Жаркий сентябрь на побережье Тирренского моря.

[GriG54]

Мрачная дождливая погода за окном провоцирует острую потребность в ярких красках недавно ушедшей осени, подарившей нам два коротких, но незабываемых путешествия на морское побережье Италии и Англии. И, естественно, возникает желание погрузиться в приятную атмосферу воспоминаний, перелистать фотографии... Удобней всего это сделать на форуме. Хотелось бы, конечно, поделится своими чувствами и впечатлениями, но, написав обширное предисловие, мне вдруг стало понятно, что ничего интересного и нового про Италию я не скажу, поэтому отчёт будет сугубо фотографический.

Фьюмичино. Современные аэропорты крупных городов сегодня -"ужас ужасный". Километровые переходы к месту выдачи багажа, затем очередное блуждание по лабиринтам гигантского комплекса в поисках прокатной конторы, где приходится выстоять нешуточную очередь, чтобы получить арендованное авто. Для меня сам перелёт- уже стресс, не говоря уже о беспрерывном людском потоке, движущемся в разных направлениях. Вся эта пред и после полётная суета отнимает кучу времени и нервов. Если, самолёт приземлился в Риме днём в половине второго, то со стоянки "Европкара" мы выехали только в начале пятого. При этом совершили огромную ошибку - нужно было хотя бы перекусить в аэропорту, а не надеяться на то, что в Италии голодным по-любому не останешься. Останешься, как это ни прискорбно осознавать! Сколько бы нам интернет не обещал работающих кафе и ресторанов, все они оказались закрыты. Мы не смогли даже найти ни одной лавки с фастфудом. До Макдональдса всё же решили "не опускаться". С поиска ресторана начался наш недельный отдых в окрестностях Рима. Ну а дальше всё сложилось как нельзя лучше.




Из семи дней отдыха, на две ночи мы решили остановиться в живописном районе Кастелли-Романи, раскинувшемся на Альбанских холмах юго-восточнее Рима.

Гроттаферрата. Park Hotel Villa Grazioli.

[GalaP]

Шикарный отель!

[GriG54]

Шикарный отель!

Один из любимейших наших отелей, в который хочется возвращаться снова и снова. Вилла построена в 1580 году для кардинала Антонио Карафа в красивом месте на холме, так что тишина и комфорт обеспечены. В отеле есть и ресторан, но в последнее время он чаще всего обслуживает различные мероприятия, в основном, свадьбы.

[GriG54]

Глвная достопримечательность городка -монастырь Санта Мария ди Гроттаферрата, известный также как греческое аббатство Св.Нила.
Аббатство было основано в 1004 году православными византийскими монахами из Калабрии Св. Нилом из Россано и его учеником Св. Варфоломеем. Ранее на этом месте, как полагают, стояла вилла Цицерона, где он сочинял свои знаменитые "Тускуланские беседы".

[GriG54]

Фраскати. Вечерний, ночной и дневной отличаются друг от друга, как небо и земля. Если приехать до наступления сумерек, велика вероятность найти парковку, позже - задача становится не выполнимой. Этот городок, славящейся свои вином Frascati Superiore, барами -фраскетте, где подают жареного поросёнка, вечером заполнен до отказа местной публикой, в основном, гуляет и тусуется молодежь. Атмосфера праздника и шумного веселья гарантирована независимо от дня недели.

Фраскати вечерний.



















Местный "Ромео" долго уговаривал девушку и, видимо, уговорил.

[GriG54]

Фраскати ночной.







Особенно оживлённа та часть города, которая расположена на естественной террасе "Бельведер". Вдоль парапета тянется непрерывная вереница столов с завораживающим видом на бескрайнее море огней Рима. Днём это место не сразу и узнаешь.




Этот стол ещё ждёт свою компанию. На дворе почти полночь, но народ всё прибывает и прибывает.




Открытые двери ресторанов и таверн так и манят к себе.








Общее весёлое настроение заражает и усталость снимает как рукой.







Хочется до бесконечности бродить, заглядывая во все уголки ночного города.

[GriG54]

Марино. Небольшой городок на склонах Альбансских холмов в первую очередь известен своим белым вином. Символом Марино является "Фонтан Мавров", установленный на площади Маттеотти. Четыре прикованных к колонне раба напоминают о победе итальянского адмирала Маркантонио Колонны в битве при Лепанто в 1571 году. До сих пор в память о его победе над Османской империей ежегодно в октябре устраивается красочный праздник, во время которого из фонтана льётся вино, а не вода. Центр города сильно пострадал от бомбардировок Второй мировой войны, но был восстановлен и теперь радует своими яркими красками. И если во времена Древнего Рима на этих холмах спасались от летнего зноя, то вначале сентября мы изнывали от сумасшедшей жары.

