который находится здесь, также именовался мостом Ахсинта по названию каньона. В древние времена с него сбрасывали приговоренных к смерти за грабежи и убийства, но если преступник оставался жив, то его миловали и отпускали.

Чтобы миновать сам перевал, необходимо проехать через небольшой, но своеобразный туннель, который в отличие от аналогичных сооружений на Транскаме, не отшлифован внутри.



На фото ниже еще один памятник Уастырджи – менее известный – в Дигорском ущелье:



За перевалом погода как всегда лучше:):




При въезде в Национальный парк Алания находится село Мацута, известное своим отношением к легендарному нарту Сослану. В свое время это поселение было местом общественных собраний окрестных жителей, и здесь в первой трети 20 века можно было увидеть старинные склеповые погребения.



С нартским эпосом здесь связаны несколько мест, в том числе считается, что в одном из склепов поблизости был похоронен легендарный Сослан. Памятник ему, танцующему на волшебной чаше, можно увидеть во Владикавказе перед зданием Русского театра (см. соответствующий раздел выше). Считалось также, что и пещеры в скалах в окрестностях Мацуты, были местом обитания нартов. Неудивительно, что неподалеку был размещен современный арт-объект Стрелы Сослана, который воплощает одно из основных оружий в Нартском эпосе и в то же время часть солярного символа.



Когда мы были здесь весной 2022 года, то местные власти как раз заканчивали перестраивать дорогу до въезда в национальный парк, по пути нам также попались очень милые ослики:






Национальный парк Алания.



Идея создания нацпарка на территории республики высказывалась еще со второй половины 20 века. Результатом обширных научных и природоохранных дискуссий стало, в том числе, и учреждение Северо-Осетинского заповедника, о котором писали выше и на территории которого мы посетили Цейский ретранслятор и горнолыжный курорт. Национальный парк же, в свою очередь, был образован в 1998 году, то есть по факту спустя 30 лет после заповедника, с которым граничит с одной из своих сторон. Расположен он на северном склоне Центрального Кавказа и со всех сторон обрамлен высокими горными хребтами, так что попасть в него можно только по одной дороге, по которой ехали и мы. Перепад высот составляет от 1350 (нижняя граница почти вдвое выше, чем в заповеднике) до 4650 метров.

Флора и фауна национального парка очень интересные и богатые ввиду разнообразия местных природных зон. Так, на больших высотах здесь проживают восточно-кавказский тур и серны, в лесах можно увидеть бурого медведя, кабана, косулю. Особенности геологического расположения Кавказского хребта также привели к сочетанию европейских и среднеазиатских видов птиц. Особенности рельефа и вариативности почв выразились в своеобразии местных растений – смешанные и хвойные леса, субальпийские луга, лекарственные виды – а также локальных эндемиков.



В национальном парке «Алания» помимо природных красот, включая многочисленные водопады, одни из самых больших на Кавказе ледников, ущелья, реку Урух, минеральные источники и даже горные торфяники, можно также познакомиться с памятниками истории. Например, пещеры и гроты использовались для проживания человека с древнейших времен. Также сохранились аланские катакомбные могильники и средневековые укрепления, в том числе боевые башни, в высокогорных селениях. И, конечно же, благодаря своим природным достопримечательностям маршруты Горной Дигории, как и в Цее, пользуются заслуженной популярностью у альпинистов.



В национальном парке Алания мы хотели посетить несколько интересных мест, осенью в первую очередь решили сами осмотреть легкодоступные Таймазинские водопады, так как мы ездили в Горную Дигорию одним днем из Верхнего Фиагдона с возвращением во Владикавказ:), то есть можно сказать на разведку. Нам очень понравилось и решили, что весной приедем уже на несколько дней, чтобы сходить с гидом на треккинг и посмотреть по возможности еще и исторические высокогорные села.

