ПРОЛОГ
Почему именно Таджикистан и Узбекистан? Во-первых, почему бы и не добавить пару новых стран в наш семейный перечень? А «во-вторых» - ответов много, их можно будет найти в этом отчёте. И вот поездка подготовлена, и мы отправляемся из промозглой питерской осени в осень южную, которая оказалась как наше лето. Посмотреть на древние города с восточным колоритом, вкусно поесть, да и просто пришло время кардинально сменить обстановку.
ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ
Уже много лет мы (топик стартер ТС и его любимая супруга ЛС) ждём наступления октября, традиционного времени наших семейных путешествий по городам и весям. И вот Муза Дальних Странствий опять манит нас в дорогу. Уверены, что и эта поездка окажется интересной, увлекательной и оставит незабываемые впечатления. Но вначале – немного сухих фактов.
ВИЗА? НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Для въезда в эти страны на срок до 90 дней нужен только загранпаспорт c как минимум ещё полугодичным сроком его действия.
ДРЕСС-КОД? НЕТ!
Для туристов обязательного дресс-кода нет. В паранджах, хиджабах и галабеях никто не ходит! Но в Душанбе почти все женщины в национальной одежде (цветные штанишки и балахоны). Кто постарше – в платках, но не поголовно, как в Иране, где мы побывали в 2016 году. Удивило то, что многие мужчины были в строгих костюмах и даже в галстуках. А в Узбекистане местные дамы тоже облачаются в национальные одежды, но их не большинство. Туристки же одеваются кто во что горазд: джинсы, платья, многие на каблуках, и никто им замечание не делает. Понятно, что из уважения к местной культуре колени и плечи у туристов должны быть закрыты. При посещении религиозных объектов мужчины не одевают шорты и снимают головные уборы, а женские головы надлежит покрывать платком. Семейные майки и кружевные стринги не запрещены, но и не приветствуются.
ЯЗЫК
Языкового барьера практически нет, никаких проблем в общении с местными жителями не было. Мой fluent English нам немного пригодился лишь в Ургенче. Очень многие знают русский: среднее и старшее поколение даже говорит почти без акцента. Полностью русские школы в обеих странах до сих пор есть. Русский язык никто не запрещает, его изучают во всех национальных школах в качестве иностранного. К сожалению, в отдалённых районах не всегда хватает квалифицированных преподавателей по этому предмету.
ВАЛЮТА
Некоторую сумму таджикских сомони и узбекских сумов поменяли ещё в Питере (банк не указываю, чтобы не реклама). На Душанбе нам хватило и даже осталось. Для справки – такие курсы были в аэропорту Душанбе:
А в Ташкентском аэропорту мы для начала поменяли 500 долларов, получив 6 миллионов сум, и стали «сумными» миллионерами.
В дальнейшем меняли доллары в разных городах (с рублями ехать не выгодно!) Курс везде был примерно одинаковым. Все гостиницы охотно принимали доллары, давая сдачу в сумах по текущему курсу. В людных местах встречались частные менялы с чуть более выгодным курсом, но по местным законам такая деятельность запрещена и чревата, поэтому их услугами мы не пользовались.
Для перевода тамошних цен в рубли можно использовать приблизительно такой способ: для перевода сомони в рубли достаточно просто умножить цену на восемь; от цены в сумах мысленно отбросить тысячи (три нуля), оставшееся умножить на семь (например, 100 тыс. сум = 700 руб.)
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
В Душанбе обошлись гостиничной сетью Wi-Fi для звонков родным и просмотра новостей. А в аэропорту Ташкента, в ожидании получения багажа, сразу купили за 78000 сум местную симку (UzTelecom, но были предложения и других операторов) с безлимитными звонками по стране и достаточным количеством интернета. Он появился почти сразу. Участков, где бы не было зоны покрытия, нам не попадалось.
А теперь – собственно отчёт.
НАШ МАРШРУТ
Поездка состоялась с 5 до 18 октября 2025 года. В отличие от многих прежних, этот маршрут я составил не кольцевым (с одной точкой приезда и отъезда) и не радиальным (с базой в одном городе и однодневными вылазками по окрестностям), а линейным (с разными точками прилёта и обратного вылета). И вот что получилось:
1 этап. Из Пулково самолёт в Душанбе (перевозчик Somon Air)
Чем кормили на борту? Предложили на выбор вполне приличное горячее куриное или мясное блюдо, салат, плюшку и шоколадку. Добротный такой «ночной обед».
2 этап. Перелёт в Ташкент (Uzbekistan Airways)
Полёт из Ташкента в Душанбе на Uzbekistan Air длился чуть меньше часа, поэтому давали только напитки. А обратный полёт этой же авиакомпании у нас был на лоукостере, и раздавали только по паре плюшек и напитки, на выбор – вода, соки, чай.
3 и 4 этапы. Поездом в Самарканд и Бухару (оба – скоростные Afrosiab)
Заключительные этапы. Поезд до Хивы (обычный) – такси в Ургенч – самолёт из Ургенча в Пулково (Uzbekistan Airways). Пассажиры гордой вереницей следуют на посадку в международном (!) аэропорту Ургенча. Обычный в таких случаях автобус нам почему-то не предоставили.
В Душанбе мы на городских автобусах покатались (проезд по 2,50 сомони) или ловили такси на улице. Иногда получалось оперативно. Работает ли там наше известное приложение, осталось неясным. А в узбекских городах перемещались большей частью на такси. Наше популярное приложение там везде работает. Цены гуманные: обычно получалось чуть больше 100 рублей, и лишь однажды, за достаточно длинную поездку, стоимость приблизилась к цифре 200 (но не превысила её). Познакомиться с Ташкентским метро (единственным в бывших советских среднеазиатских республиках) нам не хватило времени, хотя это и было в планах. Читал, что некоторые тамошние станции очень красиво оформлены, даже в некотором смысле являются достопримечательностью города.
Билеты на весь маршрут покупали ещё дома. На самолёты – ещё в июне, на поезда – в день открытия продаж на сайте РЖД за 90 суток. Получалось заметно дороже, чем напрямую у перевозчика «Ozbekiston Temir Yollari», но для этого нужна была бы карта иностранного банка. Октябрь считается в тех краях высоким туристическим сезоном, и на месте билетов почти не бывает. Кроме того, поездов там не так уж много.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ №1: AFROSIAB
Название поезда никак не связано ни с Африкой, ни с афродизиаками. Так называлось древнее (VII века до н.э!) поселение на северной окраине нынешнего Самарканда, которое в известное историкам время разрушил Чингисхан. Сейчас там активно работают археологи.
Несколько таких составов было изготовлено в Испании, изначально именно под нашу ширину колеи (1520 мм). Морским путём их по частям доставляли в Петербург и под нашими тепловозами через три границы перегоняли в Узбекистан. Где-то читал, что их конструктивная скорость 250 км/ч. Но нынешнее состояние путей пока не позволяет её достичь. По субъективным ощущениям, скорость точно не выше, чем у наших «Сапсанов» Петербург – Москва.
Кратко о поездах. Вполне комфортные и чистые вагоны. Вежливые проводники. Мягкие кресла с подлокотниками и опорами для ног. Рядом с каждым креслом – розетки 220В и порты USB для зарядки гаджетов. Также имеются откидные столики, как в самолётах. В начале вагона – стеллаж для багажа, и если не замешкаться с посадкой, там можно разместить свою громоздкую поклажу. Полки над креслами тоже имеются.
Поездка не утомительна. От Ташкента до Самарканда наш путь занял чуть больше двух часов, а от Самарканда до Бухары – чуть меньше двух. Вскоре после отправления из Ташкента по вагонам возили тележки с разной снедью (за деньги), а после этого всем пассажирам бесплатно раздают немудрёный сухой паёк. На плече от Самарканда до Бухары бесплатно уже не кормят, только за свой счёт. «Афросиабы» нам однозначно понравились: быстро, чисто и комфортно.
Читал, что в дальнейших планах – капитальная модернизация путей и продление маршрута этих скоростных поездов от Бухары до Хивы (а это почти 400 км). Сейчас на этом отрезке курсируют обычные поезда. Тут мы заблаговременно взяли двухместное купе СВ, и не пожалели: наш поезд из Бухары в Хиву отправился около 6 утра, и за почти 6-часовой путь удалось немного поспать. Заметили, что именно места в СВ разбирают в первые часы с начала продаж. Кто не успел – покупают купе или плацкарт. Кстати, вокзал Бухара-1 находится не в городе, а в пригородном посёлке Каган, километрах в 15 от центра Бухары.
