Англия и Америка в нижегородской провинции (Ветошкино и окрестности: вокруг, вдаль и вглубь)

[Vladimir B777]

Выполняя пожелание ВасильеваЮ в ее теме В Муром, Арзамас, Болдино на машине. Октябрь 2023 , решил завести тему, посвященную важному для меня (и объективно супертоповому) месту Нижегородской области. Я не был там уже почти 4 года (с осени 2021) и, покинув РФ 19.02.2022, не буду ещё, видимо, четверть века, ибо жернова истории мелют медленно...

Если вы едете из Нижнего Новгорода в сторону райцентра Гагино кратчайшей (в смысле расстояния - 165 км) дорогой (качество не гарантировано), то на последней четверти пути вы дважды пересекаете реку Пьяну (когда знаешь несколько романских языков, название это хочется произносить исключительно как Piana без "плохих русских" ассоциаций).

Левый приток Суры, начинаясь в 36 км от нее, Пьяна проделывает путь в 436 км, впадая в "старшую сестру" в 66 км севернее своего истока. Фактически, почти всю дорогу она течет как бы вокруг своего правого берега, образуя один огромный меандр. Холмистая возвышенность внутри называется Межпьянье, и ее ландшафты удивительно схожи с ландшафтами острова Чилоэ на среднем юге Чили (забегая вперёд - ассоциаций с Америками будет немало).

Межпьянье (кратчайшая дорога между Бутурлино и Гагино) :


Остров Чилоэ (фото не мое)


Но и локально Пьяна меандрирует дай Б-же: если вы летали из Сан-Паулу в сторону Сантьяго-де-Чили, пересекая коносур Южной Америки, то в первой трети пути над изумрудно-зеленым бразильским нагорьем с самолёта видны сумасшедшие петли многочисленных притоков реки Уругвай. Пьяна им не уступает. Одна из самых впечатляющих ее петель находится как раз у Гагино.


Не доезжая 5 км до Гагино (со стороны НН и Бутурлино), справа открывается захватывающая панорама долины среднего течения реки с видами до 25 км вдаль. Это поворот на Ветошкино, расположенное ниже главной дороги на склоне холма. Но самое интересное здесь пока скрыто из вида.


Если же вы подъезжаете со стороны Гагино, то с высшей точки "перевала" (100 м. над долиной реки) можно разглядеть силуэт далёкого (23 км) храма в с. Шарапово (яркая точка в самом центре фото - если в этом разрешении не видно, то поверьте на слово), расположенного на историческом московско-симбирском тракте (о нем далее)...


... а чуть далее на мгновение открывается такая композиция: очень английский силуэт здания, за которым, на заднем плане - классицистический силуэт храма. Это и есть два главных объекта этого рассказа: усадьба Пашковых в Ветошкино и храм в Юрьево на противоположном берегу Пьяны.


Прежде, чем спускаться вниз (в физическом смысле) к усадьбе, немного задержимся наверху и разовьем тему Америк далее. Высокий правый берег Пьяны в ее среднем (оно же южное) течение ориентирован исключительно удачно - в направлении заката солнца в любое время года, кроме самых длинных дней июня-июля. Здесь вы поймёте, что Нижний Новгород называют "столицей закатов" незаслуженно (хотя если под закатами понимать закатывание всего живого в асфальт - тогда да), потому что у гагинских закатов вайб совершенно тихоокеанский - как в Чили, Перу, Эквадоре или Мексике:


Если вы приехали сюда в начале октября, особенно в солнечную погоду, вам фантастически повезло: холмы высокого правого берега Пьяны покрыты массивными осинниками, и в это время они приобретают огненно-желтые тона с проблесками багреца и оранжа. Точно такую же осень можно увидеть в Скалистых горах Канады в нацпарках Банфф и Джаспер. И не ведитесь на мегараспиаренную "болдинскую осень": по сравнению с гагинской она визуально никакая.


Вот они, "виновники" этой феерии огненных красок:


В этой яркой палитре есть проблески багреца и от флоры меньшего калибра:


Фото выше сняты в начале октября 2021 г. Сентябрь в том году был прохладным (как и октябрь) и это способствовало формированию таких пронзительных красок (прощальных для меня). С тех пор сентябрь там стал полноценным летним месяцем, и оттенки осин, скорее всего, уже не такие "звенящие"...

От Америк перейдем к Англии - к усадьбе. Спустившись в Ветошкино с основной дороги, вы сначала обнаружите справа каре руин бывшего конезавода...


... а затем почти исчезнувшие руины фахверкового госпиталя


Далее, проехав через сосновую рощу, вы видите справа Предтеченскую церковь в стиле ампир (1810-1819) - самый старший "элемент" усадебного комплекса...


... и упираетесь в забор (вход за который платный, и цена может неприятно удивить), за которым примерно такой вид. Очень печальный и очень английский:


И вот отсюда начнем наш экскурс в историю. За каждой неординарной российской усадьбой стояла неординарная личность - из этого правила, пожалуй, не было исключений.

В нашем случае таковая личность - Василий Александрович Пашков (1831-1902). Богатейший аристократ (5-е место по размеру состояния в рос. империи), сделавший головокружительную карьеру в раннем возрасте, выйдя в отставку в звании полковника (кабинетного), имевший красавицу-жену Александру Ивановну (урожденную Чернышеву-Кругликову), до 43 лет вел исключительно светскую жизнь. Его капитал не был "старым": в первой половине - середине 18 века двое симбирских (Симбирск, нынешний Ульяновск, ещё появится в этом рассказе не раз) купцов - Иван Твердышев и Иван Мясников, заручившись доверием властей Оренбургской губернии, начали горнозаводскую колонизацию Южного Урала (Башкирия и юг Челябинской обл.). Колонизация была жёсткой и жестокой (во время Пугачевского восстания прилетела "ответка" в виде разрушения большей части заводов), но в итоге успешной - над Южным Уралом дымились трубы десятков медеплавильных и чугунных заводов. Вся эта промышленная империя была в итоге разделена между четырьмя дочерями Мясникова в качестве приданого. Старшая, Дарья, вышла замуж за тамбовского помещика Александра Ильича Пашкова. Самый первый завод этой промышленной империи - Воскресенский, руины которого неплохо сохранились (сейчас территория Мелеузовского района Башкортостана) достался как раз Дарье и Александру Пашковым, а от них перешёл к правнуку - нашему Василию Александровичу (равно как и несколько соседних заводов, плюс огромные землевладения в нескольких губерниях, в основном Нижегородской - отсюда и мощный капитал). Вот он (фото из вики, но я там был однажды, в далёком 2012 г.) :


Александр Ильич Пашков был потомком выходца из Польши Григория Пашкевича, присягнувшему российскому престолу. Одним из предков А.И. Пашкова был воевода Афанасий Пашков, мучавший религиозного диссидента протопопа Аввакума в Даурии (нынешнем российском Забайкалье). Исторически Пашковы получали землевладения в Тамбовской губернии, и знаменитый Пашков дом в Москве построен троюродным братом Александра Ильича, тоже тамбовским помещиком.