Рекомендации по треккингу здесь те же, что и в Цее – лучше брать с собой даже на простые маршруты треккинговые палки, так как они хорошо разгружают и уменьшают нагрузку. Также не забывать про перекус, а осенью или просто в холодную погоду еще и горячее питье, на отдельных маршрутах встречаются родники, но лучше и воду хотя бы в какой-то части взять с собой, точно пригодится на подъеме. Рекомендую также брать с собой теплые вещи (шапку, печатки, баф) – если выходишь рано, все это можно одеть и снять при необходимости – и рюкзак, чтобы убрать вещи по ходу, и конечно непродуваемую и непромокаемую куртку, так как погода в горах очень быстро меняется, особенно в межсезонье.



Треккинг к этим водопадам идет по несложному маршруту, сначала минут 10-15 вверх, потом почти пологая дорожка по красивому лесу, нужно около часа, чтобы попасть на поляну Таймази и выйти к реке Танадон. Когда выходишь из леса на поляну, там же можно передохнуть и перекусить, наслаждаясь одновременно красивыми видами.



Таймазинские водопады – или как их по-другому называют Три сестры – свое название получили, как можно догадаться от того, что находятся рядом друг с другом, но конечно на этот счет существует и местная легенда. Они ниспадают с высоты до 80 метров северного склона массива Таймази и окружены ледниками, моренами и горными лесами, а в общей протяженности достигают 300 метров.



Водопады стекают в реку Танадон (см. следующее фото), только по массиву огромных камней и обломанных булыжников, которые устилают водное ложе, можно вообразить силу ее разлива в весенний и летний период.



На фото ниже – вид на турбазу Порог Неба при спуске обратно в долину:



В свою очередь, когда мы приехали в Горную Дигорию весной следующего года, то запланировали поход с гидом по маршруту Кубусская кругосветка. Треккинг на одноименную гору стартует там же, где и прогулка к водопадам Три сестры.



На фото выше поляна Таймази, тот же вид, что и осенью, но какой разительный контраст в ясную весеннюю погоду. Склоны гор вокруг нее покрытой разнообразной растительностью, а некоторые из них – «бараньи лбы» – сглажены ледником, места эти на Главном Кавказском хребте также популярны у альпинистов.





Как можно заметить по фото выше, еще не растаявшие языки ледника в конце апреля периодически преграждали нам путь от поляны Таймази до начала непосредственного подъема на Кубус. Еще необычным при переходе было наблюдать горные торфяники, что-что, а вот примет болотистой местности здесь точно найти не ожидаешь;).

Подъем не так сложен по нагрузке как на Цейский ретранслятор, тем более, что со слов нашего гида, по нему мы в принципе выполнили даже советские нормативы;), но треккинговые палки актуальны и здесь, а тропу, честно говоря, без гида найти было бы труднее. Так что моя рекомендация – рассмотреть варианты подъема со знающим проводником, будет комфортнее, потому что хороший гид отрегулирует скорость подъема и соответственно нагрузку, а также больше интересного узнаете и увидите. На ретранслятор в Цее мы ходили сами, потому что там одна дорога со стороны Бурона и экскурсий там не водят;).



Живописные виды по нашему маршруту:




На фото ниже весенние красоты пробуждающейся природы:




Кроме того, некоторые направления находятся в приграничной зоне и для их посещения нужно получать пропуск, делается это быстро и просто, но при себе на маршруте нужно иметь паспорт (для Кубуса не нужен), и такие вещи как пропуск лучше организовать заранее.



Итак, что же собой представляет гора Кубус – это пирамидальная форма высотой 2340 метров, сложенная гнейсами и поросшая разнообразной растительностью. Из представителей местной флоры особый интерес представляет реликтовый бор, возраст отдельных деревьев составляет 200 – 250 лет, а к одному из них – особенно мощной и красивой сосне – ходят даже загадывать желания).



А вот такие виды ущелья и перевала Элдыр (в сторону Кабардино-Балкарии) открываются с первой смотровой площадки на Кубусе:




А такие красоты можно увидеть правее от этого ущелья, внизу наша турбаза Порог Неба и хорошо видна дорога, по которой приехали сюда в национальный парк:



Со второй смотровой площадки открываются не менее захватывающие виды ущелья и перевала Геби (в сторону Грузии), зимой от турбазы Порог Неба здесь работает горнолыжная трасса:





Обратно спускаемся по другой стороне Кубуса, именно поэтому маршрут носит название кругосветки. На перевале древней части дороги местами еще сохранились остатки стоянок пастухов. В 50-е и 60-е годы прошлого века она имела геологическое значение, так как здесь занимались разведкой меди и полиметаллов, в отдельных местах на горе сохранились даже штольни.