ЖИЛЬЁ
С 2022 года мы не пользовались Букингом, когда они перестали признавать наши банковские карты. На удивление, наш персональный аккаунт никуда не пропал, а главное – сохранилась наша скидка 3-его уровня Genius, полученная за более сотни бронирований в разные годы. При поиске вариантов всегда выбирали «оплата на месте» (карты заграничного банка у нас сейчас нет), расположение в центре и с включённым завтраком. Всё отлично работает. Спасибо, Букинг!
На этапе подготовки поездки я встречал информацию, что при заселении нужно будет дополнительно к цене жилища оплачивать туристический налог, около 100 000 сум. Но с нас ни в одной из шести гостиниц такой доплаты не взяли, а мы не стали настаивать.
ДУШАНБЕ. Soro Hotel. Faridan Attor, 34. Меньше трёх километров от аэродрома, и при этом всего в нескольких минутах ходьбы от главной улицы Айни.
ТАШКЕНТ. Laurel Hotel. Мирабадский район, ул. Мираншах, 4-й проезд, д. 26. Расположена не в туристическом районе, на тихой улице, но при этом в шаговой доступности от большого проспекта, массы магазинов и отличного ресторана национальной кухни «Ляби Хауз» с вполне демократическими ценами.
САМАРКАНД. Hotel Zarina. Ул. Умарова, 4. Приветливый и доброжелательный персонал. А все недостатки (а они тут были!) компенсируются идеальным расположением, всего в нескольких минутах неспешной ходьбы до Регистана.
Во внутреннем дворике растёт небольшое, но уже плодоносящее гранатовое деревце:
БУХАРА. Hotel Rayhon Boutique. Street M. Ashrafi, 5. Идеальное расположение: центр города, но при этом в тихой улице. Неплохой, хотя и не лишённый мелких недостатков номер (всегда же можно к чему-то придраться). Зато здесь запомнился очень доброжелательный хозяин гостиницы Хуршид.
ХИВА. Гостевой дом Khiva Tosh Darvoza. Islam Khodja, 33. Расположен рядом с южными воротами Ичан-Калы (Таш-Дарваза). Здесь запомнился очень приветливый хозяин Камаль. Он же заранее нашёл нам гида по Старому городу и организовал экскурсию по крепостям древнего Хорезма.
УРГЕНЧ. Central Plaza Hotel. Taraqqiyot, 7b. Небольшая гостиница неподалёку от аэродрома. Обратно мы вылетали очень ранним утром, поэтому решили провести здесь несколько часов. Удалось немного поспать. Могу рекомендовать этот вариант для людей, рано или поздно прилетающих / улетающих.
ЕДА
В наших путешествиях гастрономическая составляющая всегда важная, интересная и запоминающаяся. Никаких проблем с едой в этих странах нет, даже для достаточно привередливых людей вроде нас. Сразу сообщаю: в ресторанах и кафе чаевые оставлять не надо: они отдельной строкой уже указаны в счёте. Чаще всего это 10 или 15% от итоговой суммы. Местная еда не терпит спешки и учит не только есть с удовольствием, но и жить с ним: медленно, с уважением к продукту и к человеку, сидящему рядом.
ТАДЖИКИСТАН
Основа здешней кухни – мясо, причём не только баранина, но и курятина, и говядина. Что здесь надо отведать:
- Оши палов (или просто плов), есть несколько его видов.
- Курутоб. Что это: салат? Холодный суп? Второе? Пожалуй, всего понемногу. На большое блюдо укладывается «фундамент» из слоёной лепешки, добавляют кусочки солёного творога или сыра (курут), изрядное количество нарезанных свежих овощей (редиска, огурцы, помидоры), нут, зелень, и всё это заливается холодным дугом (кисломолочный напиток типа айрана). Возможен как вариант с варёным мясом, так и вегетарианский.
- Манты. Гигантские пельмени из тонкого теста. Внутри – сочная говядина с лучком и ароматный бульон со специями. Перед поглощением их можно и нужно сдобрить сметанкой.
- Шурпо (шурпа) – нажористый суп, чаще из баранины, с крупно нарезанными овощами (картошка, лук, морковка). Такой суп подчас сытнее вторых блюд.
- Лагман. Суп-лапша в мясном бульоне с зажаркой из моркови, редьки и перца. Считается, что чем длиннее в супе лапшинки, тем выше мастерство повара.
- Самбусы. Пирожки из слоеного теста, чаще всего с мясом или тыквой, но бывают и с другими начинками.
- Нон. Простые лепёшки из тандыра с узорами на тесте. Ножом их не режут: надо ломать руками и не переворачивать «вверх дном».
- Из безалкогольных напитков, помимо чая, везде в наличии были компоты из свежих или сушеных фруктов.
УЗБЕКИСТАН.
Здесь много общего с таджикской кухней, но есть и местные особенности. Например: казалось бы, что может быть сложного в плове? А оказалось, что Самаркандский плов отличается от Бухарского, оба они – от Хорезмского, Ферганского и т.д. Где-то читал, что в Узбекистане почти 150 видов плова.
- Шакароб. Есть во всех заведениях. Простой салат из очищенных от кожицы помидоров с красным лучком и свежей зеленью. Иногда его окропляют лимонным соком.
- Манты с мясом и лучком (готовятся на пару), бывают также с картошкой или тыквой, но мы их не пробовали.
- Шурпа, лагман, шашлыки (баранина, говядина, курятина) – это понятно и без пояснений.
- Самса из тандыра с начинкой из мяса или тыквы. Есть разновидность – зелёная самса (кук-самса), у неё начинка из зелени (петрушка, кинза, укроп, шпинат).
- Сузьма. Внешне похожий на сметанку соус. Подают как отдельное блюдо, но можно добавлять почти во все кушанья.
- В Хиве пробовали: гюмма (жареные чебуреки с разными начинками – мясо, зелень, тыква, сыр), шивит оши (лапша с добавлением укропа, с ярко-зелёным цветом, поверх – тушёное мясо с овощами). На торговой улице пару раз покупали очень вкусные лепёшки из тандыра.
- В Ургенче: балык-шурпа (рыбный супчик с картошечкой, сладким перчиком, помидошками и лучком, посыпанный зеленью). Вроде бы такой готовят только в этом регионе Узбекистана.
- Нават. Сахар, кристаллизованный из виноградного сока, с какими-то специями. Хорошо идёт вприкуску с зелёным чаем.
В Самарканде мы поучаствовали в мастер-классе по приготовлению плова. Нашли такое необычное предложение на Трипстере. Нас было всего двое и хозяйка гостевого дома Ноза, в уютном дворике которого стоял казан.
Стол был накрыт под развесистым абрикосовым деревом. В процессе приготовления плова мы вволю наелись предложенными холодными закусками и фруктами, попили чаю с вкусняшками (это входит в стоимость мастер-класса), но силы остались и на дегустацию полученного блюда.
Главная особенность Самаркандского плова – мясо, жёлтая морковь, рис, нут, изюм и ароматные специи закладываются в казан не одним лотом, а слоями, потом положенное время томятся на огне, и не перемешиваются. Казан у хозяйки был большой, плова получилось много. Вкус насыщенный и без преобладания каких-то резких нот. Вообще Самаркандский плов с говядиной считается лёгким, мясо получается мягким, а рис ароматным. Вот что получилось в результате нашего коллективного труда:
Остатки нам упаковали с собой, и вечером мы с удовольствием доели вкусное и ароматное блюдо.
НАПИТКИ
Чай, и в основном зелёный. Его пьют много, все, везде и в любое время года. А вот кофе, как ни странно, в этих странах не популярен. В учреждениях общепита, которые мы посещали, его либо не было, либо был примитивный из пакетика «3 в 1». Зато везде был прекрасный компот из сухофруктов, «вкус, знакомый с детства».
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ №2: АЛКО
Начну эту часть отчёта с негатива. В процессе подготовки поездки попалась мне информация, что в Таджикистане делают неплохой Коньяк, но в Россию он не поставляется из-за малых объёмов производства, которых едва хватает для удовлетворения внутреннего спроса. Разумеется, было решено, что, будучи в Душанбе, местный Коньяк непременно надо найти и продегустировать. Не без труда отыскали (спиртное там далеко не во всех магазинах продают!), взяли самый дорогой из имевшихся в линейке, прикупили сыру и персиков на закуску. Придя в гостиницу, с любопытством попробовали. Что сказать? Наше обоюдное мнение: лучшее, что можно сделать с этим напитком – вылить в раковину. Что и было сделано. Наверно, нам просто не повезло, выбрали неправильный магазин.