Ветошкино, предположительно, было приобретено А.И. Пашковым как пустошь (нежилая деревня - крестьяне убили жестокого управляющего предыдущей владелицы Ромодановской, сама помещица спаслась бегством, после чего избавилась от своих рабов).

У А.И. Пашкова относительно недалеко было имение в с. Верхнее Талызино - символично, что оно расположено около истока Пьяны и около наивысшей точки Нижегородской области (а устье Пьяны - почти на уровне наинизшей точки области), но до 1920-х годов это была территория на границе Ардатовского и Курмышского уездов Симбирской губернии. В В. Талызино, к слову, сохранился интересный храм, построенный родственниками Александра Ильича в 1791 г. по образцу храма в подмосковной Хатуни:


Итак, у Василия Александровича Пашкова был огромный капитал, нажитый его предками на поте, крови и слезах башкирских заводских рабов, был предок, мучавший Аввакума (да и, собственно, все предки были "государевыми людьми", включая отца - героя войны 1812 г.), и кто бы мог подумать, что В.А. Пашкову будет уготована судьба самому стать религиозным диссидентом масштаба Аввакума (но с менее трагической судьбой) и отмыть карму своего капитала, употребив его на благородные и высокие цели...

Как мы уже знаем из мучительной российской истории, поражения идут России на пользу, а победы - во вред. После поражения в Крымской войне отбросил копыта тиран Николай I Палкин, и при его сыне Александре II империя повернула на путь реформ (отменив рабство в 1861 г. хотя бы формально), а аристократия начала задаваться вопросами духовных поисков. В 1874 г. окружение жены Пашкова Александры Ивановны пригласило в Россию британца лорда Редстока - проповедника евангельского христианства. Пашков, будучи на тот момент абсолютным агностиком, отказывался от встречи с лордом, но в итоге получилось так, что он оказался на групповой молитве, и... это стало для Пашкова катарсисом. Пашков "родился во Христе" и стал активным последователем учения Редстока и фактическим руководителем российского движения евангельских христиан, получивших название "пашковцы". Петербургский круг пашковцев состоял из очень неординарных и ярких личностей, о которых можно очень много рассказать, но это, пожалуй, лучше отдельно. Движение быстро разрасталось горизонтально, пашковцы активно занимались духовным просвещением народа и благотворительностью, на что Пашков щедрой рукой раздавал свои средства. Пашков регулярно проводил собрания и коллективные молитвы в своих особняках в Петербурге, в частности, в этом, на Кутузовской набережной, 10:


Политическая обстановка в эпоху правления Александра II в целом благоприятствовала деятельности Пашкова, которую с полным правом можно назвать "вочеловечиванием" темного и забитого народа, поднятием его к цивилизации . Ряд высших чиновников империи высказывали недовольство этой деятельностью, идущей вразрез с официозным православием, но у Пашкова имелись и доверяющие ему родственники в тех же кругах, защищавшие его от государственной машины...

Если бы не трагическая гибель Александра II в 1881 г. от бомбы народовольцев, возможно, пашковское движение могло бы очень успешно продвинуть Россию по пути духовного (а как следствие - затем и физического) прогресса. Но, времена не выбирают - в них живут и...

Пашкову и его современникам, как и нам, выпало жить на сломе эпох. Новый царь Александр III, хотя и получил прозвище "миротворец", был склонен к мракобесию и, что самое печальное, был под влиянием своего кардинала - обер-прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева - махрового обскурантиста, несмотря на образованность. Под влиянием Победоносцева произошел государственный переворот - режим Александра III взял курс на заморозку реформ и страны, полицейщину и репрессии против инакомыслящих. Пашкова Победоносцев воспринимал как своего личного врага, а значит - "врага народа" и "врага государства".

Но до 1884 г. сгущающиеся тучи как будто пока ещё были на горизонте. В апреле 1884 г. Пашков попытался провести в Петербурге объединительный съезд евангельских христиан России, пригласив представителей баптистов и штундистов из южных губерний. Первые несколько дней прошли в оживленных дискуссиях, выявивших довольно серьезные разногласия между представителями разных течений. Но попытка выработать общие правила не удалась - съезд был разогнан полицией.

В июне 1884 г. В.А. Пашкова и его ближайшего сподвижника графа М.М. Корфа вызвали к царю, и Александр III поставил им ультиматум: либо они отказываются от своего дела и остаются в России, либо изгоняются за ее пределы. И Пашков, и Корф решительно остались верны себе и делу своей жизни. Им дали несколько недель на улаживание дел до отъезда в один конец...

(В скобках: из сегодняшнего дня кажется удивительным, насколько "травоядным" выглядит тот александротретьепобедоносцевский режим по сравнению с нынешним. И как "эти" инфернально жестоко расправились с нашими современниками, также пытавшимися направить РФ на цивилизованный путь, мы все прекрасно видели и видим. Причина в том, что в росимперии, при всех ее пороках, оказавшихся в итоге фатальными, все же была капля высшей морали. После катастрофы 1917 г. исчезновение морали привело к скатыванию нового государства в ад, из которого оно смогло выбраться при Горбачеве, чтобы после путча и срыва его проекта конфедерации быстро скатиться обратно...).

В 53-летнем возрасте Пашкову пришлось начинать жизнь заново в Европе. Но не с нуля: российское государство оставило за ним все его российские владения, а семья (жена, три дочери и сын) имела полное право продолжать жить в России. Пашков и до этого многократно бывал в Европе, и особенно в Англии, которую очень любил (его англомания начинается как минимум с момента знакомства с Редстоком в 1874 г.). Пашков в Европе ведёт кочевую жизнь, путешествуя на фургоне и занимаясь проповедями. Активно поддерживает - и словом, и деньгами - своих последователей, которых царский режим жестоко давит, ссылая в Сибирь и Закавказье.

И при этом, судя по всему, ещё и отдает распоряжения по строительству в любимом Ветошкино новой усадьбы для своей семьи. Усадьбы-манифеста, символизирующей как европейский и англофильский вектор мировоззрения владельца, так и надежду на свое возвращение в Россию в будущем. Судя по всему, управляющие у него были идеальные для реализации такого проекта: известно, что в имениях Пашкова работали британцы братья Генри и Эдвард Хилтоны и очень вероятно, что именно им была доверена "супервизия" финансовой стороны.