По пути следования, как и на поляне Таймази, можно видеть информационные щиты, рассказывающие о местных растениях и животных:



И в конце пути вид реки Харесидон:



Когда спустились вниз, здесь уже поджидал автомобиль, который за 15 минут доставил нас обратно на турбазу. Можно было и пешком пройтись, но нам после 6-часового перехода еще предстояло в этот день вернуться во Владикавказ:).



Другим направлением нашего путешествия по Дигорскому ущелью стала самостоятельная поездка в высокогорные села (раньше там частично пролегало одно из ответвлений Шелкового пути), поэтому основными точками нашего назначения были Галиат и Камунта. Изначально мы планировали восхождение с гидом на гору Кубус на следующий день после приезда на турбазу Порог неба. Но не смогли пойти на треккинг из-за дождя, а точнее подъемы были отменены, так как весной, когда снег еще не весь растаял в горах, ввиду дождей могут быть сходы. Поэтому посоветовавшись, решили не терять день и съездить на машине сами по древнему маршруту.

Для того, чтобы отправиться по данному направлению, нам пришлось вернуться по дороге, по которой приехали сюда, до КПП национального парка № 1 в Мацуте. Именно там находится ответвление главной дороги, которое ведет в сторону высокогорных сел, и если вы едете со стороны Владикавказа / Алагира / Дигоры, то вам надо вместо основной трассы, которая ведет правее в нацпарк, выбрать левое ответвление пути (см. фото ниже).



Первым населенным пунктом на нашем маршруте, где уже можно было увидеть развалины старинных сооружений, и в первую очередь, родовых башен, стал Махческ. Некогда это было крупное и богатое поселение, о чем свидетельствует сохранившийся склеповый комплекс и уже упомянутые военно-жилые строения, включая один из замков (галуанов). Стоит сказать, что в настоящее время отдельные родовые башни в разных районах республики стали восстанавливать собственные усилиями потомки, некоторые из них хотят превратить в действующие музеи под открытым небом как, например, башня Цаллаговых в Нижнем Унале Алагирского района.



Даже вдоль дороги видны остатки древних укреплений (см. фото выше и ниже), однако местные овцы, как и коровы, чувствуют себя здесь уверенно на любой высоте:



На фото ниже простая сельская действительность, кажется ничем не изменившаяся за прошедшие века:




Следующая остановка на нашем пути была в селе Фаснал, где особый интерес представляют остатки бельгийской горно-обогатительной фабрики. Если честно, я смогла узнать здание только по черно-белой фотографии в советском путеводителе 1984 года;). Вообще, разведка свинцово-цинковых руд была начата на территории Осетии еще в 18 веке, любопытно, что и первый цинковый завод во Владикавказе тоже был построен бельгийцами.

В свое время здание в Фаснале было очень современным строением со стеклянным потолком, что позволяло улучшить условия труда за счет естественного освещения. После революции 1917 года фабрика перестала работать, а местные жители стали использовать ее здание для своих хозяйственных нужд. Также на стенах сохранились памятные надписи не очень воспитанных туристов и просто любопытствующих, самые старые из которых датируются 30-ми годами 20 века.



Тем не менее, благодаря фабрике электричество в Фаснале появилось задолго до 1917 года, а уроженцем этого села, по-своему осветившим мир, является знаменитый художник Сосланбек Тавасиев, среди прочего автор известного памятника Салавату Юлаеву на набережной Уфы.




Тут же по соседству на берегу небольшой реки расположена Фаснальская ГЭС, которая действует с 2008 года (виды реки в дождливый апрельский день см. на фото ниже).




Далее по нашему маршруту в окрестностях Галиатского водопада располагается красивый арт-объект Осетинская лира (так, кстати, называется и самый известный сборник стихов Косты Хетагурова). Он создан современным мастером, который исследует старинные музыкальные инструменты, и выполнен в виде струнно-смычкового инструмента, под звучание которого в древности было принято рассказывать легенды и предания, в том числе и о героях Нартского эпоса. Но в отличие от скрипки на нем играют, держа его вертикально на коленях. А из необычных свойств ему приписывают способность предсказывать погоду по тому, как меняется его звук, что в горах согласитесь весьма актуально.



