Среди множества сведений, привезенных Марко Поло из Индии, было и упоминание о Мадагаскаре — «большом красном острове» в южных морях. Откуда взялось это название, до сих пор неизвестно. Скорее всего, это лишь искаженное «малагаси» — самоназвание народа живущего на острове. Арабским морякам загадочная южная страна давно была известна как Джазира аль-Комор, Остров Луны. У Мадагаскара есть множество названий, нет только своего исконного местного, данного его собственными жителями. Причина тому, скорее всего, кроется в том, что остров огромен, это четвертый по размеру остров Земли после Гренландии, Новой Гвинеи и Борнео, занимает площадь в 590 тыс. квадратных километров, он протянулся с севера на юг на 1600 км в лазурных водах Индийского океана окаймленный многоцветными коралловыми рифами изобилующие рыбой. Мадагаскар фактически представляет собой малый Континент с разнообразным климатом, от влажного тропического на востоке, до прохладного средиземноморского в горных местностях и знойного в покрытых колючими кустарниками пустынных территориях на западе и юге. К западу от восточного побережья круто поднимается высокое плато, оно протянулось с севера на юг через весь остров и уступами спускается на юго-западе. Пассаты несущие влагу из Индийского океана дуют с восточной стороны острова, встречают на своем пути этот горный массив, на нем оседает благотворная влага, благодаря которой тут всегда влажный климат и произрастают пышные дождевые леса. Юго-западная часть острова напротив засушлива, потому что находится с подветренной стороны и отделено горным плато, пассаты практически не оставляю тут свою влагу. Мадагаскар отделился от Африки более 100 миллионов лет назад, это осколок древнего материка Гондваны, легендарная Лемурия где животный мир развивался в изоляции образуя самый настоящий затерянный мир. Это природная лаборатория эволюции, здесь на каждом шагу встречаются причудливые изумительные формы жизни. Девяносто процентов флоры и фауны Мадагаскара являются эндемиками и не встречаются больше нигде в мире, здесь находиться рай для лемуров, Мадагаскар является «Землей обетованной» для натуралистов. Натуралисты во все времена стремились попасть на Мадагаскар для исследования его уникальных форм жизни.
Попасть в эту «Землю обетованную» всегда стремился и я, Мадагаскар долгие годы был мечтой, но мне такое путешествие казалось сродни полету на Луну, так далеко и недосягаемо находиться Великий остров. Попасть на Мадагаскар и в наше время не просто, но глобализация делает свое дело, хотя из-за нее на планете почти не осталось не исхоженных мест, она так же дает возможность очутиться в самых удаленных уголках Земли. После прочтения многочисленных книг о Мадагаскаре и отчетов современных путешественников, постепенно сложилась картина, примерно за год до поездки был составлен список наиболее интересных мест для посещения. В начале 2025 года появилось окно возможности для поездки. Была не была, поехали, как говорил Гагарин!
План был такой, после прибытия на Мадагаскар улететь на юго-запад острова, пару дней отдохнуть на побережье, арендовать машину с водителем, проехать на ней по острову, по дороге посетить самые интересные для меня места. Главным приоритетом было увидеть уникальных животных Мадагаскара, в первую очередь лемуров, посетить лучшие природные парки, увидеть ландшафты разных природных зон, от засушливых аридных зон юга и запада, до влажных тропических лесов на востоке. Поскольку расстояния на острове огромные, интересных мест очень много и все они разбросаны далеко друг от друга, а время пребывания очень ограничено, было решено использовать два внутренних перелета местными Малагасийскими авиалиниями и скрепя сердцем отказаться от посещения юго-востока и севера острова, перелеты экономили 5 дней дороги, если бы мы передвигались на машине.
Маршрут состоял из двух частей, после перелета из столицы Мадагаскара Антананариво в г.Тулер, два дня в Мангили-Ифати на побережье, оттуда переезд на машине в г. Морондаву с посещение лучших парков по дороге, перелет из Морондавы в Антананариво, переезд на восток в Андасибе, посещение самых известных парков, переезд в Пальмариум, возвращение в Антананариво через Андасибе. Было арендовано два разных авто с водителями.
Day 1 May 1 Вылет из Москвы в Аддис-Абеба
Day 2 May 2 Перелет Аддис-Абеба – Антананариво, Тана
Day 3 May 3 Тана, перелет в г.Тулеар, переезд в Mangil- Ifaty
Day 4 May 4 Ifaty, утренняя экскурсия в Reniala Park, Turtle Park
Day 5 May 5 Ifaty, утренняя экскурсия в Mosa Park, снорклинг, ночная экскурсия в Mosa Park
Day 6 May 6 Ifaty, встреча с водителем, переезд в Zombitse Park, экскурсия в парке, переезд в Ranohira, закат в Isalo Park
Day 7 May 7 Утренняя экскурсия в Isalo Park, переезд в Anja Community Reserve
Day 8 May 8 Утренняя экскурсия в Anja Community Reserve, переезд в Ranomofana Park, ночная экскурсия в парке
Day 9 May 9 Утренняя экскурсия в Ranomofana Park, переезд в Antsirabe
Day 10 May 10 Переезд до Аллеи Баобабов, встреча заката, переезд в г. Мorondava
Day 11 May 11 Аллея Баобабов, встреча рассвета, переезд в Kirindy private reserve, дневная экскурсия в парке, ночная экскурсия
Day 12 May 12 Утренняя экскурсия в Kirindy, переезд в аэропорт г. Мorondava, вылет в Тану, встреча с новым водителем, переезд в Andasibe
Day 13 May 13 Утренняя экскурсия в парк Analamazaotra, переезд в Manambato, трансфер на лодке в Palmarium, поездка на о. Ай-ай
Day 14 May 14 Palmarium, экскурсия в лес, экскурсия в рыбацкую деревню, купание в озере, вечерняя поездка на о. Ай-ай
Day 15 May 15 Palmarium, трансфер на лодке в Manambato, переезд в Andasibe, Парк Vacona, остров лемуров, парк крокодилов, ночная экскурсия в парк V.O.I.M.M.A
Day 16 May 16 Утренний переезд в Тану, по дороге остановка в Экзотик парке Réserve Peyrieras Madagascar Exotic, аэропорт Тана, перелет Антананариву - Аддис-Абеба-Москва
Day 17 May 17 07:40 Прибытие в Москву
Маршрут получился очень насыщенный, проехали почти 2500 км на двух разных машинах, два внутренних перелета Антананариву-Тулеар, Морондава-Анатананариву, весьма продолжительный заплыв на большом катере из Манамбато в Пальмариум и обратно, посетили 10 чудесных природных парков.