Прототипом усадьбы, как установила группа московских исследователей истории архитектуры во главе с М.В. Нащокиной, стал якобианский Астон-холл, что под Бирмингемом в Средней Англии, построенный в 1618-1635 г.г. по проекту архитектора Джона Торпа для сэра Томаса Хольта. Пашков, вполне вероятно, мог в одной из своих поездок побывать в Астоне и впечатлиться архитектурой этого выдающегося памятника, имеющего сейчас статус Grade I. На фото - Астон-холл моими глазами, в мае 2023 г. в моей самой первой поездке в UK:


Для реализации выдающегося проекта был необходим выдающийся архитектор. Упомянутая выше группа М.В. Нащокиной аттрибутирует проект П.С. Бойцову - из всех известных российских архитекторов, чей расцвет творчества приходился на 1880-1890-е годы, реализовать подобное мог только он, но документальных свидетельств этого пока не обнаружено (не исключено, что Бойцов занимался этим неофициально, чтобы не попасть в немилость к царскому режиму и не лишиться будущих новых проектов). Нижегородцам Бойцов известен как автор проекта перестройки усадьбы С.М. Рукавишникова на Верхневолжской набережной, превращенной в роскошный палаццо. Владимирцам - как автор проекта усадьбы Храповицких в Муромцево, где явно просматриваются мотивы французских замков долины Луары.

Наверное, примерно так видел Бойцов свое новое неординарное детище (иллюстрация из фолианта Нащокиной, посвященного Бойцову):


А вот что видите вы. Руины, пронизывающие душу ощущением трагической безысходности. Якобианская (северо-западная) часть дворца, поднятая на террасу из-за уклона рельефа...



... и классическая английская юго-восточная. В отличие от прототипа - Астон-холла - ветошкинский дворец асимметричен и эта асимметричность вписана в наклонный рельеф.


Между "якобианской" и "классической" частями здания - проездная арка для экипажей:


Обратная сторона "якобианской" части - парадный вход (к которому вела лиственничная аллея - она сохранилась, но отрезана забором от усадьбы), который был украшен белокаменным порталом (где он сейчас - увидите чуть ниже) и башня. Башня дворца, когда-то заканчивавшаяся куполом, хорошо видна с левого берега Пьяны.


И всего 31 год назад это великолепие ещё не было руинами, было целостным прекрасным зданием, пусть и утратившим большую часть интерьеров в советское время. Что же случилось в 1994 г., который по роковому совпадению оказался трагическим и для "новорожденной" РФ (развязавшей в тот год империалистическую войну против Ичкерии, и бодро покатившуюся к авторитаризму)?

Продолжение следует...

[Vladimir B777]

Вернёмся к нашему благородному изгнаннику В.А. Пашкову, оставшемуся верным своей миссии. Царский режим разрешил ему приехать в Россию лишь трижды на краткое время - в 1887, 1888 и 1899 годах. Во время этих приездов он посещал свои имения в европейской части России - а кроме Ветошкино (где он наверняка радовался красоте уже в целом построенного дворца) у него было ещё две выдающихся усадьбы: Крёкшино под Москвой (близ нынешнего аэропорта Внуково) и Матчерка в Тамбовской губернии (где Пашков с помощью управляющего Генри Хилтона наладил мощное, образцовое и прогрессивное хозяйство), когда-то приобретенная у дальнего родственника (напомню, связь Пашковых с Тамбовщиной была очень давней и тамбовские Пашковы были параллельной ветвью этого рода) - и проводил проповеди для крестьян, что ужасно злило губернских представителей режима. Известно, что тамбовские власти сорвали свою злость на Г. Хилтоне, который в результате был выслан из России. И хотя в последний момент решение о высылке было отменено, британец счёл за благо эвакуироваться от опасного и непредсказуемого режима.

Вот усадьба в Крекшино. Совсем небольшая, в классическом английском стиле, и в ещё худших руинах. В этой усадьбе жил племянник жены Пашкова В.Г. Чертков, сподвижник Льва Толстого, и ЛНТ несколько раз приезжал в Крекшино.


В Матчерке здание усадьбы более-менее сохранилось, но оно совсем невыдающейся архитектуры. Строил его не англофил Пашков, а родственник, у которого была приобретена Матчерка.

Несмотря на петербургские особняки, несмотря на прекрасные усадьбы и возможность безбедной жизни в России жена и дочери Пашкова решили присоединиться к главе семейства, и это правильно. Их местом обитания стал замок Johannes-Schlossl в Зальцбурге. Вероятно (у меня пока нет точных данных), этот замок был приобретен Пашковым незадолго до изгнания, словно он интуитивно предвидел такое развитие событий. Символично, что мне удалось побывать в этом замке (сейчас являющемся очень недешевым отелем, а до того принадлежавшем ордену палоттинов) в той же поездке, в которой я посетил Астон-холл. Тогда удалось пообщаться с одним из сотрудников замка-отеля и посмотреть исторические материалы. Запомнилось, в частности, заметка о том, что образ жизни Пашкова в этом замке шокировал зальцбургеров - видимо, его привычка жить на широкую ногу и не слишком соблюдать "орднунг" оказалась неприемлема для горожан. Одно из крыльев замка в 1944 г. было разбито авиабомбой, поэтому первоначальный его вид искажен...


Сын В.А. Пашкова, по родовой традиции чередования имён названный Александром, оставался в России и жил в имении у Воскресенского завода в Башкирии, о котором пара слов была сказана выше.

В 1902 г., в возрасте 70 лет, неутомимый сеятель добра В.А. Пашков окончил земную жизнь в Париже, а похоронен был в Риме на некатолическом кладбище Тестаччо около известной пирамиды Цестия. Я побывал на его могиле 27 февраля 2022 г. - всего за 3 дня до того в ночь на 24.02 я приехал в гости к Инге, а через несколько часов стало ясно, что прошлая жизнь окончена (впрочем, меня ещё с 7.02, когда у меня появился абсолютно четкий gutfeel приближающейся большой войны, трясло от ужаса, но уже был оформленный несколькими днями ранее билет в Европу на спасительную дату 19.02 и свежая шенгенская виза в "курице"). 27.02 - это и день памяти Бориса Немцова, самого яркого нижегородского губернатора, который мог бы, выбери его царь-тезка "преемником", удержать РФ от скатывания в этот ад... А успел я на Тестаччо чисто интуитивно за полчаса до закрытия и интуитивно же и нашел могилу Пашкова, не зная заранее ее точное местоположение...


