Жемчужины Приладожья: Старая Ладога, Тихвин и Свирский монастырь

[savl1]

Жемчужины Приладожья: Старая Ладога, Тихвин и Свирский монастырь


25-28 мая 2025 г.


Волхов - Старая Ладога - Новая Ладога - Лодейное Поле - Свирский монастырь - Тихвин



Несколько лет назад в псковском рассказе я привёл такой снимок...



... и был неправ, потому что Россия (тогда ещё Русь) начиналась совсем не в Пскове и даже не в Новгороде, а здесь, в Ладоге, которая стала первой резиденцией (в древнерусском языке тогда ещё не было слова "столица") призванного на княжение варяга Рюрика, который, согласно Ипатьевской летописи (а точнее, Ипатьевскому списку "Повести временных лет"), сначала "срубил город Ладогу и сел в Ладоге", а уже потом основал городище близ нынешнего Новгорода, которое с начала 19 века стали называть Рюриковым.

..........

Признаюсь, что в отличие от многих прочих направлений, юго-восточное Приладожье (или восточное "Припетербуржье", поскольку маршрут полностью проходил по Ленинградской области) не было предметом моих давних "грёз и мечтаний"; разве что Тихвин и крепость в Старой Ладоге числились в потенциальных, но отнюдь не "сиюминутных" планах (что-то вроде "когда-нибудь, но не теперь"), а о Свирском монастыре я если что и знал, то лишь его название. Но ... в очередной раз дороги сами "выбрали нас", и теперь я изо всех сил благодарю своих ангелов за эту "подсказку", потому что места оказались столь волшебными, что сейчас я называю их не иначе как "Золотым треугольником" (имея в виду Старую Ладогу, Свирский монастырь и Тихвин) этого самого то ли юго-восточного Приладожья, то ли восточного "Припетербуржья". Более того, теперь мне кажется, что именно Старая Ладога (которая намного больше, чем просто крепость) является главным "кандидатом" при выборе радиальной поездки из Питера; да, конечно, есть Петергоф, есть Пушкин, но если не быть фанатом дворцово-усадебного формата, особенно когда фонтаны по сезону не работают, то достойной альтернативы Старой Ладоге я искренне не вижу. Причём не только в архитектурно-историческом плане, но и в пейзажном (и это говорит человек, который к "природе" относится, в общем-то, равнодушно).

Вот с чем не очень повезло - так это с погодой. Хотя тут как посмотреть: с одной стороны, да, не повезло, потому что солнца было мало, а без дождей не обходилась ни одна ночь и ни одно утро. С другой - на том общем фоне, который хором обещали на эти дни все прогнозные сайты, всё сложилось весьма удачно: мне ни разу не пришлось ходить под зонтом на "основных" (то есть "смотровых") прогулках , а самый пасмурный и дождливый день пришёлся на в основном "техническую" программу: далеко не самую интересную Новую Ладогу (и то аккурат на время моего пребывания там дождь, как по заказу, прекратился) и переезд в Лодейное Поле. При этом те самые сайты как будто соревновались между собой, кто наобещает побольше "воды", в чём "по традиции" больше других преуспел Яндекс, коронной фишкой которого стало нарисовать побольше "оттенков серого" (причём самых тёмных) на весь день, как бы сразу предупреждая: "оставь надежду всяк сюда приехавший" и вообще отстань от меня. А наиболее точные прогнозы, в том числе и почасовые, получились у РП5. Но вообще лажали все, причём порой по-крупному, так что верить можно было только тому, что реально творилось на улице. И в итоге всё происходило, как о том меня предупреждали жители этого "туманного региона": самый точный прогноз погоды на завтра ты узнаешь только завтра. Причём по факту.

Зато почти не было комаров, что для этих мест в это время оказалось приятной неожиданностью:)

..........

Логистически всё вышло очень просто, хотя переездов в общей сложности за эти 4 дня получилось немало: 3 на поездах, 3 на электричках, 5 на автобусах и один на такси. Правда, звучит это страшнее, чем есть на самом деле, потому что как раз по транспорту это было одно из самых лёгких путешествий за последнее время.

