В маленькой, но горной стране: 3 перевала + old Hillary's path (осень 2025)

[Осокова]

Осенью 2025 года мы сходили трек «3 перевала» в регионе Солукумбу (против часовой стрелки), стартовав от Джири, места, откуда начинались все экспедиции и треки в этот регион до строительства аэропорта и дорог, и откуда сейчас идут те, кто не хочет или не может прилетать или приезжать на джипе выше. Мы (мой товарищ и я) относимся к первой категории. Весь путь занял у нас 30 дней. Так как отчетов по региону сотни, на любых языках, здесь и в ютюбе, то я не буду подробно расписывать, как это было. Скорее, мой очень лаконичный отчет можно использовать при подготовке и планировании этой менее популярной ветки маршрута, которая иногда также называется Old Hillary’s path. Многие форумчане ходили по этой тропе, но так как она сейчас out of fashion, лоджи ветшают и закрываются, по ней может возникнуть много вопросов и, по личному опыту, свежая информация может быть полезной. Дисклеймер: я геоботаник, поэтому ту часть маршрута, на которой вегетация растений еще не прекратилась (то есть примерно до Намче), мы шли очень медленно, так как я останавливалась буквально у каждого цветочка или листочка.

О нашей физической форме – нам было 48 (мне) и 52 года (товарищу), мы никогда не занимались никаким спортом и специально к треку не готовились, за исключением одного – товарищ на работе ежедневно дважды в день пешком понимался на 14 этаж в течение 3-4 месяцев. Я за месяц до трека начала ходить к себе домой на 9 этаж. Всё). По ощущениям – это не дало никакого эффекта. Но следует признать, что летом у нас много экспедиций и мы просто довольно много относительно обычного городского жителя ходим. Но не под нагрузкой. А вот к началу маршрута нагрузка у нас была приличная: мой рюкзак весил 15,5 кг, товарища – 18, и это без воды. При этом я не несу фотоаппарат, так что вес не увеличен за счет техники. Да, мы взяли какое-то количество лишнего несмотря на то, что это не первый наш трек в Гималаях. Футболок надо – 2 (а не 3 или 4)! И лучше сразу с длинным рукавами. Носков 2 пары кулмакс и 2 пары теплых. Химические стельки-грелки (жуть какие тяжелые) – были не нужны. Но это, вероятно, повезло. Так как мы опасались холодной ночевки вне лоджа (после Конгма ла), и они были рассчитаны на этот крайний случай. Пол палки конской колбасы – не надо (жутко сушит, воды не напасешься), лучше бы взяли небольшой кусочек сала для экстренных случаев. Тоже самое касается растворимого киселя (а он тоже тяжелый). На этом, пожалуй, лишнее в основном и заканчивается. С нами был Джетбойл и хороший запас чая, а, следовательно и газа (мы израсходовали 4 баллона по 230гр за 26 дней и на последние дни нам газа не хватило, к сожалению). Кроме этого, мы использовали фильтр для воды Sawyer (и, как ни странно, у нас не было нигде проблем с ЖКТ). У меня всегда большая лечебная косметичка (в этот раз около 3 кг), в которой изрядный вес имеют пакетики с электролитом. Но и не только. По счастью, мы очень мало израсходовали ее и вся экстренная и жесткая часть (инъекционные лекарства, гемостатические губки и т.д.) не понадобились. Даже мозолей удалось не получить ни одной, несмотря на длительную низкую часть трека. В этот раз, чтобы избежать мозолей, мы воспользовались способом: за 5 дней до начала трека натирать утром и вечером пятки обыкновенным вазелином и продолжать делать это первые дни трека. Принцип действия этого способа довольно очевиден, жаль, что мы не знали о нем раньше. Из тяжелого среди лекарств был хороший запас смекты, но теперь бы я пересмотрела этот пункт в пользу использования антибиотиков или нитрофуранов сразу при признаках кишечной инфекции. Все-таки смекта — это медленное, «равнинное» средство. Мы несли спальники, пуховые, вес 1,8кг на комфорт -2/-8, в целом, вероятно, где-то так оно и было, но скорее -2, чем -8. Это отдельный разговор про спальники, так как на форуме есть адепты ходить без них. Действительно, в большинстве мест, где мы ночевали, было приличное или терпимое постельное белье (кроме 2 мест, где оно было совсем несносным – в Гояме и в Лобуче и 2, где оно было довольно грязным – в Пуйе и, как ни странно, в перехваленном Rivendell в Дебоче) и как правило теплые одеяла (впрочем, наверху я их теплоту не проверяла). Но я ни секунды не пожалела о спальнике. Более того, я даже всплакнула, когда в Намче мы их продали (это было запланировано, дома нам такие теплые и пуховые не нужны). Спальники мы покупали специально под поездку (Тrek tech 225*85*60см, left&right zip, шьются в Китае). И это было как дом! Идя дневные переходы и уставая ближе к вечеру, я поддерживала себя мыслями о том, как разложу спальник и как в нем будет классно спать. Очень просторный, когда удавалось состёгивать – просто как на кровати кинг сайз. Можно было затянуть капюшон до крошечной дырки и расположить ее высоко над лицом, чтобы воздух успевал прогреваться на пути к носу (получалось как будто ты в проруби или в берлоге). В общем, в обычной и уже очень старой спальной термухе мы не замерзали ни разу, хотя на высоте стояли хорошенькие такие минуса. Да, еще из важного, как мне кажется: мы нигде вверху не пили холодную воду. Из термоса, а если он заканчивался, то из бутылки, которая лежала в нагревающемся солнцем кармане. Если теплой воды не было, то останавливались и кипятили. Как мне кажется, благодаря этому у нас ни разу даже не скрипнуло горло. Несмотря на все погоды.