Грустно, что В.А. Пашков всего три года не дожил до момента, когда режим уже Николая II после поражения в войне с Японией и революции 1905 г. начал откручивать гайки, даровав свободу вероисповедания и легализовав альтернативные православному официозу христианские течения (запоздало, очень запоздало началось это откручивание, и уже не спасло страну - рвануло так рвануло через 12 лет, "спасибо" Победоносцеву за заложенную "бомбу"...). Но у Пашкова были достойнейшие продолжатели дела, превзошедшие своего учителя. О них позже, ибо в двух словах не расскажешь...

Сын Пашкова, Александр, пережил отца всего на год, неудачно упав с лошади в Воскресенском в 1903 г. и не оправившись от травм.

Осиротевшая прекрасная часть семьи Пашковых - Александра Ивановна с дочерьми Ольгой, Софьей и Марией - вернулась в Россию. Они снова могли жить зимой в Петербурге, а летом в ветошкинской усадьбе (впрочем, не только летом - уже после постройки дворец получил хитроумную систему отопления) где, кажется, все было just perfect: прекраснейший дворец со множеством комнат с роскошной отделкой и мебелью, безупречно функционирующее усадебное хозяйство, огромный парк на склоне правого берега Пьяны, по краю которого проходил тракт Васильсурск - Сергач - Лукоянов, образцовый госпиталь (оставшиеся от него руины уже показаны выше) с врачами-немцами, конезавод (руины которого тоже показаны выше), на котором работали сергачские татары (совсем рядом - степь, в которой располагаются их села, и сейчас отличающиеся аккуратностью, контрастирующей с разрухой русских и, увы, эрзянских сел). Наверное, именно благодаря общению с лошадьми одна из дочерей Пашкова - Ольга - стала художником-анималистом. В 1903 г. на средства Александры Ивановны Пашковой в Ветошкино была открыта школа, здание ее сохранилось:


Аналогичные школы А.И. Пашкова открывала и в других имениях, в частности, в тамбовском, в поселке близ Матчерки, что сейчас, совершенно заслуженно, носит название Пашково.

Сохранился в Ветошкино и фрагмент сергачского тракта, который использовался вплоть до конца 1930-х: и небольшой мощеный участок на склоне правого берега Пьяны, и мощная насыпь, выходящая к реке и продолжающаяся на другом берегу. Пьяна весной может очень высоко подниматься, и такой размер насыпи оправдан. Южнее Гагино - тогда большого торгового села - этот "региональный" тракт пересекался с "федеральным" московско-симбирским.


Виды высокого правого берега Пьяны с насыпи тракта потрясающие, неуловимо напоминающие некоторые ландшафты севера Перу и Колумбии...


Чуть выше по течению река широко (и мелко) разливается, и правый берег отражается как в зеркале...


Огромный усадебный парк (естественно, английский, ландшафтный!) великолепен до сих пор: мощные дубы, сосны, лиственницы, небольшой пруд. В октябре он особенно прекрасен.


(Кстати, лайфхак: если вы спуститесь в пойму Пьяны по бывшему тракту и подниметесь через парк, вы попадете в усадьбу совершенно бесплатно. Далее я расскажу, что собой представляют нынешние владельцы усадьбы, так что это на усмотрение вашей совести и этики.)

В 1917-1918 годах эта идиллия была непоправимо нарушена. Спасаясь от катастрофы, А.И. Пашкова и ее дочери эвакуировались в Европу через Финляндию. В отличие от царского режима, большевики лишили их всех российских активов и имений и им пришлось очень тяжело. Неизвестно, смогли ли они, при очень ограниченных средствах, вернуться в зальцбургский Johannes-Schlossl, но известно, что в этом замке до 1926 г. жила семья Василия Александровича Пашкова-внука (безвременно умерший в 1903 г. в Воскресенском Александр Пашков имел двух сыновей - Василия и Александра, которые умерли в США бездетными, и на этом данная ветвь рода Пашковых угасла). Далее замок был продан ордену палоттинов.

Ветошкинская усадьба была национализирована, интерьеры дворца и коллекция произведений искусства разграблены (кое-что попало в музеи, в частности в нижегородский художественный; в гагинском районном музее хранится прекрасный секретер из дворца), но в остальном она уцелела: в ней очень удачно расположился сельскохозяйственный техникум. Красота усадьбы и парка очень впечатляла студентов и потом некоторым из них снилась во снах. Вот что они видели каждый учебный день:


А вот - пашковский секретер, уцелевший в гагинском музее. Фото нижегородского гида Татьяны Нечаевой.


И так было до самого конца СССР. Но горбачевская перестройка и проект конфедерации были сорваны путчем и последовавшим распадом, а "новорожденной" РФ стало не до памятников архитектуры. Сельхозтехникум переехал в новое здание на новое место - в с. Черновское в 15 км. от Б. Болдино. Были желающие выкупить ветошкинскую усадьбу, но не сложилось. В итоге неизвестные пока лица (которых, надеюсь, давно настигла карма) в 1994 г. подожгли дворец, видимо, для проворачивания аферы со страховой выплатой. Если я правильно помню, было это в конце 1994, что примерно совпало по времени с вводом эрэфных войск в Ичкерию (что стало концом незрелой российской демократии, несмотря на то, что усилиями гражданского общества, включая Бориса Немцова, собравшего миллион подписей нижегородцев против войны и разозлившего этим царя ЕБНа, война была _при_остановлена в 1996 г.). Очень символично получилось: словно усадьба умерла, оказавшись лишней в том, во что превратилась РФ...

В начале 1990-х, в своем детстве, я жил с родителями в Иркутске, но каждое лето меня привозили в Арзамас к деду (известному арзамасском у журналисту) и бабушке по линии отца (в 1996 г. они эмигрировали в США, где прожили очень долгую жизнь). Этих поездок я ждал с нетерпением, а перелеты на Ту-154 (прямые Иркутск - НН!), видимо, зародили во мне тягу к авиации. Но как жаль, что тогда никто не думал о том, что всего в 110 км от Арзамаса есть такое чудо - усадьба Пашковых, тогда ещё целостное, и никто не мог со мной там побывать. Впервые я побываю в Ветошкино лишь в 2007 г...

Продолжение следует...

[Vladimir B777]

После разрушительного пожара руины дворца стояли заброшенными более 10 лет. Увы, местные жители проявили себя абсолютными манкуртами по отношению к памятнику архитектуры, выламывая из руин дворца кирпич и балки на стройматериалы для своих хозяйств. Так, например, были утрачены эркеры якобианской части дворца. Досталось и руинам фахверкового госпиталя, от которого сейчас мало что осталось. А ведь в недавнем прошлом кто-то из местных наверняка любовался усадьбой, когда она ещё была цельной. Но что толку, если человек смотрит на красоту поверхностно, не чувствуя и не осознавая ее глубины?