[GriG54]

Озеро Альбано и Кастель- Гандольфо. Считается, что небольшой городок, расположенный на берегу вулканического озера, стоит на месте древнего поселения Альба Лонга, основанного сыном Энея - Асканием. Сегодня Кастель-Гандольфо известен в первую очередь тем, что здесь находится летняя резиденция Папы Римского.






















Предметом гордости Кастель-Гандольфо является почтовый ящик. Как указано на табличке, это первый в мире ящик для сбора корреспонденции, сооружённый городским муниципалитетом в 1820 году.

[GriG54]

Обед в ресторане запомнился больше, чем посещение папской резиденции. Как-то уж очень скромненько дворец выглядит изнутри на фоне роскошных фамильных резиденций итальянской аристократии.

[GalaP]

А на первой фотографии (оранжевое на белом) - это что?

[GriG54]

А на первой фотографии (оранжевое на белом) - это что?

Треска с дыней и боттаргой (сушёной икрой кефали).

[GalaP]

А белое внизу - это что?

[GriG54]

А белое внизу - это что?

Филе трески (baccala), приготовленной в сливках.

[GriG54]

Кастель-Гандольфо входит в список самых красивых борго Италии, поэтому здесь полно туристов. Он действительно симпатичный и заслуживает посещения. Ядро старого города расположено на краю кальдеры потухшего вулкана, в кратере которого и образовалось живописное Озеро Альбано. Вдоль берега устроен променад и терраса с панорамным видом, но приходится постоять в очереди, чтобы полюбоваться пейзажами.
Апостольский дворец с укреплёнными воротами находится в верхней части города и к нему ведёт длинная извилистая аллея. Самая старая его часть датируется XIII веком и была приобретена Ватиканом у семьи Савелли, владевшей замком, в 1596 году в счёт долгов перед Папой Римским. Фасад дворца, построенного в 1720-х годах Карло Мадерно, обращён к площади Пьяцца делла Либерта. На площади находятся фонтан и церковь Сан-Томмазо да Вилланова, оба сооружения созданы архитектором Джан Лоренцо Бернини. От площади начинается пешеходная улица Корсо дела Республика, вдоль которой расположены магазины, кафе, рестораны и художественные галереи.
В хорошую погоду она полностью занята столиками и производит впечатление одного большого ресторана на открытом воздухе.














На противоположном берегу озера возвышается гора Монте Каво, на склоне которой лежит городок Рокка-ди-Папа.

[GriG54]

Тёмные воды, окутанного тайнами и легендами озера Неми, лежат в глубоком кратере потухшего вулкана. Его крутые склоны, образующие своеобразный амфитеатр, малодоступны и, поэтому в древности народы населявшие окрестности верили, что здесь начинается путь в царство Аида. Проводницей в подземное царство являлась богиня Диана, странный культ которой, возник вокруг озера. Он имел одну уникальную особенность: культ находился в руках царя-жреца (Rex Nemorensis, Царя леса Неми - обязательно беглого раба), охранявшего священное дерево с золотой ветвью, служившей ключом к Царству Мёртвых. Лесной Царь сохранял свою роль и титул до тех пор, пока очередной беглый раб не бросал ему вызов и не убивал его, становясь новым жрецом. Этот ритуал повторялся сотни лет и каждый раз находился новый смельчак готовый сразиться или умереть под сенью священного дерева богини Дианы.
На фоне мрачных легенд ярким пятном выглядит одноимённая деревушка -Неми. Она, пожалуй самая прелестная из всех в районе Кастелли- Романи, да ещё и
знаменита своей земляникой. К деревни ведёт живописная дорога, которая вьётся среди зелени холмов.





"Зеркало Дианы" - так называли это озеро в древности.



























7

[GriG54]

Неми городок маленький, но очень красочный и фотогеничный, а самое главное -вкусный. Только ради тарталеток с земляникой стоит сюда приехать.

[GriG54]

Вечером прощаемся с Неми, но ненадолго. В конце отпуска мы сюда ещё вернёмся.