18 октября мы прибыли в Jiri. Дорога была несложной, электро мини бас комфортным, с нами на трёхместном ряду никто не сидел, мест для ног достаточно и водитель был весьма умеренным любителем музыки. Вероятно, к следующему разу место старта этих автобусов может снова измениться, но осенью 2025 года они стартовали отсюда 27.675791, 85.351222 (цена 1000 рупий, покупается в будке там же). Ориентир – Purba Araniko bus station, но оттуда в Джири идут только большие автобусы. Впрочем, возможно, они тоже неплохи.
В Джири не слишком хороший выбор мест постоя. Мы выбрали Sherpa guest house, не отмеченный на карте, в основном благодаря тому, что он был только что покрашен снаружи и изнутри. Прогулка в ближайшие окрестности для ботаника будет чрезвычайно познавательной и даст представление о примерно трети всех видов, которые можно будет встретить в ближайшие дни на маршруте.

19 октября. Jiri-Shivalaya. Довольно скоро после выхода из Джири тропа пролегает с запада от дороги Джири-Шивалайя и, фактически, полностью ее дублирует. Поэтому за ней не следят, и она значительно осыпалась. В таких местах, где вы по карте видите дублирование – лучше выбирать дорогу. Чтобы не пришлось по руслу ручья выкарабкиваться на нее, как это сделали мы. Через 5,5 часов мы достигли Шивалайи и остановились сразу за мостом в River guest house. Хозяйка молодая, с хорошим английским, вкусно готовит (дал бат был хорош, карри из барэлы). Да, этот путь можно проделать гораздо быстрее. Позднее, в Монжо, мы разговорились с французом (молодым и спортивным), который от Джири до Монжо добежал за 5 дней. Но он, приехав в Джири, в этот же день побежал в Шивалайю. Это реально по времени (автобус приехал около 2 дня), но в нашем случае и на наш взгляд – совершенно лишено смысла. Поселение приятное, есть где погулять и на что посмотреть. Вероятно, выбор мест ночевок тоже есть. Туристов нет. В лодже напротив стояло несколько пожилых европейцев с гидами и портерами. Они, вероятно, собирались на Пикей Пик.

20 октября. Shivalaya-Bhandar. В Шивалайе находится чек пост, собирающий мзду за вход нацпарк Гауришанкар. Фактически, это чистый воды развод, так как тропа пролегает по самой границе парка на протяжении что-то около 5 км и за это требуют 3000 рупий с человека. Мы попрепирались минут 10 и просто пошли дальше, не заплатив. Но! Мы заранее получили пермит в Сагарматху в Катманду. Это и было нашим основным аргументом – в ваш парк мы не собираемся, и платить за 5 км дороги по его краю – тоже. Впрочем, вероятно, если бы у нас не было пермитов на руках, результат мог быть тем же, так как обе стороны остались полностью при своем мнении и разошлись без удовольствия друг другом. Тропа чрезвычайно живописная и информативная для ботаника, проходит через деревню с незамысловатым названием Деурали, и если бы мы знали, что в Бандаре как-то напряженно с ночевками, мы бы остановились бы в ней несмотря на то, что пришли туда очень рано. Очень нарядный лодж Highland sherpa с замечательной веселой хозяйкой, которая еще и прекрасно готовит. Вообще, приятная буддистская атмосфера. Бандар – это большое селение, в котором кроме индуистских темплов, есть и церковь, и мечеть; буддистский монастырь ниже основного городка. Вообще, Бандар, насколько мы поняли, это некое составное понятие, так как есть всякое околобандарье, типа средний и нижний Бандары. Мы прошли основной город (мест для ночевок видели две рядом, прямо у входа – очень мрачные) и дошли до неотмеченного на картах лоджа (принадлежащего к поселению Tallo Bhandar), следуя за гидом, сопровождавшим пожилую австралийку. Хозяйка хмурая, еда плохая, но постель достаточно чистая и душ хороший газовый. Сама выположенная долина (довольно просторная), на которой разбросаны Бандарские деревни, очень симпатичная, на ней встречаются заболоченные луга с ключевыми выходами и интересной растительностью.

21 октября. Bhandar-Sete. Из Банадара следует спуститься к реке и перейти ее в местечке под названием Kinju (пишется в разных источниках очень по-разному), сделать это можно разными тропами и дорогами, мы выбрали самую северную, но необходимо не пропустить шоткат вниз в какой-то момент (вот здесь 27.581840, 86.380350), по крутому склону с разбросанными хозяйствами на нем. Вообще, значительная часть этого долготного отрезка трека проходит чьими-то огородами, дворами и хозяйствами, так что часто непонятно, это ты не туда свернул и уже у кого-то в гостях, или можно продолжать следовать этой местами весьма нитевидной и увлекательной тропе. Да, нередко тропа соединяется с дорогой, но до Бупсы на ней не встретишь джипов, да и пешеходов встретить можно очень редко. Дороги там приятные, часто мощеные (берегите палки!), не грязные и не пыльные. От Кинжи довольно строгий подъем, Сете – это несколько разбросанных по склону хозяйств. В намеченном для ночевки лодже (что-то вроде Sete Sunrise, хотя справедливее было бы сказать – Sunset, так как он на склоне западной экспозиции) неожиданно оказалось фуль благодаря группе взрослых и очень взрослых француженок с полным комплектом портеров и всего, что может понадобится в походе. Пройдя вперед, мы обнаружили огромный, но несколько обветшалый Sherpa Guide guest house, который ведет пожилая пара. У хозяйки какое-то заболевание позвоночника и хозяин, у которого у самого довольно заметная катаракта, очень трогательно заботится о ней и основную работу берет на себя. Лодж, вероятно, когда-то был шикарным. Постель по-прежнему хороша. Душ – ведро воды. Свет – от солнечных батарей, а аккумуляторы уже староватые, ночью почти полностью темно. Хозяйство вокруг крепкое. Но общее впечатление грустное. Три сына, все разъехались, один и вовсе в Канберре. Это одновременно и гордость, и причина глубокой печали, так как с момента своего отъезда 8 лет назад он не возвращался в Непал и скорее всего своих стариков уже никогда не увидит. А дядьке, конечно, срочно нужна операция. Но хозяйство, козы, корова, огороды, лодж, и хозяйка уже не в силах. Как это всё знакомо…