А "точкой входа в регион" и первой базой стал Волхов, куда я приехал из Москвы прямым ночным поездом. Утром - уже где-то в районе Питера - за окном появились типичные для северо-запада пейзажи:




Сам по себе Волхов никакого интереса для туриста не представляет: он возник в 1918 году в качестве посёлка для строителей Волховской ГЭС и с тех пор так, по сути, и остался "нишевым" промышленным городом. Единственной достопримечательностью здесь является действительно красивый железнодорожный вокзал (станция "Волховстрой-1") с высокой башней с курантами, построенный в 1951 году в стиле сталинского ампира (и РЖДшный вайфай там имеется!):









С внешней стороны:





Кстати, его создателем является советский архитектор Алексей Николаевич Душкин, имя которого, думаю, мало кто знает "на слух", а вот "на глаз" с его работами знакомы многие: это вокзалы Сочи, Симферополя и Брянска, Высотное здание на площади Красных Ворот в Москве, московский "Детский мир", а также самые красивые - согласно проведённому в 2009 году опросу москвичей - станции московского метро: "Маяковская", "Площадь Революции" и "Новослободская".


А почему именно Волхов? Да просто потому, что он является лучшей "узловой" базой для "местных" поездок в обе Ладоги: Старую и Новую, а также для продолжения путешествия в сторону Лодейного Поля и Тихвина (туда ведут разные пути, и "связкой" между ними - при необходимости - тоже служит Волхов.

Нужно ли здесь ночевать? Скорее всего, да, если только вы не приехали сюда одним днём из Питера, и в этом случае безальтернативным, но вполне хорошим (что, согласитесь, не всегда совпадает) вариантом является гостиница "Седой Волхов", довольно комфортная и удобно расположенная: до вокзала (откуда отправляются и автобусы в Старую и Новую Ладогу) минут 8-10 пешком, в этом же здании "Магнит", а в соседнем - очень неплохое кафе "Вкус Востока", где можно сытно, разнообразно и относительно недорого поесть в любое время: хоть за столиком, хоть шаурмой на вынос (за ней местные сюда активно приходят - значит, уважают).





На фото, наверное, это не так заметно, но порции огроменные, одну "манту" (знаю, что слово не имеет единственного числа) я даже не смог доесть и взял с собой.

Утренний вид из окна на "крыши Волхова" (отель занимает 4-й этаж здания):



А вечером, когда я уже почти засыпал, меня практически разбудил ор чаек, который ни с чем не перепутаешь, но сначала я не мог поверить, потому что днём не видел ни одной. Однако уже в следующие дни убедился, что это был не сон: уж в чём в чём, а в чайках в Приладожье недостатка не оказалось:) Только здесь они очень мелкие, "недокормленные", меньше наших ворон, не то что в прошлогодней Карелии, не говоря уже о Стамбуле, где чайки своими габаритами - побывавшие там не дадут соврать - лишь немногим уступают "габаритами" средненькой курице... Но орут (крики чаек трудно назвать иначе) громче, чем карельские и стамбульские, вместе взятые:)

[валек]

Любопытный маршрут, о таком даже никогда не думал. С интересом почитаю. Хотел бы узнать, Красноярск в этом году у Вас будет (был)?

[savl1]

Хотел бы узнать, Красноярск в этом году у Вас будет (был)?

Приятно, что помните:)
Нет, как я уже писал, "жаба" меня задушила покупать билеты по цене Турции (а то и дороже)...
Но поскольку оставшиеся варианты "российских" путешествий тают на глазах, всё же запланировал Красноярск на след. год, на то же время (начало августа). Попробую побороть жабу:)

[savl1]

< ------------------------ Старая Ладога ------------------------ >


"Рюриковичи мы..." ("Иван Васильевич меняет профессию")



Главная "жемчужина" этого региона (то есть условного юго-восточного Приладожья) и одна из самых главных во всей Ленинградской области - это Старая Ладога, которая Старой стала только в 1704 году, когда Пётр I ниже по течению Волхова основал Новую Ладогу, а до того всю жизнь (а она была очень долгой) была просто Ладогой. И сводить её только к крепости, сколь бы прекрасной она ни была, неверно в принципе: Старая Ладога -это ещё и 2 монастыря, в каждом из которых имеются свои "изюминки", и великолепный "отдельно стоящий" Собор Рождества Иоанна Предтечи, а уж здешние пейзажи (включая легендарные курганы) можно и вовсе снимать до бесконечности... Недаром она включена в перечень самых красивых деревень и городков России ( https://krasaderevni.ru/villages/), который, конечно, как и любой рейтинг весьма условен, но тем не менее...