До этой поездки я с изрядной долей скепсиса читал про узбекские Вина. Оказывается, их производят, и история виноделия в этом регионе очень давняя. Что и неудивительно: местный климат и обилие благодатных почв позволяют успешно выращивать виноград как столовых, так и технических сортов. Так что виноградники тут продолжают культивировать, и традиции виноделия никуда не исчезли.
В программы наших путешествий мы по возможности стараемся включать какие-то дегустации, будь то сыры, колбасы, рыба. Что касается Вин и Коньяков, то помимо многочисленных локальных дегустаций (иногда с элементами шоу), мы посещали такие мероприятия не только в Крыму, Москве и Испании, но и в Дагестане. Любим мы пробовать на вкус что-то новое и сравнивать.
По Узбекистану мы, как и всегда, путешествовали самостоятельно и развлекали себя тоже сами. Прослышав про винзавод в Самарканде, я заблаговременно связался с ними, но получил официальный ответ, что дегустации они проводят только для организованных групп, преимущественно иностранных, либо для туристов, заказавших одну из комплексных экскурсий по Самарканду (по совершенно негуманной цене!), дополнением к которой является винзавод. Индивидуалам вроде нас попасть туда проблематично. Не удовлетворившись таким ответом, стал искать другие варианты. С трудом удалось по своим каналам найти телефон ответственной за проведение этих мероприятий. Зовут её Елена, и с её любезного разрешения делюсь с читателями номером: +998 90 212 3820. Переписку мы вели через Telegram. Ответов подолгу ждать не приходилось. В итоге, используя свой дар убеждения и личное обаяние, мне удалось получить её согласие на наше посещение. Выбрали приемлемую дату и время, и нас включили в состав большой французской группы. Цена билетов не очень бюджетна: по 300000 сум (около 2000 руб.), но мы решили, что можем себе это позволить. Не любим мы экономить во время отпусков.
Приезжаем по адресу Mahmud Kashgari, 5. Здесь находится завод имени Ховренко с домом-музеем Филатова при нём. Сначала небольшая экскурсия по музею. Это всего один большой зал с экспонатами. Наглядно показана многолетняя история завода, старые фотографии, многочисленные награды, оборудование, винные этикетки начала ХХ века и подлинные старинные бутылки с вином.
Потом переходим в дегустационный зал. На стенах – большие картины на тему виноделия.
Стол на 30 персон уже накрыт. Участникам предложен сет из 10 напитков: 7 вин (3 белых и 4 красных, в том числе Кагор), 2 Коньяка (3- и 10-летний) и 1 бальзам. На тарелочках – немудрёная закуска. Дегустация, как и положено, начинается с Вина (белое столовое, затем красные образцы, постепенно повышается сахар и крепость).
Сомельё Елена рассказала про каждый образец и про историю виноделия на этом заводе. Церемония шла на русском языке с синхронным переводом на французский (переводчик – узбек). Ещё были замечены две англоязычные бабуси, у них был свой толмач.
Дегустация организована профессионально. Нам понравилось, узнали что-то интересное. Не жалеем, что сходили сюда. Напитки тоже понравились, но на наш искушённый вкус – не шедевр. Запомнилось только Саперави 2019 года с годичной выдержкой в бочках из французского дуба. Понравившиеся напитки можно тут же приобрести. Но мы не стали. Кто собирается в Самарканд и при этом интересуется Винной темой, рекомендую сходить сюда.
Закончу эту часть отчёта на позитиве. В Самарканде приобрели такое Вино:
Ни продавец, ни администратор магазина не смогли ответить, из какого сорта винограда оно сделано. В интернете нашли только информацию о небольшой семейной винокурне, где делают этот прекрасный напиток. Вино оказалось превосходным. Тёмно-вишнёвый цвет, стойкий аромат красных фруктов с нотками паслёна, чёрной смородины и немного чернослива, мощное тело, округлый и гармоничный вкус, вяжущие, но ненавязчивые танины и очень длительное приятное послевкусие.
Попадались нам и другие вполне приличные Вина. Например, изредка встречающаяся у нас в винных бутиках продукция фирмы Bagizagan:
Мы с ЛС любим насыщенные вина, и это оказался именно насыщенный классический Каберне Совиньон, с его традиционными нотками. Сорт очень хорошо узнаваемый (пожалуй, один из немногих сортов, который я узнаю даже при слепой дегустации). При этом вкус отличный и от наших, и от европейских и тем более от африканских Каберне. Какой-то особый, трудно словами выразить. Среднее тело, лёгкие танины, идеальный вкусовой баланс, и при этом за вполне приемлемую цену.
Любимому зятю привезли гостинец – бутылку водки «Старый Самарканд». Нам её рекомендовали в магазине, как лучшую местного завода (сами мы в водках ничего не понимаем). Обычно сдержанный в эмоциях, зять остался доволен.
ДУШАНБЕ
Знакомил с городом наш дуэт прекрасный гид Баходур, ходили с ним больше трёх часов и с интересом слушали его рассказ. Город молодой, ему около 100 лет. Повсюду ведётся грандиозное строительство силами китайцев и корейцев. К сожалению, при этом сносят старые дома (т.е начала и середины ХХ века), скоро таких зданий в городе и вовсе не останется. Запомнилось, что в городе повсюду цветут розы и вообще цветов очень много, множество больших и малых парков и просто зелёных насаждений.
Площадь Дусти, главная площадь города. Главный элемент — монумент Исмоили Самани, основателю государства Саманидов. Понятно, что в советское время здесь стоял дедушка-Ленин. 12-метровая фигура держит скипетр с солнечным диском. Наверху грандиозная арка. По бокам – фигуры львов. Подниматься к гранитному постаменту почему-то запрещено, за этим зорко следят специально обученные охранники.
За спиной Самани – вымощенная гранитом длинная аллея с фонтанами, ведущая к Монументу Независимости с гербом Таджикистана.
Флагшток с государственным флагом, высота 160 м. Некоторое время был самым высоким в мире и входил в книгу рекордов Гиннеса. Виден из многих районов Душанбе. Вокруг разбит большой парк с розарием.
Театр оперы и балета. Репертуар большой, есть даже балеты на русском языке.
Парк Рудаки. Центральный вход украшает арка с колоннами, главная аллея ведёт к президентской резиденции — Дворцу Нации.
Памятник Рудаки. Поэт IX века, один из основателей персидской (а значит и таджикской!) литературы. Фигуру поэта покрывает арка с мозаикой.
Улица Рудаки с пешеходным бульваром посередине.
Улица Айни, главная в городе. Вдоль неё расположено множество магазинов, бутиков, ресторанчиков и сувенирных лавок. Здесь мы неспешно дефилировали тёплыми вечерами.
Музей древностей. Билеты по 50 сомони, при желании найдётся русскоговорящий гид (ещё +50). Мы воспользовались его предложением, без него здесь было бы неинтересно. Тут собраны экспонаты от эпохи бронзы до XX века. Монеты, украшения, ковры, керамика, оружие, посуда, росписи по камню – интересная коллекция. На сравнительно небольших площадях двухэтажного музея – артефакты зороастрийской, буддийской и исламской культур. Самый большой экспонат — 13-метровая глиняная статуя лежащего Будды, крупнейшая в мире (I–II век нашей эры). Это не копия, и с учётом её возраста она неплохо сохранилась.
Стела независимости в парке Истиклол со смотровой площадкой. Билеты по 70 сомони.
Площадка оборудована несколькими стационарными мощными биноклями, которые позволяют рассмотреть виды города с почти стометровой высоты.
На удивление, в тот день других туристов мы там не встретили. На двух нижних этажах башни – нечто вроде краеведческого музея. Осмотрели, но впечатления он не произвёл.
Базар Мехргон. Помимо красивых интерьеров, здесь настоящий калейдоскоп специй, изобилие орехов, сухофруктов с возможностью дегустировать. Торг уместен и даже подразумевается!
А вот ещё полдюжины уличных зарисовок.
ТАШКЕНТ
Всего час полёта из Душанбе – и вот мы в Ташкенте.
Нас встречает замечательный гид Ирина. Забегая вперёд, скажу: она сделала интересным и увлекательным наше первое знакомство со столицей Узбекистана. Что нам было известно до приезда сюда? Ташкент - город хлебный. 4-й по численности населения в бывшем СССР, после Москвы, Ленинграда и Киева. Землетрясение 1966 года. А за время экскурсии мы увидели и постройки XIX века, и современные здания, и памятники восточного зодчества, и услышали несколько городских легенд. Но об этом позже.