22 октября. Очень короткий день Sete-Goyam. Мы вымотались в предыдущий день и у нас накопилась стирка (эта часть трека сильно потогонная), к тому же впереди надо было залезть на перевал, про который кто-то из формучан писал, что это как-то очень мучительно (нам в сумме так не показалось), так что мы решили встать супер рано, постираться и отдохнуть. Вообще, идея, что время от времени надо устраивать дневки и полудневки мне кажется чрезвычайно здравой и весьма влияющей на общий успех предприятия. Гоям – это одно хозяйство и лодж при нем. Спартанский (постель никуда не годится), но на милом пупыре с отличным видом и приятной кухней-столовой. Вчерашние француженки остановились в Гояме на ланч (на 3 часа, Карл!) и из короткого опроса этих волшебных дам стало ясно, что они понятия не имеют, куда они идут. Их жизнь полна сюрпризов. На случай, если вы идете и в Гояме нет мест (а их там по-хорошему – 2 комнаты), не доходя до перевала около полутора километров, есть еще одно место для ночевки, приятное на вид.

23 октября. Goyam-Junbesi. От Гояма до перевала Lamjura La подъем пологий, а после перевала – крутой спуск через живописный пихтово-сосновый лес с подлеском из рододендронов. Флора разнообразная и богатая, ниже, когда начинаются пастбища, на сбитых лугах заросли ирисов. К Джанбеси, по всей видимости, есть возможность подъезда, так как там массово появились туристы от одиночек до крупных групп. Но, появившись, они непонятно куда дальше делись, так как позднее мы их не встречали. В Джанбеси множество лоджей, мы остановились в Junbesi Valley guest house, который в одиночку ведет среднего возраста дама, не очень расторопная, но отменно готовящая. Комнаты и постельной белье отличные, просторные, душ горячий.

24 октября. Junbesi-Taksindu La. От Джанбеси крутой подъем пролегает через волшебный хвойный лес, во многом составленный из старовозрастных тсуг (Tsuga dumosa) папоротниково-зеленомошный. После тропа выполаживается и проходит траверсом по вторичным лугам, составленным из полыни обыкновенной и анофалиса, а затем спускается к реке, и начинается подъем к перевалу Таксинду. Забравшись на него, мы решили, что следует там и переночевать, так как иначе пришлось бы довольно торопливо спускаться в Нунталу, а тропа проходит по явно интересному лесу (так и оказалось), который мне захочется подробно изучить. Хотя сам перевал похож на иллюстрацию к вестерну (впрочем, с буддистским оттенком), являясь одновременно проезжей джиповой дорогой, лодж с незамысловатым названием Hilltop guest house на удивление хорош. Готовят вкусно, хозяева приятные (на прощание нам неожиданно подарили два яблока, хотя деньгами мы явно не сорили), далбат лучший за весь трек вообще, включая его среднюю и верхнюю часть. Комнаты приятные, постельное белье сносное.

25 октября. Nunthala – Kharikhola. Спуск к Нунтале крутой и ботанически очень насыщенный – склон полон выходов ключей, формирующих разнообразные микросайты с богатой флорой. За Нунталой спуск пролегает через дубовый лес (Quercus glauca s.l.) на старом омоховелом курумнике. Дубы некрупные, но, по всей видимости, очень старые, как это часто бывает на каменистых склонах, с минимальными годовыми приростами. Заночевали в приятном лодже у подножия монастыря Пеманамгдинг, с садиком и отличным видом. Комнаты хорошие и еда неплохая, однако хозяева немного неопрятные – уборные и раковина на этаже довольно грязные. Возможно, это связано с тем, что младшая работница (или дочь?), кажется, с каким-то нарушением развития. Это самое теплое и самое низкое место ночевки за весь трек, не считая Джири.

26 октября. Kharikhola – Puya. От Бупсы тропа попадает на основную джиповую дорогу, по которой добираются до Сурке и она, действительно, ужасна. Частично ее можно избегать с помощью шоткатов между петлями дороги. Но идти по ней не так уж долго, если выбрать тропу через Kari La. Эта совершенно чудесная и мало оживленная тропа (ею пользуются только туристы, собирающиеся на Мера Пик) пролегает через потрясающе красивый рододендроново-широколиственный лес на очень крутом склоне. Собственно, это не особо Ла, так как современная тропа проходит траверсом западнее перевала, а на сам перевал тропа заброшена и заросла. Но этот кусок стоит того, чтобы по нему пройти не только избегая грязную и наполненную транспортом джиповую дорогу, но и просто потому, что он чрезвычайно впечатляющий. С Кари Ла довольно крутой спуск обратно к дороге (увы) и небольшой марш (1,5км) до Пуйи. В Пуйе мы заночевали в лодже, состоящим из домиков, расположенных каскадом в виде буквы П на склоне к дороге. Постель была весьма несвежая, но розетка по-прежнему в комнате и хорошая столовая с жаркой печкой и вкусной едой. Хозяин симпатичный дядька, которому явно есть что порассказать о своих горных путешествиях. Жаль, что бизнес его еле теплится – за счет таких чудаков как мы и людей, из Луклы направляющихся к Мере.

27 октября. Puya-Nurning Ghat. От Пуйи можно по-прежнему избегать дороги вплоть до Сурке. Тропа довольно живописная, отличный вид из местечка, которое, кажется, называется Pakhepani на Луклянский аэропорт и вообще на всю долину. Ну потом известное дело – начинаются караваны и первомайская демонстрация туристов, которая особенно ошеломительно действует после безлюдия и чистоты предыдущей части трека. Дойдя до места, где тропа, поворачивая под прямым углом, пересекает Thado Koshi Khola, мы остановились на ночевку, так как больше сил терпеть эту вонищу и толпищу у нас не было. Это был последний сухой день перед наступлением циклона.