В 2005 г. у многострадальной усадьбы Пашковых (а также у соседней усадьбы Жомини в 7 км, расположенной на высоком холме над Пьяной напротив Гагино) внезапно появился новый владелец - холдинг "Синь России", принадлежащий В.С. Лаврову (в Нижегородской области его главным активом является Пешеланская гипсовая шахта с заводом Декор-1 под Арзамасом). Лавров с помощью мутных схем приобрел усадьбы за бесценок и, казалось бы, ситуация должна была начать меняться к лучшему. Но нет. Лавров - "новый русский барин", с деловой хваткой, но примитивный и ограниченный человек, не умеющий видеть настоящую красоту и не понимающий ценности настоящего искусства и архитектуры. Его средство самовыражения - пошлый, лубочный китч. На посконной руси таких называют "патриотами", "государственниками" и "крепкими хозяйственниками". Людей в свою команду он набрал себе под стать.

Усадьбу Жомини, где не было серьезных разрушений, Лавров отреставрировал и сделал своей нижегородской резиденцией. При этом не постеснялся перевезти туда огромный валун, что лежал у главного входа пашковского дворца, сделать из нежилых домов соседнего поселка Баронский пошлую "этническую деревню" и упаковать все это в совершенно лживый "продающий нарратив", что усадьба была подарена Александром I военному теоретику швейцарцу Антуану Анри Жомини. Этот нарратив элементарно разбивается о топографическую карту Менде 1850 г., где на месте усадьбы Жомини нет ничего, кроме леса. Сейчас независимыми исследователями-архивистами совершенно точно установлено, что данная усадьба возникла не ранее 1872 г., когда земли около села Гагино купил Н.Г. Жомини - внук того самого швейцарца. Несмотря на весь китч и лубок и наглую лавровскую ложь, усадьба Жомини все же прекрасна - она словно парит высоко над долиной Пьяны, а огромная усадебная аллея высоких лиственниц оставляет незабываемое впечатление в первой половине октября, когда становится золотой...

Ветошкинской усадьбе в лавровских руках повезло гораздо меньше. Кроме того, что Лавров "спер" оттуда валун в Жомини, он совершил вопиющий акт вандализма. В сентябре 2006 г. великолепный белокаменный портал главного входа дворца и часть белокаменного декора были сняты и перенесены на невзрачный флигель, не имеющий архитектурной ценности, который превратился в "зимний дворец" (в нем теперь располагается гостиница).


Кстати, материал портала и отделки дворца - из Борнуково, в 25 км ниже по течению Пьяны, где была огромная пещера из ангидрита (в советское время в 1955 г. она обрушилась из-за неграмотно рассчитанного взрыва при хищнической добыче материала). В Борнуково действует камнерезная фабрика (на привозном с Урала материале), которую Лавров также подмял под себя. Кстати, в ветошкинском храме алтарные врата выполнены в виде уменьшенной копии этого портала.

Мои знакомые из нижегородского велосообщества (мои пути с ними давно разошлись) были в Ветошкино в начале октября 2005 и середине сентября 2006 и их фотоматериалы - ценное свидетельство лавровского вандализма.

На фото 2005 г. портал на месте. Территория усадьбы была заброшенной и заросшей.


На фото 2006 г. большая часть портала уже снята, как и часть декора, на территории снуют рабочие. Фактически, пойманы с поличным, вот только в России нет и не будет закона, по которому Лавров ответил бы за содеянное. Для российского режима он СВОй до мозга костей. В Европе за подобное ему грозил бы тюремный срок или огромный штраф.


И нет, никакой даже попытки консервации руин дворца не было и не будет. При Лаврове он окончательно разрушится и исчезнет.

Из положительного можно отметить, что лавровцы привели в порядок погреба под террасой дворца, прилегающую территорию и погреб-ледник (в котором устроили весьма средненький музей). Но и здесь не обошлось без пошлого лубка - он сквозит и в экспозиции музея, и в дешёвых статуях (производства лавровского пешеланского завода) на террасе...

"Продающий нарратив" лавровцев для усадьбы Пашковых таков: усадьба якобы построена в 1828-1868 г. героем войны 1812 г. верным "государевым слугой" Александром Васильевичем Пашковым (это отец нашего Василия Александровича). Конечно же, это ложь, и распространяют ее лавровцы потому, что ненавидят В.А. Пашкова, будучи по духу близки его врагу Победоносцеву. Разбивается эта ложь как очевидным фактом, что идея такого проекта может прийти только англофилу (которым был только В.А. Пашков, ставший таковым после 1874 г. и начавший строительство усадьбы в 1880-е годы), так и уже упомянутой ранее картой Менде 1850 г.: на ней в Ветошкино показана только старая - деревянная - усадьба, располагавшаяся в другом месте, около церкви. Табличка "1868", перенесенная на т.н. "зимний дворец" с пашковского дворца означает ни что иное, как год вступления во владение усадьбой В.А. Пашкова, когда его отец, бравый вояка, покинул этот мир...

Теперь, когда вы достаточно узнали про лавровцев (добавлю для полноты, что они, естественно, активно Za войну), я напомню про лайфхак бесплатного проникновения в усадьбу. Отдавать ли этим деятелям свои деньги, зная, куда они пойдут - решайте сами...

Продолжение следует...

[Vladimir B777]

Перенесемся теперь с высокого правого берега Пьяны на низкий левый, где расположено село Юрьево (отлично видное из Ветошкино). Его архитектурная доминанта - храм Воскресения Словущего в стиле классицизма, построенный в 1826-1829 гг. по проекту Михаила Коринфского - знаменитого поволжского архитектора первой половины 19 века - по заказу владельца села князя А.С. Голицына.


В пушкиниане есть загадочная "княгиня Голицына", к которой АСП в холерную осень 1830 г. ездил узнавать о состоянии дорог (перекрытых кордонами) и возможности прорваться на Москву, а упоминание княгини в письме к невесте (Натали Гончаровой) вызвало ревность последней. Так вот, с очень большой вероятностью искомой княгиней была дочь А.С. Голицына. У Голицыных, помимо Юрьево, в имение входила д. Моисеевка, что в нескольких км южнее - как раз на московско-симбирском тракте, так что информацией о его "проезжабельности" Голицыны скорее всего владели.

И, получается, Пушкин видел свежепостроенным на тот момент юрьевский храм. Увы, в постсоветское время храм очень сильно обветшал (не исключено, что имели место просчеты с прочностью при строительстве, которые потом проявились) и в пандемийные 2020-2021 начал рушиться: сперва 9 мая 2020 (пугающий символизм!) рухнул южный портик, затем снежной и лютой зимой 2020-21 обвалился ветхий купол. Боюсь, что превращение храма в груду обломков - лишь вопрос времени...