С учётом нашей предстоящей 4-часовой экскурсии по городу (мы же с утра ничего не ели!), начинаем программу с сытного обеда в Центре Плова, что близ телебашни. К слову, она самая высокая в Центральной Азии. Мы ею издали полюбовались: красивое сооружение, но ничего особенного. Наверху есть смотровая площадка и ресторан.
(фото из сети)
Но! Зачем нам ресторан, если рядом – Центр Плова! Тут несколько больших казанов и есть поменьше, для приготовления разных видов плова. Их здесь готовят целый день, и вопреки сложившемуся стереотипу, плов не считается только утренним кушаньем:
Заведение очень популярно, и здесь всегда многолюдно.
Каждый день здесь готовят почти 4 (четыре!) тонны плова. Мы заказали целую порцию «Праздничного» и 0,7 «Свадебного». По желанию заказчика в любой плов для украшения могут положить очищенные перепелиные яйца и пару кусочков колбасы из конины. Порции очень большие, целую одному осилить можно, но будет трудно.
Уточню, что настоящий Центр Плова находится именно здесь. Это очень популярное место среди местных жителей и туристов. В городе есть и другие заведения, цинично присвоившие себе такое же название, но они лишь заимствовали раскрученный бренд и паразитируют на чужой славе. Такие незаконнорожденные клоны. Забегая вперёд, скажу: это был самый вкусный плов за всё наше путешествие.
После завершения трапезы, сытые и довольные, продолжили экскурсию. Что мы увидели и посетили?
Огромная Мустакиллик майдони (площадь независимости). В советское время она называлась в честь дедушки-Ленина, в центре стоял соответствующий памятник.
Посмотрели на город со смотровой площадки на верхнем этаже гостиницы «Узбекистан». На горизонте – комплекс Ташкент-Сити.
Экскурсия продолжается. Дворец международных форумов. Построен к юбилею Ташкента (в 2009 году городу исполнилось 2200 лет!)
Ташкентские куранты. Первую башню построили специально для часов, привезённых в 1945 году из Германии в качестве трофея. Часы в рабочем состоянии, каждые четверть часа издают приятный звон. А вторая башня, точная копия первой, новодел 2009 года.
(фото из сети)
Бывшее здание союза писателей Узб. ССР. Зачем оно в этом отчёте? Просто чем-то оно нам напомнило питерскую архитектуру, по которой мы пока ещё не соскучились))
Сквер Амира Тимура с памятником одному из величайших в истории полководцев
Комплекс XVI века Хазрати Имам, где хранится старейший в мире Коран Усмана VII века
(фото из сети)
Старые махалля с глинобитными домиками, уцелевшими после землетрясения 1966 года. Махалля - это жилые кварталы со старой одно- и двухэтажной застройкой, из них когда-то состояли все города Средней Азии. Сейчас таких осталось немного, но они точно такие же, как и пару веков назад.
Медресе Кукельдаш (есть версия, что в XVI веке сверху сбрасывали приговорённых к высшей мере наказания и неверных жен; сейчас внутри — сувенирные лавки)
(фото из сети)
Центр исламской цивилизации
Про базар Чорсу немного расскажу. Под огромным голубым куполом тьма народу, разнообразные ароматы, есть отдельный "обжорный ряд".
(фото из сети)
Настоящая восточная сказка! Ничего похожего в России мы не встречали. Внутри буйство красок, запахов и звуков. Горы специй, орехов, сухофруктов (в том числе изюм неведомых у нас сортов!), лепешки размером с велосипедное колесо (ладно, пусть от детского велосипеда), дыни и виноград поздних сортов. Тут же халва, которая просто тает во рту. Она вовсе не такая, к которой мы привыкли. Готовят её из муки, сливочного масла, орехов и сахара. Жалею, что мы мало её привезли.
Дом (или всё-таки дворец?) Николая Романова (внука царя Николая I). Ирина рассказала нам увлекательную историю, заслуживающую экранизации, даже в форме сериала: кража бриллиантов из оклада иконы, расследование, дворцовые интриги, ссылка в Ташкент, бронзовые олени, выезды на охоту, первая в Азии картинная галерея, и красной нитью проходящая любовная линия. Интересующиеся историей без труда могут прочитать об этом в сети. Здание сейчас на реставрации, и что там потом будет – неведомо. Есть разные версии.
На следующий день в рамках произвольной программы съездили к комплексу Ташкент Сити. Нам есть, с чем сравнить, и по субъективному мнению, он уступает московскому Сити, но превосходит Грозненский.
Здесь мы удачно попали на светомузыкальное шоу фонтанов. Оно более эффектное, чем в Ереване, но не дотягивает до Дербентского. Представление проходит в середине каждого часа, начиная с 19:30 и длится 20 минут.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ №3: СУКОК
Да, именно Сукок. Не крымский Судак давно знакомый, не дагестанский Сулак тоже приходилось бывать, но и не вьетнамский Сукуок (где мы пока ещё не были). Чуть свет за нами заезжает Ян, и мы уезжаем в популярное место отдыха горожан. Это около полутора часов езды от Ташкента. По дороге мы впервые (!) увидели, как растёт хлопок, в октябре продолжается сбор урожая.
Сукок – это «три в одном»: горный заповедник, кишлак и горная речка. Припарковавшись перед входом, уплатив некий «экологический сбор» (по 20000 сум с человека) и ознакомившись с предстоящим маршрутом
, мы попадаем в … среднерусский смешанный лес! Если не обращать внимания на окружающие горы, можно подумать, что находишься не в Средней Азии, а в средней полосе России. Ощущение усиливает золотая осень на отдельных лиственных деревьях («… в багрец и золото одетые леса»).
Но преобладают здесь хвойные породы.
Рекомендации будущим туристам: главное – соответствующая обувь с нескользящими подмётками. Тропинки в заповеднике есть, но перепады высот вполне заметные. В целом трекинг несложный, но есть голые скалистые участки. Усиленной общефизической, силовой или морально-волевой подготовки для прогулки не потребуется. Никакого обмана, и воров тут нет. Просто интересная талбичка:
Сквозь хвойные леса мы поднялись на хребет и дошли до поющей пещеры. В полном смысле она, конечно, не поёт. Просто рядом с ней слышно громкое бурление воды глубоко под землёй. Чистейшая пресная вода хлещет из земных недр и по трубам стекает вниз по склону, являясь источником бесплатного водоснабжения для нескольких кишлаков.
А воздух в горах чистейший, прямо звенит.
Это мы:
Когда мы вдоволь набродились по горным тропам, Ян устроил привал на одном из оборудованных живописных мест. Постелил скатерть на столик, вскипятил на горелке чай, заварил загодя собранные горные травы и выставил немудрёные вкусняшки. Прекрасный и запоминающийся эпизод похода! На обратном пути мы заехали в кишлак, славящийся своими шашлыками, «лучшими в Узбекистане». Их жарят из местных горных барашков, питающихся исключительно травами на горных склонах. В общем, Сукок – необычное место с какой-то особой энергетикой. Мы тут отдохнули от столичного шума, обновились и зарядились энергией на продолжение путешествия.
САМАРКАНД
Город – почти ровесник Вавилона и Рима. Точное время его основания историкам неизвестно (свидетелей или хотя бы достоверных документов не осталось). Доказано лишь, что уже 2700 лет назад здесь жили люди, и все прошедшие века город был населён. Когда-то это был важный пункт Великого Шёлкового пути и перекрёсток разных культур. А сейчас это второй по численности населения город страны. Вся его историческая часть – как большой музей под открытым небом. Старые махалля (кварталы) с невысокими строениями на тихих улочках, шумные и многолюдные базары, величественная площадь Регистан, мавзолеи комплекса Шахи-Зинда, мечети с бирюзовыми куполами (вспомнилась песня «Голубые купола Самарканда» ансамбля «Ялла»).
Этот город заслуженно внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Естественно, мы не могли проехать мимо. Сюда нас привёз из Ташкента уже упомянутый поезд «Афросиаб». Интерьеры вокзала красиво оформлены. К сожалению, красивых фоток не получилось.
С вокзала до гостиницы нас достаточно быстро, с учётом утренних пробок, доставило Я.такси. Заселились, и с учётом предстоящей трёхчасовой экскурсии отправились обедать в ресторан «Амирхан». Вкусная еда, но главная фишка этого заведения – вид с крыши (где мы и устроились на обед, благо что погода этому вполне благоприятствовала).