То, что именно Ладога (с вашего позволения, я буду называть её именно так, пока говорю о событиях допетровской истории, то есть до появления Ладоги Новой) была первой столицей Руси, вопрос неоднозначный, поскольку где именно начал княжить Рюрик, толком неясно. Дело в том, что оригинал "Повести временных (кстати, с ударением на "Ы") лет" - наиболее ранней из известных русских летописей - не сохранился, и о её содержании мы можем судить лишь по так называемым спискам - более поздним её редакциям, входящим в состав других летописей, в которых (как, впрочем, и в Евангелиях) имеются некоторых расхождения, и одно из них как раз и касается нашего вопроса: в Ипатьевской летописи 15 столетия говорится, что первой резиденцией Рюрика была Ладога, а в немного более - всего на полвека - ранней Лаврентьевской - что сразу в Новгороде (а точнее, в Рюриковом городище). Настоящей истины, я думаю, никто никогда уже не узнает, поэтому обе версии имеют право на жизнь, равно как и та, что именно Старая Ладога была, хоть и недолго (с 862 по 864 год) первой столицей Руси, а Новгород - только второй.

Но даже если Ипатьевская летопись верна, и Рюрик "срубил город Ладогу", то он не основал её, а просто поставил первую крепость (острог, городище), а люди - поскольку - и вот тому действительно имеются неопровержимые археологические доказательства (то, что не сохранила "бумага", донесла до нас сама земля) - бывали здесь задолго до этого, начиная примерно с 6-7 столетий, а в 1972 году Староладожская экспедиция под руководством археолога Анатолия Николаевича Кирпичникова, обнаружила остатки кузнечно-ювелирной мастерской начала 750-х годов, то есть ещё за 100 лет до Рюрика Ладоге уже была осёдлая жизнь - именно эта условная дата по принципу "не позднее" считается годом основания Ладоги, что позволяет называть её древнейшим городом России (её главный "конкурент" - Любшанская крепость первой половины 8 века впоследствии была заброшена).

Правда, жили тогда в Ладоге ещё не славяне, а скандинавы (по мнению некоторых историков - готландцы), из языка которых и произошло (но, опять же, только по одной из версий) слово "Ладога", давшее название сначала реке, затем городу и потом уже озеру. А славянские племена - скорее всего, ильменские словене и кривичи - поселились здесь позднее. Но, как вы понимаете, на возрасте самого города это никак не отражается: мы же не говорим, что славному Калининграду всего 80 лет только потому, что русским он стал в 1945 году:)





...

Учёные могу спорить сколько угодно, мы - верить в то, что нам нравится больше, но сами ладожане считают свой город "столицей Рюрика" и "застолбили" этот факт, установив на берегу Волхова памятник "основателям Руси", "собирателям русских земель" - Рюрику и Вещему Олегу (второму Новгородскому и, по сути, русскому князю, ставшему после смерти Рюрика регентом при его малолетнем сыне Игоре):





Ну а где Рюрик - там и сокол, который считается - нет, не гербом, такого понятия ещё не было - а родовым знаком самого Рюрика и первых "русских" Рюриковичей. Хотя на этот счёт тоже существуют разные мнения, в частности, что на княжеских печатях изображался не так называемый "атакующий сокол" (устремлённый вниз к своей добыче), а обычный трезубец или даже двузубец - в зависимости от начертания. Но кто может бороться со сложившимися легендами?:)

[savl1]

...

Пишут, что место для памятника Рюрику выбирали долго, но в конце концов сошлись на самом, на мой взгляд, красивом и символическом месте: в месте впадения в Волхов речки Ладожки напротив главной достопримечательности Старой Ладоги - крепости, которую сегодня мы называем Староладожской:









Вот здесь Ладожка (а прошлом - Ладога) и Волхов становятся единым целым:









Любопытно, что верхняя часть Ладожки называется Елена; согласно одной из версий, это название дали реке в 19 веке местные священники - по монашескому имени первой жены Петра I Евдокии Лопухиной, которая после пострижения в монахини провела в здешнем Успенском монастыре 7 лет.

..........