Юрьевский храм по своему силуэту напоминал один из самых удачных проектов Коринфского - Троицкий собор в Симбирске (утраченный, когда Симбирск стал Ульяновском). Своего рода "мираж Симбирска", уже необратимо исчезающий...


Интересно, что проектов симбирского собора авторства Коринфского было два, и реализован в губернском городе был второй. Первый же был выкуплен владелицей села Пятино Инзенского уезда Симбирской губернии и реализован там.


Звали эту помещицу Анна Ивановна Анненкова - это мать декабриста И.А. Анненкова. Символично, что у Анненкова были имения и в Нижегородской губернии, и располагались они недалеко от Ветошкино и Юрьево. Когда после провала восстания декабристов Николай I Палкин отправил И.А. Анненкова в сибирскую ссылку, его двоюродная сестра Варвара Николаевна Анненкова смогла уговорить жёсткую и суровую Анну Ивановну дать разрешение на венчание сына с Полиной Гебль, чтобы последняя могла отправиться с ним в Сибирь и разделить его тяготы. Судя по свидетельствам современников, В.Н. Анненкова была умной, деликатной, смелой и справедливой, была неплохой поэтессой и на теме поэзии много общалась с М.Ю. Лермонтовым. Когда И.А. Анненков вернулся из многолетней ссылки, Варвара была первой из родственников, кто вернул ему его имения (а ее прижимистый брат Николай не вернул декабристу ничего). Самой Варваре принадлежало ещё одно выдающееся место на Пьяне: село Сурадеево на возвышенном правом берегу, над которым возвышается огромный ротондальный храм (ротонда, как правило, символизирует римский Пантеон), тоже Воскресения Словущего (как юрьевский), построенный ее отцом в 1813 г. в честь победы над Наполеоном. Когда-то храм опоясывала колоннада из борнуковского камня, но она утрачена. Сурадеевский храм построен с огромным запасом прочности и, будем надеяться, доживёт до лучших времён...


Вернёмся к упомянутым московско-симбирскому тракту и М.П. Коринфскому. Символично, что данный тракт соединял Симбирск с Арзамасом, проходя недалеко от Гагино, Ветошкино и Юрьево. Пробежимся по нему виртуально в направлении от Гагино до Арзамаса (физически сделать это не так просто, т.к. большей частью на месте тракта либо "убитые" местные дороги, либо вообще полевые).

В селе Осиновка расположена одна из самых изящных деревянных церквей Нижегородской области, построенная в 1891 г. Учитывая, как уязвим и беззащитен этот материал в российских реалиях, очень рекомендую побывать в этом месте before it's too late...


Окрестности бывшей деревни Нагаево (кстати, одно из владений декабриста Анненкова) представляют собой "лунный пейзаж" благодаря карстовым провалам на склонах холмов. Вообще, от Юрьево вниз по течению Пьяны начинается область активного карста, к которой относятся и Борнуковская пещера, и Ичалковский бор.


В селе Костянка располагалось ещё одно из творений Коринфского - Петропавловский храм (1813-1825), построенный по заказу Н.О. Кутлубицкого (сделавшего военную карьеру при Павле I и вышедшем в отставку после его убийства).

К сожалению, этот храм был утрачен в начале 1960-х, но сохранилась усадьба Кутлубицкого: огромный полукаменный дом, который сейчас заброшен и состояние которого быстро ухудшается - скорее всего, и он тоже исчезнет...


На окраине села Медынцево сохранился небольшой оригинальный фрагмент тракта, мощеный камнем.


И, наконец, Арзамас. Первая ассоциация с именем Коринфского - это, как правило, великолепный арзамасский Воскресенский собор, построенный в 1814-1842 гг. На фото - вид на соборную площадь в 2010 г. В 2022-2023 в историческом центре города проведена масштабная реставрация (на деньги от "военного кейнсианства" с плохой кармой, которая, боюсь, в итоге не принесет городу ничего хорошего), в результате чего город неузнаваемо изменился...


Арзамас был мне очень дорог - здесь до 1996 г. жили мои бабушка и дед по линии отца, здесь остались близкие друзья. Я всегда приезжал сюда с удовольствием и, наверное, благодаря Арзамасу у меня появилась тяга к такому формату городов - относительно небольших, но богатых культурным наследием и гармонично вписанных в окружающую природу.

Удивительно, что в UK нашелся город, который и физически, и метафизически очень похож на Арзамас: Линкольн (римский Lindum Colonia) в Средней Англии, где на высоком холме над небольшой речкой стоит колоссальный норманно-готический собор (один из великих английских соборов), а от него с холма спускается улица с древними каменными и фахверковыми домами, аналогичная Гостиному ряду.

Кстати, первое упоминание об Арзамасе относится к 1572 г., и его появление никак не связано с походом Ивана Грозного на Казань в 1552 г (окончившимся успешной колонизацией ханства). Войско Грозного двигалось по древней торной дороге - сакме, которая проходила южнее нынешнего Арзамаса, пересекала густой Шатковский лес, проходила в окрестностях упомянутой выше Костянки и выходила к Пьяне около Юрьево (откуда направлялась к Суре и далее в сторону Казани). Московско-симбирский тракт - своего рода сакма-2. Нынешняя трасса М12 (построенная на "кровавые" деньги) в общих чертах повторяет сакму, проходя немного севернее.

В 2021 г. - последнем полном моем году в Нижегородской области - я был в трёх экспедициях по исследованию участков сакмы в отличной компании под руководством независимого историка-исследователя Евгения Парадеева, и прекрасные воспоминания об этом останутся надолго. Если вы наберете в поиске ВКонтакте "Исследовательский проект Е. Парадеева", то найдете его паблик, в котором он делится интереснейшими результатами своих исследований этой местности (в частности, он разработал эффективный способ восстановления точной траектории сакмы с помощью межевых документов 17 века, устанавливающих границы землевладений).

У нас были планы и на сезон-2022, но судьба вынесла меня из РФ с концами 19.02.2022, а Евгений остался и продолжает исследования. Для эффективной обработки архивных документов он активно использует ИИ и результаты весьма впечатляют. Но не буду больше спойлерить :)

Продолжение следует...

[Кейтлин]

Спасибо за такой глубокий экскурс. Подробное исследование. За интересные сравнения ландшафта и природы.

[Vladimir B777]

Теперь заглянем виртуально в одно место, казалось бы особенно ничем не выдающееся, но являющееся как бы точкой соприкосновения сразу нескольких неординарных судеб и вообще "пограничным" в физическом и метафизическом смыслах. В паре километров к югу от расположенных на московско-симбирском тракте Шарапово (с его высоким храмом, видимым за 23 километра из Ветошкино) и Осиновки (с ее прекрасным деревянным храмом) на холмистых берегах речки Аратки, но как бы в низине относительно "трактовых" сел, расположено село Большая Арать, имевшее несколько владельцев. Через него проходит современная дорога из Гагино на Арзамас (гораздо более "загогулистая", чем почти прямой московско-симбирский тракт), а до 1920-х Б. Арать была в Арзамасском уезде и, казалось бы, должна была попасть в выделившийся из этого уезда Шатковский район, но оказалась в Гагинском, выделившемся из Сергачского уезда. Вот такие пограничные "флуктуации"...