[GriG54]

Фраскати дневной.
Прежде чем двинуться в сторону моря, мы ещё раз заехали во Фраскати. Мне нужно было купить традиционную местную выпечку - "bambole" (женщину с тремя грудями), символизирующую рождение новой жизни. Ну и заодно пройтись по центру уже при свете дня.



Парковку днём найти легко, не то что вечером. Самая удобная расположена на огромной площади Маркони, больше похожей на "парадную гостиную" под открытым небом. На неё с высоты холма взирает величественный фасад виллы Альдобрандини. Пожалуй, это самое впечатляющее место во Фраскати. Город сильно пострадал во время Второй мировой войны и теперь представляет собой частично смесь Ренессанса и уродливой современной застройки. Как я уже говорила, дневной Фраскати совсем не похож на весёлый, шумный ночной город.

[GriG54]

Неттуно - небольшой пляжный курорт на берегу Тирренского моря близ более известного приморского городка Анцио. Назван он, как нетрудно догадаться, в честь древнеримского бога Нептуна, но в отличие от Анцио, где в античности стоял дворец Нерона, не имеет столь важной исторической составляющей. На набережной расположен живописный средневековый город, вход в который предваряет "Fontana del Dio Nettuno", сооруженный из двух разных фонтанов, что очень заметно. Ниже находится пристань для яхт и пляжи, простирающиеся в вдоль всего берега. Над ними, как страж, возвышается крепость, построенная Сангалло Старшим в 1501 году.
В Неттуно мы заехали на обед. Местная траттория оказалось единственной открытой из десятка, куда смогли дозвониться. На улице стояла сумасшедшая жара, но небольшую прогулку по городу мы всё же совершили.

[GriG54]

Ривьера -ди -Улиссе, часто именуемая "Побережьем Одиссея", считается одним из красивейших мест Италии. Прекрасные песчаные пляжи, кристально чистая морская вода и живописная природа -характерная черта этого отрезка береговой линии Тирренского моря.
Простирающийся вдоль южной оконечности региона Лацио, назван он в честь мифического героя Одиссея, который во время морских скитаний оказался пленённым на одном из близлежащих островов любвеобильной богиней -волшебницей Цирцеей. Колдунья была не слишком рада незваным гостями и превратила их в свиней. Но Одиссей, с помощью подаренного Гермесом чудесного растения, победил её чары. Чтобы вернуть человеческий облик своим товарищам, он согласился остаться с Цирцеей на острове и разделить с ней любовное ложе. Пленение Одиссея оказалось счастливым, а сладким плодом "заточения" стал сын Телегон.
Прожив вместе с ней год, он попросил богиню отпустить его на родину. Цирцея препятствовать не стала, и Одиссей со своими спутниками покинули райский берег, оставив ему поэтичное название - Ривьера-ди-Улиссе.

Сабаудия. Отель "Le Dune".

[GriG54]

Утром шторм с дождём. На пляже в такую погоду делать нечего. Можно, конечно, дышать свежим воздухом и любоваться волнами, накатывающими на берег, с лоджии, удобно закрытой со всех сторон от непогоды. Но мы решаем пока нет жары прокатиться по побережью.






В прокате нам снова достался "симбиоз".



У подножья горы Монте Чирчео, с её безошибочно узнаваемой формой, напоминающей профиль головы лежащей женщины, находится сторожевая Башня Паола,
построенная в 1563 году.





Древнеримский канал.



За мысом Чирчео на самом краю Понтийской равнины живописно протянулась вдоль берега Террачина. Древняя земля мифов и легенд, воспетая Гете, в его знаменитом "Итальянском путешествии", славится не только великолепными пейзажами, золотистым песком, лазурным небом и величественными утесами. Этот город хранит уникальные памятники эпохи античности, заключённые в средневековых стенах. Особенно привлекательна старная часть города, расположенная на вершине холма. Именно с этого холма Одиссей увидел силуэт острова Чирчео, где обитала волшебница Цирцея.

[GriG54]

На главной площади "Piazza del Municipio", где частично сохранилась брусчатка римского форума, стоит Кафедральный собор Террачины -"Сан -Чезарио". Он особо примечателен своим портиком с античными колоннами, которые поддерживают мозаичный фриз XII века. Ко входу ведёт наружная лестница, оставшаяся от предыдущего древнеримского храма. Великолепная многоярусная колокольня украшена красивыми аркатурами. Наиболее интересными элементами барочного интерьера собора являются средневековая кафедра, пасхальные подсвечники и напольная мозаика, выполненные в характерном декоративном стиле "косматеско". Внутри оказывается нельзя фотографировать, но я успела уже кое-что запечатлеть, прежде чем меня предупредили об этом.