28 октября. Nurning Ghat. Посмотрев с утра на погоду, мы с чистой совестью остались в постелях. Лодж, в котором мы остановились, назывался ни много ни мало Holiday INN. Отличное место, чтобы застрять на день – прекрасная кухня, чистая постель, розетка по-прежнему в комнате, туалет и душ один на два номера, но до позднего вечера у нас не было соседей. Лодж ведет семья женщин в 4 поколениях, от прабабушки (которая, конечно, уже декоративная фигура), до мелких веселых и уже деловитых девчонок. Так как мы тусовались на кухне (как и всегда стараемся делать, если хозяева не возражают), мы видели все этапы приготовления пищи, вернее даже, создания заготовок для ее приготовления. Так, например, по понедельникам они заготавливают картофель для френч фрайз на всю неделю вперед, замораживая его слегка прижаренный полуфабрикат в морозилке. Я спросила ведущую хозяйку (3 поколение), училась ли она где-то этому (потому что дело было поставлено на четкие профессиональные рельсы небольшого, но идеально работающего ресторана), она ответила, что нет, просто с детства помогала маме на кухне.

29 октября. Nurning Ghat – Namche Bazaar. Собственно, про этот отрезок пути рассказывать нечего, все его великолепно знают. Шел дождь. Не ливень, но временами упорный. Нацепив по примеру портеров разрезанные вдоль одной длинной стороны синие пакеты, мы дотащились до Намче. Розетка по-прежнему в комнате).
Дальше расписывать не вижу смысла, так как маршрут хожен-перехожен, в том числе этой осенью форумчанами. Даю только раскладку по дням и минимальные комментарии.

30 октября. Namche Bazaar. Дождь. Попытка дойти до Hillary Memorial Chortens. Дошли только до 3900, промокли как цуцики.

31 октября. Обещан дождевой армагеддон, мы решаем проматрасничать в отеле, вместо этого с утра на 30 минут даже выходит солнце и погода весь день более-менее сносная. Хозяйке на заметку – в такую погоду отдавайте в стирку только туда, где есть сушка, сколько бы это не стоило. Наша одежда и на третий день была как только что из воды.

1 ноября. Namche Bazaar – Phunki Thanga. Обещана неплохая погода, вместо этого через 20 минут после выхода начинается ливень и не прекращается до обеда. Останавливаемся на реке перед подъемом к Тенгбоче. Лодж маленький, но приятный, в основном заточен под ланчи мимопроходящих. Готовят неплохо, но несколько механически – всё поставлено на поток и в строгом соответствии с картой блюда. Позднее выясняется, что хозяйка этого лоджа – сестра хозяев Rivendell в Дебоче, что многое объясняет. У нас промок один из спальников, но его удается просушить у печки (которую, кстати, наотрез отказываются затопить раньше 17 часов, несмотря на промокших гостей. Даже за деньги). Душ обжигающе горячий, постель чистая. Случалось, что на остановках, особенно длинных, типа полудневок, я, вслед за хозяйкой, проникала в гринхауз. Это всегда интересно: что растет, чем болеет, какие хитрости, чтобы получить хороший урожай. На этой стоянке мы обсудили недостаток разнообразия семян салатов. Так что, дорогие форумчане, кто там будет идти, захватите, пожалуйста, с собой пакетиков семян разного салата для этой леди. Лодж у моста на перегибе маршрута от Намче к Тенгбоче.

2 ноября. Phunki Thanga – Deboche. Остановились в Rivendell. Солидное заведение, но хорошо там, вероятно, в основном в комнатах по 50$. В комнатах с приэтаченым туалетом холодно как в склепе (холодней чем где бы то ни было выше), столовая гигантская и буржуйка определенно не справляется. Готовят средненько, далбат так себе и саг адски залит маслом. Белье могло бы быть и чище. Вернее, так. Белье, скорее всего, стиранное, но испачкалось оно как раз от стирки или, вернее, от сушки - его раскладывали сушиться на лужайке с лепешками и просто землей. Не катастрофа, но осадочек остается. Зато можно отлично погулять по окрестностям, если пройти по тропе вперед. Волшебное криволесье из рододендрона и березы (Betula utilis) с буйством мхов и лишайников и мелодичными ручьями среди камней.

3 ноября. Deboche – Pangboche. Радиалка к Ama Dablam base camp.

4 ноября. Pangboche – Dingboche. Радиалка к Нангкартшанг. Поздно вышли, до верхней точки не дошли, на 4850 развернулись назад, так как еще и котята умудрились забыть, а там был пока не очень привычный для нас тающий снег.

5 ноября. Dingboche – Chukkung. Радиалка к базлагу Айс Пик, но не дошли даже до озера, развернулись где-то в районе 5000 – потратили время на поселение в Чуккунге, было как-то не отлично с местами, вернее, нам не хотели давать приличную комнату, якобы забронирована, пытались найти альтернативу (но на следующий нас туда переселили, так как никакие "забронировавшие" туристы так и не явились).

6 ноября. Chukkung. Залезли на Чукунг Ри, вернее, не на сам Ри, а на пупырь западнее. Шикарный вид с него на только что пройденную долину и ледник Нуптце.

7 ноября. Chukkung. Никуда не спешим. Сходили посмотреть на начало тропы на Конгма Ла, прошли по ней с километр. Поняли, что она уже норм натоптана и идти надо по верхней, а не по нижней. Узнали, что завтра из Чукунга собирается на перевал еще человек 5-7.

8 ноября. Chukkung – Kongma La – Lobuche. 10 часов в пути. Пришли даже с запасом светового дня. Дорога на перевал – длинная и выматывающая, спуск адище, жалела, что котята, а не кошки, да и перила бы там не помешали. Непонятно, зачем предыдущие туристы сделали бобслейную трассу. Ледник – выматывает, особенно после спуска, время там вообще останавливается. Но хорошо, что снег, вообще не тратили время на поиск тропы через ледник. Лобуче – отвратительный скотный двор (товарищ сказал – кто в Лобуче бывал, тот в цирке не смеется).