Примерно за 3 месяца до начала поездки купил билеты, лучшее предложение по цене, удобству вылета и стыковок было у Эфиопских авиалиний с пересадкой и 3ч ожиданием в Адис-Абебе. Для поиска аренды внедорожника с водителем, разослал письма в несколько десятков контор и рекомендованным частным водителям, увлекательный процесс торга и переговоров растянулся почти до самого вылета, параллельно забронировал отели и кемпинги для ночлега по маршруту, в процессе подготовки нашелся попутчик готовый ехать со мной и разделить расходы. Конечно, это звучит так просто, но на деле все это стоило немало нервов и времени. Подготовка к путешествию для меня всегда процесс захватывающий и волнительный, но очень приятный, ты понимаешь, что от этого зависит то, как все пройдет, это добавляет адреналина, и вдохновляет не меньше самой поездки. Одним из поводов для волнения, были внутренние перелеты на Мадагаскаре, я прочитал много отчетов, где путешественники жаловались на ненадежность Мадагаскарских авиалиний, на отмены рейсов, переносы вылетов на несколько дней, если бы это случилось у нас, все поездка пошла бы наперекосяк, перелеты экономили 5 дней дороги, если бы мы передвигались на машине. Все прошло гладко, один только раз перенесли вылет из Морондавы в Тану на более позднее время, но это даже пошло нам на пользу, т.к. осталось больше времени на утреннюю экскурсию в интереснейшем парке Киринди.
Антананариво.
Самолет плавно приземлился в новеньком и вполне современном аэропорту Ивато. На удивление быстро прошли все таможенные процедуры, за 10 евро вклеили визу в паспорт, быстро получили багаж. Здравствуй Мадагаскар! В аэропорту, с табличкой с моим именем, нас встретил водитель из отеля, в котором я заранее заказал трансфер. В единственном обменном пункте, грабительский курс, валюту менять не стали, понадеялись, на совет одного опытного путешественника, что лучше менять в киоске на выезде из аэропорта, увы это не так, курс обмена там точно такой же. Поскольку Антананариво, расположен на высоте более 2000 м над уровнем моря, при выходе из здания аэропорта не было того резкого ощущения духоты, как часто бывает, когда прилетаешь в тропики. Мадагаскар встретил приятным теплом, воздух был густой, почти осязаемый, наполненный неведомыми ароматами, вокруг не было привычный для международного аэропорта суеты, напора приставал и таксистов, гудения клаксонов машин. На выезде из аэропорта стоит скульптура баобаба – это один из символов Красного острова.
И вот мы уже едем в сторону столицы по шоссе, с двух сторон обсаженное молодыми баобабами, вокруг, куда ни глянь, бесконечные рисовые поля, на них работают люди, мирно пасутся зебу, либо запряженные в повозки перевозят грузы, все это в окружении невысоких гор и холмов.
Для путешественника Мадагаскар начинается с его столицы – Антананариво. Малагасийцы называют его просто Танариво, или коротко с любовью Тана. Антананариво означает город тысячи воинов.
В Тане у нас была всего одна ночь, хотелось много увидеть и успеть. До наступления темноты оставалось примерно три часа, решили не терять время, договорились с водителем, что сначала он отвезет нас в главное историческое место столицы, на холм Рува, где расположен королевский дворец, потом в хороший обменник, а уже потом в отель. Город очень своеобразный, расположенный на высоких холмах, чем ближе мы подъезжали к центру, тем становилось оживленнее, была пятница, день когда весь город превращается в большой рынок Зума. Шум, гам, машины, люди, тротуаров нет, невероятный круговорот всего и сразу, на улицах города совсем нет светофоров, движение местами регулируют регулировщики. В центре расположен самый большой оживленный рынок Аналакели, когда мы проезжали через него, водитель закрыл окна в машине, потому что в них полезли руки местных аборигенов, кто-то что-то предлагал купить или выпрашивал у бледных вазаха, так здесь называют белых иностранцев. В самом центре, улицы узкие, мощеные камнем, дорога круто поднимается и спускается по холмам в окружении узких невысоких, типичных для Антананариво, красных каменных домов. Справедливости ради, нужно сказать, что несмотря на все увиденное, в городе было относительно чисто, не было гор мусора, нищих который рылись в помойках и всего такого.
Примерно через час приехали к королевскому дворцу Рува. Это пожалуй самое туристическое место в Антананариво, но только мы вышли из машины, прямо перед нами устроили жестокую драку два местных жителя, крики, мордобой, разбитые лица, выглядело все очень серьезно. Дворец расположен на самом высоком холме Танариво, с которого открывается великолепный вид на весь город. Сам дворец выгорел изнутри, там что-то восстановили, есть музей, но осмотр занимает много времени, которого у нас не было, мы ограничились наружным осмотром и окрестностями.
Виды открываются с королевского холма просто ошеломительные, практически весь Антананариво как на ладони, в самом центре внизу, озеро Аноси, с монументом в середине. В это время года, распускается яркими красными факелами огненное дерево – пуансеттия, оно очень эффектно смотрится на улицах города.
Наш Solе Hotel расположен в 5 минутах ходьбы от главной улицы Таны «Индепенденс авеню» – проспекта Независимости. Это самый центр Антананариво, проспект начинается от железнодорожного вокзала, дальше расходиться на два отдельных променада, внутри проходит шоссе, по центру посажены красивые веерные пальмы. Тут находиться мэрия, многочисленные магазины, банки, отели, это самый фешенебельный район города, он имеет протяженность примерно один километр и заканчивается оживленной шумной улицей, переходящий в ранок Аналакели, где продается все что угодно, дальше вправо, дорога ведет на лестницу, которая поднимается вверх к скверу на холме до отказа заполненному торговцами и пестрой толпой местных жителей, тут повсюду шумно, многолюдно, торговцы предлагают сувениры, ваниль, резные деревянные изделия из палисандра, сумки, ремни, кошельки из кожи крокодила и зебу, полудрагоценные камни, дети поют песни звонкими голосами собирая подаяние у прохожих. От всего этого голова идет кругом, Антананариво словно волшебный калейдоскоп и ты находишься внутри него.
Мадагаскар был французской колонией, этот отпечаток виден повсюду, старые колониальные здания в центре, французская кухня, названия, подержанные Рено, Пежо, Ситроены на дорогах, круглые фуражки местных жандармов и конечно язык общения, многие малагасийцы хорошо говорят по-французски который здесь учат в школе. Тут много туристов из Франции, им здесь очень вольготно, но прежде всего, преобладает местный колорит, малагасийцы – пестрая смесь разных народов в основе которой лежит группа малайских народностей прибывших впервые на остров примерно 1000 лет назад.
По-английски практически никто не понимает и не говорит, в отелях, ресторанах, магазинах и других публичных заведениях все на французском, изъясняться проблематично, иногда приходиться прибегать к переводчику в телефоне, но бывает, что неожиданно находятся люди, которые немного понимают английский язык и бескорыстно помогают. Один почтенного возраста дедушка, помог нам изъясниться с таксистами, когда нам нужно было ехать в аэропорт, а перед этим заехать в наш отель за вещами, он даже поехал с нами на такси в аэропорт!