Добраться до Старой (равно как и до Новой) Ладоги из Волхова очень просто: на 23-м автобусе, который отходит с привокзальной площади (посадка проходит в левом, если стоять лицом к вокзалу, "закутке", вот здесь: https://yandex.ru/maps/10864/volhov/?l= ... 6d09d&z=18). Время в пути - всего около 25 минут, стоимость проезда - 70 рублей (сначала показалось недёшево, но потом подумал, что это, по сути, всё же междугородний маршрут), оплатить можно либо наличными водителю, либо картой через терминал (в этом случае при выходе нужно ещё раз приложить карту, чтобы списалась сумма именно за тот отрезок, что реально проехали). Автобусы могут быть разными: в 3 случаях из четырёх мне попалось что-то вроде ПАЗика (по крайней мере, по вместимости - то есть не факт, что удастся сесть, если не заходить в автобус в числе первых), а один раз - более современный и большой, похожий на типовые "внутренние" для многих городов. Ходят они не сказать что часто, в среднем раз в час, но этого вполне достаточно, чтобы "вписаться" в расписание. Которое можно посмотреть на одном из профильных сайтов:

https://volhov24.ru/transport/raspisani ... adoga.html
https://volkhov-raion.ru/images/Расписа ... ениями.pdf
https://transportspb.com/avtobus-23-volhovskiy-lo

Ну и карты Яндекса вполне адекватно ему соответствуют - с той лишь разницей, что, вопреки им, автобус по пути из Волхова не делает многие указанные Яндексом промежуточные остановки, в частности, напротив гостиницы "Седой Волхов", что меня ввело в заблуждение, и чтобы уехать ближайшим автобусом и не ждать ещё час, мне даже пришлось чуть ли ни пробежаться до вокзала, успев в самый "хвост" очереди на посадку. А вот обратно уже можно выйти "по требованию" на любой, сказав об этом водителю или нажав заранее "волшебную" кнопочку.

[savl1]

* * * * * * * * * *

При всём богатстве истории и обилии громких исторических имён, связанных с этим местом, основной достопримечательностью Старой Ладоги всё равно остаётся крепость. Что именно построил здесь Рюрик (если вообще строил), "тайна велика есть", но в любом случае, это было что-то относительно небольшое (предназначавшееся лишь для князя и его дружины) и деревянное, скорее всего - традиционный для тех времён острог. А вот при Вещем Олеге, на рубеже 9-10 столетий, появилась уже каменная крепость: долгое время она служила "верой и правдой", защищая водный путь из Балтийского моря вглубь русских земель, но в 997 году норвежский правитель Эйрик захватил и разрушил её. Потом крепость вновь отстроили, и снова из дерева, а в 1116 году опять возвели каменную - фрагмент её стены сохранился до нашего времени. Равно как и белокаменная церковь Святого Георгия, сооружённая в конце того же века, которая сейчас является одним из немногих дошедших до наших дней храмов домонгольского периода. К сожалению, забегая вперёд, скажу, что увидеть его мне не удалось (и это стало самым сильным разочарованием от поездки), поскольку в конце того года он "скоропостижно" закрылся на годичную реставрацию, о чём сайт Староладожского музея-заповедника неэтично умалчивает.

Сейчас мы видим Ладожскую крепость в облике 15-16 столетий, когда она была перестроена с учётом новых военных реалий, заключавшихся, прежде всего, в массовом применении огнестрельного оружия и артиллерии: по периметру крепостных стен появились 5 не очень высоких (по средневековым понятиям), зато массивных башен с толстыми стенами, способных выдержать огонь из пушек, а к её южной стене пристроили окружённое рвами земляное укрепление бастионного типа с несколькими башнями. Конечно, нынешняя крепость во многом является результатом современной - в основном последней трети 20 века - реконструкции, которую, тем не менее, многие учёные называют вполне исторический, и я полностью с ними согласен, поскольку впечатления откровенного новодела Староладожская крепость не производит - по крайней мере, в глаза это не бросается, а желающий придраться всегда найдёт для этого повод.