К сожалению, самим водопадом, у подножья которого находится этот арт-объект, нам не удалось полюбоваться в полной мере (см. фото ниже), но говорят он достигает 8 метров в высоту и выглядит очень живописно.



После этой остановки мы двинулись дальше в сторону Дунты, так как рассчитывали через Камунту заехать и в Галиат. По пути можно было видеть цырты, которые представляют собой символические погребения тех, кого не смогли похоронить в старину – упавших в пропасть, пропавших без вести. Их продолжали ставить и в советское время – мы видели такие надгробные памятники с красной звездой в память погибших в ВОВ. В 20 веке традицию по их росписи продолжал представитель наивного искусства художник Сосланбек Едзиев.




Тут нас нагнал на автомобиле пожилой местный житель, которого мы встретили за полчаса до этого, тогда он, правда, двигался нам навстречу. Мы поздоровались, и он сообщил, что в районе Фаснала случился обвал, и, судя по всему, дорогу смогут расчистить только на следующий день. Так как у нас была еще надежда вернуться на турбазу через Галиат, минуя Фаснал, мы спросили, возможно, ли это на нашей машине, но по его словам и на своей ладе с ручной коробкой передач он тоже не стал бы этого делать. Поинтересовавшись, куда нам нужно вернуться и узнав, что в район Стур-Дигоры, он сообщил, что едет в Орджоникидзе, т.е. во Владикавказ;). Так как я заранее постаралась изучить карту и вообще люблю ориентироваться на местности, то было понятно, что он поедет по неизвестному нам (в смысле мы не планировали там ехать), но существующему перевалу через Згид, чтобы выехать на Транскам:). Для нас такой маршрут представлял собой не просто солидный крюк, но другим вариантом было бы заночевать в одном из сел на пути, в противном случае пришлось бы ждать, когда еще смогут расчистить дорогу. Накануне мы, правда, выложили из багажника спальники, палатку и газовую горелку, но одеты были тепло, поэтому решили попросить доехать вместе с ним до Транскавказской магистрали.

Так как наш проводник выехал из Камунты, а дорога шла через нее, то там он сделал остановку у мини-магазинчика, чтобы сообщить жителям, что произошел обвал, и сегодня никто не сможет приехать или уехать. На фото ниже виды на подъезде к Камунте, одному из самых высокогорных сел республики, расположенному на высоте почти 2000 метров:



Вообще это общепринятая практика, диктуемая условиями жизни на высокогорье и давними традициями, так же как ставить машину на ручник при остановке, ибо кто не вытаскивал сползшее авто в горах;). Об этом нас здесь сразу предупредили и тут же успокоили, что трактор есть и, если что, вытащить нас смогут:).



Сама Камунта (см. фото выше) располагается на месте древних поселений бронзового и железного века, которые, по мнению археологов, были основаны представителями кобанской культуры еще в 13 веке до н.э. (!). Кстати, увидеть реконструкцию их внешности и традиционной одежды можно в Национальном музее республики (см. соответствующий раздел выше). В могильниках в окрестностях Камунты в разные годы были найдены интересные артефакты, которые в настоящее время экспонируются. Также в поселении находятся и памятники аланской культуры 5-11 веков, где в захоронениях были найдены различные керамические изделия, ювелирные украшения, остатки тканей, а главное денежные единицы разных регионов, включая византийские монеты и сасанидские дирхемы. Так что разговоры о том, что в этих местах когда-то пролегала одна из веток старинных торговых маршрутов, включая знаменитый Шелковый путь, имеют под собой основание.