9 ноября. Lobuche – Dzonglha. Бегом бежали из Лобуче. Даже мысли не было идти к базлагу Эвереста или на Калапатар. У товарища где-то на перевале оборвалась насовсем одна из цепей котят. Новые почему-то не продавались, но хозяин лоджа с помощью проволоки соединил порванную часть и этого с регулярными поправками хватило на оставшееся время.

10 ноября. Dzonglha – Cho La – Tagnak. 7,5 часов. Из трех этот перевал мне показался самым легким. Несложный и не затяжной подъем, нормальный спуск. Я понимаю, что спуск показался мне нормальным благодаря снегу – он засыпал эти неприятные валуны, как я поняла из описания этого отрезка по сухому, приморозил камни, которые и не думали никуда падать (а я жуть как боюсь камнепадов) и сделал тропу даже достаточно широкой. Второй перевал был, конечно, лишним, но ничего. Долина за ним прекрасная, хотела бы я оказаться в этих местах где-нибудь в августе.

11 ноября. Tagnak – Gokyo. Все-таки ледник страшно выматывает. Идешь-идешь, а по карте так и не оторвался от борта входа. Всего-то 3 км, а запарился, как от 13.

12-13-14 ноября Gokyo. Никуда не спешим)))

15 ноября. Gokyo – Renjo La – Lungden. 8 часов. Несмотря на несложный подъем, да и спуск, этот перевал мне дался слегка сложнее, чем предыдущий. Почему-то мы как-то слишком, не релевантно рельефу и расстоянию устали тащиться до Лунгдена.

16 ноября. Lungden – Namche Bazaar. Пробежали, не заметив. Пришли так рано, что еще пол дня болтались по Намче. Продали спальники. Купили на сайте Тары билеты на 18 ноября до Катманду.

17 ноября. Namche Bazaar – Lukla. Шлось-то как легко! Дошли до Луклы и казалось, что можно еще столько же.

18 ноября. Lukla – Kathmandu. Не сразу, конечно, не сразу, но через 3 часа потолкушек в аэропорту мы загрузились в самолет, управляемый пилотом, который вел себя как футбольная звезда. Перед вылетом взвесились – я -5кг, товарищ -8, при том, что ели как слоны. Ну, это обычное дело в треке.

[IMDM]

В Пуйе мы заночевали в лодже, состоящим из домиков, расположенных каскадом в виде буквы П на склоне к дороге.

Beehive lodge. Оригинальный лодж, и неплох был когда-то, останавливались в нем на обратном пути в Шивалайя в 2013. Пропеллер там до сих пор лежит рядом с бетонным теннисным столом?

[PPeterr]

Весь путь занял у нас 30 дней.

Как хорошо, что была возможность выделить так много дней на трек.

я геоботаник

Путешествие - командировка от работы?

мой рюкзак весил 15,5 кг, товарища – 18

Много... аптечка по весу впечатлила...

мы израсходовали 4 баллона по 230гр за 26 дней и на последние дни нам газа не хватило, к сожалению

Зато, на мой взгляд - активно пользовались Джетбойлом. И это хорошо. И горло не болело и на покупке кипятка - сэкономлено.

когда удавалось состёгивать

У нас - из 14-ти ночей, только одна ночь была на двухспальной кровати. В остальных случаях - односпальные. Хотя, именно двухспальных вариантов - мы и не спрашивали специально при заселении.

Прочитал Ваш рассказ. Спасибо. Я так понял - фотографий нет. Или, они просто у меня не отображаются?

Осталось положительное впечатление о Вас, когда Вы (если я ничего не путаю) - отписались в другой ветке здесь на форуме, будучи на маршруте, что-то типа: "вот мой номер телефона, я на связи. У кого проблемы со здоровьем или нужны лекарства - звоните, помогу. Я рядом, здесь, на треке"

[Осокова]

Пропеллер там до сих пор лежит рядом с бетонным теннисным столом

К сожалению, совершенно не помню. Да и сейчас это вполне неплохой лодж. Мне очень понравился несколько громоздкий механизм для раздувания углей. И огород на этих "гатах" между домиками.
Вообще, когда я пишу, что где-то там постель была недостаточно чиста, а одеяло тонкое и/или вонючее - то это, кончено, вкусовщина и выпендреж. Все было нормально! Все лоджи были хорошие. Просто, когда появляются еще и очень хорошие, начинаешь как-то ранжировать. Но ни разу не было такого, как когда-то попадалось на треке вокруг Аннапурны (в 2006 году), когда постель не менялась не то, что раз в сезон, а даже раз в 2 или 3 сезона. Думаю, в Сагарматхе в то время было тоже самое. Балованные мы стали)

[Осокова]

Путешествие - командировка от работы?

Нет. И я и товарищ обладаем счастливой возможностью выделять довольно много времени на поездки. У меня большой официальный отпуск и я не преподаю, так что руки развязаны.

В остальных случаях - односпальные. Хотя, именно двухспальных вариантов - мы и не спрашивали

Кровати часто можно сдвинуть. Как раз двуспальная нежелательно, она обычно довольно узкая.

Я так понял - фотографий нет.

Да, верно, нет. Мне показалось, что ничего нового или интересного я не смогу добавить к уже имеющимся фото
отчетам.

вот мой номер телефона, я на связи

Да, это была я, но одновременно я ужасно протупила, не проверяя личные сообщения на винском, а они были и помощь была действительно нужна. Ну уже как есть. Катастрофы, по счастью, не произошло.

[Orchis]

Мне показалось, что ничего нового или интересного я не смогу добавить к уже имеющимся фото
отчетам.

Мне кажется, вы в данном моменте неправы. У всех свой взгляд на окружающую действительность, и совершенно разный зачастую. Без фотографий читательская аудитория будет сильно меньше. Но это ваш отчёт - и ваши правила

[Neuda4nik]

Мне показалось, что ничего нового или интересного я не смогу добавить к уже имеющимся фото
отчетам.