Перед заселением в отель, водитель отвез нас в обменник, где мы поменяли евро по хорошему курсу, каждому вручили внушительных размеров пакет с купюрами и мы стали обладателями нескольких миллионов ариари. На купюрах изображены лемуры, бабочки, лягушки и другие уникальные представители фауны Мадагаскара. После отеля пошли прогуляться на Индепенденс авеню, там зашли в большой продуктовый супермаркет Супер-U ассортимент товаров и цены приятно удивили, тут и 5 видов хамона, фуа-гра, огромный выбор сыров с плесенью и твердых сортов, разнообразие соков, рома, вина, фруктов, вплоть до плодов баобаба. Вечер окончили в одном рекомендованном ресторане с живой музыкой, ели стеки из зебу, к сожалению самые жесткие из всех которые были после этого на Мадагаскаре.
На следующий день план был такой, с утра съездить на ремесленный рынок Андравуханги, потом прогулка по Индепенденс авеню до озера Аноси в центре города, оттуда в аэропорт, в 18:00 у нас был вылет Малагасийскими авиалиниями на юго-запад острова в Тулеар.
Утром позавтракали хамоном и сыром, на такси отправились на ремесленный рынок за сувенирами, лучше всего покупать сувениры в столице, сюда привозят товары со всего острова. От отеля до Андравуханги примерно 4 километра, но ехали почти целый час, дорога пролегала через самые оживленные кварталы города, древний Пежо очень медленно ехал сквозь запруженные людьми и машинами узкие улицы, порой долго стояли и пропускали встречный поток, объезжали тележки торговцев бананами. Вот обшарпанный микроавтобус остановился по середине дороги, прямо перед нами, распахнулись задние двери из них выходят люди, это общественный транспорт. Андравуханги – это название района города, одноименный рынок представляет собой огромный базар, где продается все, какие-то невероятные вещи, продукты, разный ширпотреб, тут же можно отведать малагасийской еды которую здесь и готовят, в центре этого рынка находятся павильоны – лавки, где продают разные сувениры со всего Мадагаскара. Тут продают полудрагоценные камни и изделия из них, Мадагаскар является мировым центром по добыче драгоценных и полудрагоценных камней. Окаменелые останки далеких эпох, аммониты, древние раковины, позвонки динозавров, срезы окаменелой древесины, другие не понятные диковины, изделия из древесины палисандра, красного, розового дерева, резные шкатулки, фигурки, тут же можно купить ваниль, основной экспортный товар, Мадагаскар это мировая столица производства этой драгоценной пряности, львиная доля от мирового экспорта производится именно здесь. При грамотной торговле цену можно сбить в два, а то и в три раза. Если что-то понравилось, ты поторговался и ушел, продавец будет потом ходить за тобой с этим товаром по всему рынку и предлагать купить. Малагасийцы в целом приятные и спокойные люди, они не будут кричать, закатывать глаза и доказывать тебе что-либо, пытаться обмануть или запутать, но торговля везде дело тонкое…
Изрядно утомившись с покупками, решили заложить больше времени на дорогу в аэропорт из отеля, уж больно жесткий трафик в городе и в дороге можно застрять. До выезда в аэропорт оставалось еще примерно три часа. Это время решили посвятить прогулке по центру Таны. До поездки, я читал много отчетов, авторы которых писали, что в Антананариву совершенно негде гулять, а на сайте посольства нашей страны совершенно четко написано, что гулять самостоятельно по городу настоятельно не рекомендуется, поскольку это не безопасно. Все оказалось не так страшно, в центре весьма интересно и приятно пройтись, мы прогулялись от железнодорожного вокзала по всему Индепенденс авеню, по дороге заглядывая в кафе и магазины, потом прошли по оживленной улице прилегающей к рынку Аналакели, поднялись по крутой лестнице, до отказа заполненной торговцами вверх к скверу, там установлен памятник первому и ненавистному президенту Республики, потом петляя по узким старым улочками мощеным камнем, вышли к президентскому дворцу, ну а дальше по гугл-карте и с помощью расспросов местных жителей, вышли к главной цели нашей прогулки озеру Аноси. Тут сразу чувствуешь себя на просторе после тесных улочек, где Антананариво обступает тебя со всех сторон, озеро находиться в центре города, вокруг него располагаются холмы на которых как ульи теснятся дома, тут и самый высокий холм Рува, на котором доминантой выситься королевский дворец, чуть поодаль буквы с названием города Antananarivo. В центре озера расположен монумент жертвам Первой мировой войны.
Утомленные дневной жарой и прогулкой, решили поймать такси прямо у озера, на нем ехать в отель за вещами и в аэропорт. По-английски и по-французски никто не говорил, тут помог один дедушка о котором я уже упоминал, он бескорыстно договорился с таксистами, хотя за окончательную стоимость поездки я торговался самостоятельно, показывая цифры на своем телефоне. Вот уже мы мчимся по городу на старой, непонятно какой модели машине, с добродушным водителем и дедушкой провожатым-переводчиком, забираем свои вещи в отеле и едем мимо рисовых полей в аэропорт. В аэропорту водитель согласился сфотографироваться на память.
Вечерний перелет из Антананариво в Тулеар прошел без задержек, турбовинтовой боинг за час с небольшим, доставил нас на юго-запад острова. Что необычно, при внутренних перелетах, пассажиры идут пешком к самолету из здания аэровокзала.
Ифати-Мангили.
Мы прилетели в г.Тулеар в 8 вечера, когда вышли из самолета сразу почувствовали разницу с Таной, здесь совершенно другой климат. Если столица Мадагаскара расположена на высоком нагорье в умерено-жарком климате, в котором очень комфортно, тут, несмотря на вечерний час, было очень жарко, воздух наполнен совсем другими ароматами и звуками, общая атмосфера отличалась от Таны. Тулеар, столица одноименной провинции острова, расположен на крайнем юго-западе острова, на побережье Мозамбикского пролива, в одном из самых засушливых регионов Мадагаскара.
Тулеар известный курорт, в котором любит отдыхать публика из Франции, но мы ехали дальше, километрах в 40, находится побережье Ифати на котором расположена рыбацкая деревня Мангили, превратившаяся в отличный морской курорт, с отелями и рыбными ресторанами на любой вкус, мягким золотистым песком, пальмами у кромки воды, теплым ласковым морем, прекрасным побережьем отгороженным от коварного Мозамбикского пролива большим рифом.
В Мангили, меня привлекало не только чудесное теплое море и возможность отдохнуть там несколько дней после перелетов перед большой поездкой по Великому острову, но в первую очередь парки с баобабами и сухими колючими лесами. Это уникальный неповторимый регион не похожий ни на что другое во всем мире. На побережье у кромки воды растут вечнозеленые мангровые леса, они резко контрастируют с колючими сухими лесами, причудливые растения которых приспособились к суровому засушливому климату и приобрели невероятные формы. Практически все растения здесь являются эндемиками и образую так называемый spiny forest. Тут красная песчаная почва, на которой произрастают удивительные ксерофитные деревья и кустарники, несколько видов баобабов, дерево-осьминог дидьерия, бутылочные деревья, молочаи, эопфорбии похожие на кораллы, многочисленные суккуленты с острыми длинными колючками.
