В шесть часов вечера в этот день села на поезд и поехала из Зальцбурга в Брессаноне. Вроде ехать там всего ничего, и я честно собиралась заночевать в кемпинге в черте города, да вот только поезд на австрийско-итальянской границе застрял больше, чем на полтора часа. Должны были поменять локомотив на итальянский, но тот вообразил себя паровозиком из Ромашково и где-то загулял. Не, я честно сделала попытку заселиться в кемпинг, но в пол-двенадцатого ночи все было уже закрыто, так что заночевала просто на улице - в спальнике на надувном коврике. Примерно тут:
Наутро надо было как можно раньше выдвигаться к началу горного маршрута, но ведь и город было охота посмотреть. Брессаноне (он же Бриксен) - старая епископская резиденция, прекрасный большой собор и вообще в город неплохо сохранилась историческая часть.
Одна из визитных карточек города - колокольня церкви Михаила Архангела.
А это - собственно собор. На площади в шесть утра - ни души, но он открыт! (я знала, знала)
Нынешнее здание возведено в XIII веке, но в XVIII кардинально перестроено в стиле альпийского барокко. Ммм, пышненько, но со вкусом. И, видно, ведутся реставрационные работы.
Крытая галерея собора относится к более раннему времени, в ней сохранились фрески XIII-XVI веков, изображающие библейские сюжеты и являющимися жемчужиной искусства Южного Тироля (так называемая "Библия для бедных").
Осмотрев всю эту красоту, около 7 утра села на автобус № 401 до Брунико (он же Брунек), оттуда полчаса поездом до Виллабассы, и, наконец, автобусом № 442 до озера Брайес. Маршруты довольно хорошо состыкованы по времени, однако на последнем плече желающих было уже очень много, и большая часть ехала в автобусе стоя. Двадцать минут - не так много, вполне можно и постоять. Однако приехать туда к девяти утра - это уже поздно, в смысле что народа уже тучи, не получится насладиться природой в тишине среди дам, массово принимающих инстаграммные позы. Однако раньше никак не выходило, и оставаться до вечера, чтобы ждать, пока люди рассеются, тоже было нельзя, а надо было лезть в гору. И я полезла на свою Alta Via.
Буквально пару слов об этом маршруте. Alta Via 1- это один из многодневных треков по Доломитовым Альпам ( а всего там их восемь подобных). Единичка хороша тем, что на ней нет участков с виа феррата, и, кроме того, она имеет историческую ценность, так как расположена в местах сражений Первой мировой, и там есть участки с хорошо сохранившимися туннелями (в частности, в Lagazoui - но по факту для экономии времени я пропустила этот "аттракцион"). Общая протяженность Alta Via 1 - около 125 километров, у меня было три полных дня и два неполных по бокам, поэтому прошла 85. Маршрут проходится обычно от хижины к хижине, километров по 12-15 в день. Я шла, как всегда, с палаткой, которые здесь официально не вполне разрешены, но, как я предполагала - и как оказалось на практике - не преследуются на практике. Конечно, я планировала проходить больше, чем 17-18 км в день, но мешали дожди. Этим летом вообще редкий день обходился без дождя. Для разнообразия 8 июля выпал снег, но не будем забегать вперёд.
В отличие от Франции и особенно Швейцарии вопросы к разметке маршрута есть. Обычно она выглядит как-то так
но при этом встречается далеко не всегда, и без навигации в телефоне легко можно уйти не туда.
Как обычно, первый подъем дается непросто. Озеро Брайес все время за спиной, жарко, наверху кое-где провешены цепи. Народу в конце июня на тропе уже полно даже в будний день, тропа узкая, сложно найти укромное место, чтобы сменить брюки на юбку-шорты. Часам к 14 дошла до рефьюджио Белла. Налить бесплатно в воду в свою флягу там нельзя - только купить за деньги. И так здесь на протяжении всего маршрута: идешь и не знаешь, где будет бесплатная вода, а где нет (на самом деле 50:50, и воды в жару пьется много).
Уже на выходе из рефьюджио Белла начал сгущаться туман, но дождь пока не пошел.
Два с половиной часа вот такой скучной плоской тропы
Потом довольно интересный крутой спуск к хижине Педеру, а оттуда опять подъем.
В воздухе сгущается и вдали громыхает. Пытаюсь найти место под палатку, но это довольно сложно - чтобы было более или менее плоско, да без камней и корней деревьев. Как-то и правда Доломиты не tent-friendly местность. Шла в горку больше часа, надеясь на удачу, и в итоге дождь застиг меня на участкес гравийки, и пришлось палатку ставить без оттяжек, только на дугах - спасайся кто может. Машины вечером проезжали, конечно, редко, но на неуютно близком расстоянии. А утром к тому же "повезло" при неудачном повороте с боку на бок пробить камушком надувной коврик (потом починила его, но не полностью помогло).
Утро показало, что идеальное место под палатку было всего в семи минутах выше по склону, но тут ничего не поделаешь - не успела так не успела, и без того шла с максимально возможной скоростью.
Погода в семь утра прекрасная!
Через час встречаю других палаточников, которые только-только завтракают, а потом вот таких прекрасных парней, каждый из которых несет по хорошему бревну.
Прекрасный ручей, рядом с которым можно приятно почилить
И озеро Piciodel.
В рефьюджио Фанес воду разрешают набрать просто так.
Разномастная живность
Далее я умудряюсь каким-то образом сбиться с тропы и попадаю вниз в долину.
Но нет худа без добра, и полтора часа хорошего ливня удается пересидеть в удачном месте - на скамейке просто под деревьями. Так плотно смыкаются кроны деревьев, что этот ливень меня даже не задевает.