Так как нам, к сожалению, не удалось заехать в Галиат по описанным выше обстоятельствам, то постараюсь кратко описать здесь, почему же он представляет такой интерес. Как и Камунта, он является одним из древних и высокогорных селений Дигории, считается, что поселение здесь существовало еще в бронзовом веке, но кем оно было основано, доподлинно неизвестно, в 5 веке здесь уже жили аланы. Расположение его очень удачно, так как село находится в котловине, защищенной холмами, и в настоящее время его с 3-х сторон огибает река. По краям поселения в древние времена были построены несколько башен и укрепленные усадьбы, высотой в несколько этажей, где у каждой семьи на 1 этаже обычно размещался скот, и хранилось зерно, а выше располагались жилые помещения с узкими бойницами для защиты от внезапных нападений. Как считают археологи, уже в средние века Галиат потерял былое значение, жители стали чаще переселяться на равнины. Благодаря ореолу таинственности Галиат получил прозвище осетинского Мачу-Пикчу, но так ли это, каждый конечно решает для себя сам).

Мы же получили свою порцию приключений:), спасибо этому пожилому местному жителю, который предупредил нас и помог совершить переезд по высокогорному перевалу (около 2500 метров) из Дигорского ущелья в Алагирское. Благо за год до этого там отремонтировали грунтовую дорогу, как рассказал нам на следующий день гид, с которым ходили на Кубус. Но без проводника было бы тяжелее, так как онлайн карты не работают на такой высоте. Единственное, что могло выручить это офлайн карты Maps.me, но они показывают не только основную дорогу, но и ответвления, так что точно бы потратили гораздо больше времени, если бы еще и не застряли:(.




На фото выше мы едем за нашим проводником по этой дороге, очень быстро погода совсем ухудшилась, видимость сильно уменьшилась, мы еле различали машину впереди, и временами казалось, что ехали как в молоке:



Хотя дорога и была отремонтирована до хорошей грунтовки за год до нашей поездки, временами она шла по краю обрыва, а еще периодически наша машина – с автоматической коробкой передач – начинала звучать немного надсадно, когда приходилось, следуя рельефу маршрута, почти подпрыгивать вверх на очередном повороте.

Возможно, где-то в тумане мимо нас проплыла и вершина Урхох, но мы ее просто не могли увидеть, как и другие окружающие нас пики. Все эти фото сделаны в районе часа дня, именно поэтому в горы после обеда не ходят гулять просто так.




Наконец миновали перевал и стали медленно спускаться вниз, тут поражали местные лошади, которые, несмотря на дождь и сильный туман, продолжали мирно пастись:




Спускаясь, проехали сначала через Верхний, а потом через Нижний Згид, оказавшись уже в Алагирском районе:). В Верхнем Згиде, который был ранее большим шахтерским поселком, находится арт-объект Танец с кинжалами, который нам, ввиду погодных обстоятельств, увидеть не пришлось.



Перед самым выездом на Транскам на высоте 1200 метров мы видели в прошлом крупный поселок горняков Садон, разрушенный селем в 2002 году. Старинные здания в нем, в особенности известный полукруглый дом с колоннадой, тоже были построены бельгийцами, которые разрабатывали здесь полиметаллические руды, как и в Фаснале.



В советские годы это был большой поселок с хорошо развитой инфраструктурой, работать на шахте приезжали не только из разных районов республики, но и из-за ее пределов.



После селя (уровень поднявшейся воды и последствия можно видеть на фото выше) жителей отселили, но сейчас, правда, люди стали сами возвращаться в свои дома.



На фото ниже выезд в Алагирское ущелье между Нузалом и Мизуром:



Таким образом, наше путешествие по высокогорным селам Дигории вылилось в переезд по перевалу высотой около 2500 метров и спуск из Дигорского ущелья в Алагирское, что в итоге составило плюс 120 км к изначальному маршруту, и равнялось расстоянию от Владикавказа до нашей турбазы Порог Неба:).

Конечно, в рамках пары поездок невозможно объять необъятное и увидеть все достопримечательности республики, так, нам бы хотелось еще сходить на треккинг к Галаридонским водопадам, посмотреть старинный Донифарс и знаменитый замок Фрегат в Горной Дигории, посетить Мидаграбинские водопады и Цейский ледник. Не будем забывать, что через Дарьяльское ущелье можно еще съездить в Грузию, но осенью 2021 года пограничный переход в Верхнем Ларсе был закрыт для легковых автомобилей, поэтому, несмотря на близость от Владикавказа, это было невозможно.