К югу от Б. Арати на лесном хуторе располагась усадьба Михаила Фаддеевича Шимкевича, владевшего частью Арати во второй половине 19 века. Его сын - Владимир Михайлович Шимкевич, проводивший в детстве летнее время в отцовской усадьбе - стал выдающимся зоологом и ректором Петроградского университета в тяжёлые годы революции и гражданской войны. Уже одно это, казалось бы, делает историю Б. Арати неординарной. Но это только начало невероятной истории. Сын В.М. Шимкевича, Михаил, был талантливым драматургом и увлекся революционными идеями. Спасаясь от царской охранки, М.В. Шимкевич уехал во Францию, где встретил молдаванку Берту Китроссер, и в 1913 г. у них родился сын Андрей, гражданин Франции. В 1917 г. семья распалась: М.В. Шимкевич, решив, что после краха царизма пришло его время, уехал в революционную Россию и, когда-то беглец от царской охранки, он стал прислуживать сатанинской советской "охранке", которая взамен позволила ему заниматься любимой драматургией.

Андрей остался с Бертой, которая встретила скульптора Жака (Якова-Хаима) Липшица и стала его музой (а Жак стал знаменитым). И все бы ничего, но в какой-то момент подросшему Андрею захотелось увидеться с биологическим отцом.

Наверное, мать и отчим его долго отговаривали, но... решение было принято и обошлось ему впоследствии очень дорого. В личном вагоне Луначарского гражданин Франции А.М. Шимкевич, никогда не имевший ни российского, ни советского гражданства, приехал в СССР. Отношения с отцом и мачехой у него в итоге не сложились, он ушел из их дома, стал скитаться и в итоге оказался в ГУЛАГе (гражданин Франции - ценная добыча для "органов", не правда ли?), где в совокупности провел 26 лет - больше четверти века! Андрей Шимкевич многократно предпринимал попытки побега, но каждый раз его ловили и накручивали новые сроки. Во время очередных "следствий" по его "делу" его привозили в застенки Лубянки. И вот однажды, в 1948 г., благодаря "тюремному телеграфу" Андрей узнал, что в одной из соседних камер томится Рауль Валленберг, дипломат шведского происхождения, спасший от гитлеровцев множество венгерских евреев, но похищенный смершем в январе 1945, когда Будапешт был взят красной армией. Праведник народов мира Валленберг просил мученика ГУЛАГа Шимкевича, если тот выживет и сможет вырваться в свободный мир, заехать к родственникам в Стокгольм и рассказать о своей судьбе. Вскоре Валленберг, по всей видимости, был убит сталинским гестапо, а Андрей лишь через несколько лет после того, как усатый вождь отбросил копыта, смог освободиться (благодаря матери - Берте Липшиц, стучавшейся во все западные инстанции вплоть до президентов) и уехать в родную Францию. Благодаря Андрею Шимкевичу мир узнал о том, что Рауль Валленберг сгинул в сталинском совке...

Сам же Андрей, проживший очень долгую жизнь, так и не смог социализироваться в почти неузнаваемо изменившейся за четверть века (WW2, оккупация, Сопротивление, Де Голль) Франции, оставшись "потерянным". Сейчас его биография выглядит особенно пронзительно: думается о судьбах нынешних российских политзаключенных, многим из которых - не имеющим известности и медийности а значит, и шансов на обмен - сидеть ещё 25-27 лет (тоже четверть века!), пока не рухнет путинский режим...

В израильской Хайфе, где я прожил 16 месяцев (как видится из "сейчас" - это были очень счастливые 16 месяцев в до-07.10.23 Израиле несмотря на постоянные тяжёлые мысли из-за несправедливой войны, которую начала моя первая родина) в районе Адар сохранился невзрачный дом, в котором в 1936 г. жил будущий праведник народов мира Рауль Валленберг...


... а в нижней части города - бывшее здание Голландского банка, где, в тогда ещё подмандатной британской Палестине, Валленберг пробовал себя в банковском деле и понял, что оно "не его"...


Но наверняка именно здесь он впервые услышал о печальной судьбе евреев, не сумевших вырваться из лап набиравшего силу гитлеровского режима и это предопределило его дальнейшую судьбу и привело по дипломатической стезе в Венгрию. Есть в Хайфе, на другой стороне горы Кармель, и улица Валленберга, по которой я нередко проезжал по пути на работу.

А в мае 2023, по пути из UK (где я был впервые и посетил Астон-холл) в Австрию (где я посетил экс-пашковский Johannes-Schlossl), у меня был цветущий весенний Стокгольм - родина Валленберга, где есть его памятник. Как символично и пронзительно получилось...


Рано утром 5.10.2023 элегантный Airbus A350-1000 British Airways умчал меня, на тот момент уже безработного (контракт по работе окончился неделей ранее), из аэропорта Бен-Гурион в Лондон-Хитроу - так начался мой "свободный полет". А ровно через 2 дня, когда я уже снова был в Риме у Инги, случилось седьмое октября...

Теперь зайдём с неожиданной стороны и поговорим о... трамваях. Ещё относительно недавно неотъемлемой "частью пейзажа" многих российских городов были страшноватые и громыхающие усть-катавские трамваи. Их родина - город Усть-Катав на Южном Урале (Челябинская область). Недалеко от "трамвайной столицы" есть деревня Аратское. Да, вы догадываетесь правильно - как все Картахены в Латинской Америке получили свое название в честь испанской Картахены (названной в честь Карфагена), так и название Аратское - в честь нижегородской Арати.

Название пришло на Южный Урал вместе с вынужденными переселенцами - владельцы Катавского горного округа (Катав-Ивановск, Усть-Катав, Юрюзань) Белосельские-Белозерские брали "рабочую силу" для заводов в своих имениях в европейской части России. Часть Большой Арати была одним из них, вот только усадьбы у Б-Б, в отличие от соседей по селу Шимкевичей, там не было.