* * * * * * * * * *

В Старой Ладоге автобус делает 3 остановки, и в идеале (когда вы ничем не ограничены) я вижу такую схему её посещения: сначала вы едете до самой верхней (по карте) остановки, которая называется "Позём", при желании проходите немного - около километра - севернее, чтобы посмотреть так называемый Курган Вещего Олега, где предположительная находится его могила, а потом начинаете "спускаться", то есть двигаться по направлению к югу; сначала смотрите изумительной красоты и гармонии Собор Рождества Иоанна Предтечи, потом Успенский монастырь, крепость, доходите до Никольского монастыря и уже там на остановке "Сельхозтехника" садитесь на обратный автобус. Мне же реализовать эту стройную картину помешали погодные реалии, поэтому я начал именно с крепости, почти напротив которой расположена средняя из "староладожских" остановок, которая так и называется - "Центр". Рядом с ней находятся памятник Рюрику и Вещему Олегу, а также смотровая площадка с видом на северную часть крепости, откуда были сделаны фотографии, которые я привёл выше.

Сейчас я иду от остановки ко входу в крепость, и по мере этого она, в свою очередь, "поворачивается" ко мне всё новыми ракурсами:









Дорога проходит по мосту через Ладожку...



... который, за неимением других подходящих мест, щедро "украшен" традиционными замочками:



Вот так выглядит крепость (частично её заслоняют музейно-служебные и гостиничная постройки) с западной стороны:





Место, разумеется, посещаемое, поэтому трудно винить создателей Староладожского музея-заповедника в "туристическом", пусть даже отчасти попсовом антураже. Вот ладья, на которой, видимо, сюда приплыли Рюрик "со товарищи":

[savl1]

Это, наверное, имитация первых поселений (или более позднего крепостного посада):







А это просто "прикольно":



Не правда ли, схема крепости - а это именно она и есть - напоминает собачку, с хвостиком и в ошейнике? :)


Здесь же, чуть в стороне, установлен памятник Анатолию Николаевичу Кирпичникову - руководителю Староладожской экспедиции, который, можно сказать, и открыл миру Старую Ладогу, став для неё примерно таким же "гением места", как археолог Александр Абакарович Кудрявцев для дагестанского Дербента:




Внутрь крепости я пока не иду: смакую, так сказать, виды на неё со стороны:





Отсюда лучше всего смотрится юго-западная круглая Климентовская башня, впервые построенная в 1445 году и названная по имени располагавшейся поблизости древней церкви святого Климента 12 века (не сохранившейся до нашего времени); в случае атаки с суши она одной из первых принимала бы на себя удар противника, в частности, в виде пушечного обстрела, а потому толщина её стен достигала 6-7 метров. Когда в середине 16 столетия к крепости пристроили земляные укрепления, в ней появился ведущий к ним проход, а потому башня получила второе название Проходная, или Прохожая. Сейчас внутри неё устроена интересная музейная экспозиция, позволяющая лучше понять её структуру, и туда мы потом обязательно зайдём.

[savl1]

Рядом с башней начинается тропинка, ведущая на земляные валы бывших укреплений, но там смотреть, честно говоря, нечего: сами они давно осыпались и потеряли свою "членораздельную" форму (не зная, в жизни не подумаешь, что это какие-то фортификации), а никаких интересных панорам с них не открывается. Хотя в хорошую погоду прогуляться по ним, особенно среди цветущей черёмухи, тоже приятно уже само по себе.









Если пройти чуть дальше, у подножия валов уже начинаются садово-огородные участки и прочие "подсобные хозяйства":



Еще один проход к бывшим земляным укреплениям, идущий рядом с мощной Климентовской башней:



На "газоне" стоит предупреждающий плакат пугающего содержания...



... однако не уточняющий, в чём именно заключается опасность. Я подозреваю, что имеются в виду клещи, которые часто обитают именно в высокой траве, но тогда почему бы так и не написать? И, кстати, почему тогда не проводится противоклещевая обработка? Я помню, как, к примеру, в Тальцах близ Иркутска и где-то ещё висели таблички как раз обратного содержания: "территория обработана от клещей"...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Ну и ладно, в траву не полезем, не больно-то и хотелось, тем более что теперь самое время посетить саму крепость:



Но сначала надо зайти в длинное современное здание, которое, честно говоря, немного портит своим видом колоритные крепостные пейзажи - это касса, магазинчик и вообще что-то вроде офиса:



Билеты, в общем-то, недорогие, учитывая, что в них включены посещения всех внутренних экспозиций, в том числе и Георгиевской церкви ... когда она работает, стандартные скидки имеются, а всю необходимую и актуальную на конкретный момент информацию можно узнать на сайте музея-заповедника https://ladogamuseum.com/:

Главный вход, он же главные крепостные ворота, находится в Воротной башне (скажем честно, тоже поднятой из руин и воссозданной "в оригинале" в 1970-х годах), которая была возведена во время капитальной реконструкции крепости в 1445 году и является здесь единственной некруглой башней. Она стоит в центре западной стены почти на самом берегу речки Ладожки - и последнее обстоятельство имеет очень большое оборонное значение:



Возле Воротной башни расположен маленький "домик", где "обитает" смотритель, проверяющий билеты.