В Мангили, мы заселились в белоснежное бунгало, оформленное в местном этническом стиле, в отеле Chez Cecile на самом побережье и на следующее утро отправились изучать сухой колючий лес в Парк Баобабов Рениала.
Рениала парк.
Утром встали пораньше и отправились в парк, до которого примерно 4 км, на пус-пусе (велорикша). Купили билеты, заплатили за гида и примерно в 7 утра пошли в сам парк. Рениала это частный парк, который принадлежит какому-то французу, представляет собой участок сухого колючего леса сохранившегося нетронутым. Когда попадаешь в spiny forest, тебя не покидает чувство нереальности, ты словно во сне гуляешь по какому-то зазеркалью, настолько причудливы тут деревья, особый контраст придает красная песчаная почва. Здесь произрастает 3 вида баобабов, несколько видов деревьев, как назвал их гид, ложных баобабов, стволы у них раздуты словно бутыли, деревья осьминоги дидьерии, много других колючих растений и кустарников. За 4 часа прогулки видели несколько видов хамелеонов и множество других мелких животных. В глубине парка есть большой вольер с кошачьими лемурами, но выглядел он странно, лемуры сидели как внутри вольера, так и снаружи, зверьки казались несколько флегматичными, близко к себе не подпускали. Я вспомнил грустную правду о том, что рассказывал гид, на лемуров до сих пор охотятся, чтобы их есть.
Рядом с парком Рениала, в таком же сухом колючем лесу, расположен парк в котором содержат редких лучистых черепах, являющихся эндемиками Мадагаскара. Парк определенно стоит посещения, тут их благополучно разводят, можно увидеть малышей с мягким панцирем только вылупившихся из яйца, подростков, взрослых особей, возраст которых достигает 200 и более лет, такие патриархи весят под 30 кг. Лучистых черепах в природе две разновидности, они различаются по рисунку на панцире, гид нам наглядно показал это различие, притом, что одна разновидность сильно отличается от другой, черепаха которой 40 лет, по размеру такая же, как другая разновидность, которой 100 лет, чем старше, тем отличия в размерах уменьшаются. Черепах разрешают брать в руки, за исключением малышей, они этому не рады, в такой момент у них, как правило, начинается мочеиспускание, удивительно какой огромный объем жидкости находиться в черепахе, живущей в засушливых условиях. Так же удивительно, какую скорость может развивать эта черепаха при желании. Маленькие черепашки просто очаровательны, в парке содержится несколько сотен черепах, их разводят и выпускают в дикую природу, местные жители считают их деликатесом, поэтому они остались лишь в заповедниках и питомниках вроде этого.
После парка, мы вернулись в отель на пус-пусе, который все это время ждал нас, остаток дня провели на пляже, теплое ласковое море, золотистый песочек, вкусные морепродукты, что еще надо. Пляжная линия Мангили протянулась на несколько километров, в тени пальм, расположены отели разного класса, на берегу много лодок, тут же сушатся сети. По берегу ходят местные жители и весьма назойливо предлагают приезжим туристам свои товары: порэо и полотенца с изображениями лемуров, бусы, примитивные резные фигурки животных и баобабов, ракушки, свежие кокосы, предлагают сделать массаж, поехать на рыбалку, на снорклинг.
Есть невидимая линия, отделяющая пляжную зону отеля от берега моря, местные туда не заходят, но уж если ты пошел купаться и пересек ее, без внимания тебя не оставят, просто погулять по берегу моря тоже не получиться, неотступно будет сопровождать все увеличивающаяся толпа местных жителей и на перебой предлагать все, что угодно, отнекиваться бесполезно, это только придает им азарта. В основном этим занимаются молодые парни и девушки, а энергии у них хоть отбавляй, по моим наблюдениям их интересует не только возможность что-то продать, но и присутствует интерес к иностранцам, они с любопытством разглядывают как вы одеты, какие у вас есть необычные для них вещи, смотрят как вы себя ведете.
Один парень лет 18, с шайкой друзей, помимо сувениров, очень настойчиво предлагал лобстера за сущие копейки, обещал приготовить его для меня, я попросил сначала показать лобстера, а потом продолжить разговор, так я тактично отделался от этой компании и ушел за воображаемую линию на пляж своего отеля. Примерно через 40 минут славная компания явилась вновь, они стали звать меня подойти к ним, каково было мое удивление, когда парень вынул из сумки здоровенного живого лобстера не меньше килограмма весом и спросил, какой гарнир к нему мне приготовить. Я еще немного сбил цену и согласился, в голове была мысль, что все это какой-то трюк, что бы выманить у меня деньги, но решил попробовать. Просили предоплату, т.к. ребята рисковали, что они приготовят, а я откажусь, но нет, я так же не был уверен, что они вернуться с приготовленным лобстером, оплата после трапезы как в ресторане. Предложение заключалось в том, что этот парень приготовит для меня лобстера в одном из кафе, расположенном прямо на берегу, не далеко от отеля разведут костер, поставят стул и стол, накроют его и подадут блюдо. Так все и вышло, когда стемнело, ребята пришли, развели костер, на котором по моей просьбе дополнительно поджарили лобстера, блюдо вышло отменным. Вся сцена была очень романтичной, прямо на берегу моря, под звездами у костра, единственный момент который смущал меня, парень все время стоял рядом и смотрел как я ел. После оплаты, он сказал, что сегодня у них дискотека, ему нужны деньги, что бы пойти туда, для этого он достал и приготовил для меня лобстера, предложил вместе с ним пойти на дискотеку.
На следующий день план был такой, с утра поехать в парк баобабов Моса, после парка на снорклинг смотреть коралловый риф, затем на вечернe-ночную экскурсию в тот же парк Моса.
Парк Моса.
В парке Моса мы впервые увидели иглистого тенрека, нашли несколько видов хамелеонов, лучистую черепаху в дикой природе, множество птиц, ящериц, насекомых и пауков. Парк впечатлил, несмотря на то, что перед этим был Рениала парк. Назад ехали на том же пус-пусе. Я договорился в отеле о поездке на снорклинг, когда мы вернулись и сели завтракать, лодка уже ждала нас.
Коралловый риф находится примерно в полутора километрах от побережья, там он отвесной стеной уходит на сотни метров в глубину, с пляжа хорошо видно, как вдали волны разбиваются о его поверхность. Риф защищает лагуну Мангили от больших волн, сюда не заплывают акулы из коварного Мозамбикского пролива. На снорклинг нас повезла целая команда из 3 человек на аутентичной парусной лодке с балансиром. На таких лодках местные ходят на рыбную ловлю, они очень похоже на лодки, на которых на Мадагаскар прибыли первые переселенцы, никаких моторов, только весла и парус.