Ну и в заключение, для тех, кто хочет насладиться большим количеством видов высокогорных селений Северной Осетии и не только, их можно найти на очень познавательном интерактивном сайте https://interactive-ossetia.ru/.

P.S. Поездку по республике предлагаю сопроводить музыкой местных исполнителей, но тут уже у всех свои предпочтения – кому-то Жанна Агузарова, кому-то Феликс Царикати, а кому-то дуэт MiyaGi & Andy Panda (Эндшпиль) или даже противоречивый Matrang;).

Шоппинг
В этом разделе я хочу остановиться на том, что интересного из покупок и типичных шпециалитетов можно привезти из Северной Осетии – Алании. Естественно, одним из основных видов товаров будут местные продукты питания, что конечно не удивительно:), но для начала остановимся на том, где их можно приобрести.

В том случае, если вам ехать недалеко, или вы хотите купить продукты для предстоящей поездки по республике, ну или просто для пикника, для покупок рекомендую Центральный рынок Владикавказа, ну а для долгой транспортировки лучше брать в магазинах (см. ниже о тех, в которых закупались мы сами).
На фото ниже можно видеть один из входов на этот рынок, где на каждом из них дежурят охранники. Они также проверяют сумки всех входящих, что, скорее всего, является последствием событий в 90-е и в начале 2000-х годов.



Центральный рынок Владикавказа достаточно колоритное место, его главные торговые павильоны состоят из двух строений. Эти здания из красного армянского туфа были построены в начале 50-х годов прошлого века и являются памятником архитектуры. Сейчас по факту торговля ведется не только в главных павильонах, но и в пристроенных более современных строениях, и прямо под навесами на улице. На следующих фото виды рядов снаружи и внутри зданий:




Что касается магазинов, то большой выбор продуктов местных производителей можно найти в супермаркетах Чиба и сети Забава, а также в специализированных магазинах. Дополнительно можно пройтись по остальным рынкам Владикавказа, заглянуть в магазины в других населенных пунктах (даже такие небольшие, как на фото ниже;). Также рекомендую обратить внимание на магазин при въезде в Национальный парк Алания (село Мацута), и если будете рядом, то в комплексе Порог неба, в основном на предмет сувенирной продукции.



Теперь непосредственно о том, какие местные аутентичные товары стоит привезти себе и своим друзьям из поездки в Северную Осетию. Во-первых, очень популярным подарком является горный чай из Цея или Дигории, а также разнообразные травяные чаи из экологически чистых мест республики, основные бренды – Университетский (производитель Биорум, из необычных можно взять Алан-чай и Сила скифов), и Арс-Эко (тут в принципе хороши все варианты), к ним дополнительно рекомендую приобрести бальзам Дигория (см. следующие фото).





Во-вторых, что касается локальных шпециалитетов, то, здесь рекомендую обратить внимание на молочные продукты (кефир, мацони, питьевой йогурт, творог, сметана, творожная масса, сливочное масло, осетинский сыр – с тмином и к чаю). С теми из них, что продают на рынках, поступаете просто – пробуете, и если нравится, то покупаете:), из фабричных же рекомендую осетинских производителей Молпром и Деликат (виды их продукции см. на фото ниже).




Любителям мясных продуктов предлагаю обратить внимание на колбасы и ветчину под брендами Дюбуа и Деликат (https://www.---/delikat_group/). И как вы видели выше, в разделе про достопримечательности Владикавказа, даже разглядывание афиш на улицах способно предложить вам идеи по выбору местных производителей;) (правда, продукцию Богачев мы так и не попробовали).



В-третьих, что касается сладкой темы, то надо отдельно сказать об осетинском мёде, самый популярный это цветочный, но также интересным вариантом может быть мед из акации или молочая, производимый в Фиагдоне, в Дигории можно купить также высокогорный мед.

Также рекомендую попробовать и конечно купить с собой / в подарок различное варенье из местных сливы, айвы или черешни с орехом известной марки Просторос (https://www.---/_prostoros_/), а также из кизила, инжира или фейхоа производства компании Дом солнца (https://www.---/hori_hadzara/).