[GriG54]

Площадь Муничипио отчасти уникальна. Её планировка восходит древнеримскому "Foro Emilliano". Высокая башня Torre Frumentaria "dei Rosa" относится уже к средневековому архитектурному наследию. Она построена в XII прямо на мраморных плитах древнего форума, который пересекала Аппиева дорога. Большие многоугольные камни -прямое свидетельство впечатляющего древнего культурного и стратегического значении города.









"Arco Quadrifronti " - это всё что осталось от монументального входа на форум после бомбардировок 1943 года.







Террачина -кошачий город.






Львы тоже из семейства кошачьих.

[GriG54]

Сперлонга, основанная ещё древними римлянам,- очаровательнейшая деревушка, входящая в ассоциацию "Borghi più belli d’Italia". Расположенная на мысе Сан -Манио, она во все времена привлекала множество желающих насладиться её мягким климатом и красотой окрестных пейзажей. Сюда стремились приезжать на отдых не только простолюдины, но и римские патриции. Император Тиберий построил здесь свою виллу, руины которой сохранились до наших дней. После падения Римской империи Сперлонга, пережила вереницу трагических событий, связанных с набегами морских пиратов. Чтобы защититься от притязаний османских корсаров, она вынуждена была окружить себя смотровыми башнями. На самом кончике мыса сохранилась мощная четырехугольная "Башня Трулья", воздвигнутая в 1532 году. Над ней, на вершине холма находится прелестный старый город. Сперлонгу неспроста называют городом-лабиринтом. Заблудиться здесь проще простого. Улочки то круто взбираются вверх, то резко спускаясь вниз, неожиданно уводят в другую сторону. Изгибаясь под немыслимыми углами и пересекаясь друг с другом, они образуют настоящий запутанный клубок, бродить по которому - одно сплошное удовольствие.





1






3

[GriG54]

[GriG54]

[GriG54]

У подножия холма, на вершине которого находится средневековая Сперлонга, раскинулся новый город с инфраструктурой, ориентированной на пляжный отдых.

[GriG54]

Побережье Тирренского моря между мысом Чирчео и Формией, надёжно охраняемое средневековыми сторожевыми башнями, представляет собой полосу песчаных пляжей, чередующихся с небольшими бухточками, где прячутся очаровательные отели и виллы.










На этом отрезке побережья встречаются и архитектурные реликвии времён римской республики. Над морем возвышается внушительная цилиндрическая башня Гробницы Цицерона. Грандиозное сооружение второй половины I века дон.э. окружено каменной стеной с сетчатой кладкой, такой же древней, как и сама гробница.








Вилла "Irlanda".

[GriG54]

Гаэта, над которой возвышается массивный Анжуйско-Арагонский замок, - живописный приморский город, расположенный на небольшом скалистом мысе. Согласно Вергилию, получил своё названи от имени Кайеты, кормилицы Энея -древнегреческого героя Троянской войны.

[GriG54]

Сан-Феличе-Чирчео, расположенный на двух уровнях южного склона холма, возвышающегося над морем, входит в ассоциацию красивых борго Италии.
Его история тесно переплетена с мифами: ведь именно здесь Одиссей высадился на берег. Деревня живописна, но во многом уступает соседней Сперлонге, хотя и сохранила следы средневековой архитектуры. В верхней части Сан-Феличе-Чирчео находится дворец "Палаццо Баронале", некогда принадлежавший Лукреции Борджиа, а над центральной площадью возвышается Башня Тамплиеров. Нижний город, расположенный на берегу моря, привлекает туристов яхтенной пристанью, прекрасными пляжами и длинной ресторанной улицей, где можно попробовать местную кухню и вина.

[GriG54]

Сан-Флиге-Чирчео ресторанный: "Locanda Degli Artisti" и таверна "PAPPAFICO".

[Кинель]

Слюнки текут... А на последнем фото лимонный сорбет? Мое любимое окончание итальянского обеда, на который подсела как раз на побережье Тирренского моря, в Неттуно.

[GriG54]

А на последнем фото лимонный сорбет? Мое любимое окончание итальянского обеда,

Да. он самый. Тоже обожаю лимонный сорбет, но самый вкусный приходилось пробовать на Сицилии.