Снорклинг.
Сначала проплыли на веслах с километр вдоль самого берега, потом ребята развернули парус и мы помчались по волнам в открытое море к краю рифа, но остановились не на его кромке, а метрах в ста, на мой вопрос почему нельзя дальше, сказали, что там очень опасно, может утащить течением и много акул. Выдали маску, ласты и сказали, что можно плавать сколько угодно по времени, пока не надоест. На глубине около трех метров располагался величественный коралловый риф. Множество его обитателей деловито сновали в лабиринтах рифа, жизнь кипела повсюду в этом безмолвном подводном царстве, кораллы всевозможных форм и размеров, самых разных цветов и оттенков. Многочисленные рыбы хирурги, рыбы попугаи, рыбы бабочки и другие разноцветные рыбы были повсюду, на дне ползали морские ежи, морские звезды, морские анемоны, актинии, большое количество моллюсков, крупные тридакны раскрывали свои фиолетовые мантии, каракатицы сливаясь с поверхностью, сновали взад и вперед.
Крупных рыб, акул, морских черепах, тут не было, они обитают у кромки рифа, но здесь в изобилии другие морские существа. Из необычного, первый раз увидел рака-богомола, это крупный до 40 сантиметров, ярко окрашенный, с зеленым металлическим отливом рак, обладает самой большой силой удара в природе, ударом клешни он без труда разбивает раковины и панцири моллюсков которыми питается. Вдоволь наплававшись и понырявши, поехали обратно в Мангили, попутный ветер туго надувал парус, мы быстро вернулись в наш отель, поездка понравилась, ребята из команды тоже были довольны, все улыбались, фотографировались и жали руки на прощанье, при всем, что никто не говорил ни по-английски и даже по-французски. Плотно поели свежевыловленной рыбы в ресторане соседнего отеля и поехали на ночную экскурсию в парк Моса.
Ночная экскурсия в парк баобабов Моса.
В тропиках солнце садиться как по расписанию, в 6 вечера уже закат, короткие сумерки и наступает ночь, в это время началась наша ночная экскурсия в парк баобабов Моса. По совету хозяйки отеля, выбрали поездку в парк на зебу-кар. Это одноосная телега - деревянная повозка, на дне которой уложены матрасы и одеяла, в нее запряжены два быка зебу, управляется мальчиком лет 12. Неожиданно резво, зебу помчались по дороге в парк. Был закат, это прекрасное время суток, когда окружающий мир окрашивается в розовые тона, пузатые баобабы и деревья-бутылки лилового цвета при таком освещении, вместе с необычно громкими звуками ночного сухого леса производили неизгладимое впечатление.
В парке шли с фонариками, жизнь кипела вокруг, в зарослях все стрекотало, огромные баобабы тянули вверх свои огромные корявые ветви на фоне угасающего неба, в кустах раздавались странные шорохи, свет фонарика выхватывал самых разных существ этого леса. Вот черный блестящий скорпион возник прямо под ногами, огромный паук на стволе дерева караулит добычу, иглистый тенрек шурша иголками ищет свой ужин, хамелеоны спят ухватившись за ветки, ночные гекконы охотятся на насекомых привлеченных светом наших фонариков. Исследовать колючие заросли с фонариком настоящее приключение, ночью всё вокруг приобретает таинственную и загадочную атмосферу. Гид заметил в дупле мерцающие красные глазки — это семейка Мышиных лемуров, вышла на ночную охоту. Впервые я увидел их именно здесь, я ожидал, что эти крошки будут значительно мельче, зверьки казались упитанными, с пушистой серой шерстью, они жмурились от света наших фонарей, шевелили большими ушами, а затем с огромными прыжками скрывались в листве деревьев. Видели липелемура Петтера, довольно редкий вид, это небольшое, грациозное существо с длинным, пушистым хвостом. У него крупные, выразительные глаза, светящиеся в темноте, и острые уши, постоянно шевелящиеся в поисках звуков. Ночная жизнь в сухом лесу кипит активнее, чем в дневное время, два часа экскурсии в парке пролетели незаметно, назад в отель ехали в полной темноте на нашей повозке запряженной зебу.
Рано утром, еще до восхода солнца приехал наш водитель Тахина, нам предстояла поездка по первой часть маршрута с юга на запад Мадагаскара. Из Мангили, через Тулеар более 1500 километров в г. Морондава, по дороге природные парки острова: парк Зомбитсе, парк Исало, резерв Анджа, парк Раномофана, ночь в г. Анцирабе, после длительного переезда закат на Аллее баобабов, ночь в г.Морондава, резерв Киринди, потом возвращение в г.Морондава и перелет в столицу острова Анатананариво.
Зомбитсе-Вухибасия.
Дорога из Мангили в Тулеар пролегает вдоль побережья поросшего густыми мангровыми лесами, на многие километры полоса прибоя покрыта непроходимыми зарослями, вдоль кромки встречаются соленые озерца. Короткая остановка в Тулеаре на завтрак и движемся дальше. После шумного Тулеара, дорога ведет на север, вокруг простираются открытые пространства похожие на степь или на прерии, среди которых, величественными колонами, возвышаются одиночные баобабы.
Примерно через 4 часа дороги приехали в парк Зомбитсе расположенный вдоль трассы N7. Местность похожа на окрестности Мангили, но уже чувствуются изменения, нет такой ярко-красной почвы, растительность отличается большей густотой. Сам парк небольшой, представляет собой густой сухой лес, в котором неожиданно натыкаешься на гигантские стволы баобабов другого вида, отличного от тех, что растут в окрестностях Тулеара. Баобабы тут очень высокие, с серыми гладкими стволами, часто раздвоенные, растут среди густого подлеска. Весь этот лес производит впечатление затерянного мира. В парке водятся 8 видов лемуров, но главная звезда парка это сифака Верро, крупный лемур черно-белой цвета, основной тон окраски кремово-белый, черная мордочка, уши и шапочка того же цвета на голове, чуть выпученные как и у большинства лемуров, глаза золотистого цвета, настоящий дух леса.
Тут нужно сделать небольшое отступление, все лемуры видимые мной на Мадагаскаре от крошки Мышиного лемура, до самого крупного Индри Индри невероятно мимимишные, это кроткие, мягкие пушистые зверушки, с большими наивными глазами, у большинства из них, лапки имеют утонченные пальчики удивительно похожие на человеческие, лемуры очень доверчивы и общение с ними доставляет невероятное удовольствие, они не похожи ни на одно другое создание на земле, даже совершенно дикие лемуры, как правило, не убегают от человека, позитивные эмоции от этих зверьков надолго остаются в памяти.