Тем не менее фотоапапарат у вас с собой был?
Возможно для съёмок местной флоры?
Так что не оставляем надежды увидеть снимки. )
p.s. в 2006г маоисты были?

[Осокова]

для съёмок местной флоры

Да, конечно, я много снимала на телефон. Спасибо за поддержку и уверенность, что любой турист может добавить что-то интересное в общую картину видов с трека) @Orchis @Neuda4nik Вы меня убедили, постараюсь отобрать какие-то снимки.

в 2006г маоисты были

Еще как были. Мы угодили в очередное обострение, была всеобщая забастовка, не ходил никакой транспорт, комендантский час. Даже участвовали в туристическом митинге (Stop the curfew, let's talk было написано у нас на плакате), даже чуть не угодили в полицию (а один из наших товарищей угодил) и попали на фото в Катманду пост (кажется). Мы просидели 2 недели в Катманду в ожидании, когда начнут ходить хотя бы туристические автобусы. Становилось напряженно с продуктами, так как они тоже не доставлялись в достаточном количестве в долину. Плюнули ждать, купили билет на самолет до Покры и начали трек из Покрянского аэропорта. И нам, по общему итогу, повезло - на треке почти не было людей: в общей сложности по всему пути мы встретили, наверное, не больше 2-3 десятков туристов. Ну и пеший подход к треку (мы проложили путь к Бульбуле) впечатляющий. Мы проходили между озер Бегнас и Рупа, тогда там была тропа и не было никаких дорог. Но названия озер не запоминали - пофотогафировали и пошли дальше. В 2019 поле трека мы целенаправленно поехали (сбежали) из Покры (которая показалась нам совершенно невыносимой и неузнаваемой по сравнению с 2006) на Бегнас Тал и провели там прекрасную неделю, лазая по джунглям в окрестностях. Каково же было мое изумления, когда уже дома, разбирая фотографии, я нашла картинку, сделанную почти с той же точки, что и в 2006, только с прекрасного асфальтового шоссе, с видом на озеро. То есть мы приехали на Бегнас, не зная, что мы там уже были).

[Осокова]

Я не написала сразу - этот подход к началу основного трека по трейлу в долготном направлении от Джири проложен как бы перпендикулярно хребтам. Поэтому ежедневно приходится делать значительные наборы и сбросы высот, не только суммарные, но и абсолютные. Если ориентироваться по абсолютным значениям, то они достигали, если я верно помню, 1800м за день набора или сброса. Это, конечно, отличная тренировка для таких как мы, неспортивных товарищей. Ну и очень познавательно с точки зрения быстро меняющегося ландшафта и биотопов.
И еще типс, хотя, возможно, и очевидный. Чтобы не идти по основной части трека в потоке, лучше "ломать" расписание и ночевать не там, где принято ночевать, идти медленнее или быстрее. Лучше, на мой взгляд, медленнее, но вы и сами уже поняли, что мы не любим торопиться. Например, ночевка в нижней точки маршрута на реке на перегибе пути от Намче к Тенгбоче (вынужденная, так-то мы хотели бежать до Дебоче, но так адски промокли, да и вообще в ливне идти скучно, что решили встать пораньше) позволила нам утром на следующий день идти почти в полном одиночестве. За весь перегон следующего дня мы встретили человек 10 туристов (!!!) в обоих направлениях. И почти полное безлюдие у монастыря в Тенгбоче (что, я догадываюсь, редкость). Впрочем, у всех разные цели и способы восприятия реальности. Я предпочитаю stop and smell the rose, а кого-то штырит от ветра в ушах на скорости. Это нормально.

[Осокова]

И еще вспомнила. Возможно, кому-то покажется, что у меня болезненная фиксация на медикаментах, но скорее всего, только тем, кто не попадал в неприятные истории. Так вот - настоятельно советую, если вы идете группой от двух человек, у каждого должен быть emergency kit, куда входят ваши индивидуальные лекарства, если такие есть, без которых вы не можете (вентолин, инсулин или что там жизненно необходимое) и экстренные средства общего плана: гипотензивное, нитроспрей, дексметазон в ампуле+шприц, 2 таблетки ацетазоламида, НПВП, антигистаминное, возможно, адреналин+шприц, гемостатическая губка. И это должно лежать отдельно, в прочной коробке, под рукой, но так, чтобы не нагревалось солнцем. Потому что ваш ответственный за медицину в группе может оказаться в нужный момент не рядом с вами или у него может улететь рюкзак.

[Осокова]

Итак, немного фотографий с первых дней маршрута. Растения не выкладываю, так как их фотографировала не художественно, а так, чтобы потом можно было определить. В принципе, всё можно посмотреть при желании на iNaturalist

На выходе из Джири и стена из Diplopterygium blotianum



Популярная зерновая и кормовая культура в Непале - Eleusine coracana (Раги), на треке будет встречаться по всему пути вплоть до Монжо.


По дороге в Шивалайю, какой-то школьный фестиваль (?)


Через чьи-то дворы и хозяйства

Красочная Шивалайя



По дороге в Деурали и в нем самом Highland sherpa guest house



Вид на Бандар со спуска от Деурали

Окрестности Бандара и подготовка к Тихар




На спуске из Бандара в Кинжу


Хозяйство на склоне между Кинжу и Сете


Сете




Гоям и окрестности. На краю земли (вдруг кто-то смотрел этот мультик)







По дороге к перевалу Ламджура Ла, палколомная дорога, заброшенный лодж, крытый гонтой, перевал и Gentiana ornata на нем.

[Осокова]

А расскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы картинки загрузились большими?

[Yulia_AA]

А расскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы картинки загрузились большими?

я гружу фото на гугл-фото и потом сложными путями - открывая альбом инкогнито брать правой кнопкой URL фото и вставлять в img img
Ссылка на как вставлять с разных хостов Как разместить фотографии в сообщении на форуме
из гугл-фото Re: Как размещать на форуме фото из альбомов Google фото
Ссылка общих правил Правила публикации отчётов, отзывов о путешествии на Форуме Винского
Ссылка на как вставлять на Винский Как вставить фото в сообщение на форуме

размер можно грузить любой, менять под нужный, путем удаления буковок размера фото в URL =w330-h240 и вставкой s=1200 или 1000 Re: Как размещать на форуме фото из альбомов Google фото

[PPeterr]

как сделать, чтобы картинки загрузились большими?