И, конечно же, Северная Осетия – это одно из мест, где надо приобретать пастилу (из вишни или сливы) и чуч-хелу (самые распространенные варианты из винограда, абрикоса и сливы), например, вот этого локального производителя (https://www.---/irfrut/). Некоторые примеры можно увидеть на следующих фотографиях:




Ну и, наконец, знаменитые шоколадные конфеты Дамзофф (https://www.---/damzoff_official/), их можно купить как на самой семейной фабрике, так и в магазинах Владикавказа, или даже заказать доставку по России, но напрямую у производителя конечно выгоднее и это самые свежие конфеты:).



Чтобы попробовать все богатство ассортимента, рекомендую взять набор ассорти, но самые вкусные, на мой личный взгляд, это с аракой;), они вообще просто объедение)).




А для футбольных болельщиков приятным подарком станут вот такие сладкие сувениры, как на фото ниже:



В-четвертых, предлагаю не только попробовать, но и увезти с собой другую продукцию уже упоминавшейся марки Просторос (https://www.---/_prostoros_/), а именно популярный соус нартов (вариант цывзы цахдон), маринованную черемшу или листья острого перца. Сама компания была организована на базе Бесланского пищекомбината, известного в 60-е годы прошлого века по всей стране своими соусами, джемами, вареньями и мясными консервами.



Также приятным презентом для хозяек и любителей готовить станут смеси пряностей и специй, в том числе острый перец и чабрец (джедджын), от производителей республики (см. следующие фото).




И конечно, не надо забывать о хороших и недорогих местных овощах - весной и в начале лета это черемша, спаржа и алыча, а осенью – картофель, тыква, свекла, помидоры, лук, чеснок. Также стоит обратить внимание на отличные фрукты, в сезон это спелые яблоки и груши, отменные сливы и прочие дары природы. Дополнительно хорошо покупать осетинские сухофрукты и грецкие орехи, оцените их в холодное время года совершенно точно:).

Тут логичным будет переход от локальных продуктов к локальным же напиткам;), поэтому, в-пятых, рекомендую хотя бы попробовать, ну и потом приобрести с собой следующие варианты. Из крепких напитков традиционным является арака́, изготовляемая из кукурузы и ячменя, иногда с добавлением зерен пшеницы (раньше она чаще была двойной перегонки крепостью порядка 60 градусов:), теперь бывает одинарной порядка 26 градусов и двойной 38 градусов), есть также сезонные варианты на яблоке, сливе и более экзотические опции. Для покупки всего этого богатства рекомендую проверенного местного производителя (https://www.---/araka_vladikavkaz/), фото профиля и образцов продукции см. ниже.





Можно еще рассмотреть вариант посещения магазина национальных продуктов Арахъхъ Барахъхъ, который располагается по адресу: улица Хаджи Мамсурова, 39 / улица Ногирская, 63, 1 этаж, но мы сами в нем не были.

Из национальных напитков, при возможности, также рекомендую попробовать баганы (это домашнее пиво, на мой взгляд, оно больше похоже на горький квас с приятным вкусом, чем привычный пенный напиток, однако может легко и опьянить:)), алутон (более сладкий слабоалкогольный напиток, вариант газированного кваса, эту марку выпускает небольшая пивоварня во Владикавказе) или нартон (безалкогольный, непастеризованный напиток с характерным горько-карамельным вкусом, напоминает больше квас с кофейным привкусом).



Любителям оригинальных пенных напитков предлагаю обратить внимание на крафтовое пиво компании Berdinberg. Сам современный завод расположен в Дигоре и занимается производством пивной продукции, кваса и яблочного сидра. Мы сами их продукцию не пробовали, но покупали в подарок пиво их производства в местных супермаркетах, отзывы были положительные.



Из безалкогольных напитков самые известные в республики – это лимонады Бавария (разнообразные вкусы в красивых стеклянных бутылках, также у них есть детская серия с героями Нартского эпоса), также Бардзими (эти по оформлению проще), ну и конечно, знаменитые минеральные воды Тбау, Бухардон и другие.