В парке Зомбитсе-Вухибасия вместе с двумя гидами мы бродили под сумраком леса в поисках сифак. Один гид непрестанно искал лемуров, другой ходил вместе с нами по едва заметным тропинкам, рассказывал о животных и растениях парка, все гиды в парках говорят на французском и сносном английском. В зарослях было много различных птиц, по земле бегали внушительного размера мадагаскарские гигантские кукушки, на ветвях перекликались попугаи ваза. Тут мы видели мадагаскарского дронго и множество других разных мелких птичек. На стволах деревьев охотились на насекомых дневные гекконы.
Гиды пересвистывались между собой и вскоре мы вышли на семейку сифак Верро, неторопливо кормившихся в кронах деревьев. В группе насчитывалось примерно 10-12 особей обоего пола, были самки с детенышами. Животные кормились листвой, неспешно передвигались среди ветвей, перепрыгивали с одного дерева на другое, прыгали они очень эффектно, находясь в вертикальном положении, отталкивались задними ногами как огромными пружинами и также вертикально приземлялись на другом дереве. Сифаки периодически спускались на самые нижние ветки в поисках нежных листочков, животные совершенно не боялись людей, иногда просто разглядывали нас, потом быстро теряли интерес, продолжали неспешно кормиться листьями, общаться, вылизывать друг друга или просто отдыхать на ветвях. Мы передвигались по лесу вместе с лемурами, их можно было хорошо рассмотреть, гиды старались помочь выбрать лучший ракурс для фотографирования.
Солнце давно перешло за полдень, было жарко, сифаки устроились на отдых высоко на ветвях деревьев и нам пора было уходить. На обратной дороге, гид нашел сидящего в развилке дерева Спортивного лемура. Буроватого цвета зверек, размером с кошку, мордочка немного похожа на собачью, глазищи янтарного цвета, он иногда лениво зевал, смотрел в одну точку и явно никуда не собирался передвигаться, спортивный лемур является ночным видом и в это время дня он отдыхал. Понаблюдав за лемуром, еще раз сходили к гигантским раздвоенным баобабам, в одном стволе было большое дупло, я заглянул в него и явственно увидел там странное лицо с большим ухом.
Парк произвел очень приятное впечатление, хотелось побродить по его тропинкам еще, но нам надо было ехать, что бы успеть увидеть закат в знаменитом скальном окне в парке Исало «La Fenêtre et Isalo» — «Окно Исало». По дороге в Исало проезжали место, где в реке открытым способом добывают золото и драгоценные камни, Мадагаскар славиться своими сапфирами на весь мир, я читал, что там можно не дорого купить отличные камни, но во первых водитель сказал, что там не безопасно для туристов, а во вторых сапфиры нельзя вывозить с острова без соответствующего сертификата, по этому мы не стали останавливаться и заезжать в это криминальное Эльдорадо.
Исало.
Местность вдоль дороги начала меняться, сначала отдельными островами, потом целыми массивами стали возникать нагромождения скал из песчаника изрезанных выветриванием, миллионы лет назад это было морским дном, которое поднялось и под воздействием солнца, воды и ветра превратилось в совершенно фантастический ландшафт. Мы ехали по дороге, у одного из скальных массивов гид притормозил, что бы показать скалу которая называется Голова королевы, оно действительно было похоже на голову в короне, эта достопримечательность изображена на купюре в 1000 ариари. Дальше попадалось очень много причудливых скал, в которых воображение постоянно рисовало сюрреалистические сюжеты. Сам парк очень большой, известный и популярный, живности тут не много, но туристы в основном едут полюбоваться удивительными ландшафтами, скалами, каньонами, пещерами, водопадами, все посмотреть за один день не реально.
К самому закату приехали в культовое место парка «La Fenêtre et Isalo» — «Окно Исало», это большое треугольное отверстие в отдельно стоящей каменной гряде, образованное выветриванием, тут было много туристов, все фотографировались на фоне Окна, в котором в тот момент было видно солнце на закате. Место безусловно очень живописное, стены окна сложенные из песчаника, на закате окрашивались самыми невероятными красками, внизу простиралась саванна в которой отдельными островами возвышались горные образования разных форм, они отбрасывали длинные тени и меняли цвета в процессе заката, туристы стали разъезжаться только с наступлением темноты.
Ночевали мы не далеко от парка в городке Ранохира в отеле Chez Alice, приятное место, розово-красные бунгало с тростниковыми крышами. В центре городка на площади есть приличный ресторан, там подают отличные стейки из зебу, которые нам так полюбились. За ужином мы угостили стейком нашего водителя Тахину, а он познакомил нас с гидом который пойдет с нами в парк Исало.
Следующим утром, гид уже ждал у касс парка, там какая-то странная бюрократия, сначала платишь в кассе за билет, потом идешь в другое здание через дорогу, платишь какую-то таксу за вход, отдельно платишь гиду. Мы не стеснялись торговаться с гидами на Мадагаскаре, так как цены везде далеко не гуманные, особенно в этом парке, практически всегда удавалось снизить цену на треть.
Трек в парке рассчитан на 5 часов, сначала гид повел нас через живописное ущелье поросшее древовидными панданусами, потом мы вошли в каньон, на дне которого, среди нагромождения гигантских валунов поросших пышной растительностью протекала река, в конце каньона был водопад и небольшое озеро в котором можно искупаться, отвесные стены поросшие мхами и папоротниками уходили на много метров вверх. Дорога была не простой, постоянные спуски и подъемы по скользким камням при почти сто процентной влажности, тем более гид выбрал весьма бодрый темп. Тут было прохладно, мы немного передохнули и пошли дальше, по дороге гид рассказывал про геологию парка, местные легенды и обычаи, в этих местах много пещер которые и сейчас служат местом захоронения умерших людей из проживающей в этих местах народности Бара.
Дальше дорога поднималась наверх, мы прошли на верхнюю часть каньона, потом пошли вдоль обрыва по живописной тропинке и вышли на вершину горного массива, с которой открывался потрясающий вид на всю долину парка Исало. Виды вокруг захватывали дух, словно огромные окаменевшие волны бушующего моря вздымались горы изрезанного выветриванием песчаника. Вокруг смотровой площадки простирались долины, поросшие густой растительностью ущелья, глубокие каньоны, отвесные скалы. Источенные эрозией горные массивы напоминали разрушенные крепости с высокими зубчатыми стенами. Все видно как на ладони. Наверху было удивительно спокойно и безмятежно, несмотря на то, что вокруг простирались эпические картины.
На верхних склонах в засушливых условия растут необычные суккулентные растения, разных форм алое и очень необычное растение, слоновая нога или карликовый баобаб, похожий на мяч древесный ствол из которого торчат одинокие корявые веточки на концах у которых растет жидкая листва либо совсем ничего. В зарослях видели палочника сантиметров двадцать длиной, он настолько умело сливается с ветками, что едва можно понять, что это насекомое, а не сухая палка. После смотровой площадки спустились в ущелье обезьян, тут среди пальм и бамбука живут несколько видов лемуров. Прямо у тропинки мы увидели целое семейство Кошачьих лемуров катта, их еще называют кольцехвостые лемуры, это самый известный и узнаваемый лемур Мадагаскара. Лемуры совсем не боялись людей, прыгали с ветки на ветку, дурачились и играли между собой, не обращали на нас никакого внимания, спускались по веткам вниз прямо к нам так, что можно было потрогать за хвостик. Самые смелые прыгали на землю и пили воду из ручья прямо на тропе.