В назначенное время встречаемся с юной Сабиной, и она несколько часов увлечённо знакомит нас со своим родным городом. Начинаем с мавзолея Гур-Эмир (билеты по 75000 сум), хотя для кого-то это может показаться странным – начинать экскурсию по городу Тамерлана с его могилы. Внутри – карта созданной им огромной империи и надгробие полководца, а также его духовного наставника и нескольких потомков. Порядок могил важен: у ног Тимура лежат потомки, а чуть в стороне – его учитель. Сами захоронения находятся в цокольном этаже, и туда нет доступа. Почему? Существует так называемое «проклятие могилы Тамерлана»: «Каждый нарушивший мой покой, будет подвергнут страшным страданиям и погибнет». Подробности и исторические факты (или совпадения?) можно в сети найти. Многие верят.
С интересом слушаем рассказы Сабины, неспешно перемещаясь от одного интересного объекта к другому. Обычная тихая улочка:
Пришли на знаменитую площадь Регистан. Вход для иностранцев платный, 100000 сум. Для узбеков в 10 (десять!) раз меньше. Мы сразу заметили обилие туристов, причём не только иностранных, но и явно местных. Здесь три медресе: слева Улугбека, справа Шер-Дор, в центре Тилля Кари.
Улугбек, как ни странно – не мифологический, а вполне реальный человек, внук Тамерлана. Известно, что он военным походам предпочитал занятия наукой. Стоит это медресе уже 6 столетий и выглядит почти так же, как и при постройке. Дело в том, что ЮНЕСКО запрещает капитальную реставрацию старинных сооружений, чтобы не получился новодел, но периодически требует небольших косметических ремонтов. Это внутренний двор медресе:
Два других медресе примерно на 200 лет моложе. Вот медресе Шер-Дор: на фасаде изображены тигры (шер; не отсюда ли Шерхан из книги про Маугли?), бегущие за оленями (дор). Вообще-то изображение людей и животных совершенно не принято в исламе (харам), но в данном случае строители не стали обращать на это внимание. Мы сразу не спросили у Сабины объяснение этому, но позже меня вопрос заинтересовал. Как говорится, гугль в помощь. Нашёл несколько версий, подчас взаимоисключающих. Мне по душе такая: самаркандские эмиры (тигры) гонятся за знаниями (оленями). Правда, неясно, что они будут с ними делать, когда догонят. Есть и другие версии, в том числе кровожадные. Не стану их здесь приводить.
Внутренний дворик:
Медресе Тилля Кари. В переводе – золотое. Во внутренней отделке действительно использовано много золота. Могу ошибаться, но скорее всего это новодел: вряд ли с XVII века эта красота могла так хорошо сохраниться.
Интерьер:
На небольшой возвышенности – мечеть Хазрат Хызр. Первая мечеть Самарканда, построена ещё в VIII веке, была разрушена Чингисханом, а в начале XIX века восстановлена на древнем фундаменте. Минарет и портал украшены орнаментами. Здесь же похоронен первый президент Узбекистана Ислам Каримов.
Мечеть Биби Ханум. Величественное сооружение воздвигнуто по приказу Тамерлана для его любимой жены в конце XIV века. Тогда эта мечеть была одной из самых больших в мире. Часть материалов для строительства, в частности мрамор, привозили из Индии на слонах.
Вход в мечеть:
Скромный мавзолей Биби Ханум, напротив мечети:
А вот несколько карточек из мавзолеев некрополя Шахи-Зинда, места упокоения самаркандской знати XIV–XV веков. Снимать надгробия считается дурным тоном, а украшенные глазурью интерьеры – не возбраняется. Потому делаем несколько снимков. 11 усыпальниц богато украшены внутри и снаружи. Пожалуй, это самые красивые мозаики из всех увиденных в Самарканде. Среди прочих здесь же мавзолей ибн Аббаса, брата пророка Мухаммеда (основоположника ислама). Это древнейшая достопримечательность города считается одной из важнейших святынь Средней Азии. После трёх паломничеств сюда мусульманин считался очистившимся от грехов. Видимо, поэтому здесь очень многолюдно.
И ещё немного красивых карточек:
А это – памятник великому полководцу и политику Тамерлану (Амиру Темуру) напротив его мавзолея. Именно он сделал этот город столицей великой империи, организовал строительство величественных религиозных сооружений, не мешал развитию наук и ремёсел.
В Самарканде у нас тоже была произвольная программа. Про мастер-класс по изготовлению плова я уже написал. А ещё мы посетили вечернее светомузыкальное шоу на Регистане. Проводится оно ежедневно в 21 час. На удивление, вход на смотровую площадку бесплатный. Но места с хорошим обзором и слышимостью надлежит занимать заранее. Длится представление чуть менее получаса.
Смена освещения и музыки сопровождается интересным видеорядом об истории Узбекистана. Изображения проецируются на стены древних медресе. Очень впечатляющее зрелище, прямо душа содрогается. Вся многовековая история этих мест – на древних стенах. Диктор читал текст по-русски (!), но с нашего местонахождения разобрать можно было лишь отдельные слова. Наверняка в сети можно найти качественную видеозапись. Надо бы поискать и с удовольствием посмотреть.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ №4: ШЕВРОЛЕ DAMAS
Да, в Узбекистане очень популярны эти забавные машинки, кажущиеся немного несуразными в нынешнее время. Такой привет из 90-х, если не 80-х годов ХХ (ха-ха!) века. Но это типичные представители местного автопрома, их до сих пор собирают и активно продают. Цена вполне гуманная, около 8000 долларов. Их мы видели в больших количествах во всех посещённых городах. Чаще всего встречаются в виде «микромаршруток», но много и бортовых грузовичков, и фургонов, и холодильников, а в Самарканде видели даже полицейскую машину и карету скорой помощи соответствующих расцветок и с проблесковыми маячками. Была шальная мысль: обновить наш «автопарк», взять пассажирский вариант, причём непременно новый. А что: удобно и велосипед возить, и с нашей большой собакой путешествовать, и богатый урожай картошки с дачи вывозить. Но оказалось, что в Россию их не поставляют, хотя в Питере изредка встречал такие. А гнать её оттуда через две границы – такое себе развлечение в моём почти трёхзначном возрасте.
БУХАРА
Как и Самарканд, Бухара тоже имеет возраст как минимум 2500 лет, что делает её одним из непрерывно населенных с тех далёких времён городов мира. Не зря она внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Население сейчас около 300 тысяч, против почти 600 тысяч в Самарканде. В расположенном на Великом Шёлковом пути городе много веков велась торговля, строились прекрасные сооружения. И не только мечети и минареты, а и так называемые токи (большие торговые сооружения в виде куполов). Разумеется, мы и сюда заезжаем. Чуть меньше двух часов на скоростном поезде, и вот мы в Бухаре, бывшей столице Бухарского ханства. С XVI века до начала XX оно занимало огромную территорию: от стран Средней Азии, Афганистана, Ирана и до Китая (частично).
По уже сложившейся хорошей традиции, перед экскурсией по городу обедаем в ресторане «Чорбахоса» (бывшая мантышная) на ул. Сулеймана Мурадова, 23. Она находится в отдалении от туристических маршрутов, на задворках городского базара (кстати, там мы вкуснющую дыню купили), и посещается эта точка общепита в основном местными жителями, что является хорошим знаком. Почему? Всё просто: тем заведениям, где толпы туристов бесконечно ходят, постоянные клиенты не нужны: уедут одни, завтра приедут другие.
А потом местный житель Армен провёл для нас очень насыщенную информацией прогулку, дал советы по дальнейшему пребыванию в городе. Мы осмотрели основные достопримечательности в старом городе, увидев «парадную Бухару», и посетили несколько совершенно нетуристических мест. Из главного: мавзолей Чашма-Айюб. Внутрь мы не заходили, но узнали, что внутри есть старинный святой источник (появился в XVI веке), а также мечеть с михрабом.
А вначале мы отправились к Мавзолею Саманидов. Этот самый древний памятник Бухары. Тихо стоит он в зелёном парке вдали от шумных улиц. Вход платный, по 15000 сум. Недорого.
Он построен в конце IX века, чудом уцелел при нашествии Чингисхана и дошёл до нас практически в неизменном виде. Здесь покоится сам эмир Исмаил Самани, основатель династии, и трое его ближайших родственников. Находится под защитой ЮНЕСКО как редкий образец доисламской архитектуры.