В лучших традициях средневековой фортификационной архитектуры въездной (он же входной) проём ворот обращён в направлении не от крепостной стены, а вдоль неё, причём именно в правую, если стоять лицом к крепости, сторону, что тоже очень важно: противник, стремящийся проникнуть внутрь или долбящий ворота тараном, вынужден стоять так, что стена, с которой его поливают всем, чем только можно (как в буквальном смысле - чем-нибудь кипящим, так и в образном - "градом" стрел), находится справа от него, а щит, как известно, средневековый воин держал в левой; таким образом, он подставляет обороняющимся свою наименее защищённую сторону. Кстати, точно такую же структуру я наблюдал месяц назад в древней крепости в турецкой Анкаре, и подобное совпадение (хотя казалось бы: что общего между северной Европой и знойной Малой Азией?) не случайно - как я уже сказал, угловые ворота с изогнутым "коленом" внутри стали "классикой жанра" в те далёкие времена, когда исход сражения во многом решали стрелы, копья и щиты.



На близких подступах к воротам расположена бойница, из которой атакующим можно было доставить много неприятностей:



В проёме ворот имелась деревянная решётка - герса, для опускания и подъёма которой сверху по обеим сторонам воротного проёма были прорезаны узкие направляющие щели - они немного видны на предыдущем снимке.



Главная же защита ворот - естественно не "дырявая" решётка, а массивные ворота, тоже деревянные, но обитые железом:



Нижний ярус (всего их было 3) башни предназначался для так называемого подошвенного боя - на тот случай, когда врагу удалось подобраться совсем близко к крепостным стенам. Для этого в стенах позади бойниц устроены специальные длинные - по ним как раз можно ощутить толщину стен - камеры со сводчатыми потолками - печуры, в которых устанавливались пушки и пищали. Здесь также находилась "государева зелейная* казна и пушечные ядра и свинец" (* - то есть пороховая) - а потому Воротная башня, по сути, служила арсеналом. По мнению учёных, конструкция первого яруса сохранилась очень неплохо и даёт вполне адекватное представление, о том, как здесь всё было устроено несколько веков (да что там веков - почти полтысячелетия!) назад.

[savl1]

Внутренний проход в башне поворачивает на 90 градусов, и впереди, за ещё одними воротами ...



... показывается деревянная церковь Димитрия Солунского, более подробно о которой мы поговорим позже:



И тут же ... если бы мой внутренний мат могли услышать, меня бы наверняка "замели" за нарушение общественного порядка: главная "жемчужина" Ладожской крепости, домонгольская церковь Георгия Победоносца, оказалась закрыта реставрационными "пеленами", причём наглухо, снизу доверху... Обидно было не то, что я не смог посмотреть считающиеся уникальными внутренние фрески (точнее, их остатки) того же 12 века - я видел их во многих роликах и понимал, что по-настоящему оценить их сможет только специалист, а мы, дилетанты, вряд ли отличим их от какого-нибудь условного 17 столетия, нет - жаль было самого храма, который смотрится как мало где и мало какой ещё... Тем более что я очень на это рассчитывал, поскольку читал, что его реставрация проводилась сравнительно недавно, да и во всех относительно свежих роликах церковь выглядела "как с иголочки"...

Всё-таки я считаю, что о подобном надо предупреждать; например, когда начался ремонт крепости Корела, об этом было написано на её сайте, чтобы все могли понимать, что реально увидят, а чего будут лишены. А здесь всё как-то втихомолку - на сайте Староладожского музея-заповедника продолжают писать часы работы Георгиевской церкви, как будто ничего не происходит. А ведь не исключено, что кто-то едет сюда во многом ради неё...

В общем, неправильно всё это, так что я сделаю то, что должны были сделать сотрудники музея, и предупрежу хотя бы тех, кто прочитает эти строки: церковь Георгия Победоносца в Староладожской крепости закрыта с ноября 2024 года до ноября 2025-го.