Вдоволь насмотревшись на лемуров, пошли дальше и прямо на дороге наткнулись на прекрасного двухметрового питона, он перегородил нам путь и неспешно переползал через тропу, пришлось дождаться, когда он освободит нам проход. Если и снимать фильм про парк Юрского периода, то в Исало!
Спустились вниз в еще один живописный каньон с небольшим бассейном изумрудного цвета воды и водопадом, по дну каньона были разбросаны гигантские валуны размером с фургон. Через густые заросли, перепрыгивая по мокрым камням, вышли ко входу в парк где расположен небольшой кемпинг, в котором можно отдохнуть и перекусить, тут туристов уже поджидали лемуры катты в надежде поживиться чем-то съестным.
Все дорогу гид рассказывал сначала про природу, потом про местные верования и обычаи, в какой-то момент речь зашла о Умбиаси, знахарях Мадагаскара, многие из которых являются колдунами. Жизнь малагасийцев наполнена разными табу-фади, среди верований царит культ предков – Разана. Умбиаси могу вступать в связь предками посредством проводимых магических ритуалов и объявлять их волю которая является непререкаемой истиной в последней инстанции, так же они лечат людей от физических и душевных болезней. Верования среди местных жителей так сильны, что любое серьезное дело не обходиться без участия Умбиаси, они имеют непререкаемый авторитет, несмотря на то, что на дворе 21 век, даже образованные малагасийцы верят в их чудодейственную силу и способности.
До поездки я читал об этих верованиях, о роли Умбиаси в малагасийском обществе и когда гид затронул эту тему, стал спрашивать его, что он думает об этом, есть ли в Ранохира свой Умбиаси, обращался ли он к нему за помощью, оказалось, что все местные жители прибегают к его помощи. Каково было мое удивление, что на мой вопрос, можем ли мы встретиться с Умбиаси, получил положительный ответ. Сразу после экскурсии в парк Исало поехали на прием к Умбиаси. В какой-то части Ранохира, у одной из многочисленных глинобитных лачуг нас попросили снять обувь, мы вошли внутрь, с нами гид из парка и один местный житель, очевидно помощник Умбиаси. На земляном полу хижины, на циновке, в куче какого-то тряпья сидел щуплый худощавый мужчина лет 50, это и был Умбиаси, ноги укрыты одеялом, с детства он не может ходить, вокруг многочисленные плетеные корзинки и узлы.
У меня было три темы обращения к Умбиаси, я попросил знахаря дать мне средство, что бы быстрее зажила одна из моих ссадин, попросил предсказать, как пройдет наше дальнейшее путешествие по Мадагаскару, все ли задуманное получиться, а так же попросил дать мне амулет на удачу. Я говорил по-английски, наш гид переводил мои слова на малагасийский, а помощник знахаря переводил это на каком-то местном диалекте Умбиаси. На мою первую просьбу, знахарь достал из мешочка кусочек палочки с корой, ножом очень мелко настрогал с нее древесины, высыпал в чашку, растолок, добавил чуть-чуть воды, смешал все, так, что образовалась кашица, намазал мою ссадину. На просьбу о предсказании, о дальнейшей поездке, Умбиаси достал мешочек с бобами, несколько раз рассыпал их на циновку, смотрел как они легли, словно на цифры выпавшие в игре в кости, двигал их, выстраивал из них какие-то ряды, потом объявил через переводчика, что оставшееся путешествие пройдет удачно, потому, что я заранее хорошо готовился. Потом он сделал амулет для меня, на небольшой палочке, толщиной в палец, ножом вырезал бороздку вокруг, обработал концы палочки, расколол ее вдоль волокон пополам. Умбиаси говорил тихим спокойным голосом, взгляд его был каким-то отрешенным, он не смотрел на окружающих людей. Общение с Умбиаси длилось около часа, мы заплатили за встречу с ним 20000 ариари, у меня сложилось впечатление, что он был настоящим знахарем, местные относились к нему с большим почтением, сам же Умбиаси производил впечатление человека отрешенного от всего житейского.
Анджа (Anja Community Reserve)
Следующим пунктом нашего путешествия был парк Анджа, это небольшой парк который принадлежит местной коммуне, славиться своими кольцехвостыми лемурами катта или кошачьими лемурами. Парк находиться в гористой местности, на его территории есть огромные гранитные валуны размером с трех этажный дом, катты любят собираться на их вершинах большими группами на восходе солнца, они сидят там на задних лапах, а передние лапки поднимают и широко расставляют их в стороны и вверх, словно воздевают к солнцу и в такой молитвенной позе согреваются в лучах светила. Дорога в парк пролегает среди необычных гор с круглыми вершинами похожими на огромные пасхальные куличи и выглядит очень живописно.
Темнота в тропиках наступает быстро, она застала нас в дороге когда мы проезжали через горные перевалы, водитель сказал, что ночью тут ездить опасно, других машин и вправду не было, дороги перекрывают бандиты и могут ограбить проезжающие машины, обычно этим занимаются молодые люди и даже подростки, сам он якобы в этих местах попадал в такие переделки. В сонном городке по дороге в Анджа, на полицейском посту, довольно тщательно осмотрели машину и долго проверяли документы у нашего водителя. Поздно вечером приехали в Anja Community резерв в отель Jakarandas Anja расположенный у самого подножья гор. Тут стояло несколько строений из красного кирпича, полная темнота и отсутствие людей не внушали оптимизма, водитель вышел и пошел искать, кого тут можно найти, мы остались в машине. В темноте к нам приблизилась группа подростков лет 14-16, сразу вспомнились рассказы про юных грабителей…
Но вот все завертелось, закрутилось вокруг, зажгли освещение, выгрузили из машины вещи, открыли ресторан и стали готовить ужин, нам предложили несколько номеров на выбор. Оказалось, что кроме нас тут больше не было постояльцев, да и нас видимо не ждали, на мой последний запрос по электронной почте с просьбой забронировать номер, так и не ответили. Владельцы кемпинга уехали в город, а на хозяйстве остались их дети, те подростки, которые поначалу нас так насторожили когда подошли в темноте к машине. Но ребята не подвели, приготовили отличный ужин для нас, помогли отнести вещи, по моей просьбе заменили рваный полог москитной сетки в номере, принесли ведро горячей воды для душа, во всем искренне старались помочь. Каково было мое удивление, когда после ужина в номер постучали, пришел молодой парень и смущенно протянул мою забытую в ресторане сумку, в которой был бумажник со всеми деньгами, документы и все самые ценные вещи. Легкий холодок пробежал по спине когда я проверял содержимое, но все было на месте, я хотел было отблагодарить парня несколькими купюрами, но он не стал ждать и быстро скрылся в темноте. Это был единственный раз на Мадагаскаре, когда я был так близок к фиаско.