Очень толстые стены из кирпичной кладки, выполненной в виде узоров. Обычный обожжённый кирпич древние мастера смогли превратить в оригинальное украшение. Кладка образует узоры без всякой краски и облицовки. Вроде бы просто кирпичи и ничего лишнего, но был точный расчёт строителей, пространственное воображение и точность кладки. На солнце рисунок меняется при осмотре под разными углами, а вечером с включённой подсветкой выглядит совершенно иначе, чем днём. Когда-то у здания было четыре входа, ориентированных по сторонам света, но сейчас используется один.
Внутри царит полумрак и прохладно, свет проникает внутрь через небольшие окна наверху. Но внутри выглядит не столь эффектно, как снаружи.
Любопытный эпизод: на современной таджикской купюре 100 сомони изображен этот мавзолей, находящийся здесь, в Узбекистане. Наверняка было бы забавно, если бы на какой-нибудь российской банкноте был изображен памятник, расположенный, к примеру, на Украине, или хотя бы в Эстонии?
Мечеть Боло-Хауз. Своды подпирают 20 деревянных резных колонн из карагача. Если выбрать нужный ракурс, можно увидеть отражение колонн в пруду, поэтому мечеть иногда называют мечетью сорока столбов. Кстати, «мечеть сорока столбов»(Чехель Сотун) мы видели в Иранском Ширазе в 2016 году. Но при нашем посещении в пруду резвились белые лебеди, водная гладь была неспокойна, и отражение получалось размытым. Мечеть эта действующая, пять раз в день муэдзин призывает к молитве посредством громкоговорителей (т.е ему не нужно всякий раз подниматься на стоящий рядом невысокий минарет).
Средневековый хамам Бозори Корд. В режиме общественной бани работает с XVI века по сию пору!
Из-за нехватки времени посещение у нас не было запланировано. Этот эффектный интерьер взял в сети:
Минарет Калян, высота 46 метров. Смотровая площадка наверху была, но сейчас туда не пускают. Стоит в почти первозданном виде, и всё ему нипочём, даже многочисленные смены правителей, которых он повидал немало.
Рядом с ним одноимённая мечеть и медресе Мири Араб. Это действующее учебное заведение, причём оно не закрывалось даже в советское время.
Квартал, населённый бухарскими евреями (сейчас их осталось в городе не более двухсот), старинная синагога, дома зажиточных (и не очень) жителей с резными дверями
Торговые купола (Токи)
Пара красивых фоток из сети: токи Заргарон:
Токи Саррафон:
Медресе Улугбека, старейшее в Бухаре (построено в начале XV века). Сейчас внутри – множество сувенирных лавок.
Знаменитый комплекс Ляби Хауз.
Из нетуристических мест: посетили старинные махалля (жилые кварталы), с узкими извилистыми улочками, где двум машинам не разъехаться
Правда, прямые и более широкие улицы тоже имеются:
Посмотрели на заброшенный и пересохший искусственный водоём с каменными стенками (хауз) начала XVI века. Раньше в городе было почти 200 таких хаузов. Они служили источником прохлады в жару, но и частенько становились разносчиками болезней. Поэтому с приходом советской власти их почти все засыпали и заменили на обычный водопровод. Сейчас сохранилось лишь несколько хаузов. Это – один из них:
Закончилась наша экскурсия у ансамбля Ляби Хауз.
Это довольно большая площадь, в центре – собственно хауз, а с трёх сторон расположены медресе, в том числе крупнейшее в Узбекистане Кукельдаш с высоким порталом. Там одновременно могли учиться почти 300 студентов.
Вечером уже была включена художественная подсветка, граждане спокойно сидели на скамеечках вокруг пруда, несколько кафе с уличными столиками тоже не пустуют. Да и просто степенно прогуливающихся немало. Такая спокойная вечерняя сценка. В общем, очень насыщенная дневная программа у нас получилась.
На другой день мы посетили расположенную в центре города на земляном холме крепость Арк, тоже с индивидуальной экскурсией. Сооружение обнесено мощными стенами общей длиной почти 900 метров и высотой до 20 метров.
Это древнейшая часть Бухары: по мнению некоторых историков, возраст Арка может достигать трёх тысяч лет. Но это не точно.
Внутри находились дворец эмира с тронным залом
Видимо, скульптор никогда не видел живых львов, и считал, что они похожи на собак:
Также имелись: зал приёмов, гарем, мечети, зиндан (тюрьма), ремесленные мастерские, хозяйственные постройки и даже монетный двор. Сейчас здесь устроен интересный музей. Входные билетики по 60000 сум, во столько же нам обошлась 40-минутная экскурсия с русскоязычным гидом Заминой. Без гида будет не всё понятно и поэтому не так интересно. В залах краеведческого музея оформлены выставки о здешней истории, много старинных фотографий, представлены предметы быта, оружие, восковые фигуры в национальных одеяниях, в том числе показан и последний бухарский эмир (в натуральную величину), сбежавший от советской власти в Афганистан, и там же закончивший свой земной путь.
А ещё в городе бережно сохраняют традиционные ремесла. Экскурсовод показала нам мальчика, скромно сидящего в уголке и занимающегося чеканкой на медных тарелках. Оказывается, он мастер этого непростого ручного труда уже в пятом поколении! На открытой территории Арка – руины древних сооружений, оставшихся после бомбёжки Красной Армией в 1920 году. Здесь мало что уцелело, и вряд ли когда-то будет восстановлено. Да и какой теперь в этом смысл?
В конце прогулки по Старому городу осмотрели уже при дневном свете памятник герою притч и сказок Ходже Насреддину, известному своими приключениями. Ходжа сидит на ослике и ехидно улыбается туристам. Чтобы сделать фото, пришлось даже отстоять небольшую очередь: это популярное место для фотосессий. Детворе непременно хочется посидеть на ослике. Есть версия, что на изготовление этого памятника пошла бронза от переплавленного советского монумента М.В.Фрунзе, лично отдавшего в 1920 году приказ о бомбёжке мятежного Арка. А может, это только красивая легенда.
И много интересного ещё самостоятельно осмотрели
Мечеть Магоки Аттори. Чтобы попасть внутрь, нужно спуститься по ступеням на 4 метра. Такова толщина культурного слоя между XII и XXI веками. Здание неплохо отреставрировано. Красивый фасад с резной кирпичной кладкой и арочными элементами. Внутри сейчас музей ковров, но мы решили не заходить, ограничившись фотофиксацией внешнего вида.
Эта же мечеть вечером выглядит более древней:
Сложилось впечатление, что Бухара в значительно большей степени, чем соседний Самарканд – город торговцев и ремесленников. Повсеместно граждане что-то продают или мастерят. Мы увидели чеканку на медной посуде, резьбу по дереву, валяние войлока, ковроткачество, вышивку.
В качестве бонуса ЛС позволила мне в гордом одиночестве совершить круг почёта на колесе оборзения и посмотреть на окрестности с высоты. Цена удовольствия всего 20000 сум. А сама предпочла тихонько посидеть на скамеечке.
А вот Мавзолей Саманидов с необычного ракурса:
Напротив Арка стоит башня Шухова, построенная почти столетие назад. Видимо, этот советский инженер любил проектировать и строить башни в разных городах. Ранее она использовалась для целей городского водоснабжения, а когда появился современный водопровод и внутренние инженерные сети башни обветшали, к ней пристроили лифт и оборудовали наверху смотровую площадку. Теперь туда за 40000 сум может подняться любой желающий, не боящийся высоты. Нам почему-то показалось, что этот «дуэт» башни и лифта несколько нелепо смотрится на фоне окружающих древностей. А может это просто старческое брюзжание? Виды сверху действительно необычные, особенно на Арк.
На по всему периметру ограждения инсталлированы талбички с указанием расстояний до многих городов. Разумеется, наш Петербург тоже есть:
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ №5: У ОМАРА ХАЙЯМА
Гуляя по Старому городу, вблизи ресторана «Joy» видим вывеску «Дегустационный зал у Омара Хайяма». Естественно, заходим. Знакомимся. Хозяина заведения зовут не Омар, а Санжар. Он рассказал нам, что у него небольшой (около 400 лоз) виноградник в предместьях Бухары, и здесь он проводит дегустации нескольких узбекских Вин, включая и образцы своего производства. Берём два сета по 250000 сум, усаживаемся за столик, слушаем рассказ и пробуем разные Вина. Вполне достойные!
Фотофиксацию белых Вин (тоже 4 образца) я, замешкавшись, не успел сделать: Санжар сразу после наполнения наших бокалов убирал бутылки в винный шкаф с температурой 10-12 градусов. К сожалению, купить здесь мы ничего не можем: боимся не уложиться в лимит веса багажа.