И всё же, сколь бы великими ни были подобные туристические "обломы" (они, так или иначе, всегда неизбежны, это своего рода "побочный эффект" туризма), "зависать" на них не следует, чтобы не обесценить (для себя самого, естественно) всё путешествие. А потому, немного попереживав, отправимся осматривать крепостные "внутренности".

...

Вообще говоря, нынешняя крепость представляет собой лишь половину изначальной, поскольку её восточная, проходившая вдоль реки Волхов, стена со всеми своими башнями не была восстановлена - по крайней мере, пока (но что-то подсказывает мне, что и не будет). В какой-то степени в этом даже есть своя "прелесть: посмотрев в одну сторону, Вы видите брутальные укрепления, а с другой - живописные речные пейзажи (и всё это практически не сходя с места). Я начну, естественно, с "брутального": всё же архитектура, особенно фортификационная, для меня интереснее и привлекательнее "природы".

"Посмотрите налево" (исходя из того, что вход находится в середине) - в сторону северной Стрелочной башни...





... и направо - вдоль стены, соединяющей Воротную и уже хорошо знакомую нам (правда, пока лишь снаружи) юго-западную Климентовскую башни:

[savl1]

Здесь тоже много бойниц на разных уровнях, и самые крупные из них - печуры на нижнем ярусе (хотя мне трудно представить, как пушки могли бить через столь узкие "щёлочки", так что, скорее всего, отсюда стреляли из пищалей):







Ну а это Воротная башня с главными проезжими/проходными воротами, теперь уже с другой стороны:



И парочка совсем общих видов:





Вход на нижний ярус Воротной башни (со стены можно попасть на верхний) заперт на современный, но явно "под старину" засов:




Как я уже писал, в крепости сохранился небольшой фрагмент стены 12 века, который проходит по земляному валу от юго-западной Климентовской до юго-восточной Раскатной башни:

[savl1]

..........

Практически в самом центре внутреннего крепостного пространства стоит деревянная церковь Димитрия Солунского, впервые упомянутая в первой половине 17 столетия; с тех пор она неоднократно перестраивалась (последний раз в 1902 году), но всегда - как пишут - по первоначальному образцу. По своей архитектуре Дмитриевская церковь относится к так называемым "клетским", то есть состоит из отдельных клетей-срубов, идущих один за другим: паперти (притвора), трапезной и молитвенного зала с пятигранной алтарной апсидой - такая конструкция была характерна для сельских храмов этого региона в те времена.











А вот её историческое внутреннее убранство не сохранилось; оно было восстановлено уже в наше время (церковь остаётся действующей), а с 2017 года внутри открыта экспозиция, рассказывающая о храмах Ладожской крепости, а также выставлены копии и фрагменты фресок - тех самых, 12 века - из церкви святого Георгия.

[savl1]

Представленные обломки, как я понял, являются "натуральными" - это результат неудачной реставрации 19 века, когда фрески решили "подновить" и буквально "выколупливали" их из стен.

Учёные обращают внимание на обильное применение сине-голубого цвета (в основном, в качестве фона) и полагают, что эта краска была привезена из Греции, что для активно торговавших чуть ли ни со всем миром ладожан было не такой уж невыполнимой задачей.

Здесь же можно увидеть замок 19 века, на который запирались двери храма до революции:



А сегодня на дверях стоит его копия:



За апсидой церкви расположено небольшое кладбище, которое принадлежало некогда существовавшему внутри крепости монастырю; несколько захоронений появилось здесь уже в 19 столетии.

[savl1]

...

Как я уже писал, восточная стена крепости не сохранилась: она обрушилась в конце 17 века и с тех пор не восстанавливалась. О ней напоминают развалины Тайничной башни, название которой объясняется тем, что, по одним источникам, под ней или от неё шёл тайный ход к берегу реки Волхов, а по другим - в самой же башне имелся "потайной" колодец.