В-шестых, что касается вкуснейших осетинских пирогов, то их вы вряд ли довезете – скорее всего, съедите уже по дороге;) – но можно попробовать захватить замороженный вариант при наличии сумки-холодильника. В республике их выпускают несколько производителей, на следующих фото можно увидеть те, что мы покупали и пробовали сами:




Интересные покупки, включая сувениры, можно сделать в магазинах при музеях, книжном магазине Allon Billon и сувенирном магазине Фатима, шоу-руме Вещь, специализированных магазинах, а главное в Центре развития народных художественных промыслов на проспекте Мира (https://www.---/centrpromislov/). Здесь же в центре проводятся мастер-классы по отдельным видам народных промыслов.



На что рекомендую обратить внимание – это конечно ювелирные изделия, а также этнические украшения (серьги, подвески) и обереги, конечно же, изделия из металла и камня, прекрасное художественное литье, резьба по дереву и керамика, интересным подарком могут стать и традиционные музыкальные инструменты. В поисках аутентичной национальной одежды предлагаю посетить салон самого известного местного производителя – фирмы Изольда. Там же и в Центре промыслов ищите вышитые платки, современные шерстяные и вязаные вещи можно найти в магазинах Этноалания и Абат (тут, правда, весьма не бюджетные цены). Традиционные войлочные шляпы, как уже упоминала выше, хорошо приобретать у милой пожилой женщины рядом с Национальным музеем. В большинстве указанных мест можно всегда при желании купить футболки или сумки с традиционными мотивами, ну и конечно, магниты с веселыми сюжетами. Дополнительно в качестве поиска идей стоит, как писала выше, обратить внимание на афиши и рекламные плакаты города (см. фото ниже).



В качестве подарка прекрасной половине человечества предлагаю обратить внимание на продукцию локального бренда Лето Косметика. От себя рекомендую мыло Кавказские травы, Нимфа или анти-возрастное с апельсином и кофе, для поездок пригодится их твердый шампунь. Хороши также бальзамы для губ с облепихой, черной смородиной и виноградом; неплох крем для лица хвощ и миндаль; очень приятные средства для ванны Танец Вакха с имеретинским шафраном и Хвойный лес с можжевельником. Купить все это можно на сайте производителя, в крупных супермаркетах и, кажется, еще на маркетплейсах.



Если соберетесь на горячие источники в Верхнем Бирагзанге, то здесь в магазине при комплексе можно также приобрести косметическую маску с местными целебными грязями и мыло с Заманкульской глиной (белой, розовой или голубой), а также фитомази. Образцы продукции и описание свойств можно увидеть на следующих фотографиях, мыло, кстати, мягкое и не сушит кожу (брала на подарок себе и подругам):




Ну и последнее в списке, но не последнее по значимости;), красочные издания с описанием местных достопримечательностей, книги по истории Алании и Осетии, сам Нартский эпос, национальные сказки и учебники осетинского языка, кулинарные рецепты и веселые открытки – все это рекомендую приобретать в прекрасном книжном магазине Allon Billon на проспекте Мира. Я уже писала о нем выше, но если честно, то давно не видела такого разнообразия литературы, посвященной какому-либо региону в одном месте, кроме того, его витрины украшают разные интересные высказывания, например, «держитесь за руки, а не за телефоны» или «если ты будешь как все, то кто будет как ты»:), так что от души советую посетить это место в центре Владикавказа.




Приятного путешествия!

[Искандер Сельджук]

Отчёт насыщенный, информативный. По форме - готовый путеводитель с рекомендациями. Думаю, администрация Северной Осетии, или её отдел туризма, должны Вам за такой труд! )))

[Nihas]

Отчёт насыщенный, информативный. По форме - готовый путеводитель с рекомендациями. Думаю, администрация Северной Осетии, или её отдел туризма, должны Вам за такой труд! )))

Спасибо за Ваш отзыв, очень приятно)))

[DzenVittorio]

Прекрасный отчет, с добротой и теплом! плюс весьма информативный!

[flo ra]

Грамотно, толково и с душой. Готово к публикации))).

[Nihas]

Прекрасный отчет, с добротой и теплом! плюс весьма информативный!

Спасибо за Ваш отзыв, приятно слышать)

[Nihas]

Грамотно, толково и с душой. Готово к публикации))).

Спасибо за Ваш отзыв, рада слышать)