Катавские заводы - часть упоминавшейся ранее горнозаводской "империи" симбирян Твердышева и Мясникова, доставшиеся при разделе между четырьмя дочерьми Мясникова Екатерине Козицкой. Одна из ее дочерей - Анна Григорьевна - вышла замуж за высокообразованного дипломата Александра Михайловича Белосельского-Белозерского, род которого восходил к рюриковичам. Его дочерью от первого брака была знаменитая княгиня Зинаида Волконская (ее литературные салоны в Петербурге посещал Пушкин), в конце жизни переехавшая в Рим, который её очень вдохновлял. У Анны и Александра Белосельских-Белозерских был сын Эспер, начавший в Петербурге постройку роскошного палаццо на Невском, 41 (фото из вики, это здание хорошо известно петербуржцам), но скоропостижно скончавшийся от тифа.


Его сын, Константин Эсперович, бывший очень неординарной и неоднозначной личностью, оставил яркий след в истории катавских заводов. Когда К.Э. достиг совершеннолетия и вступил в наследство, он обнаружил, что производства Катавского округа безнадежно устарели, и с энтузиазмом принялся их модернизировать. Катавских заводы связала первая в России телеграфная линия, а бессемеровский способ производства стали позволил наладить выпуск высококачественного рельсопроката для Самаро-Златоустовской железной дороги.

Однако, кризис начала 20 века жестоко ударил по катавским заводам и их пришлось перепрофилировать. Усть-Катавский завод был отдан в концессию бельгийской фирме, наладившей производство вагонов, но впоследствии вышедшей из предприятия. Вот отсюда и "растут ноги" усть-катавских трамваев.

Агонию Катав-Ивановского завода удалось продлить за счёт постройки железнодорожной линии из собственного рельсопроката от магистральной Самаро-Златоустовской линии до станции Вязовая. Однако в 1914 г. завод пришлось закрыть, и уже в советское время он возобновился как цементный.

Кстати, в Катав-Ивановске с 19 века сохранилась усадьба Белосельских-Белозерских (фото из вики, но я был в этом здании в 2012 г.). Горнозаводские усадьбы были редкостью на Южном Урале.


Юрюзанский завод также закрылся и в советское время возобновился как деревообрабатывающий. Именно в Юрюзани жил и работал на этом заводе в годы т.н. "ВОВ" мой дед по линии отца (впоследствии в 1955-1996 проживший в Арзамасе и ставший известным журналистом), семья которого эвакуировалась сюда из Бобруйска. Его младшего брата, годного к военной службе, из Юрюзани забрали в красную армию, он дошел до Берлина, но 2 мая 1945 получил тяжёлое ранение, от которого спустя два месяца скончался в госпитале в берлинском пригороде Шпандау.

Женой Константина Эсперовича Белосельского-Белозерского была Надежда Дмитриевна Скобелева, потомок "тамбовских" Пашковых (собственно, и сам К.Э. был дальним родственником Пашковых - родословные восходят к колонизатору Южного Урала Ивану Мясникову).

К.Э. и Н.Д. Белосельские-Белозерские в Петербурге жили на широкую ногу - палаццо на Невском, Крестовский остров, светские развлечения. Кризис в горнозаводской отрасли заставил К.Э. перевести под опеку как катавские заводы, так и петербургское имущество. Затем, с помощью аферы обманув госбанк, К.Э. вывел из под опеки питерскую собственность и продал, а убыточные заводы оставил государству. В 1917 К.Э. и Н.Д. эвакуировались от большевиков во Францию, где и прожили последние несколько лет жизни в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен.

Сестрами Надежды Дмитриевны Белосельской-Белозерской были Ольга Дмитриевна Шереметева, владелица известного Шереметевского замка на стрелке Ветлуги и Волги (в нынешней Марий Эл), и Зинаида Дмитриевна Лейхтенбергская-Богарнэ - жена графа Евгения Максимилиановича Лейхтенбергского-Богарнэ, правнука музы Наполеона Жозефины Богарнэ и внука Николая I Палкина. Их братом был знаменитый "белый генерал" Михаил Дмитриевич Скобелев, освободитель Болгарии от османского ига в русско-турецкой войне 1877-1878 г. и колонизатор Кокандского ханства в Центральной Азии.

На фото (из вики) - Шереметевский замок, где я был однажды в очень далёком 2008 г.


Бабушкой генерала М.Д. Скобелева и его трёх сестер была Дарья Алексеевна Пашкова - дочь тамбовского помещика Алексея Александровича Пашкова, двоюродного деда нашего "ветошкинского" Василия Александровича Пашкова. История любви Д.А. Пашковой с соседом по тамбовщине Николаем Петровичем Полтавцевым стала, по легенде, прототипом пушкинской "барышни-крестьянки".

Ее же отец, Алексей Пашков, имел отвратительный характер и крестьяне его ненавидели - до такой степени, что в 1815 г. сожгли его усадьбу в селе Гагарино и в огне, по преданию, погибла дворовая девушка - любовница Алексея. Впоследствии Алексей на месте бывшей усадьбы построил в 1833-1834 гг. двухколоколенный храм интересной архитектуры - вероятно, скопированной с одного из столичных храмов (фото с сайта sobory.ru). Кстати, Гагарино расположено сравнительно недалеко от Матчерки нашего В.А. Пашкова.


Интересно, что в первой четверти 18 века селом Гагарино владел Пётр Егорович Пашков (троюродный брат Александра Ильича Пашкова - прадеда нашего В.А. Пашкова), сделавший себе состояние на винных откупах и построивший известнейший "Пашков дом" в Москве около кремля.


Но ещё раньше тяга Алексея Пашкова к копированию столичной архитектуры проявилась в его другом имении - селе Жданово Курмышского уезда Симбирской губернии (сейчас Пильнинский район Нижегородской области), расположенном в самом нижнем течении Пьяны, где она отворачивает от правобережной возвышенности на "финишную прямую" к Суре. Здесь в 1811 г. он построил ротондальный храм, являющийся почти точной копией московской церкви Вознесения на Гороховом поле (проект М.Ф. Казакова).


Вот такая плеяда интереснейших судеб была в тамбовско-курмышской ветви рода Пашковых, соприкасающейся с Белосельскими-Белозерскими. Интересно, что некоторые потомки этих Пашковых, эмигрировав в Европу после 1917 г., во время WW2, спасаясь от сталинского СМЕРШа, бежали даже в Чили - одну из самых дальних стран относительно потерянной родины...

Но и это ещё не все нити "большеаратского" клубка. В храме Большой Арати служили Страгородские - родственники сервильного сталинского патриарха Сергия. При всей отрицательной роли сергианства для православной церкви, сделавшей ее филиалом КГБ, Сергий Страгородский совершил один очень положительный поступок - спас от планировавшегося разрушения арзамасский Воскресенский собор, в котором в итоге был открыт музей атеизма. Без этого собора Арзамас не был бы Арзамасом, каким мы его знаем...

Продолжение следует...

[Snusnumrik]

Вова, очень интересно, и с твоими классными фото ещё лучше!

жду продолжения!