Если Вы нажмёте кнопку "Правка" на своём сообщении. И вручную с адреса ссылки на фото поубираете "_m" перед ".jpg" - то фото станут чуть побольше.
Для примера, по первому фото "https://live.staticflickr.com/65535/55023220413_d4aa06f5d5_m.jpg" заменить на "https://live.staticflickr.com/65535/55023220413_d4aa06f5d5.jpg"
это действие незначительно увеличит размер отображения фото. Но зато - можно понятно объяснить...

[Осокова]

Yulia_AA, PPeterr, большое спасибо! Кажется, удалось справиться.

[Neuda4nik]

большое спасибо! Кажется, удалось справиться.

Вам спасибо за интересные карточки!
p.s. Вас как геоботаника наверное трудно чем-либо удивить, но может быть что-то такое встретилось в Непале,
чему Вы сильно удивились?
Меня вот например сильно удивили эдельвейсы, растущие на высоте выше 5км. В районе Гокио.
Я их встречал на Алтае, на высотах порядка 2км (долина Ярлу), а тут они аж вон куда забрались.
Интересно как они там могли оказаться, ведь расстояние по прямой между Алтаем и Гималаями ~2500км, а по дороге там степи и пустыни.

[аваз]

У меня всегда большая лечебная косметичка (в этот раз около 3 кг), в которой изрядный вес имеют пакетики с электролитом.

Этого добра здесь в каждом лодже и сельпо навалом, ходовой товар.

но теперь бы я пересмотрела этот пункт в пользу использования антибиотиков или нитрофуранов сразу при признаках кишечной инфекции

Не будучи биологом и врачом, думаю, что большинство "отравлений" в Непале, особенно в горах на высоте, это не отравления, или не отравления, вызванные патогенными бактериями.

Хозяйство вокруг крепкое. Но общее впечатление грустное. Три сына, все разъехались, один и вовсе в Канберре.

Картина типичная для Непала: в деревнях в основном старики и дети. Но конкретно в тех краях запустение шибает по глазам и чувствам, из-за сильного контраста с былым расцветом.

после перевала – крутой спуск через живописный пихтово-сосновый лес с подлеском из рододендронов

А вековых рододендроновых деревьев разве нет там? В апреле 2023 вроде ещё попадались, как минимум лежали те, что спилили, когда копали дорогу.

К Джанбеси, по всей видимости, есть возможность подъезда

Я в Джунбеси сначала спустилась пешком, как вы, с перевала, а на обратном пути приехала из Саллери на моторикше.

Тропа довольно живописная, отличный вид из местечка, которое, кажется, называется Pakhepani на Луклянский аэропорт и вообще на всю долину

Прочитала и подумала, что, как некоторые старожилы ностальгически вспоминают тропу из Джири, по которой они ходили до автомобильной дороги, я буду также вспоминать Пакхепани, благо ночевала там 5-6 раз.

Так как мы тусовались на кухне (как и всегда стараемся делать, если хозяева не возражают)

Аналогично, там и курить чаще всего разрешается.

Долина за ним прекрасная, хотела бы я оказаться в этих местах где-нибудь в августе.

И я, может, однажды соберусь всё-таки куда-нибудь в августе. Моя мечта — Brahma Kamal и Padamchal, но они оба, насколько поняла, в любом случае неуловимы ((

По дороге к перевалу Ламджура Ла, палколомная дорога

Точно, палки там застревают пипец.

и экстренные средства общего плана: гипотензивное, нитроспрей, дексметазон в ампуле+шприц, 2 таблетки ацетазоламида, НПВП, антигистаминное, возможно, адреналин+шприц, гемостатическая губка

Прочитав такое, половина интересующихся зассыт и от трека откажется. Любопытно, встречается ли такой набор хотя бы у гидов больших групп.

Мне показалось, что ничего нового или интересного я не смогу добавить к уже имеющимся фото
отчетам.

Неверно, конечно, будет ли фотопродолжение?

[Осокова]

Neuda4nik, большое спасибо за очень интересный для меня вопрос!
Первое, что хочется сказать, что поразило меня примерно всё. Как в отношении флоры, которая большей частью мне незнакомая, так и в отношении растительных сообществ. Флора была незнакомой до такой степени, что бывало, мне не удавалось определить вид не только до рода, но и даже предположить, к какому семейству оно относится, особенно, когда не было никаких генеративных органов. Конечно, во многом это было связано с тем, что у меня было недостаточно времени, невозможно было собирать гербарный материал, чтобы разбираться спокойно и не на ходу, и у меня не было никакого определителя. И также с тем, что гималайская флора принципиально отличается от флоры Средней России представленностью таких семейств, которые у нас вообще не встречаются. Однако нельзя не отметить и сходство флор и сообществ. Оно обусловлено высотной зональностью: сходные климатические условия способствуют формированию аналогичных сообществ. И тут мы переходим к вашим эдельвейсам.
Горные флоры и фитоценозы Евразии имеют много общего по нескольким причинам. Прежде всего - они формировались и существуют в очень близких климатических и экологических условия: высокая инсоляция, резкие колебания температур и низкие зимние температуры, высокое испарение, бедные почвы, каменистый субстрат. Только на разных широтах аналогичные условия создаются на разной высоте: картинка, которая наблюдается в Горном Алтае на 2000м, в Непале появится только на 3500 (очень приблизительно). То есть широта имеет значение, но ее влияние компенсируется высотой.
Род Эдельвес (Leontopodium) включает в себя около 60 видов и все они – строго приурочены к высокогорным условиям. У них аркто-монтанно-евраазиатский ареал с дизъюнкицями, которые связаны с изменениями климата в четвертичном или послеледниковом периоде. Если посмотреть на карту местонахождений разных видов рода Эдельвейс (https://www.gbif.org/species/7981156), то заметно, что он строго приурочен к различным горным системам Евразии. Это его отличительное свойство – он идеально приспособлен к суровым условиям высокогорья, в том числе, обладает исключительной способностью полностью поглощать ультрафиолет, не допуская его до живых и могущих получить фатальные повреждения клеток.