ХИВА
Этот древний город на протяжении нескольких веков был столицей государства Хорезм, павшего лишь с приходом сюда советской власти в 1920 году. Весь внутренний город Ичан-Кала находится под охраной ЮНЕСКО. Это единственный сохранившийся в Центральной Азии город-крепость. В отличие от Самарканда и Бухары, здесь всё оригинальное, правда гораздо более современное: почти всё построено на рубеже XVIII и XIX веков, кроме нескольких мечетей. Поэтому большинство здешних достопримечательностей в неплохом состоянии, с учётом их возраста. При этом город – не театральная декорация, здесь почти 3000 местных жителей.
Весь внутренний город окружён 10-метровой стеной протяжённостью почти 6 км. Внутрь можно попасть через одни из четырёх ворот (северные, южные, западные и восточные). На входе надо купить билетик за 100000 сум, позволяющий на протяжении двух дней неограниченно заходить в Ичан-Калу и почти во все сооружения внутри (естественно, кроме самых интересных, где нужно доплачивать).
В дни нашего посещения здесь снимали фильм. Это массовка, которую нанимали среди местных жителей. Плата по таксе. Такса 70000 сум в день.
Экскурсию по Ичан-Кале нам провела местная жительница Зарина, историк по образованию. Было очень интересно слушать её рассказы и глядеть на старинную архитектуру.
Минарет Кальта-Минар, полностью облицованный глазурью и изразцами. По проекту он должен был стать самым высоким в Центральной Азии, достигнув почти стометровой высоты. Но из-за гибели заказчика в военном походе финансирование остановилось на отметке 29 метров. Видимо, родственники решили, что ни к чему тратить огромное наследство на эти барские замашки. Так он и остался недостроенным…
Дворец Таш-Хаули. Грандиозное для XIX века сооружение. Если я не путаю, это был летний дворец эмира. На территории, помимо покоев хана, были гарем, суд и зал приёмов. Внутри – несколько дворов разных размеров с узорчатыми айванами. Деревянные конструкции покрыты причудливой резьбой. Особенно эффектно выглядит потолок айвана в гостевом дворе. Понятно, что самое богатое убранство – у гарема и ханских покоев.
Обычная улица города. Справа – стена дворца Таш-Хаули, слева – одно из трёх десятков городских медресе.
Крепость Куня-Арк. Фактически – крепость в крепости. Внутренний дворец был основной резиденцией ханов. Билет приобретается дополнительно (общий входной за 100000 не даёт права входа).
Там имеется смотровая площадка. Вид с высоты:
Помимо ханских покоев, на территории были гарем, мечеть, суд, зиндан, зал приёмов, монетный двор и прочие сооружения. Сейчас тут небольшие выставки и конечно сувенирные лавки.
А это Джума мечеть (пятничная) с 213 колоннами из карагача высотой около 5 метров каждая. Все они разные, есть несколько совсем древних (Х века). Некоторые колонны изготовлены здесь же, другие привезли сюда из других мечетей, часть привезена из военных походов в качестве трофеев. Есть даже пара-тройка колонн из Персии. Отличие Джума мечети от традиционных – неприметные серые внешние стены, отсутствие купола, входного портала и внутреннего двора. Свет попадает внутрь через проёмы в потолке.
Медресе Амин-хана
Медресе Рахим-хана
Просто красивая резная дверь:
А ещё по Ичан-Кале можно покататься на верблюде, есть служба "Camel Taxi". Или просто сфотографироваться с ним поближе, но за последствия быть оплёванными хозяин животного не отвечает.
В качестве дополнения к программе во второй половине дня я совершил восхождение на минарет, входящий в единый комплекс Ислам-ходжа (три «М» - медресе, мечеть, минарет). Удовольствие платное – 100000 сум (не входит в стоимость «единого» билета).
Внутри - довольно крутая узкая винтовая лестница, где двое встречных с трудом могут разойтись. Перил и освещения нет.
96 высоких каменных ступенек – и можно полюбоваться на древний город с высоты 50 метров:
Вид на торговую площадь с необычного ракурса:
Заключительную в этой поездке экскурсию нам тоже организовал хозяин гостевого дома, где мы останавливались. В программе была шестичасовая поездка в пустыню Кызыл-Кум с целью осмотра древних крепостей. Первой на маршруте была Кават-Кала. Фактически это уже не крепость, а то место, где она когда-то была, и фотографировать там нечего.
Едем дальше. Следующая крепость – Аяз-Кала. Точной даты её возведения историки не знают. Примерно III век до н.э. Для столь внушительного возраста стены достаточно хорошо сохранились. Близко к руинам не подъехать, надо пройти метров 400 вверх по тропинке, с трудом угадываемой среди песчаных барханов. К счастью, никаких ползучих гадов мы на пути не встретили.
Садимся в машину и продолжаем поездку. Следующая крепость на нашем маршруте –Топрак-Кала. Считается, что когда-то именно здесь была столица древнего Хорезма. Постепенно Топрак-Кала обезлюдела и с тех пор неуклонно разрушается под воздействием безжалостного времени. В прошлом веке тут вели раскопки археологи. Здесь взимают плату за въезд по таксе. Такса 30000 сум с человека.
Угловая часть крепости неплохо сохранилась. С двух смотровых площадок можно увидеть большую прямоугольную площадь древнего города, обнесённую 10-метровыми стенами. Сохранились остатки стен дворца, и сверху можно понять, что в нём было множество разного размера залов. Я сбился со счёта на шестом десятке.
Продолжаем движение. К крепости Кызыл-Кала тоже хороший подъезд, и тоже взимается символическая плата по таксе.
Здесь древние стены зачем-то решили облицевать более современными и ровными материалами. Сомнительное архитектурное решение!
Цитадель в этих местах появилась во II веке н. э, и она долго выполняла свою историческую миссию. Во время монгольского нашествия крепость оказалась разорена, и больше её не восстанавливали. Пожалуй, из четырёх осмотренных она в наилучшем состоянии.
Строились все здешние крепости, а всего их в этих местах значительно больше четырёх, для защиты жившего внутри населения от многочисленных набегов кочевников. Много веков крепости вполне справлялись со своим назначением. А вот испытание временем не выдержали. Остались лишь руины в разной степени сохранности. В подобных местах меня всегда посещает грустная мысль: когда-то жили здесь люди. Занимались разными ремёслами, сажали сады-огороды, торговали, ходили в военные походы, влюблялись, смеялись, женились, рождались у них дети, которые плакали ночами, мешая спать родителям... Теперь от тех людей и косточек не осталось. А ещё через тысячу-другую лет мы и вовсе не увидим остатков этих древних стен. Они превратятся в песок, и ветер развеет его по пустыне…
На обратном пути заехали к озеру Акча-Куль. Ничего особо красивого мы тут не увидели. Озеро как озеро. Но для местных жителей большой объём воды наверняка вызывает какие-то чувства. Всё-таки кругом пустыня. Набережная и пляж сейчас активно благоустраиваются, работает ресторанчик с местной рыбой.
Возвращаемся в Хиву во второй половине дня. По рекомендации хозяина гостевого дома идём обедать в ресторан «Хива Фиш», известный своими рыбными блюдами. Специально обученный человек вылавливает сачком из бассейна выбранного нами сазана и передаёт повару для приготовления заказанного нами блюда.
УРГЕНЧ
Достаточно большой (население около 200 тысяч) областной центр Хорезмской области. Когда-то он тоже был важным пунктом Великого Шелкового пути. Тут есть интересные объекты, но на их осмотр у нас уже не оставалось времени. Да мы уже и так были переполнены впечатлениями, полученными за прошедшие две недели. Прекрасно пообедали в ресторане «Ali Bobo» с добротной рыбной кухней. Откуда там рыба? Город пересекает большой канал Шават, да и река Амударья с рыбными питомниками от города не очень далеко.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ №6: СУВЕНИРЫ
Лучшие «сувениры» - полученные впечатления и тёплые воспоминания, которые остаются в памяти навсегда. Остальные сувениры бывают А) съедобные и Б) несъедобные. Поскольку почти весь местный хлопок отправляют на экспорт (в Турцию в основном), планам ЛС на закупки местного трикотажа не суждено было сбыться, и акцент вынужденно был сделан на группу А. Мы предусмотрительно взяли 2 чемодана, с разрешённым к авиаперевозке весом по 23 кг каждый, и задачей было, увлёкшись адским шопингом, уложиться в этот лимит. Часть «колониальных товаров» была приобретена ещё в Душанбе. В частности, совершенно потрясающая курага с миндальным орешком внутри, вяленый урюк, фисташки и когда-то считавшиеся лучшими в СССР тонкокожие лимоны. А основные закупки были сделаны на Сиабском базаре в Самарканде.