[GriG54]

Сан-Феличе-Чирчео вечерний.

[GriG54]

Мы давно не практиковали пляжный отдых в Италии. Последний раз перед этой поездкой, из-за неимоверного количества отдыхающих и гигантских пробок на дорогах, с ним пришлось распрощаться очень быстро: вместо недели вожделенного релакса на морском берегу мы смогли выдержать только два дня. Было это десять лет назад, правда, на Лигурийском побережье, а не на Тирренском. Я была уверена, что пляжный отдых в Италии для нас навсегда остался в прошлом, а в любимый Камольи больше не суждено вернуться, но притяжение последнего было столь велико, что спустя год мы снова очутились на берегу Лигурийского моря. Только в этот раз не летом, а зимой. Какое же это волшебное место! С того времени пляжный отдых в Италии превратился для нас в просто отдых на море.

Небольшая иллюстрация : Камольи летом и зимой (все снимки сделаны из одного и того же отеля, но в разные годы).









Не удержалась и поместила фото аппетитной фокаччи.



Закат над Камольии.



Я очень опасалась, что нечто подобное нас будет ждать и в Сабаудии, но всё сложилось как нельзя лучше: отдых получился отличным и оставил приятные воспоминания. Жаль, что только пять дней и пора прощаться с морем. Надеюсь, что ещё вернёмся.

Закат, рассвет, пляж и отель "Le Dune".

[GriG54]

Сермонета - очаровательная средневековая деревня, расположившаяся высоко на холме над Понтийской равниной, привлекает своей прекрасно сохранившейся исторической архитектурой. Она, конечно же, считается одной из самых красивых деревень Италии. Её узкие мощёные улочки, петляя между средневековых домов, величественных дворцов с каменными портиками и чередуясь с маленькими живописными площадями, неизменно приводят к замку.
"Кастелло Каэтани", построенный в XIII веке, является "сердцем" Сермонеты. Он высится на самой вершине холма и отличается массивной квадратной башней - донжоном. Одной из привлекательнейших особенностей Сермонеты служат средневековые стены, окружающие исторический центр по периметру. Панорамные виды, открывающиеся с их высоты на долину Сакко и соседние холмы, впечатляют. Деревушка очень ухоженная, несмотря на то, что находится в уединённом месте, на обочине современной урбанизации.

[Germon2005]

Эх, как-будто и не было 10 лет, что мы посещали Сермонету. Все те же охряные здания, местами потрепанные временем, но сохранившие свое очарование; посидушки "дедков" возле баров, бордовые бугенвилии и кустовые розы, обрамляющие порталы домов, когда-то бывшими палаццо...

[GalaP]

посидушки "дедков"

А дедок с длинной палкой и другой в белом с костылями рядом - ну очень атмосферные, итальянские фотографии. Думаю, таких "дедков" в Германии не особо увидишь. Они, конечно, тоже сидят где-то, но не то, не то...

[GriG54]

Germon20056, GalaP, и вот таких колоритных старичков в деревне довольно много, но они как раз и создают тёплую, почти домашнюю атмосферу.
Такое впечатление, что идёшь из одной комнаты в другую по коридорам большого дома. Я стесняюсь фотографировать людей впрямую, но тут удержаться не смогла. Да, и вообще, для нас Сермонета неожиданно оказалась оживлённой и очень уютной деревушкой. Дорога, по которой мы к ней ехали, из-за окружающего её унылого ландшафта вызывала большие сомнения, что нам туда надо.

Средневековая сторожевая башня сегодня одиноко торчит за забором в окружении невзрачных современных построек.




Продаются ворота.

[GriG54]

Гулять по лабиринтам улочек Сермонеты было бы сплошным удовольствием, если бы не жара. Столбик термометра уверенно стремился к + 38 и преодолевать спуски и подъёмы становилось всё труднее. На побережье такие температуры переносятся намного легче, здесь же, в замкнутом каменном пространстве жара становилась невыносимой и скорее хотелось под кондиционер. Даже, несмотря на экстремальную для нас погоду, Сермонета оставила самые приятные воспоминания. Замечательная деревушка.