Его флорогенез в горных условиях привел к изоляции популяций и формированию эндемичных видов – то есть таких, которые встречаются только в узко ограниченных местностях, иногда это может быть в буквальном смысле слова один единственный хребет или гора. Мне эдельвейсы начали встречаться от Намче Базара (с высоты около 3600 м) и до высоты 5200м на Чуккунг Ри. Если бы не снег, уверена, я бы их встретила гораздо больше, чем мне удалось. Что касается видов, которые можно наблюдать в Гималаях, то у меня достоверно определен только один, сфотографированный над Намче – это Leontopodium stracheyi, который встречается в Непале, Тибете и Китае в широком диапазоне высот от 2000 до 4700м.
Эдельвейсы над Намче

Эдельвейсы по дороге к Ама-Даблам базлагу

На склоне Чуккунг Ри




Тем не менее, кроме общего и непрерывного восторга от наблюдаемого, я могла бы выделить находку, удивившую меня больше остального. Это водный лютик в озере Гокио. Несмотря на то, что посмотреть на мои картинки этого лютика в iNaturalist пришли ботаник-специалист по флоре Восточного Непала и региона Сагарматхи Elizabeth Byers, а также английский ботаник-специалист по водным растениям и, в частности, по лютикам Nigel Holmes, определить, что это за вид – не удалось. На мой взгляд, и это соображение подтвердил спец лютикам, он ближе всего к Ranunculus cauffmannii, крайняя точка ареала которого находится на 2500км севернее озера. Такой отрыв от ареала маловероятен. Возможно, это какой-то гибрид. Чрезвычайно сожалею, что не собрала. Уверена, что эта дама, спец по региону, поскачет туда за ним при первой возможности. Так как не исключено, что это новый для науки гибрид и, в любом случае, – интересная находка, заслуживающая публикации. Кроме ботанического интереса (в ракурсе ботанической географии, систематики и экологии растений), эта находка нам сообщает, что воды озера не так уже и бедны (олиготрофны), как это можно было бы ожидать на этой высоте (и, возможно, не так уже они и бедны за счет стоков отходов), и что на озере бывают водоплавающие птицы. Второе совершено очевидно, так как я видела, как минимум, одну пару огарей, ежевечерне прибывающих вплавь от дальнего мелкого края озера (под перевалом) к устью реки на ночевку.
Лютик из Гокио


Еще, конечно, впечатляет разнообразие папоротников. Я ими немного занималась, когда ходила в регионе Аннапурны, но тут, кажется, видов было гораздо больше. И шикарные лишайники – от уснеи длиннейшей, создающей аспект на березах, уже лишившихся листьев, до накипных на камнях совсем на высоте.
Хозяйке на заметку – осень гораздо более информативная в ботаническом плане, чем второй туристический период – март/апрель и даже май. Многое, хотя и заканчивает вегетацию, еще заметно и даже иногда поддается определению.
Уснея длиннейшая (Usnea longissima) на березе полезной (Betula utilis)

[Осокова]

Этого добра здесь в каждом лодже

К сожалению, есть какие-то штуки, которые не пощелкаешь, пока не пройдешь. Хуже того, совершенно не обязательно, что в следующий раз будет точно так же. А так как мы в буквальном смысле слова шли на электролите, то мне был важен запас.

это не отравления, или не отравления, вызванные патогенными бактериями

я бы тут согласилась и не согласилась одновременно. Как человек, болевший и дизентерией и сальмонелезом в Непале и Индии). В предыдущий раз вокруг Аннапурны я прямо помню момент, когда я попила чаек в ти хаузе на перевале из очень немытой кружки и из явно не особо кипяченой воды. Не надо было этого делать) Но ципрофлоксацин показал себя тогда отлично)
Очень много обострений гастритов, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, панкреатитов и т.д., это правда, я прямо вижу их, а народ упорно лечится от "отравлений". Еще встречаются гастроневрозы. Но и токсикологии и бакинфекций тоже хватает.

вековых рододендроновых деревьев разве нет там

Все еще есть! Но немного. Это я по доминантам называю фитоценоз.

некоторые старожилы ностальгически вспоминают тропу из Джири, по которой они ходили до автомобильной дороги

Отлично могу представить. Жалею, что сама не застала. Но мне кажется, что еще можно ходить.

однажды соберусь всё-таки куда-нибудь в августе

Я тоже надеюсь. Хотелось бы в нижний Долпо в августе. Впрочем, везде. Хотелось бы)

Прочитав такое, половина интересующихся зассыт и от трека откажется

Это несложно. Но может спасти жизнь. Я с таким набором в лес хожу. Кроме нитроспрея.

конечно, будет ли фотопродолжение

Спасибо! Будет обязательно.

[Yulia_AA]

большое спасибо! Кажется, удалось справиться.

какие классные фото быта и людей! У вас рука репортажника. Как хорошо с фотографиями)

от уснеи длиннейшей, создающей аспект на березах, уже лишившихся листьев

это вот длинные такие светло-зеленые как нитки спутанные? А березы под ними живые?

Эдельвейсы по дороге к Ама-Даблам базлагу

а я и не знала что это Эдельвейсы...как интересно.

[Осокова]

Леса на спуске с перевала Ламджура Ла



Сбитые пастбища, на которых вместо привычных нам щавелей разрастаются ирисы

По дороге к Джанбеси в нем самом



От Джанбеси к Карикола через Таксинду: леса и луга (почти Карпаты)), разнообразие недотрог (Impatiens), дубовый лес на старом курумнике и сезонные полевые работы