Изюм, курага, разные орехи, наборы всевозможных специй, сладости, в частности – самаркандская халва. Ничего общего с привычной нам халвой она не имеет, скорее это сливочная помадка, причём она может быть с разными добавками (фисташки шоколад). Казалось бы, ничего особенного не напокупали. Но всё безумно вкусное! Например, ЛС отродясь не понимала и не ела изюм, а там прониклась местным, и теперь с удовольствием ест (вернее, уже доедает) его. Взяли также бутылочку Коньяка «Древняя Хива» (КВ). Не наугад – именно в Хиве мы его продегустировали и нашли вполне достойным. Судя по информации на контрэтикетке, он поставляется и в Россию (указана московская фирма – дистрибьютор), но в наших алкосетях я его пока не встречал.
Конечно, не позабыли про новые колокольчики для нашей семейной коллекции. К сожалению, в Ургенче сувенирный магазинчик нам не встретился. Да и не факт, что там такие бубенцы производят.
Новинки получают «инвентарные номера» с 185 до 189. Почему известно их точное количество? Просто недавно в процессе очередного вытирания пыли я их пересчитал.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Кто не бывал в этих странах, наверно считают, что там нет ничего, заслуживающего внимания путешественника, и увидеть там можно только «четыре М» - медресе, мечети, минареты, мавзолеи. Это совершенно неправильное представление.
Какой город на маршруте нам понравился нам больше всех? Это как спросить, что вкуснее – лагман или плов, самбука или курутоб, шашлык или шурпа. Всё разное, но всё вкусно! Так и увиденные города совершенно разные.
Душанбе – город с длинным путём развития от небольшого кишлака до современной столицы страны...
Ташкент – мегаполис с местным колоритом и с развитой инфраструктурой. Увы, старины там осталось мало после землетрясения 1966 года...
Самарканд – исторический город с величественными архитектурными памятниками. Он обязателен к посещению ценителям древнего Востока и любителям истории…
Бухара – небольшой атмосферный город без излишней суеты, с улочками как из восточных сказок, с крытыми базарами Токи, с древним Арком…
Хива – невероятный оазис в окружении двух пустынь, ни на что не похожая, где на каждом шагу встречается седая старина и нынешнее время, с ордами разноязычных и шумных туристов …
А идеальный вариант, чтобы пазл полностью сложился – посетить их все, ибо транспортное сообщение не представляет никаких трудностей.
НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ
По состоянию на осень 2025 года банковские карты «Мир» в этих странах не работают. Про иностранные не скажу, у нас их нет. Разумно ехать сюда с долларами или евро, менять их в официальных обменниках и всегда иметь при себе наличные разного номинала. Рубли в обменниках тоже примут, но курс будет совсем неинтересный. Вариант покупки долларов в России за рубли будет выгоднее.
Оптимальное время для посещения – осень или весна. Зимой тут бывает слишком холодно, а летом всегда слишком жарко.
С вечерней подсветкой исторические достопримечательности выглядят совершенно иначе, чем днём. Поэтому обязательно надо выкроить время и полюбоваться на них вечерами.
Регистан в Самарканде
Вид на вечернюю Бухару. Как будто кадр из фильма-сказки. И это не фотошоп!
Стены и постройки древней Хивы
При выборе предприятий общепита вовсе не обязательно полагаться на рейтинги Яндекса или Трипэдвайзера. Мы всегда выбирали рестораны по рекомендациям наших гидов и администраторов гостиниц, и ни разу не пожалели. Где сидят местные, всегда вкусно.
Время у нас было ограничено, но я готовил поездку так, чтобы на каждый город уделять по два дня. На Самарканд получилось даже три. Программа получилась очень насыщенная, но по одному дню на каждый город совершенно недостаточно.
На рынках не только допустимо, но и принято торговаться. Это не только забавно, но и выгодно. Туристам изначально называют завышенные цены. Причём мы заметили, что для русских цену говорят в местной валюте и всё-таки несколько меньшую, чем французам, немцам и т.п, которым озвучивают цену в евро. Продавцы всегда идут на уступки и снижают цены, иногда – значительно. Особенно если сказать, что в соседнем ряду видел дешевле и/или лучше. Или просто сделать вид, что собираешься отойти от прилавка. В некотором смысле торг на рынке – часть местной культуры. Не торгуешься – значит, не уважаешь продавца. Как гласит народная мудрость, на рынке два дурака: один дорого покупает, другой дёшево продаёт.
БЛАГОДАРНОСТИ
Слова искренней благодарности замечательным гидам, знакомившим нас с основными достопримечательностями в этой поездке: Баходуру (Душанбе), Ирине (Ташкент), Яну (заповедник Сукок), Сабине (Самарканд), Зарине (Арк), Армену (Бухара) и Гузели (Хива). Все они – настоящие профессионалы в своём деле. Мы давно уже подметили, что основные впечатления от нового города во многом зависят от гида, который с ним знакомит. А все наши гиды оказались исключительно приятными людьми, интеллигентными, много знающими и открытыми к общению. Всем им – большое спасибо!
ЭПИЛОГ
И Таджикистан, и Узбекистан — страны, пока ещё не слишком популярные у наших туристов. И совершенно напрасно. Очень много встречали европейцев, а в Бухаре стояли в одной гостинице с группой из Канады. В общем, это направление быстро набирает популярность. И понятно почему: это мир, где тесно переплелись древность и современность. Посмотреть нечто новое, получить незабываемые впечатления, немного приобщиться к чужой культуре – оно того стоит. Местные жители приветливы, дружелюбны и открыты к общению, и всегда охотно откликались, когда мы просили что-то подсказать. А вот в наших городах сейчас никто излишнего гостеприимства к таджикам и узбекам не проявляет. Понятно, что они приезжают к нам работать, а не любоваться достопримечательностями. Да, проблема трудовой миграции существует, она широко обсуждается. Лично я считаю, что не следует высокомерно или предвзято судить о каких-то народах по их отдельным представителям, приехавшим к нам на заработки. Кстати, приезжают чаще всего не самые лучшие, не элита нации. Все люди равны, и нет таких, кто равнее других. Впрочем, этот форум – не место для дискуссий о гастарбайтерах и их роли в современной истории России.
В обществе пока ещё много предубеждений относительно этих двух стран. Возможно, причиной является поведение некоторых представителей этих народов, массово приезжающих к нам работать. Некоторые наши граждане, глядя на них, считают, что и на их родине все такие же, и ехать туда незачем. Мол, смотреть там нечего, опасно, обманут, еда примитивная... А на деле всё оказалось совсем не так. Когда наши знакомые узнавали, куда мы едем (а потом – где побывали), у многих было недоумение. Хорошо ещё, что никто не покрутил пальцем у виска!
Увы, сильны подчас в нашем обществе стереотипы и предубеждения: мол, это отсталые и бедные страны... Многожёнство... Ментально чуждый исламский мир... Повсюду подстерегают опасности... Все эти предположения не имеют ничего общего с действительностью! А если кто-то думает, что вся Средняя Азия застряла в прошлых веках – тот сам безнадёжно отстал от жизни. Везде активно развивается гостиничный сервис и общепит, мобильный интернет с хорошей зоной покрытия имеется, торговля процветает, работают приложения такси. Таджикистан, и Узбекистан — абсолютно безопасные страны для туристов. Во время ежедневных вечерних прогулок тёмными осенними вечерами мы чувствовали себя абсолютно комфортно. Здесь туристы — гости, приехавшие с добрыми намерениями, а гостям на Востоке всегда рады.
Что ещё хочется добавить? Мы увидели другой мир, почувствовали непоказное восточное гостеприимство. Привезли оттуда не только орехи и сухофрукты, но и огромное количество ярких и тёплых воспоминаний, которые сейчас, по прошествии времени, уже кажутся нам чередой туманных миражей.
На этом я закончу свой рассказ. Наше путешествие по интересным и жарким странам (почти все дни было под 30 градусов, несмотря на октябрь), подошло к концу. Надеюсь, изложенная информация в чём-то пригодится будущим путешественникам. Ясное небо – к лётной погоде. Домой пора!
P.S. По нашей давней традиции, возвращаясь из каждой поездки, мы начинаем обдумывать следующую. Есть уже определённые планы, но мы заранее их никогда не озвучиваем. Придёт время, и появится мой новый отчёт. Надо ждать!