Рядом с башней когда-то находился проход, прозванный Торговой аркой; он был заложен при модернизации крепости в 16-17 столетиях, но в наше время воссоздан:



Сегодня, за отсутствием стен, практически вся восточная кромка крепости представляет собой большую смотровую площадку с видами на Волхов:





Волхов - река интересная: она протекает между двумя озёрами, вытекая из озера Ильмень близ Новгорода (где разделяет Софийскую и Торговую стороны древнего города) и через 224 километра впадая в Ладожское озеро. Её торговое значение трудно переоценить: именно по ней проходили знаменитые торговые пути "из варяг в греки" и "из варяг в арабы" (он же Волжский). За Новгородом они разделялись: первый шёл к Чёрному морю, второй к Каспийскому, но по Волхову плавали все, так что Ладога стала "окном" не только в Европу, но и в Азию и на Ближний Восток.

Поэтому не удивительно, что ещё в конце 8 века (то есть задолго до Рюрика) ладожане - тогда ещё скандинавы - изготавливали по арабской технологии цветные стеклянные "глазки" - глазчатые бусы (привет турецким назарам - сине-голубым амулетам от сглаза!), за которые скупали пушнину, а её, в свою очередь, везли в Багдад и продавали за серебряные дирхамы (по свидетельству арабского путешественника 10 века, цена одного "глазка" равнялась стоимости раба). О как!

Кстати, уже при раскопках нашего времени в Старой Ладоге обнаружили несколько кладов с дирхамами, датируемыми 8-10 столетиями - видимо, тогда они являлись одной из очень свободно конвертируемых везде и во всё валют:)


* * * * * * * * * *

Частично восстановленная юго-восточная Раскатная (изначально Егорьевская) башня была, как и прочие, возведена в 1445 году и реконструирована в 1580-х годах: тогда с неё сняли шатровый купол, а вместо него на верхнем ярусе соорудили открытую площадку - так называемый "раскат" - для крупнокалиберных (по меркам той эпохи) орудий.

[savl1]

Вот через эти ворота, расположенные на уровне земли, мы попадаем в башню, проходим через длинный "тоннель" в её толстой стене...



... и оказываемся на втором, среднем ярусе:

phpBB [media]

Отсюда можно пройти в обоих направлениях: можно спуститься вниз, на первый "бой" (ярус), который находится ниже крепостной территории, но выходит своими бойницами как раз к реке.



Туда ведут довольно узкие, а потому особенно атмосферные каменные лестницы:





Внизу ничего "такого уж" нет, кроме общего антуража, но ведь именно его мы часто ищем в своих путешествиях, правда?!

[savl1]

А теперь, вернувшись на второй "этаж", мы поднимемся наверх, на "раскат". Эта лестница уже насквозь современная, металлическая, поэтому идти по ней проще, но колорита, естественно, меньше:





Хотя тоже как посмотреть: да, под ногами 21 век, но по сторонам камни 16-го...

А вот верхний ярус (впрочем, я уже это говорил) полностью восстановлен в наше время (причём совсем недавно) и, по сути, является большой смотровой площадкой с достаточно большим полем обзора - на земляные валы и реку Волхов далеко в обе стороны:











Видите, как обильно цветёт куст черёмухи; в нашей "средней полосе" она уже отцвела, а здесь я как раз попал на самое цветение. Да какое! Я, конечно, не считал черёмуху "декоративно-дачным" растением, но даже не предполагал, что она настолько "дикорастущая": к примеру, почти всю дорогу (более 100 километров!) между Волховым и Лодейным полем лесная опушка вдоль путей была просто усыпана ей! Конечно, если бы она не цвела, я в жизни не распознал бы её из окна поезда, да и в городах бы не обращал на неё столько внимания, но тут не заметить эти "белые пелены" было невозможно. Так что эта поездка получилась по-настоящему "черёмуховой":)

С "раската" ещё открывается красивый вид и на "шлем" церкви Георгия Победоносца, но .... но, но, но... Впрочем, не будем о наболевшем...


Вообще то, как были восстановлены полуразрушенные башни Ладожской крепости изнутри (сейчас я говорю про Раскатную, но примерно то же, немного забегая вперёд, относится и к Стрелочной), мне понравилось: реставраторы не стали выдавать новодел за аутентичную постройку и даже в какой-то мере подчеркнули его: вот это - руины, как они дошли до нас, а это - новодел: да, это не то, что было, но мы показываем, как примерно это было - и его надо воспринимать в качестве музейной экспозиции, а не как "замену" древним конструкциям. И это сочетание нарочитой "музейности" и реальных фрагментов старинных развалин оказалось очень удачной "комбинацией".