[GriG54]

Кори - небольшой городок, буквально прилеплен к склону конического холма, относящегося к горному хребту Монте Лепини. Он разительно отличается от только что виденной нами Сермонеты и представляет собой типичное для средневековья поселение с сетью запутанных улиц, круто поднимающиеся на вершину холма. "По улицам Кори можно взбираться лишь на спине осла " - так описывает путешествие в этот городок Павел Муратов в cвоей книге "Образы Италии" и он недалёк от истины. Подняться к древнему акрополю, особенно, в такой жаркий день - задача не из лёгких. Дошедших на вершине ждёт вид на широкую Понтийскую долину и на прекрасную архитектуру Храма Геркулеса. Построенный в I веком до н.э.в дорическом стиле, храм сохранил свой фасад в первозданном виде. Если спуститься чуть ниже , то на площади Монте-Пио можно обнаружить фонтан, в котором, как говорят, Фридрих Барбаросса после разграбления Кори принимал целебную ванну.





























Гравюра Пиранези " Вид на Храм Геркулеса в Кори". (фото из интернета)

[GriG54]

Кори имеет чёткое разделение на верхний и нижний город, в котором тоже есть достопримечательности - остатки храма Кастора и Поллукса, датируемые первым десятилетием I века до н.э. Хотелось на них взглянуть, ведь они недалеко от парковки, но все силы, видимо, были потрачены на восхождение к храму Геркулеса, и дальше средневековой башни на центральной улице я подниматься не стала. Часовня Святой Аннунциаты со средневековыми фресками расположена ещё ближе, но она оказалась закрытой на время сиесты.








Поиски обеда привели нас сначала в город Чистерна-Ди-Латина, где интернет обещал нам с десяток открытых ресторанов, а по факту даже негде было горло промочить - всё наглухо закрыто. Архитектурой город тоже не блещет - современная застройка. Единственное приятное место - городская площадь с фонтаном, вокруг которой велась масштабная реконструкция.






Ближайший к Чистерне городок -Веллетри. Попытались там найти что-то открытое, но - только пицца на вынос на центральной площади. Пришлось довольствоваться хотя бы этим... Веллетри город древний, основанный ещё италийским племенем вольсков и перешедший под римское владычество в 338 году до н.э. В Веллетри родился будущий римский император Август, но от величия древности в городе мало что осталось. Его сначала грабили вестготы, потом остготы, а в XX веке разрушили современные варвары. Восстановили его тоже не в лучшем виде. Центр города - площадь Кайроли выглядит уныло: высокая готическая колокольня " Torre campanaria del Trivio" одиноко торчит среди неприглядного вида бетонных "коробок". Тратить время на прогулку по столь невыразительным улицам у нас не было никакого желания. Пожалуй, более скучного в архитектурном плане города в Италии я пока не встречала. О последних двух можно было вообще не упоминать т.к. ничего стоящего мы там не увидели, но "из песни слов не выкинешь".

[GriG54]

Городок Рокка -ди -Папа больше всего поражает своим великолепным панорамным расположением. Он находится на склоне потухшего вулкана на высоте 681 метров над уровнем моря и амфитеатром поднимается к его вершине, на которой некогда стоял величественный храм Юпитера. Рокка-ди-Папа единственный городок в Кастелли Романи, сохранивший свою средневековую планировку. Запутанные лабиринты крутых узких улочек, на низких арочных перекрытиях которых, плотно прижавшись к скале высятся жилые дома, создавая его неповторимый облик. Территория городка, который доминирует над широкой плоской долиной Пратони дель Виваро, обширна и с его смотровых площадок можно полюбоваться, открывающейся панорамой. На самой вершине, над жилыми кварталами возвышается "Fortezza Medievale"- средневековая крепость, откуда можно увидеть не только берег Тирренского моря, но и т.н. "Поля Ганнибала", где во время Второй Пунической войны был разбит лагерь карфагенян.

[GriG54]

[GriG54]

Нижняя часть города Рокка-ди-Папа у подножия горы Монте Каво и виды с её верней точки.

[GriG54]

В Неми заехали ещё раз, но уже за деликатесами и тарталетками с земляникой, а потом в супермаркет за продуктами домой, в Вену. Обычный "Carrefour" в итальянской глуши не уступит по ассортименту самому крутому продуктовому магазину в Австрии - "Julius Meinl am Graben". Особенно меня впечатляет рыбный отдел, а уж цены... остаётся только завидовать итальянцам.






















Рыбный отдел в самом простом супермаркете...





Последний ужин: мидии, тирамису и...зелёный попугай.





Домой. Сiao, Италия.

[Кинель]

Красиво и приятно было путешествовать с Вами по Тирренскому побережью.