Природный парк представляет собой сухой лес, расположенный у подножия большого горного массива. Заповедник впечатляет гигантскими гранитными валунами и зелёными долинами. Его прозвище - «Парк Anja». Из-за его скалистого характера заповедник также известен как «Rocky Park». Скалистый ландшафт в основном состоит из гранита и расположен у подножия «Трёх сестер» (telo mirahavavy), почти 500 м высотой, окружённый у основания узкой полосой леса. На протяжении веков племя Betsileo использовало многие из каньонов и пещер в качестве убежища, а до 1930-х годов также и для могил важных личностей.
Утром мы вышли из домиков и пешком направились к входу в парк расположенный метрах в трехстах от кемпинга, там нас уже ждал гид. Экскурсия начинается в 8 утра, в это время солнце выходит из-за гор и кошачьи лемуры поднимаются на вершины исполинских валунов греться на солнце в молитвенных позах раскинув передние лапки.
Сразу за входом расположена площадка, где туристы имеют обыкновение отдохнуть и перекусить за деревянными столиками, в то утро туристов не было, но накануне они видимо оставили на столе остатки каких то сладких фруктов или чего то такого, несколько лемуров катта с наслаждением облизывали стол не обращая на нас никакого внимания. Дальше по тропинке росло дерево, на нижних ветках которого кормилась целая стая кольцехвостных лемуров. Мы стояли под деревом, а лемуры были прямо над нами на расстоянии вытянутой руки, я не смог подавить соблазн и несколько раз потрогал висящие прямо передо мной пушистые хвосты, лемуры никак не реагировали на это, они жадно кормились мелкими зелеными плодами, играли друг с другом, скакали по веткам. Мы пошли дальше, спешили подняться на скалы что бы увидеть лемуров греющихся на солнце. Что бы забраться наверх, нужно приложить немало сноровки и физических усилий. Но на вершинах кошачьих лемуров не было, прекрасный пейзаж простирался до горизонта, зеленые долины в окружении Трех сестер - невысоких гор с круглыми вершинами, полоса леса среди которой тут и там торчали гигантские валуны размером с дом, солнце выходило из-за гор и окрашивало все в невероятные цвета. Но лемуры все не появлялись, гид то и дело посвистывал, пытаясь так их привлечь, но все тщетно, прождав на вершине пол часа мы спустились вниз, было легкое разочарование, ведь катты на скалах, это то, что все хотят увидеть в этом парке. Гид сказал, что все, лемуры больше не придут туда, солнце поднялось выше, становилось жарко. Двинулись дальше в парк, дорога была не из легких, тропа вела через лес между огромных валунов, приходилось пробираться сквозь узкие теснины, подыматься с валуна на валун, перелазить через нагромождения камней, переплетение стволов и ветвей. В разных местах виднелись каменные гроты, в некоторых из них, были устроены гробницы племени Бетсилео, гид по дороге рассказывал о них.
Минут через сорок после блуждания сквозь каменный лабиринт, вышли на местность, поросшую невысокими деревьями, ту были другие группы туристов с гидами. На деревьях, повсюду, были кошачьи лемуры, несколько десятков кольцехвостых резвились в ветвях, скакали, играли, перебирали шерсть друг у друга, просто дурачились, мы были внутри большой стаи, лемуры не боялись людей, находились совсем близко, они постепенно передвигались и мы вместе с ними. В какой то момент вся стая оказалась у кромки леса, к которой вплотную примыкают поля местных крестьян и ринулась на землю поедать молодые побеги прямо с грядок. Крестьянин, который обрабатывал поле, заметил, что лемуры начали уничтожать его посевы и бросился было с шумом прогонять наглых разбойников, но завидев группу туристов восхищенно следовавших за пушистыми грабителями остановился в нерешительности, стоял и смотрел как катты уничтожают труды его рук. Лемуры и впрямь вели себя как шайка грабителей, скакали по полю, поедали молодые побеги, озирались по сторонам. Постепенно эта неугомонная компания переместилась к заросшему болотцу, откуда принялась преумильно пить воду, потом опять запрыгнула на деревья. В этом лесу живет несколько различных видов хамелеонов, гиды развлекали туристов тем, что подносили к хамелеону прутик с насаженным на него насекомым, обычно кузнечиком, хамелеон немедленно настораживался, подкрадывался ближе, в мгновение ока выстреливал своим длинным языком с присоской на конце и хватал насекомое к восторгу туристов, которые снимали весь этот процесс.
Время экскурсии по парку закончилось, гид сказал, что нужно идти назад. Когда проходили мимо скал где по утрам греются лемуры, мы предложили подняться и еще раз проверить, но гид сказал, что это бесполезно, катты поднимаются на вершины только утром, а сейчас жарко, лемуры уже поели и отдыхают в кронах деревьев, но мы настояли на своем и гид нехотя полез с нами на верх. Какого же было наше удивление, когда на вершине гранитных скал мы увидели целую стаю кошачьих лемуров которые грелись на солнце, часть из них сидела в тех самых молитвенных позах раскинув в стороны свои лапки. Посрамленный гид не стал подыматься наверх с нами, мы же насладились фантастическим зрелищем, примерно дюжина лемуров отдыхала в разных позах на камнях.
Парк произвел очень приятное впечатление, концентрация кошачьих лемуров там самая высокая, а возможность их наблюдать одна из лучших.
У входа в парк есть только один отель, тот в котором мы ночевали, обычно туристы останавливаются в близлежащем городке Ambalavao расположенном в 12 км от парка. Мы проезжали этот яркий, типичный Мадагаскарский городишко, очень колоритный узкие высокие каменные домики, зачастую полностью раскрашенные в яркие цвета, приветливые жители. Городок запомнился своей алко индустрией, повсюду в лавках и магазинчиках можно купить местное вино и ром, это высокогорный район, где развито виноградарство, на выезде есть целая улица, где в магазинчиках продают исключительно алкоголь, десятки видов рома, от фабричных бутылок до домашнего производства, множество сортов вин на разный вкус и кошелек. Конечно, мы купили тут кое-что для себя, скажу, что ром домашнего производства с простой пластиковой пробкой без этикетки ничем не хуже, а может и лучше фабричных. Дорога из парка Анджа была самой живописной за все путешествие по Мадагаскару, ярко красная почва контрастировала с изумрудной зеленью в широких долинах, бескрайние рисовые поля тянулись террасами у основания невысоких гор с округлыми вершинами будто декорации к фильму, маленькие домики деревушек разбросанных на дне долин, словно ульи лепились друг к другу.
